Альпинистские, туристические и спелеологические узлы. Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые
Альпинистские, туристические и спелеологические узлы. Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовыеВикиЧтение
Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые
Демус Валерий Анатольевич
Содержание
Альпинистские, туристические и спелеологические узлы
При занятиях альпинизмом, туризмом именно узловые соединения позволяют достичь необходимого результата. Однако, несмотря на все многообразие современных узлов, среди них путем исследования и практического опыта происходит отбор по принципу надежности, быстроты и простоты завязывания, степени повреждения ими веревок, возможности развязывания после снятия нагрузки, изменения свойств от воздействия неблагоприятных климатических условий.
Такому критерию соответствует не такое уж большое количество узлов – около 20. Но это не означает, что это количество постоянно и неизменно. После появления новых материалов появилось много приспособлений, облегчающих работу альпинистов, спелеологов и туристов. Однако появление новинок не вытеснило узлы и не способствовало полной замене на технические приспособления. Наоборот, это дало толчок к появлению новых, более удобных и качественных видов узловых соединение, представляющих собой комбинацию технических средств и узлов. Так появились узлы УИАА, карабинная петля и др. Сильно повлияли на развитие узлов и материалы, из которых изготовляют тросы и веревки. В альпинизме и спелеологии, в зависимости от поставленных задач, применяют веревки толщиной от 9 до 16 мм, изготовленные методом плетения (веревки кабельного типа) и кручения. Плетеные веревки имеют цветную оплетку, защищающую «рабочую» сердцевину от воздействия внешних факторов и механических повреждений. В то же время крученые веревки имеют лучшие прочностные и динамические характеристики.
Сами узлы, применяемые в альпинизме, спелеологии и туризме, принято разделять в зависимости от выполняемых ими задач на три основные группы: узлы для связывания веревок, узлы обвязки и вспомогательные узлы.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Галстучные узлы
Вслед за изменчивой модой появлялись все новые и новые разновидности узлов. Одни из них были постепенно забыты,Морские узлы
Морские узлы Почти шесть тысяч лет назад в развитии человеческого общества произошло событие, по своему значению не менее важное, чем изобретение лука или плуга: люди создали первый парусный корабль, позволивший не только увеличить добычу пищи, но и осваивать новые
Узлы для соединения веревок
Узлы для соединения веревок ВодянойЭтот морской узел применяется для соединения веревок одинакового диаметра и является усложненным вариантом простого узла. Он создает прочное соединение, хорошо выдерживающее рывковую нагрузку и не имеющее тенденцию
Узлы для утолщения веревки
Узлы для утолщения веревки
Многократная восьмеркаМногократная восьмерка – крупный стопорный узел, хорошо выдерживающий сильную переменную нагрузку.
Узлы-петли
Узлы-петли Затягивающиеся петли А сейчас рассмотрим некоторые разновидности узлов, относящихся к затягивающимся узлам-петлям.Скользящая глухая петляЭтот узел по своим задачам и свойствам идентичен предыдущему, единственное его отличие – при его вязании
Быстроразвязывающиеся узлы
Быстроразвязывающиеся узлы Это особая группа узлов, которые выполняют две основные и в то же время противоречащие друг другу задачи: надежно удержать соединение и при необходимости быстро распустить его. Решение такого противоречия было найдено в простой петле на
Узлы-маркеры
Узлы-маркеры
Узлы-марки во флоте используют для предотвращения разматывания бухт канатов, тросов и веревок, фиксации концов узлов, а также для недопущения распускания концов канатов и тросов, изготовления огонов, кнопов.
Для наложения марок используют тонкие лини,
Рыболовные узлы
Рыболовные узлы Одним из старейших видов деятельности человека, требующих применения большого количества узлов и разнообразия их форм, является рыбная ловля и охота. Но если у современных охотников на первое место выходят технические средства добычи – огнестрельное
Узлы-петли
Узлы-петли Английская петля (рыбацкая петля)Английскую петлю используют для привязывания грузил, поводков и т. д. Ее можно вязать на середине и на краю лески. Ее легко завязывать, и она неплохо держит нагрузку. Рис. 63. Английская петля (рыбацкая петля) Последовательность
Поводковые узлы
Поводковый на основе змеиного узла
Рис. 70. Поводковый на основе змеиного узла
Последовательность завязывания поводкового на основе змеиного узла
1. СформироватьОхотничьи узлы
Охотничьи узлы Бегущий булиньБулинь – один из самых старых узлов, изобретенных человечеством. Он был известен еще древним египтянам и финикийцам. Бегущий булинь – это его разновидность с маленьким узлом, в который пропущен корневой конец. Он относится к простым
Узлы для обвязки
Узлы для обвязки Австралийский проводникАвстралийский проводник используют для организации точек крепления на базовой веревке, для изолирования поврежденного участка веревки, изготовления веревочных носилок, пристегивания среднего участника к связке, за что его
Вспомогательные узлы
Вспомогательные узлы
Специальные вспомогательные узлы
Среди вспомогательных в альпинистской практике отдельно выделяют группу специальных узлов, о которых речь пойдет ниже.
Декоративные узлы
Декоративные узлы В эту группу собраны те узлы, основной задачей которых является не столько создание соединений из веревок или шнуров, сколько декоративные, эстетические, а иногда и мистические функции. Первые декоративные узлы появились еще в период неолита и до сих
Бытовые узлы
Бытовые узлы Двойной рифовый (бантик)Завязывая каждый день шнурки ботинок, пояс халата, косичку дочери бантиком или упаковывая сверток, мы не задумываемся, что используем один из морских узлов – двойной рифовый узел. Этот узел известен и под другими названиями.
Галстучные узлы
Галстучные узлы
АскотЭтот узел получил наибольшую популярность в конце XIX – начале XX столетия в Англии и был назван в честь королевских скачек в городке Аскот близь Лондона.
Узел относится к разряду универсальных – его используют как для завязывания галстуков, так
Промышленный альпинизм. 507-70-47. Морские узлы
Промышленный альпинизм. 507-70-47. Морские узлы
|
|
Промышленный альпинизм. Фасадные работы, подъем грузов, монтаж рекламы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
узлов для скалолазания — Руководство для начинающих Ropes Direct
Если вы хотите заняться скалолазанием или альпинизмом, вам понадобится хорошая веревка и вам нужно будет уметь завязывать различные узлы в зависимости от конкретных видов деятельности, в которых вы будете участвовать.
Это на самом деле не будет преувеличением сказать, что способность завязать безопасный, надежный и надежный узел может быть разницей между жизнью и смертью и может помочь вам выбраться из некоторых сложных ситуаций в горах.
Ниже я опишу множество узлов, которые используются для различных видов деятельности, в которых участвуют альпинисты и альпинисты, таких как спуск на веревке, скалолазание и использование страховочных тросов. Хотя этот список не является исчерпывающим, это узлы, которые вам нужно знать, как завязывать и развязывать, чтобы обезопасить себя в подавляющем большинстве альпинистских ситуаций, в которых может оказаться новичок.
Рисунок 8
Восьмерка — это стопорный узел, который используется на конце веревки. Это делается для того, чтобы веревка не выбежала и не ускользнула от вас.
Для скалолазов узел «восьмерка» считается основным узлом для привязки веревки к обвязке или «привязывания». Его также легко осмотреть и исправить, когда он привязан, и его относительно легко развязать после того, как он был загружен. Важно всегда следить за тем, чтобы у вас оставалось не менее шести дюймов веревки, когда вы завязываете ее. если вы сомневаетесь, используйте узел-булинь. То же самое относится и к альпинистам в определенных ситуациях, особенно к скалолазам, поскольку они универсальны, безопасны и надежны. Как только вы научитесь завязывать узел булинь, его также будет очень легко и быстро применять; Идеально, если вы попали в сырую и ветреную погоду или в условиях плохой видимости.
Как завязать узел «Боулинь»Двойной рыбацкий узел
Двойной рыбацкий узел, или виноградная лоза, используется для связывания двух концов веревки вместе.
Используйте этот узел, чтобы создать так называемый «корделлет», который представляет собой кусок веревки, завязанный в петлю, или для создания узла прусика (подробности ниже).
Используется альпинистами как надежный и безопасный узел, если нужно соединить два конца веревки вместе.
Очень важно развязать узел лозы после того, как вы закончите, так как узел в конечном итоге начнет срастаться, если его оставить, что сделает невозможным его развязывание. Кроме того, его следует использовать только для соединения двух кусков веревки.
Как завязать «двойной рыбацкий» узелИзгиб сверху
Узел изгиба сверху используется для соединения двух альпинистских веревок вместе при спуске при спуске и является лучшим узлом для соединения двух веревок при спуске. Он также известен альпинистам как Offset Water Knot или, учитывая его надежность, довольно вводящее в заблуждение название European Death Knot или EDK.
Кроме того, этот узел считается лучшим для спуска, так как его легко завязывать, легко развязывать и с меньшей вероятностью он застрянет на скалах во время спуска.
При завязывании изгиба сверху вы должны оставить не менее 8-12 дюймов на конце.
Как завязать «изгиб сверху»Подпруга
Подпружный узел используется для привязывания альпинистских строп к различным элементам, включая:
- Страховочную петлю вашей привязи
- Болтовые подвески на анкерах
- «Нити» из камня
- Рога/куриные головы на торговых путях.
Подпруговая сцепка является популярным выбором среди альпинистов, так как ее легко привязать до такой степени, что ее можно завязать одной рукой, и она полезна во многих ситуациях.
Однако важно помнить, что нельзя оставлять стропы подпругой к страховочной петле привязи на длительное время.
Как завязать подпругуГвоздичное крепление
Гвоздичное крепление в основном используется альпинистами для быстрого привязывания веревки к карабину, но также отлично подходит для привязывания себя к якорю или выравнивания якоря с помощью веревка.
Его также легко завязать и развязать одной рукой, даже после того, как он принял на себя вес альпиниста, а также его можно легко отрегулировать после привязки, что позволяет быстро пристегнуться к анкеру или болту.
Однако при определенных усилиях зубчатые зацепки начнут соскальзывать, поэтому их не рекомендуется использовать в качестве единственного узла для привязывания к якорю, а лучше всего их сочетать с другим узлом, например, восьмеркой на поклевке . Тем не менее, практически невозможно когда-либо создать достаточно большую и постоянную силу, чтобы вызвать опасное проскальзывание зубчатой сцепки.
Как завязать узел «Гвоздика»Узел Munter
Узел Munter позволяет страховать или спускаться по веревке, используя только один карабин с замком. Это делает его чрезвычайно важным для альпинистов и позволяет им по-прежнему оставаться в безопасности, если они уронят стандартное страховочное/спусковое устройство.
Однако не рекомендуется ни для чего, кроме экстренного использования.
Это связано с тем, что сцепное устройство сильно перекручивает веревку, особенно при спуске.
Сцепка «прусик»
Сцепка «прусик» позволяет альпинисту прикрепить шнур к альпинистской веревке большего диаметра и в основном используется для поддержки своего спускового устройства. Если у альпиниста нет механического зажима, прусик также можно использовать как способ подъема по веревке, а также в различных ситуациях самоспасения и страховки.
Так же, как зубчатая или подпружная сцепка, прусиковая сцепка также легко завязывается и развязывается, и иногда может пригодиться. Например, по фиксированной веревке можно подняться с помощью двух сцепок-прусиков.
Обратите внимание, что петли и витки веревки должны быть аккуратно сложены. В противном случае вы рискуете зажать шнур и оказаться не в состоянии двигаться по леске.
Как завязать узел Munter HitchИсточники:
- https://www.rei.com/learn/expert-advice/climbing-knots.
html - http://www.animatedknots.com/indexclimbing.php#ScrollPoint
- http://www.backcountry.com/explore/the-seven-need-to-know-climbing-knots#
- http://www.netknots.com/rope_knots/climbing-knots
- http://www.indoorclimbing.com/Climbing_Knots.html
- http://www.devilslakeclimbingguides.com/blog/climbing-knots/
- http://www.alpineinstitute.com/articles/expert-tips/practice-your-climbing-knots-online/
- https://www.fix.com/blog/knot-tying-guide/
htmlТеги: лазание, альпинистские узлы, альпинистская веревка, узлы, веревка
Как и почему связывание с булиньем
Энтузиаст булинь Адам Ондра, показанный здесь, становится суперпсихичным по поводу булинь (Фото Хайнца Зака) Если вы вы когда-нибудь плакали от несоответствия сварному узлу после большого хлыста (или серии меньших), вы, вероятно, задавались вопросом, есть ли лучшая альтернатива, чем вездесущая цифра 8. Некоторые альпинисты выбирают вместо этого вариант булинь, но как альтернатива, это лучше? Ответ такой же, как и во многих альпинистских головоломках — это зависит от обстоятельств.
Хотя булинь веками (а может быть, и тысячелетиями) использовался в мореходстве, его использование в скалолазании является чем-то вроде аномалии. Эта редкость иногда создавала определенную стигму и даже заставляла некоторых осуждать булинь как узел смерти. Это не всегда так — хотя простой булинь действительно не подходит для завязывания, безусловно, существуют варианты, которые являются безопасными и эффективными.
Но какие варианты? И почему? Интернет — это настоящий Дикий Запад с точки зрения надежной технической информации о методах лазания, скорее хранилища мнений, чем фактов. Что бы это ни стоило, давайте попробуем пробраться через эту конкретную трясину и посмотрим, не сможем ли мы пролить свет на этот самый древний из альпинистских вопросов — следует ли вам связываться с булиньем, и если да, то какой булинь лучше?
Для справки: я в значительной степени полагался на Анализ структуры булинь Марка Гоммерса из PACI (Профессиональная ассоциация инструкторов по скалолазанию).
Это очень тщательный трактат страстного мастера узлов, поэтому, если вам нужен более глубокий анализ, вы можете скачать его шедевр по этому вопросу здесь, а также другие подобные технические руководства. Моя статья является попыткой сжать и обобщить эту информацию для неспециалиста, и я приветствую любые исправления, дополнения или поправки.
Что такое булинь?
Прежде чем мы углубимся в кроличью нору, давайте определим, что мы подразумеваем под термином «Боулин».
Даже Книга Эшли Узлов , которую большинство любителей узлов считает гораздо более священной, чем Библия, немного расплывчато определяет точные характеристики булинь. В наши дни эксперты в основном согласны с тем, что булинь (или его вариант) определяется тремя основными компонентами:
- Неподвижный глаз (который не двигается по сравнению со скользящим узлом)
- Хомут (который фиксирует стоячий конец) и, пожалуй, самое главное,
- Зажимная петля (которая может свободно сжиматься при приложении нагрузки)
Обычно, когда люди говорят о «булине», они имеют в виду «простую булинь», как показано на изображении выше.
Этот узел имеет обозначение № 1010 в Книге узлов Эшли, он был изобретен для морских целей и никогда не предназначался для скалолазания. В интересах устранения неоднозначности в этой статье приняты следующие соглашения: «булинь» относится к любому типу узла, обладающего характеристиками, упомянутыми выше, тогда как термин «простой булинь» относится конкретно к узлу № 1010. Варианты будут называться по их соответствующим названиям.
Каковы преимущества булинь?
Одним из преимуществ булиньев является то, что они могут быть закреплены с помощью проушины. В отличие от рисунка 8, их можно завязать в один этап, а это означает, что нет необходимости завязывать узел перед продеванием жгута. Это также относится и к обратному: когда булинь развязывается, он не оставляет «остаточного» узла, который может застрять, если его протянуть через якорь в момент невнимательности.
Но главное преимущество булинь в альпинистском контексте заключается в том, что их легко развязать даже после значительной нагрузки.
Гоммерс заметил, что воротом End Bound Single Bowline (EBSB) можно манипулировать с усилием 10 кН, то есть вы можете приложить к узлу усилие в метрическую тонну и при этом сдвинуть ворот вручную. Для сравнения, узел «восьмерка» заклинит, если усилие на узле превысит 4 кН.
Это означает, что во всех смыслах и целях узел легко развязать при любых сценариях, которые можно ожидать в контексте лазания с опережением. Я полагаю, что если вы создали силу до или выше 10 кН во время падения, вам, вероятно, есть о чем беспокоиться поважнее, чем о том, насколько спаян ваш узел.
Каковы недостатки булиньей?
Основным недостатком простого булинь является то, что он не обладает такой же надежностью, как фигурка 8, учитывая, что он имеет тенденцию работать свободно, если не находится под постоянным натяжением. Это, конечно, обычное дело в сценарии лазания, когда узел испытывает чередующиеся периоды напряжения и ослабления, иначе известные как 9.0079 циклическая загрузка .
Способ обойти эту проблему — привязать более безопасный и стабильный вариант. Их несколько, и мы подробно рассмотрим их в ближайшее время. Недостатком этих узлов является то, что их часто сложнее завязать и сложнее проверить. Учитывая, что большинство альпинистов больше знакомы с узлом «восьмерка» как с узлом привязки, у большинства партнеров по страховке, как правило, не возникнет проблем с определением ошибок с первого взгляда. Чего нельзя сказать о булинях с их, казалось бы, бесконечными вариациями, и поэтому использование этих узлов для защиты от падения влечет за собой более высокий уровень личной ответственности и риска для пользователя. Тем не менее, уверенность в своих силах является ключевым качеством в скалолазании, и те, кто уверен в себе и практикуется в завязывании боулинь, не должны чувствовать нежелания использовать его.
Достаточно ли прочны булини для скалолазания?
Одним словом, да. Некоторые делают ложные заявления о присущей булиням слабости, но следует помнить, что все узлы в некоторой степени ослабляют снасти.
Во время своего неустанного исследования Гоммерс проверил разрывное усилие EBSB и обнаружил, что оно примерно на 75% меньше минимального разрывного усилия каната, указанного производителем (Стерлинг, для тех, кто играет дома). По сравнению с фигурой 8, прочность которой на 75-80 % выше минимальной прочности на разрыв, которая, как было установлено многими испытаниями, представляет собой незначительную разницу или ее отсутствие. Здесь не на что смотреть, ребята.
Каковы методы отказа?
Существует два основных метода неудачи с простым булиньем, и эти методы неудачи могут помочь нам выбрать правильное направление при принятии решения о том, какие варианты могут быть более подходящими.
Во-первых, когда хвост проходит через узел либо за счет циклической загрузки, либо за счет кольцевой нагрузки, либо за счет слабого встряхивания, все из которых происходят в разной степени во время лазания. Второй – через разрыв или выход из строя пережимающих петель.
Из этих двух факторов последний является менее важным соображением, учитывая оценки прочности, сделанные выше, но все же заслуживает внимания. Варианты булинь, подходящие для лазанья, решают обе задачи комбинацией следующих методов:
- Фиксация хвоста (либо с помощью самого узла, либо в сочетании с узлом Double Overhand AKA Half Fisherman’s)
- Стойкость к кольцевой нагрузке
- Увеличение количества прядей, захватываемых петлей для прищипывания (что увеличивает трение на хвосте, а также увеличивает радиус петли и, таким образом, уменьшает нагрузку на веревку при резких изгибах)
Только «защищенные» булиньи следует использовать в жизненно важных приложениях, и простой булинь не является одним из них. По определению, любой узел, который требует дополнительных маневров хвоста (например, завязывания двойного оверхенда) для фиксации конструкции, не является безопасным по своей природе, и только те , которые по своей природе безопасны благодаря самому узлу, предлагаются позже.
Это означает, что булиньи, которые чаще всего используются альпинистами (например, двойной булинь или булинь на бухте), не описаны ниже. Для обеспечения безопасности при лазании требуется дополнительное завязывание узлов, и поэтому он не является безопасным по своей сути. Для получения дополнительной информации о «внутренней безопасности» я рекомендую вам прочитать документ PACI, описанный выше.
Также был предложен метод отказа, при котором ошейник «опрокидывается», аналогичный методу отказа, наблюдаемому при изгибе со смещением сверху (также известном как Euro Death Knot). Однако это не наблюдалось и не воспроизводилось каким-либо образом, который окончательно подтвердил бы этот метод.
Какие варианты подходят для скалолазания?
Давайте посмотрим, какие варианты булинь доказали свою стабильность и безопасность. Все они легко развязываются после погрузки и поэтому представляют собой достойную альтернативу рисунку 8. Боулин
Одинарный булинь с перемычкой на конце
Источник: Анализ структуры булинь, Марк Гоммерс Каждый из этих вариантов булинь был протестирован и показал свою эффективность безопасно… но это не значит, что вы не должны тестировать их самостоятельно! Прежде чем доверить свою жизнь любому из этих узлов, вы должны проверить их эффективность в безопасной среде и убедиться, что вы хорошо знакомы с их конструкцией.
Слушай, вязать булинь или нет?!
Лично я до сих пор использую восьмерку. Это не из-за каких-то предубеждений или фобий, это просто то, что я знаю лучше всего – я уверен, что смогу правильно связать восьмерку, даже когда я устал и темно и вокруг бугимены. Но все сводится к мышечной памяти и знакомству. Если вы стремитесь сформировать такое же знакомство с безопасным вариантом булинь, то нет веских причин не делать этого.
Если стиль скалолазания, который вам больше всего нравится, не предполагает регулярных падений (например, ледолазание, альпинизм, приключенческий трад), вам, вероятно, не нужно вносить изменения. Но если вы обнаружите, что занимаетесь лазанием в сложных видах спорта и много проецируете, вы можете найти боулин, который будет лучшим выбором.
Райан Сиаччи, эсквайр.
Февраль 2019
Помните, ребята, лазать опасно! Приведенную выше информацию следует рассматривать не как окончательную работу, а скорее как обзор.