Как снять, разобрать и смазать педали велосипеда
Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.
Содержание статьи
Устройство велосипедных педалей
Классические
Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.
Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.
К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.
Платформы
Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.
К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.
Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.
Контактные
Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.
Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.
Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.
Смазываем педали без их полной разборки
Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20.
Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.
И так, приступим:
- Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
- Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
- Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
- Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
- Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.
На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.
Как снять и разобрать педали велосипеда
Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.
Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.
Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями.
Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.
После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:
- Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
- При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.
- Аккуратно выкручиваем конус подшипника. Следим за тем, чтобы во время данной процедуры у вас не выпали и не потерялись шарики. После того как вы его снимете с оси, старайтесь не переворачивать педаль. Плюс ко всему придерживайте саму ось, она может выпасть из корпуса.
- Извлекаем шарики первого подшипника и откладываем в сторону. Желательно их сразу же пересчитать (в моем случае их 13 штук), чтобы во время сборки можно было проверить все ли на месте.
- Не спеша достаем ось из корпуса. Делать это нужно над столом, так как в этот момент могут высыпаться и потеряться оставшиеся шарики второго подшипника.
- Извлекаем и пересчитываем шарики второго подшипника (количество должно совпадать с первым). Следует сложить их в другое место, чтобы они не попутались с теми, которые мы извлекли до этого. Нельзя их смешивать и устанавливать шарики второго подшипника на первый (и наоборот). Это обусловлено тем, что детали (конуса, чашки и шарики) уже притерлись между собой во время эксплуатации.
- Очищаем от старой смазки все поверхности педали: чашки, шарики, конус, ось и т.д. Это можно сделать при помощи ветоши, а при сильном загрязнении рекомендуется применять WD-40 (после ее использования все поверхности протереть тряпкой).
- Осматриваем все детали на предмет неисправности. Например, при сильной затяжке и отсутствия смазки может «выесть» канавку на конусах подшипников. На этом этап разборки завершен. Далее мы поговорим, чем можно смазывать велосипедную педаль, а потом рассмотрим процесс сборки и установки.
Чем смазывать педали
Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.
Собираем педаль велосипеда
После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.
- Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
- Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
- Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
- Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
- Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
- Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
- Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.
На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.
Ремонт педалей велосипеда
В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки. | 1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками) | 1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник. |
| Наблюдаются люфты оси в корпусе педали | 1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали | 1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль. |
По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.
В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.
Видео по теме
Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.
И парочка видео как разобрать контактные педали.
Заключение
В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).
pro-veliki.ru
Ремонт педалей велосипеда [dиманиум]
Китайцы, в принципе, делают неплохие вещи. Но в этих неплохих вещах часто присутствует какая-либо мелкая недоработка, которая портит все впечатление (и сокращает срок службы, само собой). Делается это в полном соответствии с принципами копроэкономики: товар не должен работать вечно, иначе продажи упадут и наступит великая депрессия.
Педали АЕСТ, похоже, сделаны в полном соответствии с вышеозвученной идеологией.
Первое время после покупки придраться не к чему: ничего не люфтит, не скрипит, не щелкает, крутятся легко и плавно. И вообще, выглядят круто.
Но через какое-то время внешний лоск исчезает, и вся их никчемная сущность предстает во всей красе.
Вдруг выясняется, что пыльник, призванный защищать внутренности педали от попадания грязи, со своим обязанностями не справляется. А хваленые промподшипники посажены в алюминиевый корпус педали без должного натяга, что неминуемо приводит к разбиванию посадочных мест, а также к повышенному износу самих подшипников.
И вот уже через каких-то несколько тысяч километров довольно лайтового катания, педали Аист начинают люфтить, щелкать и вообще разочаровывать. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, аналогичный отзыв одного из владельцев:
Первую неделю использования был доволен, как удав. Потом начался треск в левой педали. После разборки выяснилось: на оси педали находятся 3 игольчатых подшипника. Сама педаль из алюминия и в контакте с внешним подшипником пошла выработка. Вывод: не использовать их при агрессивном катании. Плюс только один — вес 252 грамма. По долговечности — однозначно минус, своих денег не стоит.
Не знаю, почему он пишет про «3 игольчатых подшипника», но у меня стоят обычные шариковые подшипники — три ближе к шатуну и один на противоположной стороне.
Вот, как все тарахтит и болтается через каких-то несчастных 9000 км:
Разборка показала, что сами подшипники еще хоть куда. Правда, в те, которые находятся ближе к шатуну, уже попал песочек и они слегка похрустывают при вращении. Решил их заменить. А вот внешний подшипник вообще как новый.
Основная проблема в том, что посадочные места в корпусе педали изначально были сделаны больше, чем надо. Похоже, подшипники вставлялись просто руками (ни о какой запрессовке речь вообще не шла). Плюс сама ось втыкалась во внутреннюю обойму подшипников с некоторым зазором. В итоге вся конструкция в сборе люфтит во всех направлениях.
Чтобы восстановить посадочные места решил применить крутой супер-герметик Loctite 638. Он как раз и предназначен для таких случаев. Говорят, с его помощью можно устранить зазоры толщиной до 0.5 мм.
Герметик представляет собой густую сиропообразную жидкость, зеленоватого цвета. При хранении в пузырьке с ним ничего не случается. Чтобы началась реакция полимеризации, необходим контакт с металлом. Время полного застывания — сутки. Но, говорят, если запчасти алюминиевые лучше подождать трое суток.
Замена шипов
Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.
Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:
Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.
К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.
Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:
Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:
Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.
Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
Вклеиваем подшипники
После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.
Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.
На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:
Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.
Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.
Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:
Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.
Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.
Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.
После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.
Пыльнико-сальник
Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.
Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:
Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:
Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.
Резюме
Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.
Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!
Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.
Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!
P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.
P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.
Дополнение от 18.03.2018
Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):
Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:
Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?
Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.
Это говорит о том, что…
- во-первых, локтайт — штука афигительная, держит просто мертво! За эти месяцы я неоднократно впарывался педалями во всякие препятствия, но даже такие чудовищные перегрузки не смогли расшатать подшипники. Loctite 638 получает заслуженную пятерку!
- во-вторых, я — кросавчег! Все сделал качественно и поэтому и дальше могу наслаждаться безупречной работой своих педалей =)
Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.
Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.
Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.
Стачивал на глазок, чиста по своим субъективным ощущениям. Было так:
А стало вот так:
Высота шипов уменьшилась до 3.3 мм. Думаю, теперь будет в самый раз!
dimanium.ru
Как подтянуть каретку на велосипеде, пошаговый ремонт
Проблемы с велосипедной кареткой знакомы каждому велосипедисту. Бывает, что она разбалтывается или издаёт характерные раздражающие щелчки. Это не всегда означает, что деталь нужно полностью заменить. Достаточно грамотно произвести ремонт каретки на велосипеде, не откладывая это дело на потом.
Снимаем и ремонтируем
Каретка может быть интегрированной и неинтегрированной. Последние по типу устройства делятся на картриджные (ось, чашки, шатуны – единая система) и разборные (детали могут развинчиваться, чтобы их можно было ремонтировать и чистить). Обычно каретки прогулочного байка или среднестатистического горного велосипеда устроены стандартно, поэтому починить их можно по отработанной схеме.
Чтобы действовать было удобнее, велосипед лучше перевернуть колёсами вверх и поставить на руль.
После того, как вы убедились, что байк стоит ровно и прочно, можно преступать к ремонту:
- Аккуратно снимаем с оси сначала левый, затем правый шатун.
- Тщательно промываем узел каретки, удаляем застарелую грязь, накопившуюся за шатунами. Очень старательно чистим шлицы в каждой чашке – если они будут забиты, установить съёмник не удастся.
- Приступаем к снятию самой каретки. Начинаем слева (там, где нет звёздочек). Если на вашем велосипеде имеется стопорная гайка, бережно отворачиваем её ключом (можно – семейником). На гайках данного типа обычно бывает правая резьба, поэтому придётся совершить некоторое усилие, но старайтесь подтягивать гайку осторожно, чтобы не сорвать ключ.
- После этого берём шлицевой ключ или спецключ для каретки. Как только он войдёт в пазы, сразу выкручиваем чашку разводным ключом с длинной ручкой. Если каретка у вас разборная, чашку нужно извлечь вместе с подшипником.
- На правой стороне (там, где звёздочки) совершаем аналогичные действия с помощью того же длинного ключа. Резьба на чашке, соответственно, уже не правая, а левая, так что потребуется усилие.
- Дальше необходимо вынуть правую чашку с осью или картридж (в зависимости от типа каретки).
- Если у вас разборная конструкция, из снятой каретки извлекаем подшипники. Места, в которых осталась прежняя смазка, тщательно очищаем. Все детали промываем в керосине или любом другом растворителе.
После того, как каретка очищена, а детали высохли, производим установку в обратном порядке.
Устанавливаем разборную велосипедную каретку
Этот тип каретки имеет стандартное устройство, хорошо знакомое всем владельцам отечественных велобайков, вот почему установить и настроить её довольно просто.
- Перед началом установки только что купленную каретку и остальные детали тщательно промываем в керосине (бензин лучше не использовать: он вреден для пластмассы, могут пострадать сальники в чашках). Проверяем, нет ли мелкого сора и царапин в узле рамы, к которому будет крепиться каретка. Если что-то попадёт оттуда в подшипники, велосипед пойдёт «со скрипом».
- Внимательно изучаем концы кареточной оси (главное – не перепутать их!). На оси или кожухах (они есть не везде) должна быть специальная отметка. У чаш есть особая резьба, благодаря которой перепутать их невозможно.
- На ось нужно поместить кожух из пластмассы. В чаши мы вкладываем подшипники таким образом, чтобы шарики находились с внутренней стороны чашек. Подшипники и резьбу на чашках густо покрываем смазкой.
- Начинаем собирать справа. Крепим ось в ту чашку, которая находится с правой стороны и до упора вкручиваем её в рамное крепление, используя шлицевой ключ. На чашке левая резьба.
- Таким же образом вкручиваем левую чашку с противоположной стороны.
После того, как установка каретки закончена, переходим к регулировке.
Регулируем подшипники
Причиной посторонних шумов, люфта и неприятного дребезжания в каретке заднего колеса часто становятся разболтанные подшипники. Это может привести к их повреждению, вызвать деформацию чашек или нарушить чёткость переключения передач. В случае возникновения любых подозрительных симптомов, необходимо подумать, как подтянуть каретку на велосипеде. При этом регулировку лучше не откладывать. При наличии навыков подтянуть каретку удастся даже во время поездки, минуя этап разборки.
- Начиная работу, снимаем с задней каретки левый шатун и специальным ключом откручиваем стопорную гайку. Затем с помощью шлицевого ключа слегка ослабляем левую чашку.
- Закручиваем левую чашку практически до упора. Стоит завернуть её слабо или слишком туго, как ось начнёт люфтить или заедать. Во избежание последнего чуть-чуть (примерно на ¼ оборота) ослабляем чашку длинным ключом.
- После этого сверху привинчиваем стопорную гайку и затягиваем её до упора тем же ключом, который использовали для откручивания.
- Проверяем, как работает ось каретки. Для этого крутим её рукой, затем – покачиваем туда-сюда по сторонам. Даже небольшой лифт или едва ощутимое заедание – веская причина повторить регулировку сначала.
Если найти баланс между люфтом и заеданиями не удаётся даже после нескольких попыток, придётся заменить либо всю каретку, либо изношенные или недостаточно качественные подшипники.
загрузка…
velofans.ru
Как Снять Педали с Велосипеда
Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует к себе внимания и регулярного технического обслуживания. Все детали и механизмы имеют свойство изнашиваться, но педали подвержены процессу старения больше других. На них приходится значительная тяговая нагрузка, а постоянный контакт с водой, пылью и грязью значительно сокращает срок службы механизма. Поэтому рано или поздно перед каждым велолюбителем станет вопрос, как снять педали с велосипеда.
Как устроена велосипедная педаль
Чтобы приступить к ремонтным работам, для начала следует ознакомиться с устройством изделия. Важно понимать, что все они разные и являются элементом целой системы. Выделяют следующие части педали:
- платформа – контактная поверхность, на которую приходится упор подошвы;
- осевой стержень – металлические штырь, являющийся основой медали, который входит в шатун;
- подшипники – соединительный узел между платформой и осью, что обеспечивает вращение;
- фурнитура – элементы фиксации составных элементов (гайка, болты).
Педали велосипеда бывают двух видов: обычные и контактные. Первый случай более распространенный, с ними легче справиться. Во втором случае имеются крепления для велосипедной обуви. Такие педали снять тяжелее, для этого потребуются определенные знания и навыки.
Необходимость в демонтаже может возникнуть по ряду причин: замена шатуна или его ремонт, замена педали в результате ее повреждения, смазка механизмов. Процесс не займет много времени, если под рукой будут все необходимые инструменты и материалы.
Какие понадобятся инструменты
У любителя велосипедных прогулок, особенно на большие расстояния, всегда должен быть набор необходимых инструментов:
- специальный ключ – идет в комплекте с велосипедом, предусмотрен производителем для редких гаек;
- ключ разводной – лучше небольшой, чтоб проще было достать до гаек;
- рожковый ключ на 15 – наиболее распространенный, подходит для многих моделей велосипеда;
- съемник – специальный осевой фиксатор, закрепляется перед тем, как снять педали контактного типа.
Также в работе понадобятся некоторые материалы: растворитель, ветошь, смазки. Если педаль стала плохо крутиться, но пока нет возможности ее разобрать, временным решением станет смазка. Подойдет любое жидкое масло, например И-20 (для швейных машинок). Педаль должна находиться вверху, при этом велосипед лежит на боку. Отверткой снимается заглушка и туда заливается порядка 2 мл масла. Чтобы смазка лучше распределилась, можно провернуть педаль вокруг оси. Заглушка ставится на место.
Смазка механизма без разборки не решит проблему, а лишь отсрочит ремонт. Жидкое масло довольно быстро вытечет, и велосипедист снова почувствует неудобство.
Как правильно снять педаль с велосипеда
Производя ремонт педали велосипеда, важно помнить одну деталь: у каждой из них разная резьба, следовательно, откручиваются они в разные направления. Левая педаль – по часовой стрелке, а правая – привычным способом, против часовой стрелки. Такая мера предосторожности нужна, чтобы в процессе движения педали не откручивались самостоятельно от шатунов.
Чтобы демонтировать педали велосипеда необходимо:
- прокрутить педали в направлении руля, приведя их в рабочее положение;
- небольшим разводным ключом открутить ее от шатуна;
- с торцевой части платформы снять заглушку, скрывающую контргайку;
- зажать вторым ключом ось у шатуна и снять контргайку;
- там же имеется шайба, которую нужно раскрутить;
- снять конус, разобрать платформу, придерживая подшипники.
Чтобы подшипники не рассыпались, лучше подставить под педаль контейнер, картон, лист бумаги или вынимать ось над столом, иначе подшипники могут затеряться. Количество шариков в обеих педалях должно быть одинаковым. Желательно не смешивать их между собой, чтобы во время сборки детали с левой педали не попали в правую и наоборот. За время эксплуатации детали притерлись, и нарушать этого не стоит.
Старую смазку тщательно удалить при помощи ткани и WD-40. Если во время демонтажа возникли проблемы и педаль не поддается, сначала очистить ее от накопившейся грязи, которая препятствует вращению. Для этого замочить педаль в керосине, бензине либо растворителе, после чего вытереть насухо. Также помогает нагревание оси с шатуном. Металл деформируется, освобождая резьбу, что позволит извлечь осевой стержень.
После замены поврежденных изделий, смазки, необходимо провести монтаж педалей. Главное помнить о разной резьбе: правая закручивается по часовой стрелке, левая – против. Чтобы педали прослужили как можно дольше, необходимо проводить регулярное обслуживание. Причем, чем активнее эксплуатируется велосипед, тем чаще и тщательнее должен быть уход за ним.
provelik.ru
Как правильно устранить прокруты на велосипеде?
Со временем каждый велолюбитель сталкивается с проблемой прокрутки шатунно-педального узла. Это происходит по причине недостаточного обслуживания велосипеда, неправильного хранения или несвоевременной замены деталей системы.
Чтобы избежать прокрутов на велосипеде, достаточно следить за состоянием байка и проводить осмотр деталей на предмет мусора, отсутствия масла, повреждения части. В отдельных случаях прокруты не требуют замены деталей, только тщательной чистки тряпкой со специальным средством.
Почему прокручиваются педали на велосипеде?
Многие велогонщики сталкиваются с данной проблемой. Механизм, который заставляет велосипед передвигаться, называется шатунно-педальным узлом.
При возникновении поломки эта группа проверяется в первую очередь. Для полноценной оценки степени повреждения необходимо разобрать конструкцию. После разборки следует определить причину, по которой произошла поломка.
На это могло повлиять несколько факторов:
- Цепь байка сильно растянулась и впоследствии деформировалась и теперь не передает движение задним звездочкам. Вследствие этого не происходит движения, а педали движутся в холостую.
- Произошел износ звездочки настолько, что не передает инерцию движения колесу.
- Критическое повреждение втулки заднего колеса.
Все вышеперечисленные причины могут быть объяснением возникновения прокрутов педалей на велосипеде. Чтобы избежать подобного, нужно проводить постоянную диагностику своего байка, хотя бы пару раз за сезон. Своевременная проверка и замена необходимых деталей существенно упростит использование велосипеда.
Как устранить прокруты на велосипеде?
При появлении прокрутов на велосипеде повреждения для одного элемента могут быть окончательными и подлежать только замене.
Перед тем как определить, в чем именно произошла поломка, нужно:
- Открутить заднее колесо, а после демонтировать трансмиссию.
- Снять цепочку и звездочку.
- Достать втулку заднего колеса.
- После этого можно приступать к осмотру и выявлению поломки.
При проверке шатунно-педального узла в первую очередь обращают внимание:
- Втулка заднего колеса (очень частая проблема на скоростных и шоссейных байках, где при постоянном использовании этого элемента происходит износ и вследствие поломка).
- Цепочка велосипеда (растянулась либо загрязнилась).
- Передняя звездочки (стерлись зубчики).
- Трещотка в звездочках (износились зубчики).
Повреждение кривошипов звездочек
На горных (МТБ) байках часто происходит износ (слизывание) кривошипов звездочки в результате постоянного и длительного трения. Заметить такую поломку нетрудно, если зубчики стали закругленными или стерлись. В таком случае следует проводить полную замену.
При такой поломке деталь нельзя отремонтировать. Самый лучший вариант: полная замена цепей звездочки, но это достаточно дорого. Если же зубчики целы, можно провести их очистку от остатков масла, пыли и прочего мусора обычной тряпочкой, обмоченной в керосине.
Проблемы с цепью
Часто центром проблемы становится старая или изношенная цепка.
Если она давно не очищалась, то нужно провести чистку при помощи тряпки, керосина и старой зубной щетки для очищения в недоступных местах.
После этого рекомендуется дать цепочке высохнуть, после чего провести смазывание специальным маслом (на силиконовой основе). Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее услышать скрип или педали начнут прокручиваться тяжелее. В таком случае профилактически протирается цепь.
Бывает другая ситуация, когда цепочка слишком растянулась.
Это определяется внешним осмотром:
- Если свисает, значит причина в этом. В этой ситуации ее можно укоротить.
- Для этого нужно найти определенное звено, на котором будет защелка.
- Она фиксирует кольцевое соединение. Ее необходимо снять.
- Для сокращения цепи нужно при помощи молотка убрать несколько звеньев путем выбивания у них втулок.
- После этого установить фиксатор обратно и надеть цепь.
- Если после всех вышеперечисленных операций ничего не поменялось, нужно поменять цепь на новую.
Решение проблем с задней трещоткой
На появление прокрута педалей могла повлиять задняя трещотка:
- Для этого проводится разборка заднего колеса и осматривается трещотка.
- Если она переполнена старым маслом или оно отсутствует, появилась коррозия,то конструкцию нужно очистить.
- После этого провести сушку и смазать все густым маслом на силиконовой основе.
- Если же трещотка деформирована или сломана, следует заменить ее на новую.
Повреждение подшипников
Прокрутка педалей может появиться из-за недостатка подшипников во втулке. Чтобы убедиться в этом, нужно провести разборку. В случае недостатка стальных шаров, добавить необходимое количество.
При разборке втулки следует быть осторожным, поскольку подшипники могут высыпаться. Пока механизм разобран можно сделать очистку и смазывание всех составляющих.
Неправильная настройка переключения скоростей
Последняя причина – это неверная настройка скоростей байка.
Это происходит из-за того, что лапка переключения не достает до необходимой звездочки:
- Для решения этой проблемы изначально нужно проверить тросик и очистить его от пыли и прочего мусора, если это есть.
- После этого нужно заново провести настройки системы переключения передач на байке.
- Сделав все это, нужно провести контрольный заезд на велосипеде.
- Если шатунно-педальная группа более не прокручиваются, значит, проблема была именно в этом.
- При отсутствии изменений необходимо проверять остальные составные велосипеда.
Что делать, чтобы избежать прокручивания педалей?
Для сокращения возможности появления прокручивания шатунно-педального узла нужно соблюдать несколько правил.
Обычно эта поломка появляется из-за плохого ухода за велосипедом:
- Своевременное обращение внимания на любые изменения в работе велосипеда.
- Несколько раз в сезон или после каждого крупного заезда нужно проводить разборку и осмотр всех деталей байка на определение износа.
- Если какие-то части загрязнены пылью, старым маслом или мусором нужно провести их очистку.
- Рекомендуется проверять детали на наличие масла.
- В случае обнаружения каких-либо коррозий, деформаций или разрушений нужно провести срочную замену детали.
Правила обслуживания также включают в себя особенности хранения велосипеда. Лучше всего оставлять его в помещении без постоянной и резкой смены климата, температуры, избегать повышенного уровня влаги.
Если велосипед хранится без внимания длительное время, нужно снять цепь (избежать растягивания) и поместить в тару с керосином. Также нужно ослабить тормозную систему и снять по возможности все электроприборы.
Проблема прокрута педалей велосипеда чаще всего возникает по невнимательности либо небрежному обращению с велосипедом. При возникновении поломки нужно провести разборку частей, которые могли послужить этому причиной.
Определив ее, нужно заменить все поврежденные детали, сделать чистку, сушку и смазывание всех составляющих. После этого, каждый сезон следить за общим состоянием велосипеда для своевременного предотвращения поломки.
Оценка: 5 1 голосов
Читайте также:
veloinsider.ru
Как поменять педали велосипеда — это просто
Как сделать педали велосипеда — это просто
Что нужно, чтобы поменять педали велосипеда
Если вы читаете эту статью, значит вопрос выбора педалей для велосипеда у вас уже отпал. Вы уже приобрели новые. 
Что же нужно для того, чтобы поменять педали велосипеда. Всего-навсего один ключ на 15 и желание сделать это. Ключ можно взять обыкновенный рожковый, но лучше заблаговременно посмотреть на крепление педалей к шатуну. На некоторых моделях велосипедных педалей расстояние между ними и шатуном, куда нужно будет вставлять ключ мало. Обычный рожковый туда может не подлезть. Придётся немного его подточить по толщине с двух сторон. Но чтобы не портить ключи лучше купить специальный ключ для педалей велосипеда. Взгляните на фото, он отличается от обычного только толщиной.
Как отличить, где левая и правая педали
Для чего нужно знать с какой стороны левая, а с какой правая педаль на велосипеде? Затем, что резьба на них разная. Чтобы они не откручивались самопроизвольно при педалировании производители делают на левой педали левую резьбу, а на правой — правую. Правая педаль у велосипеда находится со стороны звёздочек, левая с обратной стороны. Это понятно. Но как их отличить при покупке? На торцах нанесены метки. На правой велосипедной педали с торца, который возле резьбы нанесена латинская буква «R», на левой — «L» Вот и весь секрет. Смотрите фото.
Замена педалей велосипеда
При откручивании обычно проблем не возникает. Правую педаль откручиваем против часовой стрелки, левую — наоборот по часовой. При закручивании делаем всё в обратную сторону. 
Но тут нужно знать ещё один немаловажный нюанс. Помимо того, что резьба на педалях разная, так она ещё и мелкая.
При малейшем перекосе вы можете не попасть на резьбу. Когда насаживаете на первые витки внимательно проследите за этим. Многие понимают, что педаль не попала на резьбу, когда уже слишком поздно.
Тем самым приведёте новый комплект в негодность. Затягивайте педали плотно, но не применяйте излишних усилий. Не нужно использовать дополнительные трубки на ключ, вы можете сорвать резьбу. Надеюсь эти небольшие советы помогут вам успешно поменять педали велосипеда.
velodelo.org
Как снять педали с велосипеда, разобрать и поменять на новые?
Время чтения: ~4 минут Автор: Михаил Санников 104
Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали?
- Поменять их после повреждения.
- Смазка педали.
- Ремонт или замена шатуна.
Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.
Конструкция педалей
Не все они одинаковы, и необходимо немного узнать об их конструкции. Итак, педаль является частью системы, включающей набор звёздочек, каретку шатуны и, собственно, комплект из оси, платформы, подшипников и фурнитуры. Ниже подробнее об этом.
Конструктивно педаль велосипеда состоит из нескольких частей:
- Ось – металлический штырь, вкручивающийся в шатун. Является основой для всей остальной структуры.
- Платформа – плоскость, которая контактирует со ступнёй и закрепляется на оси.
- Подшипники – узел, соединяющий ось и платформу, обеспечивая вращение.
- Фурнитура – болты и гайки, фиксирующие все составные части педали. Откручиваются в ходе разборки.
Контактный вариант от Shimano
По платформе педали разделяются на контактные (с креплением для специальной обуви) и обычные. От типа зависит способ снятия: у контактных механизмов схема крепления чуть сложнее. Комбинированные варианты, совмещающие, с одной стороны, обычную площадку, а с другой, – контактное устройство, ничем не отличаются в плане демонтажа от контактных.
Требуемые инструменты и материалы
Перед тем, как снять педали, необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы, которые, скорее всего, понадобятся.
Материалы:
- смазка – снятые части рекомендуется прочистить и смазать;
- ветошь для чистки;
- керосин или растворитель – на случай, если оси не откручиваются или наличия есть большие загрязнённые участки.
Инструменты:
- разводной ключ – универсальное решение, желателен небольшой, иначе будет сложно добраться до гайки;
- рожковый ключ на 15 – подойдёт практически ко всем моделям;
- велосипедный набор – на крайний случай;
- ключ для педалей – поставляется производителями под нестандартные гайки и просто в комплектах;
- съёмник – дополнение для контактных педалей – стандартный инструмент, часто поставляющийся производителем, служит для удержания оси при повороте в сторону ключом.
Процесс снятия педалей
После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:
- Сдвигаем систему в рабочую сторону – в направлении руля.
- Стараемся аккуратно открутить педали от шатуна.
- Снимаем заглушку в торце площадки, открываем контргайку.
- Раскручиваем контргайку, удерживая ось у шатуна с помощью второго ключа.
- Снимаем шайбу (так же в торце).
- Откручиваем конус.
- Снимаем платформу с оси, удерживая подшипники (лучше снять их отдельно, если насыпные, то подложить ветошь или лист, чтобы далеко не укатились).
- Педаль снята и разобрана!
Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая.
Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.
Некоторые особенности
Так как система постоянно подвергается воздействую среды на фоне серьёзных механических нагрузок, при скручивании могут возникнуть проблемы. В этом случае используют два приёма:
- Вымачивание педали велосипеда в керосине или растворителе, чтобы максимально очистить от забившейся грязи, которая блокирует вращение.
- Нагревание шатуна и оси. Небольшая деформация помогает освободить резьбу и снять ось.
Так же важно аккуратно закручивать ось при установке, чтобы не повредить резьбу, что составляет немалую проблему в случае последующего снятия.
Заключение
Снять педали с велосипеда достаточно легко, но не следует забывать о подготовке инструментов и материалов, а также о возможных проблемах. Главное, содержать всю систему в порядке, так как в случае повреждения или возникновении иных проблем неудобство от использования байка будет очень велико.
загрузка…
velofans.ru