Ремонт передней втулки велосипеда: Разборка и ремонт передней втулки велосипеда

Разное

Содержание

Разборка и ремонт передней втулки велосипеда

Прежде чем браться за ремонт втулки на колесе велосипеда, нужно определить, где именно находится эта деталь, без которой вращение переднего колеса невозможно. Передняя втулка велосипеда размещается по центру колеса и соединяется с ободом с помощью спиц, от этой детали зависит, насколько легко будет перемещаться ваш любимый транспорт.

Передняя велосипедная втулка

Что представляет собой передняя втулка колеса?

Разновидности передних втулок

Велосипедная передняя втулка по сравнению с задней отличается вполне простой конструкцией. Велосипеды бывают самых разных видов, именно от этого зависят: размер детали, масса, надёжность, долговечность и прочность. В специализированных магазинах спортинвентаря продаются в большинстве своём алюминиевые составляющие, сделанные по методике литья.

Меньшим спросом пользуются точёные и штампованные модели. Они считаются более надёжными приспособлениями и имеют важное преимущество — минимальный вес, но найти их не так просто, да и стоимость элементов зашкаливает.

Втулка переднего колеса велосипеда может отличаться по таким критериям:

  • материал, из которого произведена деталь;
  • назначение детали;
  • что находится внутри — полый компонент или цельный.

Велосипеды, предназначенные для туризма, приятной езды по городу или для покорения гор, определяют, в каком качестве, прочности и степени защиты будет выполнен образец. Лучшей модификацией детали считают крепёж с эксцентриковыми зажимами, которые обеспечивают как лёгкое снятие, так и монтаж колеса на прежнее место. В транспортных средствах, предусмотренных для применения в экстремальных видах спорта, фиксация элемента подразумевает применение болтов.

Втулка переднего колеса

Как устроена передняя втулка колеса

Корпус детали всегда сделан из металла, при этом конструкция корпуса может быть самой разной:

  • соединённый с чашечками;
  • состоящий из центрального компонента и 2 чашечек.

Чашечки необходимы для крепления в верхней части фланцев с отверстиями, в которые размещают спицы. Велосипедная деталь внутри скрывает ось, подшипники шарикового формата, находящиеся по разные стороны друг от друга, конусы, крышки для защиты, шайбы, контргайки и гайки, фиксирующие элементы к вилке велосипеда.

Конусы фиксируют к оси, причём один должен быть неподвижным, поэтому его плотно прижимают до упора. Другой крепят так, чтобы выдержать в подшипниках определённый зазор. Зазор легко откорректировать путём вращения конуса. Чтобы конусы крепко держались, производители предусмотрели на них резьбу и дополнительный крепёж в виде контргаек.

Из чего состоит передняя втулка

Как отремонтировать переднюю втулку своими руками

Когда нужно ремонтировать втулку

Ремонт втулки переднего колеса велосипеда своими руками предполагает демонтаж конструкции и последовательную установку. Когда без ремонта не обойтись?

  1. Если колесо, расположенное спереди, вращается хуже, чем раньше.
  2. Ушли в прошлое быстрота и лёгкость передвижения.

Ремонтные работы подразумевают в том числе смазывание обоймы для подшипников, справиться с этим может даже новичок.

Как разобрать

Разборка передней втулки велосипеда своими руками выглядит следующим образом:

  1. Поставьте транспортное средство перед собой в таком положении, чтобы вам было удобно ремонтировать конструкцию, желательно сверху «козла».
  2. Если есть дисковые тормоза, отсоедините их.
  3. Вооружившись двумя ключами, выкрутите втулку. Важно не потерять подшипники, которые сразу начнут выпадать из обоймы, соберите их и отложите в сторону. Даже при наличии сепаратора шарики всё равно могут выпасть, всё зависит от степени изношенности сепаратора.
  4. Специалисты рекомендуют запомнить последовательность откручивания каждой детали, в этом же порядке позже предстоит сборка функционального компонента транспортного средства.
  5. Осмотрите и оцените состояние чашки детали. Присутствие механических повреждений, сколов и царапин недопустимо, след от шариков в идеале должен быть ровным и гладким. Если повреждения есть, во время езды подшипник станет причиной появления настораживающего треска и заклинивания вращения переднего колеса, которое сложно игнорировать.

Передняя втулка велосипеда, ремонт которой можно осуществить своими руками, после разборки подразумевает тщательное протирание составляющих от пыли, а также смазывание чашки. В качестве смазочного вещества лучше использовать смазку, похожую на литол.

Как правильно смазывать

Втулка передняя смазывается жирным толстым слоем смазочного состава, после чего сверху с одинаковым шагом распределяются шарики, в качестве удобной альтернативы можно поставить подшипник, где есть сепаратор. Шаг, который нужно выдержать между шариками, достигает 1–2 мм. Следите за тем, чтобы с двух сторон обоймы находилось равное число шариков.

Теперь приступайте к проверке состояния поверхности конуса, которым оснащена передняя втулка. На плоскости не должно быть видимых повреждений. Обильно смажьте конус и ось.

Установка передней втулки

Сборка детали

Если вы смогли разобрать втулку, то вы сумеете её и собрать — нужно всего лишь следовать обратному порядку вышеописанной инструкции. Помните важное правило: одну сторону детали делают неподвижной, затягивая гайку до упора. Далее, разместите ось так, чтобы передняя втулка была с ней соединена. Специалисты не рекомендуют переусердствовать с затягиванием конуса, это чревато тем, что колесо не будет вращаться. Слабое затягивание, в свою очередь, приводит к колебаниям звена в разные стороны.

Теперь можно поставить транспортное средство в обычное положение и окончательно отрегулировать его работу. Какие характеристики нужно проверить перед тем, как ездить на отремонтированном транспорте?

  • Правильная разборка передней втулки велосипеда, смазка и сборка решают вопрос тяжёлого передвижения транспорта.
  • Считается, что передняя втулка, обеспечивающая лёгкость езды велосипеда, также гарантирует отсутствие люфта.
  • Тщательно обработанная смазкой втулка переднего колеса убирает причину появления во время движения велосипеда шумов, трения и треска.

Заключение

Теперь вы знаете, как отремонтировать переднюю обойму для подшипников велосипеда своими руками, и сможете в любое время сделать транспортное средство манёвренным, мобильным, статичным и мегаподвижным.

Втулка переднего колеса велосипеда, ее конструкция и виды

На чтение 7 мин. Просмотров 660

Поклонники велосипедного спорта на вопрос о том, какие механизмы и детали являются самыми необходимыми и важными, дают однозначный ответ – колёса. И это является аксиомой.

Какими бы современными «плюшками» не был бы оснащён и обвешан велобайк, без колёс он не сможет сдвинуться с места. А самой главной деталью, без которой колесо не сможет вращаться, является втулка. О ней сегодня и пойдет речь в этой публикации.

Что представляет собой передняя втулка колеса?

Во всей велосипедной конструкции втулок установлено много, но сегодня стоит поговорить об этой детали, установленной на переднем колесе.

Передняя втулка колеса, в отличие от задней, более простой конструкции, поскольку не подвергается большим нагрузкам.

В зависимости от вида велосипеда на него устанавливаются детали, которые между собой разнятся:

  • по размерам;
  • по массе;
  • по прочности.

В продаже чаще всего можно встретить цельнолитые алюминиевые втулки, но существуют еще точёные и штампованные вариации. Последние встретить крайне затруднительно, по причине их довольно высокой стоимости.

Хотя они обладают несколькими преимуществами перед цельнолитыми деталями:

  • длительный срок эксплуатации и, как следствие, надёжность;
  • малый удельный вес.

Втулки переднего колеса могут быть разными в зависимости:

  • От материала производства.
  • От назначения.
  • От строения — полые или цельные.

По отзывам велолюбителей лучшим креплением для втулки переднего колеса будут эксцентриковые зажимы, которые облегчают снятие и обратную установку колеса. Для поклонников экстремального велосипедного спорта лучшим крепежом станут болты.

Материалы и технологии изготовления

Для производства втулок, как и всех остальных металлических деталей велосипеда, используют следующие сплавы:

  • сталь;
  • алюминий;
  • титан.

В современном производстве использование стали, для изготовления деталей, отходит на последние позиции. Её используют только для производства простых и недорогих втулок для устаревших моделей велосипедов.

Как упоминалось ранее, по технологии производства втулки бывают:

  1. Литые.
  2. Штампованные.
  3. Точёные.

Литым деталям, судя из отзывов велолюбителей, ставят неудовлетворительные оценки, по причине их тяжёлого веса и малой удельной прочности.

Устройство и конструкция

Металлический корпус данной детали может быть различной конструкции:

  • Чашечное соединение.
  • Центральный компонент с двумя чашками.

Наличие чашечек является обязательным, поскольку именно они играют важную роль соединения, размещённых спиц и фланцев.

Основными составляющими компонентами втулок переднего колеса являются:

  • Цилиндрический корпус.
  • Фланцы под спицы.
  • Ось.
  • Подшипники с пыльниками.
  • Эксцентриковые зажимы или гайки.

Такая простота составляющих компонентов играет одну, но очень важную роль –простота кручения колеса без люфта.

Для дольшего срока службы втулки лучше всего предусмотреть установку промышленных или радиально-упорных конусных подшипников. «Промы» не нуждаются в регулировке и способствуют лучшему коэффициенту полезного действия, а «конусники» поддаются лёгкой регулировке.

Разновидности передних втулок

Существует несколько разновидностей передних втулок, которые зависят от механизма крепления с различными деталями. Далее следует рассмотреть каждую из них более подробно.

Крепления спиц к втулке

 

На рынке велодеталей и механизмов крепёж втулки со спицами представлен в трёх типовых разновидностях:

  1. Фланцы с отверстиями. Этот вид крепежа является самым популярным. Замена сломанной спицы с таким крепежом (при отсутствии дискового ротора) не составит труда даже для  молодого велогонщика. При установленном на переднем колесе дисковом тормозе с заменой придётся повозиться, поскольку необходимо будет ещё снять кассету с заднего колеса.
  2. Сегментированные фланцы фирмы Mavic. Уникальность данного способа крепежа прямых спиц заключается в простоте замены, поскольку не понадобится ничего разбирать. Но у данного крепления существует всего лишь один, но существенный минус – довольно высокая ценовая категория.
  3. Безфланцевые втулки концерна Shimano. Данная конструкция оснащена прорезями, которые совершенно изолированы от подшипников. При необходимости замены спицы нет нужды в съёме деталей, а ценовая категория сравнима с простыми втулками. Но у этой разновидности крепления существует и один недостаток – отверстия для крепежа моментально забиваются грязью при движении, и перед тем, как произвести замену, их нужно тщательно вычистить.

Крепление втулки к вилке велосипеда

Типовых разновидностей крепления втулки с велосипедной вилкой всего лишь две:

  • Эксцентриковый зажим. При данном креплении, во время замены колеса, нет необходимости во вспомогательных инструментах.
  • Зажим гайками.

Для крепления оси втулки к дропаутам вилки существуют специальные стандарты (цифра возле маркировки обозначает толщину оси в миллиметрах):

  • Самый популярный и востребованный стандарт.
  • В последнее время набирает наибольшую популярность.
  • QR20.
  • Имеет вид полой оси с прижимами и диаметром в двадцать миллиметров.

Крепления дискового тормоза

Если конструкция переднего колеса оснащена дисковым тормозом, то для втулок разработаны две разновидности крепежа:

  • Стандарт ISO. Крепёж производится при помощи шести болтов.
  • Японский концерн Shimano разработал собственный стандарт шлицевого крепежа.

Как отремонтировать переднюю втулку колеса?

Для ремонта втулки, установленной на переднем колесе, потребуется демонтировать конструкцию с последующей пошаговой установкой.

Когда необходим ремонт?

Избежать ремонта не удастся при появлении следующих проблем:

  • ухудшение степени и скорости вращения переднего колеса;
  • отсутствие быстроты и лёгкости во время движения.

Не стоит забывать и о подшипниках, которым также требуется внимание и уход в виде смазки обоймы.

Разборка и ремонт

Пошаговое руководство разборки и ремонта втулки переднего колеса:

  1. Транспортное средство необходимо установить в положение, при котором ремонт конструкции будет проводиться без дополнительных затруднений.
  2. При наличии в конструкции дисковых тормозов возникает необходимость их съёма.
  3. При помощи двух ключей нужно выкрутить втулку, при этом, не допустив потерю подшипников, которые могут моментально выпрыгнуть из обоймы. Не стоит надеяться на сепаратор, поскольку он также имеет степень износоустойчивости.
  4. Осмотр и оценка состояния чашки. Допустим только ровный и гладкий след от шариков, а вот наличие повреждений (сколов и царапин) будет свидетельствовать о последующей возможности появления клина на переднем колесе.

После того, как разборка завершена, стоит приступать к ремонту и смазке. Все составные детали необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, не забывая про смазку чашки. Лучшего эффекта в смазке можно достичь при использовании литола.

Втулка нуждается в большом и толстом слое смазки и, только после её нанесения, сверху, с шагом не больше двух миллиметров, распределяются шарики.

На обеих сторонах втулки должно находиться одинаковое число шариков!

Для удобства, можно использовать сепараторные подшипники, которые помогут сократить время ремонта.

На следующем этапе необходимо проверить, в каком состоянии находится поверхность конуса, который входит в состав втулки переднего колеса. На поверхности конуса не должно быть абсолютно никаких видимых повреждений. После тщательного осмотра необходимо провести смазку конуса и оси.

Сборка втулки

Собрать втулку необходимо в обратном порядке пошаговой инструкции разборки. Главное запомнить – последняя деталь при разборке станет первой деталью при сборке.

При закручивании гаек необходимо соблюдать правило – одна сторона детали приводится в неподвижное положение и фиксируется, а другая сторона остаётся подвижной и участвует в процессе фиксации.

Не стоит прикладывать чрезмерных усилий при затягивании конуса.

Нужно выбрать «золотую середину», поскольку:

  • при сильной стяжке колесо не способно будет к вращению;
  • при слабой стяжке появится разностороннее колебание звена.

Чтобы убедиться в правильности ремонтных действий, необходимо проверить соответствие работы велотранспорта по следующим критериям:

  1. У переднего колеса присутствует лёгкость хода передвижения.
  2. Отсутствие люфта.
  3. Отсутствие посторонних звуков – шум, трение и треск.

Если по всем трём критериям велосипедист поставил себе плюс, то смело можно приступать к эксплуатации своего «железного коня».

Ремонт и замена втулки переднего колеса велосипеда не такое уж и сложное занятие. Но чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем реже велосипедисту придётся заниматься ремонтами и посвятить свободное время увлекательным и главное безопасным поездкам на велосипеде.

Галерея/Фото

На данной странице Вы можете ознакомиться с нашими работами по ремонту/сборке/настройке велосипедов.

1) Ремонт вилки велосипеда

1.1  Вилка «ДО и ПОСЛЕ» ремонта.

  • Передняя амортизационная вилка перестала работать и выполнять свою функцию. (Неровности дороги отдают ощутимым биением в руль, без возможности смягчения амортизатором) Ремонт данной вилки заключается в её разборе, и чистки «ног» от образовавшиеся коррозии (ржавчины), чистке и смазке «штанов» вилки, пыльников и дальнейшей сборке.

2) Ремонт и обслуживание велосипеда

2.1  Передние звезды и каретка после очистки, переборки и ремонта.

2.2  Задний переключатель скоростей

2.3  Задний переключатель скоростей №2

2. 4  Втулка заднего колеса «До и ПОСЛЕ» ремонта и обслуживания.

  • Велосипед долго не обслуживали, в итоге сильнее всего пострадали трансмиссии, (передний и задний переключатель скоростей, звёзды /каретка)
    Нечёткое переключение передач скоростей, хруст и люфт кареточного узла, искривление крепления заднего переключателя, вместе с искривлением и повреждением самого переключателя, хруст цепочки от сильной засаленности смазочных материалов и загрязнённости, задняя втулка забилась грязью и немного заедала.
    Ремонт всего этого «великолепия» заключается в полной разборки всех узлов, чистке, выпрямлении геометрии переключателя и его крепления к раме, с последующей сборкой, смазкой и полной настройкой.

3) Велосипед GAINT

3.1  Кассета скоростей (задние звёзды) в разобранном состоянии, шатуны, передняя звезда, цепь… и т.п.

3.2  Другой ракурс

3.3  Задний переключатель

3.4  Переключатель скоростей, кассета, тормозная система в сборе, после очистки, ремонта и обслуживания.

3.5  Другой ракурс.

3.6   Ремонт педали, очистка и обслуживание кареточного узла.

  • Велосипед GAINT.
    Хруст каретки и системы педалей\шатунов.
    Нечёткое переключателей скоростей.
    Общая, сильная загрязнённость трансмиссий и тормозной системы.
    Снятие и полная разборка всей трансмиссии, обслуживание и ремонт каретки, педалей, чистка и настройка тормозной системы.

4) Сборка велосипеда.

4.1  Велосипед после сборки

4.2

4.3

4.4  Во время сборки велосипеда.

4.5

4.6

4.7  Сборка заднего колеса.

  • Я могу помочь со сборкой велосипеда как «из коробки», так и со сборкой велосипеда на заказ. При этом я помогу вам с покупкой деталей, посоветую где выгодней их купить, и что подойдёт к вашей раме велосипеда. Особенностью данной сборки является рама «NS Bikes Majesty park», которая состоит из элементов горного велосипеда и BMX, т. е. если просто купить навесное оборудование от горного велосипеда, оно сюда не подойдет, как и не всякое навесное оборудование от BMX подойдет))). Поэтому важно разбираться в современных велосипедных стандартах и спецификациях.

5) И такое бывает )))

Ремонт заднего колеса велосипеда (в том числе замена спиц)>

6) Ремонт задней втулки велосипеда

5.1  Разобранная задняя втулка во время ремонта

5.2  Обслуживайте ваш велосипед, и с вами такого не произойдёт!

5.3  Корпус втулки в процессе очистки

  • Задняя втулка SHIMANO DEORE LX 99
    Проскальзывание заднего баранина втулки (залипание «собачек» втулки)
    Разборка втулки со снятием барабана и его дальнейшим разбором и ремонтом залипших «собачек».

Ремонт задней втулки велосипеда — разборка, смазка и сборка

Если вам не всё равно сколько прослужит ваш велосипед, то вы должны периодически обслуживать втулки. На примере кассетной втулки Shimano Hyperglide 1997-го года выпуска мы расскажем как разобрать и собрать втулку велосипеда. Эта инструкция по обслуживанию и ремонту велосипедной втулки также применима к большинству кассетных втулок среднего уровня. Хотя конструкции втулок разных производителей могут немного отличаться, устройство всех велосипедных втулок практически идентично. Так что, если вы самостоятельно проводите техническое обслуживание велосипеда, то эта статья вам будет определённо полезна.

При ремонте втулки я не использовал всех необходимых инструментов. Возможно у вас их также нет, как и нет желания тратить на них деньги. Я расскажу про свой метод сборки и разборки втулки с использованием минимального набора инструментов, который вы можете использовать на свой собственный страх и риск.

Перед тем, как приступить к ремонту втулки, прочитайте эту статью до конца и тщательно уберите своё рабочее место. На столе не должно быть никаких волосков, ниток и пыли, которые могут испортить втулку. Отнеситесь к подготовке рабочего места, как к хирургической процедуре. Потраченные на это время и усилия окупятся в дальнейшем, когда вам не придётся вести велосипед в руках или покупать новую втулку.

На рисунке выше показано устройство обычной кассетной втулки Hyperglide, которую мы и будем ремонтировать. Далее в статье я буду ссылаться на эту схему и при этом использовать цветную маркировку.

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими. Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза. При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.

Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Как снять блок звёздочек и ось втулки.

После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.

Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.

Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.

Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.

После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Чтобы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь специальным инструментом или применяйте метод, показанный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника с помощью системы рычагов. Но сначала убедитесь, что такой импровизированный инструмент хотя бы приблизительно соответствует гнёздам с обеих сторон.

Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался старыми острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не очень туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону нужно крутить, то внимательно посмотрите на внутреннюю резьбу.

Если вы начали крутить кольцо, но оно только лишь незначительно сдвинулось, то попробуйте покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его нельзя будет свободно крутить. Старайтесь, чтобы инструменты вообще не скользили, чтобы не возникло заусениц или других проблем с втулкой.

Осторожно немного открутите кольцо и переходите к следующему этапу.

Как ничего не потерять и не перепутать.

После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.

С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке. Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.

Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.

Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.

Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.

Наведение порядка на рабочем месте.

Убедитесь, что каждый подшипник находится в обойме, из которой вы его недавно вытащили. Старайтесь установить подшипники на своё старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, так как по мере износа у подшипников образуются разные по размерам зазоры. Чтобы добиться хорошего результата и чтобы вам не пришлось долго регулировать предварительную нагрузку, никогда не переставляйте местами обойму (внешняя часть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между разными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.

Так как подшипники кассетной втулки достаточно мелкие, то их несложно потерять. Старайтесь не пользоваться магнитом, так как намагниченные подшипники притягивают частички железа, которые очень быстро стачивают их.

На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как будто вы стараетесь втереть в них немного смазки. Таким способом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Потом смочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. Если подшипник выглядит явно «стёртым» или на его отполированной поверхности различимы какие-либо дефекты, то такой подшипник необходимо заменить на новый. Поэтому не стоит выбрасывать старые втулки — они могут пригодиться в качестве источника запчастей. Также подшипник можно снять с дешёвых втулок низкого качества, так как обычно в них используются такие же подшипники — нужно только сравнить их по размеру и форме. Они не должны визуально отличаться.

Как снять зажимной винт втулки.

Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага. Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент. Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.

Чистка втулки.

Обратитесь опять к рисунку в самом начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, которые ни в коем случае нельзя снимать. При их повреждении придётся полностью заменить втулку на новую, так как они не подлежат ремонту. Даже если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки или повреждения других компонентов вы уже не поставите их обратно. Лучше вообще не трогайте их.

На данном этапе втулка полностью разобрана — разбирать больше нечего. Чтобы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, теперь самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то этот шаг можно пропустить.

Постарайтесь обычной тряпкой вычистить как можно больше грязи.

Проверка втулки.

С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить. Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.

Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.

Первый этап смазки втулки.

После установки сердцевины кассетной втулки, нанесите немного смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Постарайтесь хорошо смазать обойму, чтобы подшипники хорошо держались на своих местах, пока вы будете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка работает подобно клею, не позволяя подшипникам выпадать со своих посадочных мест. На данном этапе нужно использовать много смазки, так что не экономьте её. В дальнейшем вы сможете удалить её излишки.

На фотографии изображена банка самого лучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо покупал. Она определённо стоит своих денег и времени, затраченного на её поиски.

Не забудьте установить внутрь оболочки храповое кольцо, хорошо смазав его перед этим. На данном этапе не стоит жалеть смазки.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Установка подшипников колеса.

Тем же методом установите подшипники колеса. Используйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников начинать со стороны трещотки. Хорошо смажьте подшипники — не жалейте смазки.

Подготовка оси втулки.

Необходимо отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. Если помещенный в трещотку конус будет плохо зафиксирован контргайкой, то вы никогда не сможете правильно настроить нагрузку. Чтобы облегчить регулировку сейчас и в будущем, я бы посоветовал заблокировать ось с одной стороны. Так как с этой стороны находится трансмиссия и если у вас переключатель скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то очень сложно обеспечить достаточную нагрузку. Если ось крепится с помощью болтов, то просто постарайтесь её максимально отцентрировать.

При затягивании контргайки я крепко удерживал конус пассатижами. Таким методом затянуть контргайку со стороны трещотки оказалось не сложнее, чем обычную головку болта. Можно сделать так, чтобы одна из контргаек была затянута сильнее и её можно было использовать в качестве временного компонента самой оси. Желательно, чтобы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.

Завершение сборки втулки.

Тем же методом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, чтобы установить начальную предварительную нагрузку. Сейчас самое время, чтобы проверить работу подшипников. С помощью незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (если смотреть со стороны трещотки). Затяните конус слегка, чтобы он оказывал лишь минимальное сопротивление вращению и его можно было легко открутить рукой. Если даже при применении грубой силы у вас не получается закрутить конус, то вам придётся купить новую втулку. Может наблюдаться небольшое сопротивление, но если в процессе закручивания конус просто заклинивает, то скорей всего подшипники полностью изношены и не подлежат ремонту.

Независимо от крутящего момента ни при каких обстоятельствах подшипники не должны закручиваться самостоятельно, даже при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. Если же это не так, то втулку придётся заменить.

Вставьте кассету (она устанавливается только одним способом) и затяните контргайку с усилием примерно 40 кг/см. В самой кассете может наблюдаться небольшой люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, препятствующую самораскручиванию, то не нужно затягивать её слишком сильно, иначе потом вам будет очень сложной её открутить.

С помощью конусного ключа отрегулируйте конус до едва уловимого люфта. Дважды проверьте свободное вращение колеса и зазор между ободом и тормозными колодками. После настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой. Дважды убедитесь, что всё сделали правильно — подшипники должны прокручиваться свободно без сильного трения и заклиниваний. Чем качественней вы установите подшипники, тем дольше они вам послужат.

Эксцентрики позволяют снимать и устанавливать колесо на велосипед без использования инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Всегда затягивайте их как можно сильнее, но никогда не бейте по ним молотком.

Снова установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а потом в обратную сторону, чтобы таким образом выдавить излишки смазки из втулки. Вытрите лишнюю смазку. В течении нескольких минут вся ненужная смазка должна вытечь. Всё, вы можете начинать кататься на велосипеде.

Возможно теперь, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, чтобы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.

ВелоСервис MULTI Прайс на 2018 год: ремонт и техническое обслуживание велосипедов

Прайс на ВелоСервис 2018
Наименование услуги Цена
Вилка Рулевая колонка
1 Снятие / установка вилки для переборки 100
2 Переборка рулевой колонки 300
3 Регулировка люфта рулевой колонки 100
4 Переборка воздушной вилки вилки с регулировкой отскока и компрессии 1000
5 Замена вилки с обрезкой штока и установкой опорного кольца ( без настройки тормоза) 400
6 Замена рулевой колонки 300
7 Переборка вилки пружинно-эластомерной 500
8 Переборка пружинной вилки с демпфером с регулировкой отскока с заменой масла (масло отдельно) 700
9 Снятие / установка опорного кольца рулевой 100
10 Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока 800
11 Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока и компрессии 1300
12 Переборка вилок класса FOX40, RS Boxxer WC, Manitou Dorado Pro и т. д. 1500
13 Обрезка штока стального 200
14 Частичная переборка вилки двухкоронной с нижними регулировками (чистка штанов, пыльников, сальников) 450
15 Обрезка штока алюминиевого 100
16 Обрезка штока карбонового 200
17 Замена троса/рубашки блокировки вилки 100
18 Частичная переборка вилки однокоронной\двухкоронной (чистка штанов, пыльников, сальников) с закрытым демпфером 550
19 Регулировка выносной блокировки вилки 100
20 Замена башингов вилки 500
21 Замена сальников/пыльников вилки 200
22 Накачка вилки/амортизатора 0
23 Ремонт резьбы в креплении тормоза PostMount 500
24 Установка якоря 100
25 Ремонт вилки нестандартный, от 300
Колеса
26 Сборка колеса, класс 2 600
27 Ремонт покрышки 200
28 Замена втулки / обода, класс 2 700
29 Переборка задней втулки, с регулировкой / настройкой (без учета переборки барабана / трещетки) 350
30 Переборка передней втулки, с регулировкой / настройкой 300
31 Переборка трещетки 350
32 Переборка барабана (без учёта переборки задней втулки) 400
33 Замена кассеты / трещетки 150
34 Исправление небольшой восьмерки, до 5мм 150
35 Исправление большой восьмерки, от 6 мм 250
36 Установка / Замена камеры/покрышки со снятием колеса 150
37 Накачка колеса 0
38 Чистка кассеты / трещетки 300
39 Установка ободной ленты 50
40 Установка бескамерного комплекта, без установки покрышки 150
41 Установка бескамерного комплекта, с установкой покрышки 250
42 Установка покрышки бескамерно 150
43 Замена 1 спицы в колесе, без снятия тормозного диска/кассеты 30
44 Протяжка всех спиц колеса 300
45 Замена втулки /обода, класс 1 500
46 Сборка колеса, класс 1 400
47 Замена промышленных подшипников во втулке, за 1 штуку 150
48 Регулировка люфта передней/задней втулки без снятия тормозного диска/кассеты 150
49 Расчёт длины спиц 100
50 Рассверливание отверстия камерного обода с велониппеля под автониппель 100
Общие работы
51 Подготовка рамы к покраске 300
52 Покраска рамы, от 1500
53 Чистка и смазка трансмиссии (ведущие звёзды, кассета, ролики заднего переключателя и цепь) 600
54 Замена рамы МТБ / Шоссе, от 1500
55 Сборка велосипеда из запчастей (без сборки колес), от 1500
56 Сборка нового велосипеда из коробки после покупки, от 500
57 Чистка и мойка велосипеда, без разборки компонентов 300
58 Установка багажника в консольные отверстия на раме 300
59 Установка быстросъёмных крыльев / щитков 200
60 Установка полных крыльев в консольные отверстия на раме/вилке 400
61 Установка велокомпьютера 150
62 Хранение велосипеда свыше 2-х дней после окончания работ / за день 50
63 Диагностика велосипеда 0
64 Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ до 500р) 450
65 Слесарные работы, от 50
66 Замена рамы BMX, от 1000
67 Сборка велосипеда по индивидуальному заказу со сборкой колёс, от 2500
68 Установка багажника без консольных отверстий в раме, от 500
69 Установка полных крыльев без консольных отверстий в раме/вилке 600
70 Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ от 500р) 300
71 Выездной ремонт после рабочего дня (за выезд) 250
75 Нестандартные сервисные решения, от 500
76 Настройка велокомпьютера 150
Сервис вилок Cannondale Lefty | Fatty и шатунов Cannondale Hollowgram
77 Снятие / установка системы Cannondale Hollowgram Crank Removal Extraction Tool — KT013 300
78 Замена паука на системе Cannondale Hollowgram Spider Lockring Removal Tool — KT012 300
79 Устранение «миграции» подшипников — восстановление хода вилки 300
80 Смазка направляющих качения и игольчатых подшипников, с промывкой 800
81 Замена подшипников качения Cannondale Lefty Needle Bearings — HD161 1800
82 Замена гофры на вилке Lafty | Fatty 300
83 Переборка картриджа Lefty | Fatty с заменой масла Cannondale Cartridge Removal Tool — KH031 1000
Система
84 Замена/установка педалей 100
85 Исправление люфта каретки 300
86 Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 со съемом шатунов (Замена системы) 400
87 Замена/установка картриджа каретки со съёмом шатунов (Замена системы) 350
88 Замена/установка картриджа каретки без съёма шатунов 200
89 Съем шатуна 150
90 Съем проблемного шатуна, от 200
91 Переборка разборной каретки 450
92 Протяжка шатунов 100
93 Установка успокоителя цепи в консольные отверстия 350
94 Замена звезды, со снятием шатуна 300
95 Торцевание кареточного узла — EURO и ITA резьбы 400
96 Замена звезды, без снятия шатуна 150
97 Установка успокоителя под каретку/через адаптер под каретку 450
98 Регулировка успокоителя цепи без снятия системы 150
99 Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 без съема шатунов 250
100 Ремонт резьбы в кареточном стакане рамы, от 500
101 Съём проблемной каретки, от 500
Система переключения
102 Замена троса / рубашки переключателя с регулировкой 250
103 Замена манетки с регулировкой переключения 300
104 Регулировка переключателя переднего 150
105 Исправление петуха 150
106 Чистка / смазка переключателя 250
107 Замена переключателя переднего / заднего с регулировкой 250
108 Регулировка переключателя заднего 150
109 Замена роликов заднего переключателя 150
Тормозная система
110 Замена тормоза дискового с настройкой 200
111 Замена тормоза V-brake с настройкой 200
112 Замена тормозной ручки механического тормоза 200
113 Замена троса/рубашки тормоза с регулировкой 200
114 Замена гидролинии, с прокачкой 500
115 Укорачивание гидролинии, с прокачкой 450
116 Прокачка гидравлического тормоза с расширительным бачком 400
117 Ремонт гидравлического тормоза, от 400
118 Регулировка тормоза 200
119 Исправление тормозного диска (ротора) 100
120 Замена тормозного диска (ротора) 100
121 Замена тормозных колодок (V-brake, Disc) с последующей настройкой тормоза 250
122 Укорачивание гидролинии, без прокачки 250
123 Прокачка гидравлического тормоза без расширительного бачка 500
124 Чистка / обезжиривание ротора/колодок 50
Управление
125 Укорочение руля 200
126 Замена выноса, затяжка динамометрическим ключом 200
127 Установка выноса, затяжка динамометрическим ключом 100
128 Замена/установка подседельного штыря 100
129 Замена руля, затяжка динамометрическим ключом 300
130 Установка руля, затяжка динамометрическим ключом 150
131 Замена/установка грипс 200
132 Укорочение подседельного штыря 200
133 Замена/установка седла 150
Цепь
134 Чистка / мойка цепи 250
135 Замена / изменение длины цепи 200
136 Смазка цепи 50
137 Натяжка цепи (Fixed, BMX) 1 ск 100
Рама
138 Торцевание рулевого стакана* 350
139 Изготовление петуха под заказ, от 700
140 Выпрессовка одинарных подшипников подвески (за 1 шт) 100
141 Выпрессовка двойных подшипников подвески (Specialized; Cube и т. д.) 150
142 Установка подшипников подвески 100
143 Изготовление и замена втулок скольжения амортизатора 1300
144 Разбор двухподвесной рамы, от 400
145 Сборка линков двухподвесной рамы с заводскими моментами затяжки, от 400
146 Ремонт и восстановление карбоновых рам, от 2000

Переборка и ремонт втулок | spbvelo.ru

Во втулке типа чашка-конус используются рассыпные подшипники и в них можно легко настроить их натяжение, в отличие от большинства втулок с промышленными подшипниками, которые никак не настраиваются. В них «чашка» служит внешним кольцом для шариков подшипника, и она запрессована во втулку, ее нельзя заменить, а «конус» служит внутренним кольцом и накручивается на ось.

Шарики подшипника обычно имеют размер 1/4 дюйма в задней втулке и 3/16 дюйма в передней, они вращаются между чашкой и конусом. Натяжение подшипников настраивается закручиванием конуса на ось, затем конус фиксируется в своем положении с помощью контргайки (шайба между конусом и контргайкой дает возможность проще затянуть их друг к другу). Передние втулки чашка и конус обычно симметричные, хотя втулка часто слегка сдвинута, чтобы скомпенсировать крепеж ротора. На задних втулках устанавливается барабан свободного хода (храповый механизм, который позволяет двигаться накатом) и конус с контргайкой со стороны звездочек могут находиться внутри храпового механизма, незаметные снаружи.

Компоненты втулки чашка и конус (слева направо): контргайка, шайба и конус.

 

Некоторые полезные советы перед началом:

  • Хотя разводной ключ можно использовать для ослабления контргайки, вам потребуется ключ для конуса, чтобы вставить его в тиски между контргайкой и бортиком конуса. Сходите с вашим колесом в ближайший магазин и подберите подходящий ключ.
  • Для работы с передней втулкой обычно требуются ключи для конуса на 13, 15 и 17мм, для задней нужны ключи на 17 и 19мм.
  • Густая водостойкая смазка будет наилучшим выбором для втулки.
  • В передних втулках обычно используется десять шариков 3/16 дюймов с каждой стороны, на задней девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны. Это не всегда так, поэтому пересчитайте шарики с каждой стороны прежде чем снять их.
  • Шарики для подшипников можно купить в магазине и они очень дешевые. Если вы собираетесь перебрать вашу втулку, вам следует поменять и шарики в ней.
  • При разборке втулки вы вытащите из нее много мелких деталей. Разложите их на рабочем столе в том порядке, как будете вытаскивать из втулки.
  • Очень важно, чтобы концы оси не высовывались наружу слишком далеко за контргайку. Если это произойдет, вы не сможете крепко зафиксировать колесо в раме или вилке. Ось никогда не должна выступать за внешнюю грань рамы или вилки. Ось должна высовываться с обоих сторон колеса на одинаковое расстояние.
  • Вам нужно будет таким образом отрегулировать втулку, чтобы в ней было минимальное натяжение подшипников при котором нет люфта. Втулки с нарушенной поверхностью, по которой движутся шарики, не может крутиться равномерно, без рывков, даже если ее собрать и настроить правильно.

Для этой работы обязательно потребуются подходящего размера ключи для конуса и смазка, но также будет удобно использовать магнит, разводной ключ и зажим для оси.

Насколько сильно нужно затягивать? Важно заметить, что затягивание подшипники втулки сильнее, чем это необходимо, ни коим образом не убережет их от ослабления в дальнейшем, а в действительности усилит износ всех деталей. На втулке с рассыпными подшипниками, которую сильно затянули и ездили на ней, скорее всего будут испорчены и чашка и конус, и, возможно, ее придется заменить целиком. То же самое произойдет при езде со слабым натяжением подшипников. Итак, как же узнать, когда натяжение правильное?

В идеале, быстросъемная втулка должна иметь небольшую величину постукивания или люфта, когда она не зафиксирована в раме или на вилке. Это происходит из-за того, что полая ось согнется на небольшую величину, когда быстросъемный зажим будет зафиксирован и уберет этот люфт. Если у втулки с эксцентриковым зажимом нет люфта, когда она снята с велосипеда, то скорее всего она слишком туго затянута. Это не относиться к сплошным осям, которые закрепляются гайками. Все это совершенно не работает с изогнутыми осями или поврежденными чашками и конусами. Такие части нужно заменить, чтобы правильно отрегулировать втулку.

Необходимые инструменты:

  • Ключи для конусов (обычно используются на 13, 15, 17 и 19 мм)
  • Разводной ключ (не обязательно)
  • Зажим для оси (вам также потребуются и тиски, чтобы использовать его)
  • Магнит (не обязательно)
  • Чистая тряпка

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите эксцентриковый зажим, будьте осторожны не потеряйте центрирующие пружины с каждой стороны. На большинстве втулок с рассыпными подшипниками установлены резиновые пыльники, которые надо снять, чтобы добраться до конуса и его граней для установки ключа. Если вы работаете с задней втулкой, вам также нужно снять кассету. Пересчитайте количество открытых витков резьбы на конце оси, прежде чем переходить к следующему шагу. Если на конце оси нет резьбы, как показано на фото, вы можете использовать штангенциркуль для измерения.

Шаг 2. Всегда разбирайте заднюю втулку со стороны ротора, а переднюю со стороны без ротора. Теперь вам надо ослабить и открутить конусы с одной стороны втулки. Для этого удерживайте конус подходящим по размеру ключом и открутите контргайку против часовой стрелки другим ключом для конуса или разводным ключом. Вы также можете использовать зажим для оси, чтобы удерживать ее в тисках, когда ослабляете контргайку.

Шаг 3. Положите колесо на стол, чтобы предотвратить выпадание деталей на пол, открутите и снимите с оси контргайку, тонкую шайбу и конус. Положите их в безопасное месть в том порядке, как вы их сняли.

Шаг 4. Снимите ось, медленно вытащив ее с противоположной стороны, будьте осторожны, не потеряйте шарики подшипников, когда будете вытаскивать ось. Всегда обращайте внимание, с какой стороны втулки вы вытаскиваете ось, чтобы не было путаницы при сборке.

Шаг 5. К этому моменту вы должны снять конус, шайбу (одну или несколько) и контргайку, а также саму ось. На некоторых втулках используются толстые шайбы между конусом и контргайкой, а на других втулках несколько тонких шайб. Шайбы не только позволяют конусу и контргайке быть притянутыми друг к другу без риска ослабить натяжение, но также крайне важны для размещения деталей на нужном расстоянии. Всегда собирайте втулку с теми же шайбами, в том же порядке, как вы снимали их. Почистите ось и другие детали подходящим чистящим средством.

Шаг 6. Теперь самое время убедиться, что конус и контргайка, оставшиеся на оси затянуты достаточно туго. Удерживайте конус жестко с помощью ключа для конуса и проверьте насколько сильна затянута контргайка с помощью другого ключа для конуса или разводного ключа.

.jpg»>

Шаг 7. Посчитайте количество шариков с каждой стороны, прежде чем вытащите их. В передней втулке обычно ставят десять шариков размером 3/16 дюйма с каждой стороны, на заднюю втулку девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны, хотя это не всегда так.

Шаг 8. Магнит очень упростит вытаскивание шариков, но его использовать необязательно. Если у вас нет магнита, вы можете просто вытащить шарики кончиком отвертки или они часто сами выпадают. Дважды проверьте отверстие посредине втулки, чтобы убедиться, что внутри него не осталось шариков. На многие втулки с рассыпными подшипниками устанавливают металлический колпачок, защищающий от пыли, который запрессовывается во втулку (серебряное кольцо окружающее подшипники на фото ) и он не рассчитан на то, чтобы его вытаскивали. Хотя вы можете вытащить его отверткой, но скорее всего при этом вы его повредите. Лучше оставить его на месте.

Шаг 9. Вам нужно теперь удалить с поверхностей движения шариков всю старую смазку вместе с грязью и мелкими металлическими стружками, которые в ней могут присутствовать. Тряпка, обмотанная вокруг пальца, вполне подойдет для этой работы, хотя вы можете проделать все это и с помощью ватной палочки. Также теперь нужно тщательно осмотреть поверхности движения шариков в чашке и конусе. Они должны быть гладкими и без изъянов, ямок, неравномерного износа, которые приводят к неравномерному вращению. Если вы найдете дефект на конусе, вам нужно с ним сходить в магазин запчастей и подобрать подходящую замену (существует много, очень много размеров конусов). К сожалению, с чашкой мало что можно сделать, она запрессована внутрь втулки и ее нельзя заменить. Хорошая густая смазка может скрыть некоторые изъяны, но изношенная чашка чаще всего как похоронный марш для всей втулки.

Шаг 10. Смазка — ваш друг. Положите толстую полоску смазки внутри на поверхность чашки, она должна полностью покрывать весь периметр. Это также поможет удерживать шарики подшипников, когда вы будете собирать втулку. Аккуратно вставьте шарики с обоих сторон втулки, их должно быть ровно столько, сколько вы вытащили, когда разбирали ее.

Шаг 11. Когда шарики будет установлены на свои места, нужно вставить ось. Прежде чем делать это, намажьте смазку на поверхность конусов, где будут кататься шарики. Обратите внимание, с какой стороны вы будете вставлять ось, ее нужно вставлять с той стороны, откуда вы ее вытащили. В переднюю втулку ось нужно вставлять со стороны ротора, а в заднюю со стороны барабана свободного хода. Будьте внимательны, не выроните шарики из чашек.

Шаг 12. Накрутите конус, предварительно смазав его поверхность соприкасающуюся с шариками слоем смазки, далее установите нужную шайбу и контргайку. Закрутите конус по часовой стрелке, пока он не соприкоснется с шариками и затем открутите его на четверть оборота.

Шаг 13. С помощью ключа для конуса удерживайте его на месте и затяните контргайку вплотную к нему с помощью другого ключа. Втулку далее нужно будет, скорее всего, отрегулировать, но важно помнить, что пока колесо не зафиксировано зажимом, втулка с эксцентриковым зажимом должна не до конца зажимать подшипники, должен оставаться небольшой люфт, а после установки и фиксации зажима не должно остаться никакого люфта. Это из-за того, что полая ось с эксцентриковым зажимом слегка сжимается при фиксировании ее зажимом.

Покрутите ось втулки с эксцентриковым зажимом пальцами — она должна вращаться свободно, гладко, равномерно, но с небольшим люфтом. Установите ее на раму или вилку и постарайтесь ощутить люфт, удерживая за верх колеса и покачивая его вдоль оси. Если люфта нет и колесо вращается гладко и равномерно, вы закончили работу. Если нет, продолжайте дальнейшие шаги.

Шаг 14. Снимите резиновый пыльник со втулки и пружины эксцентрикового зажима (таким образом, что гайка QR зажима будет соприкасаться лишь с внешней контргайкой втулки) и зафиксируйте колесо с внешней стороны заднего треугольника велосипеда, сторона, которую вы настраиваете должна быть ближе к вам. При таком креплении сила эксцентрикового зажима должна быть примерно такой же, как когда колесо установлено на велосипеде во время поездки.

Шаг 15. Положите одну руку на конус и контргайку с вашей стороны, а другую на обод. Аккуратно покачайте обод туда и обратно в осевом направлении и постарайтесь ощутить люфт во втулке другой рукой. Если почувствуете какое-либо постукивание, вам нужно будет слегка поджать подшипники втулки.

Шаг 16. Одной рукой аккуратно удерживайте конус на месте, а другой ослабьте контргайку, повернув ее против часовой стрелки. Когда контргайка будет ослаблена, поверните ключ на конусе по часовой стрелке примерно на десять градусов. Удерживайте конус на месте ключом и затяните контргайку. Проверьте наличие люфта, как описано в шаге 15 и, если люфт остался, повторите процесс, пока он не исчезнет. Запасайтесь временем и делайте регулировку небольшими шагами, скорее всего, вам потребуется проделать это несколько раз, прежде чем настройка достигнет совершенства.

Для последней проверки немного откройте ручку эксцентрика зажима (так чтобы она расположилась под углом 45 градусов, но при этом удерживала колесо в дропауте) и проверьте люфт втулки, удерживая одну руку на оси. Должен быть небольшой люфт, но он должен исчезать при затягивании зажима.

Пересчитайте количество витков резьбы на выступающей части оси с каждой стороны, чтобы убедиться, что они совпадают с тем, что было перед разборкой втулки и это количество одинаковое с обоих сторон. Сотрите все излишки смазки.

Оригинал pinkbike.com

Статья подправлена, перевод выполнен cyclenews.ru

Ремонт колеса велосипеда

За время своего существования велосипед претерпел множество изменений и усовершенствований. Новые современные технологии и инновационные решения позволяют сделать велосипед более приспособленным к различным сферам применения. Детали велосипеда постоянно модернизируют, делают более износоустойчивыми и качественными, но есть такие части велосипеда, без которых невозможно движение. К таким деталям относится велосипедная втулка. Велосипедная втулка — это важная деталь колеса. Именно втулка дает возможность колесу крутится. Втулки помещаются в переднем и заднем колесе, проходя своей осью через дропауты. Основными материалами для производства втулок являются алюминий и сталь. Алюминиевые втулки стоят дороже и обладают преимуществами в виде небольшого веса и не подверженности коррозии.

Различают разновидности втулок для велосипедов по их устройству и в соответствии с материалами, из которых они производятся.

По способу производства различают литые, втулки, которые имеют ровную поверхность благодаря способу изготовления. На велосипедах втулки располагаются в переднем и заднем колёсах. Передняя втулка обеспечивает вращение колеса, а в ее фланцы вставлены спицы. Задняя втулка более сложно устроена. Выполняя, как и передняя функцию вращения, она является частью трансмиссионного узла велосипеда. Втулки могут крепиться двумя способами:

  • с помощью гаек;
  • с помощью эксцентриков.

Более современные прогрессивные способы закрепления с помощью эксцентриков. Какие крепления легче монтируются, но и гаечный тип крепления всё ещё используется.

В конструкции втулок с подшипниками различают подшипники насыпные, которые состоят из конуса, металлической чашки и двух подшипников. Насыпные подшипники имеют свои преимущества. Именно такую форму подшипников выбирают проверенные фирмы выпускающие велосипеды. Считается, что у таких подшипников лучше накат. Также используются подшипники с пыльником, так называемые промо подшипники. Втулка велосипеда на промподшипниках защищена пыльниками. Они играют защитную роль, не позволяя пыли попадать внутрь, что существенно продлевает срок службы такого подшипника. Одна из форм ухода за подшипниками — это их переборка. Перебирать подшипники нужно в тех случаях, если внутрь их попадает влага или байк эксплуатируется в условиях горной езды и других видов экстрима.

Чтобы втулки прослужили долго за ними нужно ухаживать. Этот уход заключается соблюдение следующих моментов:

  • Своевременная замена смазки. Новую смазку следует наносить только после удаления старой;
  • использовать только качественные смазочные материалы;
  • не допускать попадания влаги внутри втулки.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Планетарные втулки (рис. 1) были изобретены для мотоциклов ещё XIX веке, на какое-то время это устройство было позабыто, но получило свою вторую жизнь в наше время. Используется для переключения скоростей на велосипеде. Такое название втулка получила за схожесть с Солнечной системой. В планетарной втулке шестеренки вращаются вокруг жестко закрепленной оси втулки, как планеты вокруг Солнца. Преимущества планетарных втулок:

  • Такие втулки надежнее кассетных блоков и производители всё чаще возвращаются к этим механизмам, используя их в конструкциях.
  • Благодаря устройству с помощью планетарных втулок, скорости можно переключать не последовательно, а сразу.
  • Планетарная втулка не требует постоянного ухода, разборки, чистки и мытья.
  • Такие втулки достаточно прочные и не повреждаются даже от сильных ударов.
  • Благодаря использованию планетарной втулки, спицы на заднем колесе можно закрепить более жестко, что придает ему дополнительную жесткость.
  • Втулки такого типа позволяют использовать тормоз даже на колесах с восьмеркой.

Недостатки планетарных втулок заключаются в дороговизне и большом весе, но это не мешает использовать их для городских велосипедов, чьи хозяева не гонятся за легкостью велосипеда.

Рис. 1 Планетарная втулка

Динамо втулки — разновидность велосипедных втулок, способных генерировать электрическую энергию. Такие втулки пришли на замену динамомашинам. Такие втулки обеспечивают велосипед автономным источником света, но в данное время это не совсем актуально так как существуют аккумуляторные батареи.

Как разобрать смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Если во время передвижения велосипеда, вы слышите посторонние звуки, наблюдается люфт или стучат подшипники — это означает, что задняя втулка нуждается в срочном ремонте.

Работы по разборке задней втулки (рис. 2) выполняются в следующей последовательности:

  • снимается кассета, звезды заднего колеса горного велосипеда;
  • разобрать трещетку;

Рис. 2 Задняя втулка

  • открутить конргайку;
  • демонтируется стопорное кольцо;
  • снимаются шайбы и подшипники;
  • проводится инспекция всех деталей втулки и при необходимости производится их замена;
  • далее следует собрать втулку и вставить на место ось;
  • поместить на свои места конус, шайбы подшипники.

Рис. 3 Передняя втулка

Разборка передней втулки (рис. 3)

Чтобы разобрать переднюю втулку необходимо:

  • разблокировать эксцентрик или выкрутить фиксирующую гайку;
  • открутить контргайку под пыльником;
  • демонтировать конус специальным конусным ключом;
  • снять конус и вытащить шарики, в случае, если они находятся внутри.

О

бслуживание задней и передней втулки заключается в переборке, очистке деталей

Ремонт колеса часто бывает связан с регулировкой спиц, исправлением «восьмерки» и других дефектов. Восьмерка — это одна из самых распространенных проблем, связанных с повреждением колеса. Она может возникнуть после сильного удара или падения велосипеда. Колесо искривляется и теряет свои динамические свойства. Ездить на таком велосипеде становится практически невозможно, поэтому нужно принимать срочные меры. Существует два способа исправления «восьмерки». Первый способ — силовой. Для начала нужно разбортировать колесо, снять с него покрышку и камеру, затем колесо с помощью приложения динамических усилий исправляются. Этот способ мало действенный и неточный. Чаще применяется второй способ исправления «восьмерки» с помощью подтяжки и ослабления спиц колеса. Выполняются следующие действия:

  • Снимается колесо;
  • Производится разбортировка колеса. С помощью специальных пластиковых монтажных лопаток покрышка отодвигается от обода, затем снимается;
  • Определяется центральная спица восьмёрки;
  • С помощью специального спицевого ключа производится регулировка спиц. Спицы подтягиваются через одну, начиная с центральной;
  • После окончания исправления дефектов колеса, на него надевается покрышка с велосипедной камерой;
  • сборка колеса, установка на место и фиксация с помощью эксцентриков или гаек.

Велосипедные колеса нуждаются в постоянной профилактике, техническом обслуживании включающим периодическое и вынужденное обслуживание.

Периодическое обслуживание совершается с целью профилактики возникновения повреждений и сбоев в работе. Она заключается в периодической переборке втулок, подтягивании спиц, диагностическом обслуживании кассетного блока, звездочек и трансмиссионного блока. Нужно следить за тем, чтобы подшипники были в рабочем состоянии. Все необходимые детали необходимо смазывать, предварительно очистив от предыдущих слоев смазки. Если пренебречь периодическим техническим обслуживанием, это может закончиться серьезными повреждениями и дорогостоящим ремонтными работами велосипеда.

Вынужденное техническое обслуживание — это экстренный ремонт, связанный с поломками, авариями и серьезными повреждениями велосипеда. Такой ремонт может потребовать замены деталей и блоков велосипеда. Также необходимость вынужденном ремонте может возникнуть в том случае, если не уделялось достаточное внимание профилактике. Велосипед является таким техническим средством, в котором большинство деталей и узлов постоянно контактирует с внешней средой, в том числе с повышенной влажностью, загрязнениями и пылью. Если за велосипедом не ухаживать, все эти внешние факторы могут привести к серьёзным поломкам.

Настоящий заботливый хозяин будет уделять обслуживание своего велосипеда много времени, чтобы в дороге не случилось неприятностей. Особого внимания требует техническое обслуживание колес, систематическая проверка втулок, состояние других деталей. Тогда ваш велосипед прослужит вам и долго и не создаст угрозу для вашего здоровья.

Как обслуживать велосипедные ступицы | видеоруководство и пошаговое руководство

Если колеса при вращении кажутся неровными, пора отремонтировать ступицы велосипеда.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Подшипники колес также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

Регулярное обслуживание может продлить их срок службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их необходимо заменить.

Как обслуживать велосипедные ступицы

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

  • Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
  • Смазка
  • Отвертка с магнитной шестигранной головкой или кирка
  • Инструмент для снятия звездочки и кассеты
  • Разводной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань или чистые тряпки
Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой — для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок, в котором снимаются стопорная гайка и все распорки, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную. Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно посмотрите на подшипники, чашки (которые запрессованы в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их нужно заменить.

Примечание: Чашки в Shimano и многих других клонах не подлежат замене. Если они изношены, вам придется установить в колесо новую ступицу.Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3. Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто.Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать плотность конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно. И наоборот, если он слишком свободный, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, распорки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус в месте, используйте другой гаечный ключ, чтобы затянуть его с фиксирующей гайкой. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты
  • Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Цельный задний мост
  • Молоток нейлоновый
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный инструмент или трубка из сплава для запрессовки подшипников
Шаг 1: Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ с новой головкой. BikeRadar

Ось ступицы, скорее всего, будет иметь хотя бы один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно пылезащитным колпачком и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачки с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, скорее всего, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком гораздо лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая трубка или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и тряпкой, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если обнаружатся трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка слишком густая между подшипником и ступицей, это может помешать ему полностью сесть.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, например Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Для установки нового подшипника используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра. Помните, что дорожки подшипника изготовлены из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит инвестировать.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку. Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

концентраторов для капитального ремонта и повторной упаковки

узлов для капитального ремонта и повторной упаковки

(Взрыв из прошлого)


Это старая статья, и часть информации в ней устарела.

[Ну не сильно устарело.Хотя эта статья не применяется к ступицам с картриджными подшипниками
, она применяется к ступицам с конусом и чашкой,
все еще очень распространен и производится Campagnolo и Shimano — Джон Аллен]

Исправлено Джоном Алленом в июле 2010 г.

Эта статья впервые появилась в журнале «

Bicycling », сентябрь 1978 г.,
, а также доступна в Интернете в оригинальной версии.

Чтобы добиться максимального срока службы и минимального трения в ступицах, вы должны регулярно разбирать, чистить, повторно упаковывать (смазывать) и регулировать их.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Если возможно, у вас должно быть два специальных конических ключа для каждого размера, которые подходят для ваших ступиц. Обычно это два набора конических ключей. В набор обычно входят четыре размера: 13, 14, 15 и 16 миллиметров, и некоторые конусы не покрываются таким набором. (Исключение составляет Dura-Ace, для которого требуются гаечные ключи на 17 мм). В большинстве случаев вы можете обойтись одним коническим гаечным ключом каждого размера и гаечным ключом с открытым зевом или разводным ключом для контргаек, но гораздо проще провести окончательную регулировку, если у вас есть два гаечных ключа каждого необходимого размера.Эти ключи можно купить только в веломагазинах. Совет по выбору и использованию см. В сопутствующей статье о гаечных ключах.

Для очистки деталей у вас должна быть старая зубная щетка, набор чистых тряпок или бумажных полотенец и хороший обезжиривающий растворитель. Обезжириватель доступен в хозяйственных и автомобильных магазинах. Следуйте инструкциям на обезжиривателе. Лучшим обезжиривателем является полоскание водой после того, как жир был растворен растворителем. Если у вас нет обезжиривателя, вы можете обойтись WD-40, LPS-l, разбавителем для краски или керосином, но вам придется много вытирать, если на ступице есть налипшая засохшая смазка.Не используйте бензин. Это серьезная угроза безопасности: его пары могут ползать по полу и воспламениться от любой искры или контрольной лампы. Любой из более сильных растворителей может создавать запах всего дома, поэтому их лучше всего использовать на открытом воздухе, в отдельном сарае или гараже. Также доступны нетоксичные растворители, такие как Citrasolv, они эффективны и менее проблемны.

Также вам понадобится небольшое количество смазки. Лучшая смазка для этой цели, которую я знаю, — это велосипедная смазка Phil Wood (ее можно купить в велосипедных магазинах с хорошим ассортиментом).Это довольно густая смазка, которая упрощает сборку, поскольку удерживает шарики подшипника на месте, пока вы устанавливаете ось и конусы. Эта смазка также является очень долговечной и водостойкой. Некоторые предпочитают более легкую смазку, например Campagnolo или Lubriplate # 105. Они предлагают немного меньшее трение, хотя кажутся не такими долговечными. Подходит также автомобильная смазка для ступичных подшипников. Смазка для колес прицепа-катера — хороший выбор для велосипеда, используемого во влажных условиях.

Разница между маслом и смазкой в ​​основном заключается в разнице в степени.Смазка — очень густое масло; масло очень жидкая смазка.

Некоторые гонщики используют масло вместо смазки для уменьшения трения. Если вы используете масло, вы должны смазывать ступицы каждую неделю или две, иначе вы рискуете серьезно повредить их. Обычно это не стоит того! Разница легко ощущается при проворачивании оси ступицы пальцами, но незначительна при использовании ступицы. Во-первых, подшипники движутся медленно по центру колеса. В любом случае трение из-за нагрузки во много раз больше, чем из-за вязкости смазочного материала. Трение в любой хорошей ступице ничтожно по сравнению с сопротивлением качению шин. Смазка может даже уменьшить трение, создав более прочную смазочную пленку.

Имейте под рукой новый комплект шариков подшипников. Они продаются в веломагазинах и в Интернете. Купите пару запчастей на случай, если вы их потеряете — они могут оказаться неуловимыми чертиками. Восстановление ступицы без новых шариков подшипника не имеет смысла. Большинство передних ступиц принимают по 10 шариков диаметром три шестнадцатого дюйма на каждую сторону.(Исключение: Campagnolo Record, Nuovo Record и Super Record используют шарики диаметром 7/32 дюйма.) Почти все задние ступицы принимают по девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны.

РАЗБОРКА

Я бы посоветовал вам начать с переднего колеса, если вы не делали эту работу раньше, потому что здесь меньше сложностей. Перед тем, как снять ось, проверьте, не погнута ли она. Снимите гайки оси или быстроразъемную шпильку, которая удерживает колесо на вилке. Теперь, если вы повернете ось и посмотрите на каждый ее конец по очереди, вы сможете определить, погнута ли ось.Если это так, то один или оба конца будут качаться вперед и назад при повороте.

Новые втулки Shimano имеют резиновые пылезащитные колпачки, которые необходимо снять, прежде чем приступать к дальнейшей разборке. В противном случае ваш первый шаг — ослабить одну контргайку.

Если одна контргайка выйдет из строя, хорошо — некоторые ступицы используют шайбу с шпонкой между каждым конусом и контргайкой. Шайба имеет «шпонку» или язычок, который скользит в канавке, вырезанной в резьбе оси. Эта шайба предотвратит проворачивание конуса с контргайкой.С такой ступицей вы можете надеть гаечный ключ на контргайку на каждом конце оси и открутить одну от другой. Во многих новых ступицах шайба с призматической шайбой отсутствует, поэтому используйте конический гаечный ключ на конусе и другой гаечный ключ на контргайке на том же конце ступицы. В противном случае они могут повернуться вместе, и их будет трудно повернуть. См. Также специальные инструкции для передних ступиц Raleigh.

При работе с задней ступицей с обгонной муфтой возникает дополнительная сложность, поскольку блокировка обгонной муфты мешает.Если у вас есть необходимые инструменты (съемник с обгонной муфтой, соответствующий вашей марке муфты с обгонной муфтой, и прочные тиски, установленные на прочном верстаке, или большие — дополнительные советы можно найти в статье о муфтах с обгонной муфтой), самый простой способ — сначала снять обгонную муфту. Если это невозможно, вы можете выполнить работу, не снимая муфту свободного хода. Снимите контргайку и конус с левой стороны ступицы и вытяните ось с правой стороны. Вы сможете добраться до правой чашки подшипника через центр муфты свободного хода.

На кассетной Freehub, правая сторона подшипник является более доступным, но проще вычистить с правой стороной подшипник, если вы удалите стопорное кольцо первого. Инструкции есть в моей статье о кассетах.

Это не будет почти так же легко очистить правую чашку с муфтой свободного хода или кассетный стопорное кольцо в вашем пути, но, к счастью, эта сторона редко пачкается, так как эти детали делают его более трудным для грязи, чтобы попасть внутрь. Будьте осторожны, чтобы не попасть внутрь растворителя Механизм обгонной муфты или Freehub Пока ось извлечена из ступицы, плотно затяните прокладку для правого конца оси против контргайки и конуса, чтобы вы могли использовать гаечный ключ на контргайке, чтобы удерживать ось, когда вы регулировка конуса слева.Если вы установили новую ось на заднюю быстроразъемную втулку, скорее всего, она будет слишком длинной, чтобы быстроразъемное соединение работало должным образом. Если так, то его проще всего вырубить после того, как он будет установлен в ступицу.

Снимите шайбу, если она есть, и открутите конус. Как только конус будет удален с одного конца оси, ось может быть вынута из ступицы, и шарикоподшипники выпадут. Нет необходимости снимать другой конус и контргайку, которые все еще находятся на оси, поэтому избавьте себя от многих проблем и оставьте их на оси, если ваша старая ось не погнута и ее все равно нужно заменить.Снимите пылезащитные колпачки, осторожно поддев их отверткой. Если вам не удается снять пылезащитные колпачки, не сгибайте их, а не снимайте. Это затруднит очистку ступицы.

ОЧИСТКА

Самая важная часть этой работы — сделать все внутренние части настолько чистыми, насколько это возможно. Внутренняя часть корпуса ступицы, оси, конусов и шариков должна быть полностью очищена от старой смазки, грязи, пыли и растворителей.Если вы не удалите все следы растворителя, он разрушит новую смазку, которую вы установите позже, и всю процедуру придется повторять слишком рано.

Вы можете зайти так далеко, что протолкните комок салфетки Kleenex через цилиндр ступицы и очистите углубления с помощью ватной палочки. Если ступица имеет масляный зажим, снимите его, очистите и прочистите масляное отверстие. Если вы не используете обезжириватель, который следует за водой, вы можете вместо этого вымыть детали средством для мытья посуды, ополоснуть их и осторожно нагреть, чтобы они высохли до того, как начнет образовываться ржавчина.

Закончив с зубной щеткой, тщательно очистите ее перед тем, как снова почистить зубы.

[Шелдон на самом деле использовал эту линию, когда преподавал ремонт велосипедов в Бостонском центре образования взрослых в 1970-х годах. Возможно, это было немного для публикации в Bike World , но в истинном духе Шелдона я повторил это здесь — Джон Аллен]

Теперь, когда детали чистые, их следует внимательно осмотреть на предмет износа.Вокруг конусов должна быть блестящая дорожка, по которой шарики катятся по ним. Внимательно осмотрите эту дорожку, чтобы убедиться в отсутствии неровностей или ямок. Здесь может помочь увеличительное стекло. Если есть какие-либо признаки дефекта, даже самого маленького, следует заменить конус.

Осмотрите чашки (в корпусе ступицы) таким же образом. В большинстве случаев невозможно заменить чашки без замены всей ступицы, но, к счастью, чашки обычно изнашиваются в последнюю очередь.Если ступицу регулярно чистить, смазывать и поддерживать в хорошем состоянии, чашки должны прослужить бесконечно.

Одна из причин, по которой я предлагаю регулярно заменять шары, заключается в том, что очень легко упасть и увидеть точечную или грязь на шаре, поскольку вы не можете быть уверены, что видели все стороны. Когда я переупаковываю ступицу, если я уроню один из новых мячей на пол, я даже не потрудился его поднять. Я использую другой новый, а не загрязняю подшипник, вставляя возможно грязный.

Особенно важно, чтобы все шары в данной гонке были произведены в одном производственном цикле. Они изготавливаются с допусками в 3 или 4 миллионных дюйма. Одна партия может быть негабаритной, а следующая партия может быть на несколько миллионных меньше. Если некоторые из мячей в гонке намного меньше других, меньших может просто не быть, потому что только большие будут нести нагрузку.

Мячи должны легко вписываться в гонку. Если их слишком много, колесо будет слегка наклоняться в одну и другую сторону после установки и не может быть отрегулировано.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Если вы сняли пылезащитные колпачки, первым шагом при повторной сборке будет их установка на место, если это не резиновые пылезащитные колпачки. Осторожно вбейте их в корпус ступицы с помощью молотка, обходя внешний край крышки. Затем нанесите смазку на обе чашки в корпусе ступицы. Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества. Это невозможно. Если сомневаетесь, используйте больше.

Затем положите колесо на бок и вставьте конец оси без конуса частично в ступицу сверху.(Если вы делаете заднюю ступицу, убедитесь, что ось движется так же, как вышла, так что длинный конец будет со стороны свободного хода.) Когда ось блокирует отверстие в цилиндре ступицы, Вы можете установить шары в верхнюю чашку без риска их проваливания.

Теперь поднимите колесо и дайте оси опуститься так, чтобы конус опирался на шарики, которые только что были установлены в чашку. Удерживаясь за ось, переверните колесо. Не отпускайте ось, пока она не упрется в рабочую поверхность, иначе шарики могут выпасть.Установите шарики в другую чашку и плотно прикрутите оставшийся конус к оси. Это закрепит сборку, так что теперь вы можете обращаться с ней без риска падения шариков подшипника на пол. Установите стопорную шайбу и контргайку, и вы готовы отрегулировать подшипник.

Регулировка шарикоподшипников того типа, который используется на велосипедах, несложна, но, если вы не сделали этого раньше, скорее всего, потребуется некоторое время и терпение. Не торопитесь.

Под «регулировкой подшипников» в случае ступиц понимается, в основном, насколько далеко друг от друга находятся конусы на оси.Если они будут расположены слишком близко друг к другу, они будут защемляться и заедать о шарики, и ось будет трудно повернуть. Подшипник будет иметь слишком большое трение, и детали будут изнашиваться преждевременно. Если конусы расположены слишком далеко друг от друга, все может катиться достаточно свободно, но в подшипнике будет люфт или люфт, и ваше колесо будет качаться из стороны в сторону, как шатающийся зуб. В идеале нужно найти точку, в которой конусы ослаблены настолько, чтобы ось вращалась так же свободно, как если бы конусы слишком ослаблены, но с минимальным зазором.

Бессмысленно пытаться судить о регулировке конуса, когда контргайки не затянуты, потому что, когда вы затягиваете контргайку, это меняет регулировку конуса. Что вам нужно сделать, так это попробовать разные настройки, каждый раз проверяя две вещи — трение и люфт.

Чтобы проверить трение, представьте, что вы взломщик сейфов, а ось — это ручка сейфа. Поворачивайте его медленно и плавно, по несколько оборотов в каждую сторону. Он должен двигаться с легким нажимом, без неровностей и заеданий.Если вы не уверены, заедает он или нет, попробуйте немного ослабить один из конусов. Если будет легче, предыдущая регулировка была слишком тугой.

Чтобы проверить люфт, посмотрите, сможете ли вы заставить конец оси покачиваться вверх и вниз или из стороны в сторону. Если есть люфт, вы должны почувствовать его пальцами. На этом сайте есть более подробная статья о регулировке конуса. В нем описаны некоторые полезные приемы для точной настройки параметров.

Должна быть возможность отрегулировать ступицу хорошего качества так, чтобы не было ощутимого люфта и трения не больше, чем когда конусы слишком ослаблены. Если вы не можете заставить ступицу пройти оба теста с одной и той же регулировкой конуса, снова разобрать ее и повторить всю процедуру. Ваша проблема связана либо с грязью в гонках (даже одна частица пыли может вызвать проблемы), ямками на опорных поверхностях, изогнутой оси или в основном некачественной ступицей (например, ступицы из штампованной стали, которые продаются по дешевке велосипеды). Также проверьте, не установили ли вы слишком много шариков подшипника. Если ничто из того, что вы можете сделать, не устранит одновременно и заедание, и зазор, лучше немного отрегулировать свободный ход и принять небольшой люфт, а затем закрепить ступицу.

Отсутствие заедания без люфта — правильная регулировка для ступиц цельнолитой оси, но если у вас есть быстросъемные ступицы, есть дополнительный усложняющий фактор. Когда вы затягиваете быстроразъемный рычаг, он имеет тенденцию немного сжимать ось. Если регулировка была правильной с колесом на вашем верстаке, оно будет слишком тугим, когда колесо установлено, а быстросъемный механизм затянут. По этой причине быстросъемные втулки следует отрегулировать так, чтобы был очень заметный люфт в оси, когда колесо не установлено.Этот люфт должен исчезнуть, когда быстросъемное соединение затягивается до дропаутов. В моей статье о регулировке конуса описан специальный самодельный инструмент, позволяющий правильно отрегулировать колесо, когда колесо снято с велосипеда. Вы также можете оставить пару дропаутов отрезанными от мусорной вилки, чтобы вы могли затянуть их быстроразъемное соединение и по-прежнему вращать ось, чтобы проверить наличие заедания.

Регулировку подшипников также можно проверить, приподняв велосипед над землей и попытавшись покачивать обод между тормозными колодками.Не должно быть ощущения дребезжания. Теперь держите велосипед над землей и отпустите колесо. Вес клапана должен быть достаточным, чтобы колесо покачивалось вперед и назад несколько раз, прежде чем колесо остановится с клапаном (или любой другой частью комбинации обода, шины и камеры) внизу. Этот тест не будет работать на заднем колесе, если цепь не будет отсоединена от задних звездочек.

Ступицы следует регулярно переупаковывать в рамках обычного обслуживания велосипеда.Как часто это необходимо, зависит от того, как часто вы используете свой велосипед и в каких условиях. Если вы едете только в солнечные дни и вам повезет, возможно, вы сможете проехать пару лет, но если вы едете под дождем, или если вы живете в песчаном или пыльном районе, вам, возможно, придется переупаковать ступицы каждые пару месяцев. Интервал можно значительно увеличить, установив внешние уплотнения, препятствующие проникновению грязи. (См. Статью Джона Аллена «Герметизация компонентов велосипеда за менее 10 долларов», июль 1977 г., Bike World.) [Но также см. Комментарии Йобста Брандта о герметичных подшипниках на этом сайте. — Джон Аллен]

Вместо того, чтобы переупаковывать ступицы по фиксированному графику, я рекомендую вам периодически проверять состояние ступиц, снимая колеса и чувствуя, насколько свободно вы можете поворачивать оси (таким же образом, как описано ранее). Не дайте себя обмануть, потому что может показаться, что ваша ступица имеет «лишь небольшое» трение. Сопротивление трения зависит от нагрузки на подшипник. Когда вы держите колесо и поворачиваете ось вручную, единственная нагрузка — это вес оси и вязкость смазочного материала.Когда вы едете на велосипеде, нагрузка — это вес вас и вашей машины, а сопротивление трения увеличивается во много раз. Вы можете почувствовать разницу.


Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/tooltips/hubs.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как отремонтировать ступичные подшипники (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать ступичные подшипники.Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм. Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 дюйма на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 подшипников 1/4 дюйма.

Разборная ступица

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, вам нужно будет снять кассету или обгонную муфту, прежде чем начать. Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического ключа. Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Детали ступицы для очистки

Очистите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили. Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников. Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, необходимо заменить конус и / или ступицу.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на оба кольца подшипника ступицы. Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте.Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку на конусе и убедитесь, что в ступице нет люфта и колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем она станет правильной. Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед. Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет работал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Связанные инструменты

Категории

Горный велосипед

— Могу ли я заменить ступицу на колесе?

Как уже говорили другие: Да, это возможно, но…

Однако я чувствую, что действительно важное сообщение еще не донесено: Построить колесо непросто для непосвященных. Да, это может быть сделано. Да, вы, скорее всего, получите что-то похожее на настоящее колесо. Но через несколько недель у вас может легко оказаться много сломанных спиц.

Важнейшей частью конструкции колеса является то, что вам необходимо равномерно натянуть спицы. Если этого не сделать, они могут очень быстро сломаться. И даже при напряжении, я имею в виду очень даже.Мало того, что они ощущаются равномерно натянутыми на ощупь, допуски на удивление малы. Если у вас есть музыкальный слух, это очень помогает, так как вы можете просто настроить свои спицы (по крайней мере, я так делаю). Однако на это нужно время. Время, которое лучше потратить на другие занятия. В конце концов, когда вы регулируете натяжение одной спицы, натяжение 35 других спиц тоже немного изменяется …

Тем не менее, сборка заднего колеса с кассетой является дополнительной проблемой, так как вам нужно построить его асимметрично.Следовательно, для спиц с одной стороны требуется гораздо большее натяжение, чем для спиц с другой стороны. При подходе к настройке это два разных тона, точная высота которых зависит от геометрии, к которой вы стремитесь.

Итак, , если ваша цель — узнать, как устроен ваш велосипед, сделайте это . Вы можете этому научиться. Но ожидайте, что вы заплатите за эти навыки значительным количеством времени и, вероятно, сломанными спицами. Если ваша цель — просто сэкономить копейки, подумайте дважды : покупка нового колеса может сэкономить больше времени, чем вы можете сэкономить деньги, собрав самому, а купленное колесо имеет меньший риск быстрой поломки.

Конечно, это экономическое соображение сильно зависит от ценников на запчасти, которые вы пытаетесь сэкономить. Если ваш обод стоит 500 долларов, вам лучше оставить его, независимо от того, сколько времени вам нужно потратить на постройку колеса. Однако для стандартного обода за 20 долларов покупка целого колеса, скорее всего, является более экономичным вариантом.

Как отремонтировать велосипедную втулку Shimano

Луи Оливейра через Flickr

Осень и весна — прекрасное время для капитального ремонта велосипедных ступиц, которые во время всех ваших веселых поездок подвергались бесчисленным оборотам и всевозможным коварным загрязнениям.

Вот как поддерживать самую популярную велосипедную ступицу на рынке — герметичный механизм Shimano. (Герметичные картриджные подшипники — это совсем другое дело, поэтому не пытайтесь это сделать на них.) Как и в большинстве ступиц на рынке, в нем используется легко обслуживаемая, но легко регулируемая конструкция в виде чашки и конуса. «Чашки» встроены в каждую сторону корпуса ступицы; «конусы» представляют собой гайки конической формы, которые навинчиваются на ось и усиливают стальные шарикоподшипники. Если у вас нет опыта работы с велосипедом, научитесь этому и многому другому с помощью курса Bicycling Quick & Easy Bike Maintenance, разработанного редактором тестов Майком Йозеллом.

  1. Снимите колесо с велосипеда. Что касается задней части, снимите кассету с помощью инструмента с обгонной муфтой.
  2. Снимите защитный башмак, закрывающий узел неприводной стороны. Поместите конический гаечный ключ на 15 мм на контргайку со стороны привода, а гаечный ключ на 13 мм (спереди) или 15 мм (сзади) на конус со стороны привода. Ослабьте контргайку неприводной стороны и снимите ее с оси.
  3. Удалите тонкую прокладку под контргайкой.
  4. Используйте конический ключ на 15 мм, чтобы снять конус с оси.
  5. Осторожно вытащите ось из корпуса ступицы. Ловите шарикоподшипники, выпадающие с обеих сторон, небольшим полотенцем. Удалите все отставшие с помощью отвертки.
  6. Очистите шарикоподшипники, ось и втулку ступицы легким биоразлагаемым обезжиривателем.
  7. Покройте чашки слоем смазки на литиевой основе толщиной 2-3 мм. Также нанесите смазку на собранный узел оси / конуса / контргайки.
  8. Заменить равное количество шариковых подшипников в каждой чашке. Когда шары вернутся на место, места не должно оставаться.
  9. Снова вставьте ось (со стороны привода в комплекте с конусом, тонкой шайбой и контргайкой) обратно через ступицу.
  10. Когда конус со стороны привода плотно прилегает к подшипникам, навинтите конус со стороны привода до упора в подшипники.
  11. Вручную навинтите тонкую шайбу и контргайку обратно на ось.
  12. Поместите гаечный ключ на 17 мм на контргайку со стороны привода, а гаечный ключ на 13 мм или 15 мм на свободный конус. Поверните свободный конус по часовой стрелке, пока он не начнет зажимать подшипники.
  13. Используйте второй гаечный ключ на 17 мм, чтобы «заблокировать» эту регулировку. Удерживая контргайку на месте, открутите конус против часовой стрелки. Поскольку вы откручиваете конус, чтобы зафиксировать его на месте, вам нужно немного перетянуть его на шаге 12, чтобы компенсировать это — это «чувствительная для регулировки» деталь. Вы правы, когда можете легко катить ось между пальцами без какого-либо сопротивления и без поперечного наклона.
  14. Если после фиксации регулировка слишком тугая или слишком слабая, ослабьте контргайку, затяните или ослабьте конус и снова заблокируйте его.
  15. Когда это кажется правильным, уменьшите регулировку всего на долю оборота, чтобы компенсировать сжимающую нагрузку быстроразъемного соединения при переустановке колеса. Готово.

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

    • Кассета / обгонная муфта
    • Разводной ключ
    • Хлыст цепной
    • Ключ конический 13 мм
    • Ключ конусный 15 мм
    • Два конических ключа 17 мм
    • Маленькая отвертка с плоским шлицем
    • Обезжириватель
    • Смазка на основе лития

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Замена втулок ступичных подшипников велосипедных ступиц


      Подшипники велосипедных колес могут быть повреждены, особенно из-за чрезмерного затягивания конусов и ямок на поверхностях, по которым шарики катятся: шарики катятся между конусом внутри и чашкой снаружи. Чаще всего повреждаются конусы (которые навинчиваются на ось), поскольку их выпуклая форма делает их более уязвимыми (см. Мой пост о ремонте конусов здесь).Но чашки, закрепленные в ступице колеса, также могут быть повреждены при достаточно плохом обращении. Когда они повреждены, эти чашки можно заменить (но почти никто этого не делает).
      Вот ступица с фланцевой чашкой на месте вверху и еще одна чашка на столе

      Вот такая же ступица с выбитой чашкой подшипника
      В большинстве ступиц чашки подшипников представляют собой простые детали, вдавленные в углубления на каждом конце ступицы.Во многих ступицах чашки можно выбить с помощью стального стержня, вставленного в осевое пространство в середине ступицы и ударившего молотком. Иногда это сложно, если до чашки невозможно добраться из-за внутренней формы ступицы.
      Чашки бывают разных размеров в зависимости от внешнего диаметра, а также поставляются с фланцем или без него.
      Вот несколько новых колпаков ступицы, маленькие спереди, большие сзади, с фланцами справа, простые слева
      Кассетные ступицы часто имеют специальную резьбовую чашку на стороне кассеты, которую можно выкручивать (левая резьба), но удачи в поиске замены.
      Получить замену втулки ступицы нелегко, но это можно сделать (я помню, как в 1993 году покупал чашки втулки велосипеда в небольшом городском веломагазине в Таиланде). В Австралии владельцы веломагазинов могут купить втулочные колпачки у крупного оптовика, Bicycle Parts Wholesale (они не продаются в розницу). На Aliexpress также есть несколько продавцов, продающих ступичные чашки, если вам нужно 10 000 пар.
      Недавно отремонтировали старую переднюю ступицу с новыми чашками (куплены через оптовый аккаунт). Сама ступица была довольно интересной, видимо, сделанной из алюминиевой трубки.
      глядя в отверстия спиц, можно увидеть, что фланец состоит из двух слоев гнутой трубы
      Эта ступица имеет фланцевые манжеты, которые сидят на их внешнем ободе. Замена чашек была легкой задачей: выбивать старые чашки стержнем, а новые прижимать металлическими тисками. Единственная сложность заключалась в том, что одна сторона втулки немного болталась вокруг чашки: легкий удар молотком фиксировал ее легко, поэтому чашка плотно прижималась.
      Вот восстановленная ступица (новые чашки, повторно отшлифованные конусы), готовая к зашнуровке на обод
      Велосипеды действительно подлежат ремонту. Изнашиваемые поверхности: шины, подшипники, тормозные колодки, диски, диски, тросы …) все можно заменить после того, как они проделали для нас огромный объем работы. Мы не относимся к ним так: культура потребительства и новизны прочно укоренилась в велосипедной индустрии, и все поощряются, чтобы побудить людей выбросить старые велосипеды и купить новые.Но нам не нужно так делать. Если подшипники ступицы повреждены, что обычно происходит из-за потери нескольких миллиграммов стали с поверхности подшипника, нет необходимости выбрасывать колесо целиком. Его можно исправить и проехать еще 100000 км (если не сильно затягивать подшипники!).

      Хабов — Веломагазин Боба

      9,99–22,99 долл. США

      — Прессовая посадка, предназначенная для работы с буртиком неприводной стороны ступицы.

      19,99 $

      Разработан специально для использования с втулками Odyssey Antigram ПЕРЕДНЯЯ или ЗАДНЯЯ.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Изготовлен из алюминия 7075-T6 для большей прочности и долговечности. — Стальная вставка предотвращает деформацию ограждения, продлевая срок службы подшипника

      21,99 доллара США

      Созданная для треккинговых велосипедов с ободными тормозами, передняя втулка SHIMANO DEORE T610 обеспечивает долговечную и надежную работу благодаря высококачественному уплотнению и радиально-упорным подшипникам. — Двойное контактное уплотнение — Суперполированные кольца подшипников качения с низким коэффициентом трения

      26,79 $

      — Ось с термообработкой для повышения прочности — Угловые фланцы для боковой устойчивости в колесной конструкции — Задние ступицы включают корпус кассеты с 4 защелками и приводом с 9 зубьями — Использование: спереди — Бурение: 36H — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 100 мм

      28 долларов США.99

      Передняя втулка Deore

      Shimano обеспечивает долговечность и быструю плавную езду. Он оснащен высококачественным алюминиевым корпусом, изготовленным методом холодной ковки, сверхпрочными радиально-упорными подшипниками с полированными опорными поверхностями и простым в использовании дисковым креплением Shimano Center Lock. Прилагаемый быстросъемный вертел упрощает установку и снятие колеса. Совместимость ступицы / тормоза: диск с центральным замком — Тип оси: QR — Длина оси: 100 мм

      32,99 $

      Внутренние уплотнительные кольца, смазочная втулка и высококачественные подшипники с конусом и чашкой придают этой ступице с уровнем 105 ступеней долговечность и плавность качения.- Внутренние уплотнительные кольца и втулка для смазки — Высококачественный герметичный конический подшипник — Высокая прочность и плавность качения для стабильной работы

      33,99 доллара США

      Ступица переднего дискового тормоза Shimano HB-RS470 отличается конструкцией с центральным замком, внутренней смазочной втулкой и технологиями чашечного и конического подшипника. — Система Center Lock делает для легкой установки ротора с быстрым и безопасным сплайном монтажа и стопорным кольца — Ступица имеет внутренние уплотнительные кольца и втулку для смазки, которая помогает поддерживать уровень смазки и увеличивает срок службы

      35 долларов.00

      Преобразует ступицу Stan 3.30RD / 3.30RDTi в сквозную ось 12×142 мм.

      39,99 долл. США

      — Алюминиевые ступицы — свободный мяч — На болтах — Ось: B / O 3/8 — Материал: Али — Цвет: черный. — Тип тормоза: 6В — СТАРЫЙ: 135 мм

      40,99 долл. США

      Создайте прочное и серьезное заднее колесо с задней втулкой Shimano Deore. Он имеет качественный алюминиевый корпус, изготовленный методом холодной ковки, сверхпрочные радиально-упорные подшипники с полированными опорными поверхностями и превосходное двойное контактное уплотнение Shimano для защиты от грязи и воды.Freehub может похвастаться быстрым взаимодействием для молниеносного ускорения и уверенностью при прохождении сложных технических участков. Быстросъемный вертел упрощает установку и снятие колеса.

      42,79 $

      — Алюминиевые ступицы — Герметичный подшипник — Быстрый выпуск — Тип тормоза: RIM — СТАРЫЙ: 100 мм

      45,39 $

      • Корпус ступицы из алюминия • Герметичные подшипники • 5/7-ступенчатая муфта свободного хода • Сверление спиц на 32 и 36 отверстий • Быстрый выпуск • Расстояние между ступицами 126 мм • Серебристый или черный

      45 долларов.99

      Благодаря простой настройке и надежной работе на бездорожье передняя втулка SLX идеально подходит для нестандартных колес MTB. — Легкий Установочный диск тормозного диска с центральным замком сплайн крепления и стопорное кольцо — 15-миллиметровая сквозная ось без инструментов, жесткая и легкая — Простая настройка и надежная работа на трассе

      49,39 $

      — Включает шестеренку привода 9T Micro — Использование: задний Драйвер: одноступенчатая кассета с зубцом 9 зуб. И стопорным кольцом — Бурение: 36H — Ось: с гайкой 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 110 мм — Тип подшипника: свободный

      50 долларов.39

      • Корпус ступицы из алюминия • Быстрый выпуск • Черный или серебристый

      51,99 доллара США

      — Алюминиевые ступицы — Герметичный подшипник — ореховый — Использование: спереди — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 100 мм — Тип подшипника: герметичный

      52,99 доллара США

      — Алюминиевая ступица — Герметичный подшипник — ореховый — Использование: спереди — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 100 мм — Тип подшипника: герметичный — Количество отверстий: 32

      52,99 доллара США

      — Алюминиевые ступицы — Герметичный подшипник — ореховый — Использование: задний — Шестерни: односкоростное колесо свободного хода — Бурение: 32H — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 110 мм — Тип подшипника: герметичный

      52 доллара.99–66,99 долл. США

      — Алюминиевые ступицы — Герметичный подшипник — ореховый — Использование: спереди — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 100 мм — Тип подшипника: герметичный — Количество отверстий: 36

      52,99 доллара США

      — Алюминиевые ступицы — Герметичный подшипник — ореховый — Использование: задний — Шестерни: флип-флоп с односкоростной муфтой свободного хода — Бурение: 36H — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 110 мм — Тип подшипника: герметичный

      52,99 доллара США

      — Алюминиевые втулки BMX с гайками и вырезанными фланцами для эстетики и снижения веса — Герметичный подшипник для повышения производительности и долговечности — Использование: спереди — Бурение: 36H — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 100 мм

      52 доллара.99

      — Алюминиевые втулки BMX с гайками и вырезанными фланцами для эстетики и снижения веса — Герметичный подшипник для повышения производительности и долговечности — Использование: задний — Шестерни: флип / флоп односкоростное колесо свободного хода — Бурение: 36H — Ось: 3/8 дюйма — Материал: сплав. Тип тормоза: обод — СТАРЫЙ: 110 мм

      52,99 доллара США

      — Алюминиевые ступицы — свободный мяч — На болтах — Ось: B / O 3/8 — Материал: Али — Цвет: черный. — Тип тормоза: 6В — СТАРЫЙ: 170 мм

      53,99 доллара США

      • Герметичные картриджные подшипники • Конструкция с высоким фланцем • Расстояние между задними ступицами 120 мм • Заправка ступицы с фиксированным / обгонным механизмом • Сверление спиц на 32, 36 и 48 отверстий • Ось 3/8 дюйма с болтовым креплением • Черно-серебристый

      53 доллара.99

      • Герметичные картриджные подшипники • Конструкция с высоким фланцем • Алюминиевый корпус ступицы • Расстояние между ступицами 120 мм • Исправить / исправить резьбу ступицы • Сверление спиц на 32, 36, 48 отверстий • Ось 3/8 дюйма с болтовым креплением • Черный или серебристый

      53,99 доллара США

      Передняя ступица Shimano XT M756. — Двойное контактное уплотнение — Суперполированные дорожки подшипников для качения с низким коэффициентом трения — Рычаг и гайка QR из легкого сплава — Монтажная поверхность ISO-диска на 6 болтов

      55,99 долл. США

      Герметичный картриджный подшипник Конструкция с высоким фланцем и вырезами 100 мм СТАРАЯ Легкая полая ось с термообработкой Черный, серебристый или белый Сверление спиц на 32 или 36 отверстий

      57 долларов.99

      • Герметичные картриджные подшипники • Конструкция с высоким фланцем • Расстояние между ступицами 120 мм • Легкая, полая, термообработанная ось. • Исправить / исправить резьбу ступицы • Сверление спиц на 32 и 36 отверстий • Ось 3/8 дюйма с болтовым креплением • Черный, серебристый и белый

      57,99 $

      • Герметичные картриджные подшипники • Конструкция с высоким фланцем • Расстояние между ступицами 120 мм • Алюминиевый корпус ступицы • Легкая, полая, термообработанная ось. • Заправка ступицы с фиксатором / обгонной муфтой • Сверление спиц на 32 и 26 отверстий • Ось 3/8 дюйма с болтовым креплением • Черный, серебристый или белый

      57 долларов.99

      Благодаря простой настройке и надежной работе на бездорожье передняя втулка Shimano Deore XT 8100 идеально подходит для нестандартных колес МТБ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *