Замена задней оси на скоростном велосипеде: Втулка (ось) велосипеда [3 типа] устройство, ремонт, замена [видео]

Как поменять заднее колесо на скоростном велосипеде

 

       Без велосипеда на даче никуда. В прямом смысле слова – никуда не съездить. Ни за хлебом, ни за саморезами, ни за спичками. К тому же если и автомобиля нет. А если машина есть, а водитель с утра ароматный яблочный кальвадос распробовал?  Приходится идти пешком, на что тратится большое количество времени. А если велосипед есть – прыгнул на него, и через несколько минут и хлеб будет, и саморезы куплены, и спички добыты. Поэтому, мало того, что велотранспорт необходимо иметь в своём распоряжении, да к тому же он должен быть всегда исправным, готовым в любой момент доставить вас по срочным делам.

 

   Проводя весеннюю ревизию своего старенького скоростного велосипеда, обнаружили на заднем колесе «восьмёрку» – изменение его геометрии. Обод был изогнут настолько, что постоянно задевал за тормозные колодки, делая невозможным безопасную езду.

   Сначала решили подтянуть спицы.

Есть специальные способы, позволяющие это делать в домашних условиях. Тем, кто интересуется, достаточно поискать в интернете, как исправить «восьмёрку». При более тщательном осмотре обнаружилось, что пары спиц не хватает.  Пластиковая защита спиц, установленная на колесе, мешает установить новые, поэтому его надо полностью разобрать.

   Перевернём велосипед вверх колёсами, открутим гайку эксцентрикового зажима, вынем сам эксцентрик из отверстия в оси, освободим подножку, снимем цепь и колесо. При этом нужно ослабить тормозные колодки и выпустить воздух из колеса, чтобы покрышка за них не цеплялась.   

   Выкрутим ниппель, вытащим одну сторону покрышки, аккуратно поддев её плоской отвёрткой, при этом не порвав камеру. Достанем камеру, затем снимем покрышку.

   Теперь надо снять звёздочку. Без специального съёмника это сделать невозможно, поэтому мы заранее позаботились о его покупке.

   Вставляет съёмник внутрь звёздочки и газовым ключом выкручиваем её. Кстати, для этих целей может подойти любой ключ на 24.

   Здесь обнаружилась ещё одна неприятность – обод протёрся до дырки. Ремонт его оказался невозможен, поэтому пришлось идти в магазин за новым.

   На нашем скоростном велосипеде стояло колесо с одинарным ободом. Почти все современные велобайки комплектуются колёсами с двойным ободом. Считается, что они прочнее и надёжнее. Разница в цене не очень большая, поэтому мы послушали продавца и купили экземпляр с двойным ободом.

   Сначала план замены заднего колеса на скоростном велосипеде казался прост: накрутить звёздочку на новое, вставить камеру, покрышку и установить на велосипед. Но при более детальном осмотре выяснилось, что оси колёс разные. Старое — с отверстием внутри под эксцентрик, а новое – без него.

   Поэтому, пришлось переставлять ось со старого колеса на новое. Для этого нужно 2 ключа. Одним держим контргайку, а другим откручиваем вторую. Открутив, снимаем шайбу и откручиваем контргайку, которая является пыльником подшипника. Во время откручивания гайки следите за шариками, которые могут выпасть из образовавшийся щели. Теперь можно вынимать ось.

   Таким же образом снимаем ось с нового колеса. В нём смазка свежая, густая, поэтому шарики подшипника, прилипнув к ней, оказались на своём месте.

   Аккуратно, добавив свежей смазки, вставим ось с отверстием для эксцентрика на новое колесо и в обратном порядке закрутим гайки.

   Затягивать гайки с конусом для подшипника нужно до тех, пор, чтобы в каретке не было люфта, но в тоже время колесо вращалось свободно. С двух сторон оси по краям оставляем место, равное 1 см, чтобы она встала в проушины задней вилки велосипеда. Это расстояние регулируется шайбой в виде втулки. Закручивая вторую гайку, ключом фиксируем первую, чтобы она не двигалась, иначе колесо будет крутиться с усилием.

   Дальше всё собираем в обратном порядке. Устанавливаем защиту спиц, с помощью съёмника закручиваем звёздочку.

   С одной стороны заправляем покрышку, вставляем камеру, заправляем покрышку полностью. Накачиваем камеру насосом, потом стравливаем воздух, чтобы она встала на место.

   Теперь берём колесо, надеваем цепь на звёздочку и устанавливаем ось в проушины вилки. Покрышку, надавив на неё, надо просунуть между тормозными колодками.

   Устанавливаем подножку, вставляем эксцентриковый зажим и закрепляем его гайкой.

   Отрегулируем тормоза, закрепив колодки возле обода. Накачиваем камеру и делаем пробный выезд. На этом замена заднего колеса спортивного велосипеда закончена. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Ось велосипеда не вечна – замена за 10 минут!

Всем доброго времени суток! На днях к нам поступил на ремонт очень интересный велосипед! Но, точнее сказать не велосипед интересный, а интересно то, что с ним случилось. Байк был старым двух подвесом украинского производства «Ardis».

Немного о велосипеде – обычный стальной велосипед с задним амортизатором. Особенности – качество сборки по сравнению с нынешними велосипедами намного лучше, задний амортизатор имеет защитный чехол, задний дисковый тормоз марки «Tektro».

Что с ним случилось?

Да все просто, по словам владельца «После выезда на бордюр почувствовал, как колесо начало сильно вилять!». Действительно, заднее колесо шаталось до невозможности.

Что же мы начали делать? Достали фотоаппарат, два ключа и вперед!

Какие ключи использовать для того, чтобы разобрать ось велосипеда? Мы использовали два ключа – разводной и стандартный рожковый на 15. Посмотрите на следующие фото рожкового ключа. Это стандартный ключ с велосипедного набора на 14. Он удобный, потому что тонкий и им практично регулировать зазор подшипников. Что мы сделали – немного его распилили до размера 15 мм. Но не на всю длину, а только на один сантиметр. Получился ключ на 14 и на 15. Очень удобно, плюс экономия веса в бауле.

Так вот, снимаем колесо. Некоторые колеса крепятся на эксцентриках, а некоторые на болтах. Наш клиент был на болтах, открутили болты, аккуратно отогнули суппорт и сняли колесо.

И что же у нас случилось?

Ось велосипеда лопнула. Просто лопнула! Это называется «усталость металла», которая рано или поздно настает у всех. Суть в том, что велосипеду около 10-ти лет и эксплуатировался он изо дня в день. Вот и наступил момент, когда верный друг требует ремонта.

Что же, вынули ось, протерли и отправились покупать новую. Цена новой оси – 1,5 доллара. В комплекте сама ось, левый и правый конус, контргайки и зажимные гайки. В чем ее отличие от родной, так это то, что в конусах, которые поджимают подшипник. Если на родной оси велосипеда у одного конуса есть металлический пыльник, а у другого нет, то в новой оси пыльников нет вообще.

Это плохо, потому что со стороны тормозного диска просто необходим пыльник, чтобы предотвратить попадание пыли и значительно продлить срок и так не новой втулки. Что же делать? Можно поискать конус с пыльником, либо сделать пыльник самому – чем мы и занялись!

Аккуратно нужно сбить пыльник со старого конуса. Да, конусы мы заменяем, так как они имеют явные следы износа. Если конусы имеют ровные «беговые дорожки», можно ставить и родные. Но, мы делаем все качественно, именно поэтому принялись менять пыльник. Ставим конус в тески, закручиваем старую ось в конус на сантиметр, не меньше и сверху аккуратно несколько раз ударяем молотком.

Пыльник снят, но это лишь первый шаг

Чтобы запрессовать пыльник на новый конус, ставить конус, как показано на следующем фото запрещается. Вся суть в том, что таким образом пыльник быстро согнется и не пролезет, а если развернуть конус другой стороной – входной диаметр на порядок меньше и пыльник легко садится.

Надевать его нужно не до конца конуса, а оставить около 1 мм, не больше и не меньше. Будь те осторожны, потому что пыльник легко погнуть и тяжело выровнять.

Ну вот, все готово, осталось смазать все смазкой – мы использовали ШРУС. Принцип, по которому мы добавляем смазки в подшипники – чем побольше, а лишнее вылезет. Главное после сборки аккуратно все протереть тряпкой.

В процессе установки мы заметили брак оси – один кончик слегка изогнут. То есть, ось не прямая, а немного дугой. К счастью, изгиб оси небольшой и с краю, что не повлияло на работу подшипников и регулировку оси. Кстати, о том, как перебрать ось мы уже писали и добавляли фото.

Вывод – перед покупкой оси стоит проверить ее прямолинейность, целостность оси и качество пыльников.
И еще, почему пыльники не должны быть с двух сторон? Да потому что одна сторона – подшипники находятся за трещоткой, то есть, спрятаны от пыли и воды. К тому же, часто пыльник просто не пролазит в отверстие трещотки.

Спасибо все за внимание, подписывайтесь на рассылку, пишите Ваши вопросы в комментарии!

Ещё статьи по теме:

Секреты сборки заднего велосипедного колеса

Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда. Как поменять заднее колесо на скоростном велосипеде. Как снять колесо с велосипеда своими руками. Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда. Ремонт колеса велосипеда.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Что потребуется для ремонта

Исходя из того, что специнструмента, как правило, у большинства граждан дома не имеется, будем пользоваться наиболее доступным.

• Рожковый ключ на 17 и разводной ключ лучше – 2 разводных.
• Стальной «бородок», либо плоская отвертка.
• Пассатижи-утконосы.
• Пинцет.
• Консистентная смазка «Литол-24».
• Кусок ткани, на которой будет происходить «действо».
• Протирочная ветошь.
• Молоток.

И так, вот оно колесо.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода

Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Main menu

• Новости
• Обзоры
• Тренировка
• Инструкции

Замена переднего или заднего колеса на электрическое

Электроколесо может быть установлено вместо заднего или переднего элемента аналогичного назначения, здесь все зависит от Вас, владельца транспортного средства. Как правило, заднее колесо на электрический аналог меняют поклонники экстремальной езды.

В данном случае даже в условиях сложного дорожного покрытия будет гарантировано надежное сцепление колеса с поверхностью. Такому велосипеду не страшны выбоины и скользкие участки дороги, однако для сохранения управляемости необходимо учитывать развеловку. Тяжелое прямоприводное колесо дополняется аккумулятором, который монтируется на багажник.

Для обеспечения транспортному средству полного привода представители интернет-магазина Electric-Wheels рекомендуют купить готовый комплект, устанавливаемый вместо переднего колеса велосипеда.

Монтаж мотора впереди более прост в реализации, при этом АКБ так же как и в предыдущем варианте устанавливается на багажник. Тем, кто останавливает на более мощном безредукторном моторе, придется побеспокоиться об увеличении прочности вилки, в том числе и путем усиления ее пера. Как в первом, так и во втором случае, при желании электровелосипед легко трансформируется в обычный.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Основные составляющие колеса

Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

• втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
• спицы, соединяющие втулку с ободом;
• обод, на который монтируется шина;
• шина.

Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

Натяжение

Закрутите ниппели на одинаковое расстояние. Оптимальный выбор – 3 оборота. Теперь необходимо затянуть спицы. Сделать это очень просто, достаточно провернуть каждый ниппель на один оборот. Соблюдайте правильный порядок и двигайтесь от вентильного отверстия.

Приступаем к обслуживанию колеса

Ещё с осени отмытое и протертое. Откручиваем с оси, гайки крепления колеса к раме.

С обеих сторон, разводным ключом, либо рожковым на 15. Придерживая ось с противоположной стороны другим ключом от проворачивания.

Теперь, когда гайки сняты, так же, придерживая ось вторым ключом, за затянутую контргайку, отворачиваем гайку, контрящую резьбовую внутреннюю обойму подшипника ступицы колеса.

Снимаем с оси дистанционную втулку.

А сейчас, отворачиваем наружную обойму внешнего подшипника каретки.

ВНИМАНИЕ! Отворачивать нужно ПО ЧАСОВОЙ стрелке, т.к. резьба здесь – левая.

Опять же, по причине отсутствия специального инструмента для велоремонта, используем либо «бородок», либо уголок плоской отвертки, постукивая по ней молотком. Обычно, если не заржавела, обойма отворачивается без особых усилий. И вот перед нами не отягощенные обильной смазкой, а вернее – совершенно сухие, шарики внешнего подшипника. Чтобы избежать раскатывания шариков при снятии блока звездочек, под колесо, правильнее всего, подстелить кусок ткани. (Если разбираете на гладкой поверхности)

Чтобы не растерять их при извлечении, лучше всего воспользоваться магнитом. В два- три приёма, все шарики будут извлечены.

В отдельную емкость.

Почему в отдельную? Потому что, будут ешё точно такие же – из внутреннего подшипника. И чтобы не возникало проблем с их сортировкой и подсчетом, лучше сразу разделить. Далее, аккуратно потянув вверх блок звездочек, снимаем его со ступицы, услышав естественно, чуть слышный стук выпадающих шариков внутреннего подшипника. Так же – сухого, до неприличности.

Опять же магнитом, собираем их в емкость.

И вот она – трещотка.

Тщательно протираем её и блок звездочек, от остатков старой смазки и загрязнений.

Заглянув во внутрь ступицы колеса, со стороны трещотки, обнаруживаем там внутреннюю обойму подшипника ступицы. Как и положено, она вся в грязи. С помощью ветоши и тонкой плоской отвертки либо деревянной палочки, удаляем всю грязь.

Далее, придержав обойму «утконосами», выворачиваем из неё ось, в противоположную сторону, освобождая таким образом, шарики подшипника ступицы с другой стороны. Если и там отсутствует смазка, то они так же свободно выпадут.

Понятное дело – все тщательно протираем ветошью. Одна неприятная деталь – по причине отсутствия специального ключа для отворачивания корпуса трещотки, добраться до шариков подшипника ступицы с этой стороны, не представляется возможным. Чтобы, всё-таки доставить смазку к подшипнику, пришлось нагреть «Литол» до текучего состояния и заливать с противоположной стороны в щель между осью и корпусом втулки, пока смазка не потекла из под не разобранного подшипника. После чего, наносим смазку на внешнюю обойму подшипника ступицы.

И вставляем на место шарики.

После чего, придерживая, опять, «утконосами» обойму с противоположной стороны, заворачиваем ось почти до упора.

ВНИМАНИЕ! Затяжку, пока не делать. Ставим на место дистанционную втулку.

Наворачиваем контргайку. НЕ ЗАТЯГИВАЯ!!! Пока…

И переходим к сборке блока звездочек. Наносим на обойму внутреннего подшипника смазку и укладываем в неё шарики до заполнения.

Будет казаться, что одного или пары шариков не хватает. Это – нормально, поскольку подшипник «насыпной», без сепарации. То же самое делаем с другой стороны.

Когда все шарики на месте, аккуратно, с небольшим проворачиванием против часовой стрелки, ставим блок звездочек на трещотку. Проворачивать необходимо, для более легкого захода трещотки в зубцы.

Ну, вот. Блок почти собран.

Остается поставить на место регулировочные шайбы.

И закрутить ПРОТИВ часовой стрелки, крышку-обойму.

Опять, при помощи отвертки, не сильными ударами молотка – до упора. Дальше положенного, закрутить её не дадут регулировочные шайбы. Но и чрезмерных усилий прилагать не стоит. Сейчас, когда все собрано, нужно приступать к регулировке рабочих зазоров у подшипников ступицы. Для этого, отворачиваем, почти до самого конца резьбы, контргайку, придерживаем «утконосами» внутреннюю обойму, а ось вращаем до легкого касания обоймой шариков. После чего, заворачиваем контргайку до самой дистанционной втулки и зафиксировав втулку «утконосами», подтягиваем гайку. Проворачиваем на несколько оборотов колесо, чтобы шарики встали на место, и удерживая ключом гайку, с противоположной от звездочек стороны, затягиваем контргайку с достаточным усилием. Снова проворачиваем колесо. Оно должно свободно вращаться на оси, без попыток её провернуть.

Если во время вращения чувствуются легкие подергивания оси, значит, подшипники зажаты и нужно повторить регулировку, ослабив контргайку и чуть-чуть ослабив внутреннюю обойму ступичного подшипника, после чего опять затянуть контргайку. Две-три неудачных попытки и всё получится. Колесо собрано. Крутится свободно, без закусывания и люфта.

Удачи.

JAM и THRON: новые двухподвесы Focus

Подпишитесь на рассылку

Методы крепления втулок

Их два – гайками (простой вариант и недорогой) и эксцентриком (удобный, но дорогостоящий способ). Для того, чтобы снять колесо, в этом варианте, понадобится несколько секунд. Именно такие втулки стоят на дорогих моделях велосипедов.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

1. Разжать ободные тормоза.
2. Ослабить крепление к дропаутам.
3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Материал для втулок

Втулки из стали самые тяжелые из всех. Они используются в бюджетных моделях. Они подвержены коррозии, в отличие от более дорогих и не ржавеющих алюминиевых.

Количество спиц

Чем их меньше, тем более легкое, но одновременно менее прочное колесо. Поэтому, среди наиболее распространенных вариантов на 36 и 32 спицы, выбирать нужно на 36. Втулка заднего колеса, так же должна быть рассчитана на указанное число спиц.

Разборка и сборка заднего колеса велосипеда

Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда.

Снятие заднего велоколеса

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда

Поклонники велосипедного спорта на вопрос о том, какие механизмы и детали являются самыми необходимыми и важными, дают однозначный ответ – колёса. И это является аксиомой.

Какими бы современными «плюшками» не был бы оснащён и обвешан велобайк, без колёс он не сможет сдвинуться с места. А самой главной деталью, без которой колесо не сможет вращаться, является втулка. О ней сегодня и пойдет речь в этой публикации.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 414
Источник: http://veloinsider.ru/ystroistvo/perednyaya-vtulka-velosipeda.html

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Велоподшипник

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 912
Источник: https://AktSport.ru/velosiped/kak-zamenit-podshipnik-zadnego-kolesa-velosipeda.html

Разбираем втулку

Если вы не уверены в том, что сможете не потерять все шарики подшипников, можно проводить все манипуляции над небольшим ведром или тазом. Для начала предлагаем опрыскать узлы втулки дегрисером или WD-40, чтобы размягчить остатки старой смазки и грязи.

Шаг 1. Удалив все гайки и шайбы, фиксирующие втулку в дропаутах

Шаг 2. Возьмите рожковые ключи и удерживая ключ на конусе (2) открутите контргайку (5), после чего отложите контргайку в сторону.

Шаг 3. Если после этой процедуры конус не стал свободно вращаться, то удерживая ключ на другой контргайке открутите конус (2). Будьте внимательны! На этом этапе из втулки начнут высыпаться подшипники. Убедившись в том, что вы не растеряли подшипники можете раскрутить второй конус.

Обязательно проверьте подшипники, конус и чашки внутри втулки на предмет износа или повреждений. Если подшипники изношены, то их нужно заменить. Если заметного износа нет, то можно приступать к очистке деталей втулки.

Используйте дегрисер или WD-40 для того, чтобы удалить остатки грязи и старой смазки. Тщательно протирайте все детали втулки кусочком ткани.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://bb30.ru/blogs/articles/how_to_rebuild_front_hub

Основные виды подшипников

Основные различия деталей — по типу строения: качения и скольжения.

В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.

Особенность подшипников качения — наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка. В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание — важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.

Механизм втулки заднего колеса

Сепараторный — это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.

Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) — меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.

Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2108
Источник: https://AktSport.ru/velosiped/kak-zamenit-podshipnik-zadnego-kolesa-velosipeda.html

Собираем втулку

Шаг 4. На очищенную чашку втулки обильно нанесите консистентную смазку. Это не позволит подшипникам «разбегаться» в разные стороны во время установки. Установите подшипники на место.

Шаг 5. Верните один из конусов на втулку и нанесите на него смазку. Если у вас были пыльники между конусом и втулкой, верните их на место. Вставьте ось с конусом во втулку.

Шаг 6. Переверните колесо, придерживая ось с конусом, чтобы в случае чего, подшипники не отправились в свободное плаванье по вашей комнате.

Шаг 7. Повторите действия с Шага 4 (не забудьте про пыльник между конусом и втулкой) и накрутите конус на ось втулки.

Шаг 8. Закрутите конуса так, чтобы не было люфта, а затем закрепите результат контргайками. Перепроверьте, что отсутствует люфт, а ось свободно вращается во втулке. Важно! Расстояние от контргайки до конца оси втулки должно быть одинаково с обоих сторон.

Вот и всё, втулка собрана и готова продолжать вас радовать своей тихой работой и отличным накатом. Конечно, затяжка контргаек требует небольшой сноровки, но приловчиться сможет каждый. Это было несложно, правда?

Видео по теме:

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1130
Источник: https://bb30.ru/blogs/articles/how_to_rebuild_front_hub

Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

1. Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
2. Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
3. Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1923
Источник: https://AktSport.ru/velosiped/kak-zamenit-podshipnik-zadnego-kolesa-velosipeda.html

Как отремонтировать переднюю втулку колеса?

Для ремонта втулки, установленной на переднем колесе, потребуется демонтировать конструкцию с последующей пошаговой установкой.

Когда необходим ремонт?

Избежать ремонта не удастся при появлении следующих проблем:

• ухудшение степени и скорости вращения переднего колеса;
• отсутствие быстроты и лёгкости во время движения.

Не стоит забывать и о подшипниках, которым также требуется внимание и уход в виде смазки обоймы.

Разборка и ремонт

Пошаговое руководство разборки и ремонта втулки переднего колеса:

1. Транспортное средство необходимо установить в положение, при котором ремонт конструкции будет проводиться без дополнительных затруднений.
2. При наличии в конструкции дисковых тормозов возникает необходимость их съёма.
3. При помощи двух ключей нужно выкрутить втулку, при этом, не допустив потерю подшипников, которые могут моментально выпрыгнуть из обоймы. Не стоит надеяться на сепаратор, поскольку он также имеет степень износоустойчивости.
4. Осмотр и оценка состояния чашки. Допустим только ровный и гладкий след от шариков, а вот наличие повреждений (сколов и царапин) будет свидетельствовать о последующей возможности появления клина на переднем колесе.

После того, как разборка завершена, стоит приступать к ремонту и смазке. Все составные детали необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, не забывая про смазку чашки. Лучшего эффекта в смазке можно достичь при использовании литола.

Втулка нуждается в большом и толстом слое смазки и, только после её нанесения, сверху, с шагом не больше двух миллиметров, распределяются шарики.

На обеих сторонах втулки должно находиться одинаковое число шариков!

Для удобства, можно использовать сепараторные подшипники, которые помогут сократить время ремонта.

На следующем этапе необходимо проверить, в каком состоянии находится поверхность конуса, который входит в состав втулки переднего колеса. На поверхности конуса не должно быть абсолютно никаких видимых повреждений. После тщательного осмотра необходимо провести смазку конуса и оси.

Сборка втулки

Собрать втулку необходимо в обратном порядке пошаговой инструкции разборки. Главное запомнить – последняя деталь при разборке станет первой деталью при сборке.

При закручивании гаек необходимо соблюдать правило – одна сторона детали приводится в неподвижное положение и фиксируется, а другая сторона остаётся подвижной и участвует в процессе фиксации.

Не стоит прикладывать чрезмерных усилий при затягивании конуса.

Нужно выбрать «золотую середину», поскольку:

• при сильной стяжке колесо не способно будет к вращению;
• при слабой стяжке появится разностороннее колебание звена.

Чтобы убедиться в правильности ремонтных действий, необходимо проверить соответствие работы велотранспорта по следующим критериям:

1. У переднего колеса присутствует лёгкость хода передвижения.
2. Отсутствие люфта.
3. Отсутствие посторонних звуков – шум, трение и треск.

Если по всем трём критериям велосипедист поставил себе плюс, то смело можно приступать к эксплуатации своего «железного коня».

Ремонт и замена втулки переднего колеса велосипеда не такое уж и сложное занятие. Но чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем реже велосипедисту придётся заниматься ремонтами и посвятить свободное время увлекательным и главное безопасным поездкам на велосипеде.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3252
Источник: http://veloinsider.ru/ystroistvo/perednyaya-vtulka-velosipeda.html

Замена подшипника на скоростном велосипеде

Втулка — это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения — всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.

Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.

Заднее колесо велосипеда с устройством скоростей

Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:

1. Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
2. Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
3. Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.

Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.

В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2004
Источник: https://AktSport.ru/velosiped/kak-zamenit-podshipnik-zadnego-kolesa-velosipeda.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 17591
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://AktSport.ru/velosiped/kak-zamenit-podshipnik-zadnego-kolesa-velosipeda.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6947 (39%)
2. http://veloinsider.ru/ystroistvo/perednyaya-vtulka-velosipeda.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 8393 (48%)
3. https://bb30.ru/blogs/articles/how_to_rebuild_front_hub: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2251 (13%)

Отличия и особенности кассеты для велосипеда по сравнению с трещоткой

Кассета велосипеда – сборка из нескольких звезд на задней оси современного велосипеда. Комплект крепится с помощью выступов (шлицов) на внутренней поверхности кассеты, которые входят в зацепление с ответными выступами на барабане задней втулки. Данный способ крепления называется «шлицевым». Кассета от проворачивания стопорится шлицами, а смещению вдоль оси втулки препятствует упорная гайка. Жесткое крепление кассеты на оси необходимо для уверенной передачи крутящего момента от педалей на заднее колесо.

Трещотка велосипеда – часть трансмиссии. Система с трещоткой появилась раньше, но сегодня постепенно уступает место более прогрессивной кассетной. По сути, это такой же пакет из звездочек, как и в первом случае, но объединенный (через храповой механизм) с втулкой в одно целое. При свободном ходе или вращении в обратную сторону трещотка издает треск, за эту особенность конструкция получила название.    

Трещотки часто встречаются на дешевых и старых велосипедах. Трещотка обычно содержит меньше передач, чем кассета и менее надежна. При наездах на жесткие препятствия, прыжках, шанс согнуть или сломать заднюю втулку на велосипеде с трещоткой гораздо выше в сравнении с кассетной системой из-за особенностей конструкции трещотки. Кроме того, при износе звездочек в кассете, есть возможность заменить отдельную звезду из набора кассеты. С трещоткой такие манипуляции затруднительны.

Среди плюсов трещотки – ниже цена, однако и надежность тоже ниже. Кассета и трещотка между собой несовместимы. Если вам захочется сменить одну систему на другую, придется также менять заднюю втулку. Как правило, кассета имеет большее количество передач, чем трещотка. Кроме того, на массовых трещотках минимальная звезда обычно содержит 14 зубьев,  на кассетах применяются маленькие звезды на 11-12 зубьев.

Трещотки отличаются между собой количеством звезд в наборе и числом зубьев на звездах. Массовыми считаются 6-звездочные трещотки на 14-28 зубьев (тип называется 14-28Т), также часто встречаются трещотки на 7 звезд (14-34Т).  Процедура замены трещотки требует применения специального инструмента – «съемника трещотки» и в полевых условиях трудновыполнима. Кроме того, в силу конструктивных особенностей крепления на оси, при демонтаже трещотки требуются гораздо большие физические усилия, чем при демонтаже кассеты.

 

Кассеты также делятся на группы по количеству звезд в пакете а также минимальному и максимальному числу зубьев у звезд в кассете. Например, маркировка 11-36T 10 speed подразумевает что перед нами кассета из 10 звезд с диапазоном от 11 зубьев на самой маленькой звезде до 36 на самой большой. Если мы говорим о кассетах для шоссеров, то они могут быть совместимы с одной из двух систем – SHIMANO или Compagnolo. Кассеты других производителей могут быть совместимы или не совместимы с двумя основными стандартами.

Классификация кассет

По количеству звезд в пакете

Современная кассета может иметь от 7 до 12 звезд. Наиболее распространены кассеты с 8-10 звездами.

В зависимости от типа велосипеда

На горные велосипеды устанавливают кассеты с диапазонами звезд от 11-28T до 11-36T, на 8-10 звезд.

У шоссейных велосипедов диапазон звезд составляет 11 (12) — 22T до 11 (12) — 27T, в кассете 8-11 звезд. Кассету 12-27T принято считать промежуточной между шоссейными и горными пакетами.

Кассеты для шоссейных велосипедов, исключая Compagnolo, взаимозаменяемы с кассетами для горных, при одинаковом количестве звезд в кассете.  

По конструкции

Разборные – кассета собрана из отдельных звездочек, скрепленных заклепками либо винтами. Самый простой и тяжелый вариант. Теоретически возможна замена отдельных звезд в кассете, если пакет звезд получается разделить.

На пауке. На центральную втулку из легкого сплава (паук) с креплениями в виде лучей крепятся звезды в форме колец.  Система легче разборной, однако, дороже. К плюсам конструкции относится большая устойчивость к загрязнению.

 

Несколько пауков. Звезды скреплены группами по 2-3 штуки, каждая группа на своем пауке. К плюсам данной схемы относится легкость замены изношенных групп звезд, не меняя всю кассету целиком.

 

OpenGlide – разработана брендом SRAM для шоссейных велосипедов. Кассета собирается как полый внутри конус из отдельных звезд кольцеобразной формы. Точек крепления кассеты к втулке всего две – через самую большую и самую маленькую звезду обычной формы. Очень легкая и очень дорогая конструкция.

 

X-Dome – развитие технологии SRAM OpenGlide, применяется в кассетах типа SRAM XX. Ультимативно легкая, но и чрезвычайно дорогая система. Большая звезда системы выполнена алюминиевой с шлицами для крепления на втулке. Меньшие звезды выточены из цельной стальной заготовки в форме полого конуса, который крепится к самой большой и самой маленькой звездам. Кассета устанавливается на втулку через шлицы на крайних звездах. Очень дорогая конструкция, изнашивающаяся чуть ли не быстрее чем самый дешевый стальной пакет.

В зависимости от применяемых материалов

Стальные звезды. Подавляющее большинство кассет делаются из хромомолибденовой стали. Недорогой и не самый долговечный вариант.

Сплав на основе титана. Находит применение в более продвинутых конструкциях, часто только на больших звездах. Стоимость выше, чем у стальных, вес меньше. Насчет превосходства в долговечности титановых кассет по сравнению с качественными стальными нет единого мнения.

Анодированный алюминиевый сплав. Суперлегкие кассеты для соревнований высокого класса. Весят очень мало, стоимость самая высокая из всех возможных, изнашиваются чрезвычайно быстро. Долговечность на уровне простейших стальных кассет.

Купить велозапчасти в Киеве можно в нашем веломагазине VeloGO.

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда – съемник задней

Последовательность действий

После того, как вы подготовили необходимый инструмент, приступайте к процессу демонтажа. Детальная инструкция о том, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, представлена ниже.

Демонтируйте заднее колесо транспортного средства. Для этого нужно открутить гайку, удерживающую ось задней шины, и вытащить крепление тормоза. Затем снимите саму камеру.

Внимательно изучите кассету на признаки поломок или износа, решите, что замена действительно необходима. Вместе с этим оцените состояние подшипников, пошатав ось в разные стороны. Если на оси присутствует боковой зазор, то скоро понадобится провести их замену. Данную процедуру лучше доверить специалистам, самостоятельный ремонт можно осуществлять только после детального изучения инструкции.
Для демонтажа испорченной кассеты разместите колесо на ровной поверхности деталью вверх. Воспользуйтесь хлыстом и специальным съемником: прокрутите хлыст, зафиксированный на самой крупной звездочке, направляя инструмент вправо

А съемник необходимо вставить в доступный пас около оси.
Важно! Снять кассету с велосипеда без съемника будет проблематично — вы потратите много сил и времени.
Резьба на кольце с дюжиной зубчиков стандартная и откручивается против часовой стрелки. Вам потребуется много сил, чтобы сдвинуть круг с места, не пугайтесь скрежета, возникающего из-за зубцов блокировки.

После ликвидации кольца-ограничителя кассета сдвигает в сторону и высовывается

Велика вероятность того, что она разделится на части: отдельные звезды, прокладки и другие цельные элементы.
Совет! Запоминайте последовательность звездочек и других элементов, чтобы после их снятия вернуть все на свои места.
Теперь замените кассету, запомните, новая кассета заднего колеса велосипеда должна быть с аналогичным передаточным отношением. Все элементы системы рассчитаны на определенные показатели и любая замена детали нарушает общий баланс устройства. Обычно передаточное отношение указывается на звездочке кассеты, также его можно высчитать самостоятельно, сосчитав количество зубчиков на самой большой и самой маленькой «шестеренке» – эти числа и есть нужный показатель. Не забывайте о специальных прокладках, размещаемых между основными частями.

Зафиксировав звездочки на прежнем месте, закрутите кольцо и кассету. Не используйте всю свою силу, резьба на деталях мелкая и грубые действия могут ее испортить. Кассета соединяется стопорным кругом особыми зубчиками, не позволяющими ей открутиться.
После возвращения кольца на положенную позицию, надежно закрутите гайку и верните колесо на заднюю вилку велосипеда. Этот шаг аналогичен первому пункту в инструкции, только выполняется наоборот.

Известно, что с неисправными звездочками велосипед не сдвинется с места, периодически проверяйте их состояние и вовремя меняйте. Часто вместе с кассетой изнашивается и цепь. Поэтому оцените ее состояние и при необходимости натяните или укоротите, а также в обязательном порядке смажьте, поскольку вы могли нечаянно стереть все вещество с поверхности металла.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

В скоростном велосипеде не так много ключевых деталей. К основным из них можно отнести звезды, которые служат для переключения скоростей с обеспечением передаточных отношений в трансмиссии. При постоянной работе механизма велосипеда образуются изношенные звездочки. Этому способствует обычный физический процесс – трение. Чем это грозит? Цепь начинает заедать и попросту проскакивает деформированные детали.

Возникшая проблема требует незамедлительного решения. Если вопрос игнорировать, то любое передвижение по дороге превратится в сплошной негатив. Модель современного велобайка позволяет сменить изношенную деталь. О том, как заменить заднюю звездочку на велосипеде скоростном или горном расскажет наша статья.

Видео-инструкция: Как снять кассету звездочек

В этом видео, буквально за 13,5 минут я покажу все тонкости, как можно открутить заднюю звездочку, и как самому сделать специальный съемник для удержания кассеты.

Как снять звездочки кассеты заднего колеса велосипеда. Cъемник кассеты своими руками.

Watch this video on YouTube

Какую информацию вы сможете найти в этом видео (временные отметки):

Технические вопросы и ответы

00:30 Что удерживает кассету звездочек на заднем колесе велосипеда

00:50 Специальный съемник для гайки кассеты звездочек заднего колеса (175 руб)

01:15 Почему не стоит покупать самый дешевый съемник кассеты

01:30 Почему кассету не получится открутить “просто так”

02:20 Как удержать звездочку заднего колеса при откручивании

02:30 Вариант 1: пытаемся удержать кассету колеса при помощи тряпки

03:25 Вариант 2: удерживаем звездочки колеса старой цепью

04:00 Как “запороть” велопокрышку и обод при откручивании кассеты

04:50 Вариант 3: удерживаем задние звездочки специальным хлыстом при откручивании

05:10 Делаем хлыст для удержания кассеты своими руками из подручных материалов

06:40 Хитрости при изготовлении хлыста для снятия звездочек

08:10 Откручиваем гайку кассеты заднего колеса при помощи съемника и хлыста

09:40 Снимаем кассету звездочек с трещотки

10:15 Как правильно поставить кассету звездочек на трещотку заднего колеса

11:35 Как закрутить гайку для удержания кассеты в заднее колесо

12:20 ВАЖНО! Как ЗАТЯНУТЬ кассету на трещотке заднего колеса, чтобы ничего не сломать

Как снять?

В первую очередь снимаем колесо. Велосипед нужно перевернуть вверх колесами и ключом открутить гайку на оси. В некоторых случаях, например, если велосипед спортивный или горный, понадобиться эксцентриковый зажим. Простые модели не требуют особенного подхода и инструмента.

Задние звезды прикреплены к трещотке особой гайкой (шлицевой). Эту самую гайку нужно открутить при помощи съемника и ключа. Последний должен быть соответствующим по размеру. По часовой стрелке откручиваем гайку и используем хлыст. Требуется вставить съемник в шлицевую гайку в задней звездочке велосипеда.

Хлыст аккуратно надеваем на звездочку большого диаметра. Удерживая кассету, вращаем ключом съемник. Для этого нужно приложить определенные усилия. После откручивания гайки снимаем кассету. Задние звездочки велосипеда могут быть расположены на трещотке независимо друг от друга

Требуется снять все детали, небольшие звездочки, шайбы, тщательно и осторожно. Это нужно во избежание путаницы элементов

Затем снимается кассета и пластиковое кольцо. После завершения замены изношенных деталей, все компоненты, в том числе и звездочки собираются по порядку.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Снятие кассеты велосипеда

Снятие кассеты заднего колеса велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Съемник кассеты Shimano своими руками

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Как снять заднюю звездочку

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Как заменить звездочки кассеты Shimano

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Уход за звездочками велосипеда

Трущиеся механизмы велосипеда надо периодически смазывать и очищать от грязи. Это продлевает рабочий ресурс трансмиссии и делает поездки более безопасными. После нескольких поездок по плохим дорогам, лесу или, тем более, бездорожью, велобайк оказывается буквально заросшим грязью. Если раму и колеса можно отмыть дочиста, то загрязнение механизма велосипеда попросту не видно. Поэтому, после подобных путешествий нелишне осмотреть велик и принять меры по чистке деталей, а, если это нужно, то и заменить изношенные комплектующие.

Почистить велосипедную кассету можно, согласно такому алгоритму.

• Разожмите ободной тормоз. Как вариант – снимите калипер на дисковом тормозе;
• Снимите заднее колесо;
• Внимательно осмотрите кассету. Если она сильно загрязнена, придется снимать ее с колеса и чистить. При небольшом загрязнении можно очищать кассету велосипеда от загрязнений, не снимая с колеса;
• Используйте для чистки специальные неширокие щеточки, которые дают возможность проникнуть между шестернями и вычистить то, чего там быть не должно. Кроме того, это значительно удобнее, чем проникать в зазоры тряпкой;
• Для чистки зубчиков звездочек отлично подходит старая зубная щетка;
• Протрите поверхности салфеткой, смоченной в керосине. Затем нанесите на зубцы и ямки смазку;
• Целесообразно чистить кассету со звездами на колесе и цепь одновременно. Только таким образом можно добиться желаемого результата.

Систему чистят аналогичным образом. Колесо велосипеда снимать не надо, зато и работать нужно с предельной аккуратностью, чтобы случайно не сбить настройку переключателя.

Базовые велоинструменты

1. Набор шестигранников. Самое главное — не покупайте всякий пластилиновый китайский шлак в строительных магазинах по копеечной цене. Только специализированный велонабор — компактный и сделанный из крепкой стали, например, Crank Brothers .

2. Ключ для спиц. Тут все понятно — на колесах появляются восьмерки, их нужно править. Если обод мягкий, а ваш вес гуляет в пределах центнера, то замучаетесь бегать к механику. А там делов-то на три минуты.

3. Съемник для кассеты, хлыст и разводной ключ. Этот комплект понадобится вам, когда придет время менять кассету — ради такой мелкой операции ехать в мастерскую несерьезно. В принципе, одно время я обходился без хлыста, наматывая на кассету старое полотенце, но это неудобно и не эстетично. Если у вас старая система, 7 скоростей и меньше, то у вас кассета стоит на трещотке, и там нужен другой съемник.

4. Выжимка. Вещь практичная, он нужна даже в том случае, если вы пользуетесь цепями с замком, например, когда цепь порвется или понадобится её укоротить.

5. Монтажные лопатки. Без них, конечно можно обойтись, но далеко не всегда резина разбортовывается голыми руками, а если применить подручные предметы, то рискуешь порвать камеру.

6. Ремкомплект для камер. Даже если у вас есть запасная камера, не стоит думать, что её тоже нельзя проколоть. Заплатки спасут ситуацию в этом случае.

С этим комплектом велолюбитель может делать базовое обслуживание, настраивать передачи и править восьмерки.

Основной набор инструмента для велосипеда

1. Ключ для педалей. Лучше всего купить специальный ключ, он имеет очень тонкое сечение и входит в самые узкие зазоры между шатуном и педалью. Но в большинстве случаев можно обойтись обычным ключом на 15.

2. Комплект для снятия системы и каретки. Здесь огромный разброс самых разных стандартов. Еще недавно основным типом каретки на недорогих велосипедах был «квадрат», требующий для снятия выжимку для шатунов и шлицевой ключ.

Сейчас большей популярностью пользуется система Hollowtech, для ее снятия нужен только ключ для чашек каретки. Впрочем, на бюджетных великах до сих пор устанавливают старый добрый «квадрат», так что перед тем, как покупать инструмент — узнайте, что у вас за стандарт.

3. Кусачки-тросорезы. Чем только не режут тросы начинающие велосипедисты, но правильно — специальными кусачками, тогда кончик троса не распушается, который в свою очередь нужно запрессовать в алюминиевый наконечник.

4. Молоток с резиновой ударной частью. Очень полезная в хозяйстве вещь, иногда бывает нужно приложиться, но так, чтобы ничего не повредить. Также удобно слабыми ударами такого молотка подбивать позицию переднего переключателя, чтобы выставить идеальное его положение.

5. Конусные ключи. Эти ключи нужны, когда приходит время чистки и регулировки втулок с насыпными подшипниками. Однако в современных байках среднего уровня уже часто применяют втулки с промышленными картриджными подшипниками, зачастую не требующими никаких инструментов для разборки. Поэтому перед тем, как покупать такие ключи, уточните у продавца, что за втулки у вас на велосипеде.

6. Набор ключей Torx. Этот стандарт иногда применяется в конструкции велосипедов, наравне с шестигранными болтами. Не помешает заиметь комплект Torx со всеми основными размерами.

7. Набор для прокачки гидравлических тормозов. Я буду более подробно касаться этой темы в отдельной статье. Пока только скажу, что существуют специальные наборы, например фирма Avid производит такие. Впрочем, их можно заколхозить самостоятельно из одноразового шприца, но готовый инструмент удобнее.

Обладая таким комплектом инструмента, можно решить практически все проблемы, связанные с самостоятельным ремонтом велосипеда. К механикам придется обращаться только для специальных работ, вроде торцевания рамы или обслуживания амортизаторов.

Снятие велосипедной кассеты

Для замены велосипедной кассеты последнего поколения Shimano’s Hyperglide с храпового механизма или втулки заднего колеса понадобится два специальных приспособления и один обычный инструмент.

1. Цепной ключ, который важен для удерживания самой кассеты. Нужно выбрать подходящий: SR-1 для 10 звездочек, SR-2 на 11 звездочек и меньше, SR-11, HCW-16.
2. Съемник FR серии с 12 зацепами, ведь именно столько шлицов имеет торцевая зажимная гайка, которую можно увидеть на третьем рисунке.
3. Гаечный ключ на 21 мм, на замену подходит большой разводной ключ или тиски. Но предпочтителен трубчатый ключ с головкой на 21 мм.

Один из съемников FR-1 или FR-5G должен раскрутить зажимную гайку. Инструмент номер FR-5G имеет направляющую, которая делает работу по скручиванию гайки намного легче. Без направляющего штыря удерживать инструмент в зацеплении одной рукой тяжело, когда другой нужно схватить цепной ключ. Используя большой трещоточный ключ с набором головок, намного комфортнее удерживать любой съемник на месте.

На четвертой картинке представлены наиболее популярные съемники:

• слева FR-1 с 12 длинными шлицами на современные кассеты Shimano;
• справа FR-5G с направляющей для всех изделий SRAM/ Sachs и большинства HG.

На этой картинке можно видеть, что инструмент FR-5G уже установлен для освобождения зажатой гайки.

Следующий инструмент, который вам нужен — это любое устройство для удерживания кассеты от вращения назад (против часовой стрелки), когда вы будете отпускать заблокированную гайку. Большим раздвижным газовым ключом это делать нельзя, так как он склонен сгибать или царапать зубы звездочек.

Если у вас нет цепного ключа или вы пытаетесь поменять особенно упорную кассету, то можно накинуть на одну из звезд короткий кусочек цепи и зажать его в тисках, как показано на шестом рисунке.

Длины кусочка цепи и губок тисков достаточно, чтобы захватить наибольшую звезду. Необязательно иметь большие столярные тиски, никому ещё не приходилось скручивать настолько затянутую гайку. Достаточно иметь небольшие навесные тисочки, которые можно держать в руке.

Однако лучшим способом удержать заднюю кассету является использование цепного ключа модели SR-1 или аналогичного, который можно увидеть на седьмом рисунке слева.

Приложив 12-дюймовый разводный ключ, гаечный из набора или даже большой трещоточный рычаг с головкой на 21 мм к съемнику FR-5G, можно ослабить торцевую гайку.

Удерживая цепной хлыст, поверните разводной ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить зажатую гайку. Она и маленькая звездочка имеют насечки на своих контактных поверхностях. Так что вы услышите несколько щелчков, когда будете отпускать гайку.

Немного ослабив, снимите цепной захват и гаечный ключ, а также выкрутите зажимное кольцо. В результате всё должно выглядеть как на восьмом изображении.

Теперь достаточно поднять кассету с храповой втулки. Но будьте осторожны, и придерживайте внешние две наименьшие звездочки, потому что они не так крепко сцеплены вместе, как остальные.

Запомните для последующей замены, как каждая звезда надевается на храповой механизм

Обратите внимание, что один из шлицов на барабане храповика имеет наименьшую ширину, и ему соответствует узкий паз на каждой звездочке кассеты. Все они должны выстраиваться в одну линию

Храповик после снятия кассеты выглядит как на девятом изображении.

Если вы не уверенны абсолютно в том, как все звезды и распорки были собраны воедино, потому что они рассыпались при снятии, то остановитесь, и обратитесь в местный магазин велосипедов за помощью.

Преимущественно втулка храповика делается из твердой стали. На некоторых дорожных велосипедах у неё может быть алюминиевый внешний барабан для уменьшения веса. Однажды сняв кассету с такого храповика, можно приметить, где на мягких шлицах остались вмятины и какие звездочки бывают часто нагружены. Помятые шлицы, кстати, делают работу по снятию кассеты очень трудной.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Снятие покрышек лопатками

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Специальный набор, для продвинутых велолюбителей

1. Стойка для ремонта велосипеда. Крайне удобная конструкция, позволяющая не сгибаться над велосипедом, а заниматься им в естественной позе.

2. Стенд для выравнивания восьмерок. Править колеса можно и прямо в раме, но со специальным стендом это делать в разы удобнее, точнее и быстрее.

3. Тензометр. Прибор для измерения равномерности натяжения спиц. Незаменимая вещь для тех, кто самостоятельно собирает колеса. Впрочем, и тем, кто просто следит за состоянием спиц — рекомендую, особенно если ваш вес близок к сотне кг.

4. . Отличная вещь для тех, кто катает в три цепи. Можно следить за растяжением цепей, своевременно меняя их по кругу. Это позволяет увеличить срок службы звезд системы, кассеты и цепей.

5. Магнитная чашка. Удобная вещь, чтобы все болтики, замки цепи и другая мелочевка не расползалась по квартире.

Что я упустил, уважаемые читатели? Если найдется значимый пункт, напишите в комментах, я добавлю.

Перечисление этих инструментов отнюдь не означает, что вы должны побежать в магазин и всё скупить по списку. Нет, покупайте то, что нужно в данный момент и немного смотрите в будущее — что может понадобится еще.

Я просто хотел показать, что для полноценного ремонта велосипеда на дому нужно не так уж и много приспособлений. Увлекающийся человек быстро накопит необходимый ему комплект, и забудет дорогу к веломеханикам. Я постараюсь дать побольше информации, как самому обслуживать и ремонтировать байк.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

С храповым механизмом и крепится стопорным кольцом. Специальные шлицы на корпусе втулки позволяют установить кассету в правильном положении.

Выбор по нескольким критериям

Кассеты для велосипедов можно разделить в соответствии со следующими критериями:

• материал изготовления;
• количество звезд и их диапазон;
• совместимость с различными типами велосипедов;
• конструкции.

Материалом для изготовления может служить:

1. Сталь — основной материал для изготовления большинства крепких велосипедных узлов. Детали из неё отличаются оптимальным соотношением прочности и стоимости. Для защиты от коррозионного разрушения готовые изделия хромируют — делают блестящими, никелируют — покрывают желтым металлом, или воронят — чернят в масле.
2. Алюминий имеет наименьшую плотность из всех металлов. Детали, изготовленные из его сплавов, самые легкие, но по прочности и сроку службы уступают стальным. К тому же, алюминиевые кассеты дороже стальных. Анодированные детали из алюминия имеют особую популярность у фанатов снижения веса велосипеда по максимуму — вейтвиннеров.
3. Титан хотя и тяжелее алюминия, но легче стали. Он имеет достаточную прочность для долгой работы любых сильно нагруженных велосипедных узлов. Этот материал и его сплавы не ржавеют. Минус один — высокая стоимость изделий из него. Если у вас нет цели максимально уменьшить вес велосипеда, то лучше приобрести самую передовую кассету из стали за такие деньги, которая выдержит больше и прослужит дольше.

Велосипедная кассета может быть набрана из разного числа звезд:

1. 7 — можно увидеть на старых велосипедах, тех же годов выпуска, что и у экземпляров с трещоткой.
2. 8–10 — самые распространенные, применяемые сегодня на многих велосипедах, от горных до шоссейных.
3. 11 — производства Campagnolo. Поставить их можно лишь на втулки этой фирмы.

Количество звезд и их диапазон указывается в маркировке кассеты. Например, надпись «11-36T, 10 speed» означает, что наименьшая звезда имеет 11 зубов, наибольшая — 36, а всего их 10 штук.

Количество и диапазон звездочек кассеты определяет совместимость с конкретным типом велосипеда:

1. Горные. Задние узлы трансмиссии с 8–10 звездами. Наименьшая должна иметь 11–12, самая большая — 28–36 зубов.
2. Шоссейные. Кассеты, имеющие самые маленькие звездочки с 11, наибольшие — с 22–27 зубьями. Навесное оборудование Campagnolo с 11 звездами сочетается только с велосипедами этого типа.
3. Городские, кроссовые, складные. Подходят устройства с наименьшей звездочкой на 12 и самой большой — на 27 зубов.

Конструкция OpenGlide

Выделяют пять разновидностей кассет по типу сборки:

1. Разборные — большинство кассет для велосипеда, у которых звезды, кроме двух наименьших, собраны вместе с помощью заклепок или винтов. Так нужно для доступности обслуживания и сборки. Но такая конструкция слишком тяжелая и забивается грязью.
2. На пауке — некоторые конструкции, собранные на алюминиевом каркасе, который и называется пауком. К нему приклепывают две наименьшие звездочки тоже. Славятся легким весом и отлично поддаются очистке от грязи.
3. На нескольких пауках — редкие и дорогие изделия, собранные из двух частей по 2–3 звезды в каждой. Удобно, когда нужно заменить одну из двух износившихся частей, а не менять кассету целиком. Как и на одном пауке, они легче распространенных разборных, к тому же их ещё проще почистить.
4. OpenGlide — монолитная конструкция от компании SRAM, предназначенная исключительно для шоссейных велосипедов. Она удерживается на шлицах барабана храповика лишь крышкой у основания наибольшей звезды и алюминиевой гайкой в самой маленькой звездочке.
5. X-Dome — то же монолитное устройство от фирмы SRAM, непохожее только по способу крепления на храповике. Если в верхней части у малой звездочки оно закрепляется также как предыдущая конструкция, то у основания креплением служит самая большая звезда, а не отдельная крышка. Для снижения веса часто наибольшая фиксирующая звезда изготавливается из алюминия.

Разобранная кассета X-Dome

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

• съемник кассеты;
• цепной хлыст-фиксатор;
• разводной гаечный ключ или головка;
• дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

Последовательность работы: 1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

1. Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
2. С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
3. Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
4. Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

Чистим и смазываем кассету

Своевременное обслуживание включает в себя не только ремонт узла и замену изношенных запчастей, но и содержание в чистоте. В эксплуатации механизмы изнашиваются порой не столько от приложенных нагрузок, сколько от небрежного содержания – слипшаяся со смазкой грязь портит работу системы и быстрее стачивает зубья. Перед тем как обслуживать кассету, необходимо ее снять – разбор и его правильная последовательность выше.

Чистка звездочек на велосипеде производится специальной плоской щеточкой:

Длинные и жесткие ворсинки способны пролезть до самой оси и вычистить грязь из самых проблемных мест.

Если же планируется частично заменить, а заодно и прочистить кассету, можно воспользоваться обычной обувной щеткой, ведь чистить звезды по отдельности намного проще, чем в сборе. Предварительно на щетку можно нанести немного мягкого средства – триалона или жидкости для мытья посуды. После того как смыли всю грязь, досуха протираем поверхности звезд мягкой тряпкой.

Следующий этап – смазка звездочек. Одновременно стоит и почистить цепь, иначе процедура не будет иметь смысла – грязь вновь осядет с цепи на зубьях. Для смазки рекомендуется использовать специальные пылеотталкивающие составы. Обработка делается по всей высоте зубьев и в промежутках между ними. Не стоит перебарщивать со смазкой, достаточно и тонкого слоя.

Снимаем с инструментом и без

Снять кассету с велосипеда нетрудно, если воспользоваться специальными инструментами – съемником на 12 зацепов, гаечным ключом и хлыстом. Съемник представляет собой небольшой ключ со шлицевым соединением под барабан.

Разборка выглядит так: 1. Ключ вставляется внутрь кассеты, как показано на картинке. Необходимо убедиться, что шлицы плотно вошли в зацепление.

2. Подбираем гаечный ключ, на цепь надеваем хлыст.

3. Удерживая хлыстом наибольшую звезду, тянем гайку съемника против часовой стрелки.

4. Для ослабления шлица задней кассеты понадобится большое усилие, и точно такое же при затягивании болта. Снимаем аккуратно, придерживая систему за верхний (малую звезду) и нижний (большую звезду) концы.

5. После того как система снята, приступаем к осмотру звездочек. С блочной системой, где малые компоненты установлены отдельно, вместе с шайбами аккуратно снимаем их с барабана.

6. Кассету можно также снять и без хлыста: для этого берем разомкнутую цепь, накидываем на большую звезду и фиксируем ее на чем-нибудь неподвижном, например, на прутьях забора. При снятии тянуть колесо в сторону и одновременно раскручивать гайку съемника.

А можно ли вытащить кассету без использования съемного инструмента? В принципе да, но здесь понадобятся полая шлицевая трубка и накидной ключ соответствующего размера. Все-таки купить обычный съемник проще.

Установка кассеты выглядит строго противоположно снятию:

Надеть корпус на храповик втулки. Аккуратно нацепить звезды на шлиц (для блочных моделей)

Важно правильно нацепить колечки – они плотно фиксируются на двух соседних звездах с помощью маленьких столбиков. Каждый из них должен попасть в соответствующее отверстие в звездах для плотного прилегания

Когда все компоненты надеты, аккуратно, с постепенным нарастанием усилий, затягиваем кассету на втулку. Гайку съемника лучше тянуть все время вниз, перебрасывая ключ. Рекомендуемый диапазон усилий – 21.7 – 36.2 Нм.

Варианты велосипедных звездочек на колесе

• Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
• Кассета-«паук»;
• X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Ремонт колеса велосипеда

За время своего существования велосипед претерпел множество изменений и усовершенствований. Новые современные технологии и инновационные решения позволяют сделать велосипед более приспособленным к различным сферам применения. Детали велосипеда постоянно модернизируют, делают более износоустойчивыми и качественными, но есть такие части велосипеда, без которых невозможно движение. К таким деталям относится велосипедная втулка. Велосипедная втулка — это важная деталь колеса. Именно втулка дает возможность колесу крутится. Втулки помещаются в переднем и заднем колесе, проходя своей осью через дропауты. Основными материалами для производства втулок являются алюминий и сталь. Алюминиевые втулки стоят дороже и обладают преимуществами в виде небольшого веса и не подверженности коррозии.

Различают разновидности втулок для велосипедов по их устройству и в соответствии с материалами, из которых они производятся.

По способу производства различают литые, втулки, которые имеют ровную поверхность благодаря способу изготовления. На велосипедах втулки располагаются в переднем и заднем колёсах. Передняя втулка обеспечивает вращение колеса, а в ее фланцы вставлены спицы. Задняя втулка более сложно устроена. Выполняя, как и передняя функцию вращения, она является частью трансмиссионного узла велосипеда. Втулки могут крепиться двумя способами:

• с помощью гаек;
• с помощью эксцентриков.

Более современные прогрессивные способы закрепления с помощью эксцентриков. Какие крепления легче монтируются, но и гаечный тип крепления всё ещё используется.

В конструкции втулок с подшипниками различают подшипники насыпные, которые состоят из конуса, металлической чашки и двух подшипников. Насыпные подшипники имеют свои преимущества. Именно такую форму подшипников выбирают проверенные фирмы выпускающие велосипеды. Считается, что у таких подшипников лучше накат. Также используются подшипники с пыльником, так называемые промо подшипники. Втулка велосипеда на промподшипниках защищена пыльниками. Они играют защитную роль, не позволяя пыли попадать внутрь, что существенно продлевает срок службы такого подшипника. Одна из форм ухода за подшипниками — это их переборка. Перебирать подшипники нужно в тех случаях, если внутрь их попадает влага или байк эксплуатируется в условиях горной езды и других видов экстрима.

Чтобы втулки прослужили долго за ними нужно ухаживать. Этот уход заключается соблюдение следующих моментов:

• Своевременная замена смазки. Новую смазку следует наносить только после удаления старой;
• использовать только качественные смазочные материалы;
• не допускать попадания влаги внутри втулки.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Планетарные втулки (рис.1) были изобретены для мотоциклов ещё XIX веке, на какое-то время это устройство было позабыто, но получило свою вторую жизнь в наше время. Используется для переключения скоростей на велосипеде. Такое название втулка получила за схожесть с Солнечной системой. В планетарной втулке шестеренки вращаются вокруг жестко закрепленной оси втулки, как планеты вокруг Солнца. Преимущества планетарных втулок:

• Такие втулки надежнее кассетных блоков и производители всё чаще возвращаются к этим механизмам, используя их в конструкциях.
• Благодаря устройству с помощью планетарных втулок, скорости можно переключать не последовательно, а сразу.
• Планетарная втулка не требует постоянного ухода, разборки, чистки и мытья.
• Такие втулки достаточно прочные и не повреждаются даже от сильных ударов.
• Благодаря использованию планетарной втулки, спицы на заднем колесе можно закрепить более жестко, что придает ему дополнительную жесткость.
• Втулки такого типа позволяют использовать тормоз даже на колесах с восьмеркой.

Недостатки планетарных втулок заключаются в дороговизне и большом весе, но это не мешает использовать их для городских велосипедов, чьи хозяева не гонятся за легкостью велосипеда.

Рис. 1 Планетарная втулка

Динамо втулки — разновидность велосипедных втулок, способных генерировать электрическую энергию. Такие втулки пришли на замену динамомашинам. Такие втулки обеспечивают велосипед автономным источником света, но в данное время это не совсем актуально так как существуют аккумуляторные батареи.

Как разобрать смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Если во время передвижения велосипеда, вы слышите посторонние звуки, наблюдается люфт или стучат подшипники — это означает, что задняя втулка нуждается в срочном ремонте.

Работы по разборке задней втулки (рис. 2) выполняются в следующей последовательности:

• снимается кассета, звезды заднего колеса горного велосипеда;
• разобрать трещетку;

Рис. 2 Задняя втулка

• открутить конргайку;
• демонтируется стопорное кольцо;
• снимаются шайбы и подшипники;
• проводится инспекция всех деталей втулки и при необходимости производится их замена;
• далее следует собрать втулку и вставить на место ось;
• поместить на свои места конус, шайбы подшипники.

Рис. 3 Передняя втулка

Разборка передней втулки (рис. 3)

Чтобы разобрать переднюю втулку необходимо:

• разблокировать эксцентрик или выкрутить фиксирующую гайку;
• открутить контргайку под пыльником;
• демонтировать конус специальным конусным ключом;
• снять конус и вытащить шарики, в случае, если они находятся внутри.

О

бслуживание задней и передней втулки заключается в переборке, очистке деталей

Ремонт колеса часто бывает связан с регулировкой спиц, исправлением «восьмерки» и других дефектов. Восьмерка — это одна из самых распространенных проблем, связанных с повреждением колеса. Она может возникнуть после сильного удара или падения велосипеда. Колесо искривляется и теряет свои динамические свойства. Ездить на таком велосипеде становится практически невозможно, поэтому нужно принимать срочные меры. Существует два способа исправления «восьмерки». Первый способ — силовой. Для начала нужно разбортировать колесо, снять с него покрышку и камеру, затем колесо с помощью приложения динамических усилий исправляются. Этот способ мало действенный и неточный. Чаще применяется второй способ исправления «восьмерки» с помощью подтяжки и ослабления спиц колеса. Выполняются следующие действия:

• Снимается колесо;
• Производится разбортировка колеса. С помощью специальных пластиковых монтажных лопаток покрышка отодвигается от обода, затем снимается;
• Определяется центральная спица восьмёрки;
• С помощью специального спицевого ключа производится регулировка спиц. Спицы подтягиваются через одну, начиная с центральной;
• После окончания исправления дефектов колеса, на него надевается покрышка с велосипедной камерой;
• сборка колеса, установка на место и фиксация с помощью эксцентриков или гаек.

Велосипедные колеса нуждаются в постоянной профилактике, техническом обслуживании включающим периодическое и вынужденное обслуживание.

Периодическое обслуживание совершается с целью профилактики возникновения повреждений и сбоев в работе. Она заключается в периодической переборке втулок, подтягивании спиц, диагностическом обслуживании кассетного блока, звездочек и трансмиссионного блока. Нужно следить за тем, чтобы подшипники были в рабочем состоянии. Все необходимые детали необходимо смазывать, предварительно очистив от предыдущих слоев смазки. Если пренебречь периодическим техническим обслуживанием, это может закончиться серьезными повреждениями и дорогостоящим ремонтными работами велосипеда.

Вынужденное техническое обслуживание — это экстренный ремонт, связанный с поломками, авариями и серьезными повреждениями велосипеда. Такой ремонт может потребовать замены деталей и блоков велосипеда. Также необходимость вынужденном ремонте может возникнуть в том случае, если не уделялось достаточное внимание профилактике. Велосипед является таким техническим средством, в котором большинство деталей и узлов постоянно контактирует с внешней средой, в том числе с повышенной влажностью, загрязнениями и пылью. Если за велосипедом не ухаживать, все эти внешние факторы могут привести к серьёзным поломкам.

Настоящий заботливый хозяин будет уделять обслуживание своего велосипеда много времени, чтобы в дороге не случилось неприятностей. Особого внимания требует техническое обслуживание колес, систематическая проверка втулок, состояние других деталей. Тогда ваш велосипед прослужит вам и долго и не создаст угрозу для вашего здоровья.

Топ-10 лучших замен заднего моста велосипеда в 2021 году (обзоры / рейтинги)

Советы по быстрой покупке — особенности, которые следует учитывать

Покупки должны стать сложной задачей в наши дни, особенно когда вам нужно купить один из тысяч доступных. Несколько марок, варианты исполнения — это очень запутанно. Чтобы избавить вас от путаницы и сделать длинную историю короче, мы собрали как можно больше информации для из 10 самых популярных замен задней оси велосипедов, которые сейчас на рынке .При выборе этого продукта у вас могут возникнуть некоторые вопросы по поводу этого продукта; к ним относятся:

• Стоит ли покупать этот продукт?
• Каковы основные области применения замены задней оси велосипеда?
• Почему стоит инвестировать в замену заднего моста велосипеда?
• Каковы преимущества его использования?
• Почему нужно выбирать только лучшее?
• Как выбрать для себя лучшую замену заднего моста велосипеда?
• Какие виды замены задней оси велосипеда лучше всего доступны в 2020 году?

Когда у вас в голове столько вопросов, для вас жизненно важно получить искренние и достоверные ответы на все вопросы.Всегда получайте ответы из надежных и заслуживающих доверия источников, таких как авторитетные сайты, обзоры продуктов, сарафанное радио, сайты, предлагающие руководства по покупке, онлайн-форумы потребителей и другие источники, которые надежно предлагают такую ​​информацию. В целом, важно, что мы исследуем и собираем достаточно информации о лучших заменах задней оси велосипеда перед покупкой, чтобы весь процесс покупки был удовлетворительным.

Мы являемся одним из тех надежных специалистов, которые предложат вам проверенную информацию о замене задней оси велосипеда наивысшей оценки в 2020 году .И кто проверяет нашу информацию? Большие данные и искусственный интеллект — достоверные и надежные онлайн-источники для корректуры. Мы разработали уникальный код алгоритма с новейшей технологической системой, чтобы составить список из 10 лучших / лучших вариантов замены задней оси велосипеда, доступных в этом году.

Наша система учитывает набор факторов, чтобы составить список тенденций, который включает:

• Стоимость продукта и бренда
• Характеристики и характеристики
• Долговечность, срок хранения и качество
• Оценки и отзывы потребителей
• Стоимость продукции и гарантия

Мы считаем своей обязанностью и приоритетом всегда предоставлять на 100% самую свежую, актуальную и точную информацию.В этом прогоне, если вы обнаружите какую-либо информацию непривлекательной, неуместной или неправильной, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы берем на себя полную ответственность за устранение проблем. Счастливые покупки!

Сломанный задний мост на велосипеде

Как и многие детали велосипеда, оси уязвимы для неправильного обслуживания и определенных типов ударов. Задняя ось на вашем велосипеде проходит через свободную ступицу и набор подшипников в ступице колеса. Когда ось ломается, может произойти множество вещей.Не все оси и ступицы одинаковы. Идентификация этих компонентов и понимание того, как они функционируют, — первый шаг к ремонту сломанной оси.

Типы Freehub

Freehub представляет собой удлиненный металлический цилиндр и, в зависимости от типа, привинчивается к ступице колеса или фиксируется коническими гайками, которые навинчиваются на ось. Все ступицы имеют металлические зубцы или выступы, которые входят в пазы внутри ступицы колеса. Freehub на многих велосипедах с фиксированной передачей, таких как BMX и триал-байки, имеют зубцы с двойным направлением, которые не позволяют вам двигаться накатом, когда ноги находятся на педалях, потому что педали всегда вращаются, когда велосипед катится.Freehub на односкоростных и многоскоростных велосипедах имеет однонаправленные зубцы на корпусе свободного хода, которые позволяют двигаться накатом, не вставая с педалей. Сломанные оси различаются у велосипедов с фиксированной передачей, односкоростных и многоскоростных.

Поломка

Оси на BMX и триальных велосипедах спроектированы таким образом, чтобы выдерживать удары от раскачивания колес, захвата воздуха, приземления или езды по пересеченной местности. Обычно эти оси ломаются снаружи ступицы колеса. В результате заднее колесо может застрять между рычагами рамы или упасть под велосипед.За исключением, возможно, горных велосипедов, случаи поломки осей на односкоростных или многоскоростных велосипедах редки и часто не очевидны. За некоторыми исключениями поломка может быть связана с повреждением подшипников, которые не были должным образом очищены и смазаны. Сухие подшипники могут ослабнуть из-за чрезмерного истирания, вызванного грязью. Когда подшипники выходят из строя, ось теряет опору. Если вы продолжите ездить на велосипеде, ось может треснуть или сломаться внутри ступицы под ударом. В этом случае вы можете не обнаружить проблему, пока заднее колесо не заблокируется.

Ремонт

Ремонт сломанной задней оси начинается со снятия фиксированной шестерни, односкоростной звездочки или многоскоростной кассеты для доступа к ступице и оси. Инструменты для снятия зависят от конкретной звездочки или кассеты. Звездочка или кассета с однородным углубленным центром снимается с помощью инструмента для стопорных колец и разводного ключа. Звездочка с зубчатым центром снимается с помощью шлицевого ключа. После снятия звездочки можно определить объем ремонта.Если на ступице нет видимых повреждений и корпус обгонной муфты вращается вручную, ремонт может быть ограничен заменой сломанной оси и подшипников. В противном случае необходимо заменить все компоненты. Что касается любых повреждений велосипеда, таких как погнутые рычаги рамы или повреждение ступицы колеса, ремонт определяется на момент.

Техническое обслуживание

Оси, втулки и открытые шарикоподшипники необходимо периодически очищать и смазывать для обеспечения надежной работы. Герметичные подшипники на многих новых велосипедах не требуют обслуживания и должны быть заменены в случае повреждения.Перед установкой ступицы, подшипников и оси необходимо очистить и смазать внутреннюю часть ступицы заднего колеса. Используйте очиститель без остатков и рекомендованную смазку, указанную в вашем руководстве по обслуживанию. Наличие необходимых инструментов, чистящих и смазочных материалов под рукой экономит время и расходы на ремонтную мастерскую.

Снятие и установка колеса | Park Tool

В этой статье речь пойдет о снятии и установке передних и задних колес на велосипеде.

1

Снятие колеса

Какие инструменты мне нужны?

• Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
• Подходящий гаечный ключ для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси — обычно 15 мм

Если возможно, начните с установки велосипеда на подставку.Если подставка отсутствует, при снятии заднего колеса велосипед следует положить на левую (без переключателя) сторону. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: переключите переключатель на крайнюю шестерню и самое внутреннее переднее цепное кольцо. Это приведет к максимальному провисанию цепи и облегчит снятие колеса.
2. Выключите механизм разблокировки обода тормозов, если он есть. Ниже показаны типичные быстросъемные механизмы МТБ и дорожных тормозов.

Ободной суппорт с боковым или двойным шарниром может иметь быстросъемный механизм на рычаге суппорта

Быстроразъемное устройство на рычаге тормоза

Сожмите штангенциркуль и отсоедините трос «лапша» от рычага

Сожмите консольные суппорты вместе и отсоедините многожильный трос

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дисковых тормозов отключение колодок не требуется.Кроме того, с гидравлическими дисковыми тормозами не нажимайте , а не на тормозной рычаг, когда диск находится вне велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень сложно вернуть колесо обратно на велосипед. В этом случае используйте специальный разбрасыватель подушек, например Park Tool PP-1.2.

3. Отсоедините колесо от рамы:
   • Quick Release: потяните наружу конец быстроразъемного рычага вертела. При необходимости ослабьте быстроразъемную регулировочную гайку, чтобы освободить выступы на конце вилки.
   • Сквозная ось: некоторые функции аналогичны быстросъемной оси — потяните рычаг наружу, чтобы расцепить, и поверните, чтобы ослабить. Некоторые сквозные оси оснащены специальным фитингом, который необходимо задействовать для ослабления оси. Третьи — это простые рычаги, которые поворачиваются, чтобы ослабить или затянуть — не нужно задействовать или расцеплять.
   • Сплошная ось: Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки за пределами дропаутов.

Сквозная ось с включенным фитингом

4. На переднем колесе просто направьте колесо вниз и вытащите его из вилки.Что касается задних колес, потяните назад задний переключатель, чтобы зубцы могли освободить цепь. Опустите колесо, направляя колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Поверните задний переключатель передач назад, чтобы снять колесо и зубья с рамы

Некоторые переключатели имеют механизм сцепления, который затрудняет поворот переключателя. Они оснащены функциями, позволяющими легко снять колесо.

• Для переключателей сцепления SRAM переместите нижний шкив вперед, чтобы ослабить цепь, и используйте кнопку, чтобы зафиксировать его на месте.
• Для переключателей сцепления Shimano найдите рычаг включения / выключения и переведите его в выключенное положение.

Переключатель сцепления SRAM с кнопкой блокировки

Переключатель сцепления Shimano с переключателем вкл. / Выкл.

2

Установка колеса

Колеса должны быть правильно установлены на раме велосипеда.Несоосность может привести к проблемам с переключением передач и управляемостью велосипеда. Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В ступицах цельного моста осевые гайки устанавливаются вне дропаутов. Гайка оси будет иметь шайбу, встроенную в гайку, или отдельную шайбу. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Смажьте резьбу оси, когда колесо снято с велосипеда.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле.Быстроразъемный вертел должен полностью входить в контактные поверхности дропаутов. Если поставить велосипед на землю, ось будет полностью поднята в дропаутах.

1. Убедитесь, что рычаг быстроразъемного вертела находится в открытом положении и что механизм быстрого размыкания тормоза открыт.
2. Установите колесо в дропауты. Убедитесь, что ступица полностью сидит в раме или вилке.
   • На заднем колесе сначала поверните переключатель назад и поместите самый маленький зубец между верхней и нижней частями цепи.Проденьте колесо между тормозными колодками и зацепите самую маленькую шестеренку на цепи.
3. Затяните колесо:
   • Быстроразъемное соединение: затяните ось так, чтобы рычаг встречал сопротивление под углом 90 ° от рамы или вилки.
   • Сквозная ось: задвиньте ось на место и поверните по часовой стрелке до упора.
   • Сплошная ось: затяните обе гайки оси до рекомендованного производителем момента.
     • Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Однако, если их нет, можно использовать предполагаемое усилие.Для силы 25 Нм приложите около 40 фунтов. давления до конца гаечного ключа 5 ″.

Быстроразъемный рычаг встречает сопротивление под углом 90 градусов

4. Определите конечное закрывающее положение рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался прямо перед вилкой. Установите задний рычаг так, чтобы он попадал между перетяжкой цепи и перьями сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.

По возможности поместите передний рычаг прямо перед лезвием вилки

Выровняйте задний рычаг между цепью и перьями сиденья

5. Снова задействуйте механизм отпускания тормоза, если он есть.
6. Убедитесь, что колесо находится по центру рамы или вилки. Откройте вертел или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме, и снова затяните.

Используйте раму / вилку в качестве ориентира, чтобы определить, что колесо отцентрировано.

7. Убедитесь, что ободные тормозные колодки отцентрованы по отношению к колесу, и отрегулируйте при необходимости.

3

Дополнительная информация

Быстроразъемное соединение

В быстросъемных колесах

используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой.Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса.Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

Вверху: шампур с открытым кулачком; Внизу: вертлюг с закрытым кулачком

Шампура с так называемым «открытым кулачком» может потребовать большего натяжения от вертела. На этих рычагах шампура открыт кулачковый механизм, и их следует часто смазывать. Всегда уточняйте у производителя шампуров конкретные процедуры.

Дисковые тормоза

Велосипеды с дисковыми тормозами на ступице требуют особого внимания при использовании шампуров.Ободные тормозные системы (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута.

Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Системы цельного моста

Задние дропауты в системах со сплошным мостом могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропауту болтами.Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается на подвесной кронштейн. Ось должна доходить до задней части этого кронштейна. Однако будет казаться, что левая ось не находится позади дропаута. Это связано с тем, что правая сторона смещена вперед кронштейном подвески. Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки.

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Расстояние между рамами и ступицами велосипеда

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Велосипедная рама / расстояние между ступицами

Старые рамы и вилки / Новые детали

За последние 40 лет трансмиссия велосипедов значительно улучшилась. Индексирование избавило от необходимости строить догадки; встроенные тормоза / переключатели, такие как Campagnolo Ergo и Shimano STI, позволили переключать передачи, не снимая руки с руля; пониженные передачи помогают старшим гонщикам подниматься по крутым холмам, которые не беспокоили их, когда они были моложе.Ступицы с внутренним зацеплением доступны с большей скоростью.

В то время как трансмиссии улучшились, рамы — нет, и во многих отношениях они изменились в худшую сторону! Старые рамы, предназначенные для туристической или развлекательной езды, часто намного удобнее и приятнее в управлении, чем многие современные рамы, оптимизированные для гонщиков. На более старых рамах есть место для более широких шин и крыльев, что делает их более практичными для тех, кто не просто ездит на велосипедах в хорошую погоду.

Опять же, у вас может быть старый байк, к которому вы только что сентиментально привязались… нетрудно привязаться к байку, который пронес тебя на тысячи счастливых миль.

Если у вас есть любимый старый байк, но вам не нравится его устаревшая система переключения передач, не лишним будет модернизировать его, установив новое заднее колесо, переключатели и переключатели (или ступицу с внутренним редуктором). Но есть одна ложка дёгтя … впишется ли новое колесо в старую раму? Часто ответ — «нет», потому что новые ступицы шире и с более длинными осями, чем старые.

.. Но вам не нужно принимать ответ «нет»! Старые рамы, при условии, что они сделаны из какой-то стали, можно модифицировать по размеру.Этот процесс обычно называют «холодным отверждением», что является причудливым способом изгиба задней рамы, чтобы она стала шире. В этой статье рассказывается, как это сделать.

Более старая передняя вилка также может нуждаться в расширении, чтобы соответствовать современной ступице. Так обстоит дело с вилками старых трехскоростных велосипедов Raleigh и многих старых французских рам.

Если вы не уверены, стальные у вас рама или вилка, простой способ узнать, прилипает ли к ней магнит. Если это так, то рама сделана из стали и может быть подвергнута холодной установке.

Шаг

Рама и вилка велосипеда должны соответствовать используемым в ней колесам. В старых велосипедах использовался более узкий интервал, но старые рамы часто можно разложить, чтобы они соответствовали более современным колесам.

Расстояние между рамой / вилкой измеряется от внутренних поверхностей вилок (дропаутов), где они входят в контакт с контргайками оси колеса.

Расстояние между рамой 125 мм

Расстояние между ступицей измеряется от внешних поверхностей контргаек конуса, где они входят в контакт с вилками рамы.(Большинство ступиц с картриджными подшипниками не имеют контргаек, поэтому расстояние измеряется от эквивалентной плечевой поверхности концов оси.) Размер зазора обычно называют «O.L.D.» (Расстояние до контргайки)

Этот концентратор имеет O.L.D. 135 мм

Некоторые стандартные интервалы:

По состоянию на 2018 год фэтбайки и дисковые тормоза привели к появлению нескольких новых стандартов длины оси. Проблема вытягивания ступицы дисковых тормозов из передних дропаутов (см. Статью Джеймса Аннана) решена с помощью сквозных осей, которые вставляются в вилку с отверстием, а не прорезью на конце каждой лопасти.Также смотрите нашу статью о дисковых тормозах для получения информации о проблемах с дисковыми тормозами.

70 мм	Birdy, Передняя втулка Breezer Itzy.
74 мм	Ступица передняя Brompton, ось 8 мм; Втулка генератора Schimidt SON XS Bro.
	Bike Friday tikit, Dahon Speed, передняя ступица Moulton, ось 9 мм; Ступица генератора Schmidt SON XS DaTi
79 мм	Передняя втулка Dahon Vitesse (отчет читателя не подтвержден).
91 мм	Передние ступицы нижнего уровня.
96 мм	Старые передние ступицы, особенно французские.
100 мм	Современные ступицы передние.
110 мм	Задние старые гусеницы, каботажный тормоз и другие односкоростные ступицы. Также передние ступицы для даунхиллов с осями 20 мм.
114 мм	Задняя 3-4-ст. Это США, Великобритания. То же, что и 4 1/2 дюйма.
120 мм	Задняя 5-ступенчатая, Ultra 6, новые ступицы гусеницы.
126 мм	Задние 6- и 7-ступенчатые (дорожные).
130 мм	Задние 7-ступенчатые (МТБ) и 8-9- и 10-ступенчатые (дорожные).
135 мм	Задняя 7-8- и 9-ступенчатая (MTB)
140 мм	Задний тандем.
145 мм	Задний тандемный (более новые модели)
150 мм	Retro-Choppers, некоторые модели для скоростного спуска и фрирайда.
160 мм	Задний тандем (новый стандарт, предлагаемый Santana.)

На странице цепной линии ступиц с внутренним зацеплением указаны размеры оверлочной гайки этих ступиц. В случае сомнений измерьте!

Общая длина оси для быстроразъемных втулок обычно на 11 мм больше указанного расстояния оверлочной гайки, по 5,5 мм с каждой стороны.

На практике ось может быть немного короче, чем эта … даже 1-2 мм выступа за стопорные гайки будет достаточно для правильной установки оси, поэтому при замене ступицы на следующий более широкий интервал обычно не нужно менять ось.

Регулировка межосевого расстояния

Ступицы с осями с обычной резьбой можно отрегулировать для увеличения расстояния, добавив проставочные шайбы, предпочтительно между конусами и контргайками.

Для одинарных звездочек лучше всего добавлять равные проставки с каждой стороны. Таким образом обод остается в центре кадра.

Для большинства ступиц с внутренним зацеплением проставки могут быть добавлены на левый конец оси, а некоторые — также на правый, как описано на странице, где указаны расстояния между оверлочной гайкой.

Если вы увеличиваете расстояние между колесами переключателя с целью увеличения количества звездочек, вы обычно добавляете пространство только с правой стороны. Если вы сделаете это, вам нужно будет «повторно опустить» колесо, потянув обод вправо. Это делается путем затягивания спиц с правой стороны колеса и / или ослабления спиц с левой стороны. Если у вас нет опыта обточки колес, возможно, вы еще не готовы к этой работе.

Обратной стороной этого является то, что вытягивание обода вправо увеличивает разницу в натяжении левой и правой спиц, что приводит к несколько более слабому колесу.

И наоборот, если вы устанавливаете колесо в более широкую раму, чем предназначалось, добавление проставок с левой стороны позволит вам увеличить прочность колеса, сдвинув обод влево.

Длина оси

Типичные быстроразъемные оси на 11 или 12 мм длиннее, чем расстояние между контргайками ступицы. Это дает выступ оси на 5,5-6 мм с каждой стороны. На самом деле вам не нужно так много, поэтому для замены ступиц на более широкое расстояние, если вы не добавляете более, чем, скажем, 5-6 мм проставок, вам не нужна новая ось.Если с каждой стороны выступают 2 или 3 мм, этого достаточно.

В одном из моих велосипедов ось срезана заподлицо с контргайками, и даже это не проблема при использовании, хотя при установке колеса немного сложнее выровнять. См. Мою страницу о моих горных велосипедах с фиксированной передачей.

Регулировка расстояния между рамой и вилкой

Если ваша рама или вилка изготовлены из стали, вы можете изменить расстояние, чтобы приспособить его к другому расстоянию между ступицами. Чаще всего это делается для увеличения промежутка, чтобы можно было использовать кластер с большим количеством звездочек, чем для него была построена рама.

Обратите внимание: если вы не будете осторожны, вы можете серьезно повредить раму или вилку таким образом!

Если ваша рама или вилка изготовлены из алюминия или углеродного волокна, не пытайтесь перемещать их заново: эти материалы не подходят для «холодной отверждения».

Если сомневаетесь, попробуйте магнитный тест: если магнит не прилипает к нему, не пытайтесь его переставить!

Вам нужно постоянно раздвигать раму?

В идеале расстояние между рамами должно точно соответствовать расстоянию между ступицами.Это упрощает замену колес. На практике, однако, это довольно большая свобода выбора. Фактически, когда были представлены первые 130-миллиметровые 8-ступенчатые втулки, у них были контргайки со скошенными сторонами, так что вы могли «распрямить» задний треугольник рамы, изготовленной для стандартного на тот момент расстояния 126 мм.

Обычная ступица с чашей и конусом допускает некоторую несоосность подшипников, и, как правило, вы можете безопасно увеличивать расстояние на один размер таким образом, просто отталкивая раму. Я не могу дать вам стопроцентной гарантии, что это не нанесет ущерба, но шансы очень велики в вашу пользу.

Необходимость подпружинять раму каждый раз при замене колеса неудобна, особенно если у нее есть быстроразъемная ось. Ступица внутреннего зубчатого колеса или ступица с герметичным подшипником с большой вероятностью будут повреждены, если дропауты не параллельны. В этом случае лучше всего подойдет холодная закалка.

Если вы собираетесь использовать более одного размера, скажем, со 120 до 130 или со 126 до 135, вам определенно следует установить раму в холодном состоянии.

Распространение рамы

Есть несколько способов развернуть рамку.Наверное, самый простой способ — использовать рычаг. Для этого хорошо подойдет кусок бруса размером 2 x 3 или 2 x 4, примерно 5-6 футов длиной:

1. Снимите колеса, крылья и флягодержатель, установленный на подседельной трубе.
2. Положите велосипед на бок рулем вверх
3. Если вы не уверены в прочности крепления или трубок нижнего перья или моста сиденья, вы можете зажать их вместе с помощью опор, сделанных путем просверливания бруска мягкой сосновой древесины, а затем распиливания его пополам по середине просверленного отверстия.В этой предосторожности обычно нет необходимости, но это может быть хорошей идеей, если вы вносите серьезное изменение в интервал.
4. Проденьте брус через задний треугольник так, чтобы он прошел под верхней вилкой заднего колеса и над подседельной трубой. Доска должна выходить за задний конец рамы.
5. Поместите дальний конец бруса на стул, ящик или другую приподнятую конструкцию так, чтобы с полом соприкасалась только рулевая труба / вилка велосипеда.
6. Осторожно нажмите на брус в месте его пересечения с подседельной трубой.
7. Измерьте расстояние, чтобы увидеть, не изменилось ли оно.
8. Если расстояние не изменилось, попробуйте еще раз, нажав немного сильнее. Повторяйте, пока не получите результат, каждый раз прикладывая немного больше силы, пока расстояние не увеличится примерно на половину от общей суммы, которую вы ищете.
9. Переверните велосипед и повторите с другой стороны.

На иллюстрациях ниже перья будут согнуты влево (вверх на фотографиях) путем нажатия на конец 2 x 4. Другой конец 2 x 4 находится на табурете. Чем длиннее 2 x 4, тем меньше требуется силы.
2 x 4 находятся под левой вилкой, увеличивая расстояние, потянув левую сторону вверх	2 x 4 находится под правой вилкой, сужает расстояние, потянув правую сторону вверх
На самом деле велосипед не нужно разбирать так далеко, большинство деталей можно оставить на своих местах.

Разводка передней вилки

Передняя вилка не может раздвигаться так же, как задняя часть рамы, потому что вы не можете упираться в подседельную трубу. Как правило, передняя вилка разводится за счет раздвигания ножей друг от друга. В лучше оборудованных веломагазинах есть приспособления для выравнивания лезвий вилок. Это можно сделать с помощью оси втулки, поместив гайки оси между лезвиями вилки. Точная регулировка может быть произведена резиновым молотком.

Проверка центровки (симметрии)

Важно, чтобы обе вилки находились на одинаковом расстоянии от центральной линии рамы или вилки, иначе велосипед не сможет правильно двигаться.В идеале выравнивание рамы должно производиться с помощью специального приспособления, которое зажимает раму по бокам корпуса каретки и принимает эти грани в качестве контрольной точки для всех других измерений. Для этого требуются специальные инструменты, недоступные для слесаря-механика или небольшого велосипедного магазина.

Предполагая, что рама изначально была построена прямо, выравнивание можно проверить путем сравнения заднего треугольника с передним треугольником. Парк делает для этого регулируемый калибр, FAG-2, и это то, что будет использовать большинство веломагазинов.

Обычная техника «домашнего механика», однако требует ничего, кроме веревки и линейки. Это немного медленнее, чем при использовании специального прибора, но дает хорошие результаты, если вы достаточно осторожны.

Строковый метод:

1. Привяжите кусок веревки к одной задней вилке так, чтобы веревка проходила по внешней стороне вилки.
2. Протяните шнур вокруг передней части рулевой трубы и обратно к другой задней вилке, как на фотографии.Вы также можете протянуть тетиву к противоположной стороне рулевой трубы от каждого дропаута и сделать петлю вокруг нее, чтобы уменьшить расстояние от подседельной трубы.
3. Натяните шнур, убедившись, что он касается одной и той же части каждой вилки.
4. С помощью линейки измерьте расстояние от струны до той стороны подседельной трубы, где они пересекаются. Снимите это измерение с обеих сторон. Он должен быть одинаковым с каждой стороны.
5. Если интервал соответствует желаемому и проверка струны верна, вы почти закончили.Если нет, вам нужно будет вернуться к рычагу с пиломатериалом, чтобы исправить любую ошибку.
6. Если вы обнаружите, что вы чрезмерно скорректировали одну или другую сторону, можно использовать тот же базовый подход, за исключением того, что вы кладете велосипед так, чтобы расположенные слишком далеко перья были обращены вниз. Пропустите брус под нижнюю вилку и снова над подседельной трубой, затем прижмите, как раньше.

Проверка передней вилки

Веломагазин проверяет симметрию передней вилки с помощью специального приспособления, но симметрию также можно грубо проверить, установив колесо в вилку и проверив, центрируется ли обод между лезвиями вилки.Чтобы убедиться, что само колесо отцентрировано, переверните его и попробуйте по-другому. Обод должен находиться на одинаковом расстоянии от каждого лезвия вилки после переворота. Небольшие корректировки симметрии можно сделать резиновым молотком. Проверка симметрии передней вилки сложнее, чем задней части рамы.

Выравнивание вилки (параллельность)

Раздвигание рамы или вилки вызовет небольшое изменение углов вилок, поэтому они больше не будут точно параллельны друг другу (при условии, что они начинались таким образом.)

Проверяйте параллельность после разведения рамы или вилки, или когда вы опасаетесь, что вилки могут быть не параллельны — если велосипед разбился, вилка заметно погнута, колесо трудно установить, а гайка оси или быстрое высвобождение кажется «пружинящим», а не зажатым.

Процедуры проверки и настройки параллельности перенесены на другую страницу.

Стоит ли вам попробовать?

Эта работа не для всех, но это и не ракетостроение.Многие магазины неохотно идут на подобные операции либо из-за страха ответственности, либо из-за того, что они хотят продать вам новый велосипед. Хотя намеренное сгибание рамы кажется довольно тревожным, на самом деле это не такая катастрофическая операция, и она может оказаться очень полезной, если позволит вам продолжать ездить на старом друге с преимуществами современной трансмиссии.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Все, что вам нужно знать о сквозных осях для шоссейных, гравийных, велосипедных и горных велосипедов!

Вы когда-нибудь задумывались, почему сквозные оси у каждого велосипеда разные?

Почему они разные для шоссейных, гравийных, велокроссовых, горных и толстых байков?

В чем разница между шагом резьбы? Почему одни шире других? Плюсы и минусы разных дизайнов?

На все эти и другие вопросы ответят профессионалы Robert Axle Project в этом видео! Мы охватываем полный спектр вариантов со сквозной осью для всех типов велосипедов и объясняем, почему существует так чертовски много вариантов!

Вот что вам нужно знать о сквозных осях:

• Каждая рама и вилка нуждаются в сквозной оси с правильной длиной и шагом резьбы
• Robert Axle Project производит замену сквозных осей для большинства типов велосипедов. Свяжитесь с ними, чтобы получить подходящую модель для вашей рамы или вилки.
• Или используйте их Axle Finder на их веб-сайте.
• Они также делают сквозные оси, которые позволяют прикреплять прицепы и прочее к вашему велосипеду.
• Более мелкий шаг резьбы (например, 1 мм) требует больше времени для заправки, но удерживается более надежно.
• Шаг резьбы Courser (например, 1,75 мм) затягивается быстрее, но не так плотно.
• В некоторых велосипедах, таких как полноподвесные велосипеды Trek’s Split Pivot, используются сквозные оси, длина которых до 50 мм превышает ширину выемки ступицы.
• В большинстве современных дорожных, велокроссовых и гравийных велосипедов с дисковыми тормозами используется стандартная передняя ступица 12 × 100 и стандартная задняя ступица 12 × 142 мм.ОБНОВЛЕНИЕ : Похоже, есть новый стандарт Road Boost, так что следите за передними ступицами 12 × 110 и задними частями 12×148 мм.
• Горные велосипеды имеют гораздо больше вариаций, но большинство современных велосипедов имеют как минимум Boost 12×148 сзади, а некоторые получают 12×158 Super Boost. Когда горные велосипеды впервые стали использовать сквозные оси, стандарт был 12 × 142, что было такой же эффективной шириной, как и втулки Quick Release, которые они заменили.
• Ранние велосипеды для велокросса заимствовали диаметр передней сквозной оси 15 мм, но поскольку дисковые тормоза стали более распространенными на велосипедах с подвеской, все они были стандартизированы до 12 мм.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что вам нужно заказывать правильную длину и шаг резьбы, если вы модернизируете или заменяете сквозную ось.

Огромное спасибо Robert Axle Project за поддержку этого видео!

RobertAxleProject.com

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Да, компания Robert Axle Project внесла финансовые средства, чтобы помочь нам в создании этого контента.

Проходная ось

— полное руководство по сквозным осям в 2021 году — Hexlox — Hexlox

Хотя сквозные оси могут показаться лучшим выбором, они не идеальны.Есть еще много причин, по которым вы можете предпочесть быстроразъемные шампуры, так же как есть несколько причин, по которым вы можете рассмотреть втулки со сквозной осью для своего следующего велосипеда.

Как следует из названия, быстросъемные шпажки легко снимаются. Просто поверните рычаг, и вы сможете вытащить колесо из велосипеда. Есть сквозные оси с рычагами, но они не работают как шпажка. Вам все равно придется откручивать ось от велосипеда. Удаление занимает немного больше времени. Хотя это не проблема для большинства гонщиков, это может стоить вам нескольких секунд гонки.Есть несколько уникальных решений этой проблемы, но вы вряд ли их увидите, если у вас нет высококачественной сквозной оси для шоссейных велосипедов, созданных для гонок.

Пропадание гусениц по-прежнему распространено на шоссейных велосипедах с фиксированной передачей и односкоростных велосипедах. Перемещение колеса вперед и назад в дропаутах позволяет легко натянуть цепь. Однако в большинстве новых односкоростных горных велосипедов используются втулки со сквозной осью для дополнительной прочности.

Гайки на осевых шайбах, осевые болты и быстросъемные шпажки имеют зубчатую или текстурированную поверхность.Это вгрызается в дропаут, чтобы колесо оставалось на месте. Эти застежки не прикусывают каждый раз в одном и том же месте, что может привести к проблемам с выравниванием. Смещенное переднее колесо может привести к трению ротора о тормозные колодки. Смещенное заднее колесо размещает зубья под углом, что делает переключение передач резким и непредсказуемым. Есть только одно положение для колес со сквозной осью, которое устраняет эти проблемы. Когда дело доходит до сквозной оси по сравнению с шампурами, сквозные оси являются явным победителем, если вы используете современные компоненты трансмиссии и тормозов.

Сквозные оси повышают прочность нижней части вилок, повышая жесткость на скручивание. Это помогает велосипедной дорожке проходить повороты. Это также снижает крутящие силы на вилках подвески, которые могут привести к смещению ротора и поломке осей.

В среднем сквозная ось весит примерно на 20 граммов больше, чем быстроразъемная муфта аналогичного качества. Дополнительный материал, используемый для дропаутов, увеличивает вес, но для вилок, подседельных и нижних перьев требуется меньше материала. Это потому, что сквозные оси действуют как структурные компоненты.В среднем байк со сквозной осью весит примерно на 100 граммов больше, чем быстросъемный велосипед.

Большинство ступиц с внутренним зубчатым колесом и ступиц электродвигателей не подходят для сквозных осей. Ось является точкой крепления солнечной шестерни, поэтому она испытывает скручивающее напряжение. Чтобы ось не проворачивалась, шайбы со шпонками нажимают на дропауты, чтобы поддерживать ось. Есть пара ступиц с внутренним зацеплением от Kindernay и Rohloff, которые будут работать со сквозными осями. В них используются адаптеры, которые зажимают цепь и перья сиденья, чтобы ось не проворачивалась.Эти адаптеры работают только с несколькими кадрами.

Быстроразъемные мосты существуют уже почти 90 лет, поэтому они хорошо зарекомендовали себя и их легко найти. У вас не должно возникнуть проблем с заменой, где бы вы ни находились. Из-за их более короткой доступности и бесконечного диапазона размеров вам, вероятно, придется заказывать сменные сквозные оси. То, что раздражает местных жителей, может превратиться в кошмар с точки зрения логистики, если вы путешествуете или путешествуете на велосипеде. При обсуждении вопроса о шампурах со сквозной осью и быстросъемных, большинство гонщиков на дальние дистанции выбирают шампуры.

Сквозная ось против быстрого выпуска: за и против

Сквозные оси в наши дни становятся все более популярными. За последние 10 лет они стали стандартом для горных велосипедов. Теперь все больше и больше производителей туристических и шоссейных велосипедов переходят на этот рынок. После некоторых исследований и испытаний я создал это руководство по преимуществам и недостаткам для сквозной оси и быстрого снятия, которое поможет вам решить, какой тип оси лучше всего подходит для вашего следующего велосипеда. Я также объясню разницу между обеими системами и обрисую размеры сквозной оси.

Что такое сквозные оси?

Сквозные оси представляют собой систему крепления колес. Они закрепляют ступицы между дропаутами в раме и вилке. Дропауты сквозной оси имеют отверстия, а не прорези. Сама сквозная ось представляет собой толстый прочный штифт с резьбой на одном конце. Он вставляется со стороны колеса.

После продевания через один дропаут и ступицу, сквозная ось ввинчивается в дальний дропаут. Таким образом, колеса крепятся болтами к раме и вилке.Сквозная ось фиксируется на месте с помощью кулачкового рычага или шестигранного болта на конце, который натягивает ось, чтобы она не ослабла. В нем нет пазов, поэтому ось должна быть полностью снята, чтобы снять колесо с велосипеда.

Стандартная передняя сквозная ось имеет диаметр 15 мм, а заднюю — 12 мм. Доступны разные длины, чтобы соответствовать разному расстоянию между ступицами. Я подробнее расскажу о размерах сквозных осей позже.

Что такое быстросъемные оси?

Рычаг быстрого высвобождения

Быстроразъемные оси — это стандартная система крепления колес, используемая на большинстве велосипедов.Они позволяют снимать и заменять колеса быстро и без каких-либо инструментов. Вам даже не нужно снимать ось со ступицы.

Система быстроразъемных осей состоит из тонкой металлической шпажки, проходящей через ступицы. Шпажка удерживается на месте гайкой из желудя с одной стороны и быстросъемным кулачковым рычагом с другой. По обе стороны от ступицы установлены две маленькие пружины.

Дропауты на быстроразъемной раме и вилке имеют U-образные пазы. Колесо крепится к велосипеду, вставляя шпажку в U-образные дропауты, слегка затягивая гайку желудя и зажимая рычаг быстрого отсоединения в закрытом состоянии.Кулачковый механизм натягивает ось и удерживает колесо на месте за счет трения. При снятии колеса быстроразъемная ось остается в ступице.

Большинство быстроразъемных осей имеют диаметр 5 или 9 мм. Доступны разные длины, чтобы соответствовать разному расстоянию между ступицами.

Немного из истории быстрого выпуска

Во время гонки в морозную погоду в Доломитовых Альпах в ноябре 1927 года итальянский велосипедист Туллио Кампаньоло замедлил скорость из-за застрявшей гайки на оси.Ему нужно было снять гайку-барашек, чтобы он мог снять колесо для переключения передач. (В то время у велосипедов были звездочки по обе стороны от заднего колеса. Чтобы переключить передачи, вы должны были снять колесо и перевернуть его.) Неправильная барашковая гайка на велосипеде Туллио стоила ему драгоценного времени, которое в конечном итоге стоило ему гонка.

Этот опыт вдохновил Туллио на разработку быстросъемного механизма блокировки колес. Это изобретение позволило велосипедистам снимать и заменять колеса за секунды.Быстроразъемная ось была запатентована в 1930 году и стала стандартом более 90 лет. Туллио запатентовал множество изобретений в области велоспорта и других видов спорта и основал велосипедную компанию Campagnolo.

Изобретение сквозных осей

Туллио не мог предвидеть постоянно растущих требований горных велосипедистов. Во время гонок быстроразъемные оси начали гнуться и ломаться.

Отказ быстроразъемного моста стал особенно распространенным на горных велосипедах с дисковыми тормозами и вилками подвески.Ноги вилки не двигались синхронно при сжатии подвески и при торможении. Это приводило к плохой центровке тормозного ротора, плохому отслеживанию движения на поворотах и ​​даже к отсоединению колес.

По мере того, как отказы осей становились все более и более распространенными в скоростном спуске на горных велосипедах, стало очевидно, что необходима более прочная конструкция оси. В начале 2000-х были изобретены сквозные оси.

Ось была сделана толще, чтобы она не гнулась и не сломалась под нагрузкой. Дропауты были переработаны с отверстиями, чтобы колесо не отсоединялось.Сквозные оси скрепляют ножки вилки болтами, чтобы уменьшить скручивание вилки при торможении и неравномерной нагрузке подвески. Это создает более жесткую переднюю часть, что улучшает управляемость и устойчивость. Более прочная конструкция также повышает безопасность.

В наши дни быстросъемные оси в значительной степени заменены сквозными осями в соревнованиях по катанию на горных велосипедах. Велосипедисты также осваивают эту технологию.

Как вы могли догадаться, этот тип езды на велосипеде тяжел для осей.

Проходная ось Плюсы

1.Сквозные оси более безопасны — Это, вероятно, самое большое преимущество для среднего велосипедиста. Сквозные оси повышают безопасность, делая практически невозможным выход переднего колеса из дропаутов во время движения. Дропауты не могут подниматься с осей вертикально, потому что в них есть отверстия вместо U-образных пазов. Другими словами, дропаут полностью окружает ось. Сквозные оси также ввинчиваются в дропаут, образуя гораздо более надежное соединение.

Эта конструкция предотвращает выброс оси дисковых тормозов при сильном торможении.Сквозные оси также делают вилку более прочной и менее подверженной поломке. Сами оси вряд ли сломаются, потому что они толще и прочнее. Наконец, ось с меньшей вероятностью ослабнет из-за неправильной затяжки. Все эти функции повышают безопасность. В этом разделе я опишу каждый момент более подробно.

2. Сквозные оси уменьшают трение тормозного ротора и улучшают тормозное усилие. — Когда вы резко нажимаете на педаль, вилка может прогнуться. Иногда он прогибается настолько, что колодка дискового тормоза трется о ротор.Это возможно, потому что колодки дискового тормоза располагаются всего в нескольких миллиметрах от ротора.

Трение тормозного ротора создает сопротивление, которое замедляет работу и снижает эффективность. Это также просто раздражает, потому что издает звук трения.

Сквозные оси устраняют эту проблему за счет уменьшения прогиба вилки. Они создают жесткое соединение между ступицей и стойками вилки, что делает конструктивно прочнее весь передний конец. Дополнительным преимуществом является незначительное улучшение тормозных характеристик, поскольку тормозной ротор остается более центрированным в суппорте.

3. Сквозные оси не прогибаются и не ломаются при больших нагрузках — Некоторые дисциплины езды на велосипеде создают огромную нагрузку на оси. Так обстоит дело с фрирайдом и скоростным спуском на горных велосипедах. Тонкие быстросъемные оси могут погнуться или сломаться во время жесткого приземления после прыжка или падения.

Эта проблема особенно часто встречается на велосипедах с вилкой подвески. Ноги сжимаются неравномерно и гнут или ломают ось. Погнутый мост может повредить ступицу. Если ось сломается, колесо может оторваться.

Сквозные оси, будучи в 3-4 раза толще, имеют гораздо более высокую прочность на разрыв. Они не ломаются от стресса. Дополнительный материал значительно увеличивает прочность оси, улучшая безопасность, управляемость и торможение. Эта проблема является причиной изобретения сквозных осей.

4. Сквозные оси предотвращают выброс колес дисковыми тормозами — Когда дисковые тормоза стали широко использоваться в горных велосипедах в начале 2000-х годов, проблема безопасности с быстроразъемными осями стала очевидной.Велосипедисты обнаружили, что большое тормозное усилие, создаваемое дисковыми тормозами, может вытолкнуть быстроразъемную ось из U-образного дропаута.

Джеймс Аннан задокументировал эту проблему в этой старой ветке от 2003 года. Вы также можете прочитать о нескольких велосипедистах, испытывающих выброс колеса в этой ветке.

Это явление возникает из-за того, что тормозная сила, создаваемая дисковыми тормозами, толкает колесо вниз и вперед. Это означает, что колесо хочет вытолкнуться из дропаута каждый раз, когда вы тормозите. После многократного торможения ось QR может медленно расшататься.Если ось достаточно ослабнет, колесо может выскочить из дропаута. (Выталкивание колеса не является проблемой для велосипедов с ободным тормозом, потому что тормозная сила толкает колесо обратно в дропауты.)

Велосипедисты предложили простое решение: переместить суппорт тормоза к передней части рычагов вилки. Это изменит направление тормозной силы, поэтому колеса не захотят вытолкнуться. Вместо этого производители решили немного изменить ориентацию отсекающего устройства, чтобы снизить риск.

Сквозные оси полностью решают проблему выброса колеса дискового тормоза. Поскольку в дропаутах используются отверстия вместо U-образных пазов, ось не может выдвигаться вертикально. По этой причине сквозные оси — лучший выбор для велосипедов с дисковыми тормозами.

5. Сквозные оси улучшают управляемость, прохождение поворотов и устойчивость за счет повышения жесткости переднего конца велосипеда. Это наиболее значительное улучшение характеристик. Сквозные оси скрепляют болтами оба рычага вилки. Это делает конструкцию передней части мотоцикла более прочной.Изгиб вилки из-за мощных педалей или крутящих сил, создаваемых дисковыми тормозами, значительно снижен. Дропауты сквозной оси также немного мощнее, что делает их более надежными.

Когда передняя часть жестче, вы можете управлять более точно и точно. Переднее колесо также лучше отслеживает движение в поворотах, когда оно более жестко прикреплено к байку. Вы также можете лучше управлять при торможении. Управляемость в целом лучше. Дополнительная жесткость особенно полезна при транспортировке тяжелых грузов во время путешествий.

Сквозные оси также предотвращают неравномерное сжатие вилок подвески. Поскольку вилочные рычаги соединяются через ось, оба вилочных рычага синхронизируются. Амортизационные вилки лучше поглощают удары, поскольку они сжимаются равномерно. Это улучшает устойчивость и управляемость на бездорожье, позволяя легче перемещаться по неровным дорогам и пересеченной местности. Этот дизайн выгоден для маунтинбайкеров.

6. Сквозные оси предотвращают усталость и поломку вилки. Когда вы включаете передний дисковый тормоз, вилка хочет скручиваться и сгибаться.Причина в том, что суппорты и роторы дисковых тормозов устанавливаются с одной стороны колеса. Торможение создает скручивающую силу, вызывающую прогиб вилки. Со временем это изгибание может привести к усталости вилки и, в конечном итоге, к ее поломке. Сквозные оси скрепляют ножки вилки болтами. Это делает вилку гораздо более устойчивой к скручивающим силам, чем быстросъемная.

7. Более равномерное выравнивание колес при снятии и замене колеса — Когда вы вставляете быстроразъемное колесо в U-образные дропауты, они не всегда совпадают точно так же.Это связано с тем, что выступы на быстросъемном фиксаторе, которые входят в раму, каждый раз удерживают ступицу в немного другом положении. Есть некоторая вероятность ошибки. Ваше колесо может немного смещаться. Это может привести к двум проблемам.

Во-первых, ваш тормозной ротор или обод не выровнены должным образом. Это может привести к трению тормозных колодок. Во-вторых, ваша кассета или муфта свободного хода могут согнуться, если заднее колесо смещено. Это может помешать бесперебойной работе трансмиссии. Возможно, вам придется ослабить, а затем снова затянуть быстросъемный фиксатор, чтобы колесо село правильно.

Оси

Thru решают эти проблемы, потому что ступицы каждый раз вставляются в дропауты точно так же. Здесь нет права на ошибку.

8. Сквозные оси уменьшают травмы из-за ошибки пользователя — При замене колеса на быстросъемную ось было бы легко закрепить его слишком свободно. Особенно, если вы новичок в велоспорте. В этом случае колесо может неожиданно выскочить. Эта ошибка за эти годы стала причиной множества велосипедных травм. Сквозные оси значительно снижают вероятность человеческой ошибки.Они просты и интуитивно понятны в использовании.

9. Сквозные оси более современные — В наши дни большинство шоссейных, туристических и горных велосипедов среднего и высокого класса поставляются со сквозными осями вместо быстросъемных. Если вам нравится использовать новейшее и самое современное велосипедное оборудование, сквозные оси — хороший выбор. Я предполагаю, что в ближайшие 10 лет большинство производителей перейдут на сквозные оси, даже на байки более низкого уровня.

Минусы сквозной оси

1. Дороже — Хотя сквозные оси невероятно просты, они стоят больше, чем быстроразъемные оси.Вероятно, потому что они являются более новой технологией и считаются более дорогими. Сквозные оси стоят от 30 до 60 долларов каждая. Быстроразъемные оси стоят всего 10-20 долларов за пару.

Рамы и вилки со сквозной осью

также стоят дороже, чем те, которые предназначены для быстрого снятия, потому что их изготовление более сложное и требует времени. Осевые отверстия в дропаутах должны быть точно выровнены и иметь размер, чтобы колеса катились прямо. Здесь очень мало места для ошибки. Изготовление рамы требует больше человеко-часов и точности.Об этом стоит подумать, если у вас есть рама, изготовленная по индивидуальному заказу.

Рамы

с U-образным вырезом для быстроразъемных осей дешевле изготавливать, поскольку они обеспечивают большую регулируемость во время производства. Здесь больше права на ошибку. Кроме того, на их создание уходит меньше времени.

2. Сквозные оси тяжелее, чем быстроразъемные — Стандартные сквозные оси весят 60-80 грамм каждая в зависимости от размера. Шампуры быстрого снятия весят около 40-50 грамм каждый.

Доступны легкие сквозные оси, изготовленные из алюминия, титана или углеродного волокна.Они весят примерно так же, как быстросъемные шампуры, но стоят намного дороже.

Рамы и вилки сквозных осей также немного тяжелее, поскольку требуется больше материала, чтобы полностью обернуть дропауты вокруг оси. Дополнительный металл добавляет несколько граммов каждому выпавшему. Штраф в весе настолько незначителен, что на самом деле имеет значение только для веселья или тех, кто умеет ездить на соревнованиях.

3. Детали труднее найти в некоторых частях мира — Сквозные оси действительно распространены только на мотоциклах более высокого класса.В большинстве стран развивающегося мира высококачественные велосипеды и их компоненты встречаются нечасто. Если вы потеряете сквозную ось или вам понадобится новая ступица, может быть трудно найти запасную во время путешествия в отдаленные места. Веломагазины в небольших городах не могут иметь сквозные оси. Возможно, вам придется поехать в ближайшую столицу или заказать доставку запчастей. По этой причине велосипедные туристы в это время обычно предпочитают быстроразъемные оси.

При этом все больше и больше производителей туристических велосипедов переходят на сквозные оси.Например, новый дисковый грузовик Surly имеет сквозные оси. Оси также являются одной из наименее вероятных частей, которые могут выйти из строя во время путешествий, потому что они очень прочные. С глобализацией становится все проще и легче доставлять запчасти.

4. Снятие колеса со сквозными осями занимает больше времени — Вы должны отвинтить ось и полностью снять ее с велосипеда. Снятие колеса со сквозными осями занимает на несколько секунд дольше, чем с быстросъемным. Также существует вероятность потери оси при ее снятии, поскольку она не остается в ступице.

Это действительно проблема только в гонках. Чтобы решить эту проблему, многие команды в Мировом туре UCI начали использовать запасные велосипеды вместо того, чтобы менять колеса в случае прокола. Для гонщиков-любителей потратить несколько лишних секунд тут и там не имеет особого значения.

5. Сквозные оси несовместимы с некоторыми велосипедными стойками и рабочими стойками. Многие стойки закрепляют велосипед, вставляя передний быстроразъемный дропаут в стойку. Вы снимаете переднее колесо, надеваете U-образный дропаут на штифт и фиксируете его на месте с помощью какого-то фиксирующего механизма.Это особенно характерно для велосипедных креплений на крыше автомобиля.

Эти стойки со сквозными осями устаревают. Велосипеды со сквозной осью несовместимы из-за круглой формы дропаута. Если вы перевозите велосипед на одной из этих стоек, возможно, вам придется купить новый, если вы перейдете на быстросъемные оси. Адаптеры доступны для некоторых моделей. Например, этот вилочный адаптер Filzer будет работать с большинством стоек.

6. Сквозные оси — это перебор для большинства райдеров — Большинству райдеров никогда не нужно беспокоиться о том, чтобы сломать быстросъемный шампур или не допустить его ослабления.Такое случается только в гонках или хардкорном катании на горных велосипедах, когда велосипед подвергается значительному стрессу.

Улучшение характеристик со сквозными осями в лучшем случае незначительно и не стоит затрат или хлопот по обновлению для большинства гонщиков. Некоторые гонщики даже не уверены, что сквозные оси вообще дают какие-то преимущества.

Быстроразъемная ось Плюсы

• Дешевле — Быстроразъемные оси почти ничего не стоят. Вы, вероятно, могли бы купить подержанный за пару долларов.Новый набор можно купить за 10 долларов. С другой стороны, сквозные оси смехотворно дороги из-за того, что они такая простая деталь. По сути, это просто большой болт, который стоит от 30 до 60 долларов.
• Лучшая доступность запчастей — Быстроразъемные оси уже более 80 лет являются стандартной деталью велосипеда. Их используют миллионы велосипедов по всему миру. Если ваша быстросъемная ось ломается или гнет, или ступица выходит из строя во время езды на велосипеде по отдаленному региону, вы можете найти замену даже в самой маленькой деревне.По этой причине быстросъемные оси по-прежнему являются лучшим выбором для экспедиционных велотуров и байкпакинга. Найти замену сквозной оси во многих развивающихся странах будет практически невозможно. Это специальная деталь, которая пока доступна не везде.
• Быстроразъемное соединение позволяет быстрее и проще снимать колеса. Просто потяните рычаг быстрого отсоединения и снимите дропауты с колеса. Чтобы снять колеса, требуется всего несколько секунд. Именно поэтому их изобрел Туллио Кампаньоло.Когда колеса сняты, вам не нужно беспокоиться о потере оси, потому что быстросъемная шпажка остается в ступице. Это отличная функция, если вам приходится часто снимать колесо в целях безопасности при блокировке велосипеда. Это также отличная функция для гонок, где каждая секунда на счету.
• Быстроразъемные оси легче — В среднем, быстроразъемные оси весят примерно на 20 грамм меньше, чем сквозная ось. Быстросъемные рамы также легче, потому что выпадения содержат меньше материала.Вы можете сэкономить 60-100 граммов, используя быстроразъемные оси вместо сквозных осей.
• Вы можете использовать любую стойку для переноски велосипеда — Многие стойки закрепляют велосипед, фиксируя передние дропауты на механизме в стойке. Для этого требуются U-образные быстроразъемные дропауты. Возможно, вам придется купить новую стойку, если вы покупаете велосипед со сквозной осью, потому что стиль отсева несовместим со стойкой старого стиля. Для некоторых стоек доступны переходники. Это дополнительные расходы, которые следует учитывать. Конечно, производители разработали новые стойки для совместимости со сквозными осями.
• Быстроразъемные оси — это проверенная временем технология. Миллионы велосипедистов полагались на быстросъемные оси за последние 90 с лишним лет. Эта технология оказалась простой, прочной, надежной и доступной. На самом деле нет причин обновлять велосипеды только для того, чтобы вы могли получить сквозные оси, если только у вас не возникли проблемы с поломкой или прогибом быстроразъемных осей из-за типа езды. Разница в характеристиках между QR и сквозной осью незаметна для большинства гонщиков.

Быстроразъемная ось Минусы

• Быстроразъемные оси более опасны — При определенных обстоятельствах колесо может оторваться. Если быстроразъемное соединение со временем расшатывается, вылетает из строя или изначально было недостаточно затянуто, U-образный дропаут может просто оторваться от оси. Как вы понимаете, это может привести к ужасной аварии, если произойдет при езде на высокой скорости. За прошедшие годы было довольно много судебных разбирательств по быстросъемным осям.Большинство несчастных случаев вызвано человеческой ошибкой, но велосипедные компании отозвали велосипеды несколько раз. Например, в 2015 году Комиссия по безопасности потребительских товаров отозвала 1,5 миллиона велосипедов из-за дефекта, который мог привести к удару рычага QR о ротор дискового тормоза при неправильной затяжке или оставлении его в открытом положении. Производители включали Cannondale, Fuji, Specialized, Giant, Raleigh, GT и другие. Важно отметить, что это был добровольный отзыв, который был сделан для предотвращения возможных несчастных случаев из-за неправильного использования или ошибки пользователя.При правильном использовании оси работали нормально. В 90-х годах у людей, выбывших из QR-кодов, стали появляться постукивания адвокатов или их губы, чтобы предотвратить необоснованные судебные иски со стороны велосипедистов, утверждающих, что их оси QR стали причиной аварии. Сквозные оси более надежно закрепляют колеса и снижают вероятность прикрепления колес из-за человеческой ошибки.
• Быстроразъемные оси обеспечивают большую гибкость передней части велосипеда, что ухудшает управляемость. Дисковые тормоза могут привести к изгибу рычагов вилки. Если вы используете амортизационную вилку, рычаги могут двигаться независимо друг от друга.Это происходит из-за того, что вилочные рычаги не надежно соединены. Быстроразъемные оси не обеспечивают значительной структурной поддержки передней части велосипеда, позволяя колесу блуждать. В некоторых ситуациях это приводит к плохому отслеживанию и управляемости. При этом разница обычно очень незначительна или даже незаметна. Вы можете прочитать параллельное сравнение здесь.
• Быстроразъемные оси могут гнуться или сломаться- Прыжки и спуск на горных велосипедах создают большую нагрузку на оси. Тонкие шпажки с быстрым выпуском изгибаются.Изогнутая ось со временем может разрушить ступицу. При достаточном усилии ось может сломаться. В этом случае колесо может застрять в вилке или полностью оторваться, что приведет к аварии. Сквозные оси могут выдерживать гораздо большее усилие.
• Тормозной ротор rub- Поскольку колодки дискового тормоза расположены так близко к роторам (иногда менее 1 мм), они могут тереться, если вилка будет прогибаться. Оси с быстрым высвобождением позволяют вилке изгибаться, что приводит к более частому трению тормозов. Это также может привести к снижению тормозной мощности из-за неправильной центровки ротора.
• Менее современные — Быстроразъемные мосты — это старая велосипедная технология, которая, кажется, постепенно исчезает. Большинство производителей велосипедов переходят на сквозные оси. В наши дни в большинстве высококлассных велосипедов используются сквозные оси, а низкокачественные велосипеды по-прежнему выпускаются быстро.

---

Больше анализов за и против велоспорта, откуда развилки дороги

---

Третий вариант: болт на шампурах (цельные оси)

Шампуры с болтовым креплением работают точно так же, как и шампуры с быстрым высвобождением, за исключением того, что они затягиваются болтом, а не кулачковым рычагом.У них такой же диаметр, как у QR. Конструкция с болтовым креплением позволяет затянуть ось сильнее, чем это можно сделать рукой. Использование гаечного ключа или шестигранного ключа для затяжки оси дает больше механических преимуществ.

Ось с болтовым креплением

Болт на осях дает несколько преимуществ по сравнению со стандартным быстроразъемным соединением. Во-первых, они уменьшают вероятность того, что ваше колесо оторвется, просто потому, что они крепче удерживают колесо. По этой причине многие велосипеды с быстросъемным дисковым тормозом поставляются с шампурами с болтовым креплением. Они значительно снижают вероятность расшатывания оси или выскакивания колеса при резком торможении.

Еще одним преимуществом шампуров с болтовым креплением является то, что преступнику немного сложнее закалить ваши колеса. Им понадобится гаечный ключ, чтобы вывернуть болт. Они не могут просто использовать руку, как рычаг. Затвор также выглядит немного изящнее, чем рычаг.

Оси с болтовым креплением имеют некоторые недостатки. Во-первых, вам нужно иметь при себе инструмент, чтобы снимать колеса. Это немного утяжелит ваш набор инструментов. На снятие и замену колес также уходит на несколько секунд больше времени.Это может раздражать, если вы возьмете с собой руль, когда припаркуете велосипед, чтобы избежать кражи.

Оси

Thru также доступны как с болтовым креплением, так и с рычагом.

Размеры сквозной оси: диаметр, длина и шаг резьбы

Три измерения определяют размер сквозной оси. Передняя и задняя части почти всегда имеют разные размеры. При покупке сменных сквозных осей вам необходимо знать следующее, чтобы покупать размеры, совместимые с вашей рамой, вилкой и ступицей.

Изображение: «Chris King Thru Axle», компания Glory Cycles, лицензия CC BY 2.0

Диаметр сквозной оси

Передние сквозные оси обычно имеют диаметр 15 мм. Диаметр задней сквозной оси обычно составляет 12 мм. Это действующий стандарт. Для измерения диаметра можно использовать штангенциркуль.

Передняя сквозная ось больше в диаметре, чем задняя, ​​потому что рулевое управление создает большую крутящую силу на оси. Раньше на вилке использовались сквозные оси диаметром 20 мм. У горных велосипедистов до сих пор используются 20-миллиметровые оси спереди.Некоторые дорожные гонщики в наши дни переходят на передние сквозные оси диаметром 12 мм, чтобы снизить вес.

Длина

Сквозные оси бывают разной длины для обеспечения различного расстояния между ступицами. Производители используют два разных размера длины для обозначения размера:

.

1. Превышение размера контргайки (СТАРАЯ) — Это самый распространенный вариант. Это измерение представляет собой расстояние между внутренностями выпадающих элементов. Наиболее распространенные размеры задней сквозной оси по сравнению с контргайкой составляют 130 мм, 135 мм, 142 мм, 148 мм и 197 мм.148 мм обычно обозначается как увеличение размера. 197 мм часто называют жирной калибровкой. Наиболее распространенные размеры передней сквозной оси по сравнению с контргайкой составляют 100 мм, 110 мм и 150 мм.
2. Общая длина — Это длина сквозной оси, измеренная от основания головки до конца оси. Это лучшее измерение, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный размер. Обычно оно примерно такое же, как расстояние между внешними сторонами отсева. Общая длина обычно примерно на 20-30 мм больше, чем у СТАРОГО.

Что касается длины, у вас есть запас на погрешность около 2–3 мм. Если ось слишком короткая или длинная, она все равно должна работать.

Шаг резьбы

Шаг резьбы — это расстояние от кончика одной резьбы до кончика следующей резьбы в миллиметрах. Вы можете использовать штангенциркуль, чтобы измерить это. Обычные шаги резьбы сквозной оси включают 1 мм, 1,5 мм и 1,75 мм. Важно, чтобы у вас был правильный шаг резьбы, чтобы не повредить ось и не выпадать.

Смешивающие сквозные оси и быстросъемное соединение

Нет необходимости использовать одну и ту же систему осей на обоих колесах. Для некоторых райдеров наиболее целесообразно использовать переднюю сквозную ось и заднюю быстроразъемную ось. Об этом стоит подумать по нескольким причинам.

Во-первых, стоимость. Если вы собираете раму на заказ, дешевле и быстрее заказать ее с задней быстросъемной осью и передней сквозной осью. Причина в том, что изготовителям рам труднее выровнять дропауты сквозной оси и меньше допусков на ошибку во время производства.Для сборки рамы требуется больше времени, что увеличивает стоимость. Передние сквозные оси не требуют затрат времени и средств, потому что на рынке достаточно вилок для сквозных осей.

Далее, задние сквозные оси не приносят почти никакой пользы большинству гонщиков. Передние сквозные оси более важны, потому что вилка более слабая и более подвержена изгибам, чем сиденье и перья. Передняя часть велосипеда также поворачивается. Сила сквозных осей помогает.

Наконец, для сквозных осей требуются более длинные нижние перья, поскольку они используют более широкое расстояние между ступицами, чем быстросъемные.Стандартное заднее дропаутное расстояние для сквозных осей составляет 142 мм. Если вы комбинируете это с нижними перьями 405 мм, ваша цепь может двигаться под слишком большим углом, когда вы используете крайние шестерни.

Это означает, что вы не сможете перекрестить цепные шестерни, установив самую маленькую переднюю звезду и самую маленькую шестеренку сзади. Пятка также может тереться о широкие перья во время вращения педалей. С 142-миллиметровыми сквозными осями вам нужно, чтобы ваши нижние перья были не менее 415-420 мм.

Следует отметить одну интересную вещь: расстояние между задними дропаутами точно такое же, как для стандартных быстроразъемных осей 135 мм с задними дисками и осей со сквозными отверстиями 142 мм.Несмотря на то, что сквозные оси длиннее, вы получаете такую ​​же точную ширину дропаута и положение кассеты, потому что часть сквозных осей находится внутри кармана дропаутов. В этой статье наглядно показано, как это работает.

Преобразование быстросъемного велосипеда в сквозные оси

Если вам нравится ваша рама, но вы хотите перейти на сквозные оси, в некоторых случаях это возможно. Есть несколько способов сделать это. Все включают замену некоторых компонентов.

Лучшее и самое простое решение — заменить быстросъемную вилку на вилку со сквозной осью. В большинстве случаев вам также понадобится новая передняя ступица, совместимая со сквозными осями. 15 мм — наиболее распространенный диаметр для передних сквозных осей.

Существуют также переходники, позволяющие использовать ступицу сквозной оси в быстроразъемной вилке. У меня нет опыта в этом. Если да, прокомментируйте ниже.

Для задней части лучше всего заменить быстросъемную ось на ось с болтовым креплением.Они используют ту же ступицу и выпадают, что и быстросъемные, но обеспечивают более надежное соединение между колесом и рамой.

Вы не можете модернизировать раму до сквозных осей, не отрезав дропауты и не приварив новые. В этот момент вам лучше просто купить новую раму.

Последние мысли о сквозных осях и быстросъемных соединениях

Некоторые гонщики считают, что сквозные оси — это просто способ для отрасли продавать больше велосипедов и компонентов. Вероятно, в этом есть доля правды.Преимущества, которые они предлагают, не особо заметны для обычного велосипедиста-любителя.

Оси

Thru предлагают больше преимуществ для гонщиков на горных велосипедах, чем для гонщиков на дорогах.