Лук из пластиковых ЛЫЖ своими руками
Лук можно сделать практически из чего угодно, было бы желание. Но самый нестандартный материал – автомобильная рессора. Для изготовления лука из рессоры своими руками, понадобится наждак, рессора, тетива, по возможности точильный станок. Отверстие по центру послужит для установления стрелы. Концы рессоры надо заузить и пропилить небольшие надрезы для тетивы. Рукоять можно сделать из поролона, чем-нибудь попутно примотав. Плюсом к использованию лука будет отличная возможность тренировки мышц рук и груди. И спортом занялся и перед друзьями есть чем похвастаться.
Чертёж лука из рессоры.
Силу в 20+ кг выдаст за милую душу.
Процесс изготовления лука со всем необходимым набором инструмента.
Примерка держателя для стрел и по совместительству ручки.
Готовый результат поражает, особенно его брутальность. Пять баллов мастеру.
Охотничья модель.
Музейная экспозиция в США.
Осталось только покрасить, но владельца видимо и так всё устраивает.
Читать полностью (ссылка)Мишень для стрельбы из лука можно сделать практически из чего угодно. Людей в их качестве лучше не рассматривать, т.к. они кричат, шевелятся и просто жуткие. Мишени можно сделать из: спрессованных листов поролона, из резиновых плит тренажерного зала, совмещая с ДСП подложкой, из войлока с гофрокартом, на плите ДСП.
Дома, при наличии желания и материалов, можно сделать блочной стрелоулавливатель. Такому позавидуют все знакомые лучники.
Мишень формой напоминающей подушку. Попросить типографию набить на ней лицо недруга и сразу можно попадать в «яблочко».
Мишень из мягкого ДВП. Недорого, практично, экологично.
Несколько слоёв листов пеноплекса, относительно бюджетно и практично.
Обычная древесина и немного краски тоже неплохо.
Один из древних вариантов – солома.
Не обязательно делать её громоздкой, можно обойтись и компактным вариантом.
Если совсем кардинально подходить к вопросу, то можно из железных труб и растительности собрать неплохую мишень.
Чтобы сделать лук из ПВХ трубы своими руками, нужно подобрать трубу именно из поливинилхлорида (ПВХ), а не ПП или подобного. Для самой простой модели понадобится маркер для разметки, полипропеленовая верёвка для тетивы, производственный фен, энтузиазм, терпение, труба ПВХ(в магазинах обычно продают по 3 м.) и стол, где и будет происходить изготовление.
Процесс изготовления лука из нецельных кусочков и затяжек. Готовая модель выдаёт силу натяжения 13 кг, что не мало, учитывая что магазины по силе почти все аналогичны.
Сила натяжение такой модели – 14,5 кг, что разрешено законом.
В принципе, можно обойтись и без фена, но тогда предстоит задача, сделать так, чтобы ПВХ труба держала изгиб.
Но с феном можно сделать такую красоту.
Та самая модель, о которой говорилось в начале статьи. Сила натяжения – 19 кг.
С таким луком при зомби апокалипсисе цены мастеру не будет.
Улучшение? Ремонт? Всё сделаем. С помощью чёрной изоленты.
Гаражные мсье явно оценят такой творческий подход к делу.
Читать полностью (ссылка)Название говорит само за себя. Эти суровые ребята самые опытные охотники РФ.
Одна из простых моделей лука, сделать сможет даже годовалый ребенок.
Модный итальянский лук. Отличается умом и сообразительностью.
Турецкий лук, отбиваться от крестоносцев – милое дело.
Лук спроектированный инженерами, можно быть уверенным, он будет надёжным спутником.
Немного грубоватые чертежи, но готовое изделие вполне привлекательное.
С подробным описанием намного проще, главное уметь читать.
Американские товарищи тоже любят стрельбу из лука.
Уберёт цель быстро и без лишнего шума.
Пол дня конечно потратить придётся, но за то какой результат!
Читать полностью (ссылка)Лук с блочной системой натяжения тетивы — неплохое метательное оружие. Сделать его своими руками можно, но достаточно сложно, потому как нужно применять токарный, фрезерный станки, а главное многолетний опыт с толковыми чертежами. Блоки можно сделать из дюралевых пластинок, которые свободно можно купить на любом промышленном рынке. Вот примерные шаблоны блоков:
Чертеж «стандартного» блочного лука.
Если всё сделать правильно, то может получиться хороший лук.
Первая пробная модель, сделанная мастером из Омска.
Второй образец Омского мастера, уже намного лучше.
Работа над ошибками пройдёна и третья модель лука достойна награды.
Обычный лук охотника из Челябинска.
Хью Адамс из Вирджинии может посоперничать с нашими народными мастерами.
Охотники из Италии подхватили волну самоледок и сделали свою, правда, по образцу компании «Aiax», но это неважно.
А эта модель из Армении не имеет аналогов в мире. Разве что, кроме самой Армении.
Читать полностью (ссылка)Самодельный лук из лыж
У многих охотников наверняка найдутся дома лыжи. Из ненужной пары лыж может выйти прекрасный лук, у которого будет ряд преимуществ – уже готовые изогнутые концы и одинаковый изгиб обоих плеч.
Материалы и инструменты:
1. Куски лыж для изготовления плеч. Предпочтительнее выбирать лыжи для горной местности, так как они довольно жёсткие и имеют угол загиба углов 20-28 градусов.
2. Большой брус форматом 8х8х50 или небольшие бруски для рукоятки.
4. Нейлоновая нить либо какая-нибудь струна, которая мало растягивается.
5. Струбцины.
6. Ножовка.
7. Ручная дрель с набором свёрл.
8. Молоток.
9. Стамеска.
10. Напильник или рашпиль по дереву.
11. Наждачная бумага разной текстуры.
12. Клей.
13. Если есть цель изготовить сложную рукоять, рекомендуется запастись настольной и ленточной пилой, сверлильным станком, рубанком, ленточной или дисковой шлифовальной машинкой.
Порядок работы:
Любая работа подобного рода начинается с наброска дизайна на листе бумаги. Важно помнить о том, что главное в луке – не эстетичность, а практичность. Он должен соответствовать следующим требованиям: иметь совершенно негнущуюся рукоять, к которой гайками будут крепиться два плеча, на рукояти нужны плоские поверхности для плеч, также необходимы место для захвата рукой и полка для прохода стрелы. Эти условия являются основными, дизайн особого значения не имеет.
Если лук изготавливается впервые, можно попробовать для начала вырезать модель из пенопласта. Это не обязательно, но может оказаться полезно при дальнейшей работе с деревом. Рекомендуется сделать копию рисунка, оставив оригинал для чистового варианта. Вырезать пенопластовую модель можно ножом либо рашпилем. Преимущество такой дополнительной работы заключается в том, что на пенопласте можно скомбинировать подходящий вариант в трёхмерном формате для части, за которую будет держаться рука.
Теперь можно приниматься за дерево, начав изготовление рукояти. Если нет в наличии цельного куска, можно воспользоваться несколькими. В этом случае даже может получиться разноцветное необычное изделие. Лучше всего подходят дуб, грецкий орех. Используя настольную пилу, им можно придать вдоль волокон нужную одинаковую ширину. При этом ширина заготовок изначально должна быть на 5 мм больше лыжи в самой широкой её части. Дощечки нарезаются циркулярной пилой. Ровность достигается с помощью рубанка, рейсмуса или наждачной бумаги. Если всё же цельный брусок нашёлся, нужно постараться придать ему квадратное сечение. Делается это с помощью фуганка, пилы, рубанка.
Полученные дощечки можно склеивать. Если в дальнейшем изделие будет покрыто полиуретаном, в использовании водостойкого клея необходимости нет. Выдавливать много не нужно – достаточно выдавить пару капель и размазать их по поверхности, образуя ровный слой. Желательно прижать дощечки струбциной и оставить их в таком положении на ночь.
Ленточной пилой или лобзиком производится выпиливание рукояти. Для начала делаются пропилы от края заготовки к шаблонному краю. После этого следует пилить по кривым линиям шаблона. При достижении пропилов куски дерева отваливаются, образуя места для остановки реза. После этого можно повернуть заготовку рукояти вбок и обозначить контур полки для прохода стрелы. Нужно учесть, что к лобзику может понадобиться стамеска. Рекомендуется воспользоваться также струбциной, делая вертикальный пропил.
Плечо лука не должно быть слишком длинным, иначе теряется часть мощности. Чтобы определить длину, стоит приложить лыжу к рукояти. При необходимости лишнее нужно срезать. Для ровной линии понадобится угольник, а для среза – слесарная ножовка.
При крепеже деталей количество болтов зависит от их диаметра. Сверло также должно подходить под диаметр. Резьба не должна врезаться в дерево. Лыжа к рукояти прижимается струбциной так, чтобы плоскости были перпендикулярны сверлу. Отверстия отмечаются на середине лыжи и в 3 см от края. Головка болта должна быть утопленной.
Теперь все царапины и отметки тщательно удаляются с рукояти благодаря наждачной бумаге. Для финишной отделки подойдёт и полиуретановая бумага.
Далее для тетивы вырезаются канавки. Края непременно нужно закруглить для того, чтобы тетива не растёрлась о них. Для лёгкого лука в качестве тетивы можно выбрать нейлоновую нить. Для создания канавки она слишком тонка, поэтому следует её немного переплести, увеличив толщину. Для укрепления рекомендуется сделать дополнительный нитевой слой.
Как видно, для изготовления лука не нужно обладать особыми навыками. Но результат от такого изделия превзойдёт все ожидания. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
ВКонтакте
ОК
Инструменты для подготовки лыж / Лыжные столы , Профили. / AV-SPORT
Один из самых популярных и востребованных лыжных станков-профилей среди любителей, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Назначениеданного лыжного станка-профиля : циклевка, подготовка, обработка, смазка беговых лыж ростовкой от 140см до 220см.
Им пользуются не только любители, но и профессиональные смазчики, очень часто закупают детские спортивные школы для обучения и подготовки лыж .
Он легкий, компактных, быстрый в сборке, удобен в перевозке. Можно брать профиль собой без ног в поездки , что уменьшит вес багажа. Удобный вариант для смазки лыж на улице во время спринтов. Можно легко выносить станок на лестничные клетки, устанавливать в подсобных помещениях, он очень мобилен и универсален.
Особенности:
Данный лыжный станок-профиль изготовлен из алюминиевого профиля с полимерным покрытием.
Быстрая не требующая усилий сборка позволит его быстро собирать и убирать. Очень простая и понятная схема сборки.
Быстрая установка лыжи в крепеш. Подходит для любых креплений.
Удобное хранение и перевозка в чехле.
Устойчивый и твердый при эксплуатации.
Легкая, улучшенная регулировка длины в обоих направлениях. Обе части перемещаются относительно друг друга.
Резиновые наконечники на ножках обеспечивают устойчивое сцепление с полом. Конструкция ножек обеспечивает очень устойчивое положение станка на любой поверхности при подготовке лыж, ножки не разъежаются, благодаря жесткому креплению к станине.
В комплект станка входит:
— Станина (профиль 40 х2 0мм) . Длина станины -120 см.
— Направляющие опоры для лыж — 2 шт.
— Ножки опорные для станка – 4 шт.
— Чехол для упаковки и транспортировки станка в комплекте.
— Рамка для мусора
— Полочка для парафинов и утюга 31х14см. Полочка плотно садится на профиль.
— Фиксаторы направляющих болты, гайки с барашком
— Общий вес станка в сборе – 5 кг
Что такое «накатки» и для чего они нужны?
Ранее мы освещали в наших статьях что такое структура на современных лыжах и как подготовить новые лыжи из магазина к эксплуатации. В конце каждой из данных статей мы оставляли место для освещения темы накаток.
Что же представляют собой накатки? Накатка – это направляющий станок с установленным на нем роликом. Этот ролик имеет определенный профильный рисунок с различной конфигурацией линий и их глубины, а также расстоянием между направляющими линиями. Чаще всего ролики сменные, их выбор зависит от условия погоды и состояния трассы.
Необходимостью для использования накатки являются погодные условия и состояние трассы, отклоняющиеся от характеристик структуры нанесенной на беговые лыжи. В данном случае использование накаток может в значительной степени изменить уровень скольжения лыж на трассе. Довольно часто профессиональным командам приходится использовать для подготовки на одной паре лыж несколько видов накаток.
Разница между структурой, нанесенной на станке и ручной накаткой, в том, что штайншлифт производит выборку материала в структуре скользящей поверхности, вырезая определенный тип рисунка. Сама структура после штайншлифта, проведенного на заводском оборудовании или в мастерской, имеет длительную сохранность. Если неинтенсивно использовать структуры, нанесенные на станке, они могут оставаться на лыже в течении нескольких сезонов. При активной эксплуатации лыж, структура требует перенарезки 1-2 раза в сезон.
Ручная накатка держится меньше, так как рисунок чаще всего выдавливается только на поверхности скользяка. Так как скользящая поверхность лыж изготавливается из эластичного синтезированного полиэтилена, то во время каждой подготовки лыж утюгом, температура которого около 100°С, материал возвращается к своей первоначальной форме, бороздки от накаток почти исчезают. Это приводит к тому, что приходится постоянно наносить новую структуру ручной накаткой. При использовании структуры станочного нанесения, бороздки дольше держаться на скользяке и полностью не исчезают.
Существуют типы накаток с фиксированным резцом, но на данный момент они встречаются намного реже. Такие накатки так же вырезают рисунок на скользящей поверхности, и он держится намного дольше чем у выдавливаемых образцов. Но в процессе эксплуатации резцы накаток быстро тупятся, в среднем их хватает на 12-15 пар лыж, после чего резец требует заточки граней или замены.
Станки для накаток, имеющиеся в продаже, чаще всего снабжены одним ножом с возможностью его демонтажа и заменой на другой вариант. Также некоторые наборы бывают со сменными ножами от 3-х до 10-ти и более вариантов (это профессиональные станки). Накаточный станок формирует структуры как очень тонкие, так и крупные. Все они хорошо направляют воду, которая образуется при скольжении лыжи по снегу. Расстояние между линиями накатки бывают: 0,25 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 2,0 мм, 3,0 мм.
Как нанести структуру с помощью накатки
В первую очередь необходимо выполнить первоначальную подготовку лыж. Как это сделать, читайте в нашей предыдущей статье «Начальная подготовка, и что делать с новыми лыжами».
Структура наносится на окончательно подготовленные лыжи. Инструмент проводят от носка к пятке лыжи с постоянным и плотным нажимом, чтобы на ней образовались рисунки и бороздки. Чтобы лыжа имела опору по всей длине, необходимо использовать станок или профиль. Комбинации типов структур можно получить накаткой одной структуры на другую. Выбирайте по принципу: чем мельче снег, тем мельче структура. Обратите внимание на направление — должен получаться рисунок стрелы.
После нанесения накатки пики рисунка на скользящей поверхности рекомендуется снять острым стальным или акриловым скребком, слегка сравнивая верхушки накатанных на поверхности бороздок. Также имеет смысл несколько раз пройтись по лыже от носка к пятке фибертексом для «скругления» острых кромок бороздок.
Как вывод, можно отметить, что накатка является незаменимым инструментом в арсенале современного лыжника, позволяя адаптировать свой инвентарь к различным погодным условиям. Она дает возможность лыжам достичь максимальных скоростей, а вам – максимального удовольствия от езды.
В Енисейском районе местный умелец 45 лет своими руками делает охотничьи лыжи
В селе Усть-Пит Енисейского района местный умелец уже 45 лет своими руками делает охотничьи лыжи. Из древесины использует ель и осину, а готовые изделия подбивает мехом оленей и лосей.
Анатолий Шадрин, лыжных дел матер: «Эти двухметровые тяжёлые осиновые плахи уже совсем скоро станут лёгкими и удобными для ходьбы по пересечённой таёжной местности охотничьими лыжами».
Занимается их изготовлением мастер из небольшого сибирского села Усть-Пит Анатолий Шадрин. Любимому делу он посвятил уже более 45 лет. И все его тонкости и секреты знает, как говорится, от и до.
Анатолий Шадрин: «Первые не получались, конечно, ломались, не ходили — одна туда, одна сюда, влево, другая вправо. В общем, долго я до совершенства доходил».
Прежде всего умелец смотрит на древесину — она должна быть ровной и светлой, без сучков и повреждений. Лыжи делают из внешней, болоньевой части осины — сердцевина для этого не годится. Подходящие плахи распиливаются надвое и идут в дальнейшую обработку.
Вот, казалось бы, простое дело — прострогать до нужной толщины деревянную заготовку, но и здесь есть свои секреты.
Анатолий Шадрин: «Вот ёлка, если она в любом виде строгается, сырая хоть, сухая, даже сухая ещё лучше, а осина только свежая. А стогам её до толщины подошвы. Вот подошва, например, потом делается разметка, и сгоняются концы».
Один из самых ответственных моментов – загиб носов на будущих лыжах. Для этих целей у мастера есть специальные станки – дерево в них зажимается с двух сторон – спереди и сзади. Небольшой прогиб делается и по центру. Тут главное – сработать всё осторожно и не сломать заготовку.
Анатолий Шадрин: «Ставишь вот её туда, ставишь, только подогрел лампой паяльной, она сама упадёт, ну маленько помочь только им и всё».
В этих станках заготовки будут сушиться в течение трёх-четырёх дней. Потом им заострят носы и отшлифуют. И это только половина работы – получившиеся лыжи-голяшки ещё нужно одеть в меховые шубы: то есть подбить камусом их нижнюю, ходовую часть. Для этих целей Анатолий использует шкуры с голени сохатого, оленя или коня. Меховые заготовки сшиваются вместе так, чтобы ворс шёл в одном направлении, иначе лыжи не будут скользить по снегу. Чтобы камус лёг на дерево ровно, его смачивают и дают немного отмякнуть. И только после этого можно приступать к работе.
Анатолий Шадрин: «Мажется только шкура клеем густо, как забор покрасить надо. Положил и завёртываешь с клеем вместе, берёшь степлер мебельный. Завернул и прошёл по кромкам по кругу».
Готовые лыжи в течение нескольких недель сохнут в тёплом помещении, и только потом их можно передавать будущему владельцу. Качество и долговечность собственного изделия мастер гарантирует.
Самодельный разборный лук из лыж
Материалы и инструменты необходимые для изготовления лука
Материалы:
Лыжи: куски лыж для изготовления плеч лука;
Пиломатериалы — для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;
Пара болтов, шайб, гаек-«барашков» — чтобы прикрепить плечи лука к рукоятке;
Нейлоновая нить (или любая мало растягиваемая струна) — для тетивы.
Инструменты:
Ножовка;
Струбцины;
- Ручная дрель с набором сверл;
Стамеска, молоток;
Рашпиль по дереву или напильник;
Наждачная бумага различной зернистости;
клей.
Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.
— Настольная пила;
— Сверлильный станок;
— Ленточная пила;
— Рубанок;
— Ленточная / дисковая шлифмашинка.
Изготовление лука из лыж
Я использовал лыжи для горной местности. Концы загнуты под углом 20 — 28 градусов. Плечи лука, сделанные из горных лыж, будут более «сильными», т.к. горные лыжи более жесткие.
Дизайн рукоятки лука
Разборный лук включает в свою конструкцию два плеча, которые прикрепляются к обеим сторонам рукояти с помощью гаек. На рукояти должны быть две плоские поверхности для крепления плеч, место для хвата рукой, и полка-вырез для прохода стрелы. Рукоять не должна гнуться (совсем!) во время использования лука! Пока лук удовлетворяет этим трем условиям, не имеет значения, как он будет выглядеть. Сейчас есть хорошая возможность проявить свои творческие способности.
Разработку дизайна лука начните с пары набросков на листе бумаги. Я сделал несколько уменьшенных набросков, чтобы у меня было несколько идей до того, как рисовать рукоять в полную величину.
Две рукояти, созданные мной, были приблизительно длиной 51 и 46 см. Рукоять, изображенная слева, была разработана с использованием только одного болтового крепления, фиксирующего плечо лука, а правая — с использованием двух болтового крепления каждого плеча. Не обращайте на это особого внимания. Даже после того, как лук полностью создан, есть способы для изменения угла, увеличивающего силу натяжения тетивы. Мы вернемся к этому позже.
Далее я сделал модель рукояти из пенопласта толщиной 5 см. Этот шаг не является необходимым, но это может быть полезно при последующем вырезании рукояти из дерева.
Сделайте копию своего рисунка, чтобы у вас оставался оригинал рисунка для переноса на дерево. Вырежьте и приклейте эскиз к пенопласту и вырежьте его с помощью ножа или рашпиля.
На рукояти из пенопласта вы сможете подобрать удобную форму той части, за которую будет держаться рука, подогнать изгибы до того, как изготавливать рукоять из дерева. Мне пенопластовая модель очень помогла. Я не очень силен в переносе трехмерной картинки из своего воображения на плоскость. Обладание трехмерной моделью позволило мне подкорректировать дизайн перед изготовлением рукояти из дерева.
Изготовление рукоятки лука
В зависимости от вашего желания и доступных материалов, это шаг может быть коротким или занять достаточно много времени. У меня не было достаточно большого куска дерева для изготовления рукояти, поэтому я склеил его из нескольких кусков. Этот способ также позволит сделать рукоять разноцветной. Если вы решили использовать один брусок, придайте ему максимально возможное квадратное сечение с помощью настольной пилы, фуганка, рубанка, и переходите к шагу «Черновое вырезание рукояти». Если вы хотите сделать рукоять, склеенную из нескольких брусков, читайте дальше.
Потребуется несколько кусков древесины грецкого ореха, дуба, ореха пекана. Потратьте немного времени, чтобы «поиграть» с ними, составить из дерева разных пород интересную цветовую комбинацию.
С помощью настольной пилы придайте отобранным кускам дерева одинаковую ширину (вдоль волокон). Ширина заготовок должна быть приблизительно на 5 мм больше самой широкой части лыжи. В моем случае это составило приблизительно 5 см для обоих пар лыж. Припуск в 5 мм будет позже удален наждачной бумагой. Теперь нарежьте дощечки в один размер по длине (поперек волокон).
Для этого я воспользовался ручной циркулярной пилой. Обратите внимание, дощечки получились немного неровными. Для качественного склеивания важно, чтобы дощечки прилегали друг к другу так плотно, как только возможно. Если у вас есть рубанок или рейсмус, сделайте дощечки ровными или прошкурьте их с помощью наждачной бумаги, надетой на прямоугольный деревянный брусок.
Склеивание рукоятки
Теперь деревянные дощечки готовы к склеиванию. Любой клей для склейки деревянных поверхностей нам подойдет. Далее я использовал клей для дерева. Если после склеивания вы выполните финишное покрытие каким-либо полиуретаном, то в использовании именно водостойкого клея нет необходимости.
Покройте склеиваемую поверхность небольшими капельками клея, а затем размажьте его по всей поверхности, чтобы получился тонкий, ровный слой. После того, как клей будет нанесен на все дощечки, сожмите их вместе струбциной и удалите выступившие по краям капельки клея. Убедитесь, что между дощечками, не видимых щелей. Оставьте их в таком положении на ночь.
Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.
Изготовление рукоятки лукаЧерновое выпиливание рукоятки
Итак, теперь у вас есть ровный брусок из цельного дерева (или склеенный), пришло время вырезать шаблон и приклеить его к дереву.
Черновое выпиливание рукояти лука лучше делать с помощью ленточной пилы, но подойдет и лобзик. Сначала сделайте пропилы от краев заготовки к краю шаблона. Они нужны для того, чтобы было проще удалить лишнюю древесину, облегчить выпиливание по кривым линиям шаблона.
После того как эти пропилы были сделаны, начните пилить по кривым линиям. Как только вы будете достигать пропилов, куски дерева будут отваливаться. Благодаря этому будут появляться естественные места для остановки реза.
Теперь нужно вырезать полку для прохода стрелы. Поверните заготовку рукояти лука на бок и начертите контур полки. Если у вас есть ленточная пила, процесс вырезания прост — выполняйте те же операции, что и при черновом выпиливании рукояти. Если у вас есть только лобзик (как у меня), то вам может потребоваться стамеска. Большинство лобзиков могут выпиливать в доске до 5 см толщиной. Рукоять, которую я разработал, в положении на боку имеет толщину около 7,5 — 9 см.
Чтобы вырубить стамеской полку, прижмите заготовку к скамье струбциной и сделайте вертикальный пропил ручной пилой. Далее, поверните заготовку рукояти на бок и снова закрепите струбциной на скамье. С помощью молотка и стамески, аккуратно держа стамеску максимально перпендикулярно заготовке, постепенно вырубите полку.
Теперь пришло время обтачивания, рашпилем и наждачной бумагой придайте рукояти гладкую форму. Большинство работы я сделал с помощью ленточной и дисковой шлифмашинки.
Обрезание лыж
Чтобы получить представление, как будет выглядеть луг без тетивы, сложите вместе лыжу и рукоять лука, как показано выше. Не требуется, чтобы плечо лука было слишком длинным, иначе вы потеряете немного мощности. Это особенно касается лыж для пересеченной местности, т.к. они менее жесткие.
Для 45 см рукояти я отрезал лыжу на длину 55 см (включая ту часть, которая идет внахлест с рукоятью). Плечи были сделаны немного длиннее рукояти для сохранения визуального баланса. Используйте угольник, чтобы провести ровную линию отреза, отрежьте часть лыжи с помощью слесарной ножовки. Не используйте циркулярную пилу или топор для этой операции, особенно если в лыже есть металлическое армирование.
Убедитесь, что лыжа отпилена точно под прямым углом. Если нет, наждачной бумагой и рашпилем выровняйте угол.
Сверление отверстий для крепежа.
Количество болтов, которые вам нужно использовать при креплении каждого плеча лука к рукояти, зависит от диаметра болтов. При использовании только одного болта с каждой стороны я взял болт M12. При использовании двух болтов — М8.
Для просверливания отверстия возьмите сверло, точно совпадающее с диаметром болта. Не нужно, чтобы резьба врезалась в дерево. Болт должен входить в гнездо без сопротивления, но не должен люфтить. На этом этапе очень удобно использовать сверлильный станок. Прижмите струбциной лыжу к рукояти, расположите их на столе сверлильного станка, плоскость должна быть перпендикулярна сверлу. Если нет сверлильного станка, эти отверстия можно просверлить ручной дрелью.
Наметьте центр будущего отверстия (шилом, гвоздем) посередине лыжи и приблизительно в 3 см от края лыжи. Это поможет точно просверлить отверстие, если вы не используете сверлильный станок. Сложите вместе плечо лука и рукоять и совместно просверлите отверстие. Вы также можете просверлить отверстия по отдельности.
Чтобы головка болта не выступала сзади и не царапалась, ее необходимо «утопить». Возьмите сверло, на волосок больше диаметра самой широкой части головки болта. Определите, как глубоко нужно рассверлить отверстие, держа болт рядом со сложенной лыжей и рукоятью, как показано ниже. Нужно, чтобы спереди выступало приблизительно 1-2 см резьбы, для одевания шайбы и закручивания гайки-«барашка». Сделайте отметку на рукояти и вернитесь к сверлильному станку (или дрели).
Может получиться так, что плечи лука не будут на одной линии после того, как вы вставите болты в отверстия, и лук будет выглядеть приблизительно так. Небольшой зазор, подобный этому приведет к тому, что плечо лука будет люфтить, это приведет к неточности лука. Не волнуйтесь, это легко исправить.
Отрежьте и приклейте небольшой деревянный клин на, конец люфтящего плеча. Когда клей высохнет, сточите его наждачной бумагой так, чтобы плечо сидело плотно.
Финишная отделка рукоятки лука
Пришло время убрать все отметки и царапины. Я использовал наждачную бумагу M40. Бумага M63, тоже подойдет. После зашкуривания уберите древесную пыль и сделайте финишную отделку. Я использовал два куска финишной глянцевой полиуретановой наждачной бумаги с промежуточной обработкой М40.Изготовление тетивы
Для осуществления слабого изгиба (10 кг и меньше) нет необходимости усиливать концы плеч. Несколько надфилей, которые я использовал для украшений, хорошо справились с проточкой канавок. Обязательно закруглите края канавок, чтобы тетива не перетиралась об острые края.
Для такого легкого лука прочности нейлоновой нити вполне достаточно, чтобы служить тетивой. Сама по себе нить слишком тонка для прорези в пятке стрелы, для того чтобы правильно ее натянуть и точно выстрелить. Это может быть исправлено, переплетя нить особым образом (см. ниже), чтобы удвоить ее толщину.
Прежде чем изготавливать утолщенную тетиву, определите, какой длины должна быть немного раскрученная тетива. Завяжите два беседочных узла на концах тетивы и натяните ее на лук. Если тетива окажется слишком длинной или слишком короткой, то это будет сильно мешать его использованию. Расстояние между тетивой и рукоятью называется «базой». Хотя оно может слегка отличаться для разных луков, приблизительно оно равно 18 см.
Чтоб сделать скрученную тетиву, которая подойдет для лука, отрежьте кусок нити, равный трем длинам одиночной нити, натянутой в качестве тетивы.
Видео ниже показывает, как нужно скручивать нить. Если недостаточно четко видно, то вот что происходит: сложите нить пополам. Большим и указательным пальцем левой руки держите нить за петлю (щепотью). Верхний конец нити, выходящей из щепоти, положите на конец указательного пальца, прижмите большим пальцем и прокатите подушкой большого пальца по указательному к суставу, раскручивая переплетение нити. Подкатив нить к суставу, прижмите ее большим пальцем, и, не отпуская, ее, захватите указательным и средним пальцем второй конец нити и поверните кисть к себе. Передвиньте щепоть, держащую петлю, немного вперед. Повторите.
Подробное описание операции на видео, (на английском языке)
Теперь у вас есть большой кусок скрученной нейлоновой нити, завяжите двойной узел на конце, чтобы предотвратить раскручивание, обрежьте и оплавьте концы.
Тетива почти готова. Та часть тетивы, в которой она соприкасается с пальцами и зарубкой стрелы, подвергается повышенному износу при стрельбе. Для укрепления тетивы может быть добавлен дополнительный тонкий нитевой слой. Этот процесс называется обслуживанием тетивы. Обслуживают участок тетивы на несколько сантиметров ниже и выше полки для стрелы.Чтобы предотвратить этот участок от распушивания и сползания вверх и вниз, необходимо продеть сквозь тетиву пеньковую нить. Также в скрученную тетиву может быть вставлен маленький гвоздик, для продевания пеньковой нити. Лента на верхнем фото служит для удержания пеньковой нити на месте в процессе скручивания.
Этот процесс подобен базовому обметыванию. Однако пеньковая нить некрепкая, и тянет конец петли назад, скручивает. Поэтому проденьте рабочий конец пеньковой нити с небольшим шагом через скрученную тетиву. Завяжите конец выбленочным узлом и капните суперклеем на конец, чтобы предотвратить разлохмачивание.
Последние шаги.
Теперь лук полностью готов. В завершении, я наклеил небольшой кусок кожи на полку для стрелы.
Настройка силы лука
Вот несколько способов увеличить силу лука.
Угол между рукоятью — плечом лука:
Чем меньше этот угол, тем больше плечо лука будет гнуться при натягивании тетивы, и таким образом, развивать больше энергии. Чтобы не создавать слишком большую нагрузку на лыжи (иначе они могут сломаться), я предпочитаю уменьшать этот угол до 0 ?. Самый простой способ изменить этот угол — вырезать небольшой клин из дерева и просверлить подходящие отверстия. Вставьте клин между плечом и рукоятью и соедините болтом их вместе. Чтобы сделать клин более заметным на фотографии, я обернул его бумагой. Расклинивания плечей увеличивает тягу этого лука с 26 до 30.Изменение длины плечей
Если плечи лука слишком длинные, лук может оказаться довольно слабым. Длинные плечи меньше сгибаются при натягивании тетивы. Меньше согнулись — меньше силы. Тетива может быть отведена дальше, а плечи могут быть согнуты больше без вероятной поломки, увеличивая силу лука. Слишком маленькие плечи могут быть сломаны при обычном натяжении тетивы. Мой совет: если вы хотите заменить плечи, отмерьте приблизительно 10 сантиметров от края каждого плеча. Просверлите новые отверстия и сделайте новую тетиву.Удаление материала с концов плеч
Не вся сила, развиваемая натяжением тетивы, передается стреле. Значительная энергия тратится на возвращение плеч в исходное положение. Если плечи легче, меньше энергии требуется на их перемещение, в итоге увеличивается энергия, передаваемая стреле. Это не изменяет силу натяжения лука, но делает лук более эффективным и мощным.
Потому что концы лука должны двигаться как можно дальше, что бы достичь исходного положения, то они часто являются той частью, лука, с которой удаляют материал. Для удаления материала используйте рашпиль, напильник, наждачную бумагу, с их помощью «затачивайте» концы. Если вы удалите слишком много материала, вы подвергнете опасности конструкцию лука. Я вас предупредил. Это можно делать, если не заходить слишком далеко. Не удаляйте более 20% материала в верхней трети лука.
Тест самодельного лука
видео как сделать конструкцию, рекомендации
Использование деревообрабатывающего станка распространяется далеко за пределы строго промышленной сферы или столярных мастерских. Довольно часто можно встретить подобные станки в хозяйстве обычного человека, который с его помощью может изготовить любой предмет мебели или целый дом, если конечно у данного человека есть все необходимые навыки. Приобретать в специализированных магазинах деревообрабатывающие станки довольно накладно, поэтому все чаще люди прибегают к самостоятельному изготовлению, основываясь на информации и чертежах, которые представлены в интернете.
Однако, прежде чем приступать к описанию работ, необходимых при изготовлении станка в домашних условиях, нужно разобраться в специфике данного устройства, а также некоторых нюансах, которые могут быть полезными в дальнейшем.
Основные сведения
Устройство деревообрабатывающего станка включает в себя несколько основных рабочих зон, а также дополнительных элементов. К числу основных относятся:
- станина;
- рабочая плита;
- валовый механизм;
- режущие инструменты;
- двигатель, передающий движение на другие компоненты устройства.
Дополнительные части станка
включают в себя
- области с ограждением потенциально опасного места;
- смазывающее устройство;
- агрегат, запускающий станок;
- точка, которая отвечает за подачу древесины.
Для изготовления станины используют, как правило, цельный сплав, либо другой массивный материал. Это неудивительно, ведь все остальные составляющие деревообрабатывающего станка располагаются на ней. Как правило, станина должна быть установлена на устойчивую поверхность из железобетона.
Рабочий стол в деревообрабатывающем станке отвечают за фиксацию всех рабочих компонентов Выполнен он из чугуна, который предварительно шлифуется. Конструкции рабочих столов могут быть разными, подвижного типа и нет.
Режущий элемент станка крепится к нему при помощи валового механизма. В зависимости от типа режущего элемента, валовый механизм может быть нескольких видов: ножевым, пильным и шпиндельного типа.
Что касается касается режущих элементов то они всегда изготавливается из высококачественной углеродной стали. Кроме того, данные элементы могут быть самых различных видов:
- Круглопильные станки имеют в своей конструкции режущее устройство в форме круглого диска.
- Пильная лента используется в ленточнопильных деревообрабатывающих станках.
- Во фрезерных и шипорезных станках используются плоские ножи.
- Сверла используются, соответственно, на сверлильных установках.
- Долбежные цепи.
- Во фрезерных и шипорезных станках, помимо плоских ножей, используются крючки, фрезы и прорезные диски.
- Циклевальные ножи на соответствующих станках.
- Рулонная шкурка используется на шлифовальных установках.
Видео
Подручные материалы
Прежде чем приступать к изготовлению деревообрабатывающего станка в домашних условиях, нужно удостовериться в том, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. В частности, нам понадобятся:
- патроны для сверл;
- двигатель достаточной мощности;
- механизм вала;
- регулируемая станина.
Естественно, для изготовления различных деталей нам понадобится достаточное количество стали и металла. Необходимо запастись металлическими уголками, которые будут использованы при изготовлении рамной конструкции, различными болтами, ну и, конечно же, сварочным аппаратом, без которого соединение основных составляющих частей невозможно.
К используемому двигателю также есть определенные требования. В частности, его мощность должна быть в пределах 1,3-1,5 кВт, а скорость вращения вала должна быть порядка 2500 оборотов.
Касаемо режущих элементов, то многие специалисты сходятся во мнении, что при самостоятельном изготовлении станка лучше брать заводские детали, ведь они изготавливаются из инструментальной стали, отличающейся повышенной прочностью. В домашних условиях изготовление той же фрезы будет вряд ли возможным, поэтому лучше не усложнять данный процесс, а приобрести готовую продукцию.
Проектирование многопрофильного станка
В принципе, самостоятельное изготовление деревообрабатывающего станка вполне возможно в домашних условиях. Однако, чтобы процесс работы был совершен в правильной последовательности, необходимо на первоначальном этапе сделать точный чертеж будущего станка. Подобное проектирование является одной из самых сложных задач во всей работе, поэтому нужно быть крайне внимательным на данном этапе.
Относительно деревообрабатывающих станок, то при их проектировании существуют определенные рекомендации, касающиеся составлению технической документации. В чертеже важно указать комплектацию будущего станка, обозначив все основные рабочие зоны, т.е. станину, режущие элементы и т.д.
Также на стадии проекта можно предусмотреть наличие определенного оборудования, установка которого необязательна, но в силу определенных причин она может оправданной. К примеру, можно предусмотреть освещение рабочей зоны, либо наличие различных измерительных инструментов и т.д.
Сборка своими руками
Заводской деревообрабатывающий станок является достаточно сложным техническим сооружением, выполняющим несколько работ:
Осуществление обрезки
Подобная обработка позволяет совершать формирование первичной заготовки какой-нибудь детали, либо совершать заготовку дров.
Фрезеровочные работы и шлифовка
После первичной обрезки, древесина подвергается шлифовке и прочим работам, направленным на удаление различных дефектов — заусенцев, неровностей и т.д.
Осуществление токарных работ
Считается наиболее сложным процессом, который можно совершать на станке. Это объясняется тем, что для их реализации нужны определенные знания и умения у человека, делающего данную работу, а также сопутствующий ручной инструмент.
Что касается самодельных деревообрабатывающих станков, то в большинстве случаев их функционал не такой широкий. Как правило, он ограничивается обычной обрезкой, а также минимальной обработкой древесины. Это вполне понятно, ведь чем меньше функций у устройства, тем легче его сделать, а деревообрабатывающий станок, как упоминалось ранее, довольно сложен в техническом плане. Поэтому, практически нереально изготовить в домашних условиях полноценный станок, ничем не отличающийся от заводского.
Сам процесс сборки станка
Начинается с чертежа, который можно изготовить самостоятельно, при достаточном понимании вопроса, либо воспользоваться расположенными в общем доступе, т.е. в интернете. Однако, какой чертеж бы не был, работа всегда начинается с изготовления станины, на которой в дальнейшем будут располагаться основные рабочие детали.
Для изготовления станины
Нам понадобится металлическая труба или уголок. Например, берем шесть уголков с сечением 25 на 25 мм, а также один металлический уголок, сечение которого составляет 40 на 40 мм. Длина упомянутых комплектующих должна составлять порядка 300 мм. Соединяются они элементарным образом при помощи сварки, но нужно тщательно проверять швы, ведь при эксплуатации устройства появляется значительная вибрация, которая может расшатать конструкцию.
Изготовив станину, нужно определить ее на ровную поверхность. Лучше всего залить ее основание бетоном, чтобы устойчивость станка была достаточной для осуществления работ на нем.
Для конструкции станка
Нам понадобится валовый механизм, который можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине. В нем нужно предусмотреть отверстие, предназначенное для установки патрона для сверл. Для этого подтачиваем окончание вала обычным напильником. Нужно сделать диаметр крепления немного большим, чем диаметр самого патрона. Затем подтачиваем патрон до тех пор, пока он надежно не закрепится на валовом механизме. Подгонка патрона к валу осуществляется при помощи надфиля и специального состава из абразива наждачной бумаги и масла. При этом, диаметр вала должен составлять порядка 300 мм.
На конце вала должен располагаться шкив клиноременной передачи, а на другом соответствующие приспособления, благодаря которым функционал станка становится шире. Режущий элемент в форме дисковой пилы должен быть закреплен между прижимной и упорной шайбой.
Конструкция стола
Изготавливается из стали, толщина которого должна быть прядка 10 мм. Для того, чтобы можно было изменять параметры строгания, нужно сделать стол раскладного типа, верхняя часть которого регулируется, а нижняя наоборот, должна быть жестко зафиксирована.
Внизу конструкции станка необходимо установить наш электродвигатель. Натягиваем ремень на него и на вал, расположенный сверху. Также можно сделать дополнительный уголок, с помощью которого можно выравнивать деревянный материал по отношению к режущим элементам.
Работа и безопасность
Работа на деревообрабатывающем станке должна осуществляться только теми лицами, которые знакомы с определенными правилами техники безопасности. В противном случае, такая работа может закончиться весьма плачевно для того, кто ее осуществляет.
- Перед началом работы на станке нужно тщательно проверить свой внешний вид, т.е. не торчат ли рукава или иные части, которые могут попасть под режущие элементы.
- Производим осмотр деревообрабатывающего станка. Проверяем надежность закрепления шайб, фиксирующих режущий элемент на валу. Также нужно проверить степень заточки ножей и дисковой пилы, ведь их недостаточная наточка может привести к неприятным моментам в процессе распиливания древесины.
- Древесину нужно подавать поступательно, без лишних рывков. Если на заготовке присутствуют сучки, то при приближении к ним режущего элемента нужно немного замедлять подачу.
- Приступать к работе нужно только после того, как двигатель наберет свои максимальные обороты.
- Большое внимание нужно уделять материалу, который будет обрабатываться на станке. На нем не должно быть никаких металлических скоб, гвоздей и прочих подобных элементов.
Соблюдение элементарной техники безопасности позволяет избежать множества трагических случаев, которые, к сожалению, не являются редкостью при работе с деревообрабатывающими станками. Понятно, что избежать всех внештатных ситуаций довольно сложно, но снизить риск их возникновения полностью во власти человека.
Пожалуй, единственным советом в работе с деревообрабатывающим станком является точное соблюдение техники безопасности, которая изложена выше. К данному перечню хотелось бы добавить несколько моментов, касающихся непосредственной работы. В частности, нужно знать, в каких случаях нужно выключать станок, чтобы не возникало внештатных ситуаций:
- Если вы заметили, что станок издает нехарактерные шумы и повышенную вибрацию.
- Если вышел из строя режущий элемент, либо его крепления.
- В случае попадания различного сора под режущие элементы.
- В случае перегрева электродвигателя и подшипников валового механизма.
- Естественно, если вы отходите от станка, то его также нужно отключать.
Каждый человек, вне зависимости от того, на каком именно станке он работает — самодельном или заводском, должен не забывать о том, что данная работа является потенциально опасной для его жизни, если он не будет соблюдать те правила, которые прямо прописаны в инструкциях по безопасности.
stanki-info.ru
Как сделать деревообрабатывающий станок самому
Если вам приходится часто и много работать с деревом, деревообрабатывающий станок является просто незаменимым инструментом. С помощью такого станка можно строгать бревна и деревянные заготовки, можно производить продольные и поперечные распилы. Конечно, можно приобрести готовый станок в специализированных магазинах — выбор достаточно большой. Но их высокая цена смущает многих. Как же быть в подобной ситуации? Попробуйте с изготовить деревообрабатывающий станок своими руками.
- — листы дюралюминия толщиной 8 мм;
- — крепежные винты;
- — ригели;
- — уголки;
- — швеллер;
- — электродвигатель;
- — приводные ремни.
www.kakprosto.ru
Как сделать универсальный деревообрабатывающий станок своими руками?
Вам понадобится:
- Сортовой стальной прокат
- Инструменты
Такой строительный материал как дерево был востребован среди мастеров во все времена. В настоящее время для работы с ним умелец может даже самостоятельно собрать универсальный деревообрабатывающий станок. Такой станок деревообрабатывающий универсальный позволяет быстро и с высокой точностью обрабатывать древесину и в дальнейшем использовать для изготовления самых разных полезных изделий. Прежде чем приступить к работе, следует внимательно изучить конструкцию обсуждаемого агрегата. В целом она достаточно простая. Например, внутри есть режущая головка – очень важный элемент, который при этом создать самостоятельно не удастся. Поэтому его лучше купить или заказать у профессионалов. Что касается сварных соединений, то некоторые места в аппарате можно будет заменить резьбовыми соединениями или же специальными заклепками.
Важно подобрать для станка универсального деревообрабатывающего и все нужные материалы. Основные детали (например ригели, балки и стойки) будут создаваться из сортового стального проката. Это доступный недорогой материал, который сегодня легко достать. Чтобы готовый самодельный станок получился качественным надежным и даже похожим на заводскую готовую модель, следует с особой тщательностью подойти к изготовлению угольника и уголка рамки. Сначала размечаются места сгиба, а затем сверлом создается технологическое отверстие вплотную к полке, которая будет согнута. В начале этой работы потребуется взять тонкое сверло, диаметр которого не превышает 5 миллиметров, а затем заменить его на более крупное – с диаметром в 10 миллиметров. Останется лишь вырезать в полке треугольник (клинышек), благодаря чему заготовку легко можно будет загнуть.
Далее можно приступать к проектировке и созданию рамы деревообрабатывающего универсального станка. Она станет основанием будущей конструкции. Состоит обсуждаемая деталь из двух рамок, сделанных из прочного металла. Вверху они соединяются ригелями, а внизу – опорами под мотор. Последние будут создавать из стального уголка. В верхней части рамы присоединяется рабочий стол, а опирается она на лонжероны. Лучшими крепежами для такого стола станут балки-царги. На их концах крепятся небольшие колеса. Это позволит тяжелый и громоздкий готовый самодельный станок легко перемещать даже на достаточно дальние расстояния.
Чтобы свободно удавалось выполнять все нужные работы при помощи получившегося механизма, он с помощью резьбовых домкратиков устанавливается на стальные подкладки. Домкраты крепятся на концах балок в непосредственной близости от колес. На ложементе, натягивающем ремни, располагается также электрический двигатель. Очень важно разобраться с желаемой мощностью мотора создаваемого аппарата. Для него будет достаточно 1,5 – 2 киловатт и скорости вращения выше 1500 оборотов в минуту. Также в схеме должен присутствовать блок конденсаторов, необходимый для пуска двигателя. Он будет располагаться вверху рамы будущего станка. Далее необходимо установить внутри рамки наклонный лоток, а ее стены закрыть тонким стальным листом (рекомендуемая толщина для него – 1,5 миллиметра). Удобно крепить сталь к этой детали заклепками.
Конечно, купить универсальный деревообрабатывающий станок значительно проще, зато сделать его самому интереснее и экономнее. Если у мастера еще не пропало желание продолжать сбор конструкции, можно приступать к основным ее деталям – рабочему столу и режущей головке. Стол состоит из 4 плит, отображенных зеркально. Рекомендуется делать его из дюралюминиевой стали. Все отверстия в плитах должны быть одного размера. А для встречных кромок серединных элементов потребуется предусмотреть 30-градусный откос. Под задними плитами располагаются планки толщиной в 1,5 миллиметра.
Как уже было сказано выше, создать режущую головку своими руками невозможно, поэтому ее и заднюю бабку с центром лучше заказать у профессионалов. Присутствует в обсуждаемой конструкции и особый вал-барабан, на который потребуется установить 4 ножа, каждый из которых должен быть также оснащен 4 режущими лезвиями. Вал-барабан необходимо использовать с консольными концами в подшипниках качения. Осталось позаботиться о подъемном столике и дисковой пиле – последних важных деталях будущего станка. Работать придется с двумя концами вала. На один из них крепятся все нужные навесные инструменты, которые потребуются в работе с устройством, а на второй – приводной шкив клиноременной передачи.
Лучшее месторасположение для дисковой пилы – между прижимной и упорной шайбой. Что касается подъемного столика, то его параметры должны совпадать с рабочим столом. Поднимать и опускать обсуждаемый элемент будет его рамка на рамке станка. Последняя чаще всего создается следующим образом: балка сваркой крепится к верхней части стоек. А направляющая с упорами располагается на плите подъемной поверхности. Чтобы можно было срезать заготовку не только ровно, но также скошено, управляющая устанавливается под 45-градусным углом.
На этом этапе можно сказать, что все нужные и важные части конструкции полностью готовы. Чтобы со станком было значительно проще и удобнее работать в самых разных условиях, следует позаботиться и о приставке, заменяющей подъемный стол на время обработки деревянных заготовок максимальной длины. Такая приставка также крепится на раме. Проверив надежность всей конструкции и ее деталей, можно приступать к творческим экспериментам с деревянными деталями. Теперь процесс их обработки станет еще проще и приятнее. А мастеру нужно будет прикладывать значительно меньше усилий для выполнения привычных работ.
uznay-kak.ru
СВОЙ ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ
Вынесенный на суд читателей деревообрабатывающий станок я самостоятельно спроектировал, собственноручно изготовил и теперь успешно использую при строительстве дома на своем участке. Убеждаюсь, насколько удачной получилась конструкция: компактная.технологичная, вполне, думается, подходящая для ее «тиражирования». Станок настолько прост, что сверхобстоятельная деталировка для его изготовления вряд ли потребуется. Ко всем узлам крепления здесь свободный доступ. Так что при желании конструкцию можно легко разобрать и, перевезя в багажнике автомобиля, собрать на новом месте минут за тридцать.
Предлагаемый вариант универсального деревообрабатывающего станка — с несущими элементами, выполненными из стального уголка и листовой стали. Хотя знаю: опытному самодельщику не составит труда подыскать и этим материалам подходящую замену из того, что окажется под рукой. Разумеется, при максимальном использовании технических решений, обеспечивающих компактность, технологичность сборки и разборки.
Взять хотя бы сварные узлы и детали. Их немного. Прежде всего это опора-основание, выполненное из стального уголка 50×50 мм. Затем идет рама для установки Г-образных стоек стола и подшипниковых узлов ведомого вала с рабочими органами станка. Изготовлена она из стального уголка 60×60 мм. Сварные работы потребуются также при жесткой фиксации втулок Г-образных стоек к крышке стола, выполнении линейки-ограничителя и специальной поворотной платформы для электродвигателя.
О последней следует сказать особо. Сварена она из отрезков стального уголка 40×40 мм и прутка, в торцах которого нарезана внутренняя резьба М12. Пруток служит поворотной осью платформы, вставляется между стойками и закрепляется с двух сторон болтами М12. Асинхронный трехфазный двигатель АИР100S4УЗ со 100-мм двухручьевым шкивом устанавливается на платформе с помощью четырех болтов с гайками и шайбами Гровера.
Натяжение в клиноременной передаче осуществляется закручиванием барашка на штанге, проходящей через отверстие в платформе, с последующим законтриванием.
Опора-основание, рама и четыре стойки из стального уголка 40×40мм, скрепленные воедино болтами М20, образуют станину. К ней привинчены изготовленные из листового алюминия желоба для опилок и стружки, другие узлы и детали, в том числе аппаратура пуска и управления электродвигателем.
Крышка стола состоит из двух одинаковых 6-мм стальных плит, скрепленных между собой лонжеронами посредством винтов М12 с потайной головкой и контргайками. К нижней поверхности крышки, как уже отмечалось, приварены четыре втулки, в которых могут поворачиваться Г-образные стойки. Что касается линейки-ограничителя, то она крепится на направляющих с помощью составных зажимов и винтов М8.
Несколько слов о двигателе. Поскольку в станке использован трехфазный АИР100Б4УЗ (3 кВт, 1410 об/ мин), то для включения его в однофазную сеть пришлось вводить фа-зосдвигающие конденсаторы — пусковой и рабочий. А для наиболее эффективного использования — предусмотреть соединение обмоток либо «звездой», либо «треугольником». Первый из названных режимов (с условным обозначением «Y») рекомендуется применять при пилении и строгании с пониженной нагрузкой (когда доски не слишком толстые). Кнопка «Пуск» здесь нажимается, если SА1 — отключен, SА2 — включен, а SАЗ — в положении «Y». При этом сработает магнитный пускатель и, заблокировав SВ1, обеспечит надежную подачу напряжения на обмотки двигателя.
Деревообрабатывающий станок в сборе:
1 опора-основание, 2 — стойка (стальной уголок 40×40, 1,800, 4 шт.), 3 — штанга натяжения ременной передачи (стальной пруток 16, 1,350 с резьбой М16 на концах), 4 — платформа двигателя поворотная, 5 — электродвигатель асинхронный трехфазный АИР100S4УЗ, 6 — шкив двухручьевой ведущий (с1 100), 7 -ремень клиновидный (2 шт.), 8 — пульт управления с кнопками «Пуск» и «Стоп», 9 — стойка стола (4 шт.), 10 — гайка М16 регулировочная с контргайкой (4 комплекта),11 — шайба Гровера (4 шт.), 12 — рама, 13 — шкив двухручьевой ведомый (d 50), 14-лонжерон стола (стальной уголок 50×50, 1,700. 2 шт.), 15 — крышка стола составная (лист стальной 555×500, sб, 2 шт.), 16 — винт М12 с потайной головкой (22 шт.), 17 — рубанок роторный в сборе, 18 — диск пилы циркулярной, 19 — линейка-ограничитель, 20 — зажим составной (2шт.), 21 — винт М8 (2шт). 22 — направляющая с резьбой М16 на конце (2 шт.), 23 — желоб для опилок (алюминий, лист sЗ), 24 — пускатель магнитный с переключателем («Звезда» — «Треугольник») и двумя выключателями, 25 — желоб для стружки (алюминий, лист, s3), 26 — конденсатор 100 мк х 400 В (2 шт.), 27 — ось платформы двигателя, 28 — гайка-барашек М 16.
Приятно посмотреть, когда человек сделал всю и другие предметы быта собственными руками. Чтобы упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева, сооружают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Такое решение экономит не только время на изготовление изделий, но и деньги на покупку готового . Несколько практичных и интересных вариантов рассмотрим ниже.
Станок для гибки труб своими руками
Читайте в статье
Как использовать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской
Применение самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской направлено на решение нескольких задач:
- Упрощение процесса обработки металла. В ходе создания предметов быта нередко требуется резчик по металлу или пресс.
- Усовершенствование обработки древесины. Даже чтобы построить небольшой сарай или сделать деревянную , необходима и другие .
Покупать готовый инструмент довольно дорого, поэтому использование самодельных станков и приспособлений для гаража становится с каждым днем все актуальнее. Среди самых распространенных вариантов домашнего инструмента выделяют:
- столярный верстак;
- приспособление для быстрой заточки ножей;
- устройство для заточки металлических сверл;
- сверлильные станки;
- пресс;
- отрезные дисковые станки.
Вот несколько фото инструментов и приспособлений своими руками от «самоделкинов»:
1 из 4
Практичные полки для инструментов своими руками
Перед созданием устройств и своими руками определите место хранения всех приспособлений, чтобы потом не искать по всей мастерской или , где что лежит. Сделать полочку под инструменты своими руками несложно, главное, определиться с ее габаритами и материалом изготовления.
Самый простой способ сделать полки – собрать их из дерева. Не забывайте о необходимости покрывать готовую конструкцию защитным лаком или , чтобы не допустить гниения и разбухания древесины.
Можно сотворить комбинированный вариант из металлической опоры и деревянных полок. Вот подробная инструкция по созданию такой самодельной модели:
| Изображение | Последовательность действий |
| Собираете каркас. Для этого приготовьте две боковые рамы, состоящие из 4-ех уголков. Соединяете элементы при помощи . Затем, стягиваете 2 рамы между собой, используя 4 уголка. | |
| Когда каркас полностью собран, переходите к изготовлению полочек. Их можно сделать из дерева или металла, а также из других подручных плотных материалов. Достаточно вырезать полотна подходящего размера и закрепить их на металлическую основу. | |
| При желании можно сделать стеллаж подвижным, закрепив четыре небольших колесика. Или прочно установить его в отведенное место в гараже. |
Можно найти другие интересные проекты и чертежи по изготовлению полочек для инструментов. Посмотрите видеоматериал по теме:
А также сделать своими руками полезные приспособления для домашнего хозяйства:
1 из 4
Делаем столярный верстак своими руками по чертежам: видео-инструкция и фото-примеры
Среди распространенных приспособлений своими руками выделяют верстак. Прочный и габаритный , позволяющий надежно закрепить заготовку, полезен для качественной резки древесины и создания из нее различных элементов.
В комплектацию устройства входят:
- Рабочая поверхность. Для нее используют твердую , чтобы увеличить срок эксплуатации приспособления. Толщина должна быть не менее 6 см.
- Опоры. Собирают из деревянных балок или металлических пластин. Главная задача – обеспечить устойчивость всему механизму.
- Тиски для закрепления изделия. Если стол будет длинным можно установить сразу двое тисков.
- Ящичек для инструментов. Полезное углубление или выдвижная конструкция, обеспечивающая быстрый доступ к необходимым небольшим деталям.
Чтобы самостоятельно собрать столярный верстак для своей мастерской, стоит выбрать чертеж, закупить материал для работы.
Чертежи столярного верстака своими руками
Перед покупкой материалов для сборки собственного верстака, стоит задуматься о подробном чертеже. В него должны входить размеры самого станка, желательно отметить габариты используемых материалов и их количество.
Например, готовый чертеж складного верстака своими руками может выглядеть так:
Какую бы модель для создания вы ни выбрали, учитывайте несколько особенностей рабочего стола, обеспечивающие удобство резки древесины:
- рост и длина рук мастера: от этих параметров зависит высота и ширина столешницы;
- какая рука рабочая: располагать тиски справа или слева;
- какие заготовки будут изготавливаться: выбор формы стола;
- какую площадь в помещении отводите для верстака.
Учитывая все эти параметры, вам будет легче определиться с чертежами столярного верстака и размерами станка. Вот несколько интересных примеров:
Инструкция по сборке деревянного верстака своими руками
Можно купить верстак деревянный в магазине или через интернет-каталоги, но дешевле сделать его самостоятельно. Возьмем за основу простой вариант с типовыми размерами столешницы: длина – 150-200 см, ширина 70-120 см.
Работа по изготовлению будет включать несколько этапов:
| Изображение | Что надо сделать |
| Верхнюю крышку делаете из толстых , чтобы получился щит шириной от 70 до 200 см. Скрепляете элементы на длинные гвозди, причем вбивать их надо с внешней стороны, а с внутренней тщательно загибать. Рабочая поверхность верстака делается только из древесины или . | |
| Обшейте крышку по нижнему периметру брусом 5 на 5 см. Так будет удобнее крепить вертикальные опоры. От размера столешницы зависит расположение опор. Их лучше изготовить из толстого прямоугольного бруса минимум 120 на 120 мм. | |
| Установить столярный верстак надо правильно. Обязательно прочно его закрепите. Если он будет смонтирован на улице под навесом, то выкопайте ямки для опор. В помещении используйте другие способы крепежа. |
Когда конструкция собрана, установите на нее тиски. Чтобы полностью понять, как собрать столярный верстак своими руками, посмотрите видеоматериал:
Изготовление столярных тисков для верстака своими руками
Профессиональные «самоделкины» собирают не только столы для работы, но и тиски своими руками по чертежам. В любую конструкцию такого зажима будут входить несколько элементов:
- Опоры, где каждая приходится губкой для зажима.
- Двигающаяся зажимная губка.
- Направляющие из металла. По ним двигается губка.
- Ходовой винт, для перемещения элементов.
- Воротка. Необходима для вращения винта.
При изготовлении самодельных тисков своими руками можно использовать различные подручные материалы. Например, есть вариант конструкции из профильной трубы. Для этого приготовьте несколько отрезков трубы разного размера, стальную шпильку с крупной резьбой и гайки двойные.
Инструкция по созданию верстальных тисков из профильной трубы:
| Изображение | Что надо сделать |
| Самая большая труба выступает в роли корпуса. К ней снизу припаиваются опоры. С тыльной стороны надевается фланец из стали 3-4 мм. В центре просверливается отверстие для ходовой гайки, а напротив передней опоры губка задняя. | |
| На внутреннюю подвижную деталь передний стальной фланец. В нем монтируется шпилька, с закрепленными на ней стопорными гайками. С двух сторон фланца надеваются упорные шайбы. Последний элемент – подвижная трубка, закрепленная на передней губке. |
А также посмотрите видео «тиски своими руками в домашних условиях»:
Чертежи слесарного верстака своими руками из металла
Слесарный металлический верстак больших отличий от столярного не имеет. В основе жесткий металлический, а не деревянный каркас. К нему крепятся тиски, а весь верстак рассчитан на выдерживание силы удара кувалдой.
Металлические верстаки своими руками могут иметь одну, две или три тумбы, а также не иметь полочек и ящичков для мелких деталей. По прочности для работы в гараже можно сделать обычный стол из металла толщиной до 5 мм и усиленную конструкцию, где применимы листы от 10 до 30 мм.
Вот несколько полезных чертежей для изготовления металлического верстака для своей мастерской:
Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: чертежи и фото-примеры
Без ножа на кухне не обходится ни один дом. Правильную без специальных приспособлений сделать довольно сложно: необходимо соблюсти нужный угол и добиться идеальной остроты лезвия.
Для каждого ножика необходимо соблюдать определенный угол заточки:
- Бритва и скальпель требуют угол в 10-15⁰.
- Ножик для нарезания хлебобулочных изделий – 15-20⁰.
- Классические многофункциональные ножи – 25-30⁰.
- На охоту и в поход берут прибор с углом лезвия от 25 до 30⁰.
- Если хотите нарезать твердые материалы, то сделайте заточку под углом в 30-40⁰.
Чтобы обеспечить нужный угол, стоит купить или сделать приспособление для заточки. Например, можно собрать точило своими руками.
Комментарий
Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»
Задать вопрос«Если будете пользоваться заточкой не каждый день, то достаточно 1000 оборотов в минуту для качественного результата и длительного срока эксплуатации приспособления.
«Для сборки такого станка пригодится мотор от «стиралки» мощностью в 200 Вт. Полностью для создания точило из двигателя от Ход работы по созданию такого простого приспособления будет следующим:
- Отшлифуйте бруски из дерева наждачной бумагой, убрав заусенцы. Сделайте разметку в зависимости от нужного угла.
- К прочерченной линии прикрепите камень для придания лезвию остроты. Для этого приложите его к бруску и отметьте его ширину. Затем, на разметках сделайте пропилы, глубиной до 1,5 см.
- В полученные выемки закрепляете абразивные бруски, чтобы пазы совпадали. Потом, устанавливаете камень для заточки, закручивая его на болты.
Способов изготовления домашнего точила для ножей много. Вбирайте подходящий и пробуйте создать удобный и полезный инструмент для дома.
Как сделать приспособление для заточки сверла по металлу своими руками
Самостоятельно делают не только точило для лезвий, но и станок для заточки сверл по металлу. Вот несколько чертежей, полезных для работы:
Готовый домашний станок Самый простой и распространенный вариант такого оборудования для гаража – это переоборудованная дрель. Для работы понадобятся:
- станина для основания;
- механизм вращения;
- вертикальная стойка.
Для стойки обычно используют или доски. Масса дрели небольшая, поэтому нет необходимости использовать металл. При этом станину надо делать массивной, чтобы уменьшить вибрации в процессе работы устройства.
Чтобы правильно соединить станину и вертикальную стойку, а также собрать все оборудование в один целый станок, обратите внимание на видео-инструкцию:
Чертежи с размерами для сверлильного станка своими руками
Чтобы правильно сделать любой станок или практичное устройство для частного использования, вначале стоит сделать чертеж с размерами. Только потом приступать к подготовке материалов и сборке устройства.
Вот несколько примеров чертежей сверлильных станков из дрели своими руками:
А также можно сделать самодельные тиски для сверлильного станка. Ниже приведена видео-инструкция по сборке такого приспособления:
Статья
Деревообрабатывающий станок употребляется не только на производстве. Если использовать его в хозяйстве, у вас есть все шансы сделать самостоятельно любой предмет фурнитуры и даже выстроить дом. О том, как сделать деревообрабатывающий станок своими руками, и пойдёт речь в нашей статье.
Устройство конструкции
Любое данное устройство состоит из главных и добавочных частей. В качестве главных элементов выступают:
- рабочая плита;
- станина;
- устройство вала;
- любой режущий инструмент,
- приспособление, отвечающее за передачу движения.
Добавочные составляющие:
- участки для ограждения небезопасного места,
- точка, которая отвечает за подачу используемого материала;
- устройство, запускающее станок;
- приспособление для смазки.
В качестве станины применяется тяжёлое сооружение, сделанное из чугуна либо из цельного железного сплава. Каждая конструктивная часть станка устанавливается на станину, которая отвечает за их расположение и за устойчивость приспособления. Чаще всего установка осуществляется на железобетонный фундамент.
Главная функция рабочего стола — это фиксация всех рабочих частей. Он производится из отшлифованного чугуна, который заранее заготавливают. Существуют два вида стола: неподвижный и подвижный.
Для фиксации режущего инструмента на данном оборудовании употребляется рабочий вал. Существует несколько видов этого приспособления. Они различаются типом режущего прибора, который непосредственно крепится к нему. Среди них выделяют:
- Ножевой;
- Шпиндельный рабочий вал;
- Пильный.
Обычно он производится из точёной стали. Главными его характеристиками является крепость, сбалансированность и наличие места для крепления режущего инструмента.
В качестве режущего прибора выступают разные детали. Они различаются функциональными и конструктивными отличительными чертами, а также формой и размером.
Для их производства используется качественная углеродная сталь. Ниже мы рассмотрим виды режущих приборов для станка:
Достоинства и сфера применения
Станок имеет много положительных сторон в отличие от ручных приборов, которые специализируются на обработке деревянных поверхностей. Быстрота работы станка гораздо выше, поэтому, используя этот аппарат, вы значительно экономите время на обработку одной составной части.
Универсальный станок по дереву обрабатывает разные составные части. Вдобавок он способен, к примеру, шлифовать, сверлить и фрезеровать.
Соблюдая технологии производства, вы сделаете устройство, которое прослужит вам не один десяток лет.
Прогрессивные станки с ЧПУ имеют улучшенные функции работы, в процессе исполнения которых человек, работающий за механизмом, не перетруждается. Довольно произвести запуск заранее записанной программы, после чего установить деталь. Таким образом, численность составных частей возрастает, а время на их обработку уменьшается. Эти станки могут работать беспрерывно круглые сутки.
Если же рассматривать устройства бытового предназначения, то в их числе тоже выделяют много плюсов:
Если обратить внимание на отзывы, то для узкоспециализированного либо бытового применения хорошим вариантом будет покупка или самостоятельная изготовка домашнего станка.
При помощи деревообрабатывающих станков производят фабричные составляющие либо заготовки, в том числе дощечки, бруски, шпон, стружку. Кроме того, на них производят составные части к изделиям из дерева либо целые деревянные системы, к примеру: мебель, лыжи, паркет, детали музыкальных приборов. Этот станок легко решает все задачи, связанные с обработкой дерева.
Разновидности деревообрабатывающих станков
В зависимости от технологического принципа обработки дерева станки делят на:
- универсальные;
- специализированные;
- узкого производства.
Оборудование универсального предназначения отличается большой известностью в связи с его многофункциональностью. Оно применяется как на различных производственных, так и на индивидуальных предприятиях.
Необыкновенность такого станка заключается в том, что с его помощью можно делать все виды обработки дерева. Хотя вместе с этим качество сделанной работы получится ниже, чем, к примеру, у специализированного.
Специализированные механизмы могут выполнять лишь одну функцию, к тому же они могут перенастраиваться и употребляются в различных отраслях.
Использование специальных станков сводится к производству конкретных элементов, иные операции на этом станке сделать невозможно.
Данные механизмы бывают таких видов:
Фрезерные устройства
Они выполняют такие функции:
- нарезка нестандартных элементов;
- фрезерование деталей в разных направлениях;
- производство пазов;
- фасонное производство составных частей.
Фрезерные станки для обработки дерева делят на:
- Копировальные механизмы, которые занимаются созданием маленьких элементов на основе применения различных сложных технологий.
- Приспособления обычного типа. Они бывают одно- и двухшпиндельными.
- Карусельные станки делают обработку фигурного и плоского типа.
Кроме того, существуют устройства настольного типа, что также делятся на виды:
- Вертикальный;
- Горизонтальный;
- Продольный;
- Узкоспециализированный.
Токарные станки
Они могут работать с различными видами дерева как мягких, так и твёрдых пород. Обустроены копировальным устройством, которое изготавливает однотипные составные части. Сфера применения весьма широкая. Станки токарного типа производят составные части различных форм: цилиндрических, конических.
Токарные устройства делят на:
Рейсмусовые станки строгают материал под плоским уклоном. Есть такие разновидности:
- Односторонние;
- Двухсторонние;
- Многоножевые.
Чтобы определить вид или тип станка для обработки дерева, есть специальные обозначения. Одна либо две первые буквы означают тип по принципу работы, а последующие — технологические характеристики станка. Чтобы выяснить число рабочих частей на узле, между этими знаками есть цифры.
В соотношении с точностью исполнения обработки составной части выделяют устройства:
- Первого класса (О) — означающие довольно высокую точность работы.
- Второго класса (П) — точность колеблется между 11 и 12 квалитетами.
- Третьего класса (С) — с точностью от 13 до 15 квалитетов.
- Четвёртого класса (Н) — с довольно низкой точностью.
Создание станка самостоятельно
Для производства универсального устройства, работающего с деревом, понадобится наличие:
- Вала;
- Станины, которая регулируется по вышине;
- Патрона для свёрл;
- Электродвигателя.
Этот механизм легко отшлифует, заточит и разрежет деревянные составные части.
Подбирая двигатель , не упустите из своего поля зрения такие характеристики:
- Мощность в промежутке от 0,6 до 1,5 кВт;
- Синхронность;
- Среднее значение вращения вала около 2500 оборотов в минуту.
Вал обязан иметь устройство для фиксации патрона под свёрла. Если такового нет, то потребуется подточить конечную часть вала при помощи напильника. Диаметр крепления обязан быть чуть больше диаметра патрона. Потом запустите двигатель и подточите патрон таким образом, чтобы он прочно закрепился на вале. При помощи притирочной пасты и надфиля подгоните патрон под необходимый размер вала. При неимении такой пасты следует потереть наждачку и развести маслом её абразив.
Обязательно просверлите отверстие и нарежьте резьбу M5 M6 в центральной части вала, это убережёт вас от нечаянного сползания патрона. Также не забудьте зафиксировать его с помощью потайной головки.
Вы можете расположить деревянную деталь в различных положениях по отношению к станку.
Особенности работы
Фиксация рамы к столу производится двумя болтами, а планки крепятся при помощи фиксирующих скоб.
Чтобы соорудить раму вам пригодиться шесть железных уголков, сечение которых должно составлять 2,5 на 2,5 см, и один уголок с сечением 4 на 4 см. Их длина составляет 30 см. Для соединения воспользуйтесь сварочным аппаратом. Обратите внимание на качество сварочных швов, так как станок в ходе работы заметно вибрирует.
Для производства столешницы вы можете использовать пластмассу, металл, фанеру либо доски.
Для установки деталей на пространстве стола вам понадобится изготовить скобы и планки. Чтобы установить в отверстие патрона фрезу, пилу либо шкиву, вам нужно дополнительно сделать втулки переходного характера, а также оправки.
Дерево – неповторимый, уникальный, экологически чистый материал, что делает его высоко востребованным и популярным. Выполнение изделий из этого материала принято в мире верхом мастерства. Самодельные деревообрабатывающие станки пользуются спросом у мелких предпринимателей, выполняющих индивидуальные заказы.
Имея под рукой деревообрабатывающие инструменты или специальный станок, легко проявлять фантазию и мастерство по всем направлениям – построить дом, оборудовать дачный участок, изготовить мебель и предметы интерьера.
В специализированных магазинах многофункциональные станки стоит недешево, поэтому, как альтернативу, стоит рассмотреть возможность изготовить самостоятельно.
Особенности агрегатов
Какие бывают деревообрабатывающие станки? Какие виды работ несложно на них производить?
В основном на станках делают обрезку и нарезку древесины, ее шлифовку, а дополнительно – токарные работы. Исходя из этого, станки делят на такие виды:
- универсальные;
- специализированные;
- узкопрофильные.
При правильном подходе и изготовлении, самодельные агрегаты получаются универсальными и в состоянии справиться со всеми этими задачами.
Основы начального этапа, которые необходимо учесть для того, чтобы сделать деревообрабатывающий станок своими руками.
Необходимо учесть, что для установки станка потребуется необходимое количество места. Желательно иметь для этого отдельное помещение, чтобы все материалы и приспособления были под рукой.
Перед тем как приступить к подготовке деталей для сборки, необходимо составить точные чертежи. Если опыта в этой сфере не имеется, следует прибегнуть к помощи мастера или найти информацию на просторах интернета.
Составляющие прибора
Детали, из которых чаще всего состоят станки по дереву.
Станина (корпус, рабочий стол)
На него будет крепиться будущая конструкция. Часто изготавливают из стали, чугуна, то есть конструкция должна быть довольно тяжелой и устойчивой, чтобы станок держался на ней надежно. Все детали скрепляются при помощи сварки, что более долговечно.
Иногда проводится сборка при помощи болтов, но такие крепления имеют способность разбалтывания, поэтому в таких случаях придется регулярно проверять и подтягивать конструкцию. Часто станина дополнительно укрепляется цементом – в этом случае рабочее место будет неподвижным. Но бывают конструкции и с подвижным столом.
Валовый механизм
Имеет три типа:
- пильный;
- ножевой;
- шпиндельный.
На вал с торца устанавливается режущий механизм, а с другой стороны привод в виде ремня от блока управления. Вал располагается наверху рабочей станины и часто имеет толщину 30 см в окружности.
Режущий блок
Та часть, которая будет отвечать непосредственно за обработку древесины. Меняется с учетом того, какую операцию необходимо произвести. Это иногда бывает циркулярный нож, фреза, шлифовальный или наждачный круг, лобзиковый нож.
Блок управления
Механизм работы станка, то есть двигатель. Он отвечает за работу, регулировку частоты вращений рабочих деталей. К нему предъявляются особые требования: мощность должна быть 1,5–3 кВт, а скорость 1,5–2,5 тыс. оборотов. Крепится двигатель внизу под рабочим столом.
Направляющая часть
Это движущаяся планка, при помощи которой регулируют ширину и толщину отрезаемых деталей, манипуляция помогает избежать траты времени на дополнительную разметку, создает определенную безопасность при удерживании деревянных заготовок. Устанавливается на верхнюю часть станины с возможностью передвижения и надежного закрепления.
Дополнительное оборудование
Самодельный деревообрабатывающий станок требует внедрения нескольких деталей, с помощью которых механизм сможет повторять маневры промышленного агрегата. Существуют дополнительные детали, входящие в корпус.
Электропроводка – мощность электричества должна тянуть 380 В. Проводка должна быть сделана грамотно, с соблюдением всех норм безопасности. Провода закрепляются так, чтобы не появилась вероятность попадания в двигатель или режущие механизмы.
Защитные кожухи – устанавливаются на все опасные детали станка и призваны защищать части тела от повреждений при случайном соскальзывании деталей при обработке. Чаще всего изготавливаются из жести или текстолита.
Сборка устройства
Основная проблема, часто возникающая при изготовлении – комплектующие детали. Многофункциональный станок требует от мастера внимания и щепетильности. Специалисты в этой области советуют приобретать заводские механизмы и части. Они изготовляются из инструментальной стали и довольно прочны и надежны в работе.
Если возможность заказа заводских изделий отсутствует, следует использовать подручные средства, например, механизм от бензопилы или циркулярной. В этом случае стоит учесть, что детали будут, не столь долговечны, а самодельные агрегаты не будут иметь высокую степень безопасности.
После того как все детали и необходимые материалы подготовлены и схемы сборки станка ясна, надо приступать непосредственно к самому процессу. Согласно чертежам, сначала собирается и укрепляется станина. Затем крепятся двигатель и ротор.
Любой станок по дереву сможет помочь владельцу в быту. Заранее собранные и выточенные правильно детали, позволят сделать сборку очень быстрой. После установки всех необходимых конструкций, необходимо проверить пусковой механизм и работу двигателя. И только после этого необходимо установить необходимую режущую часть и попробовать станок в работе.
Если все моменты были соблюдены с точностью и все составляющие детали изготовлены и закреплены правильно, то самодельные деревообрабатывающие станки не будут уступать по своей функциональности заводскому. Останется только соблюдать технику безопасности и работать на станке в свое удовольствие.
Можно ли собрать деревообрабатывающий станок своими руками, выполняя работу в домашних условиях? Опыт многих мастеров наглядно доказывает, что можно. Чтобы самому собрать подобное оборудование, вам потребуются чертежи, схемы, видео инструкции, комплектующие и идея. Начинать нужно с последнего, поскольку невозможно собрать станка, не зная, чего вы хотите от него в результате получить.
Можно собрать первый попавшийся станок, чертежи которого попались вам под руку. Но действительно ли это устройство для обработки древесины вам необходимо? Стоит для начала решить, какой именно агрегат и для каких целей вам нужен. После этого можно приступать к сборке.
Помимо электрической дрели многие домашние умельцы хотят иметь в распоряжении производительное, мощное оборудование для деревообработки. С помощью одной только дрели не обрежешь доски, не отшлифуешь и пр.
Потому в пару к вашей дрели можно собрать самому необходимый агрегат. Используя соответствующее оборудование, в домашних условиях можно выполнять следующие операции:
- Обрезать заготовки. С помощью таких станков формируются первичные черновые заготовки. Многие для подобной обработки используют бензопилы. Но если важна точность, производительность и безопасность, можно собрать пилораму;
- Шлифовка и фрезеровка. Эти станки можно сделать, если вам требуется обрабатывать заготовки, доводить их поверхность до нужного уровня качества, гладкости, удалять заусенцы, дефекты с древесины;
- Токарные операции. Токарные работы являются наиболее сложными. При этом собрать самому соответствующий токарный станок по дереву своими руками не невыполнимая задача. Его можно самому изготовить на основе дрели. С помощью обычной дрели создаются небольшие станочки, позволяющие в домашних условиях выполнять различные операции обработки древесины.
По мере необходимости можно оснастить мастерскую другими видами деревообрабатывающего оборудования.
Создание проекта
Чтобы изготовить деревообрабатывающий станок своими собственными руками, вам следует опираться на чертежи или проекты. При этом от качества и грамотности составления чертежей напрямую зависят характеристики будущего деревообрабатывающего оборудования.
Главное правило, которого следует придерживаться, чтобы самому создать чертежи — это определение первоначальных условий. Вы задаете будущему деревообрабатывающему оборудованию его параметры, технические характеристики, на основе которых составляете схему. Многие допускают ошибки, опираясь на готовые чертежи и меняя при этом параметры, указанные в них. Это приводит к тому, что станок оказывается полностью не соответствующим схемам.
Оптимальный вариант при создании станка самоделки — это составление собственных чертежей, схем и проектов. При этом не отходите от намеченных параметров. Вот почему важно заранее точно определить, что именно вам требуется от деревообрабатывающего станка.
Элементы конструкции
Все станки для деревообработки, создаваемые своими руками, имеют определенный набор основных узлов.
- Корпус. Это станина, рабочий опорный стол. Данный элемент служит для установки всего необходимого для станка оборудования — шпиндель, резцы, обрабатывающий блок, электродвигатель, модуль ЧПУ и пр.
- Блок обработки. Конструкция и технические характеристики блока обработки зависят от того, для каких работ предназначен ваш станок. Это может быть обычный сверлильный агрегат на основе дрели, пилорама на основе болгарки, ленточная пила, лобзиковый станок и пр. Для каждого из них требуются соответствующие резцы и рабочие инструменты. Также важно, чтобы резцы соответствовали возможностям привода.
- Система управления. Она подразумевает наличие элементов для изменения частоты вращения, положения шпинделя. При этом резцы могут двигаться за счет ручного, полуавтоматического или автоматического управления. Последние два типа подразумевают использование числового программного управления. Многие думают, что только на заводских деревообрабатывающих станках можно встретить резцы, каретки и прочие механизмы, управляемые с помощью ЧПУ. На практике умельцы уже научились самостоятельно устанавливать модули ЧПУ на самодельный станок. Это вопрос сложный, но реальный для осуществления самому.
Продумайте тщательно будущий проект. Для этого изучайте заводские станки, знакомьтесь с их функциональными возможностями, оснащением, техническими характеристиками. Приложив определенные усилия, можно самому создать достойный аналог заводского оборудования для деревообработки.
Комплектующие
Технические характеристики станка самоделки зависят непосредственно от того, какие комплектующие вы будете использовать для сборки, насколько качественными окажутся резцы и хватит ли мощности электродвигателя для выполнения обработки древесины.
- Пусть станок у вас самодельный, но для его сборки специалисты рекомендуют использовать комплектующие заводского производства. Особенно это касается обрабатывающего блока станка;
- Резцы покупайте или заказывайте их изготовление у специалистов. Резцы, фрезы, валики изготавливаются из инструментальной стали. С помощью дрели обработать вы их не сможете, и тем более сделать острые кромки, без которых резцы выполнять свои задачи не смогут. Заводские резцы качественные, долговечные, эффективные, они позволяют выполнять различные виды деревообработки, в зависимости от конфигурации. Многие пытались сделать резцы самостоятельно, но на деле редко из этого получался результат, аналогичный заводским фрезам;
- Четко придерживайтесь параметров деталей для станка, указанных в чертежах. Применение заводских комплектующих имеет весомое преимущество в том, что все они изготавливаются в соответствии со стандартами. Потому собрать из них полноценный, качественно функционирующий станок намного проще, чем из самодельных компонентов деревообрабатывающего станка;
- У вас должна быть возможность самостоятельно обрабатывать комплектующие. Иногда им может потребоваться доводка, введение некоторых изменений в конструкцию;
- Ориентируйтесь на комплектующие для вашего деревообрабатывающего станка, которые смогут обеспечить длительный срок службы. Да, некоторые умудряются собрать станок для обработки древесины буквально из металлолома. Но качество, надежность и срок службы подобного агрегата находится под большим сомнением;
- Деревообрабатывающее оборудование должно иметь надежную фиксацию. Прочное крепление позволит избежать дополнительных погрешностей в процессе деревообработки. Работа двигателя, обработка деталей приводит к возникновению вибраций. Если эти вибрации не гасить, оборудование будет трясти, что негативно скажется на качестве деревообработки.
Собрать своими руками функциональный деревообрабатывающий агрегат можно, а иногда и нужно. Определитесь с целью, составьте подробный план действий, вооружитесь качественными комплектующими и приступайте к сборке. А если тратить силы и время не хотите, но можете потратить деньги, купите заводской деревообрабатывающий комплекс.
Лыжная машинаVs. Эллиптический | SportsRec
И лыжные тренажеры, и эллиптические тренажеры обеспечивают выполнение аэробных упражнений с малой нагрузкой. Тренировка на любом тренажере сжигает примерно такое же количество калорий, как и бег; с небольшим или нулевым шоком для суставов. Машины различаются по ходу шага. Лыжные тренажеры имитируют катание на беговых лыжах, когда ступни скользят вперед и назад по земле. Эллиптические тренажеры имитируют ходьбу или бег, при этом ступни движутся по продолговатому кругу.
Функция
Лыжные тренажеры состоят из подножек, которые скользят по рельсам, и устройства, имитирующего использование лыжных палок.Это может быть просто шнур с ручками на каждом конце, прикрепленный к маховику. Эллиптические подушечки для ног прикрепляются к рельсам, которые вращаются в форме овала. Это позволяет вам изменять тренировку, попеременно крутя педали вперед и назад. Эллиптические тренажеры также включают ручки, которые позволяют рукам выполнять часть работы.
Типы
Лыжные тренажеры бывают с независимым или зависимым движением ног. Зависимые конструкции означают, что лыжи прикреплены таким образом, что, когда вы вытягиваете одну ногу вперед, другая автоматически возвращается назад.Независимые лыжные тренажеры требуют, чтобы вы оказывали давление вперед одной ногой и давление назад другой для перемещения лыж. Эллиптические тренажеры обычно используют зависимые движения для нижней части тела. В некоторых моделях используются независимо движущиеся ручки, чтобы от рук требовалось больше работы. На веб-сайте All Ellipticals говорится, что определенные конструкции позволяют изменять форму овала, изменяя группу мышц, на которую ложится наибольшая нагрузка.
Effects
Harvard Health сообщает, что на лыжных тренажерах используются 155-фунтовые.человек может сжечь до 353 калорий за полчаса тренировки. Сравните это примерно с 335 в случае эллиптических тренажеров. Если вы весите больше, вы сжигаете больше калорий. Независимо от того, используете ли вы эллиптический тренажер или лыжный тренажер, лучший сжигатель калорий — это тренажер, который требует, чтобы пользователь самостоятельно синхронизировал движения каждой руки и ноги.
Expert Insight
При использовании любого тренажера держите спину прямо, голову вверх, а плечи назад. Для более интенсивной работы ног и туловища на эллиптическом тренажере All Ellipticals предлагает опустить руки.Это заставляет ваше ядро и нижнюю часть тела держать вас в равновесии. При тренировке на лыжном тренажере найдите плавный ритм движения вперед-назад ногами, прежде чем координировать движение руками.
Рекомендации
Поскольку и лыжные тренажеры, и эллиптические тренажеры предназначены для аэробных тренировок, они наиболее эффективны, когда вы поддерживаете частоту пульса в аэробном диапазоне вашего тела. Большинство эллиптических тренажеров оснащены системой контроля сердечного ритма. Часто лыжные машины, требующие от пользователя максимальной координации и, следовательно, лучших тренировок, не компьютеризированы.В этих случаях часы для мониторинга сердечного ритма могут помочь вам оставаться в диапазоне, который позволит вам максимально эффективно проводить время на тренажере. Но если у вас еще нет лыжного тренажера, вам может быть сложно найти тренажерный зал, который не заменил бы их эллиптическим тренажером.
EnergyFit SKI-ROW. Обзор | Garage Gym Отзывы
Мы рассматриваем бесплатные продукты, которые мы получаем, и участвуем в партнерских программах, в которых нам может быть выплачена компенсация за товары, приобретенные по ссылкам с нашего сайта.
См. Нашу страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.
EnergyFit SKI-ROW — это комбинация гребного и лыжного тренажера в одном (полу) компактном блоке. Самое главное — сравнить его с Concept 2 Model D Rower и Concept 2 SkiErg, и после сравнения двух машин Concept 2 значительно превосходит их. Хотя нам нравится новаторская идея SKI-ROW, мы считаем, что есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем мы сможем полностью рекомендовать его как один из лучших гребных тренажеров.
Концепция 2 Альтернатива
EnergyFit SKI-ROW AIRон SKI-ROW AIR от ENERGYFIT — первый в своем роде двухфункциональный тренажер для интервальных тренировок высокой интенсивности. Его гибкость, компактный дизайн и мобильность идеально подходят для всех типов фитнес-центров. SKI-ROW можно использовать для тренировок только с греблей или только на лыжах, но его истинная ценность раскрывается за счет включения смешанных тренировок и альтернативных методов упражнений. Простое нажатие ножного рычага позволяет переключаться с гребца на лыжный эрг и обратно менее чем за 5 секунд.ОСОБЕННОСТИ Поразительное сопротивление воздушного маховика будет соответствовать вашему ходу усилия за гребком Газовый баллон помогает поднять балку и медленно опускает ее на землю. Нержавеющая сталь сиденья-скользящая балка из экструдированного алюминия Удобные передние транспортные колеса Подключение по Bluetooth и ANT + для измерения пульса Регулируемые ремни для ног
Функция «2-в-1» этой машины, вероятно, является самым сильным фактором для потенциальных покупателей. К сожалению, это, кажется, один из основных аргументов в пользу спортивной обуви EnergyFit SKI-ROW.Несмотря на то, что в этом тренажере сочетаются многие механики лыжи и гребца, в этом тренажере многое отсутствует, что невозможно увидеть при беглом взгляде. В этом обзоре мы рассмотрим различные варианты покупки, которые обязательно нужно принять во внимание, прежде чем добавлять эту машину в корзину. Есть несколько вещей, которые нам нравятся в SKI-ROW, но есть еще больше, которые бросают тусклый свет на эту полу-уловку.
Что такое EnergyFit SKI-ROW?
Сведение к минимуму использования пространства при максимальной универсальности — это одна вещь, которую владелец домашнего спортзала всегда должен учитывать при покупке нового оборудования.EnergyFit SKI-ROW, очевидно, был разработан с учетом именно этого и продается непосредственно владельцам домашних тренажерных залов. Функция 2-в-1, которой может похвастаться этот продукт, весьма интересна, так как оба аспекта используют одну и ту же систему маховика для работы. Чтобы кататься на лыжах, вы просто поднимаете гребца в положение для катания на лыжах, а чтобы грести, вы просто делаете наоборот. Добавление баллона с газом помогает поднять балку и опустить ее на землю, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она поскользнется и ударится о землю, что приведет к ненужным повреждениям.
В отличие от некоторых других лыжных или гребных тренажеров, этот продукт использует цифровой интерфейс для управления сопротивлением. Есть много лыжников и гребцов, у которых есть цифровой интерфейс, но мало (если таковые имеются), которые используют «магнитный тормоз». В этот цифровой интерфейс включены Bluetooth и ANT + Heart Rate Connectivity, что в основном означает, что он будет подключаться к любым умным часам, которые у вас есть, отслеживая частоту сердечных сокращений. Однако я не совсем уверен, в чем заключается полезность этого, поскольку у любого, у кого есть браслет для отслеживания сердечного ритма, наверняка будут приложения, которые будут отслеживать все, что они могут пожелать.
Нержавеющее сиденье-ползунок из экструдированного алюминия обеспечивает плавное скольжение гребца, а передние транспортные колеса помогают перемещать этого плохого мальчика с одного места на другое. Это наряду с лыжным эргоном означает, что вы получаете все удобства премиального лыжного эргометра и гребца в одном довольно компактном пакете. При текущей цене в 2099 долларов мы предлагаем вам прочитать дополнительную информацию, чтобы понять, почему, по нашему мнению, вам может быть лучше принять альтернативное решение о покупке или, возможно, дождаться некоторых улучшений на этой машине.Рекомендуемая производителем розничная цена на этот компьютер составляет 2299 долларов США, но из-за недавних событий, связанных с COVID-19, они ввели временную, более низкую цену «Beat COVID Pricing».
Однако SKI-ROW выпускается в двух разных версиях. Версия SkiRow AIR + PWR оснащена магнитным тормозом, в то время как SkiRow AIR исключает эту функцию и имеет значительно более низкую цену. На момент выпуска этого обзора SkiRow AIR стоит всего 1699 долларов, но стоит 1899 долларов без учета вышеупомянутой цены «Лучше COVID».
Что нам нравится в EnergyFit SKI-ROW
Очевидно, что главным преимуществом этой машины является ее компактный корпус.Ограниченное пространство — это постоянная борьба в большинстве домашних тренажерных залов, и я считаю своей основной целью наилучшее использование этого пространства. Мое видение идеального домашнего тренажерного зала — это спортзал, который заполняет каждый уголок, не оставляя никаких квадратных метров. Так что я понимаю, почему этот продукт может заинтересовать других любителей домашнего спортзала. Ски-эрг и гребец в одном компактном корпусе — это привлекательно, особенно с учетом роста популярности обоих кардиоформатов. Это, безусловно, главная привлекательность EnergyFit SKI-ROW.
Помимо компактности этого тренажера, он делает возможным переход от лыжного эрга к гребцу. Все, что требуется, — это быстрое нажатие ножного рычага для перехода из вертикального положения в положение сидя на боку.
Элегантный дизайн
Несмотря на простоту переключения между режимами использования, эта машина также довольно элегантна. EnergyFit SKI-ROW с матовой черной отделкой и красной отделкой (лыжные ручки и основные элементы) не вызовет раздражения.Более дешевая версия, которая поставляется в серебристом и оранжевом цветах, также довольно приятна на вид.
Что нам не нравится в EnergyFit SKI-ROW
Отсутствие сравнения
По сравнению с альтернативами на рынке, этот продукт действительно не совсем подходит. Я уверен, что EnergyFit не очень хорошо разбирается в сравнении с Concept 2, но если я хочу продемонстрировать вам разницу в качестве, которую вы можете получить между двумя тренажерами по схожей цене, это в значительной степени необходимо.Мы рассмотрим эти различия позже в статье, а пока я просто расскажу, что меня отталкивает от этого продукта.
Ознакомьтесь с моим подробным обзором Concept 2 Rower здесь
Цифровой интерфейс
Во-первых, цифровой интерфейс. Добавление экрана, безусловно, может быть полезным, особенно с учетом функциональности Bluetooth / ANT + Heart Rate Connectivity. Все это хорошо, за исключением того факта, что магнитное сопротивление можно изменить только через этот интерфейс, и это действительно довольно привередливо.Посмотрите наше видео о SKI-ROW, чтобы убедиться, насколько неприятным может быть увеличение или уменьшение сопротивления, и насколько неудовлетворительным и почти незаметным является изменение сопротивления.
Ski-Erg Deficiency
Если потянуть за рукоятки ски-эрг, можно сразу заметить значительную слабину, прежде чем появится сопротивление. Возможно, из-за общей кабельной системы между ски-эргом и гребцом это снижает чем обеспечение пуска и возможное прерывание потока, если вы спускаетесь достаточно высоко между подъемами лыж.В довершение всего к этому есть неприятные толчки, которые машина демонстрирует в вертикальном положении. Хотя это не совсем то, что мешает упражнению, это, безусловно, отвлекает и заставляет меня беспокоиться о долгосрочной надежности этого аспекта SKI-ROW.
Проблемы 2-в-1
Конечно, эффективность и удобство — две вещи, которые хорошо подходят для свободного рынка, но прошлая история рынка показывает, что это не всегда безошибочная ставка. Подобно принтерам конца 90-х и начала 2000-х, которые пытались сделать все на одной машине, но потерпели неудачу, если бы вышла из строя хотя бы одна функция этой машины, EnergyFit SKI-ROW вполне может постигнуть та же участь.Хотя, насколько я могу судить, машина сделана качественно, это определенно проблема, на которую следует обратить внимание.
EnergyFit SKI-ROW в сравнении с Concept 2 Rower и SkiErg
Помимо того, что это комплект 2-в-1, это снаряжение не сравнится с Concept 2 Model D Rower и SkiErg, и по нескольким причинам. Две части оборудования Concept 2 просто выбивают из воды обе функции SKI-ROW в большинстве категорий, и, возможно, даже в той категории, которую он стремится заполнить, — компактный дизайн.
Лучший гребец
Concept 2 Модель D RowerОтличается усовершенствованным монитором рабочих характеристик PM5, улучшенными эргономичными ручками, регулируемыми подножками и маховиком, предназначенным для плавного движения с минимальным шумом. Модель D имеет удобную высоту 14 дюймов (сиденье) с алюминиевым монорельсом двутавровой балки и гусеницей из нержавеющей стали для равномерного скольжения вперед и назад. После тренировки вы можете быстро разбить гребца на два сегмента для хранения или используйте прилагаемые ролики для облегчения транспортировки.Rogue предлагает дополнительную настенную вешалку для экономии места. Concept 2 Rower обеспечивает одну из наиболее комплексных тренировок для всего тела среди всех тренажеров. Разработанный, чтобы прослужить всю жизнь, он достаточно низкий, чтобы его можно было использовать в центрах физической реабилитации, и достаточно интенсивный, чтобы его могли использовать самые подготовленные спортсмены мира. В Concept 2 используется сопротивление воздуха, создаваемое крыльчатым маховиком. Для регулировки количества воздуха, попадающего в кожух маховика при каждом ходе, гребец модели D оснащен уникальным спиральным демпфером, регулируемым в диапазоне от 1 до 10.Это работает так же, как шестерни на велосипеде, влияя на то, сколько энергии потребуется для ускорения от одного удара к другому. 10 позволяет находиться в воздухе для большего сопротивления ветру. Для большинства людей рекомендуются настройки от 3 до 5. PM5 — это еще один шаг вперед в возможностях монитора производительности. Отслеживайте расстояние, скорость, темп, сожженные калории и ватты — все это отображается на четком дисплее с подсветкой. Подключается к беспроводным пульсометрам и через Bluetooth к дополнительному приложению ErgData для отслеживания подробных данных о тренировке.Сам монитор можно настроить с помощью регулируемого кронштейна монитора. Флэш-накопитель USB совместим и создан для гонок машина-машина. На гребные тренажеры Concept 2, рассчитанные на длительный срок службы, предоставляется полная гарантия, которую можно передать другим лицам. От домашних тренажерных залов до центров олимпийской подготовки и крупных профессиональных спортивных команд — Concept 2 неоднократно подвергался испытаниям. Concept 2 Rower включает в себя все необходимое для быстрой настройки. Передние ножки устанавливаются с помощью 8 винтов, и прилагаются четкие и лаконичные инструкции.Ваша машина будет готова к использованию в течение 20-30 минут после открытия коробки. Включает монитор производительности PM5 ** Конструкция с маховиком для плавности хода, минимального шума Спиральный демпфер с регулируемыми настройками от 1 до 10 Эргономичная ручка обеспечивает естественное положение руки и кисти. 14 дюймов (сиденье) плавно перемещается по алюминиевой направляющей / направляющей из нержавеющей стали Регулируемый кронштейн монитора и простое разделение на две части для компактного хранения Подножки Flexfoot регулируются для быстрого и легкого подбора размера Простая сборка с помощью инструментов и иллюстрированных инструкций в комплекте Колеса для мобильности
Можно было бы подумать, что, поскольку EnergyFit SKI-ROW поставляется в виде универсального комплекта, он, по крайней мере, будет дешевле, чем оба изделия крупнейших конкурентов вместе взятые, но на самом деле это не так.Даже при нынешних «ценах выше COVID», SKI-ROW AIR + PWR значительно дороже, чем просто покупка обоих единиц оборудования Concept 2, а урезанная SKI-ROW AIR в основном стоит той же цены. Вдобавок к этому, Concept 2 Model D Rower и SkiErg довольно плотно прилегают друг к другу в углу, они примерно такие же компактные, как SKI-ROW. Если вы действительно ищете легкий доступ к возвратно-поступательному механизму, который предоставляет SKI-ROW, он может быть для вас, но в противном случае, я думаю, вам было бы лучше просто купить 2 части Concept 2 вместе.
СВЯЗАННЫЙ с : Обзор Concept 2 BikeErg
Concept 2 SkiErg, например, не проявляет сопротивления толчкам или пустому ходу в начале тяги. Это просто качественное снаряжение, и оно является основным продуктом в моем тренажерном зале наряду со своим гребным аналогом. Никаких проблем, связанных с цифровым интерфейсом, никакого магнитного сопротивления, которое, кажется, не добавляет большого сопротивления всему этому. Просто качественный тренажер, обеспечивающий надежную кардиоупражнение.
В заключение мы здесь, в GGR, предлагаем переосмыслить покупку EnergyFit SKI-ROW до тех пор, пока они не исправят несколько довольно важных проблем, которые мы обнаружили, или не снизят их цену, чтобы стать более разумным вариантом для энтузиастов домашнего спортзала, пытающихся максимизировать универсальность тренажерного зала с минимальными накладными расходами.В SKI-ROW есть что нравится, но эти аспекты перевешиваются вышеупомянутыми элементами оборудования Concept 2.
Полный рейтинг
EnergyFit ЛЫЖНЫЙ РЯД AIR
Стабильность при натяжении — 4
EnergyFit SKI-ROW — это комбинация гребного и лыжного тренажера в одном (полу) компактном блоке.Самое главное — сравнить его с Concept 2 Model D Rower и Concept 2 SkiErg, и после сравнения двух машин Concept 2 значительно превосходит их. Хотя нам нравится новаторская идея SKI-ROW, мы считаем, что есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем мы сможем полностью ее рекомендовать.
ПОЛУЧИТЕ EnergyFit SKI-ROW AIR (1699 долларов США) Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.Машина для подготовки лыж своими руками. Сравнение лыжных столов и машин Master-Ski и Ru-Ski
Нужно понимать, что люди, успешно проявляющие себя в фигурном катании, достигают оптимальных результатов не только благодаря развитым навыкам и заложенному потенциалу.Среди самых обязательных требований — эксплуатация современного горнолыжного оборудования.
Хорошая скорость на участке обеспечивается только надежными, стабильными и качественными лыжами, которые должны быть в идеальном состоянии и неизменно сохранять свои первоначальные параметры. Однако добиться этого непросто. Спортсмены регулярно проводят специальную обработку подержанных лыж, так как в противном случае предполагается потеря былой маневренности, ухудшение скользящей поверхности. Возврат былой собственности осуществляется на специальном устройстве, которое рекомендуется создавать самостоятельно при отсутствии финансовых возможностей для приобретения уникального оборудования.
Особенности лыжного станка
Станок особой конструкции, состоящий из двух профилей. В этом случае профили изготавливаются из металла или натурального дерева … Предполагается, что конструкция будет располагаться по краям деревянной или алюминиевой основы, но чаще всего используется алюминиевая основа.
В некоторых моделях предусмотрена возможность установки специальных опор, выполненных в виде ножек. Указанная деталь крепится к основанию конструкции.
Лыжа на спецтехнике для успешной обработки должна быть уложена особым образом: ее концы должны касаться профилей, скользящая поверхность должна быть направлена на верхнюю сторону.Затем в крепление, предназначенное для ботинок, необходимо вставить металлическую петлю, которая натягивается до определенной точки: оборудование принимает правильную форму профилей. Рекомендуется надежно закрепить такое положение, ведь именно после его достижения облегчаются любые работы по подготовке лыж.
В большинстве случаев горнолыжный тренажер имеет специальную трубку из алюминия. Это необходимо для успешного снижения веса используемого продукта. На самом деле устройство для качественной тренировки лыж может потребоваться практически в любой момент, и предугадать появление соответствующей потребности нереально.Активные люди часто берут с собой специальное приспособление, позволяющее при необходимости улучшить состояние лыж.
Самоделка: важные нюансы
В настоящее время в спортивных магазинах можно найти самые разные приспособления, позволяющие на профессиональном уровне … Важно отметить, что приспособление для подготовки бывших в употреблении лыж для катания на лыжах можно успешно создать самостоятельно в домашних условиях. Более того, созданная своими руками лыжная машина будет соответствовать по качеству и функциональности товарам магазина.Если подойти к созданию оборудования ответственно, можно рассчитывать на повышение производительности. Важно понимать, что чертеж станет основой релиза. самодельная конструкция … Без чертежа не удастся провести запланированное мероприятие на достойном уровне.
Деревянные опоры для станка
Создание специальной техники, состоящей из двух частей, каждая из которых будет способствовать успешной и полноценной работе. В результате использованный инвентарь будет доступен для разборки при необходимости.
Каждая часть визуально похожа на другую. Оптимальный вариант основания — труба из надежного и качественного металла квадратной формы. Поверх него следует установить опору из натурального дерева.
Следующая задача — использовать деревянную основу с пенопластом. Такая конструкция позволит вам рассчитывать на надежное и безопасное крепление лыж. В одной части желательно сделать прочный зажим, так как только он позволит вам успешно проводить занятия с горнолыжным снаряжением… Если создается горнолыжный станок своими руками, важно понимать, что обработку лыж нужно проводить по возможности. комфортные условия и это всегда зависит от нюансов дизайна. Обязательно правильно удерживать лыжи на стойке.
Основание машины
Любая машина для подготовки лыж, сделанная вручную или в промышленных масштабах, имеет специальное основание. Это во многом определяет, насколько успешно машина будет использоваться.
- Для крепления деревянной опоры к основе изделия используются только обычные саморезы.
- Головка винта должна быть утоплена как можно глубже. В противном случае половинки конструкции нельзя будет соединить, чтобы обеспечить успешную подготовку лыж к последующему использованию.
- Опоры рекомендуется делать с небольшим прогибом, чтобы лыжа могла быть правильно уложена на машину. №
- Идеально для фундамента подходят металлические трубы квадратного сечения … Для их соединения желательно использовать обычную деревянную планку, вставляя ее с двух сторон трубы.
Использование держателя для лыж
Создавая машинку своими руками, следует позаботиться о правильном нанесении скоб. Предполагается, что при подготовке лыж к дальнейшему использованию они будут прикреплены к кронштейну, высота которого будет регулироваться в зависимости от требований.
Для скобы используйте кусок стали круглого сечения … Для надежного соединения рекомендуется приварить кусок стали. Машина, используемая для подготовки современных лыж перед катанием, должна иметь надежный и качественный кронштейн, так как в противном случае конструкция станет нестабильной при обнажении и полноценная работа станет невозможной.
Преимущества станка
Самоделка для лыж имеет следующие достоинства:
- возможность дальнейшей разборки конструкции и удобная транспортировка;
- высокий уровень прочности и устойчивости к механическим воздействиям;
- удобство в работе;
- простота изготовления.
Станок можно создать самостоятельно, если учесть конструктивные особенности и следовать чертежам.
Если статья была полезной, напишите нам.
Комментарии (0)
Новые первые
Старые первые
Лучшие первые
ИЛИ ВОЙТИ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ
Последние комментарии на сайте
⇒ « Мне очень нравятся такие забавные монологи и сцены! Ролик поднимает настроение и настраивает на позитив, можно посмеяться, а этого порой так не хватает в нашей жизни! Уверена, что абсолютно все родители должны проверить свое детский дневник — забавно, когда «открываешь» новость о том, что страна давно перешла на двенадцатибалльную систему! Кажется, этот папа отстает от времени, сам не помешал бы узнать еще немного.Смех и многое другое! Спасибо за возможность посмотреть все самое интересное. «
Добавлено — 11.05.2019
⇒ « Ну … Только трейлер … На самом деле, я знаю, что последний сезон« Игры престолов »стартовал 14 апреля этого года. Но многие сайты показывают только трейлеры под прикрытием 8-го сезона. Непонятно, зачем это делается. Такое отношение к зрителю только злит и раздражает. Это не добавляет сайту никакого рейтинга. Неужели админы так шутят? В следующий раз, когда я буду искать видео, я не буду зайти на этот сайт.Это не качественный ресурс. Не могу поставить плохую оценку, но и больше одной звездочки ставить не буду. «
Добавлено — 11.05.2019
⇒ « Это известная правда, что медведи не переносят запах алкоголя, от него дикие становятся. Да и трезвым людям нельзя сунуть руки в дикое животное в клетке, косолапый медведь может их порвать Понятно, что после того, как пьяный мужчина решил драться с медведем, начались мерцание и нецензурные слова. Видимо в этот момент вся пьяная компания протрезвела и попыталась спасти смельчака, но ему это мало показалось, потому что медведи имеют длинные когти, похожие на лезвия, и крепкие зубы.Возможно, ролик станет назиданием другим любителям алкоголя и противникам животных, не стоит связываться с медведями и другими крупными животными, когда «пьяная» храбрость зашкаливает. «
Добавлено — 11.05.2019
⇒ « Тебе будет тяжело в будущем, особенно в семейной жизни, так как ты даже не знаешь, что снимать. Там снимай котенка, хобби, хобби. Снимай весь день, а потом вырезай смешные или интересные моменты. , поставьте на него веселую музыку, и теперь новое видео готово.Можно сделать образовательный канал для детей. Вы прочитаете что-нибудь интересное, а потом расскажете аудитории. А еще лучше показать это ясно. Т.е. проводить эксперименты. Ну, или в крайнем случае, пошалить (разыграть) друзей. Этот контент всегда востребован. «
Добавлено — 11.05.2019
⇒ « Это происходит из-за состояния наших дорог. В результате какой-то ямы, вовремя не заделанной, произошла такая авария. Пять машин не только были повреждены, но и серьезно повреждены.И кто теперь все это компенсирует? Можно, конечно, подать в суд на тех, кому придется ремонтировать этот участок дороги. Но найти эту организацию будет так сложно. В такой ситуации каждая организация перемещает стрелки друг к другу. Так что автовладельцы не будут судиться сами за себя. Интересно, может ли в этом случае как-то помочь страховка? «
Добавлено — 11.05.2019
Помимо основного снаряжения, профессионалам и любителям классических беговых и горных лыж придется потратиться на всевозможные смазочные материалы, кремы, вспомогательное оборудование… Дорогие образцы требуют особенно осторожного обращения во время подготовки. Самый дешевый прибор для изготовления спортивного инвентаря в магазине стоит не менее 3 тысяч рублей. Проявив немного смекалки, вы сможете сделать это сами.
Самая простая машина может быть изготовлена из обычных половых досок подходящей ширины. На него нужно надеть лыжи, обвести контур и вырезать лобзиком. Есть варианты более сложные и простые в использовании. Например, станок может быть сплошным, стационарным или разборным.В последнем случае его можно легко хранить и перевозить с места на место.
Для изготовления станка своими руками вам могут понадобиться:
- Металлическая квадратная трубка или доска для основания.
- Массив дерева или фанера (для облегченной версии станка). Из него вырезаются две опоры, на которые поместится лыжа.
- Вспененный мягкий материал, поролон или лента для звукоизоляции. Его приклеивают к поверхности зажимов, чтобы не повредить подкладку спортивного инвентаря.
- Петля металлическая. Одной стороной он прикручивается к основанию машины, а другой вставляется в крепление багажника. Он нужен для надежной фиксации за счет создания необходимого прогиба пластика.
- Лобзик.
- Сверло.
- Сверла по металлу и дереву.
- Саморезы.
- Кожа грубая и мелкая для обработки деревянных брусков.
Делаем машинку пошагово
Для изготовления лыжной машины, чертежи которой представлены ниже, необходимо взять деревянную планку… Ориентировочные параметры 1650 х 250 х 40 мм. Значения зависят от длины лыж.
Пара болтов длиной 50-60 мм с барашковыми гайками, монтажные пластины размером 40х80 мм и диаметром отверстия 10 мм, а также зажимы для крепления станка к столу или другой горизонтальной поверхности.
Шаг 1. Разметить и распилить детали станка согласно чертежу.
Шаг 2. Просверлите отверстия в брусках, наметив будущие крепления металлических пластин … Отшлифуйте древесину.
Шаг 3.Округлите с одной стороны планки основания, сверху приклейте мягкий материал: поролон, звукоизоляционную ленту и т. Д.
Шаг 4. Прикрутите прижимные планки. Лучше всего на их концы положить кусочки. резиновые шланги, чтобы они не оставляли следов на лыжах.
Шаг 5. Примеряем полозья и при необходимости подгоняем элементы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Для изготовления лыжной машины своими руками, на чертежах которой предусмотрено крепление полозьев по центру для крепления. Для этого нужно сделать металлическую петлю, прикрутить ее к основанию.
ВАЖНО! Петля должна быть регулируемой, чтобы ее можно было использовать для увеличения и уменьшения натяжения лыж.
Скобу лучше всего делать из круглой стали и длинного болта. Эти две заготовки нужно приварить друг к другу. Гайка, в которую вкручивается крепежная петля, должна быть надежно прикреплена к основанию.
К плюсам самодельного устройства относят:
- дешевизну;
- простота конструкции;
- стабильность;
- возможность изготовления с учетом индивидуальных параметров лыж;
Лыжный бокс можно покрасить своими руками или покрыть бесцветным лаком.Так прослужит дольше, сохраняя привлекательный внешний вид.
В минимальный набор лыжника входят: набор смазок для разных температур, с жесткой нейлоновой щетиной, специальный скребок, натуральная пробка, фибертекс, очиститель, утюг.
- Несколько слов о смазке. Его должно быть три вида, для разных температур: плюсовой, до -8, ниже -10 градусов. Важно помнить, что температура снега на 2 градуса ниже температуры воздуха.
- В день тренировки необходимо подготовить спортивный инвентарь, так как ночью погода может измениться.
- Перед тем, как бросить их в снег, дайте им встать в вертикальном положении, чтобы адаптироваться к температуре воздуха, иначе снег может прилипнуть к теплым бегунам.
- Лыжи должны быть привязаны скользящими поверхностями друг к другу. Между ними нужно проложить мягкую прокладку. Недопустимо оставлять надолго спортивный инвентарь рядом с отопительными приборами, использовать для хранения балкон с прямыми солнечными лучами.
- Чтобы основа не окислялась, на весну, лето, осень нужно «нафталином», то есть нанести на горку жирный слой мягкого парафина.
Самодельные машинки для — бюджетная альтернатива дорогим магазинным вариантам. Благодаря разнообразию схем, широкому выбору их комплектующих в магазинах, процесс изготовления конструкции не займет много времени, но позволит сэкономить деньги, которые можно потратить на приобретение дополнительного инвентаря.
Лыжи, напечатанные на 3D-принтере для самолетов FT (и многое другое)
Зима поразила нас здесь, в Западном Мичигане.У нас есть несколько дюймов снега на земле и еще больше по пути. Обычно я бы назвал это уходом на год и направился внутрь, чтобы поработать над проектами сборки или полетать на мини-квадроциклах. Однако в этом году я вступил в клуб, и у нас как минимум один зимний полет в январе. Меня не слишком беспокоит холод, поэтому я подумал, почему снег мешает мне летать? Я знаю, что некоторым нравится взлетать со снега на поплавках. У меня есть набор поплавков для моего ученика, и они, кажется, отлично передвигаются по снегу. Поплавки FT также имеют отличную конструкцию, но я не знаю, насколько хорошо они будут работать на снегу, и, как и все поплавки, они увеличивают вес самолета.Я решил смоделировать набор легких зимних лыж в САПР, который отвечал бы нескольким критериям, упрощающим их сборку.
1. Я хочу, чтобы они работали для большинства шасси (самолетов FT и других)
2. Используйте элементы, которые могут просто лежать около
3. Минимальные детали, чтобы их было легко собрать.
Ниже приведено изображение созданной мной CAD-модели, которая, как мне кажется, соответствует всем вышеуказанным критериям.
В каждой лыже используется минимум деталей (две печатные детали), а остальные детали — это детали, которые у большинства из нас, летающих на FT, будут лежать рядом.Лыжи настроены так, чтобы зафиксироваться под углом 15 градусов от горизонтали, так что, когда самолет входит для приземления, он должен опуститься на заднюю часть лыж, а затем потянуть их, чтобы следовать по уклону. Резиновые ленты используются для удержания их в этом положении во время полета, чтобы лыжи не вращались в воздухе. С учетом сказанного, давайте приступим к строительству!
Для начала нужно распечатать лыжи. Вот ссылка на файлы на Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2709373
У меня есть несколько разных частей, так что вы можете выбрать именно то, что хотите.Есть два типа лыж: с канавками и без. Идея для тех, у кого нет канавок, заключается в том, что на дно можно наклеить упаковочную ленту, чтобы сделать дополнительное гладкое и предотвратить образование льда. Также есть два «осевых блока», как я их называю. Один глубже другого. Из-за того, как осевые блоки располагаются на тросе шестерни, могут потребоваться более длинные блоки, если изгиб шестерни меньше 45 градусов. Если все остальное, длинные блоки будут работать для всего, они могут просто добавить немного больше веса, потому что они немного больше.Я использую упрощение 3D для нарезки моих моделей, и у него есть возможность зеркалировать файлы, поэтому у меня загружена только одна сторона всех частей. Если возникнет проблема, из-за которой вы не сможете отразить детали, дайте мне знать в комментариях, и я, вероятно, смогу немного поработать, чтобы отразить файлы в solidworks. Одна лыжа и одна ось с каждой стороны. Если вы летите на хвостовом тягаче, это всего 4 части, если вы используете трехколесный велосипед с передним колесом, всего 6 частей. Я напечатал детали на высоте слоя 0,2 мм и проложил 4 периметра с заполнением 20%.Четыре периметра помогли сделать треугольную стойку на лыжах более прочной в месте крепления к шасси.
Теперь, когда детали напечатаны, пора собирать. Отверстия на лыжах могут быть слишком малы для вашего шасси, поэтому вам, возможно, придется просверлить их до нужного размера. Я сделал это специально, так как их легче просверлить больше, чем ослабить. Проверьте соответствие шасси вашему самолету и просверлите лыжи и блоки оси, чтобы они соответствовали вашему шасси. Также было бы неплохо взять с собой небольшие резинки (.5 дюймов диаметром или около того), а также два винта для крепления сервоприводов для каждой лыжи (если вы построили несколько самолетов FT, вы должны положить их на всю поверхность, поскольку для большинства самолетов требуется вклеивание сервоприводов).
С лыжи и блоки осей просверлены, пора собрать их на шасси. Снимите существующую втулку вала (если есть) и существующее колесо. Если за колесом есть еще одна втулка вала, удалите и ее. По сути, мы ищем для оголенного провода на этом этапе.Теперь возьмите ось. На нем есть небольшое отверстие, в которое войдет крепежный винт сервопривода. Возможно, потребуется просверлить его с помощью сверла 1,5 мм, чтобы винт легче вошел. Сделайте это и вставьте винт, оставив несколько миллиметров пространства под головкой винта. Теперь протестируем подгонку блока. Обратите внимание, что шасси для детеныша FT и других имеют направленную конструкцию, убедитесь, что она у вас правильная.
Прорезь на осевом блоке должна быть обращена внутрь, а острие клина должно быть обращено вперед. Сдвиньте ее до упора и убедитесь, что плоская поверхность, на которую будет опираться лыжа, перпендикулярна валу.Теперь немного сдвиньте его и возьмите клеевой пистолет. Нанесите немного клея на вал, а также на выемку и наденьте блок, убедившись, что он по-прежнему перпендикулярен валу. Это нужно делать довольно быстро, так как металлическая проволока охлаждает клей быстрее, чем обычно. Сделайте то же самое и для другой стороны.
Теперь мы можем взять лыжи. На лыжах есть небольшая ручка, которая используется в качестве упора на осевой блок. Убедитесь, что он направлен внутрь и под клин осевого блока.На лыжах также есть небольшое отверстие под винт. Это для другого винта сервопривода. Как и в случае с осевым блоком, это небольшое отверстие, возможно, также потребуется просверлить. Вставьте винт сервопривода изнутри так, чтобы головка была обращена к фюзеляжу самолета. Оставьте немного места и для этого.
Мы почти закончили. Все, что осталось сейчас, — это снова надеть хомут вала (если есть) или просто нанести горячий клей вокруг вала, как это делает Джош в видеороликах о сборке при установке колес на самолеты FT.Наконец, возьмите маленькую резиновую ленту и прикрепите ее между двумя винтами. Если вы чувствуете, что он ослаблен, зацепите резиновую ленту за один винт, закрепите ее вокруг следующего и верните на первый винт, чтобы удвоить ее.
Установите шасси обратно в самолет, и вы готовы взлететь со снега!
Что касается хвостовых перетяжек, у меня вроде не было проблем с волочением хвоста по снегу. Я попробовал их на своем детеныше FT, как показано на видео ниже, и даже в более глубоком снегу это не было проблемой.Тем не менее, если это проблема, простого небольшого кусочка водонепроницаемого пенопласта, вырезанного в форме прямоугольника и прикрепленного к заднему лобовому тормозу, вероятно, будет достаточно, чтобы предотвратить какое-либо сопротивление или трение в снегу.
Кроме того, если вы летите на большом самолете, просто увеличьте его масштаб в программном обеспечении слайсера! Я также, вероятно, буду добавлять больше лыж разных размеров по мере продвижения зимы, так что следите за обновлениями на странице thingiverse!
Air Ski Machine I Ultimate Cardio & Upper Body Workout
ОБНОВЛЕНИЕ COVID-19 ПРИ ОТПРАВКЕ И ДОСТАВКЕ — СЕНТЯБРЬ 2021 г.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: из-за огромного спроса со стороны австралийских курьерских сетей некоторые перевозчики сталкиваются с задержкой до 10 дней по сравнению со стандартными сроками доставки.Пожалуйста, уточняйте свой номер для отслеживания напрямую у перевозчика.
Время доставки составляет 1-2 рабочих дня
Приносим извинения за неудобства. К сожалению, мы не можем контролировать эти задержки. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если вам потребуется дополнительная помощь.
Пикапы: В настоящее время мы предлагаем ежедневные пикапы в определенное время. Пожалуйста, разместите заказ онлайн и выберите время получения при оформлении заказа. Пожалуйста, не приходите раньше назначенного вам времени. Это обеспечивает безопасные меры социального дистанцирования.
Отправка: Обычно время отправки составляет 1-2 рабочих дня. Однако, если у нас возникнет внезапный рост заказов, то отправка может быть отложена еще на пару дней. Благодарим вас за терпение в течение этого времени.
Закрытие штатов: Мы по-прежнему доставляем товары во все штаты.
Покупка в магазине: Доступно с понедельника по пятницу с 9 до 15.
ОБНОВЛЕНИЕ ДОСТАВКИ — ДОСТАВКА ПЕРЕВОЗЧИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ОТПРАВЛЯЮТ ПОСТАВКИ ВЛАСТИ
Безопасность наших партнеров, розничных продавцов и клиентов — наш приоритет. По мере увеличения количества случаев COVID-19, чтобы ограничить контакт при доставке заказов, все перевозчики теперь по умолчанию доставляют в уполномоченный орган (ATL) , где это возможно, и не будут запрашивать физическую подпись от клиента / получателя .
Как будет работать доставка в этот период?
- Водитель постучит или позвонит в звонок, поставит товар на землю и отойдет.
- Водитель может записать полное имя клиента вместо получения физической подписи.
- Если адрес доставки оставлен без присмотра и водитель считает, что это безопасное место для оставления товаров, разрешение на выезд будет отслежено, и имя не будет получено.
- После того, как товар будет оставлен в безопасном месте, водители, занимающиеся доставкой, сделают все возможное, чтобы отметить его местонахождение или сделать снимок в качестве доказательства доставки.
Что делать, если товары имеют высокую стоимость или разрешение на выезд невозможно?
- Для отправки на поддон по адресу проживания или для больших заказов мы можем отправить с Main Freight Express, который позвонит до доставки, чтобы договориться о подходящем времени.
- Для предприятий: если ваше предприятие не открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, вы также можете добавить соседний бизнес, открытый в это время, который может получать доставку от вашего имени.Кроме того, вы можете отправить по адресу проживания, где, возможно, будет безопаснее оставить без присмотра.
- Для проживания: укажите безопасное место, где можно оставить ребенка (например, входная дверь, боковые ворота), или, в качестве альтернативы, адрес друга или члена семьи, который находится дома весь день (WFH), или укажите более безопасное место, чтобы оставить его без присмотра.
—————
Пикапы: В определенное время с нашего склада в Вуллонгонге, Новый Южный Уэльс.
Стоимость доставки: Рассчитывается при оформлении заказа с учетом количества заказанных товаров, веса и размеров.
Отправка: В течении 1-2 рабочих дней с нашего склада. Подтверждение отслеживания будет отправлено по электронной почте.
Поставка: Все заказы отправляются из Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс. Мы используем Star Track и Direct Freight для отправки ранцев, коробок и поддонов. Это займет 1-6 дней до крупных городов Австралии, в зависимости от вашего местоположения. В региональных и сельских районах может потребоваться больше времени, так как для доставки могут быть привлечены 3 подрядчика и сторон.Обращаем ваше внимание, что 95% доставок выполняются вовремя. Ваша доставка может быть отложена из-за неожиданного увеличения объема или других задержек, не зависящих от нас.
Для более крупных предметов или нескольких поддонов мы используем услугу Main Freight Express, которая может занять на 1-2 дня больше, в зависимости от вашего местоположения.
Когда вы получите свои товары: Доставка будет с 9 утра до 5 вечера (только в рабочие дни). Подпись обязательна. Обратите внимание: если никто не может подписать ваш заказ, может взиматься плата за вторую доставку.
Транзитное страхование: Вы должны расписаться за свои товары при доставке, чтобы быть застрахованными на случай кражи, повреждения или потери ваших товаров во время транспортировки. В случае предоставления письменного разрешения на доставку без подписи любое страховое покрытие будет аннулировано.
Задержки: Мы всегда стараемся обеспечить своевременную и своевременную доставку вашего заказа, однако факторы, не зависящие от нас, могут вызвать задержки. SMAI не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате таких задержек.
Посмотреть полную информацию о доставке можно здесь.
Лыжи Easy Scratch (летайте со снега!)
Теперь, когда многие летающие поля по всей стране покрыты снегом, самое время добавить лыжи к своему любимому летчику! Это классическое руководство от нашего хорошего друга Роя Вайланкура представляет собой отличный проект, который не только израсходует некоторые из оставшихся кусков дерева в вашей мастерской, но и позволит вам насладиться зимними полетами.Наслаждаться!
Читая старый выпуск Model Airplane News , я наткнулся на статью о том, как поплавок летит над водой. Это заставило меня задуматься о том, как весело было бы слетать со снега на лыжах. Первым в моей повестке дня было выбрать подходящие предметы, которые нужно изменить для установки лыж. Это было несложно, потому что мои Stinson L-5 Sentinel и Cessna L-19 Bird Dog просто умоляли убрать их с зимнего хранения и снова направить в строй. Оба они имеют размер 1/4 размера и очень подходят для передвижения по снегу.Поработав с логистикой, я освободил место на чертежном столе и приступил к работе. Мое намерение состояло в том, чтобы разработать дизайн лыж, который был бы простым, легким в сборке и израсходовал бы часть того «оставшегося» материала, который у всех нас, кажется, валяется в магазине.
ДИЗАЙН ЛЫЖ
Чтобы лучше понять требования к дизайну лыж, я бегло просмотрел несколько полноразмерных авиационных журналов, чтобы найти статьи о зимних полетах. Я наткнулся на выпуск журнала EAA Sport Aviation .В этом номере была небольшая статья о зимних полетах на лыжах. В статье были аккуратные цветные фотографии двух Piper J-3 Cubs на заснеженной взлетно-посадочной полосе на травяном поле. J-3, вероятно, самый распространенный самолет, оснащенный лыжами разных марок, и это дало мне несколько идей по созданию простого, но эффективного набора лыж для моих собственных моделей в масштабе 1/4.
После измерения лыж и фюзеляжей Cubs на фотографиях я вычислил их сравнительную длину и использовал эти цифры для определения размеров моих лыж.Затем я создал черновой набросок полноразмерных чертежей лыж в масштабе 1/4, следуя проверенной формуле «Это выглядит примерно правильно» (вот вам старые добрые инженеры на глаз!). Длина лыж будет составлять приблизительно 50 процентов длины фюзеляжа, а точка поворота оси будет находиться на 30-40 процентах длины лыжи за носовой частью лыжи. Для ширины я просто выбрал число, которое мне показалось правильным.
МАТЕРИАЛЫ
Материалы, которые я использовал для лыж, хорошо известны всем моделистам, и, в зависимости от веса вашей модели, лыжи могут быть толщиной 1/18, 3/16 или 1/4 дюйма. lite-ply или luane (фанерный материал, используемый для обшивки межкомнатных дверей в доме).Для моделей весом до 15 фунтов используйте материал толщиной 1/8 дюйма. Для моделей весом 25 фунтов и более я рекомендую материал толщиной 1/4 дюйма (и L-5, и L-19 имеют толщину менее 20, поэтому я решил использовать облегченный слой толщиной 1/4 дюйма). Я обнаружил, что металлические лыжи обычно доставляют неприятности, потому что снег действительно любит прилипать к холодному металлу. Деревянные лыжи, кажется, работают лучше; но только убедитесь, что вы отшлифуйте дно до шелковистой гладкости, хорошо закройте их полиэфирной смолой, полиуретаном или эпоксидной смолой, а затем нанесите хороший воск.Мы успешно использовали пчелиный воск, а также высококачественную автомобильную пасту. Воск предотвратит прилипание снега, а также позволит модели действительно скользить по снегу.
Разложите выкройки на плоском куске материала и вырежьте контуры по форме. Чтобы носовая часть лыжи изгибалась и соответствовала изгибу ребра жесткости, на верхней поверхности лыж делается серия надрезов. Эти надрезы составляют лишь половину толщины материала и требуются только в области носа, которую необходимо изгибать.Этот процесс называется «надрезание», и я просто использовал универсальный нож, чтобы надрезать эти порезы. Непосредственно перед сгибанием этой пропиленной области я также заполняю надрезы клеем, чтобы, когда весь клей схватился, эта область была красивой и прочной. Центральный элемент жесткости и две опоры оси изготовлены из различных типов фанеры. Для моделей в масштабе 1/4 центральный элемент жесткости имеет толщину 1/2 дюйма, внешний вид, из фанеры для домостроения, а два крепления оси — из авиационной фанеры толщиной 1/4 дюйма. Мне также нравится добавлять проставки с каждой стороны опор оси, чтобы окончательная толщина была такой же, как у колес, которые я использую на этой модели.Это делает процесс переключения с колес на лыжи и обратно очень простым и быстрым.
Вся сборка склеивается 20-минутной эпоксидной смолой и зажимается на месте для отверждения. После отверждения все участки шлифуются, затем покрываются эпоксидной смолой и снова шлифуются. Затем они окрашиваются парой слоев краски и покрываются прозрачным полиуретаном или эпоксидной смолой.
СООБРАЖЕНИЯ ФЮЗЕЛЯЖА
Одна из самых замечательных особенностей этой конструкции — легкость, с которой вы можете переключаться с колес на лыжи.Это очень важно, когда вы получаете неожиданный снегопад и в последнюю минуту звонки от ваших летающих приятелей, чтобы они встретили их на поле. Переход с колес на лыжи займет всего несколько минут.
Требуется только одна модификация фюзеляжа; необходимо установить две пары проушин, которые служат точками крепления кабелей. Установите два перед шасси, по одному с каждой стороны. Прикрепите лыжи, носовой упор и страховочный трос (подробнее об этом позже) к этим крючкам перед шасси.Две другие проушины идут позади шасси (опять же, по одной с каждой стороны фюзеляжа), к ним будут прикреплены тросы ограничения выдвижения сзади. Чтобы сделать эти крепления прочными, я просто смолил несколько деревянных блоков внутри фюзеляжа и навсегда прикрутил наглазники на место (см. Фотографии). Я оставляю их на месте круглый год, поэтому мне не нужно ничего менять, когда погода делает неожиданный поворот. Я нарисовал эти наглазники, чтобы они соответствовали фюзеляжу, и таким образом они просто замаскировались и очень красиво исчезли.
НАСТРОЙКА ЛЫЖ
Чтобы правильно настроить лыжи, необходимо поддерживать два основных, но очень важных выравнивания.
Схождение: Лыжи должны быть параллельны друг другу, а также относительно центральной линии фюзеляжа (функция регулировки схождения оси шасси).
Угол атаки: Угол атаки лыж должен быть примерно 10 градусов положительным, когда самолет находится в полете (функция регулировки троса и кормового ограничивающего троса).
Банджи для носа — это большие резинки, приподнимающие носки лыж. Чтобы ограничить высоту подъема носов лыж, вам необходимо отрегулировать длину задних ограничивающих тросов. Мне нравится делать эти настройки на верстаке, когда лыжи установлены на осях (удерживаются на месте с помощью колесных хомутов), а хвост самолета подпирается. Чтобы получить требуемые 10 градусов положения лыж, я держу лыжи ровно на скамье, а затем поднимаю хвосты так, чтобы нос самолета находился в положении полета с отрицательными 10 градусами.Здесь отлично подойдет стопка банок с краской! Если вы все настроили правильно, когда вы поднимаете модель со скамьи, эластичные шнуры поднимают носы лыж и натягивают задний ограничительный трос. Когда модель ставится на землю, задние тросы должны ослабевать, и лыжи должны лежать ровно. Важно, чтобы они могли свободно поворачиваться на осях. В качестве дополнительной меры безопасности я предлагаю вам проложить страховочный трос рядом с носовым эластичным ремнем. Этот трос регулируется, когда модель сидит на земле в нормальном положении «в состоянии покоя».Страховочный трос крепится в тех же местах, что и трос, но при таком положении трос должен быть натянут. Идея здесь в том, что в случае выхода из строя тарзанки вы не хотите, чтобы лыжи давили на вас в полете, так как это делает приземление очень грязным. Чтобы упростить прикрепление эластичных шнуров и кабелей, я устанавливаю линейные соединители или какой-либо другой вид «быстроразъемного» устройства в точках крепления фюзеляжа. Подойдут старые соединители для контрольной лески, и вы также можете найти аналогичные соединители в магазине рыболовных снастей.
Чтобы облегчить снятие колес с моих моделей, я заменяю обычные колесные хомуты шплинтами, которые входят в небольшие отверстия, просверленные в концах осей.
СОВЕТЫ ПО ЛЕТУ НА СНЕГЕ
Когда все работы в магазине закончены, пора отправиться в поле. Самое сложное — дождаться снега, а затем получить его в нужное время, например, в пятницу вечером, чтобы суббота могла быть днем на поле с красивым свежим снегом. Я живу на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, и у нас обычно не бывает много снега, но прошлой зимой у нас было так много снега, что было трудно добраться до поля! Независимо от того, сколько снега у нас выпадает, когда у нас появляется такая возможность, «Snow Bird Squadron» собирается и отправляется на поле, чтобы совершить действительно отличные полеты вне лыжных трасс.
При полете со снега помните следующие советы:
- Вам потребуется немного больше мощности для руления. Если к хвостовику у вас не прикреплена лыжа, рулю также потребуется большая мощность для поворота.
- Вам потребуется больше мощности для взлета, и лыжи должны будут «лететь» по снегу, прежде чем вы сможете набрать воздушную скорость. Чтобы преодолеть крутящий момент, нажимайте дроссель постепенно и плавно и при необходимости подайте руль направления (как если бы вы летели с зеленой взлетно-посадочной полосы).Возможно, вам понадобится немного больше подъемника, чтобы модель не пыталась перевернуться, но как только скорость возрастет и лыжи окажутся «в плоскости», вы сможете отпустить подъемник. Когда на ней установлены лыжи, ваша модель не будет летать так быстро, потому что лыжи увеличивают сопротивление. Летая на колесах, не рассчитывайте, что вы будете так круто подниматься вверх.
- Увеличьте мощность во время приземления и используйте заход на посадку с небольшим носом, трехточечный заход или заход на посадку колесом, чтобы кончики лыж оставались поднятыми. Для коротких полевых операций с моим L-5 мне особенно нравится посадка «я прибыл, трехточечная, шлепковая».Для меня самое интересное — это просто снимать одно за другим в режиме Touch-and-Go.
Использование лыж с накидом — действительно простой способ продлить летный сезон. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что все ваше радиооборудование исправно. Холодная погода наносит ущерб батареям, а также людям. Просто оденьтесь тепло, не хотите, чтобы у вас были обмороженные уши, пальцы на ногах или большие пальцы рук, и обязательно возьмите с собой горячий кофе или горячий шоколад. Ах да, и солнцезащитные очки определенно в порядке. Наслаждаться!
Вот все деревянные детали, вырезанные для одного комплекта лыж (подробности см. В тексте).
Крупным планом вид пропилов и то, как они помогают загибать нос, чтобы он соответствовал изгибу центральной опоры.
Все детали склеены и закреплены на месте для отверждения. Свинцовые стержни и зажимы (и все остальное тяжелое) помогают процессу.
Еще один способ «зажать» сборку — использовать что-нибудь тяжелое, находящееся в магазине, например, банку Bondo или старые автомобильные детали.
Закройте область крепления оси с помощью заглушек между стойками и с внешней стороны, чтобы область крепления была такой же ширины, как и первоначально используемое колесо.Обратите внимание на шплинт и шайбу. Очень простой монтаж.
Когда фюзеляж приподнят так, чтобы нос был немного опущен, вы можете видеть, что задний крепежный трос натянут, а передний эластичный пояс растянут.
То же, что на фото 6, но также видны точки крепления фюзеляжа.
Рой Вайланкур спроектировал и построил этот Stinson L-5 в масштабе 1/4. Он весит 21 фунт и оснащен двигателем US-41. Краска латексная (ну конечно).
Рой Вайланкур спроектировал и построил этот Stinson L-5 в масштабе 1/4.Он весит 21 фунт и оснащен двигателем US-41. Краска латексная (ну конечно).
Как нарисовать лыжника поэтапно
Как нарисовать лыжника легко с помощью этого видео с практическими рекомендациями и пошаговых инструкций по рисованию. Учебник по рисованию для начинающих и детей.
См. Руководство по рисованию на видео ниже
Видео подготовлено каналом: Articco Drawing
Вы можете обратиться к простому пошаговому руководству по рисованию ниже
Шаг 1
Наш лыжник будет в очень характерной позиции — он спускается с горы.Голова слегка опущена, спина и колени слегка согнуты. Первым делом нарисуйте голову в виде овала. Затем с помощью слегка изогнутой линии нарисуйте маркер позвоночника (шея не видна с затылка). Нарисуйте грудь и таз. В конце шага нарисуйте согнутые руки и ноги.
Шаг 2
Нарисуйте симметричные линии лица, которые пересекаются на переносице. Поскольку наш лыжник смотрит вниз, линии пересекаются немного ниже, чем если бы лыжник смотрел прямо перед собой.Затем нарисуйте слегка изогнутый торс и треугольный таз. Придайте объем рукам и ногам с помощью простых геометрических фигур. На руках рисуем лыжные палки, а у ног рисуем лыжи.
Шаг 3
Теперь приступим к деталям. В первую очередь светлыми линиями нарисуйте шляпу, очки, нос и рот. Соедините геометрические фигуры из предыдущего шага плавными линиями, чтобы сделать фигуру лыжника более реалистичной.
Шаг 4
Приступим к окончательной доработке.На макушке нарисуйте шляпу и очки. Чуть ниже прорисовываем нос и рот. Тщательно прорисуйте контуры лица, линии подбородка и скул.
Шаг 5
Продолжить урок, как нарисовать лыжника. Здесь мы нарисуем верхнюю часть тела. Снимите все направляющие и нарисуйте точную форму туловища и рук. Добавьте складки на изогнутых участках. Также не забудьте обозначить форму лыжника.
Шаг 6
Давайте немного спустимся вниз и поработаем над нижней частью тела нашего лыжника.Плавными и слегка изогнутыми линиями нарисуйте контур ноги лыжника. Ноги достаточно массивные и мускулистые, поэтому не забывайте прорисовывать видимые линии мышц под одеждой.