Какая смазка цепи лучше для сухой погоды
С самой статьей можно ознакомиться тут (инглиш рекваеред), она была написана Caley Fretz’ом – известным журналистом сайта VeloNews. Ниже небольшой её пересказ и авторские раздумья.
В принципе, для всех очевидно, что цепь – это узел с максимальным количеством трущихся соединений на всём велосипеде и её важно держать в чистоте и правильно смазывать. Хотя любой читающий может задаться вопросом «А зачем так заморачиваться?» и отчасти будет прав. Протёр цепь, смазал и покатил, ничего сложного. Но, в свете недавно прочтенной статьи «Сколько грамм экономит хорошее вращение педалей?» на крупном велоресурсе моё внимание привлекли показатели того, сколько теряется ватт на движении цепи. И если к той статье можно было приставать за отсутствие точных цифр, то здесь всё по полочкам, так как потери на цепи всё же научились замерять на стендовом тестировании.
Метода тестирования:
· Все цепи были новыми;
· Новую цепь очищали в спирте с помощью ультразвуковой ванны;
· Каждая смазка наносилась путём погружения цепи в ванную со смазкой, нагретую до 38о Цельсия;
· Точность измерительных приборов ±0.02 ватта, потери на керамических подшипниках учтены и не отображаются в финальных результатах;
· Для имитации загрязнения во время вращения цепь посыпали грязью и пылью в течении 30 секунд, после чего 30 раз обрызгивали водой с помощью распылителя и снова 30 секунд посыпали грязью и пылью. После данных процедур цепи давали вращаться ещё 60 минут.
Сколько времени потратили на всё это просто страшно подумать, учитывая, что смазок было 30 видов и 3 вида цепей.
Основная проблема при смазке цепи – это то, что она вымазывается. Со временем на смазку налипает грязь, что не только ухудшает вращение цепи, но и прилично влияет на срок её жизни. Грязь и песок, связанные смазкой, превращаются в абразив, который убивает цепь и звёзды. Поэтому нам нужна смазка, к которой не будет липнуть всякая грязь, но при этом она будет хорошо смазывать трущиеся части. Ну это всем и так понятно, да?
Очевидно, что целью статьи было выбрать какая из популярных смазок самая-самая и финалочка вылилась в следующую таблицу. Это чистые результаты, т.е. цепь никак не загрязняли, а просто давали ей повращаться 5 минут. Данные снимались в конце пятиминутного отрезка:
*Высота кружка на таблице показывает количество активного вещества для смазки.
Пояснения по таблице:
Самая верхняя строка — это консистенция смазки. Думаю, всем всё будет понятно, кроме пункта «Сухая.» Такие смазки наносятся на цепь, после чего жидкий растворитель из смазки испаряется. Очевидный плюс такой смазки, что липнуть грязи не на что, ибо цепь сухая.
Смазки на керамической основе хорошо уменьшают трение, но при этом керамическая пыль сама по себе дорогая и увеличивать её количество в конечном продукте выходит дорого. Поэтому «керамическая основа» звучит красиво и эффектно, но эффективность таких смазок не шибко высока из-за небольшого содержания активного вещества.
Тефлон (или более распространенное у нас название фторопласт) хорош всем. Получить его гораздо проще, чем компоненты для керамической смазки, следовательно, его количество в смазке можно увеличить, при этом оставив конкурентоспособную цену. Скользит он прелестно, стоит вспомнить втулки для амортов, которые вытачивают умельцы.
Парафин – это отдельная тема для разговоров, так как у него годные смазывающие свойства и он стоит копейки. Его проблема в том, что парафин боится мороза и довольно хорошо смывается водой. Уже давно известна тема парафинирования цепи. Процесс трудозатратный, но своих адептов он нашел.
Итак, из таблицы выше мы видим, что лучше всего со своей работой справляются смазки с высоким содержанием тефлона. Потери мощности на цепи получаются от 8 до 5 ватт. Как говорит Миша:
«Добавив или сэкономив 4 Вт, вы можете представить, что едете с прежней мощностью на байке, который сбросил с себя 1кг лишнего железа и при этом не потерял в прочности.»
То есть вы «на халяву» можете получить практически минус один кило от велосипеда в эквиваленте мощности.
Хз по желанию чьей левой пятки в этом тесте ребята не поленились и помимо смазок с парафиновой основой использовали парафин. Результат мягко говоря впечатляет. Лучшие тефлоновые смазки уступают парафину по смазывающим свойствам. И это ещё не всё, после того, как цепь вымазали и намочили, ребята снова провели замеры мощности:
В результате теста, помимо сухих цифр стало ясно, что после часа работы «загрязненной» цепи мощность на парафине не только не упала, а ещё и увеличилась! Звучит как-то странно, но это правда. Выходит, что парафину нужно время, чтобы «притереться» и плюс он не накапливает грязь, что положительно сказывается на уменьшении потерь. Похожий результат показала жидка тефлоновая смазка от ParkTool. Стоит отметить, что
В тестах выше нет парафиновой смазки макоф, зато в более свежем платном исследовании смазок был Squirt и он почти ничего не уступил самой хардкорной смазке парафином через погружение в него цепи.
В принципе на этом месте можно было бы и остановиться, но такие итоги заставили меня вновь задуматься о парафине. Несколько лет назад на небезызвестном форуме и «Самом посещаемом велосайте СНГ» ™ © я натыкался на тему про замену смазки цепи парафином. С тех пор в этой теме набежало уже более 700 страниц, видимо потому, что при кипячении парафина выделяются высшие жирные кислоты и спирты, которыми адепты дышат. Хотя в таких тредах и советуют не кипятить парафин, а просто его растопить на водной бане, но мы то с вами знаем где собака зарыта.
Вкратце суть метода заключается в том, чтобы набрать парафиновых свечей и совать их себе в …или любого другого парафина, растопить его и в нём выварить цепь. Цепь нужно помешивать в горячем парафине, пока выходят пузырьки воздуха из пинов цепи. После такой «варки» цепь вынимается, вытирается насухо и лежит до остывания, а потом вешается на велосипед. К владельцу такой цепи приходит тишина и чистая цепь, хоть руками её бери. Что логично, ведь грязь на парафин не липнет и держится на цепи он очень хорошо. Всё бы хорошо, но процедуру нужно повторять каждые 100-150км или после дождя. А зимой такая цепь может просто задубеть!
Идея простая, но идиотская, ведь любой химик-органик скажет вам, что парафин хорошо растворяется любыми полярными растворителями типа бензина, этила или ацетона, именно поэтому после дождя цепь надо парафинить, т.к. вода тоже полярный растворитель. Нужно было только подобрать такой растворитель, с помощью которого можно будет сделать смазку и просто прокапывать ней цепь. После процедуры растворитель должен будет достаточно быстро испаряться, и вы получите профит без варки и последующего написания 700 страниц с комментариями.
За два года к такой идее и дошли, но здраво рассудив, что к такой идее не мог не прийти какой-то производитель дабы срубить на этом бабла, я решил чуть углубиться в тему и вместо развлечения со свечами поискать тесты смазок для цепи с высоким содержанием парафина. Порывшись в интернетах наткнулся на другую статью, где ребята заморочились настолько, что посчитали общую цену использования трансмиссии с такими смазками за ~ 25 тысяч километров (страшная цифра).
Ребятам удалось протестировать 3 вида смазок:
Squirt (уже вижу, как смеются ученики 9го класса). По заявлениям производителя – это «сухая», долгоживущая смазка, подходящая как для обычного катания, так и для офф-роада. Вроде как не содержит агрессивных растворителей, которые сожрут покрытие с вашей цепи (скорее всего растворителем выступает спирт). Вязкость, как у обычного моторного масла 5w40. Хватает его на 300+ км по тестам ребят.
Smoove – «ultra-long», т. е. долгоживущая смазка. По информации производителя одной смазки хватает на 1000 – 1450 км. Ребятам хватало такой смазки на 1000 км. Вязкость где-то около 120, что говорит о том, что ей будет труднее попадать в пины цепи.
Wend – идет в комплекте с двумя баллонами. WAX OFF – это чистка для цепи, ребята её не юзали. WAX ON – это сама смазка. Хватает её на 300+ км, но после высыхания очень много парафина отваливается на пол, что говорит, что производитель чуток переборщил с подбором растворителя и он испаряется слишком быстро, много парафина просто не успевает зайти в пины. Метод нанесения схож с обмазыванием подмышек против пота, поэтому будьте внимательны и не перепутайте утром уходя на работу. Впрочем кто знает, вдруг благодаря парафину вы сможете ходить быстрее?
За период использования выяснилось, что парафин отваливается ВНЕЗАПНО, но после определенного пробега. Это его главный минус. Каждые ± 300-600 км придется смазывать цепь (зависит от марки смазки), если не хотите внезапно оказаться в неудобной ситуации без смазки. Этот показатель не считаю страшным, более 300 км в день проезжают только туристы и любители шоссеров, а диванные воены проезжают столько за год. Смазать цепь дома или, если уж так печет, прихватить тюбик с собой в рюкзак не проблема.
Считаете, что незачем так заморачиваться ради лишних ватт? Тогда как вам тот факт, что цепь живет как минимум в половину больше её обычного срока? Общий износ трансмиссии заметно уменьшается. Вот табличка:
Финальный результат выделен зеленым и учитывает затраты на смазку, цепь и кассету. Стоит сказать, что результаты довольно впечатляющие и бонусом к чистоте цепи вы получите экономию на кассете и замене самой цепи. Резюмируя получается, что при использовании парафиновой смазки за 25 000 км вы экономите 1 цепь и 1 кассету. Учитывая, что топовые групп-сэты SHIMANO и SRAM стоят от 300$ внушительных денег — это отличный бонус. Не знаю, как себя будет вести такая смазка при агрессивном катании, но как по мне – это интересная пища для размышлений. А что думаете вы?
bb30.ru
смазка для цепи
Смазка для цепи на прилавках магазинов и рынков сейчас продаётся нескольких типов от различных производителей и изобилие этого товара порой может поставить новичка в тупик. И любой потребитель может задаться вопросом, что выбрать из огромного изобилия и не затаился ли на прилавке левак, который годится только лишь для смазки навесов ворот любимого гаража. В этой статье мы подробно рассмотрим несколько видов смазок для цепи, их испытания и это надеюсь поможет сделать правильный выбор. Также будет затронут и правильный уход за цепью.
Для чего вообще нужна смазка для цепи даже современным мото-цепям?
Современные мото-цепи (О- ринг или Х-ринг) снабжены специальными уплотнениями в каждом звене (подробнее об этом читаем вот тут и видно на фото) и такие цепи смазаны изнутри и не требуют ухода, так как звенья изолированы уплотнениями от попадания пыли, влаги и грязи.
Пара втулка и ролик в звеньях современных цепей, уже при изготовлении наполняют специальной смазкой, которая служит весь срок службы цепи, конечно же при условии сохранности резиновых колечек. Хотя дополнительная наружная смазка любой цепи, чтобы уменьшить трение роликов о впадины зубьев звёздочек (и их износ), конечно же не помешает.
К тому же пара втулка ролик даже на современных цепях не защищены от воздействия окружающей среды полностью и они нуждаются в периодическом обслуживании. Потому что во время работы ролики перекатываются по впадинам между зубьями звёздочек и всё же снижают трение. Но чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее нагреваются детали цепи.
При этом смазка под роликами разумеется нагревается тоже и со временем теряет свои свойства.
Ну и со временем в паре втулка стержень накапливается дорожная пыль, от которой получается подобие абразивной пасты для притирания клапанов. В итоге происходит износ деталей (ролик истирается изнутри) или просто закоксованная смазка заклинивает ролики, которые вместо того чтобы катиться (говоря проще — вращаться), скользят по зубьям и впадинам звёздочек и истирают их.
И многие мотоциклисты недоумевают — как так, цепь ещё вроде бы живая, а зубья и их впадины на звёздочках стёрты и звёздочки просятся на помойку.
Вот и выходит, что главная задача смазки для цепи не помочь цепи беспрепятственно изгибаться, а чтобы обеспечить свободное вращение роликов (об правильной обработке цепи будет написано ниже).
Но некоторые более дешёвые цепи велосипедов, мопедов, квадроциклов и более дешёвых маломощных мотоциклов (в том числе и отечественных), которые не имеют уплотнительных колечек, ещё больше требуют ухода и периодической смазки. Иначе цепь долго не протянет.
Ниже будут рассмотренны несколько смазок для цепи, начиная от самой распространённой вэдэшки (WD-40) и всем известного Мовиля (их часто используют наши мотоциклисты для смазки цепей) и заканчивая спецсредствами.
12 Специальных смазок для цепи (слева) и два народных средства Мовиль и WD-40 (справа).
Все смазки делятся на два основных вида — это смазки для всех цепей вообще (велоцепей, мотоцепей, цепей сельхозмашин и различных станков) и смазки специально разработанные специализированными фирмами для АТV и современных мотоциклов.
Если внимательно почитать анотации на таре большинства смазок, то можно сделать вывод, что все они обладают примерно одинаковыми (универсальными) свойствами, позволяющими работать с цепями любых типов, ну и естественно результатом их применения является одна единственная цель — это продление срока службы любой цепи.
Испытание смазки для цепи на трение.
В этой статье описаны несколько смазок для цепи, которые были испытаны на специальной четырёхшариковой машинке трения от всем известной фирмы Shell. В специальную ванночку этой машинки были заложены и зажаты три стальных шарика от подшипника, а четвёртый шарик зажимают в шпиндель машинки, который при испытаниях начинает вращаться на оборотах примерно полторы тысячи в минуту.
Ванночку заполняли испытываемой смазкой для цепи и затем включают машинку и начинают прижимать вращающийся четвёртый шарик к трём зажатым шарикам с усилием в двадцать килограммов.
По истечении пяти минут трения, измеряется сила трения, которая стремится провернуть обойму с шариками и таким образом вычисляется коэффициент трения.
Все н7иже описанные смазки для цепи показали примерно одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, которая в принципе не является смазкой).
Особо интересно, что всем известный Мовиль справился с задачей также хорошо как и фирменные смазки, показав такой же коэффициент трения.
Испытание смазки для цепи на водостойкость.
Берётся стальная пластина и на неё наносится слой испытываемой смазки одинаковой толщины. Пластинку с нанесёной смазкой взвешиваем и устанавливаем под углов в сорок пять градусов к потоку воды в моечной машине на определённое время. После испытания пластинку снова взвешивали и таким образом определялось количество смазки, которое было смыто водой.
Разница в весе после потока воды у разных смазок оказалась очень незначительной. До тонкой плёнки смылся и знаменитый Мовиль, а известная всем вэдэшка (WD-40) смылась почти без остатка.
Поведённые испытания на трение и на влагоустойчивость так и не выявили лидеров, которые бы чем то были лучше остальных. Поэтому провели ещё один эксперимент — проверку на проникающую способность.
Ведь этот фактор имеет значение, так как смазка для цепи должна проникать в зазоры между всеми трущимися деталями цепи.
Испытание смазки на проникающую способность.
Такой эксперимент можно провести даже у себя в гараже: потребуются две стальные и отполированные до зеркального блеска пластины, как на фото.
Между пластинами с каждой стороны (по краям) положили два лезвия от безопасной бритвы, которые имеют толщину 0,1 мм. Далее зажали пластины с лезвиями струбциной.
Теперь остаётся окунать край пластин в ванночку с испытываемой смазкой и затем подождать одинаковое для всех смазок время, пока жидкость (за счёт капиллярного эффекта) поднимется по зазору между пластинами.
Время на проникновение давалось десять минут (так как десяти минутную выдержку положено давать по инструкции), а также время можно дать и 1 час, так как часа вполне достаточно, чтобы вообще узнать, что способна ли какая то смазка вообще кудато проникнуть.
Результаты испытаний приведены в таблице, где самая высшая оценка в 5 баллов давалась смазкам в том случае, если весь зазор в 0,1 мм заполнился смазкой. В результате испытания выявились интересные факты — одни смазки проникали в зазор с приличной скоростью, а некоторые из них очень медленно поднимались по краям пластин (вдоль лезвий).
Но всё же более менее удовлетворительные показатели проявили все испытываемые смазки. Самым лучшим показателем стала смазка моей любимой фирмы Ликви Моли (смазка iqui Moli Industrie LM 8021 HT Synthoil), а на втором месте всем известная вэдэшка (WD-40).
Если бы она ещё кроме отличной проникающей способности так же справлялась и с трением, тогда бы цены б ей не было. Испытания показали, что вэдэшка — это лучшее средство для восстановления подвижности прикипевших или приржавевших деталей, но не для смазки цепи.
Испытание смазки на стекаемость.
Ну и последний эксперимент — определение текучести смазки. А чем важен этот показатель? А тем, что при поездках цепь снаружи должна быть сухой, иначе к жирной поверхности быстро пристанет пыль и получится подобие абразивной пасты.
А если ещё и смазки окажется слишком много, то за счёт центробежной силысмазка окажется на боковине шины и даже на протекторе, а это может привести к довольно печальным последствиям.
Но всё же жидкости, которые имеют наименьший балл, не такие уж плохие, просто из следует наносить аккуратнее (более прицельно) и удалять излишки (просушивать цепь).
Ну и последний фактор — это тара и удобство применения.
Ведь именно от флакончика зависит удобство и качество обслуживания любой цепи. У разных смазок тара одинакова — это баллончики, но у них могут могут быть три варианта головок: с коротким носиком, ещё одна сменная головка с длинной трубочкой, ну или трубочка, которую вставляют в неснимаемую головку (трубочка сначала приклеена к баллончику скотчем).
Разумеется использование тонкой трубки позволит направить смазку для цепи точно куда нужно (именно на цепь, а не на колесо, или пол гаража). И естественно это позволит и экономно расходовать смазку. Короткий носик на баллончике не столь удобен в плане точного нанесения смазки, зато он более надёжен.
Так как при попытке вставить длинную трубочку в носик головки, он зачастую ломается, и досадно, что полный баллон смазки нельзя нанести из-за такой мелочи.
Несколько советов.
Что ещё хотелось бы посоветовать.
- Лучше конечно использовать более дорогую синтетику, так как синтетические смазки имеют лучшую проникающую способность. И желательно покупать смазки от известных брендов.
- А на таре обязательно должна быть указана страна изготовителя. Но следует учесть, что более высокая цена на смазку для цепи — это не всегда признак более высокого качества препарата.
- Бывает, что на баллончике не написано, нужно ли встряхивать его. Тогда потрясите его слегка и если вы обнаружите стук от шарика, помещённого внутри, значит такой препарат нужно хорошенько перемешивать встряхиванием, перед его нанесением на цепь.
- Чтобы не писали о безопасности препарата на упаковке, старайтесь по возможности не вдыхать распыляемую жидкость и всегда стойте спиной к ветру (если обработку проводите на улице, кстати на улице и надо работать).
- Смазку для цепи наносите с внутренней стороны цепи, так неудобнее работать, но зато это предотвратит попадание смазки на колесо, маятник или раму.
- Байк (мотоцикл, квадроцикл, мопед и т.п.) с только что смазанной цепью оставьте постоять минут пятнадцать летом (и полчаса зимой). За это время смазка успеет просочиться во все сочленения и зазоры, а растворитель, содержащийся в составе смазки, испарится.
Правильное обслуживание цепи.
Мотоциклетная цепь состоит из двух групп звеньев (внешних и внутренних). Внутренние звенья — это две пластины, которые жёстко соединены между собой расклёпанными по краям втулками. На каждую втулку надет ролик, который свободно вращается с минимальным зазором.
Внешние звенья цепи тоже состоит из двух пластин, которые соединены осями, которые пропущены сквозь отверстия втулок внутренних звеньев. Оси тоже расклёпаны на торцах. Получается что у цепи имеется две группы пар трения — это втулка и ось, и втулка и ролик.
Ещё в советское время многие мотоциклисты (в том числе и я) перед началом сезона снимали цепь, тшательно отмывали в ванночке с бензином, а после того, как остатки бензина испарялись, цепь погружалась в ванночку с горячей графитной смазкой и варилась в ней некоторое время. Такая обработка — это довольно муторное занятие, да и хватало её не надолго.
Самые ленивые советские мотоциклисты раньше просто поливали цепь отработкой, в лучшем случае моторным маслом. Итог такой бесполезной деятельности — это налипшая пыль после первых пройденных километров, а пыль с маслом является хорошим абразивом (подобие пасты для притирки). И смазанные таким способом цепи долго не протягивали. К тому же излишки смазки обнаруживались везде где только можно (на одежде и даже на шлеме водителя и особенно пассажира).
Сейчас, при наличии специальной смазки для цепи казалось бы чего проще — снимай цепь, кидай в банку с бензином (как в старые добрые времена), затем отмыв цепь остаётся нанести смазку и всё. Но с современными мото-цепями не так всё просто. Ведь цепи современных мощных мотоциклов неразъёмные и поэтому скинуть её со звёздочек, без распрессовки с помощью специального инструмента (подробнее о инструменте и замене цепи вот тут) просто не получится.
К тому же для безопасной и грамотной сборки потребуется новое звено. И это ещё не всё — бензин и даже керосин плохо растворяют современные смазки для цепи (особенно состарившиеся). Но зато отмывка в бензине довольно быстро испортит уплотнительные резиновые колечки современных цепей О- ринг или Х-ринг.
Поэтому следует не снимая цепь с мотоцикла следует отмыть её только специальным очистителем цепи. Такие очистители специально разработаны для отмывки цепи без снятия с звёздочек. К тому же в составе таких препаратов имеется специальная химия, которая обновляет резиновые уплотнительные колечки современных цепей, ну и отлично растворяет застарелые цепные смазки.
А — очиститель цепи, В — смазка для цепи (от фирмы Ipone).
Пример такого современного очистителя мото-цепй «Chain Clean» от фирмы «Ipone «показан на фото (там же показана и эффективная смазка цепи «Sand Chain», которая применяется даже перед покатушками по песчаным пустыням). Если уж слишком грязная цепь (например после покатушек по бездорожью на вашем кросаче) то тогда помогут помимо очистителя щёточки или кисточки (подойдёт даже зубная щётка, или жёсткая малярная кисть).
Как было сказано выше в советах, струю из баллончика следует направлять изнутри цепи, медленно вращая заднее колесо. Струя из баллончика очистителя попадёт под давлением в сочленения и зазоры и за считанные секунды растворит остатки старой смазки, грязи и воды. После чистки цепь следует высушить, чтобы растворитель, присутствующий в очистителе, испарился. Иначе свежей смазке, из-за остатков растворителя, трудно будет просочиться в зазоры сочленений цепи.
Смазывать цепь желательно через каждые 500 км, а если вы попали в ливень (или покатались по песчаному пляжу, бездорожью), то тогда следует промыть и смазать цепь сразу же после поездки. А закончив все процедуры с очисткой и смазкой цепи, подождите минут 15 — 20 и только потом отправляйтесь в путь, удачи всем на дорогах.
suvorov-castom.ru
типы, рекомендации по выбору и правила использования
Чтобы двухколесное транспортное средство верой и правдой служило своему хозяину, он должен позаботиться о целостности и сохранности всех его деталей. Одним из наиболее уязвимых мест велосипеда, независимо от его типа, является цепь. Этот главный функциональный элемент ходовой системы нуждается в регулярном тщательном уходе. Его необходимо периодически смазывать.
Какой смазке для обработки цепи велосипеда отдать предпочтение?
Производители смазочных материалов, предназначенных для обработки механических систем транспортных средств, предлагают достаточно обширный ассортимент смазок. Все средства, которые идеальным образом подходят для смазывания цепи велосипеда, можно условно классифицировать по следующим группам:
- Двухкомпонентные аэрозоли («LM47», «LM40» и пр.). Именно этим средствам отдают предпочтение многие велосипедисты. Объясняется это тем, что масла, при распылении средства беспрепятственно проникают даже в самые труднодоступные места, обрабатывая все элементы.
- Специальные жидкие масла. Достаточно неплохой вариант. Наносить средства нужно при помощи обыкновенной масленки с дозатором.
- Кальцийсодержащие смазки («Униол», «Солидол» и пр.). Основным преимуществом средств данной группы является то, что кальций длительное время держится на поверхности элементов, способствуя корректной работе детали.
- Литийсодержащие смазки («Фиол», «Литол-24» и пр.). Являются неплохими бюджетными вариантами, предназначенными для обработки всех деталей велосипеда.
Смазка для цепи велосипеда
Рис.2
Обратите внимание: все вышеперечисленные группы подходят не только для обслуживания цепи велосипеда, но и для обработки всех деталей и элементов, обеспечивающих движение велосипеда. Ходовая часть вашего велосипеда, благодаря регулярному использованию средств этих групп всегда будет в полном порядке.
Как часто нужно смазывать цепь велосипеда?
Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Первым признаком того, что цепь нуждается в профилактической обработке смазочными материалами, является тяжелый старт транспортного средства. Среди бывалых велосипедистов и опытных мастеров по ремонту велосипедов бытует мнение, что велосипедную цепь нужно смазывать через каждые 100 км езды.
Как смазывать цепь велосипеда правильно?
Прежде всего, цепь нужно очистить от пыли и грязи, сделать это можно при помощи мягкой щетки или тканевых салфеток, в случае если вы не успели еще обзавестись специальной машинкой для чистки велосипедной цепи. Далее порядок действия должен быть следующим:
- Меняем положение цепи, — переносим ее на средние звездочки. При хорошем натяжении смазочный материал проникает в элементы гораздо лучше, обрабатывая все участки.
- Наносим смазку на всю поверхность цепи. В процессе нанесения смазки нужно прокручивать педали велосипеда по направлению против часовой стрелки.
- Для лучшего проникновения смазки между элементами прокручиваем педали на одной скорости.
- Вытираем излишки масла с использованием мягкой тканевой салфетки.
Смазка цепи велосипеда
Читайте также на СпортЗум.ру: Детское сиденье на велосипед на раму — виды сидений, вопросы безопасности, особенности выбора
Регулярно, по мере возникновения необходимости, выполняя эти нехитрые манипуляции, вы значительно увеличите срок службы цепи своего велосипеда и сделаете езду на нем более комфортной. Если у вас возникли вопросы и вы не уверены, что сможете справиться с процессом смазки цепи своего велосипеда самостоятельно, предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию:
Загрузка…sportzoom.ru
Как и чем смазывать велосипед? / О горном велосипеде / Twentysix
Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?
Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.
Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.
Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета. 
Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.
Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.
Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.
WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.
Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой. 
Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.
Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений. 
Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.
Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.
Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу. 
Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.
Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.
Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.
Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.
Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков. 
Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.
В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.
Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.
Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора. 
После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.
Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.
Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда. 
Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.
Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.
Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.
Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду. 
Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.
Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.
Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.
Оригинальная публикация — на cortobike.ru
twentysix.ru