Регулировка подшипника заднего колеса велосипеда: Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде…

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.

Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.
Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.

Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной. Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда. Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.

Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму. Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы. Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.

Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).

Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.

Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).

Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.

От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.

Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.

При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской. Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота. Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!

Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.

Задняя ось велосипеда: схема, ремонт и обслуживание

Время чтения: ~12 минут Автор: Михаил Скворцов 2372

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

• Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
• Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
• Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
• Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
• Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

загрузка…

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

• Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
• Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Задняя втулка велосипеда – ремонтируем своими руками

На сегодняшний день велосипед – это один из наиболее выгодных и мало затратных видов транспорта. Однако всевозможные поломки и неисправности никто не отменял, поэтому если вы не хотите значительно увеличить затратную часть своего бюджета, лучше научиться самостоятельно справляться с небольшими проблемами.

Одной из наиболее важных составляющих вашего байка является задняя втулка колеса. Поэтому вы должны быть готовы в случае необходимости провести ремонтные работы.

Как устроена задняя втулка?

Втулкой называют центральную часть колеса, которая обеспечивает его свободное вращение. Можно выделить следующие элементы данной комплектующей:

• Ось
• Контргайка
• Шайба
• Конус

В зависимости от особенностей конструкции втулки делятся на:

• Без тормозные
• Со встроенными тормозами

Различают эту составляющую колеса и по материалу, из которого она изготовлена. Обычно для ее создания используют:

• Алюминий
• Сталь

Обслуживание задней втулки

Для того, чтобы ваш байк работал без сбоев, необходимо систематически проводить профилактическую диагностику задней втулки. Она нуждается в постоянной смазке и замене шариков подшипников. Периодически нужно подтягивать и сам корпус втулки. Если все эти действия не проводятся вовремя, в ближайшем будущем вам придется ремонтировать все колесо.

В каких случаях необходимо проводить экстренный ремонт втулки:

• Люфт
• Слышен хруст подшипников

Если ваш велосипед выдает один из этих симптомов, немедленно приступите к диагностике задней втулки. Ездить на таком велосипеде просто опасно и байк износится в рекордно короткие сроки.

Как правильно разобрать заднюю втулку?

Подготовьте для себя удобное рабочее место с хорошим освещением. При помощи съёмника и хлыста аккуратно снимаем кассету с оси. После этого раскрываем стопорное кольцо и достаем подшипники. Прежде чем разобрать эту конструкцию, внимательно изучите как она устроена, чтобы потом без проблем собрать все обратно.

Собираем втулку обратно

После того как вы разобрали заднюю втулку, заменили необходимые детали и смазали ее, собираем все обратно. Данный процесс нельзя назвать сложным, но лучше проявить собранность и аккуратность. Вставляем ось и регулируем ее с помощью левого конуса. Он должен быть надет на ось до упора. После этого необходимо одеть шайбы и контргайки. Заключительный этап – регулировка подшипников.

Если вам необходимо произвести ремонт задней втулки, придерживайтесь следующей инструкции:

• Снимаем стопорное кольцо и ось
• Демонтируем детали, которые противоположны звездочкам
• Регулируем положение конусной и контргайки (их необходимо послабить или затянуть)

Почему втулка обычно выходит из строя?

К наиболее распространенным причинам неисправности задней втулки можно отнести:

• Некачественное обслуживание байка
• Люфт
• Износ, связанный с длительной эксплуатацией

Любой велолюбитель, даже новичок, должен понимать, что систематическое и своевременное обслуживание велосипеда – это главный аспект, который влияет на срок его службы. Не запускайте байк и не катайтесь на неисправном велосипеде. Обслуживание велосипеда – это достаточно простой и увлекательный процесс, который не должен быть вам в тягость. Если по ряду причин вы не можете проводить его самостоятельно, обратитесь в специализированную станцию технического обслуживания, где за умеренную плату вам проведут полную диагностику и обслуживание байка.

В случае невозможности ремонта, приобрести втулку вы можете в разделе «Втулки и эксцентрики».

Как улучшить односкоростную втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

1. Инструменты

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

 

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

 

1. Инструменты

 

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

 

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

 

Разобранная левая часть выглядит так

 

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

 

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

 

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Как поставить подшипник заднее колесо велосипеда. Когда необходим ремонт втулки. Основные составляющие колеса

Самая распространенная неисправность задней втулки велосипеда, которая может привести к тому, что придется делать — это произвольная затяжка или послабление конуса. Если конус задней втулки ослаблен, то в колесе будет заметен большой люфт. В другом варианте, если конус перетянут, то заметно увеличивается тяжесть хода велосипеда и может быть слышен хруст подшипников. В обоих случаях необходимо не откладывая произвести ремонт задней втулки велосипеда. Для устранения этих неисправностей необходимо снять заднее колесо с велосипеда, если это спортивный скоростной или горный велосипед, то на них могут применяться эксцентриковый зажим, и колесо в таком случае снимается без задействования дополнительных ключей. На велосипедах начальных уровней колесо может быть прикручено двумя гайками, понадобится пара ключей.

Задняя втулка с эксцентриковым зажимом.

Ось задней втулки.

Ремонт

Чтобы устранить люфт или наоборот подтянуть конус нам понадобится пара ключей, обычно это рожковый конусный ключ на 15, и рожковый на 17 мм. Сначала нам потребуется послабить контргайку, затем ослабить или затянуть конусную гайку до нужного значения, в идеале люфта быть не должно, затем снова закрутить контргайку.

При нормально отрегулированном конусе, колесо должно с легкостью провернутся под тяжестью катафота или соска.

Бывает момент, когда ось втулка велосипедного колеса ломается или гнется, чаще всего это происходит из-за не качественных деталей. В таких случаях необходима полная замена оси втулки на новую, более высокого качества. При замене оси втулки, или когда нужно сделать ТО или ремонт задней втулки велосипеда, для удобства можно снять трещотку, если нужно простого подтянуть или ослабить конус, то можно обойтись без этого действия.

Искривленная ось втулки заднего колеса.

Для того чтобы поломки происходили реже, необходимо делать периодическое ТО, в основном это регулировка конуса а также мойка, чистка деталей и смазывание подшипников, иногда замена подшипников, сальников или шайб.

ТО задней влулки — разборка, профилактика и сборка

Ремонт задней втулки велосипеда может быть не самым дешевым, если обслуживать ее редко и не следить за ней.

Например, бывает такое что подшипники «выедают» в самом корпусе задней втулки ямы, возможно из-за искривления оси или недостачи смазки. При таком раскладе ремонт заднего колеса велосипеда, заключается в полной замене корпуса втулки или даже самого колеса. Поэтому, чтобы не случалось такого, необходимо перед каждым дальним выездом на велосипеде проводить осмотр своего двухколесного коня, и во время устранять неполадки.

В этом видео я покажу самостоятельный ремонт велосипеда: а именно, замена подшипников (Замена оси на велосипеде), на оси втулки заднего колеса горного велосипеда, на промышленные

Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone
Канал
https://www.youtube.com/c/leshanavolvo
Группа ВК
http://vk.com/kulibincom

Втулка и ось. Втулки важный и точный элемент в велосипеде. Это третья по величине, тормозящая сила (после сопротивления воздуха, и трения покрышек). Которая однако может стать первой, если за втулкой совсем не ухаживать.
Принципиально есть два вида втулок, на насыпных, и на промышленных подшипниках.
Втулки на насыпных подшипниках, являются более распространенными, и дешевыми. Принцип действия прост, на картинке видно как она работает. На оси крепятся “Конусы”, которые прижимают подшипники к “Чашкам”. Конусы закрепляются на месте с помощью контрящей гайки. На конусе, находится пыльник, который предотвращает попадание внутрь втулки воды и грязи. Но все замечательно только в теории, в реальной жизни, пыльник только удерживает грязь в течение некоторого времени. Чем лучше пыльник, тем дольше он продержится.
Подобные втулки необходимо иногда, примерно раз в сезон\два, полностью перебирать. Нужно использовать густую смазку, и лучше её не экономить, щели в пыльнике, как раз забиваются смазкой.
Цельная надежнее как с точки зрения прочности на излом, так и по надежности фиксации в дропаутах. Кроме этого существуют, и активно используются представителями экстремальных видов катания, оси большого диаметра, представляющие собой практически, полую трубку. Под такие оси необходимо использовать специальные вилки, а для заднего колеса, необходимо изначальное изготовление рамы с бОльшим посадочным гнездом в дропаутах. Конечно они требуют и втулки, предназначенной для такой оси. Ремонт задней втулки велосипеда. Сколько шариков в переднем и заднем колесе велосипеда, диаметр шариков. Задняя втулка колеса велосипеда, как разобрать, обслуживание. 26 колеса на пром-промышленном подшипнике. Установка полуинтегрированной рулевой на промподшипниках. Заднее колесо велосипеда. Смазка подшипников. Настройка колеса. Тайна которую знают не все. Втулка с ножным тормозом! Замена и регулировка подшипников велосипедной втулки. Втулка на 2-х промах. Установка промышленных подшипников на велосипед (ключевые моменты). Втулка на насыпных подшипниках. Все что нужно знать. Как правильно собрать, ВТУЛКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА СТАРОГО ВЕЛОСИПЕДА. Оси и эксцентрики. Мангал за 1 час 30мин Homemade BBQ Smoker. Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?

В состав современного велосипеда входит два колеса, обычно одного диаметра. Заднее колесо обычно бывает ведущим и приводится в движение посредством велосипедной цепи.

Фактически, заднее колесо – основной элемент конструкции велосипеда. Понимание устройства заднего колеса поможет велосипедисту в правильном выборе двухколесного друга и в последующем безаварийном катании.

Колесо состоит из втулки, спиц, обода, камеры и покрышки. Иногда камера и покрышка составляют одно целое, то есть .

Втулка соединена с ободом колеса с помощью спиц, количество которых колеблется от 12 до 48. Престижные модели велосипедов с рамой из композитных материалов часто комплектуются колёсами, спицы которых выполнены из карбона.

Размер велосипедного колеса по традиции определяется по внешнему диаметру покрышки в дюймах – от 14 до 29 (1дюйм = 2.54см). Горный велосипед обычно комплектуется колесами 26 дюймов, а гибридный или туристический — 28 дюймов.

Задние колеса спортивных велосипедов не содержат спиц, так состоят из сплошного диска. Такая конструкция повышает жесткость колеса и уменьшает сопротивление встречного воздуха на больших скоростях. Единственным недостатком является повышенная парусность, которая добавляет неприятностей велогонщикам при боковом ветре.

Обод

Долговечность колеса зависит от конструкции обода. От прочности обода зависит не только безопасность велосипедиста, но и скорость движения. В основном, колеса современных велосипедов комплектуются ободами, которые в поперечном сечении напоминают коробку. Такая форма обода защищает его от деформаций при перегрузках и защищает колесо при встрече с препятствием.

Простейшие обода изготавливаются одностенными. Профиль обода напоминает букву «U». После добавления в профиль дополнительной перемычки получается усиленный тип обода — двухстенный. Такой обод крепче, ему меньше страшны препятствия и ямы на дорогах. Самый мощный вид обода — трехстенный, когда внутрь вставляется еще одна перемычка.

Материал

При изготовлении ободов велосипедных колес в большинстве случаев применяют сталь или алюминиевые сплавы. Обода из стали дешевле, однако тяжелее и более подвержены коррозии. В последние годы все чаще используют более легкие композитные материалы: карбон и пластик.

Новые технологии позволяют напылять керамику на тормозную поверхность ободов. При этом не только сокращается тормозной путь велосипеда в сырую погоду, но и продлевается время службы колеса.

Спица велосипедного колеса

Очень уязвимый элемент. Кроме нагрузки от веса велосипедиста, подвергается ударам на неровной дороге. С помощью ниппеля спица фиксируется в ободе. Самые распространенные спицы изготовляют из стали или алюминия.

Спицы из стали обязательно хромируются. Хорошо себя зарекомендовали спицы из нержавеющей стали. Они прочны и не поддаются коррозии.

Спица состоит из четырех частей:

• Головка.Головка закреплена на втулке.
• Тело.
• Резьба. На резьбу навинчивается ниппель.
• Ниппель. Ниппель крепит спицу к ободу.

Ниппель должен быть из того же материала, что и спица. В противном случае, из-за электрохимической коррозии затрудняется подтяжка и замена спицы. Натяжка спиц выполняется только спицевым ключом, ни в коем случае не плоскогубцами или другими подручными инструментами.

Для равномерного распределения нагрузки и исключения перекоса обода, натяжение спиц должно быть одинаковым. Это соответствует оптимальному балансу между конструктивными элементами.

Виды спиц:

• Катаная спица — бюджетный вариант.
• Тянутая спицалегче по весу, но дороже.
• Плоская спица — самая дорогая, значительно превосходит остальные виды как по весу, так и по сопротивлению встречному воздушному потоку.

Спицовка

Спицовка — это порядок взаимного крепления втулки, спиц и обода. Есть два основных вида спицовки колес: «радиальное» и «крестовое».

При «Радиальном» виде спица не пересекается с остальными. При сборке «крестом», спица перекрещивается с остальными спицами несколько раз, в зависимости от выбранного способа спицевания. На широко распространенных колесах 26 дюймов чаще используют спицовку «в три креста».

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Втулка — основа колеса. От качества изготовления втулки, ее веса и размера зависит накат велосипеда и затраты энергии велосипедиста в процессе езды. Велосипедные втулки отличаются друг от друга по прочности, наличию дополнительных элементов и уровню защиты от внешних климатических факторов.

Втулка находится в центре колеса и вращается на подшипниках. В качестве подшипников применяются разборные шарики, либо универсальные закрытые подшипники заводского изготовления. На подшипник приходится всё давление велосипеда при езде, поэтому качество его должно быть высоким.

Втулка посредством спиц соединена с ободом колеса. Устаревшие модели втулки типа «Торпедо» содержат внутри конструкции тормозной барабан, с помощью которого велосипедист тормозит обратным вращением педалей.

В состав современной задней велосипедной втулки входит храповой механизм, а кассета со звездами надевается на барабан. На втулке с трещоткой подшипники расположены ближе к центру, поэтому нагрузка распределяется не равномерно. Втулки этого типа устанавливаются на подростковые или на бюджетные взрослые велосипеды.

Кассетная втулка – еще один популярный тип задней втулки. Она имеет шлицы, на которые насаживается кассета со звездами и фиксируется гайкой кассеты. Такие втулки более надежные, подшипники находятся дальше от центра втулки, поэтому велосипед может выдерживать вес до 120 кг.

Третий вид задних втулок – втулка с планетарной системой переключения скоростей. Она объединяет функции втулки и механизм велосипеда.

Весь механизм расположен внутри втулки и защищен от пыли и влаги. Цепь на велосипеде с такой втулкой служит дольше, так как не меняет своего положения. имеет высокую степень надежности.

Конструкция 3-скоростной планетарной втулки SRAM очень простая. А вот 5-ти и 7-ми скоростные лучше не разбирать. Планетарные шестерёнки устанавливаются в особом положении — для этого нужен специальный инструмент.

Поломки задней втулки

Наиболее частая поломка втулки заднего колеса — ослабление конуса или чрезмерная затяжка. Ослабление конуса приводит к . Если ситуация противоположная, когда конус перетянут, тогда пропадает легкость хода велосипеда. В худшем случае может прослушиваться характерный хрустящий звук в подшипниках. Обе ситуации являются аварийными, поэтому надо немедленно приступить к .

Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.

Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки. Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда , убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

• Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
• Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
• Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
• Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
• Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

На чтение 5 мин Просмотров 1.5к.

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

• истирание втулки колеса;
• изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
• истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

• ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
• зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

 

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

: манжета с колпачком и конусом

В этой статье обсуждается регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. Соответствующую статью о службе Freehub.

1

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне нужны?

Конусные ключи, см. Ключи серии DCW и SCW — всегда используйте наименьший размер, который подходит

Настольные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5), чтобы надежно удерживать колесо для облегчения работы

Комбинированные ключи для установки или регулировки гаечный ключ

Магнит-карандаш

Смазка, PPL-1 Polylube 1000

Проволочные стяжки

Растворитель, например CB-4 Bio ChainBrite ™

Тряпки

Велосипедные втулки могут быть регулируемыми конусообразными или нерегулируемыми картриджами.Опорные поверхности регулируемого типа можно отрегулировать по зазору подшипника. Типы картриджей обычно не могут быть отрегулированы на износ или люфт. Оба типа могут быть как со свободной втулкой, так и с резьбовой муфтой свободного хода.

Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно плотно прилегает к корпусу ступицы. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка прижимается к конусу, чтобы конус не двигался. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

Современные бесплатные хабы имеют тенденцию быть более сложными. Втулка будет иметь механизм свободной втулки, прикрепленный к втулке. Зубья кассеты прикрепляются к втулке. Можно удалить и отремонтировать freehub в отдельной операции. См. Раздел Freehub Service. Ниже показана типичная задняя ступица со свободной ступицей.

Части стандартной задней ступицы Shimano®: (A) кожух ступицы, (B) шариковые подшипники, (C) ось, (D) конусы, (E) шайбы / прокладки, (F) контргайки, (G) резиновое уплотнение 2

Ступицы подшипникового картриджа

Ступицы с подшипниками картриджного типа не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа картриджных подшипников и появления люфта весь картридж заменяется. Обслуживание концентратора картриджей в этой статье не рассматривается.

Ступица с обычным картриджным подшипником

4

Осмотр ступицы и деталей

Проверить чашки и конусы ступицы на наличие точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь пеленга.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера пройдет по ямкам.

Проверить шарикоподшипники на блеск и яркость. Если шары выглядят тусклыми, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно нельзя заменить. Потребуется новый концентратор. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

При осмотре оси катить ось по ровной поверхности. Осматривайте ось близко к поверхности и следите за зазором в виде осевых валков.Изогнутые оси нельзя перегибать. Требуется новая ось.

5

Ступица в сборе

1. Смажьте резьбу оси.
2. Обильно смажьте внутренние поверхности чашек ступицы.
3. Поместите шарикоподшипники в обе чашки и залейте еще смазкой. Убедитесь, что шары плотно прилегают к чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма на каждую сторону.Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на каждую сторону.

4. Если с оси были сняты все детали, установите правые боковые детали. Будьте осторожны, чтобы установить их в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
5. Установите ось через правую сторону ступицы.
6. Установите детали левой боковой оси, соблюдая ту же ориентацию, в которой они были сняты.Не устанавливайте выступ оси на этой стороне и не затягивайте контргайку в это время.
7. Для ступиц быстроразъемного типа прижмите конус вниз до контакта с шарикоподшипниками и поверните назад против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком слабой. Удерживая конус коническим ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к НАСТРОЙКЕ ХАБА ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или вилки.Это позволяет закрепить быстросъемный вертел на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может не закрепиться должным образом и может выскочить во время использования. На изображении ниже конец оси немного длиннее. Если ступица имеет правильную ширину, убедитесь, что ось находится по центру между контргайками. Может потребоваться отшлифовать конец оси, пока он не будет надежно утоплен.

6

Регулировка ступицы

Быстроразъемные втулки имеют полые оси, которые слегка прогибаются, когда быстроразъемное соединение закрыто.Регулировка ступичного подшипника должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстроразъемная втулка не зажата в раме плотно, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает, когда ступица и колесо зажаты в раме.

Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована ступица на вашем велосипеде, возьмитесь за колесо, пока оно еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону. Поверните колесо и повторите попытку, чувствуя стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмитесь за ось (не за вертел) и покачивайте ее вверх и вниз, чтобы проверить наличие люфта.Если ось имеет люфт, когда колесо находится вне велосипеда, но нет люфта внутри велосипеда, регулировка достаточна. Если в оси нет люфта, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо снято с велосипеда.

7

Регулировка подшипника и «наощупь»

Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали.Поверхности обычно режут шлифованием. Круглые шариковые подшипники катятся по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже самые качественные опорные поверхности будут иметь небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже показан высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные отметки от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный на столько же. На нем есть некоторые отметки на поверхности, но в целом он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и от модели.Некоторые системы подшипников будут чувствовать себя более гладкими , потому что они более гладкие. Вот почему трудно настроить, используя субъективное ощущение плавности. Как правило, регулируйте подшипники на самое слабое положение, при котором отсутствует детонация или люфт, независимо от этой относительной плавности.

Следующие ниже процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, при этом обеспечивая доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки.Рама велосипеда и шпажка служат держателем для колеса и оси. Установка колеса на раму может показаться необычной. Тщательно следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажимать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации выпадения. Кроме того, альтернативой описанной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку.При необходимости снимите, отрегулируйте и повторно проверьте.

1. Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.
2. Используйте другой гаечный ключ на контргайке. Чтобы ослабить, поверните контргайку против часовой стрелки.
3. Ослабьте конус, повернув конический ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или 90 градусов.
4. Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
5. Испытание на люфт, удерживая ось и перемещая обод вбок.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, опорные поверхности могут быть изношены. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет очень тугой, контргайка с правой стороны может не плотно прилегать к конусу, или чашки внутри корпуса ступицы могут быть ослаблены.

8

Регулировка ступицы — цельный мост

В ступичных системах без быстросъемного крепления используются гайки оси и шайбы на внешней стороне дропаутов для удержания колеса на месте.Регулировка жестких подшипников ступицы оси аналогична регулировке быстросъемного типа полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным ступицам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Теперь ось зафиксирована. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабив регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими приращениями, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую слабую регулировку, в которой нет люфта.Снимите колесо с велосипеда. Регулировка ступиц цельнолитого моста не меняется при установке на велосипед.

9

Регулировка ступицы — ступицы картриджного подшипника

В ступицах этих типов используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутреннее и внешнее вращающиеся кольца и шарикоподшипники установлены как единое целое. Эти концентраторы не подлежат ремонту и настройке.Если подшипники картриджа изношены, неровны или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и их лучше оставить профессиональным механикам.

1. Установить велосипед на ремонтную стойку.
2. Снять заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите также и переднее колесо.
3. Снимите быстросъемную шпажку и пружины. Снимите резиновый чехол, закрывающий левые боковые конусы и контргайки.
4. Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы.Установите быстроразъемную регулировочную гайку на стороне без зубцов. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстроразъемная гайка должна давить только на ось, а не на контргайку.
5. Вставьте зубчатую часть колеса в левый задний дропаут. Сторона без зубчатых колес находится вне велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни. Переднее колесо: левая или правая сторона переходит в задний дропаут. Регулировка производится со стороны, противоположной зажимаемой стороне.
6. Отрегулируйте быстроразъемное соединение до тех пор, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса в велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться с середины поворота до полного закрытия. В случае сомнений см. Установка колеса.
7. Проверить подшипники на люфт. Возьмитесь одной рукой за конец оси со стороны без зубцов, а другой рукой качайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, перейдите к шагу № 9 ниже.
8. Если люфт не ощущается, возможно, регулировка слишком тугая.Преднамеренно создайте избыточный люфт подшипника в качестве первого шага к правильной регулировке.
9. Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Затяните регулировку:
   1. Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.
   2. Используйте другой гаечный ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
   3. Вызовите угол конического ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте себе конический гаечный ключ, доходящий до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до следующего на ободе.Это составляет примерно 1/32 оборота для обода с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.
4. Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
10. Еще раз проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод в сторону другой рукой. Поверните колесо и проверьте, нет ли люфта вокруг вращения колеса.
11. Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока люфт не исчезнет.Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной. Проверяйте люфт обода после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
12. После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (около 45 градусов) и снова проверьте люфт, повернув колесо и проверив несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.
13. Если при окончательной проверке шпажки люфт не ощущается, регулировка слишком тугая. Чтобы отрегулировать, сначала ЗАКРЫТЬ ШАМБУК , ослабить контргайку и лишь слегка ослабить регулировку.Затяните контргайку и проверьте регулировку на предмет люфта, затем проверьте еще раз, открыв шпажку на 45 градусов. Регулировка завершена, когда при закрытом шампуре люфт не ощущается, но ощущается некоторый люфт, когда шампур частично открыт.
14. Снимите колесо с велосипеда и верните шампур и пружины в нормальное положение. Заменить все резиновые чехлы. Обратите внимание на люфт в оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования. Для езды необходимо использовать ту же настройку вертела, что и для регулировки ступицы.
15. Установите на место шестерни, если они были сняты, и установите колесо в велосипед. При установке колеса необходимо продублировать быстросъемную установку регулировки ступицы.

Регулировка конуса

Регулировка конуса

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.




Регулировка конуса

Подшипники конусно-цилиндрические

В подавляющем большинстве велосипедных колес используется ступица, известная как «чашка и конус», как показано справа выше. Этот тип ступицы прост в обслуживании, но требует очень тщательной регулировки, чтобы уменьшить трение и продлить срок службы.

Чашки встроены в корпус ступицы; конусы представляют собой конические гайки, которые навинчиваются на ось. Между этими двумя частями катятся стальные шарики.Комбинация чашки, конуса и шариков образует подшипник; есть подшипники с каждой стороны ступицы.

Если конусы завинчены слишком далеко, они оказывают давление на шарики подшипника. Это вызывает чрезмерное трение; колесо не будет вращаться так свободно, как должно, и детали будут изнашиваться преждевременно.

Если конусы не прикручены достаточно далеко, подшипники будут иметь «люфт»: колесо сможет качаться вперед и назад на подшипниках. Это неприятное ощущение, которое может вызвать проблемы с управлением.

Эта настройка очень важна; корректировки порядка 1/10 оборота или меньше необходимы для получения оптимальной регулировки.

В большинстве ступиц с чашкой и конусом используются тонкие контргайки для фиксации конусов на месте: конус и его контргайка затягиваются друг относительно друга, обычно с шайбой между ними. Это предохраняет конус от выхода из строя. Варианты:

• В некоторых старых британских байках используется другая система.
• На ступицах с внутренним зацеплением левый конус ослаблен, правый конус влияет на внутреннюю регулировку (процедура различается между марками и моделями), затем регулируется левый конус.

Традиционные ступицы цельной оси, которые крепятся к раме / вилке с помощью гаек, должны быть отрегулированы достаточно туго, чтобы свести к минимуму люфт (покачивание вбок), но достаточно ослабить, чтобы можно было свободно вращаться.

Регулировка ступицы Quick-Release

Быстроразъемные втулки сложнее отрегулировать, потому что быстросъемный механизм слегка сжимает ось, когда она затягивается. Если вы отрегулируете конусы так, чтобы они чувствовались прямо на велосипеде, они застрянут, когда вы затянете быстроразъемное соединение.Вы должны установить конусы так, чтобы был небольшой люфт, когда ступица снята с велосипеда или когда колесо установлено с едва затянутым быстроразъемным механизмом.

Многие люди не затягивают быстроразъемные шпажки. Это может сойти с рук, потому что у большинства новых мотоциклов есть вертикальные выступы в задней части, поэтому колесо не будет скользить вперед под нагрузкой. Спереди у нас есть отвратительные «губы юриста», чтобы победить цель быстрого освобождения. Хотя губы юриста не позволят колесу соскочить с него, быстросъемное крепление ослаблено, они не предотвращают раскачивание незакрепленного колеса и вообще не обеспечивают никакой защиты, если вертел сломается.

Чтобы проверить регулировку подшипников, вставьте колесо в велосипед так, чтобы быстроразъемное соединение было только достаточно тугим, чтобы колесо не выпало. Если вы работаете с задним колесом, снимите его и установите на место так, чтобы цепь не зацепляла звездочки.

Попробуйте пошевелить ободом вперед-назад между тормозными колодками; так как QR не тугой, должна быть небольшая игра. Если есть, удерживайте шину так, чтобы клапан находился в положении 3:00 или 9:00, затем отпустите его.На большинстве колес клапан — самая тяжелая часть; на колесах со спицевыми отражателями отражатель будет самой тяжелой частью. Какая бы часть колеса ни была самой тяжелой, она должна заставлять колесо вращаться и раскачиваться взад и вперед, как маятник, прежде чем, наконец, остановиться.

После того, как вы увидели, как колесо вращается с ослабленным быстросъемным фиксатором, попробуйте затянуть QR, затем проверьте еще раз. Если ваш подшипник отрегулирован правильно, люфт исчезнет, ​​но колесо будет вращаться так же свободно, как когда оно было слишком свободно.Для очень точной настройки вы можете немного изменить регулировку быстросъемного шампура, если он хорош и плотно прилегает.

Некоторые высокопроизводительные колеса имеют заполнитель шва в ободе, который весит почти столько же, сколько и клапан, поэтому вам, возможно, придется закрепить на колесе прищепку или спицевый ключ, чтобы искусственно образовать утяжеление. Это также может потребоваться для колес со ступицами с резиновыми контактными уплотнениями, как и на многих новых ступицах для горных велосипедов.

Это не проблема для ступиц с нерегулируемыми картриджными подшипниками, таких как Phil Wood.Ступицы регулируемых картриджных подшипников следует регулировать под нагрузкой — для одних это проще, для других.

Ключи конические

Плоскости, которые позволяют поворачивать конусы, обычно довольно мелкие, поэтому вам понадобится как минимум один, а лучше два специальных конических ключа. Для большинства передних ступиц требуются конические ключи 13 мм, для большинства задних — 15 мм. Для большинства велосипедистов лучший выбор — купить двусторонние конические ключи с концом 13 мм и концом 15 мм. Park and Wheels Inc.производить двухсторонние конические ключи очень хорошего качества. Бренды Cycle Pro и Bicycle Research подходят для домашних механиков с ограниченным бюджетом.

Для использования в магазине удобнее работать с односторонними коническими ключами с мягкой рукояткой. Текущие (лазерная резка) гаечные ключи Park довольно хороши. Мне не очень понравились старые штампованные конические ключи Park (блестящая хромированная отделка).

Конусные ключи очень тонкие для своего размера, и их нельзя использовать ни для чего, кроме конусов. Даже при правильном использовании это в основном расходные инструменты, а не «пожизненные инвестиции», как в случае с другими гаечными ключами от известных производителей.Мои основные инструменты для ступиц — это пара гаечных ключей с лазерной резкой на 13 и 15, которые подходят для подавляющего большинства ступиц, и пара комбинированных гаечных ключей на 17 мм. Чтобы ослабить переднюю втулку, я надел 13 мм на каждый конус и раздвинул их, одновременно затягивая их контргайками. Чтобы затянуть ступицу, я использую два гаечных ключа 17 мм на контргайках. Мне редко приходится ослаблять контргайки. Эта процедура очень быстро , что хорошо, учитывая, какой процент велосипедов имеют слишком тугие конусы.

Тот же подход работает для обычных задних ступиц, если обгонная муфта выключена.

Для кассетных ступиц или обычных задних ступиц, которые я хочу отрегулировать, не снимая обгонную муфту, я использую тонкий ключ на 15 мм и два гаечных ключа на 17 мм.

Чтобы ослабить этот тип ступицы, мне обычно нужно открутить левую контргайку от конуса, ослабить конус, а затем снова затянуть контргайку. Чтобы затянуть его, две 17-ки на контргайках делают работу быстро и легко.

Специальный инструмент для быстрой регулировки конуса под нагрузкой

Я сделал специальный инструмент для регулировки конуса на втулках QR, состоящий из шпажки и распорной втулки, чтобы конец ручки вертела прижимался к концу оси, не закрывая контргайки.Это очень удобно и экономит много времени в магазине. Поскольку он давит непосредственно на концы оси, вы можете выполнять фактическую регулировку, пока ось находится под сжимающей нагрузкой от быстросъемного устройства. Раньше это было невозможно.

Дистанционная втулка состоит из старого, изношенного конуса с ввинченной в него короткой осью, поэтому он достаточно плотно прилегает к вертлюгу. Быстросъемный корпус давит на этот старый конус; цапфа оси (которую вы не видите, потому что она полностью находится внутри старого конуса) давит на конец оси.Этот инструмент также полезен для правки колес, если вы используете стенд для правки, такой как Park, который не сжимает ось. Этот инструмент может устранить люфт в подшипниках, но при этом позволит вам установить колесо в оправку.

Ступица с твердым мостом

Многие низкопроизводительные велосипеды поставляются с задними ступицами со сплошной осью (не с возможностью быстрого отсоединения). Быстрая процедура для этого — отрегулировать их на велосипеде. Я начинаю с того, что проверяю, что правая гайка оси действительно затянута на , затем ослабляю гайку левой оси и использую мои 15 и 17.

Быстрая проверка задних подшипников заключается в медленном откате велосипеда от земли. В зависимости от степени свободы обгонной муфты, правильно отрегулированное колесо будет либо «маятниковым», как переднее колесо, либо, если обгонное колесо немного липкое, колесо повернется назад. Если колесо просто сидит там, подшипники слишком тугие (или тормоза трутся!)

Это важно!

Плохая регулировка конуса обычно не очевидна для покупателя, но действительно очень важна.Если ступица будет слишком тугой, велосипед не будет катиться так свободно, как должен, и опорные поверхности преждевременно разрушатся.

Серия

My Tool Tips содержит более старую и более подробную статью о выборе и использовании конических гаечных ключей и другую более общую статью о капитальном ремонте концентратора.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/cone-adjustment.html


Последнее обновление: Харриет Фелл

Как отрегулировать подшипники колеса велосипеда

Подшипники колеса велосипеда поддерживают ступицы колес на осях. Подшипники требуют определенного давления, иначе называемого предварительным натягом.Конкретная величина предварительного натяга определяет количество подшипников, которые поддерживают ступицы колес в любой момент времени. Конические лыски навинчиваются на оси и прижимают конусы подшипников к подшипникам. Регулировка предварительного натяга конуса подшипника продлевает срок службы подшипников. При правильном предварительном натяжении следует заметить небольшое сопротивление при вращении колес.

Колеса с быстроразъемными рычагами представляют собой проблему. Закрытие рычага изменяет предварительную нагрузку. Регулировка подшипников колес с быстросъемными рычагами может занять несколько попыток.

Передние подшипники

Переверните велосипед вверх ногами и балансируйте его на сиденье и руле. Используйте полотенца или кусок ковра, чтобы не поцарапать.

Возьмитесь по одной руке за ступицу переднего колеса и толкайте ее вперед и назад между вилками. Заметное боковое смещение означает необходимость регулировки предварительного натяга. Перед настройкой легко прокрутите колесо и дайте ему вращаться. В идеале колесо должно замедляться и останавливаться за относительно короткое время. Чрезмерное вращение означает необходимость регулировки предварительной нагрузки.

Ослабьте осевые гайки с каждой стороны переднего колеса против часовой стрелки с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите колесо с вилки.

Ослабьте контргайки ступицы против часовой стрелки с каждой стороны ступицы с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите стопорные гайки. Снимите проставки и пылезащитные колпачки подшипников с оси с каждой стороны ступицы.

Поверните конические лыски с каждой стороны ступицы колеса на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа. Установите на место пылезащитные колпачки и распорки с каждой стороны.Затяните обе контргайки по часовой стрелке. Заменить колесо на вилки.

Затяните обе гайки оси по часовой стрелке. Сдвиньте ступицу колеса в сторону, чтобы проверить поперечное смещение. Легко крутите колесо. Вы должны заметить легкое сопротивление, и вращение колеса должно замедлиться за меньшее время. При необходимости повторите процесс для точной настройки предварительного натяга подшипника.

Задние подшипники

Поверните педали и переключите цепь на высшую передачу, которая является самой маленькой звездочкой в ​​группе звездочек заднего колеса.Поверните ручку регулятора на переключателе на три оборота по часовой стрелке вручную.

Ослабьте гайки оси и дайте колесу осесть в дропаутах. Ослабьте болт шкива на переключателе с помощью шестигранного ключа и снимите натяжной шкив. Снимите цепь со звездочки. Для односкоростного велосипеда ослабьте осевые болты, сдвиньте колесо вперед в рычагах рамы и снимите цепь с задней звездочки.

Легко вращайте заднее колесо, как и раньше, и обратите внимание на легкое сопротивление. При необходимости отрегулируйте предварительный натяг подшипника.В противном случае повторите предыдущий шаг в обратном порядке, чтобы установить колесо и цепь, не забудьте отрегулировать переключатель, повернув ручку против часовой стрелки на три оборота.

Снимите заднее колесо с велосипеда. Ослабьте стопорную гайку на неприводной стороне, повернув ее против часовой стрелки рожковым ключом. Снимите проставки и пылезащитный колпачок с неприводной стороны.

Поверните конус на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа. Установите проставки и стопорную гайку на ось.Затяните контргайку по часовой стрелке. Вставьте колесо обратно в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке.

Проверните вручную заднее колесо. Легкое сопротивление указывает на правильную предварительную нагрузку. Снимите колесо и при необходимости отрегулируйте предварительный натяг. Установите колесо в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке. Установите цепь и поверните ручку переключателя по часовой стрелке на три оборота.

Наконечники

Велосипедные ступицы, конусы подшипников и плоские поверхности конусов различаются. Обратитесь к руководству по ремонту или на веб-сайте производителя для получения информации о процедурах регулировки подшипников.Для типичных задних ступиц требуется только регулировка предварительного натяга на неприводной стороне.

Предупреждения

Лучше иметь меньший предварительный натяг, чем чрезмерный. Не перетягивайте плоские конусы.

Отрегулируйте конусы — Bike Magic

Велосипеды и погремушки часто идут рука об руку. Стоит внимательно следить за любыми хлопками, ударами или погремушками — они обычно означают, что что-то вышло из строя. И незакрепленные детали не доставляют удовольствия от езды. Распространенной, но часто игнорируемой причиной являются конусы ступицы.На обычных ступицах (то есть ступицах с незакрепленными шариками внутри) конусы представляют собой внешнюю опорную поверхность, и их можно регулировать для приема неровностей. Они могут расшататься, создавая люфт в подшипниках и приводя к дребезжанию колеса. Вы можете проверить наличие свободных конусов, просто взявшись за верхнюю часть колеса и попытавшись сдвинуть его в сторону. Если обод движется, а ось ступицы не движется, вероятно, конусы ослаблены. Подтвердите это, вынув колесо и покачивая ось — вы почувствуете любой люфт.

Во многих ступицах вторичного рынка используются сменные картриджные подшипники вместо незакрепленных шариков и регулируемых конусов.Если в них возникает люфт, это обычно означает замену подшипников, хотя для некоторых ступиц можно отрегулировать конечную нагрузку.

Если конусы ослаблены, есть большая вероятность, что ступицу действительно можно обойтись полосой, очистить и повторно смазать, но пока мы просто посмотрим, как снова затянуть детали, чтобы вы вернулись туда …

1. Конусы очень узкие, и вам понадобятся специальные тонкие гаечные ключи, чтобы добраться до них. Есть несколько разных размеров в зависимости от того, какие у вас концентраторы. Передняя часть Shimano — 13 мм, задняя — 15 мм.Возможно, вам будет полезно иметь под рукой другой гаечный ключ для установки контргаек — 15 мм для передней части, 17 мм для задней части.

2. Убедившись, что у вас незакрепленные конусы, выньте быстросъемную шпажку из оси — она ​​просто мешает. Вставьте пружину и гайку обратно на вал, они имеют тенденцию скатываться под предметами.

3. Многие ступицы (включая большинство Shimano) имеют резиновое уплотнение, закрывающее конусы. Осторожно поднимите его с помощью небольшой отвертки.Помните, не повредите его.

4. Теперь вы у конусов. С каждой стороны по конусу, хотя обычно вам нужно отрегулировать только одну сторону. Они удерживаются на месте контргайками, поэтому первая задача — отвинтить контргайки от конусов. Наденьте конический гаечный ключ на конус за контргайкой.

5. Затем наденьте другой гаечный ключ на контргайку и поверните ее против часовой стрелки, удерживая конус на месте с помощью конического гаечного ключа. Он должен быть отменен. Если он упрямый, расположите гаечные ключи так, чтобы можно было стянуть две ручки одной рукой.

6. Освободив контргайку, необходимо устранить провисание конуса. Наденьте гаечный ключ на контргайку на другом конце оси и затяните конус против нее. Не сходи с ума, ось еще должна повернуться. Достижение правильной настройки — это вопрос проб и ошибок. А пока ослабьте провисание и затяните конус еще немного, не более чем на четверть оборота.

7. Чтобы конусы оставались на месте, они должны быть плотно прижаты к контргайкам. Затяните контргайку на конусе, а затем удерживайте контргайку на месте и прижмите конус к ней.

8. Проверьте люфт в оси. Он должен вращаться плавно, без погремушек. Вы стремитесь к крошечному, крошечному количеству люфта — установка колеса обратно в байк дает некоторую дополнительную конечную нагрузку, которую вам нужно учитывать. Если их слишком много или слишком мало, вернитесь и отрегулируйте заново.

9. Когда вы окажетесь там, верните резиновую прокладку на место, замените QR-вертел и снова вставьте колесо в велосипед. Возьмитесь за обод и проверьте, нет ли шатаний. Если все пойдет по плану, колесо должно вращаться плавно и не качаться…

Больше обслуживания

В архиве BM есть сотни лучших советов по обслуживанию.

Как отремонтировать ступичные подшипники (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать ступичные подшипники. Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм. Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 дюйма на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 подшипников 1/4 дюйма.

Разборка ступицы

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, вам нужно будет снять кассету или обгонную муфту, прежде чем начать.Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического ключа. Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Детали очистной ступицы

Очистите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили.Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников. Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, то конус и / или ступицу следует заменить.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на обе дорожки подшипника ступицы. Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте. Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку напротив конуса и убедитесь, что в ступице нет люфта и колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем она станет правильной.Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед. Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Свободный концентратор | Велосипед Boo Boos

Вы можете не осознавать, что ваш концентратор не работает какое-то время. Тем не менее, вы, вероятно, будете чувствовать себя «не в своей тарелке» — повороты станут неряшливыми, а спуски — схематичными. На заднем колесе переключение передач может быть отключено. Вы также можете почувствовать или услышать «лязг», который, кажется, исходит от вашей подвески (вилки или амортизатора). Вы можете обнаружить, что затягивание быстросъемных шпажек временно помогает, но проблемы быстро возвращаются …

Часто это признак ослабления ступицы колеса.Когда ступица ослаблена, колесные подшипники могут перемещаться из стороны в сторону, будь то шариковые или картриджные подшипники. Несмотря на то, что это всего лишь небольшое движение, расстояние до обода усиливает колебание.

Удерживайте велосипед устойчиво, возьмитесь за колесо в самой высокой точке и перемещайте его из стороны в сторону. Если он вообще двигается, иногда с лязгом, ступица болтается.

Если ваша ступица имеет запрессованные картриджные подшипники, у нее может не быть возможности отрегулировать натяжение ступицы.В этом случае вам понадобятся новые подшипники.

Для всех остальных незакрепленных ступиц необходимо снова затянуть подшипники. Однако легко переборщить с этой затяжкой и получить колесо, которое не вращается свободно, что приводит к преждевременному износу подшипников.

Ступицы обычно затягиваются коническими гайками. «Конус» относится к «чашке и конусу» — двум частям, в которых находятся незакрепленные подшипники. Даже с переходом на картриджные подшипники гайки часто по-прежнему называют одним и тем же. На некоторых колесах (в том числе Mavic) гайка может даже не выглядеть как гайка — это может быть плоский диск с отверстиями, в который вставляется гаечный ключ.

Вам нужна пара гаек на оси рядом с местом, где спицы крепятся к ступице. Они будут тонкими и обычно размещаются рядом — внешняя гайка «фиксирует» внутреннюю гайку.

Уловка состоит в том, чтобы ослабить внешнюю гайку, затянуть внутреннюю гайку, а затем снова затянуть внешнюю гайку, вообще не перемещая внутреннюю гайку. Идти по следу с одним лишь большим толстым гаечным ключом в виде полумесяца, это будет достойная проклятия задача. Если ваши колеса имеют другую систему (например, Mavic, описанную выше), вам, скорее всего, придется импровизировать с помощью шестигранного ключа или отвертки.Эти системы часто не имеют контргайки.

Как сказал один производитель ступиц: «Правильная величина люфта — это немного больше, чем отсутствие люфта». Или, на самом деле, затяните конические гайки, а затем раскрутите колесо, удерживая ось втулки обеими руками. Вы не должны чувствовать скрежета или заедания, но вы также не должны чувствовать колебания. Обычно это эквивалентно полной затяжке конуса и последующему откатыванию его назад между одной шестнадцатой и одной восьмой оборота, но это будет зависеть от ступицы к ступице.

Совет: Если вы понимаете, что ваши подшипники какое-то время ослабли, возможно, пришло время отремонтировать ступицу. Если повезет, вы не зарубите кольцо подшипника внутри ступицы.

Совет: Некоторые передние ступицы запрессовываются. Они используют картриджные подшипники за торцевыми крышками осей, которые вставляются внутрь, и полагаются на быстроразъемную шпильку, которая удерживает их на месте. Если в ступице нет конических гаек или других регулирующих механизмов, а колесо качается, вероятно, пришло время установить новые картриджные подшипники.К счастью, маловероятно, что изношенные картриджные подшипники нанесут какой-либо длительный ущерб другим компонентам, поэтому смело выходите из строя.

Как исправить люфт в заднем колесе велосипеда

В этой статье я расскажу, как исправить люфт в заднем колесе велосипеда. Я не собираюсь разбирать и ремонтировать всю заднюю втулку . Устранение люфта в велосипедном колесе может быть выполнено за считанные минуты, при этом капитальный ремонт и обслуживание всей ступицы может включать замену конусов , подшипников или обоих.

В данном случае я хотел прокатиться на своем Cannondale M300. Когда я восстановил этот велосипед, на задней ступице со стороны без привода появились следы ржавчины. Вода просочилась внутрь и нанесла ущерб конусу и подшипникам.

Я заменил оба, но в то время у меня не было гаечного ключа для конуса, который представляет собой инструмент, с помощью которого можно удерживать конус на месте, пока вы затягиваете на нем еще одну гайку. Поэтому я просто затянул его вручную и вставил обратно в раму. Это был верный рецепт расшатывания конуса, и он действительно сделал это, что привело к люфту в заднем колесе.

Видеоурок

Затяжка конуса

Когда вы затягиваете конус, вы можете делать это вручную, потому что давление на подшипники должно быть очень небольшим. Когда чрезмерно затягивает конусную гайку , она слишком сильно прижимается к подшипникам . Подшипники будут прижаты к обойме подшипника ступицы и конуса. Очевидно, это может привести к повреждению всех задействованных частей и привести к менее оптимальному вращению колеса.

Проверка люфта заднего велосипедного колеса

Хитрость заключается в том, чтобы затянуть конус так, чтобы не было люфта и минимального давления на подшипники. Я буду использовать конус на неприводной стороне , потому что до него намного легче добраться, и вы можете потянуться только за конус, чтобы удалить люфт. Между затягиванием колеса, ощущением люфта и вращением колеса потребуется некоторое время.

Если вы держите волю за ось, вы можете просто почувствовать, свободно ли вращается колесо.Примите во внимание, если подшипники и / или конус и кольцо подшипника повреждены. В таком случае вы не почувствуете какой-то скрежетающей вибрации, проходящей через ось.

No related posts.