Основы альпинизма – Техника альпинизма

Промальп для чайников. оченно понятно и просто

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится — это веревка.

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устр

users.livejournal.com

Физическая подготовка альпиниста. Часть первая: важная теория

Стоит сразу оговориться, что речь пойдёт о подготовке альпинистов, живущих на равнине. Тренировочный процесс тех, кто может круглогодично, почти каждые выходные, совершать восхождения или вообще большую часть времени работает в горах инструктором или гидом, будет строиться, конечно, иначе.

---

Александр Игумнов

КМС по альпинизму. Инструктор по альпинизму. Больше 15 лет в горах (горный туризм, спелеология, альпинизм). Закончил РГУФК, имеет опыт работы со сборными командами России по триатлону, биатлону и шорт-треку. Участвовал в проекте Олимпийского комитета по подготовке спортсменов для выступления в горах перед играми в Сочи. Из личного опыта: участник забегов на Эльбрус (6:10 от Азау) и вокруг Эльбруса (118 км за 33 часа с 4 перевалами до 3700 м и набором 5000 м), участник триатлона Ironman (13 часов), трижды призёр чемпионатов Москвы и участник Чемпионата России по ски-альпинизму, участник приключенческих и лыжных гонок.

---

Зачем альпинисту ОФП

Физическая подготовка — неотъемлемая и чрезвычайно важная часть подготовки альпиниста. Можно прекрасно владеть техническими приёмами, в совершенстве знать теоретические основы и купить самую совершенную экипировку. Но если нет соответствующего уровня физической готовности, все эти знания превращаются в далёкую от практики абстракцию, а экипировка — в выставку достижений лёгкой промышленности.

Человек, совершающий восхождение на пределе своих физических возможностей, не только не получает удовольствия от процесса и окружающей красоты, но и становится главным источником опасности. Почти всегда именно высокая степень утомления оказывается печальной спутницей других причин несчастных случаев в горах.

Люди выбирают более простой с точки зрения физических усилий путь, предпочитая его более сложному, но безопасному, — усталость притупляет чувство опасности. Часто это происходит на завершающей стадии восхождения, по статистике, самой опасной — на спуске. Альпинисты начинают пренебрегать более трудоёмкими, но безопасными приёмами, отказываются от страховки или не берут с собой необходимого снаряжения, чтобы не нести «лишнего»…

Альпснаряжение

Отличие альпинизма от многих других видов физической активности и спорта в том, что всегда нужно иметь запас сил на случай неблагоприятного развития событий. Спортсмен, преодолевающий марафонскую дистанцию, на пути к финишу должен выложиться, в идеале, ровно на 100%, ни больше, ни меньше. Альпинист, стоящий на вершине, должен иметь запас сил минимум 50%, а спустившись в лагерь — не меньше 25-30%, и это при благоприятных условиях восхождения.

Действовать на грани своих физических возможностей значит быть абсолютно беззащитным перед объективными опасностями альпинизма. Горы по природе своей — враждебная для человека среда, но чем лучше он готов к встрече с ними, тем надёжнее его действия и тем больше удовольствия он получает от восхождения.

Как организм работает в условиях высоты

Работоспособность человека в горах, на высотах более 1500-2000 м, связана с природно-климатическими особенностями высокогорья. Её снижают пониженное атмосферное давление, большая амплитуда колебаний температуры, низкая влажность воздуха, солнечная радиация. Всё это требует значительно более напряжённой работы систем организма, чем при нахождении на уровне моря, даже в состоянии покоя, а при высоких физических нагрузках тем более.

Из-за пониженного атмосферного давления ткани организма получают меньше кислорода. Как холод, так и жара требуют больших энергозатрат на поддержание постоянства внутренней среды организма, тем более, когда внешние условия могут в течение нескольких часов не один раз меняться от «зимы» к «лету» и обратно.

Чем выше мы поднимаемся, тем суше, по ряду причин, становится воздух. На высокогорье при физических нагрузках (да и в покое тоже) человек теряет значительно больше влаги, что не может не сказываться негативно на его работоспособности. Солнечная радиация дополняет эту картину.

В чём измеряют работоспособность организма

Один из основных общепринятых показателей аэробной работоспособности человека — МПК, максимальное потребление кислорода.

С высоты примерно 1000-1500 м МПК снижается, в среднем, на 1% на каждые 100 м набора высоты. То есть на высоте 4000 м способность человека совершать работу максимальной мощности продолжительностью от 1,5 минут и дольше снижается на 25-30%, на 7000 м — на 55-60%. Так что чем выше уровень вашей физической подготовки внизу, тем более высоким он останется и наверху!

В плане адаптации человека к высоте, конечно, свою роль играет и генетика. Но не столь существенную, как наличие или отсутствие тренировочного процесса. Генетика у вас такая, какая есть, её не изменить. А вот над физической подготовкой можно существенно поработать. Мифологию же оставим лентяям 🙂

Как работают тренировки и что такое принцип суперкомпенсации

Под воздействием тренировочных занятий уровень физической подготовки меняется: мы оказываем на организм некое воздействие, которое заставляет его адаптироваться. Организм испытывает «стресс» и предпринимает действия, чтобы минимизировать влияние такого же «стресса» в будущем. Это явление часто называют суперкомпенсацией.

Если «стресс» не повторяется, то организм, скажем так, ликвидирует наработанное, дабы не носить в себе лишнего. Ведь всё это нужно снабжать кислородом и питательными веществами, а это — энергозатраты, которые он всегда стремится минимизировать.

Жаль только, это же правило не работает для жировых депо (места накопления жировой ткани в организме — прим. ред.) 🙂 Но, оно и понятно: минимизировать энергозатраты и запасать источники энергии это не одно и то же.

Суперкомпенсация.

Чтобы получить прогресс, мы должны периодически повышать планку этого «стресса». Однако при этом важно не перегнуть палку и не загнать себя в угол «срыва адаптации».

А — поддержание формы, В — прогресс, С — редукция.

Схема тренировочного процесса из блоков тренировок. Прогресс достигается за счёт кумулятивного эффекта микроциклов, состоящих из нескольких нагрузок, приходящихся на фазу недовосстановления, за которыми следует качественный отдых с полным восстановлением в конце каждого цикла.

Если совсем коротко, то вот в этом и есть суть тренировки. Многообразие процессов, происходящих при этом в организме, очень велико, и они довольно сложны. Пытаться детально их описывать, я не буду, — для этого понадобится несколько томов по физиологии и биохимии.

Сложность ещё заключается и в том, что процессы эти начинаются не синхронно, длятся разное время и имеют неодинаковый по продолжительности эффект. Но всё же есть общие принципы и критерии тренировочного процесса, которые вполне подойдут большинству занимающихся. Особенно, если мы не ставим своей целью олимпийское золото — для уровня КМС и МС по альпинизму этих основополагающих принципов физической подготовки может быть вполне достаточно.

Главные принципы физической подготовки альпиниста

Регулярность

Из вышеописанного вытекает один из ключевых принципов физической подготовки — регулярность.

Минимальная регулярность почти для всех видов тренировочных нагрузок (выносливость, сила, техника и другие), имеющая хоть какие-то перспективы на прогресс или хотя бы поддержание уровня, — это одна тренировка в неделю. Более или менее о развитии и прогрессе можно говорить, начиная от двух тренировок одинаковой направленности в неделю.

Постепенность

Второй важный принцип построения тренировочного процесса — постепенность. Втягиваться в процесс нужно плавно, возможно, даже несколько сдерживая себя.

Организм, особенно в первое время, может довольно быстро «откликаться» на нагрузки. Здесь не стоит спешить — нужно дать полностью адаптироваться к тренировкам не только быстрореагирующим системам, но и тем, адаптация которых наиболее длительна. Речь о костной ткани, суставах, связках, сухожилиях, фасций мышц (соединительнотканной оболочке — прим. ред.) — они «привыкают» к новым нагрузкам около трёх месяцев.

Поэтому не стоит делать шаги по ступеням тренировочного прогресса чаще, чем раз в три месяца. Прибавлять в объёмах тренировок и их интенсивности стоит не более чем на условные 20% от цикла к циклу. Лучше быть постоянно «голодным» до тренировок, чем «наесться» за первые несколько месяцев и забросить.

От простого к сложному

Ещё один принцип — последовательность. От простого к сложному, от общего к специфическому, от того, что развивается долго, к тому, что можно наработать за короткий промежуток времени.

ОФП и СФП

ОФП — общая физическая подготовка. Для альпиниста это бег, лыжные гонки, занятия в тренажёрном зале, игровые виды спорта и т.д.

СФП — специальная физическая подготовка. «Специальность» или «специфичность» подготовки заключается в степени сходства выполняемого упражнения с тем действием, к которому мы в конечном итоге готовимся. Наиболее специфичный вид тренировки перед восхождением, которое представляет собой цель текущего этапа подготовки, — это относительно более простое учебно-тренировочное восхождение.

Тренировки на скалодроме — это СФП для альпиниста. Однако «специфичность» скалолазания на естественном рельефе будет выше, тем более на той же породе и в том же районе, где планируется само восхождение. По ходу сезона, от года к году, «специфичность» упражнений, применяемых в подготовке, и их доля в общем объёме тренировок должны расти.

Тренировочные методы

Можно сказать, что «специфичность» тренировки определяется используемыми тренировочными средствами: лыжные гонки, тренажёрный зал, скалодром, восхождение и т.д. Но важны не только средства, но и методы: используя одно и то же тренировочное средство, но разные методы, мы будем получать разный эффект от тренировки. Например, как на лыжах, так и на скалодроме можно наращивать выносливость и силу или развивать координацию и технику.

Или наоборот: используя один и тот же метод, но разные средства, мы будем получать схожий эффект, но с разной степенью «специфичности». Силу можно натренировать и на лыжах (спринтерские ускорения в крутую гору в утяжелительном жилете, например), и на скалодроме. Очевидно, что в плане результата такой подготовки первое будет полезнее для лыжника, а второе — для скалолаза.

Тренировка силы и тренировка выносливости

Что касается распределения акцентов между «выносливостью» и «силой», хотелось бы сказать, что эти понятия не существуют отдельно друг от друга. На спирали цикличности тренировочного процесса они постоянно должны подгонять друг друга.

Любая физическая работа обеспечивается, с одной стороны, центральными системами (нервная, сердечно-сосудистая, гормональная), с другой стороны, периферическими (опорно-двигательный аппарат: мышцы, суставы, скелет). Правильнее — понять воздействие разных типов тренировок на разные системы, чем давать им абстрактные определения, как «выносливость» и «сила». И то, и другое качество обеспечивается, как центральными, так и периферическими составляющими.

Схема систем, элементов и энергетических субстратов, обеспечивающих физическую работу.

Конечно, разница в акцентах будет для чистого высотника и альпиниста, предпочитающего скальные технические маршруты. Но одно можно сказать точно: обоим будут полезны и тренировки на выносливость, и силовые упражнения. Если для первого силовая подготовка, скорее всего останется в виде ОФП, то для второго безусловно необходимы СФП-тренировки силовой направленности.

В зависимости от целей и текущего состояния тренировочные планы будут различаться. Но если попытаться в очень общих чертах обрисовать стратегию подготовки к главному восхождению, то можно рассмотреть такую схему:

В цветных прямоугольниках — «объекты», на которые направлена развивающая работа в данном периоде. Работа на предыдущие «объекты» (они ниже в схеме) проходит в поддерживающем режиме. Названия периодов, принятые в теории спорта, отмечены курсивом в нижней части схемы. Перед основным выездом в горы двух- или трёхнедельный период снижения нагрузок (все тренировки в поддерживающем режиме), главный акцент — на техническую подготовку. В переходном периоде подготовка ОДА (опорно-двигательного аппарата — прим. ред.).

Организация тренировочных циклов: отдых и восстановление

Отдых и восстановление в тренировочном процессе так же важны, как и нагрузки. Поэтому, если тренировки, например, начинают отнимать время у нормального сна, то они почти наверняка не будут эффективными. Тяжёлые недели обязательно должны чередоваться лёгкими!

Оптимальным вариантом, который подойдёт многим, может быть такой. Две недели тренировок в развивающем режиме (вторая может быть тяжелее первой), а третья неделя — очень лёгкая, с непродолжительными тонизирующими тренировками.

Основное различие между развивающими и тонизирующими (поддерживающими) тренировками не столько в интенсивности, сколько в продолжительности. То есть и скоростно-силовая тренировка может быть тонизирующей или даже восстановительной, если она совсем непродолжительная. А вот сверхдлинная (многочасовая), пусть и низкоинтенсивная тренировка к восстановительным относится очень условно.

Если говорить о 3-4 тренировках в неделю, то последовательность разнонаправленных занятий особого значения не имеет (между тренировками почти всегда будет 24-48 часов восстановления). Если же мы говорим о тренировочном цикле, где между нагрузками 12 и менее часов отдыха, то стоит задуматься о последовательности.

Длительные тренировки лучше проводить в начале микроцикла (семидневного, например), когда организм восстановленный и отдохнувший, а скоростно-силовые — в конце. Микроцикл всегда заканчивается днём отдыха. Начинаться микроцикл может с любого дня недели. Если планируются две разнонаправленные тренировки в один день (выходной, например), эффективнее будет сделать утром длительную, но низкоинтенсивную, а вечером — непродолжительную, но интенсивную. Но, если другой возможности нет, лучше провести обе тренировки, пусть и не в той последовательности, чем не тренироваться вообще. И не забывайте про качественный отдых!

Что будет во второй части статьи

• Тренировочные методы: какие существуют, какие наиболее актуальны в подготовке альпиниста, как часто они должны и могут применяться и т.д.
• Как определить необходимую интенсивность нагрузки для той или иной тренировки
• Примеры СФП-тренировок альпиниста
• Рекомендации тренировочных объёмов для разных этапов подготовки
• Планирование и контроль тренировочного процесса
• Тесты уровня подготовки

alpindustria.ru

заблуждения, проблемы, безопасность и очень много букв! — Risk.ru

Недавно мы (Горная школа «Категория трудности им. А.М.Ставницера) вернулись с Кавказа (Приэльбрусье), где в течение двух недель двадцать с лишним человек (3 отделения от 3 разряда до кмс) осваивало, совершенствовало и оттачивало технику ледолазания. Трехдневный микроцикл (день глетчер, день замерзший водопад, день скалы) повторялся четыре раза, постепенно усложняясь: увеличивалась крутизна льда, лазали в начале с верхней страховкой, затем с нижней по «накрученным» маршрутам и в конце «со своими точками». Кроме того, были проведены занятия по другим позициям нижеизложенной программы, включая теоретические занятия по природе снега, льда, лавин, по безопасности, по профилактике обморожений и переохлаждений, ну и практические: проушины, самовыкруты, передвижение в связках по закрытым ледникам, вытаскиванию из трещин и другие технические элементы. На леднике были каждым отделением выкопаны снежные пещеры и участники получили опыт ночевок в них.

Подробные фотоотчеты можно посмотреть в группе Школы ВКонтакте. Здесь же привожу как пример организации снежно-ледового модуля несколько фотографий участников сбора.

Каскадный лед (замерзшие водопады):





Глетчерный лед:




Драйтулинг:


Снежные пещеры:






Наши помощники:

Контингент был опытный, до кмс включительно. Но исходный уровень техники передвижения и по льду и по скалам оставлял желать лучшего: не правильная техника! Обучая и тренируя ребят, задался вопросом: почему очередной раз приходится переучивать? Исправлять и корректировать эту технику? Почему нельзя сразу, с новичка учить «правильной» технике? Ведь переучивать сложнее, чем учить! Почему в альпинизме так получается, что с новичка альпинист усваивает не правильную технику, закрепляет её в дальнейшем. Иногда так и лазает до конца своей альпинистской карьеры. Но иногда и срываясь по этой причине, получая травмы или погибая. И вот к чему пришел:

`1. Дети, пытаясь научиться плавать, барахтаются в воде, беспорядочно гребя руками и ногами, и начинают как-то плыть, «по собачьи». Со временем они хорошо осваивают этот стиль, могут проплыть «по собачьи» довольно большие расстояния. Но однажды они замечают, что не все плывут этим способом: кто-то плывет «по морскому, лягушкой», кто-то «саженками». Пробуют сами: не получается. «По собачьи»- уже привычнее. Зачем новое искать, когда и старое устраивает! Переборов в себе косность и поработав над собою, научившись новым для себя способам плавания, дети начинают понимать их превосходство и достоинства! И лишь те немногие, кто пошел в секции плавания к хорошим тренерам, осваивают спортивные стили: кроль, брасс, баттерфляй.
В альпинизме большинство в технике передвижения по скалам и льду остановились на этапе «плавания по собачьи»: кто как сам научился. Те, кто должен был их научить делать это правильно (инструктора альпинизма), сами этого не умели: их тоже никто не учил. В лучшем случае сообщалось о десяти правилах скалолазания, которые работают максимум до скальных маршрутов 4 к.сл. На льду еще проще: «Вот тебе кошки, вот ледорубы (инструменты) – лазь! Руки и икры ног забились – ОФП надо подтянуть!» Так и лазают по скалам и льду самоучки. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. И все они убеждены, что делают это правильно, технично. Ведь все так лазают

Причина же «забитых рук»– в неправильной технике скало- и ледолазания. В молодости я подтягивался 50 раз на двух руках и по 3 раза на одной. Сейчас я с трудом подтягиваюсь три раза на двух, но лазаю не много хуже, чем прежде (на скалах редпоинт F7а-7b): лазание «по собачьи», за счет грубых физических качеств, я давно заменил лазанием техничным, современным. То же на льду. Давно бы пора и другим от «плавания по собачьи» перейти хотя бы к более надежному и экономичному «плаванию «по морскому, лягушкой». Ну и идеально – подготовить тех, кто освоит «кроль, брасс, баттерфляй» (правильные современные техники скало и ледолазания) и сможет затем научить этому других.

Сколько раз мне приходилось слышать на занятиях по скалолазанию: «Ну зачем мне все эти упоры, распоры, откидки, «скрутки», «третьи ноги» и прочие «флаги», ведь я и так лезу не плохо!». Или на льду: «Мне сложно выполнять требуемые Вами движения! Мне легче так, как я уже умею! Ну а руки устают быстро – так я вернусь домой и закачаю их подтягиваниями — будут меньше уставать!» И только настояв на своем, добившись от такого ученика правильности движений и дав их почувствовать, наконец слышу: «Да, я был не прав! Так легче!»

2. Многие считают, что в техническом альпинизме основа безопасности – веревочная страховка, и это большое заблуждение.

В отличие от лазания по спортивным дорожкам, где срыв – обычное и безопасное явление, в лазании «со своими точками» (традиционное лазание) срыв весьма опасен. В http://youtube.com/ достаточно примеров срывов с вырывом своих точек и опасным приземлением можно найти по запросу «trad rock climbing fall», например:

Поэтому веревочная страховка — «последний аргумент» в цепочке безопасности. Не всегда спасающий.

Срыв на восхождении допустить нельзя! А для этого необходимо правильно, технично, надежно передвигаться по горному рельефу: скалам, льду, снегу, миксту. С «запасом прочности». На восхождении надо уметь лазать так, чтобы не срываться!

Техника лазания в «трэде» значительно отличается от техники спортивного лазания. Преобладают плавные движения, отказ от динамических движений, упорно-распорная техника («третья нога», скрутки, откидки, распоры), короткий шаг и пр. приемы, позволяющие в случае необходимости «сдать назад», изменить положение и избежать срыв. И этой техникой альпинист должен владеть досконально, понимая биомеханику.

Большое значение для безопасности и в трэде и в ледолазании имеет умение правильно расположиться для установки «точки», умение найти положение для отдыха и восстановления во время лазания.

«Запас прочности» для надежного лазания трэдом должен быть в одну полную категорию по отношению к лазанию по спортивным дорожкам: в трэде много сил расходуется при установке точек страховки. Для надежного лазания трэдом онсайт маршрутов 6а-6b необходим уровень лазания онсайт спорт 7а-7b. Но и техника лазания в трэде иная, и физические качества от клаймера требуются отличные от лазуна по спортдорожкам: дополнительно необходимы статические сила и статическая силовая выносливость.

При выполнении этих требований при прохождении маршрута трэдом вы будете не выживать, обмочившись от страха на грани срыва, а лезть в удовольствие, ощущая, что вы управляете своим телом, а не тело- вами.

Это же касается и лазания по льду: хорошая надежная «правильная» техника, «запас прочности»- основа вашей безопасности!

Многие «солоисты» лазают без веревочной страховки безопаснее клаймеров, страхующихся через каждый метр, но не умеющих лазать. «Солоист» безукоризненно владеет техникой лазания и пройдет выбранный (конечно не на грани своих возможностей — он же не самоубийца) маршрут в надежном стиле, не допуская срыва. А вот сколько умеющих хорошо и правильно страховаться, но плохо лазающих, срываются и получают как минимум травмы! Ули Штек в своих соловосхождениях лезет надежнее и безопаснее многих рядовых клаймеров, лазающих со страховкой! И рискует меньше: его безукоризненная надежная техника лазания – гарантия его безопасности!

3. Аналогичные ситуации сложились традиционно в лазании на ИТО, драйтулинге (микстовом лазании). Там тоже нужна «правильная» техника, и этой технике тоже в основном не учат при подготовке альпинистов.

4. Учебная программа для подготовки альпинистов требуют в горах проведения перед восхождениями скальных и ледовых занятий. Реально на это выделяется обычно 2-3 дня. Можно ли за 2-3 дня научить альпиниста новым для него приемам передвижения по скалам и льду? Или хотя бы исправить ошибки, откорректировать технику? Конечно нет. Дай Бог за это время вспомнить то, что уже знаешь.

Где же выход? В модульной системе подготовки альпинистов. Альпинист, начиная с уровня СП, до восхождений должен освоить новые для него техники передвижения по скалам и по льду, познакомившись с ними на специальных модулях и в дальнейшем постоянно работая над ними, закрепляя их, совершенствуя, используя на восхождениях.

Вырисовываются два таких модуля:

СКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Всего 56 час (7 дней)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (10 час)

Лекция Горы: гипотезы возникновения. Скальные породы, основные виды. Причины разрушения гор и скал. Виды горного рельефа.» (2 ч .теории)
Земля: химический состав, внутреннее строение (металлическое внешнее и внутреннее ядро, силикатные мантия и кора, подслои и их состояние: литосфера и астеносфера), литосферные плиты, срединные океанические хребты, геодинамика и её причины (гипотезы), горообразующие процессы. Горные породы: магматические (эффузивные и интрузивные), осадочные и метаморфические. Скальные породы: базальты, граниты, гнейсы, сланцы, песчаники, известняки, доломиты, мрамора, конгломераты, брекчии. Причины разрушения скал: неравномерные температурные расширения разнородных по структуре пород, попадание в трещины воды и её расширение при замерзании, попадание в трещины и щели почвы и семян растений с последующим разрушением корнями, ветровая эрозия, вымывание водою, воздействие подвижек земной коры: тектонических разломов, землетрясений. Макрорельеф, средний рельеф и микрорельеф на скалах.

Лекция Классификация видов и способов передвижения по скалам. (1 ч. теории)
Классификация по следующим признакам: длине маршрута (короткие и длинные маршруты), способу передвижения (свободное лазание, передвижение на ИТО, драйтулинг), способу обеспечения безопасности (без страховки и со страховкой, спорт и трэд маршруты)

Лекция Основы физиологии: механизмы мышечного сокращения и энергообеспечения мышц, причины возникновения в мышцах усталостных явлений. (1 ч. теории)
Мышцы, строение, механизм сокращения. Энергнообеспечение мышечной деятельности человека (АТФ и её роль, креатинфосфокиназный ресинтез АТФ, анаэробный гликолиз, аэробный путь образования АТФ). «Экономичная» техника лазания, позволяющая сохранять силы.

Лекция Альпинистское снаряжение, требования к нему (2 ч.теории)
Требования УИАА и другие стандарты к снаряжению: веревке, системе, каске, крючьям и закладкам, инструментам. Современные виды снаряжения. Правильное использование, уход, отбраковка.

Лекция Физические основы страховки; динамическая страховка (2 ч. теории)
Страховочная цепь: веревка, узлы, точки страховки, тормозные (страховочные) устройства. Рывок физические основы рывка. Динамическая страховка, Протравливание. Другие способы гашения рывка на скалах. Ошибки страховки. Страховочный стенд.

Лекция Основы безопасности (1 ч. теории)
Опасности в альпинизме и способы снижения их уровня. Воспитание мотивации на безопасную деятельность. Соответствие квалификационного уровня спортсмена сложности и опасности выбранного маршрута — основа безопасности. Система обучения и круглогодичная тренировка как способы повышения безопасности. Психологические основы противостояния опасностям.

Лекция Психологические особенности подготовки альпиниста (1 ч. теории)
Психологическая характеристика альпинизма как вида деятельности. Горы и скалы как источник эмоционального подъема, источник стресса. Стрессоры. Дистресс. Повышение устойчивости. Социология малых групп. Межличностное общение. Лидерство. Мотивации. Способы психологической стабилизации.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (46 час)

Техника передвижения по скалам свободным лазанием. (12 ч. практики)
Причины возникновения усталостных явлений в мышцах во время лазания по скалам. Средства и способы отдаления наступления этих явлений. Правильное положение на скале: рук, корпуса, ног. Фронтальное расположение и боковое (скрутка). «Экономные» способы лазания: упорно-распорная техника («третья нога», скрутки, откидки, распоры). Работа рук, постановка ног, положения корпуса при выполнении различных простых и сложных движений (включая «скрутки», «флаги», «откидки», «третья нога» и пр.). Различные способы поддержания и удержания равновесия на скале (перетанцовки разных типов, поддержки ногой или упоры рукой, зацепы носком или пяткой, «флаги», динамические движения и пр.). Разбор типичных ошибок, способов их устранения и корректировки техники лазания. Лазание в скальной обуви, альпинистских ботинках, кошках.

Спортивные маршруты: обеспечение безопасности. (4 ч. практики)
Критерии оценки безопасности спортивного маршрута. Организация безопасности занятий на коротком спортивном маршруте на разных квалификационных уровнях обучения. Организация страховки. Выбор страховочных устройств, мест страховки. Вщелкивание оттяжек в анкера и веревки в оттяжки: типичные ошибки, их возможные последствия. Безопасная работа на топовой точке. Спортивные мультипитчи – промежуточный этап в подготовке к традиционным мультипитчам (работа с веревкой, работа на станции, аварийный спуск с маршрута и пр.)

Традиционная страховка на скалах (4 ч. практики)
Критерии оценки безопасности традиционного маршрута. Организация безопасности занятий на коротком традиционном маршруте на разных квалификационных уровнях обучения. Организация страховки. Средства обеспечения безопасности на традиционном маршруте. Рекомендации по организации промежуточных точек страховки. Оппозиционные системы. Способы усиления точек страховки. Тактика прохождения традиционных маршрутов. Типичные ошибки, их возможные последствия. Станции разных типов. Традиционные мультипитчи.

Техника передвижения на ИТО (12 ч. практики)
Классификация маршрутов, проходимых на ИТО. Критерии оценки безопасности маршрута, проходимого на ИТО. Организация безопасности занятий на коротком маршруте, проходимом на ИТО на разных квалификационных уровнях обучения. Средства создания ИТО: крючья различных типов, якоря, закладные элементы, френды и камалоты, скайхуки и камхуки, копперхеды и пломбы, скальный рельеф (песочные часы, выступы и пр.). Рекомендации по их использованию и практическое освоение на коротких маршрутах А1-А4 (с верхней подстраховкой). Способы самоподтягивания на ИТО: веревкой, дейзи-чейном, клифой. Средства передвижения на ИТО: «зальцуг», лесенки различных типов, крюконоги, клифы. Организация страховки на ИТО. Способы усиления точек при передвижении на ИТО А3-А4.

Драйтулинг (8 ч. практики)
Драйтулинг как средство передвижения по холодным, заснеженным и обледенелым скалам. Снаряжение для драйтулинга и основы его использования. Приемы передвижения по скале способом «драйтулинг». Основы техники. Лазание по скалам М4-М6 с верхней подстраховкой.

Техника проведения спасработ силами малой группы (4 ч. практики)
Экстренная эвакуация пострадавшего из опасного места. Спуск и подъем пострадавшего с сопровождающим и без по сложному рельефу (на носилках и сидя) различными способами. Наращивание веревки. Транспортировка по тропе или несложному рельефу. Вязка носилок, организация страховки.

Организация бивуаков на сложном скальном рельефе (2 ч. практики)
Организация бивуака на сложном рельефе: плановая и «холодная» ночевки, на полке, в гамаке на стене, в платформе. Страховка палатки, снаряжения и участников. Обеспечение безопасности на ночевке.

СНЕЖНО-ЛЕДОВЫЙ МОДУЛЬ
Всего 56 час (7 дней)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (8 час)

Лекция Лавины и спасательные работы в лавинах. (3 часа)
Снег: природа образования. Снежный склон: изменения в течение времени, перекристаллизация снега, глубинный иней. Теория образования лавин. Опасности лавин. Классификация лавин. Оценка и прогнозирование лавинной опасности. Стратегия и тактика передвижения группы в условиях лавинной опасности. Спасательные работы в лавинах. Необходимое снаряжение для ПСР в лавинах. Алгоритм действий спасателей. Организация ПСР.

Лекция Передвижение по снегу. Способы создания ступеней в снегу в зависимости от состояния снега, направления движения, лавинной опасности. (1 часа)
Различные способы образования ступеней в зависимости от состояния снега, крутизны склона, направления движения, степени лавинной опасности.

Лекция Опасности снежного рельефа (кроме лавин). Меры по обеспечению безопасности. (2 часа)
Возникновение натечного льда, пустот и поднутрений в зоне выхода к поверхности снега скал и камней и меры по обеспечению безопасности. Выбор маршрута. Порядок движения. Дистанция. Прокладка следа. Взаимодействие в группе при прокладке следа. Движение «в лоб». Зигзагом. На три такта. Подъем, спуск, траверс. Самостраховка вертикально воткнутым ледорубом. Опасности и ограничения. Самозадержание. Организация станций в снегу. Т-образное закрепление ледоруба. Станция из лавинной лопаты. Снежный якорь. Подручные средства- лыжи, снегоступы, мешок со снегом и т. д. Организация протравливания веревки для снижения нагрузки на станцию. Тактика передвижения по снежному рельефу. Взаимодействие связок на подъеме и на спуске. Снежные карнизы: опасность обрушения и меры по её снижению. Преодоление бергшрундов и рантклюфтов при подъеме и спуске.

Лекция Лед в горах. (1 час)
Виды льда (фирн, глетчерный, водопадный, натечный), природа образования, состояния (пористый, бутылочный, перемороженный). Опасности при прохождении ледовых склонов, замерзших водопадов, скал с натечным льдом и способы снижения уровней опасности.

Лекция Специальное снаряжение для передвижения по льду (1 час)

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (48 час)

Индивидуальная техника передвижения по пологому льду. (4 ч. практики)
Самостраховка и самозадержание на льду. Передвижение по пологому льду без кошек. Опасности и ограничения. Рубка ступеней на подъеме и на спуске. Шнуровка ботинок для различных техник передвижения и рельефа. Ударная и безударная техника. Движение вверх, вниз, траверсом на всех зубьях кошек. Движение на передних зубьях. Использование ледоруба. Работа ледорубом на подъеме, спуске, траверсе. Перепрыгивание трещин. Техника самостраховки и самозадержания.

Индивидуальная техника передвижения по льду средней крутизны (45-60 град). (4 ч. практики)
Движение на передних зубьях кошек. Вертикальное положение корпуса. Правильное использование ледоруба для самостраховки и передвижения. Подъемы, траверсы и спуски лазанием.

Индивидуальная техника передвижения по крутому льду (60-95 град). (16 ч. практики)
Различные техники ледолазания по крутому льду. Выбор техники ледолазания в зависимости от крутизны льда, его происхождения (глетчерный, натечный, каскадный) и состояния (мягкий, твердый, перемерзший) и погоды. Ледолазание с одним ледорубом. Различные техники работы ледорубом. Техника постановки ног. Положение корпуса. Лазание с двумя ледорубами. Работа двумя ледорубами. Лазание с ледовыми инструментами. Техника удара ледовым инструментом. Техника извлечения инструмента. Положение инструментов. Расстояние между ногами. Правильная последовательность ледолазания: подъем ног в положение «лягушка», извлечение нижнего инструмента с зависанием на прямой руке на верхнем инструменте, подъем на двух ногах (распрямить) и удар инструментом по вертикали над вторым инструментом на расстоянии около 1 м, повторение цикла. Различные техники ледолазания с инструментами на крутом и нависающем льду: скрутки, «флаги», «перетанцовки», замена подтягиваний руками распрямлением ног из полуприседа – «лягушки».

Способы и средства страховки на ледовом рельефе. (4 ч. практики)
Промежуточные точки страховки — ледобуры. Длина. Очистка льда. Угол установки. Техника установки. Очистка ледобуров. Использование ледобуров на тонком льду- организация точки закрепления оттяжки. Вытаивание ледобуров. Страховка через ледовый выступ, ледовую проушину.

Организация страховочных и спусковых станций на льду. (4 ч. практики)
Страховочные станции на ледобурах. Расстояние между ледобурами. Позиция ледобуров. Угол станционной петли. Проушина. Размеры. Опасности и ограничения. Техника организации. Вертикальная и горизонтальная проушина. Блокирование проушин. Организация спуска с помощью проушины. Бур «Самовыверт». Опасности и ограничения. Техника использования. Ледовый столбик. Выбор рельефа. Размеры. Техника рубки. Использование и ограничения. Спуск на специально взятых для спуска «ледовых анкерах», оставляемых на маршруте.

Организация связок и движение связок на ледовом рельефе. Техника и тактика передвижения по закрытому леднику. (4 ч. практики)
Опасности закрытых ледников. Выбор пути по закрытому леднику. Дистанция между участниками в связке. Организация связки двойки. Узлы на связочной веревке. Организация связки тройки. Привязывание среднего участника. Организация аварийной системы для каждого участника. Использование грудной обвязки. Организация импровизированной грудной обвязки. Техника передвижения. Пересечение трещин. Пересечение групп трещин, косые трещины, движение вдоль трещин.

Спасательные работы на леднике (вытаскивание из трещины). (4 ч. практики)
Тактика и техника СР в связке тройке. Удержание срыва. Алгоритм проведения спасательных работ в связке тройке. Тактика и техника СР в связке двойке. Удержание срыва. Алгоритм проведения спасательных работ в связке двойке.

Организация бивака на крутом снежно-ледовом рельефе. (8 ч. практики)
Создание площадки для палатки различными способами и средствами. Ветрозащитные стенки. Снежные пещеры. Иглу.

Оба эти модуля неоднократно апробированы нашей Школой. При этом почасовка указана минимальная, лучше двухнедельные программы по каждому модулю.

В общем, как призывал «вождь мирового пролетариата великий Ленин»: «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ»!

Но тут мы упираемся в новую стену: а кто учить то будет? Ведь инструктора часто и сами этого не умеют. Повезло красноярцам, питерцам, екатеринбуржцам, москвичам, и другим немногим, где есть у кого поучиться. А как же остальные? Но подготовка инструкторов, владеющих этими техниками — тема уже другого поста.

www.risk.ru

Курс «Введение в альпинизм» | Занятия | Горный клуб

На курсе действительно можно получить представление об альпинизме и скалолазании.
Теория, объяснение, практика — отличный метод понять и отработать навыки. Инструкторы, конечно же, ответят на все вопросы и повторят при необходимости.
Если интересна тема альпинизма, но нет опыта или опыт только скалолазания — вам сюда.

…а далее следуют поездки в горы!

Илья Чирков 30.03.2019

Присоединяюсь к словам одногруппников Елены и Алексея, все очень понравилось! Впечатлений уйма, благодарю организаторов и инструкторов за прекрасный курс!) По ходу занятий вам расскажут и покажут что, чего, куда и самое главное как правильно делать с безопасной точки зрения) При необходимости всегда напомнят, подскажут. Курс выстроен таким образом, что последующее занятие будет состоять по большей части из предыдущих элементов. Скучно не будет =) Самое главное познакомитесь с новыми единомышленниками, что положительно скажется на ваших дальнейших тренировках и выездах в горы! Спасибо!

Елена Быкасова 27.03.2019

Хочу поблагодарить компанию Альпиндустрия за организацию этого курса для начинающих и желающих ходить в горы. Теперь понятно в каком направлении надо заниматься, чтобы уверено ходить в горы. Все занятия проходили очень интересно, организованно и с большой ответственностью и индивидуальным подходом к начинающим. Огромная благодарность Ивану за умение понятно и доступно все рассказать, обьяснить, ответить на интересующие вопросы. Огромная благодарность Дмитрию за поддержку моральную и физическую на занятиях, за подсказки, когда что-то забывается. Очень хотелось бы, продолжать заниматься и постепенно продолжать повышать свой уровень подготовки.

Александр Павлов 26.03.2019

Сегодня завершилось последнее из 10ти занятий с Инструктором Иваном Аленцевым! Для всех кто сомневается,теряется или боится, очень рекомендую посетить этот курс! ОЧЕНЬ ДОХОДЧИВО, ГРАМОТНО и Поэтапно все даётся и отрабатывается на практике совершенно обычным и понятным языком! Самое главное понимать ответственность , важность всех своих действий и правильно всему обучиться! Я очень доволен и буду продолжать заниматься дальше! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ИВАНУ АЛЕНЦЕВУ за науку и ТЕРПЕНИЕ!!!
С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ.

Алексей Клямкин 22.03.2019

Отзыв на курс «Введение в альпинизм «

Курс полностью соответствовал моим пожеланиям и потребностям. До этого несколько раз участвовал в коммерческих высотных восхождениях (Эльбрус, Килиманджаро). Появился определенный опыт и понимание того, что дальнейшее совершенствование без базовых знаний техники альпинизма будет очень медленным, а ,возможно, и рискованным.

Курс ответил на большинство моих вопросов: как правильно спускаться и подниматься по перилам, как организовать станцию, как страховать на подъёме напарника и многое другое. Все это отработано многократно на скалодроме в подвесе и, надеюсь, запомнится надолго. Короче говоря, если в ваших восхождениях вы не хотите быть полностью зависимы от инструктора — вам сюда.

Отдельное спасибо Ивану Аленцеву за доходчивые объяснения и многократные повторения пройденного. Дмитрий Троянов очень хорошо ему в этом помогал. Не знаю, кто еще ведет эти занятия, но и им моя однозначная рекомендация.

До встречи в горах!

Курс понравился. Грамотно и последовательно построен. Теории немного, но как раз достаточно, чтобы примерно понимать о чем идет речь и самостоятельно поизучать вопрос. Практика ценна кратким и понятным объяснением, инструктор не дает лишнего, а только то, что нужно здесь и сейчас — много нового в голове и так непросто уложить, поэтому мне показалось это важным и правильным. Здорово, что при необходимости (опоздал, не понял, нужно еще объяснить) можно было прийти перед занятием и пообщаться на тему пробелов с инструктором Ваней и помощником инструктора Димой (очень уверенные, тактичные и умеющие спокойно объяснить, даже если ученик откровенно «тупит»).
Что касается практики — ее достаточно для запоминания и понимания основ, но чтобы сформировать начальные навыки, курса совсем недостаточно. Очень хотелось бы возможности тренировочных выездов по окончании курса, т.к. на природном рельефе все кажется совсем другим, отчего теряешься (ну со мной так было).

04.03.2019

Марина, спасибо за отзыв!

Для закрепления навыков есть выезды в Пальцево практически каждые выходные, которые организует петербургская АльпИндустрия, выезд в Крым в мае и сборы в Безенги в июле. Насчёт чего-то локального, чтобы здесь и сейчас сразу после выезда, обсудим, спасибо, в Москве и доступных окрестностях, увы, не так много возможностей для рельефа.

Курс супео

Иван отличный профи и талантливый педагог. За курс из 10 занятий освоили много техники, отлично наработались в парах. Теоретическая часть тоже много дала. Спасибо Ивану, его ассистентам Диме, Наталье и Кате.

Валентина 19.02.2019

отменный курс! описание полностью соответствует действительности. очень порадовало, что курс подходит не только для совсем начинающих (как я), но и ребят с хорошим опытом, но желающими получить какую-то хорошую теоретическую и практическую базу (такие тоже были в группе). Занятия выстроены очень грамотно, теория, практика, отработка приемов. Огромное спасибо нашему инструктору Ване Аленцеву и помощнику инструктора Диме! Объясняли все понятно, доходчиво, терпеливо. Если что-то не успевали/забывали, повторяли пока не запомнишь) Отдельно отмечу, что ребята успевали следить за всеми и безопасность на курсе была превыше всего, так что чувствовали себя уверенно и спокойно. Продолжаем учиться дальше на курсе плюс!

Евгений 18.02.2019

Отличный курс. Очень насыщенные практические тренировки. Много важных моментов, которые помогают осознать, что альпинизм это не отдых в горах, здесь ты отвечаешь за свою жизнь и жизнь твоих товарищей. В первую очередь спасибо огромное Ване Аленцеву, всё по существу, ни чего лишнего, помогал и отвечал на любые вопросы. Был адекватно строг в важных моментах обучения. Немного шуток на теоретической части занятий и полная серьезность на практической. Конечно же мы не забудем харизматичного постоянного помощника инструктора Диму, который полностью справлялся со своими обязанностями, постоянно помогал и подсказывал всей группе.
Очень хочу и дальше расти, развиваться в альпинизме вместе с АльпИндустрией и в частности с Ваней.
Всем ребятам из группы желаю удачи в развитии, и достижении в своих мечтах. Мы обязательно еще увидимся 😉

Елена Желонкина 16.02.2019

Хочу выразить огромную благодарность инструктору Ивану и ассистенту инструктора Дмитрию! Курс был очень насыщенным и интересным, в чем несомненно Ваша заслуга! На каждом занятии отрабатывались новые приемы, как девушке местами мне было сложно, но с такой поддержкой все получалось! Планирую продолжить занятия в горном клубе АльпИндустрии, как на скалодроме, так и в горах. Спасибо!!!

Алексей 15.02.2019 Итак отзыв самого юного участника программы «Введение в Альпинизм». Меня зовут Алексей Мюллер мне 15 лет и я хочу рассказать немного про курс ,но прежде всего хочу поблагодарить тех кто был со мной в одной команде(Валя,Марина,Лена,Серёжа,Женя,Костя,Дима)было очень приятно познакомиться надеюсь ещё встретимся!

Инструктор — Ваня ,Наш учитель старался донести до нас все максимально доступно! Был строг ,но по делу! И как же без анекдотов на высоте.

Помощник инструктора — Дима был нашим помощником всегда, давал советы, иногда был напарником.

В целом занятия были не сложные ,но достаточно интересные!
Сначала мы занимались 30-40 минут в классе слушая теорию. Затем мы спускались на скалодром, делали разминку, брали снаряжение и внимательно слушали Ваню!
Иногда были занятия на боулдеринговых трассах ,где мы учились правильно ходить траверсы, ставить ноги и делать скрутки

Спасибо АльпИндустрия!

alpindustria.ru

Курс «Основы скалолазания». Занятие №2

Теория. Занятие 2

Альпинистская, скалолазная веревка

Веревки делятся — в соответствии с назначением — на динамическую, статическую и вспомогательную (репшнур).

Сравнение типов веревки на растяжение

Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях. Веревки с диаметром ниже 8 мм, называются репшнурами. Подробнее остановимся на динамических веревках. В настоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки (ее еще называют двойной веревкой) и двойную веревку (иначе — цвилинговая).

Для страховки в скалолазании и альпинизме могут служить только динамические веревки, способные поглотить энергию падения. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели статические веревки, вспомогательные шнуры, лямочные петли! Даже неглубокий срыв на статической веревке может привести к критической силе воздействия на скалолаза и точки страховки.

Вода не повреждает и даже не ослабляет веревку, однако меняет ее вес и делает менее удобной в обращении. Еще одна опасность связана с возможным замерзанием воды, пропитавшей веревку, поскольку кристаллы льда в процессе пользования могут перерезать волокна веревки. Волокна непромокаемых (everdry) веревок обработаны силиконом или тефлоном, что снижает их абсорбирующую способность. Такие веревки хорошо подходят для восхождений во влажных условиях, по льду и снегу.

Динамическая веревка

Динамическая (Альпинистская) веревка способна снизить усилие рывка при падении. Динамическая веревка изготавливается путем переплетения пряжи проходящей по всей длине веревки без разрывов. Веревка имеет структуру: ядро (1), оплетку (2) и контрольную нить года производства (3) внутри ядра. Материал для производства динамических веревок – полиамид. Это прочный и эластичный материал

Статическая веревка

Статические веревки – это плетенные текстильные веревки, конструкция которых подобна альпинистским веревкам. Они также имеют ядро (1) и оплетку (2). Ядро имеет основную несущую функцию и состоит из отдельных жил. Оплетка держит жилы вместе и защищает их от различных воздействий (механических, химических, тепловых и т.д.).

Внутри веревки находится контрольная лента (3), которая содержит идентификационные данные.

Конструкция веревки
Оплетка: Защитный слой веревки. Благодаря оплетке, сердечник не загрязняется и не истирается. Также оплетка принимает на себя часть энергии рывка, около 30%. Вес оплетки составляет около 30-40% веса веревки. Чем толще оплетка – тем лучше она противостоит истиранию и срывам через острые углы.

Сердечник: Сердце веревки – сплетенные нейлоновые нити. Сердечник принимает на себя большую часть нагрузок, как статических так и динамических. Нити сердечника сплетаются по особой технологии. Сначала нейлоновые нити сплетаются в группы из 4 или 6 нитей, образуя тонкие шнуры. Затем эти шнуры также сплетаются вместе. Половина закручивается в одну сторону, а половина в другую. На последнем шаге вокруг получившегося сердечника сшивается оплетка.

Веревки бывают разного типа. Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Основными типами веревок являются: одинарная веревка, полуверевка, двойная веревка.

Одинарная веревка — больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).

Одинарная веревка — просто прощелкивается в точки. Необходимо следить, чтобы при прохождении через промежуточные точки она не делала больших перегибов, так как при этом возрастает трение при ее прохождении, веревку трудно выбирать, это может привести к срыву и замедляет работу первого. Чтобы избежать этого — необходимо использовать оттяжки, на точки ставить дополнительные карабины, точки располагать более оптимально, спрямляя ход веревки.

Полуверевка — больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.

2 полуверевки — вщелкивают в карабины поочередно, распределяя одну веревку справа по ходу движения, другую — слева. Не допускается перехлест веревок. При использовании двух полуверевок уменьшается трение в карабинах и о рельеф, что помогает при работе на сложных маршрутах. Они более защищены от перебивания, хотя каждая веревка менее надежна сама по себе и быстрее выходит из строя из-за повреждений оплетки. Приемы страховки более сложные, чем для одинарной веревки. При нижней страховке надо следить, чтобы не было провисания веревки в каждой из ветвей. При вщелкивании веревки в карабин промежуточной точки первый в связке выбирает одну из веревок. Страхующий должен оперативно выдать ее и в случае необходимости — срочно выбрать в первоначальное положение. При этом расположение другой ветви веревки не меняется.

Двойная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок).

Двойная веревка (или цвилинговая) — используют как одинарную, прощелкивают одновременно в каждый карабин. Ее легче выбирать первому (она легче проходит через карабины и о рельеф). Также удобно использовать при дюльфере. Легче, чем одинарная и двойная веревка. Но она легче повреждается, ее нельзя использовать для перил (жалко).

Как правило,  легче работать с одинарной веревкой, поэтому ей пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки. Она наиболее долговечная в использовании, более простая в работе. Менее защищенная от перебивания камнями, льдом или от обрезания об острый край. Она легче, чем две полуверевки, но тяжелее цвилинговой. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Свойства и  технические характеристики современных веревок
Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в скалолазании, альпинизме возможно. Основное отличие статической веревки от динамической — статическая веревка не должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг), динамическая, напротив, может растягивать до 40%.

Тип веревки	Диаметр, мм.	Вес, гр/м	Число допустимых рывков
Толстая одинарная	10.1 — 11	65 — 77	10 — 17
Средняя одинарная	9.5 — 10	60 — 64	7 — 9
Тонкая одинарная	8.9 — 9.4	52 — 59	5 — 6
Полуверевка	8 — 9	41 -53	6 — 16
Сдвоенная	7 — 8	37 — 42	12 — 19
Статика	9 — 13	40 -70	—

В отечественном скалолазании обычно применяется динамическая одинарная веревка диаметром 11 мм.  и длинной 50-60 м.

Нужно уметь пользоваться веревкой любого типа и в зависимости от имеющегося снаряжения или от маршрута применять те или иные технические приемы.

---

Вязание узла  «Восьмерка» и контрольного узла

Знание основ вязания узлов в скалолазании – это одно из самых необходимых знаний. Без узлов просто не получится лазить. Существует несколько основных узлов, вязать которые должен уметь каждый. Стоит учесть, когда на веревке вяжется узел, то снижается ее несущая способность. Жилы в узле веревки неравномерно напряжены не только растяжением, но и перегибом и общим давлением в узле. При экстремальных силах веревка лопнет именно в узле. Именно поэтому для скалолазания подходят не все узлы, а наиболее безопасные, которые в наименьшей степени снижают прочность веревки.  Одним из таких узлов является узел восьмерка.

Узел «Восьмерка с петлей»

Узел восьмерка один из лучших для крепления веревок. Является симметричным – просто контролируется даже на ощупь. Имеет меньший объем, чем другие узлы, и его можно достаточно легко развязать даже после сильной затяжки. Может быть нагружен во всех направлениях, безопасен даже при растягивании концов, выходящих из узла.

Способ завязывания узла восьмерка

Более детально увидеть, как вяжется узел Восьмерка можно на видео ниже.

Контрольный узел

Контрольный узел после узла восьмерка

Восьмерка — это привязочный узел. После привязочного узла свободным концом веревки  вяжут, так называемый, контрольный узел, который не должен дать свободному концу веревки при резкой нагрузке втянуться в узел и тем самым ослабить его.

Обычно контрольный узел завязывают Простым узлом, но могут быть завязаны и другие не сложные узлы (как, например, на рисунке выше).

Завязывание контрольного узла

Вязание контрольного узла. Внимание! Контрольный узел вяжется всегда!!!

Правильное ввязывание веревки в беседку

Ввязывание веревки в беседку

При  осуществлении лазания считается, что наиболее безопасно – это ввязывать веревку в беседку напрямую, не используя карабин. В этом случае уменьшается количество звеньев в организации страховки. При ввязывании веревки напрямую, в случае срыва беседка гасит часть напряжения с веревки, при встегивании веревки к беседке через карабин такого гашения не происходит, вся нагрузка приходится на карабин и веревку. В этом случае если карабин расположен муфтой вверх и нагрузка идет на муфту, то сила рывка такова, что карабин может не выдержать и разрушиться.

---

Скальные туфли

Скальные туфли (скальники или скальные тапки) – пожалуй, совершенно незаменимая вещь для начала серьезного  занятия скалолазанием.  Скальники представляют собой специально смоделированные, облегающие стопу, туфли из натуральной или искусственной замши с накатанной на подошву резиной.  Как правило, они зашнуровываются, но сейчас распространены варианты на липучках или в виде чешек с небольшой резинкой.

Туфли сильно различаются по резине: бывают жесткие и почти не тянущиеся, а бывает их полная противоположность – очень мягкие, которые разтягиваются на 2-3 размера. Также слой резины  может быть очень тонким или достаточно толстым. Варьируется и форма подошвы: от прямой, практически повторяющей  форму стопы, до сильно изогнутой – агрессивной.

Скалолазание как вид спорта и outdoor-активности, не предусматривает лазание по скалам без скальных туфель. Бытующее мнение о том, что начинать заниматься скалолазанием можно и в обычной спортивной обуви, пока «пальцы не окрепнут и техника не появится» – неверно. До тех пор, пока вы лазаете в обычной обуви, будь то ботинки, кроссовки, кеды или кирзовые сапоги – вы занимаетесь физкультурой на тему лазания по скале, а именно скалолазная техника начнет появляться с того момента, как вы наденете скальные туфли.

Основная задача скальных туфель перераспределить нагрузку, которая приходится только на пальцы ног при наступании на зацепу. В скальниках она распределяется по всей стопе и по подъему. Это происходит за счет того, что стопа приобретает вид арки, а пальцы собираются вместе в сжатом состоянии. Колодки и подошвы скальников разработаны специально для этих целей, но жесткость обеспечивается также и за счет плотного облегания ноги скальником (имейте в виду, что скальные туфли лучше надевать на босую ногу). Если, надев скальный тапок, Вы свободно можете шевелить пальцами, чувствуете, что в пятке есть свободное пространство, понимаете, что подошва распрямлена как в обычной обуви – значит, Вы выбрали слишком большой размер. При выборе размера скальника также нужно учитывать то, из какой резины сделана подошва: если она тонкая и эластичная, то скальники будут сильно тянуться. Имеет смысл покупать на 1-2 размера меньше Вашей ноги (спортсмены лазают в тапках на 2— 3 размера меньше). При этом риск уже через месяц оказаться в калошах сильно уменьшается. Если резина более толстая и почти не растягивается, то лучше покупать в свой размер или чуть меньше (более подробную информацию о свойствах резины и особенностях тапок Вы можете узнать у продавцов).

Другая, наиболее важная задача скальников – хорошо стоять – «прилипать» к зацепкам (или скалам), не скользить, работать на трении.  У моделей наиболее дешевых производителей качество резины может оставлять желать лучшего, тогда как очень дорогие тапки могут оправдать свою цену прекрасным сцеплением со стеной и зацепами.

Существует множество конструктивных особенностей скальных туфель оправданных для различных видов лазания (короткие болдеринги, длинные сильно нависающие маршруты, очень длинные мультипитчи; скалодромное лазание или лазание на естественном рельефе).

Бюджетные, но довольно приличные скальники стоят от 50$. За топовую модель лучшего производителя Вам придется отдать около 150$ и больше.

В среднем скальные туфли носятся больше полугода, но время изнашивания, конечно, зависит от многих факторов. Это и частота лазания, и толщина резины, Ваша техника и особенности рельефа (если Вы лазаете на шершавом стенде и при этом очень часто дорабатываете ногой или ставите ее в трение – туфли сотрутся быстрее), на скалах тапки, как правило, живут меньше чем на скалодромах.  Вообще, долгожители могут продержаться больше года, а самые отчаянные гибнут за несколько месяцев.

Настоятельно рекомендуем сушить скальники после каждой носки, и никогда не хранить их в полиэтиленовом пакете. Туфли постоянно впитывают влагу Вашей ноги, и если их недостаточно высушивать, то очень скоро от них будет идти характерный запах, а возможно они и вообще сгниют.

---

Внешняя страховка и правильная страховка через беседку

Правильная организация страховки подразумевает под собой  дополнительное пристегивание страхующего к внешней точке, которой может быть вбитый крюк, дерево или камень.  Это необходимо для того, чтобы при рывке страхующий не потерял равновесие или не был сорван с места. В случае, если страхуемый намного тяжелее страхующего,  то при срыве может произойти подлет страхующего,  дополнительное  пристегивание к внешним точкам, обеспечит надежное закрепление страхующего.

Примеры организации верхней страховки

В то же самое время можно страховать и через внешнюю точку страховки напрямую, не прикрепляя веревку к беседке страхующего. В этом случае лучше страховать используя страхующие устройства (восьмерка, гри-гри) или  через карабин используя узел UIAA. Можно также страховать через карабин напрямую, но при этом надо следить за остротой угла, но так страховать не рекомендуется.

---

Виды хватов рук

От положения запястья во время хвата зависит способность удержаться на скале. 50% вашего контакта со скалой во время лазания происходит через руки, поэтому правильные хваты — это важная составная часть скалолазного мастерства.

О том, как правильно держать зацепки. В природе существует огромное разнообразие зацепок, но все их можно разделить на группы, объединенные какими-то общими признаками. В момент, когда Вы собираетесь сделать перехват, Вы смотрите на зацепку и проводите небольшой и быстрый анализ ее функциональных возможностей.  Самое главное определить то место где у зацепки находится ее рабочая часть (то есть та часть за которую наиболее удобно держаться). Иногда вся зацепка работает одинаково: например, полусферический пассив, иногда зацепка имеет не одну рабочую часть: например сложно устроенные зацепки с разными выемками и выступами.зацепки могут работать в разные стороны.

Следующий шаг понять в какую сторону развернута рабочая часть и как лучше всего ее использовать (”грузить”). Если самая лучшая часть находится наверху зацепки (в случае с кармашками, большими хапами, пассивами и т.д.) то и нагружать ее нужно сверху, так, чтобы вектор силы, действующей на зацепку был направлен вниз. Если рабочая часть смотрит в сторону (в случае с откидками и вертикальными щипками) то грузить их тоже нужно в сторону: вектор силы с которой Вы держитесь за зацепку должен быть направлен в противоположную сторону от рабочей части зацепки. Если это подхват, то работать он начинает только тогда, когда грузишь его снизу сильно отталкиваясь от зацепок ногами, при этом вектор силы будет направлен вверх.

Часто встречаются зацепки более оригинальной формы: щипки, которые нужно сжимать пальцами с двух сторон или дырки, которые могут работать в любую сторону, но часто в них не помещаются все пальцы, только два — три, а встречаются дырки и под один палец.

Так как размеры и формы зацеп разные, существует множество видов хватов. В скалолазании две линии разделения хватов рук:

1. Хваты делятся на открытые, раскрытые и закрытые;
2. Хваты делятся на активные, пассивные, щипковые и хваты снизу (подхваты) и др.

Существует очевидное разделение хватов на активные и пассивные, разница между ними заключается в том, держите ли Вы активную зацепку с хорошей и удобной рабочей частью или пассивную — покатую и округлую, которую необходимо удерживать не только пальцами, но и всей ладонью.

По другой классификации хваты делят на закрытые, раскрытые и открытые. При этом все хваты из этой группы также могут быть, как открытыми, раскрытыми так и закрытыми.

Закрытый хват получается тогда, когда зацепка берется активно, пальцы сгибаются “домиком”, под углом меньше 90 градусов относительно сустава между первой и второй фалангами пальцев, иногда его еще дополнительно “закрывают ” большим пальцем, отчего он становится более сильным. Этот хват очень эффективный, он может быть спасительным в ситуации, когда не хватает силы пальцев для удержания зацепки другим хватом, но, благодаря сильно увеличивающейся нагрузке на средний сустав пальцев, он намного более травмоопасен, и поэтому не рекомендуется для постоянного использования при лазании.

При раскрытом хвате угол между первой и второй фалангами пальцев составляет приблизительно 90 градусов. Чаще всего используется на толстых кармашках с неглубокой выемкой или на активно пассивных зацепках со скругленной рабочей поверхностью.

Открытый хват получается, когда зацепка берется в основном только третьей фалангой, при этом угол между первой и второй фалангами оказывается больше 90 градусов. Явное преимущество такого хвата заключается в том, что им можно брать очень большое разнообразие зацепок, начиная от мизеров и заканчивая пассивами. Явный недостаток — этот хват изначально самый слабый, но если в тренировках делать акцент на его более частое использование, то со временем Вы сможете оценить его эффективность и незаменимость.

Разница между открытым и закрытым хватом состоит в положении большого пальца. В закрытом хвате большой палец кладется поверх остальных пальцев образуя замок. В открытом хвате большой палец не пересекается с остальными пальцами.

Разновидности хватов

Активный хват

При активном хвате основная нагрузка приходится на полностью согнутые пальцы. Это один из наиболее популярных хватов. Соберите пальцы вместе, и уприте подушечки пальцев в зацепу, угол между кончиками пальцев и суставами пальцев составляет 90 градусов. Для усиления хвата: на больших зацепах подверните большой палец под (или на) указательный, а на маленьких уприте большой палец в «бок зацепы».)
Активный хват так же часто называю «цепляющимся». Этот хват наиболее распространён, особенно среди новичков. Несмотря на то, что использовать этот хват вполне естественно, однако факт —  что он наиболее травмаопасен для суставов и сухожилий рук.

Пассивный хват

При пассивном хвате захват за зацепку делается всей площадью руки, рука сжимает зацепку не только пальцами, но и всей ладонью. При пассивном хвате особое значение имеет трение между рукой и зацепой, чем больше создается трение, тем надежней хват.

Хват снизу, подхват

Подхватом называются все хваты за рельеф скалы или зацепку ладонью вверх. Часто подхваты используются при лазании по сильным нависаниям и потолкам. Подхват очень удобен для того, чтобы задержаться на скале и отдохнуть. При подхвате вектор силы направлен в сторону от скалы.

Щипок

Щипком называется хват тогда, когда зацепка берется  с противоположных сторон большим пальцем и  остальными прямыми пальцами. При щипке часто нет возможности полностью согнуть пальцы  как в активном хвате. Удержание за зацепу происходит только за счет трения, которое возникает из-за сжатия зацепы пальцами с противоположных сторон. Такой хват может быть вертикальным и горизонтальным.

---

Перестановка стоп на одной зацепе

Перестановка стоп на одной зацепе — это один из начальных и базовых приемов передвижения по скале или скалодрому. Обычно это движение используется при перемещении тела вдоль стены, при траверсировании, но иногда его можно использовать и при передвижении по диагонали вверх или вниз.

Перестановка ног на одной зацепе при траверсе

---

Перемещение тела горизонтально в глубоком приседе (лягушка)

Данное движение может быть использовано при траверсировании с малым количеством зацепок для ног, расположенных  на уровне пояса или выше. Также в этом положении при наличии удобных зацепок для рук можно отдыхать, магнезиться,  стряхивать руки. Положение тела в данной позе очень стабильно и удобно.

Перемещение ног способом «Лягушка»

---

Самостоятельная подготовка:
Просмотр документальной передачи «Скалолазание. Техника передвижения по скалам», СоюзСпортФильм.

 

< Предыдущее занятие / Следующие занятие >

rocksport.kz

Курс «Основы скалолазания». Занятие 3

Теория. Занятие 3

Основные принципы лазания

Для того чтобы скорее начать получать удовольствие от пролезания сложных, интересных маршрутов и болдеринговых проблем, начинающему скалолазу необходимо как можно быстрее научиться основным, базовым навыкам и техническим приемам. Начнем рассмотрение с самых основ, с первичных необходимейших знаний о правилах постановки ног, расположении и нахождении на стенде, особенностях зацепок и хватов.

Итак:

Начинайте лазать на вертикалях и, если есть, на положительных стенках. Если с вертикалями проблема, то старайтесь первое время выбирать для упражнений наименее нависающие стенды или скалы. Помните о том, что при лазании на нависаниях без уже имеющейся технической базы и физической готовности Вы приобретаете неправильные энграммы и впоследствии Вам придется практически учиться лазать заново.

1.Уделяйте больше внимания правильной постановке ног. Помните, что ногу на зацепку нужно (!) ставить самой острой передней частью скальной туфли перпендикулярно стенду. Нога должна иметь возможность свободно двигаться относительно носка и, таким образом, давать телу возможность принимать различные положения для эффективной инициации движений и грамотного расположения на стенде. Как бы не казалось что поставить ногу боковой частью скальника намного удобнее, не поддавайтесь искушению! = ) Очень важно сразу научиться правильно ставить ноги.

2. Научитесь “давить” ногами. Очень часто наблюдая за начинающими скалолазами можно заметить как их ноги слетают с зацепок. Дело в том, что если Вы переставляете ногу на следующую зацепку и при этом не нагружаете ее максимально, а только ставите и немножко надавливаете, то из-за низкого трения и, соответственно, низкого сцепления скальной туфли с поверхностью при попытке инициации движения, нога легко соскальзывает, а Вы повисаете на руках или совсем срываетесь. Необходимо стараться избегать “потери ног” (так часто презрительно называют эту вредную ошибку). Для этого больше переносите вес тела на зацепку и постоянно напоминайте себе, что нужно “давить” на ноги. Для начала выбирайте под ноги самые большие зацепки, правильно (на носочек) ставьте ногу и лучше нагружайте ее. А когда Вы начнете без сознательного контроля грамотно ставить ноги, можно начать выбирать под них зацепки поменьше и даже мизера (т.е. маленькие зацепки прикрученные к стенду саморезами).

3. Становитесь на ноги, разгружайте руки. Вопреки бытующему мнению людей не сведущих в скалолазании, которые считают, что скалолазы вообще не используют ноги, а лазают исключительно на руках, работа ног крайне важна. Скажем так, при лазании на вертикали (а тем более на “положилове”) можно лазать используя руки практически только для поддержания равновесия и нагружать их минимально. Но для этого необходимо научиться грамотно организовывать опорную площадку и инициировать движения в основном за счет ног. Помните, что ноги это самые сильные части нашего тела, по крайней мере они намного сильнее рук, количество мышц в них намного больше и тренируем мы их почти с самого рождения. Используйте свои ноги максимально, не бойтесь поднимать их выше, вставать на них (разгибать) и делать благодаря ногам длинные движения.

4. Так же нужно заметить, что, при переходе на нависание, важность работы ног только увеличивается. Так что чем быстрее Вы начнете применять на практике три предыдущих совета, тем скорее появится прогресс в лазании и возможность перейти на более сложные и интересные профили.

5. Положение центра тяжести. Запомните, чем ближе центр тяжести (который находится в районе таза, а именно у второго крестцового позвонка) к стене или скале, тем меньше сила тяжести тянет вниз. Можно развернуть колени в “лягушку” и придвинуть таз к стене (если позволяет растяжка, на вертикали делать это очень даже удобно), а можно развернуть корпус и подвернуть колени в одну сторону, скрутившись при этом на противоположных опорных руке и ноге (это более сложный элемент, который тем не менее придется освоить, так как это один из основных технических приемов в скалолазании).Если обобщить сказанное в двух предыдущих пунктах, то получится что во время лазания нужно стараться распрямлять руки, за счет этого сгибать ноги (приседать на зацепках), и помнить при этом, что центр тяжести должен быть максимально приближен к стене, чего можно добиться, либо разворачиванием коленей в “лягушку”, либо разворотом всего корпуса к опорной руке.

6. Помните главное правило: ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ. Почти всегда для сохранения равновесия, уменьшения траты сил, и уменьшения дисбаланса положения тела необходимо использовать три точки для сцепления со скалой, стеной. Другими словами, из имеющих четырех конечностей три всегда должны уверенно соприкасаться со скалой. Правильное лазание должно происходить по принципу 3-4-3-4-3-4 (число точек соприкосновений со скалой), неправильное чаще всего происходит из-за неправильной работы ног, когда одна нога зависает в воздухе при перехвате зацепки рукой, тогда принцип лазания получается таким 3-4-2-4-3-2. В этом случае скалолаз вместо правильной постановки ног пытается лезть за счет силы рук. До тех пор пока трасса не сложная и с хорошими зацепами, так лазить можно, но на сложной трассе этот способ не пройдет. Следите за ногами, учитесь лазить правильно на легких трассах, чтобы в последствие не переучиваться. В исключительных случаях от скалолаза требуется лезть только на двух точках соприкосновения и даже на одной (прыжок с виса на одно руке в раскачке и перехват другой рукой другой зацепы), но это исключения, а не правило.

---

Равновесие

Когда человек только начинает заниматься скалолазанием, впервые приходит на скалодром он, естественно, сразу лезет на стенку, причем зачастую, друзья предлагают попробовать пролезть тот или иной маршрут, да и самому интересно забираться не по хапам как по лестнице на вертикальной стенке, а повисеть на сильном нависании, хотя бы и безрезультатно. Часто, у сильных парней (и девчонок тоже), даже на начальном этапе может получаться лазать на нависании, тем более что там и ручек много накручено. Но… в таком подходе к проблеме скрываются некоторые опасности, и, хотя спина, руки и пальцы, несомненно, будут развиваться, но техника – нет. Точнее будет, но неправильная.

Дело в том, что тело обычного человека (не скалолаза) не предназначено для выполнения задач, которые встают перед лазающим. Мышцы не умеют работать таким образом, чтобы двигаться по вертикали, нависанию или потолку, держаться за пассивные или маленькие зацепки (некоторые важные группы мышц просто неразвиты), мозг не умеет координировать нужные движения, в памяти нет соответствующих энграмм, поз и движений. Когда новичок, не имея достаточных технических навыков лазания, начинает сразу с нависания ему удается сделать движение, но не правильно – в удобном положении, максимально сэкономив энергию, – а  полностью выложившись. Сделал это движение несколько раз, вот и появилась неправильная энграмма памяти. Постараемся дать представление о том, как правильно развивать скалолазную технику на равновесие. Естественно, осваивать технические приемы и упражнения нужно на вертикальной (а можно и на положительной) стенке.

Центр тяжести в разных положения

Опорная площадка. Находясь на стене, человек стоит на зацепках (зацепке) и держится руками (или одной рукой). При этом  нагруженные руки и ноги образуют определенную геометрическую фигуру: четырехугольник – это если человек стоит на двух ногах и еще двумя руками держится; треугольник – стоит на двух ногах, одной рукой держится, либо стоит на одной ноге держится двумя; линию – стоит на одной ноге,  держится одной рукой; бывает и точка – стоит на одной ноге или висит на одной руке. Фигура, которую образуют точки опоры, и называется опорной площадкой.

Центр тяжести – это, как все знают, точка, относительно которой суммарный момент сил тяжести, действующих на систему, равен нулю. Центр тяжести человека находится на уровне второго крестцового позвонка. Центр тяжести женщины находится несколько ниже центра тяжести мужчины, что, кстати, делает ее более устойчивой, но это на земле, а на скале, возможно, это и не имеет никакого значения. Центр тяжести не статическая точка, она может перемещаться внутри нашего тела, например, когда мы стоим с опущенными руками, наш центр тяжести находится где-то внизу спины, а при поднятии рук наверх он тоже немного смещается вверх. Равновесие определяется отношением центра тяжести к опорной площадке.

Центр тяжести в статике

Статическое равновесие – такая позиция опорных рук и ног, при которой проекция центра тяжести лезущего находится внутри опорной площадки. При таком положении вес тела распределяется между всеми точками опоры. Движения, при которых проекция  центра тяжести перемещается внутри опорной площадки, делаются без особых усилий, скалолазы говорят, что они делаются в статике. При этом широкое основание опорной площадки и опускание центра тяжести вниз, ближе к основанию площадки делает позу более стабильной и надежной.

Центр тяжести в смещенном равновесии

Смещенное равновесие – это положение, при котором проекция центра тяжести приближается или находится на границе опорной площадки. При таком варианте равновесия положение несколько дискомфортное или даже немного ненадежное (как, например, у балерины, делающей фуэте: вся опорная площадка заключается в точке, на которой стоит танцовщица, центр тяжести непосредственно над ней и небольшое его смещение в сторону грозит потерей равновесия), но все-таки достаточно стабильное, и, если тело продолжает оставаться в таком положении, свободно можно совершать только лишь небольшие движения вверх или вниз.

Центр тяжести в динамическом равновесии

Динамическое равновесие – позиция, при которой проекция центра тяжести находится за пределами опорной площадки, при этом скалолаза постоянно ведет, открывает – центр тяжести перемещается и в проекции стремится занять статическое положение внутри новой опорной площадки. При динамическом равновесии центр тяжести постоянно передвигается. Самым типичным примером динамического равновесия в скалолазании можно назвать прыжки и некоторые динамические движения. Сначала центр тяжести находится в положении статического равновесия, потом с помощью определенного усилия он выходит за пределы площадки, благодаря создавшейся инерции делается движение, ноги перемещаются и занимают новую позицию, при которой центр тяжести опять находится внутри опорной площадки.

Со временем, приобретая новые технические навыки и увеличивая силу ловкость и выносливость, скалолазы начинают применять разные типы движений (основанные на статическом, смещенном или динамическом равновесии) и, в зависимости от их данных (роста, веса), силы и техники они могут для одного и того же движения использовать разные способы. Например, одному скалолазу будет удобно напрячь руки и пальцы, поднять ноги, занять удобное статическое положение и из него спокойно и медленно сделать необходимый перехват, а другому проще прыгнуть с нижних ног, быстро стабилизировать положение и не тратить лишних сил на поднимание ног для образования удобной опорной площадки.

Для того чтоб понимать как правильно использовать равновесие и опорные площадки скалолазам необходимо научиться чувствовать собственный центр тяжести, знать как нужно расположить ноги и корпус для создания статического равновесия и уметь переносить центр тяжести внутрь опорной площадки. В этом Вам помогут некоторые упражнения (например, лазание вслепую или лазание по положительной стенке без рук). А для начала можно посоветовать подойти к вертикальному стенду (или скале) и принимая определенные положения попытаться почувствовать, где находится ваш центр тяжести, какие движения можно делать, чтобы не нарушить равновесия, а какие сдвигают баланс в сторону падения.

Использование таких технических элементов как скручивания и развороты корпуса, подворачивания колена, флэги и т.д. значительно увеличит Ваш технический арсенал, с помощью которого можно применять большее количество вариантов поз статического и динамического равновесия для инициации любых движений на стенде или скале.

---

Положение рук и их  встряхивание при отдыхе на трассе

О работе рук пишут традиционно мало. Так как во время лазания инстинкт требует схватиться как можно крепче или вообще повиснуть на руках, поэтому надо стараться все внимание переключать на постановку ног, на работу корпусом.

Тем не менее, есть принципы, о которых надо упомянуть.

При лазании по положительным и вертикальным стенкам, руки нужны только для того, чтобы придерживаться за стену. На них не должно быть практически никакой нагрузки, если человек «стоит на ногах». При этом руки не должны уставать. Лазание по таким стенам – это всегда возможность дать рукам отдохнуть. При этом ноги прямые, ведь мы же не идем на согнутых ногах, а руки в основном согнуты, если только не надо придерживаться за какую-нибудь дальнюю боковую зацепку. Если чересчур тянуться вверх, то пятки ног поднимаются, и идет неправильная нагрузка на ноги.

Как только наклон стены изменяется на отрицательный, локти надо немедленно распрямить. На отрицательных стенах практически не может быть ситуации, при которой руки не грузятся. Минимальная нагрузка будет на прямые руки. Это можно легко проверить на турнике, повисев на прямых, а затем на согнутых руках (в блоке). Более того, при согнутых руках, центр тяжести смещается к груди, а ноги несут меньшую нагрузку, чем могли бы. И хотя многие новички жалуются на то, что на прямых руках им сложнее, это ложный эффект, от которого надо отучаться.

Дело в том, что мышцы пальцев хуже держат зацепку, если рука прямая. Блок усиливает хват. Иначе говоря, если мы имеем дело с плохой зацепкой под руки, на которой очень трудно держаться на прямой руке, имеет смысл руку согнуть. Но это должно быть исключением, а не правилом. Кроме того, согнутые локти не дают корпусу сделать нормальное движение. Человеку кажется, что он не может дотянуться выше, а дело в том, что он не выпрямил руки перед движением и не работает на полную амплитуду. Длительное время оставаться на плохих зацепках нерационально, дойдя же до хороших, руки следует сразу же разогнуть. В любом случае, если хватает сил на задержку движения (в том числе при вщелкивании), надо стараться оказаться с прямыми руками.

Как отдыхают руки? – Во время движения часто находятся положения тела, когда достаточно держаться одной рукой. В этот момент лучше другую руку «сбросить» — то есть встряхнуть вниз. Полноценно можно дать рукам отдохнуть, если попеременно их встряхивать. При этом, если та рука, которая остается на стене, хоть чуть-чуть согнута, полноценного отдыха не получается, поскольку нагрузка переносится с одной руки на другую через плечевой пояс.

Иначе говоря: чтобы отдохнуть на хорошей зацепке на нависающей стене, необходимо принять удобное положение корпусом (чтобы не несло при отпускании второй руки), выпрямить руку, затем сбросить другую вниз, расслабить и потрясти. Удобное положение корпусом достигается, если проекция зацепки, за которую держишься рукой, попадает между зацепок для ног (как вариант, одна нога может стоять на трении). Это не такое простое упражнение, как кажется сначала. Оно требует достаточно расслабленного поведения на стене и координации. Однако оно крайне важно, и все сильные скалолазы умеют отдыхать на хороших зацепках.

Хорошая привычка —  на каждом движении сбрасывать и расслаблять одну руку или хотя бы встряхивать кисть при перехватах. Привычка должна отрабатываться до автоматизма, что бы при каждом перехвате, пока рука двигается к очередной зацепке кисть  встряхивалась. От дальности зацепки и скорости перехвате зависит мощность встряхивания, оно может быть еле видимым, а может быть весьма продолжительным.

---

Отдых в приседе на одной зацепке

Отдых на одной ноге

При нахождении удобной зацепки на положительной, вертикальной или отрицательной стене не более 95° , на которую можно основательно поставить пятку стопы, можно организовать удобное место для отдыха. При этом центр тяжести должен находиться прямо над точкой опоры (в данном случае над пяткой). Свободная нога выполняет функцию противовеса, носком этой ноги можно упираться в трение или поставить на зацепку. Согнутая нога  выполняет функцию балансира.

Стоит отметить, что ноги в области крестца должны быть максимально развернуты, корпус максимально прижат к стене. При устойчивом таком положении можно не держаться руками за зацепки и отдыхать перед во время движения по маршруту. В этом положении можно сидеть на всей стопе целиком или же только на пятке, носке. Все зависит от того насколько удобная и большая опора находится под ногой.

---

Отдых на прямых руках при откинутом корпусе

Отдых на прямой руке

Отдыхать, встряхивать руки и магнезиться в процессе лазания можно и на основе использования только рук.
Для этого ноги должны либо стоять на зацепках, либо устойчиво в них упираться (при отрицательном наклоне стены).
Руки  должны быть выпрямлены в локтях и запястьях,  нагрузка на зацепку должна быть перпендикулярна стороне основного захвата.
Таз и нижняя часть корпуса максимально прижата к стене, верхняя часть корпуса откинута, кисть не сжимает зацепку, а держит ее в блоке пальцев или ладони.
Одна из ног (обычно расположенная ниже) является опорной, вторая балансировочной.
При нахождении устойчивого положения, можно попеременно менять руки для отдыха. Нельзя напрягать опорную руку в бицепсе или предплечье, держаться только блоком пальцев или ладони.

---

Маятник

Маятник в скалолазании

Маятник — технический приём траверсирования в скалолазании и альпинизме, когда работающий на веревке отклоняется от вертикали для преодоления сложных участков стены.

Свободный маятник — техника, когда альпинист отклоняется от вертикали и не задерживается в отклонённом положении, либо удерживается только с помощью рук и ног.

Фиксированный маятник — техника, когда альпинист отклоняется от вертикали и фиксирует себя в таком положении с помощью оттяжек. Фиксированный маятник необходим, когда в положении отклонения необходимо выполнять достаточно длительные работы: ремонтные, монтажные, любые другие.

Маятник часто является обязательным элементом на  соревнованиях по скальной технике альпинизма или скалолазных соревнования по типу «Домбайских связок».

Маятник необходимо выполнять в каске, так как существует риск удара о стену при неправильном выполнении.

Выполнение маятника можно посмотреть на видео

---

Положение тела при спуске и срыве

Положение тела при спуске

При спуске  скалолаз всегда должен удерживать контроль над своим телом. Если при спуске происходит раскачка, то первым делом необходимо остановить колебание тела и только после продолжить спуск.  При неожиданном срыве, также необходимо вначале остановить раскачивания и колебания, взять ситуацию под контроль и только после этого продолжать спуск или продолжать спускать напарника.

Основой для возвращения контроля являются действия ногами, руки при этом должны держать веревку и центровать тело относительно веревки. Ноги  поднимаются на горизонтальный уровень,  поднятие ног может быть попеременно, дабы восстановить контроль, может понадобиться совершать махи или же поочередные подъемы ног, что бы погасить раскачивание. После того, как контроль восстановлен. Одна нога поджимается под себя. Вторая выпрямляется вперед, чтобы контролировать расстояние до скалы или стены. В случае, если тело слишком близко находится возле скалы, что может возникнуть контакт, контактировать со скалой необходимо только ногами, иногда потребуется постоянное отталкивание (при положительном наклоне) иногда одиночное (при отрицательном и вертикальном наклоне).

---

Динамическая страховка при срыве

Динамическая страховка применяется при организации нижней страховкой, то есть когда лазающий первым простегивает веревку, через промежуточные точки страховки (оттяжки).

При срыве первого в связке он падает до точки страховки и далее на всю длину свободной веревки. При этом его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Чем дальше он падает, тем более высокую скорость набирает. Когда свободная веревка кончается, веревка начинает растягиваться и поглощать кинетическую энергию человека. Сорвавшийся останавливается в тот момент, когда веревка поглотит всю его кинетическую энергию. В этот момент усилие в веревке достигает максимума.

На видео: отработка срывов.

Как осуществляется динамическая страховка?
Один из принципов динамической страховки, сформулированный еще в 30—40 годах, гласит — «the rope mast run» (веревка должна бежать).

Динамическая страховка используется для уменьшения рывка на веревку и, следовательно, на другие участки страховочной цепи. Самым слабым местом является верхняя точка страховки.

Динамическая страховка подразделяется на мягкую и жесткую. При этом веревка протравливается с определенным усилием через тормозное устройство.  Сила усилия устанавливается страхующим самостоятельно. Мягкая динамическая страховка — при усилии протравливания 200 кг, жесткая — 400 кг и выше. Если веревка будет протравливаться быстрее – будет мягкая динамическая страховка, если медленней, то жесткая. В первом случае рывок на сорвавшегося будет равен 300 кг, во втором — 600 кг. Соответственно нагрузки на верхний крюк,  500 кг в первом случае и 1000 кг — во втором. Протравливать веревку легче всего через тормозные устройства.

Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например — на снежном склоне).

При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Динамическая страховка — довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок на веревку и на все остальные звенья страховочной цепи и обезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку не жестко, а так, чтобы она при рывке протравилась на некоторую длину. Можно контролировать либо усилие, с которым страхующий зажимает веревку, либо длину протравливания.

Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. В реальных условиях присутствуют также трение веревки о карабины и о рельеф. Надо оценить насколько критично падение партнера на большую глубину падения (нет ли там полочек, выступов, о которые ваш партнер может удариться), а также длину свободной веревки. Если условия позволяют — постараться протравить веревку на достаточное расстояние. В первый момент рывка не следует зажимать веревку сильно (вдруг трение о промежуточные карабины и выступы будет велико). Затем надо плавно увеличить усилие на вашем тормозном устройстве. Если длина протравливания получается слишком большой — нужно увеличить силу. Если вы все делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера, и вы снизите риск срыва верхней точки страховки. Во время страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством (гри-гри, восьмерка).

Ниже в видеороликах можно увидеть неправильные и правильные срывы в скалолазании. Смотрим, потираем ладошки, и помним, что так делать нельзя.

---

Самостоятельная подготовка:

Просмотр документальной передачи «Чемпионат СССР по скалолазание в  Крыму 1987 года».

---

Просмотр документальной передачи «Мастер-класс по скалолазанию от Салавата Рахметова»

Салават Рахметов (17 декабря 1967, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — Мастер спорта СССР международного класса (1989), Заслуженный мастер спорта (2010), скалолаз. Шестикратный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира, неоднократный победитель этапов Кубка Мира, 12-ти кратный чемпион России, чемпион мира по боулдерингу (2005).

Ознакомиться с полной биографией можно в Википедии >

.

< Предыдущее занятие / Следующие занятие >

rocksport.kz

Техника промышленного альпинизма

В книге обобщен практический опыт специализированного предприятия ООО «СибпромАльп» по применению специального снаряжения альпинистов и спелеологов при выполнении инженерно-строительных и ремонтных работ на высотных объектах. Особое внимание уделено личному и групповому снаряжению верхолаза-канатчика, технике работы на линейных опорах. Приведена программа обучения правилам техники безопасности при ведении работ методами промышленного альпинизма в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской федерации.

Новосибирск, Сибирское соглашение, 2000

Автор: О. Кондратьев, О. Добров

Содержание

1. Промышленный альпинизм сегодня;
2. Снаряжение для промышленного альпинизма;
3. Личное снаряжение верхолаза-канатчика;
4. Использование личного снаряжения верхолаза-канатчика;
5. Групповое снаряжение;
6. Система обучения верхолазов-канатчиков

Кондратьев О.В., Добров О.Г. Техника промышленного альпинизма. – Новосибирск, Сибирское соглашение, 2000. – 118с. 8с ил.

ISBN 5-8479-0038-4

В книге обобщен практический опыт специализированного предприятия ООО «СибпромАльп» по применению специального снаряжения альпинистов и спелеологов при выполнении инженерно-строительных и ремонтных работ на высотных объектах. Особое внимание уделено личному и групповому снаряжению верхолаза-канатчика, технике работы на линейных опорах. Приведена программа обучения правилам техники безопасности при ведении работ методами промышленного альпинизма в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской федерации.

Издание будет интересно руководителям и инженерно-техническому персоналу строительных, ремонтных и эксплуатационных организаций, ведущих работы на высотных объектах, студентам строительных ВУЗов, верхолазам-канатчикам промальпинистских фирм, сотрудникам МЧС, военнослужащим различных спецподразделений, применяющим альпинистское снаряжение для действий на промышленных объектах и жилых зданиях, спелеологам, туристам.

© Кондратьев О.В., Добров О.Г.

«Несомненно также, что наступило время
для создания специального справочника или
учебника, освещающего вопросы
применения альпинистской техники (в
широком смысле слова) в различных
областях народного хозяйства.»
Я.Г.Аркин, П.П.Захаров Люди в горах. М. ФиС 1986.

Взгляните на наш город с высоты птичьего полета, и вы удивитесь, как насыщенна его инфраструктура. В одном микрорайоне, рядом, почти стена к стене с жилыми зданиями, расположены и корпуса различных учреждений, и территории заводов, и котельни. Все это усложняет проведение ремонтно-строительных работ, возникают проблемы по части — где установить леса, куда поставить локтевую вышку. Чем более благоустроена территория вокруг объекта работ, тем труднее применение любых механизмов. Во всех этих случаях на помощь достаточно эффективно могут придти люди с подготовкой, полученной в экстремальных условиях природной среды: альпинисты, скалолазы, спелеологи, которые решили свое хобби сделать основной специальностью, заменившие громоздкие машины надежным канатом и виртуозной техникой работы на отвесе. Благодаря им давно вошло в нашу жизнь понятие промышленного альпинизма. Но кто же они, люди, которых вы наверняка видели висящими на канатах на стенах панельных домов, мостах или дымовых трубах? Главное — это спортсмены, получившие в свое время хорошую спортивную подготовку, прошедшие альпинистские лагеря, спелеологические учебные сборы, не раз бывавшие на высочайших вершинах или в безднах пещер и, кроме того, имеющие строительные навыки, обученные выполнению самых разнообразных работ на высоте.

Работой на высоте, а иначе верхолазной работой, считается труд, выполняемый на высоте более пяти метров от поверхности земли, перекрытия, либо рабочего настила. Но ведь существует профессия монтажника-высотника, о которой сняты фильмы и сложены песни. Почему же все чаще и чаще заказчики отдают предпочтение промальпинистам? Одна из причин в применяемом личном снаряжении. У строителей основным средством страховки считается предохранительный пояс, (монтажный пояс). Есть много конструкций монтажных поясов и все они разработаны по профилю. Так существуют предохранительные пояса для пожарников, для работников нефтяной, газовой промышленности, монтажников, ведущих монтаж металлоконструкций. Но, не смотря на меры предосторожности, несчастные случаи все таки происходят. Происходят из-за того, что рабочие, выполняющие высотные, верхолазные работы, не используют этот пояс, то есть он надевают его, чтобы не было претензий от инженера по технике безопасности и непосредственных руководителей, но не пристегиваются к месту страховки. И основной причиной является неудобство, возникающее при страховке штатным предохранительным поясом: его тяжесть, стесняющая движения конструкция, небольшая длина страховочной цепи или страховочного конца и, главное, неуверенность рабочего в эффективности этой страховки. В результате большая часть нервных затрат идет на контроль равновесия, обдумывание, как встать, чтобы не сорваться с высоты. Все это отвлекает и утомляет. Качество работы само собой отступает на задний план. Главное не упасть… Но при выполнении работы, часто наступает состояние усталости при котором уже и на обеспечение безопасности не остается сил. В этот момент обычно и происходит срыв.

Альпинистам и спелеологам, работая в глубоких пещерах, либо совершая многодневные восхождения, тоже постоянно приходится носить системы страховки, порой не снимая их даже на отдыхе. Разной конструкции, сплошные и раздельные, они приведены в данной книге, и эти подвесные системы рассчитаны именно на срыв человека, и сделаны таким образом, чтобы срыв не был чем то опасным — подвесная система должна поймать человека и при этом исключить его травмирование под воздействием капроновых поясов, лент, которые облегают тело. Постоянная работа путешественников и спортсменов над совершенствованием этих систем, привела к тому, что они стали достаточно комфортабельными, не мешают во время хождения, выполнения работ и, практически, человек, который находится в этой системе, зачастую использует ее как дополнительную опору, нагружая при необходимости, преднамеренно зависая именно на ней, освобождая руки для работы. Продуманная техника применения линейных опор позволяет работающему не думать о своей безопасности на высоте, а целиком сосредоточиться на качественном выполнении работы, независимо от того, что это — окраска, оштукатуривание поверхности либо пробивка отверстий. Все вместе, это возможность обеспечить надежную точку опоры и страховку в любом месте отвеса, без дополнительных вспомогательных конструкций. Это дает возможность промышленным альпинистам повысить производительность работы, сократить сроки, работать эффективнее строителей, пользующихся традиционными средствами.

И это в общем уже доказано конкретными работами. Примером могут являться ремонты фасадов в условиях, когда невозможно подвести локтевую вышку либо поставить строительные леса, это ремонт стыков стеновых панелей, когда инвентарная люлька становится громоздкой обузой. Сейчас в больших городах ремонтно-строительные участки, практически, вообще отказались от текущего ремонта меж панельных швов, когда объем работы небольшой, а перемещение человека для их выполнения весьма значительное. Выполнение такой работы с линейных опор — вертикально навешенных капроновых канатов, дает большую производительность труда и дает возможность повысить качество выполняемых работ, ведь становится возможным подойти к любой точке стены, максимально сосредоточиться на выполнении ремонта, а не на том, насколько надежно висит люлька, не откажет ли подъемное устройство, не отключат ли электроэнергию.

Не менее показательный пример — это размещение рекламных планшетов на фасадах зданий. Архитекторы пришли к однозначному выводу, что красивая, добротно выполненная реклама украшает наши достаточно серые города и на многих высотных зданиях уже висят красочные рекламные планшеты. И опять же, в зависимости от того, насколько удобно и безопасно выполнять работы по их монтажу, настолько надежно висят щиты, противостоя натиску ветра. Здесь важен не только тот факт, что выполняя работу, промальпинистами основное внимание уделяется не тому, как подняться на высоту десятка этажей, как там закрепить и подстраховать человека, а непосредственно, как установить сам планшет, какой применить крепежный элемент. Оказывается востребованным опыт спортсмена-путешественника: спелеологи, например, привыкшие к созданию искусственных точек опоры в вечной тьме пещер приобретают некое интуитивное чувство позволяющее судить о надежности той или иной конструкции, заранее предположить, что будет работать, и что применять опасно.

Но наибольшим эффектом обладают верхолазы-канатчики при ремонте высотных сооружений, в частности дымовых труб, где высота от 30 до 150 метров и выше. Здесь, начиная с быстрого и безопасного обследования этих сооружений, и в дальнейшем их ремонта, когда нет необходимости устанавливать грузопассажирский подъемник или шахтоподъемник, эффективность и преимущества канатно — верхолазной техники абсолютно бесспорны. Другими словами, промальпинисткие методы особенно результативны там, где стоимость самих работ ниже, чем стоимость возводимых вокруг объекта работ лесов: при строительстве гидроэлектростанций, при монтаже, ремонте, окраске железнодорожных и автомобильных мостов, при сооружении и ремонте, радио и телевизионных мачт. Верхолазы канатчики здесь работают безопасно, быстро, с высоким качеством.

На чем же основывается надежность их работы?

1. Прежде всего, это конечно психологическая подготовка. Высота в большинстве случаев является стрессовой ситуацией для нормального человека. Альпинисты, спелеологи в походах, на восхождениях высоко в горах или под землей, достаточно часто и длительно находятся в экстремальных условиях, которые становятся для них обычными. Само умение хладнокровно оценить основные и второстепенные факторы, с ориентироваться, мобилизовать и правильно рассчитать свои силы дают возможность успешно адаптироваться к условиям стресса, воспринимать его как обычную рабочую обстановку, при этом имея повышенный контроль над собой, над постоянно меняющейся ситуацией.
2. Следующий фактор — это индивидуальное страховочное снаряжение. Когда люди первый раз видят альпинистские подвесные системы, то обычно оценивают их весьма скептически- слишком изящно они выглядят, буквально сливаясь с телом. Нет в них громоздкости, дающей дилетанту ощущение надежности. А тем не менее по прочности они ни чуть не уступают обычным «штатным» средствам страховки. Не менее важно, что в отличие от поясов их можно и нужно использовать как постоянно существующую, удобную дополнительную точку опоры.
3. И конечно же это возможность обходиться без громоздких строительных лесов, шахтоподъемников, локтевых вышек, инвентарных люлек, являющихся сами по себе дополнительными факторами риска, заменив их линейными опорами — веревкой или стальным тросом, которые также сертифицированы и имеют достаточную прочность, чтобы обеспечить эффективную безопасную работу.

И все таки, хорошо тренированный, физически сильный и отлично владеющий всем арсеналом снаряжения для работы на отвесах альпинист или спелеолог, придя на строительный участок, не сможет эффективно работать, точно также, как и квалифицированный строитель, который изучил азы работы со специальным снаряжением. Необходим некий «симбиоз» спортивных и строительных знаний, умений и навыков.

За годы существования нашей фирмы, мы выработали свое определение исполнителя промальпинистких работ- верхолаза-канатчика. Исходит это определение из того, что верхолаз-канатчик с помощью систем линейных опор (вертикальных и горизонтальных) и специального личного снаряжения может подниматься или опускаться на любую высоту, перемещаться на объекте работ по вертикали и горизонтали, а также под любым наклоном к плоскости земли на любой высоте.

Разумеется наше определение далеко от «строгой академичности», слишком растянутое и субъективное, но тем не менее максимально охватывающее все разнообразие требований, предъявляемых к этой профессии.

Верхолаз-канатчик — это человек, обладающий конгломератом самых разнообразных знаний, умений и навыков, как строительных, так и специальных, промальпинистких. И эта специальная промальпинисткая часть включает в себя физическую и психологическую подготовку, умение правильно вести себя в стрессовой ситуации, до автоматизма отработанные движения, возможность грамотной и правильной оценки различного снаряжения, умение определить какое снаряжение и в каких случаях наиболее эффективно применять, умение подстраховать напарника и организовать страховку для себя, правильно выбрать места крепления линейных опор, просчитать вероятность разрушений при проведении демонтажных работ. С другой стороны — это высококвалифицированный строитель, который соблюдает все действующие строительные нормы, правила и ГОСТы, знает и понимает, как работает данное сооружение, какие несет функции.

Лишь успешный синтез всего этого разнообразия дает возможность определить требования, предъявляемые к верхолазу канатчику. И здесь так или иначе необходима целая система планомерной подготовки.

Сделать из профессионального строителя верхолаза-канатчика достаточно сложно, проще спортсмена-альпиниста, скалолаза или спелеолога научить строительным специальностям, выполнению ремонтно-строительных работ, монтажных работ. Тем не менее специфика промышленного альпинизма предъявляет свои требования к обеспечению безопасности ведения работ, со своей системой обучения верхолазов-канатчиков правилам техники безопасности.

Именно так зарождался вид деятельности, именуемый ныне промышленным альпинизмом. Бригады скалолазов-монтажников, сформированные из числа опытных альпинистов принимали участие в обработке отвесных склонов и монтаже на них строительных конструкций при возведении гидроэлектростанций в горных районах СССР.

Не многие помнят, как в годы Великой отечественной войны для сохранения архитектурных памятников Ленинграда необходимо было провести их защитную маскировку — камуфляж.

В тяжелейших блокадных условиях ленинградские альпинисты выполнили сложные маскировочные работы на таких объектах, как шпиль Петропавловской крепости и купол Исаакиевского собора. На верхних уровнях этих сооружений невозможным оказалось использование внутренних строительных конструкций — слишком тесно там для человека. Потребовался выход на внешнюю, почти отвесную поверхность кровли. Уникальное техническое мероприятие потребовало разработки совершенно новых, необычных для горовосхождений способов страховки и передвижения людей. Оказалось, что имеющейся альпинистский опыт невозможно просто перенести на строительную площадку. И все же, именно альпинисты и скалолазы первыми разработали технологию ведения работ канатным способом. И эти разработки оказались более жизненными, чем аналогичные попытки сделанные профессиональными строителями, не имеющими спортивного опыта работы на отвесах. Оказалось очень сложным для них заново сконструировать то, что было хорошо известно альпинистам.

В подтверждение сказанного, мы на Рисунке 1приводим иллюстрацию, из специализированного справочного пособия «Ремонт дымовых труб, градирен и антикоррозионных покрытий оборудования электростанций», изданным в 1982 году о том, как представляют себе снаряжение верхолаза-канатчика профессионалы-строители.

«Альпинистское мастерство делает
доступным недоступное, безопасным —
опасное, позволяет надежно и без
излишнего риска выполнять
ответственную работу…»
Я.Г.Аркин, П.П.Захаров Люди в горах.

В данном разделе мы рассмотрим специфическое снаряжение, служащее для свободного передвижения верхолаза-канатчика на отвесах и обеспечения его безопасности, оставив за рамками книги несомненно специальное, но скорее строительное снаряжение и оборудования, средства малой механизации используемые в том числе и для навески линейных опор, спуска и подъема верхолаза-канатчика — различные электро и пневмоперфораторы, малогабаритные лебедки и т.п., остановившись на тех видах снаряжения, которые собственно и определяют название нашего вида деятельности — Промышленный альпинизм.

По аналогии с альпинизмом, туризмом, спелеологией, все специальное снаряжение используемое верхолазом-канатчиком при ведении высотных работ методами промышленного альпинизма условно можно разделить на две главные группы: личное снаряжение и групповое снаряжение.

К личному снаряжению верхолаза-канатчика относятся те предметы специального снаряжения, которые используются одним человеком и служащие для закрепления верхолаза-канатчика на линейных или точечных опорах, свободного передвижения по линейным опорам (осуществления спуска и подъема, маятниковых передвижений, и передвижений по горизонтальным и наклонным троллеям) и обеспечения его безопасности. К этой группе снаряжения принадлежат подвесные системы (беседки и обвязки, промальпинисткие штурмовые площадки) спусковые устройства, различные устройства для подъема (самохваты, стремена, педали), страховочные «усы», альпинистские карабины, средства индивидуальной защиты (каска, верхонки). В идеале личное снаряжение должно использоваться только его владельцем и быть максимально подогнанным под индивидуальные особенности и привычки конкретного человека.

Групповое снаряжение, это снаряжение используемое всеми членами производственного коллектива при производстве высотных работ. Прежде всего к этой группе снаряжения относятся линейные опоры: различные синтетические веревки и стальной трос. Во вторых это снаряжение необходимое для создания искусственных точечных опор (всевозможные скальные и шлямбурные крючья, анкерные болты, закладки) и соединения точечных и линейных опор (альпинистские карабины разнообразной конструкции). В третьих это вспомогательное снаряжение используемое при страховке людей, подъема и спуска различного груза (блоки, самохваты, спусковые устройства).

Одна из особенностей использования специального снаряжения в промышленном альпинизме состоит в том, что почти на 90% безопасность работ определяется еще при навеске линейных опор на каждом отдельном участке объекта. Конкретная ситуация при этом, всегда различна и возникающие проблемы необходимо творчески решать на месте. А это требует не только знания основных правил использования линейных опор, хорошей спортивно-технической подготовки и большого опыта, но и отличного знания характеристик и состояния используемой линейной опоры (веревки, стального каната и т.п.).

И конечно же, работа на высоте, безусловно, требует полного доверия к используемому снаряжению. Но доверие должно быть обоснованным, потому что закон гравитации беспощаден.

Следовательно, знание свойств линейных опор и всего личного или группового снаряжения которое используется для нужд промышленного альпинизма, есть та основа, на которой строится техника работы верхолаза-канатчика, и одна из гарантий его личной безопасности. Именно по этому в книгу включено много разделов, на прямую не связанных с ведением верхолазных работ канатным способом, но позволяющих глубже осветить те аспекты, которые влияют на осмысленное использование снаряжения. Большинство этих сведений взято из различной литературы по туризму, альпинизму, спелеологии, как из отечественной, так и из зарубежной, включая те издания, которые на русский язык не переводились. При этом авторы постарались максимально адаптировать приводимые сведения, с учетом использования большинством промальпинистских фирм отечественного снаряжения.

Особо хочется подчеркнуть, при выборе той или иной техники использования линейной опоры, каких-либо ограничений, кроме безопасности людей, быть не может и использование классической техники (когда используются две веревки и их назначение- страховочная или основная зависит только от использования их в качестве той или иной опоры в каждый конкретный момент работы), техники SRT (при которой используется только одна несущая линейная опора), тросовой или любой другой техники определяется лицом, ответственным за безопасное ведение работ на объекте.

На рисунке 2 приведен вид верхолаза-канатчика, снаряженного для работы на линейных опорах. Все его личное снаряжение можно разделить по функциональному назначению:

Средства индивидуальной защиты.

• Защитная каска.
• Защитная одежда и обувь.
• Верхонки.

Подвесные системы.

• Промальпинисткая штурмовая площадка.
• Гибкая подвесная система (беседка + обвязка).

Страховочное снаряжение.

• Страховочные «усы».
• Самохваты.
• Альпинистские карабины.

Снаряжение для спуска по линейным опорам.

• Спусковые устройства.

Снаряжение для подъема по линейным опорам.

Вспомогательное снаряжение.

• Альпинистские карабины.
• Блок-ролики.
• Автономные источники света.

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению всех предметов личного снаряжения верхолаза-канатчика.

Важнейшим средством индивидуальной защиты верхолаза канатчика является каска. В соответствии с действующими нормативными документами, в промышленном альпинизме используется строительная каска, соответствующая ГОСТ 12.4.087-80. Допускается использование спортивных альпинистских и спелеологических касок прошедших испытания в соответствии с ГОСТ 17047-71). В идеале каска должна защищать голову верхолаза-канатчика не только от падающих предметов, но и от удара в случае падения самого человека и иметь систему крепления ее на голове, исключающую возможность самопроизвольного смещения каски во время производства работ, а прочность на разрыв ремешков, с помощью которых каска удерживается на голове, должна быть больше веса верхолаза-канатчика. На рисунке 3 приведен общий вид каски и диаграммы, демонстрирующие требования к ее прочности и степени передачи энергии падающего предмета на тело человека.

Применяемая промышленным альпинистом защитная одежда и обувь должны обеспечивать защиту верхолаза-канатчика от неблагоприятных метеоусловий, и негативного воздействия среды объекта производства работ и используемых в ходе работ материалов. В каждом конкретном случае необходимая степень защиты определяется исходя из условий работы.

Верхонки (рабочие рукавицы) служат для защиты рук верхолаза канатчика от контакта с линейными опорами при выполнении спуска, подъема или различных маятниковых передвижений и передвижений по троллею. Кроме специфической защиты рук при работе с линейными опорами верхонки несут те же функции, что и защитная одежда.

в идеале каска должна защищать голову верхолаза-канатчика не только от падающих предметов, но и от удара в случае падения самого человека и иметь систему крепления ее на голове, исключающую возможность самопроизвольного смещения каски во время производства работ. при выборе защитной одежды и обуви их защитные характеристики определяется исходя из конкретных условий работы.

Используемые в промышленном альпинизме подвесные системы можно условно разделить на два типа:

1. гибкие подвесные системы (беседки и обвязки), предназначенные для передачи веса тела верхолаза-канатчика точечной или линейной опоре и сочетающие в себе страховочные функции монтажных поясов и удобства альпинистских беседок, позволяющих длительное время носить их, в случае необходимости, зависая в них и используя в качестве дополнительной точки опоры.
2. промальпинисткие штурмовые площадки, появление которых обусловлено необходимостью повышения комфорта верхолаза-канатчика в случае длительного, порой многочасового нахождения на отвесе.

Гибкие подвесные системы по своим прочностным характеристикам должны соответствовать ГОСТ 12.4.089-80 для предохранительных поясов. Материалом изготовления служит синтетическая лента шириной не менее 50 миллиметров, снабженная в местах максимальной нагрузки более широкими полумягкими накладками. Типы используемых верхолазами канатчиками гибких подвесных систем весьма разнообразны. Это и конструкции из раздельных, но обязательно блокируемых между собой грудных обвязок и беседок и только беседок, снабженных специальными шлейками, служащими для более надежной фиксации беседки на теле и закреплении в рабочем положении другого личного снаряжения, пристегиваемого к беседке. Общими требованиями к гибким подвесным системам являются их соответствие требования к прочностным характеристикам и удобства и безопасность использования при использовании гибкой подвесной системы в качестве дополнительной точки опоры при ведении работ и при задержании верхолаза-канатчика в случае срыва. На рисунке нами приведен общий вид гибкой подвесной системы — «беседки», разработанной в Специализированном предприятии «Сибпромальп». Главной отличительной особенностью приведенной конструкции является использование в качестве опоясывающего ремня штатного предохранительного пояса. Прикрепление к гибкой подвесной системе других элементов снаряжения осуществляется с помощью специального карабина «Майлон рапид» («Maillon rapide», MR) полуовальной или треугольной формы (MR -подкова или MR -дельта) состегивающего центральный ремень ножных охватов с опоясывающим ремнем. При отсутствии карабина MR блокировка этих деталей подвесной системы осуществляется узлом «восьмерка» страховочного уса, вяжущегося в этом случае способом повторения.

Плановые проверки надежности гибкой подвесной системы проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. Требования плановых испытаний отражены в ГОСТ 12.4.089-80.

блокировка центрального ремня ножных охватов и опоясывающего ремня подвесной системы осуществляется специальным карабином «Майлон рапид» («Maillon rapide», MR).

Промальпинистская штурмовая площадка («сидушка», «доска») является специфическим снаряжением верхолаза-канатчика. Ее появление вызвано тем фактом, что в отличие от альпиниста или спелеолога, верхолаз-канатчик из-за особенностей выполняемой работы вынужден в течении многих часов находится на отвесе. Из-за этого, какой бы удобной и комфортабельной не была бы гибкая подвесная система, все равно, при столь длительном зависании в ней происходит сдавливание ног человека ремнями ножных охватов. Поэтому если предстоит длительная работа на весу, промальпинист использует штурмовую площадку. При этом гибкая подвесная система не снимается и несет страховочные функции.

Промальпинистская штурмовая площадка изготавливается из многослойной фанеры толщиной не менее 12 мм, пропитанной эпоксидной смолой. По углам площадки, на расстоянии от края не менее 20 мм, просверливаются 4 отверстия, через которые пропущена основная веревка, диаметром не менее 10 мм. Снизу, концы перекрещивающейся веревки связываются узлом «встречная восьмерка» или «Двойной ткацкий узел». Над верхней плоскостью, с обоих сторон площадки, на веревке вяжутся петли узлами «Проводник» или «Восьмерка». Между собой эти петли блокируются карабином «Майлон рапид» («Maillon rapide», MR) полуовальной или треугольной формы (MR -подкова или MR -дельта).

блокировка петель промальпинистской штурмовой площадки осуществляется специальным карабином «Майлон рапид» («Maillon rapide», MR)

Назначением страховочного снаряжения является предохранение верхолаза-канатчика от падения в случае срыва при работе на краю отвеса или разрушении одной из используемых линейных или точечных опор. В некоторой степени, к страховочному снаряжению можно отнести все снаряжение, относящееся к звеньям так называемой «страховочной цепи» и принимающей на себя нагрузку возникающую вследствие падения верхолаза-канатчика и последующего его задержания. Однако в данном разделе мы рассматриваем лишь предметы снаряжения связывающие гибкую подвесную систему верхолаза канатчика с различными точечными или линейными опорами.

Страховочный «ус», общий вид которого ясен из рисунка 2 — один из важнейших приспособлений для самостраховки верхолаза канатчика за различные точечные и линейные опоры. Для его изготовления используется только динамическая веревка толщиной 10 — 11мм. Страховочный «ус» тем более надежен, чем больше значение Н0 имеет веревка, из которой он связан. ¹

Кусок веревки длиной около 2 м, из которой будут делать страховочный конец, предварительно погружают на одни сутки в воду, чтобы потом она не укорачивалась при намокании. После замачивания, на обоих концах веревки делают по короткой петле. Петли вяжут узлом «восьмерка». В одну из них встегивают карабин, который может быть асимметричным и без муфты для легкого манипулирования при различных перестежках. Другая петля страховочного конца встегивается в MR гибкой подвесной системы. На расстоянии равной 1/3 длины страховочного уса от петли, предназначаемой для встегивания в карабин MR делается с помощью «узла среднего» («бабочки») еще одна петля, которая служит для блокировки с помощью еще одного карабина гибкой подвесной системы со штурмовой промальпинистской площадкой. В случаях использования только гибкой подвесной системы, эта петля встегивается либо в карабин MR, либо в боковые силовые проушины.

До конца срока использования ремня его узлы не развязываются даже при стирке.

В большинстве случаев верхолазу канатчику достаточно одного страховочного уса. В сложных условиях работы, когда возможны переходы с одной линейной опоры на другую, непосредственно на отвесе, может применяться второй такой же страховочный ус.

страховочный конец делается только из новой динамической веревки и сменяется новым после каждой плановой проверки гибкой подвесной системы, даже если ее внешний вид все еще отличный

Самохваты предназначены для осуществления быстрой, жесткой и достаточно кратковременной связи линейной опоры с объектом, которым может быть верхолаз-канатчик, другая опора, груз. Кроме осуществления страховки и самостраховки, включая автоматическую страховку, самохваты используются для подъема верхолаза-канатчика по линейной опоре, передвижения по перилам и троллеям,. Более детальное описание применяемых в промышленном альпинизме самохватов приведено ниже, в разделе «Снаряжение для подъема по линейным опорам».

Альпинистский карабин — это соединительное звено между неразмыкаемыми или трудноразмыкаемыми петлями. Например между проушиной в корпусе самохвата и петлей, образованной узлом «восьмерка» на конце страховочного уса. В настоящее время большинство карабинов изготавливается из различных алюминиевых и титановых сплавов, реже из легированной стали. Основу силовой схемы карабина составляет скоба различной формы (овальной, трапециевидной, асимметричной и т.д.) и подпружиненная откидная защелка. Для изготовления защелки и скобы карабинов используется металлический пруток толщиной 10- 12 миллиметров, в целях повышения прочности, поперечное сечение которого иногда профилируется дополнительной штамповкой. Ряд моделей карабинов снабжен резьбовой или байонетной предохранительной, предотвращающей самопроизвольное открытие защелки карабина. Принято считать, что все карабины относящиеся к личному снаряжению верхолаза-канатчика или используемые для страховочных целей должны иметь предохранительную муфту. Карабины, используемые для навески снаряжения таких муфт могут не иметь. Большинство используемых отечественных и импортных моделей карабинов имеют прочностные характеристики в диапазоне от 1800 до 3000 килограмм, что вполне достаточно для большинства нужд промышленного альпинизма.

Надежность карабина, кроме толщины прутка и материала, из которого он изготовлен, зависит от формы скобы, радиуса загибов и углов между короткими и длинной сторонами. Исходя из рисунка 6″А» даже визуально нетрудно определить, что сопротивление усилию разрыва у карабина тем выше, чем более нагружена его цельная сторона и чем меньшая нагрузка приходится на сторону, ослабленную защелкой. Большинство карабинов конструируется таким образом, что при нормальном нагружении карабина, на сторону снабженную защелкой приходится лишь 20% — 25% от прилагаемой нагрузки.

Особенно же опасно, когда прилагаемая нагрузка приходится поперек длинной оси карабина. Подобная ситуация может возникнуть, если использовать обычный альпинистский карабин для соединения различных узлов гибкой подвесной системы или штурмовой промальпинистской площадки со страховочным усом (см. Рисунок 6″Б»). Из этого рисунка видно, что нагрузка, передаваемая карабину от страховочного уса, нагружает не просто сторону скобы, ослабленную защелкой, а саму защелку. В этом случае прочность карабина определяется лишь прочностью оси на которой вращается защелка, имеющей толщину 4- 6 миллиметров и составляет около 10% от объявленной прочно

skitalets.ru