Как вязать прусик: Как вязать узел прусика. Как завязать схватывающий узел?

Разное

Содержание

Узлы Франца Бахмана. — Risk.ru


Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.
По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.

Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.

Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: «Neuzeitliche Bergrettungstechnik» — Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).

Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.

Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно — схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.

Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.

Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.

Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.

Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.

Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.

Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:

1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.



В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Хотя такие маршруты — редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Узел Прусика.

Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.

Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.

Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.

Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.

Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.

Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.

Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема


Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

  • Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
  • На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
  • Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.

  • Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
  • Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
  • Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
  • Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
  • Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Данные рекомендации подготовлены на основании рекомендаций и испытаний проведенных UIAA,MountainRescueAssociation, испытаний в лаборатории фирмы Венто и др.

Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов, организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.

Применяемые материалы.

Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7 кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН. Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, их прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности. Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным — станционные петли из такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ) подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.

Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры.

  • Нейлон/капрон — температура плавления 230 градусов.
  • Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) — температура плавления 147 градусов.
  • Кевлар/СВМ/арамид — до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих узлов из дайнимы.

Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30% прочности.

Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом может быть сильно оплавлена — сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает ,все выделившееся тепло, в узле, что может привести к повреждению веревки.

Данный график показывает снижение прочности кевлара в условиях воздействия солнечного света на уровне моря.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту потерю прочности невозможно.

Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко теряется прочность.

Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы ( репшнуры с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной потере прочности.

Вывод — использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки — опасно и не может быть рекомендовано.

Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно 2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании веревок 10—11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.

Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов. Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур — не подходит для схватывающих узлов.

Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.

Подходит — мягкий.

Не подходит — очень жесткий.

Завязывание узлов.

Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура , т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

Опасно!!!

Правильно.

Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при работе с легким — до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются продолжительные нагрузки более 4 кН — возможно использование дубового узла (проводник, простой узел).

Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура , т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура.

Система для спуска по веревке с подстраховкой прусиком в 3 оборота.

Система для спуска по веревке с подстраховкой узлом авоблок.

Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи уши, стремя и т.д. — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Завязывание этих узлов приводит к значительному снижению прочности схватывающего узла.

Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует выравниванию нагрузки — и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина схватывающего узла.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!!

Не рекомендуется завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках ( двух раздельных веревках) — при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать — и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается на двойной веревке для подстраховки спускающегося.

Рекомендуемые узлы.

Пруссик в 3 оборота.

При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.

Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших результатов чем прусик в 3 оборота.

Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.

Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура , завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный).

Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура , веревки и их состояния. Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не держит» добавьте еще 1-2 витка.

Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке — «паническом рефрексе».

Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.

Узел Маршара (австрийский, клеймхест).

Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных, мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.

Система Парсел прусик.


Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.

На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и минимальное усилие рывка.

Система Тандем прусик.

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система незаменима при организации страховки при ПСР.


Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на спуске.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на подъеме.

Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем пруссик было не более 7-10 см — примерно равно ширине ладони.

Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза (200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.

Сергей Веденин 2014

  • Сергей Веденин
    Обновленная статья по использованию схватывающих узлов.
  • Дмитрий Ковальков

    Спасибо! Крайне полезный пост!

  • Konstantin

    то что надо

  • Yegor Yegory

    В статье нет узла Бахмана — а он показал интересные результаты в «домашних испытаниях». Испытывалась «плохая конфигурация» — довольно тонкая основная веревка (9.2мм) и 7мм жесткий репшнур. Схватывающий узел раздергивался — приотпускался для имитации долгой работы с ним без нагрузки — долгого протравливания веревки через него, или жюмара с подстраховкой схватывающим. Затем схватывающий резко нагружался для имитации срыва. Единственный узел, который схватился сразу и в 100% случаев был Бахман в 4 оборота. Нужно держать его в голове на случай замерзших прусиков, или тонких веревок.

  • Сергей Веденин

    Мы помним про узел Бахмана, но точно не показываем его новичкам — я устал сначала объяснять, как он работает, а потом наблюдать, как участники грузят его за карабин и просаживаются..

  • Yegor Yegory

    Согласен, «анти-паника» в Бахмане плохая Я собираюсь провести более подробные полевые испытания других схватывающих. По крайней мере, в интернете маловато фактической информации по тестам разных прусиков.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

  • Сначала берется шнур, на котором организована петля.
  • Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
  • Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
  • Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
  • протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
  • срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.


Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Узел Блейка

Узел Блейка относится к фрикционным, скользяще-схватывающим узлам. Соединение нашло широкое применение среди альпинистов и гербаристов во время восхождения и спуска. Нагрузку на узел давать нельзя, так как под давлением петля ослабевает.

Первый раз о данном узле мы узнаем из журнала «Австралиан Гайдс» в 1981 году. Говорят, что узел придумали в 80-е годы 20 века в Северной Америке.

Узел довольно надежен при правильном использовании, не сползает и не проскальзывает.

Преимущества

  • Главный плюс в том, что узел не теряет эффективности при одинаковом диаметре между основной веревкой и репшнуром.
  • При помощи узла Блейка можно легко создавать быстро регулируемые петли.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Плюсы и минусы Схватывающего узла

  • может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
  • при малейшей нагрузке затягивается;
  • после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;
  • Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
  • Практически не держится жестких веревках.
  • Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

  • Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
  • Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.

  • Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
  • Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
  • Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
  • Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

Важно знать!

  1. Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
  2. Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
  3. Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
  4. Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
  5. Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
  6. При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
  7. В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Это интересно: Узел паломар: как вязать, схема и объяснение

20 узлов для выживания, которые нужно знать

Умение завязать узел, причём узел крепкие, надежные и подходящий к конкретной ситуации, очень важно не только для выживальщиков и бушкрафтеров, но и для охотников, рыболовов и просто любителей отдыха в дикой природе. Ведь с помощью узла можно не только соединить два конца веревки, но и отремонтировать снаряжение, зафиксировать один предмет к другому, изготовить простейшие ловушки, а также решить много других задач.

Содержание статьи

Как завязать узел: 20 узлов для выживания, которые нужно знать

Сегодня мы расскажем про наиболее популярные и одновременно универсальные узлы, а также подробно объясним – в каких случаях какой узел применять, и как этот узел завязать.

1. Прямой узел
Прямой узел (Square Knot)

Основное его предназначение – связывать вместе веревки, а также фиксировать веревочный узел вокруг какого-либо предмета. По своей прочности прямой узел многократно превосходит простой узел и отличается устойчивостью к самопроизвольному развязыванию, что позволяет применять его даже в тех случаях, когда на веревку предполагается приложение значительных усилий.

Чтобы завязать прямой узел, необходимо положить веревки концами навстречу друг к другу, после чего веревку, идущую справа налево завести под вторую веревку и, выведя конец слегка вверх, отвести обратно вправо. Со второй веревкой проделывается все тоже самое, но в зеркальном виде (при этом, свободный конец веревки в последний момент заводится под конец первой веревки, образуя петлю). Готовый узел (если он завязан правильно) выглядит полностью симметричным. Все, что останется сделать – это затянуть его потуже – и веревки будут надежно соединены воедино.

2. Выбленочный узел
Выбленочный узел (Clove Hitch)

Выбленочный узел является одним из наиболее универсальных узлов, применяемых в морских такелажных работах. С его помощью выполняется закрепление тросов, канатов и веревок к матчам и другим предметам, имеющим гладкую округлую поверхность.  Данный тип узла отлично подойдет для прикрепления веревок, подверженных натяжению, к палкам и колышкам (например, при изготовлении растяжек для тента и т.д.)

Чтобы завязать узел, нужно взять веревку и без натяжки обернуть ее вокруг предмета (на который предполагается ее закрепить), создав таким образом петлю. После этого нужно сделать еще один оборот, создав вторую петлю, после чего пропустить конец веревки внутрь нее, и затянуть узел.

3. Булинь
Булинь (The Bowline)

Один из наиболее простых и, одновременно – популярных узлов. Он отличается большой универсальностью и надежностью (узел не склонен к самопроизвольному развязыванию, а также не затягивается под нагрузкой, что позволяет легко развязать его тогда, когда это требуется).  Булинь в тех или иных вариациях применяется в альпинизме, морском деле, при высотных и спасательных работах.

Чтобы завязать узел (мы говорим, в данном случае, о классическом варианте булиня, поскольку существует множество его разновидностей, включая скользящий узел), потребуется взять веревку и сформировать малую петлю, после чего провести конец веревки ниже и обвести его вокруг палки или другого объекта, на который выполняется закрепление. После этого конец следует пропустить внутрь первой петли снизу вверх и, обведя его вокруг верхней части веревки, вновь пропустить сквозь петлю, но уже сверху вниз. Далее нужно будет лишь хорошо затянуть концы, и булинь будет готов.

4. Восьмерка
Восьмерка (The Figure Eight)

Этот узел применяется, главным образом, в качестве «стоппера», предохраняющего  закрепленные на веревке предметы от перемещения или потери, а также в качестве страховочного узла, препятствующего свободному прохождению веревки через люверсы и другие крепежные элементы.

Чтобы завязать “восьмерку”, нужно сформировать узел одним из концов, затем, двигая его в обратном направлении, перекинуть через веревку и, вновь развернув конец в первоначальном направлении, пропустить его сквозь первую петлю и затянуть. Несмотря на сложное описание, завязать такой узел очень легко. Единственным его недостатком является сложность развязывания, особенно, если восьмерка была очень сильно затянута.

5. Шкотовый узел
Шкотовый узел (The Sheet Bend)

Также, как и прямой узел, служит для связывания двух свободных концов различных веревок, но, в отличие от первого, применяется не только для тросов равных диаметров, но и для заметно отличающихся.

Для того, чтобы его завязать, нужно сложить конец большей по толщине веревки в форме буквы j, а конец тонкой веревки провести под средней частью получившейся полупетли. После этого тонким концом нужно обвести сразу две части j-образного конца и, сделав один оборот, вывести его в бок (пропустив его под начало тонкой петли). Но, стоит отметить, что наибольшую прочность шкотовый узел обеспечивает именно при соединении различных по диаметру тросов. Если же предполагается связать пару одинаковых веревок, то лучше отдать предпочтение прямому узлу.

6. Простой штык
Простой штык (Two Half Hitches)

Этот простой (на что указывает и его название) узел позволяет обеспечить надежную фиксацию веревки к статичным и подвижным объектам, к которым предполагается приложить значительное усилие или статичную нагрузку. Ввиду того, что он является незатягивающимся, развязать его в случае необходимости также просто, как и завязать. Основное назначение простого штыка – швартовка судов, фиксация грузов при перемещении, закрепление буксируемой техники  и т.д.

Завязывается этот узел следующим образом: конец веревки обвести вокруг объекта, создав таким образом петлю, после чего завести его внутрь получившейся петли (образовав таким образом петлю меньших размеров), после чего еще раз завести конец в петлю (на этот раз – в малую). Если требуется большая надежность  – по такому же принципу можно завязать еще одну петлю, увеличив таким образом общую надежность узла.

7. Линьковая намотка
Линьковая намотка (Taut Line Hitch)

Очень удобный узел в тех случаях, когда длину веревки приходиться периодически корректировать (в том числе – поддерживая ее в натянутом состоянии). Применяется он при креплении грузов, поднятии предметов на высоту, швартовке лодок, установке растяжек для палаток и тентов, а также во многих других случаях.

Для правильного выполнения узла данного типа необходимо обернуть веревку вокруг прочного статичного объекта (например – дерева), затем завести конец внутрь образовавшейся петли, дважды обернуть его вокруг веревки, вывести из петли и вновь обернуть вокруг веревки, создав, таким образом, узел.

8. Рыбацкий узел
Рыбацкий узел (Fisherman’s Knot)

Применяется, главным образом, при связывании тонких веревок и рыболовных лесок, а также служит для привязывания к ним различных объектов.

Чтобы завязать узел, нужно пропустить леску через отверстие рыболовного крючка и, создав небольшую петлю, обмотать оставшимся концом основную леску несколько раз. После этого следует пропустить конец через созданную ранее петлю и, после этого – через вторую петлю, образовавшуюся после предыдущей операции. После затяжки этот узел будет крайне трудно развязать (а его самопроизвольное ослабевание практически полностью исключено).

9. Встречный проводник
Встречный проводник (Water Knot)

Один из лучших узлов для связывания двух ремней или лент, отличающийся огромной надежностью и, вместе с тем – простотой завязывания.

Для создания встречного проводника нужно наложить две соединяемых ленты одна на другую, после чего завязать на месте их соединения (с соответствующим отступом от ближних концов) простой узел и крепко затянуть его.

10. Подвижный штык
Подвижный штык (Rolling Hitch)

Служит для закрепления дополнительных веревок на основную. Чтобы завязать его, нужно одним из концов вспомогательной веревки завязать узел полуштык (о нем говорилось выше) вокруг основной веревки, а затем внутри образовавшейся петли завязать еще один полуштык. Полученное соединение надежно закрепит дополнительную веревку на теле основной.

11. Прусик
Прусик (Prusik Knot)

Схватывающийся узел, применяемый в альпинизме и при высотных работах в качестве страховочного. В свободном состоянии достаточно легко перемещается по основной веревке, но, в случае падения (при приложении на страховочную веревку большой нагрузки) моментально стопорится.

Чтобы завязать “прусик”, нужно обернуть петлю из страховочной веревки вокруг главной веревки трижды (понять, как это правильно сделать, можно из приведенного ниже рисунка), после чего провести свободные концы троса внутрь оставшейся петли и выполнить затяжку. Правильно затянутый прусик должен свободно перемещаться по веревке при помощи руки, но останавливаться при резком рывке.

12. Удавка с полуштыками
Удавка с полуштыками (Timber Hitch)

Этот узел (называемый в английском варианте древесным) служит для закрепления веревки на цилиндрические предметы с грубой, неровной или шероховатой поверхностью. Является самозатягивающимся и широко применяется в морском деле, при такелажных и погрузочных работах, при перетаскивании тяжелых объектов и т.д.

Чтобы его завязать – нужно лишь обернуть веревку вокруг требуемого объекта (например – бревна), после чего обогнуть конец вокруг основной веревки, завести его внутрь петли и несколько раз – 4 или 5 – обвить ее. После этого останется лишь выполнить затяжку, и узел будет готов к использованию.

13. Змеиный узел
Змеиный узел (Blood Knot)

Змеиный (или как его еще называют – Кровный) узел служит для связывания воедино двух веревок одинакового или близкого диаметра. Одним из наиболее употребительных его применений является связывание рыболовных лесок и шнуров.

Чтобы завязать “змеиный узел”, необходимо положить две лески параллельно друг к другу, соединяемыми концами в разные стороны. Затем обвить каждым концом противоположную леску 5 или 6 раз и, развернув концы в обратном направлении, пропустить их в петлю между лесок (в том месте, откуда начиналась намотка).

14. Артиллерийский  узел
Артиллерийский  узел (Man Harness)

Предназначается для создания прочной неподвижной петли на главной веревке без применения вспомогательных.

Завязывается он довольно просто – нужно лишь создать петлю при помощи свободного конца, после чего завести его под петлю. Затем петлю нужно немного растянуть, после чего продеть ее верхний виток внутрь нее самой (так, как показано на рисунке). После этого готовый узел нужно лишь немного подтянуть, и он готов к использованию.

15. Плоский узел
Плоский узел (Carrick Bend)

Служит для соединения двух веревок, но, в отличие от многих других узлов, отличается своей простотой.

Для завязывания плоского узла необходимо сформировать петлю при помощи свободного конца любой из веревок. Затем конец другой веревки следует провести над этой петлей, после чего пропустить под первой коренной веревкой, над первым концом, под первой веревкой первой петли, а затем – над второй коренной веревкой внутри узла и под первой веревкой с другой стороны узла (все может показаться сложным, но посмотрев на схему  — легко убедиться в том, насколько легко выполняется этот узел). Его затяжку следует выполнять, прилагая примерно равное усилие к обоим концам.

16. Грузовая петля
Грузовая петля (Trucker’s Hitch)

Применяется для точного дозирования тягового усилия при перевозке или перетаскивании объектов. Отличается удобством и, одновременно, относительной простотой исполнения.

Начинать завязывание грузового узла необходимо с создания артиллерийского узла (о нем рассказывалось чуть выше). Как только он будет создан, свободный конец пропускают сквозь кольцо карабина (или другое устройство, при помощи которого крепится трелюемый объект), а затем – сквозь петлю артиллерийского узла. Выведя конец из петли, его дважды оборачивают вокруг парной веревки (между петлей и кольцом), завязывая при каждом обороте узел.

17. Бочечный узел
Бочечный узел (Barrel Hitch)

Как нетрудно догадаться из названия, применяется он для закрепления бочек, ведер и другой цилиндрической тары.

Для создания такого узла нужно завязать полупрямой узел, развести края его петли чуть в сторону, а на центральную веревку установить перемещаемый объект. Затем боковые петли следует приподнять вверх так, чтобы они охватили бочку чуть выше средней части (это условие безопасно, поскольку при недостаточно высоком расположении веревки бочка можете перевернуться и выпасть из петли). В некоторых случаях (если веревка коротка, и ее концы не равны по длине), на некотором расстоянии от крышки завязывается дополнительный узел, соединяющий вместе конец и коренную веревку.

18. Узел камикадзе
Узел камикадзе (Sheepshank)

Очень полезный узел тогда, когда нужно сократить длину веревки, не перерезая ее и не сокращая ее прочность и механические свойства.

Для завязывания “узла камикадзе” нужно сложить веревку в средней части трижды так, чтобы оставшаяся длина соответствовала новому требуемому размеру. После этого свободными концами нужно в противоположных направлениях завязать вокруг двух частей веревки узлы типа полуштык и затянуть их. После этого веревка окажется укороченной, сохранив при этом свою прочность и упругость.

19. Узел для треноги
Узел для треноги (Tripod Lashing)

Служит для связывания вместе трех стоек с образованием регулируемой треноги.

Чтобы завязать этот узел, необходимо положить в ряд будущие стойки, положить на них веревку и, обведя одну из крайних стоек, завязать на ней выбленочный узел (его описание было в самом начале). После этого несколько раз – 5,6 или 7 – следует обмотать веревкой все три стойки. После этого нужно дважды обмотать оставшимся концом все обмотки стоек, выполненные коренной веревкой и, сделав это (и дойдя до крайней стойки) завязать на ней еще один выбленочный узел. После этого тренога будет полностью готова, и ее можно будет установить на нужное место.

20. Крестовинный узел
Крестовинный узел (Square Lashing)

Служит для надежного связывания двух палок крестообразно друг к другу.

Чтобы завязать его, нужно создать выбленочный узел на одной из палок недалеко от места их пересечения (но не в притык к нему). Затем следует обмотать по спирали обе перекладины 6 или 7 раз свободным концом и, дойдя до начала обмотки, связать оба конца веревки при помощи прямого узла.

Оригинальная статья: Essential Knots: How to Tie the 20 Knots You Need to Know

Как вяжется рыбацкий узел восьмерка и встречная восьмерка: фото инструкция

Каждый рыболов для удачного улова должен обладать разнонаправленными навыками, связанными с определением места для ловли рыбы, выбором соответствующих снастей и обеспечением комфорта во время рыбалки. Рыбак должен уметь во время отремонтировать оснащение, сделать самостоятельно монтаж, а также знать приёмы вязания простых и крепких узлов.

Продвинутые рыболовы, наряду с американскими и европейскими способами завязывания лески, предпочитают узел восьмёрку. Умение вязать узлы доказывает профессионализм рыбака. В статье рассматриваются основные аспекты вязания разных видов узла восьмерка, способы завязывания узлов, плюсы и минусы.

Узел «8» для крючка

Как вязать узел восьмерку с фото пояснениями

Сначала выполняют обыкновенную петлю, соединяя два конца лески друг с другом. В основании петли концы нити кладут один на другой, заводя нижний за верхний. Это выглядит, как рисование цифры: восемь. На завершающем этапе заведенный конец лески просовывают в петлю, образуя узел. Петлю можно затянуть посильнее, для получения ещё более крепкого и надежного соединения, выдерживающего любые нагрузки.

Схема выполнения узла

Как вязать узел обратная восьмерка с фото с пояснениями

Такой способ завязывания узла выполняется по следующему принципу:

  • на одной леске выполняется открытая петля;
  • на второй леске создаётся закрытая петля, которая обносит первую. В итоге расположение двух свободных концов должно быть на одной стороне с соединенными петлями;
  • свободная часть второй нити обносится главной родной;
  • эта же часть пропускается в противоход по главной первой;
  • свободную первую нить обносится главной родной;
  • ту же часть пропускают в противоход по коренной конечной части второй;
  • подтягивают узел за свободные лески;
  • затягивают узел, с помощью коренных концов;
  • срезают свободные конечные части до длины, равной примерно 2 мм или 2,5 мм.
Прямой и непрямой способ

Как вязать узел восьмерку — видео инструкция:

Узел считается выполненным правильно при отсутствии перехлестов жилок. Жилки в узле должны лежать параллельно.

Узел двойная восьмерка: схема вязания

Способ завязывания двойной восьмеркой похож на одинарный. Единственное отличие — наличие дополнительного шага в процессе вязания. Двойная восьмерка выполняет роль дополнительного элемента фиксации, укрепляет обычный и встречный узел, обеспечивая максимальной прочностью крючки и леску.

Пошаговая инструкция по вязанию узла, в виде двойной восьмёрки:

  1. На первом этапе выполняют вязание классической одинарной «8».
  2. Конец нити направляют в петлю, огибая ее с противоположной стороны, и размещая в направлении исходного узла. Так новая петля встанет параллельно начальной. На данном этапе вязание двойной «восьмерки» заканчивается.
  3. Это простой и эффективный способ закрепления, гарантирующий крепкую фиксацию оснастки.
Двойная восьмерка более надежный узел, чем обычная восьмерка

Двойная восьмерка с двумя петлями

Такой вид вязания считают более сложной. Для грамотного завязывания этого вида узла необходимо потренироваться.

Алгоритм его выполнения состоит из следующих этапов:

  • создают две петли, используя одну сдвоенную леску. Первую получают, сгибая нить, а вторую, перекручивая её;
  • продевают среднюю часть начальной петли в следующую, но не полностью;
  • первую петлю накидывают на следующую;
  • вытягивают два конца лески новых двух петлей, образованных из созданного узла.

Таким способом получают узел двойной восьмёрки.

Плюсы и минусы узла «8»

Рыболовы нередко называют его фламандским, а используют восьмерку также моряки, альпинисты, спелеологи и хирурги. Он отлично закрепляет швы пациента после операции. Узел, в виде восьмерки имеет ряд положительных признаков:

  1. Неподвижный.Такой узел сложно сместить в любом направлении. Он остаётся в том месте лески, где его завязывают, даже если возникают серьёзные нагрузки в момент заброса удилища и поклёвки рыбы.
  2. Высокопрочный. Долгое время остаётся без повреждений.
  3. Не трудоёмкий. Рыболовы легко завязывают его, затрачивая на это секунды.
  4. Оперативный в переносе. Его можно достаточно быстро перевязать, используя иголку.

Форма, похожая на восьмёрку, создаётся при грамотном завязывании. Отрицательные стороны такого узла заключаются в следующем:

  1. Подходят только определенные виды лески. Не рекомендуется использовать очень тонкие плетеные нити и флюрокарбоновые. Первые могут прорваться, а вторые имеют высокую ломкость, не рассчитанную на резкие перегибы.
  2. Дополнительное подтягивание его после длительной рыбалки.
  3. Снижение надёжности монтажа. Погруженная в водоём снасть с узлами на половину от начальной величины понижает свою прочность.

Как вяжутся схожие виды узлов

Во время рыбной ловли может понадобиться перевязать тонкую монолеску с толстой, соединяя леску и неоднородный по структуре материал.

Также иногда становится необходимым соединение шнуров с жёсткими основами удочек и катушек. Эти задачи требуют от рыбаков навыков в различных способах создания узлов. Каждый рыболов должен уметь связывать лески друг с другом. Любая рыбалка не обходится без таких действий. Надёжное и быстрое выполнение узлов позволит решить основные задачи, сохраняющие улов и снасти.

Прусик

Преимущества узла прусик заключаются в следующих свойствах:

  • беспрепятственном перемещении по нити в любую сторону;
  • крепкое затягивание крепежа в процессе воздействия любых нагрузок;
  • возвращение в исходное положение, когда нагрузка уменьшается.

Недостатками узла прусика являются:

  • довольно сложный процесс завязывания;
  • не прочное крепление на тросе;
  • не устойчив на мокрой либо ледяной нитке и во время резких рывков. Это связано с проскальзыванием витков крепежа, которые в итоге разваливаются.

Схема завязывания узла прусик:

Встречная восьмерка

Это достаточно прочное соединение, которое пришло в рыболовство от альпинистов. Такой вид узла является страховкой их жизни. По технике выполнения он наиболее сложный на ряду с прочими узлами для рыболовных снастей.

Вязание сопровождается смачиванием скрутки во время зажима. Узелок используется для соединения нитей из мягкого материала, ведь жёсткая леска при заломе может порваться в местах её соединения.

Схема вязания встречной восьмерки:

Шкотовый узел

Визуально он напоминает прямой узел, но отличается плетением.
Он достаточно прост в исполнении, технику которого можно запомнить после первой попытки.

Самое важное условие при выполнении узла — не допустить перетягивания зажима скрутки. В противном случае это может привести к деформации материала.

Способ создания шкотового узла:

Узел девятка

Его также называют стопорящим, ведь он утолщает нити и образует нескользящие петли на верёвке, обычно на её окончаниях. Для наибольшего утолщения используют узел в виде двойной восьмерки.

Преимущества девятки заключаются в простоте выполнения. Он также самостоятельно затягивается.

Вязание девятки:

Рыболовный узел

Рыбацким или морским узлом называют восьмёрку, который фиксирует рыболовные снасти: крючки, мормышки и грузила. Преимущество этого узла заключается в небольших размерах, позволяющих быть невидимым в воде для добычи. Крючок и прочие снасти фиксируют следующим способом:

  • окончание плетёной лески пропускают в отверстие;
  • основной элемент снасти — крючок 3,4 или 5 раз обматывают этой нитью;
  • оставшеюся часть лески пропускают в полученные витки петли;
  • конец вытягивают, завязывая связку.

Рыболовы для получения желаемого результата стараются овладеть своей техникой по вязанию необходимых узлов, совершая многократные пробы и ошибки. В статье были представлены основные виды узла 8 и смежных с ним, которые можно использовать во время рыбалки, опираясь на их способы выполнения при вязании. Удачной Вам рыбалки!

Поделиться ссылкой:

Узлы часть 1. Базовые узлы для туризма и альпинизма


Каждый рыболов для удачного улова должен обладать разнонаправленными навыками, связанными с определением места для ловли рыбы, выбором соответствующих снастей и обеспечением комфорта во время рыбалки. Рыбак должен уметь во время отремонтировать оснащение, сделать самостоятельно монтаж, а также знать приёмы вязания простых и крепких узлов.

Продвинутые рыболовы, наряду с американскими и европейскими способами завязывания лески, предпочитают узел восьмёрку. Умение вязать узлы доказывает профессионализм рыбака. В статье рассматриваются основные аспекты вязания разных видов узла восьмерка, способы завязывания узлов, плюсы и минусы.

Узел «8» для крючка

Встречный проводник


Встречный проводник
Один из древнейших узлов. Может применяться для связывания веревок как одного, так и разного диаметра, неплохо держит, легко вяжется и не «ползет». Также, это практически единственный узел, который подходит для связывания лент.

Недостатки: значительное ослабление верёвки, а также очень сильное затягивание вплоть до невозможности развязать.

Рекомендую применять его для связывания лент и сочетаний лента-верёвка, а также для постоянных оттяжек.

Назначение

Подходят для четырёх целей:

  1. Для вязки незатягивающейся петли.
  2. Монтажа крючков и кусков шнура.
  3. Крепежа повреждённых участков.
  4. Связывания между собой оснастки.

Достаточно посмотреть таблицу чтобы понять назначение конструкции.

Хочется предупредить начинающих рыболовов, что вязать крючки этим способом будет неудобно: незначительный контакт лески и крючка, поэтому прочность не будет 100%. Следовательно, его можно легко растянуть.

Cloudflare Ray ID: 63aa32729f6dc85b • Your IP : 195.64.208.251 • Performance & security by Cloudflare

Прямой


Прямой
В «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»

Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.

Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.

Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».

Как вяжутся схожие виды узлов

Во время рыбной ловли может понадобиться перевязать тонкую монолеску с толстой, соединяя леску и неоднородный по структуре материал.

Также иногда становится необходимым соединение шнуров с жёсткими основами удочек и катушек. Эти задачи требуют от рыбаков навыков в различных способах создания узлов. Каждый рыболов должен уметь связывать лески друг с другом. Любая рыбалка не обходится без таких действий. Надёжное и быстрое выполнение узлов позволит решить основные задачи, сохраняющие улов и снасти.

Прусик

Преимущества узла прусик заключаются в следующих свойствах:

  • беспрепятственном перемещении по нити в любую сторону;
  • крепкое затягивание крепежа в процессе воздействия любых нагрузок;
  • возвращение в исходное положение, когда нагрузка уменьшается.

Недостатками узла прусика являются:

  • довольно сложный процесс завязывания;
  • не прочное крепление на тросе;
  • не устойчив на мокрой либо ледяной нитке и во время резких рывков. Это связано с проскальзыванием витков крепежа, которые в итоге разваливаются.

Схема завязывания узла прусик:

Встречная восьмерка

Это достаточно прочное соединение, которое пришло в рыболовство от альпинистов. Такой вид узла является страховкой их жизни. По технике выполнения он наиболее сложный на ряду с прочими узлами для рыболовных снастей.

Вязание сопровождается смачиванием скрутки во время зажима. Узелок используется для соединения нитей из мягкого материала, ведь жёсткая леска при заломе может порваться в местах её соединения.

Схема вязания встречной восьмерки:

Шкотовый узел

Визуально он напоминает прямой узел, но отличается плетением. Он достаточно прост в исполнении, технику которого можно запомнить после первой попытки.

Самое важное условие при выполнении узла — не допустить перетягивания зажима скрутки. В противном случае это может привести к деформации материала.

Способ создания шкотового узла:

Узел девятка

Его также называют стопорящим, ведь он утолщает нити и образует нескользящие петли на верёвке, обычно на её окончаниях. Для наибольшего утолщения используют узел в виде двойной восьмерки.

Преимущества девятки заключаются в простоте выполнения. Он также самостоятельно затягивается.

Вязание девятки:

Рыболовный узел

Рыбацким или морским узлом называют восьмёрку, который фиксирует рыболовные снасти: крючки, мормышки и грузила. Преимущество этого узла заключается в небольших размерах, позволяющих быть невидимым в воде для добычи. Крючок и прочие снасти фиксируют следующим способом:

  • окончание плетёной лески пропускают в отверстие;
  • основной элемент снасти — крючок 3,4 или 5 раз обматывают этой нитью;
  • оставшеюся часть лески пропускают в полученные витки петли;
  • конец вытягивают, завязывая связку.

Рыболовы для получения желаемого результата стараются овладеть своей техникой по вязанию необходимых узлов, совершая многократные пробы и ошибки. В статье были представлены основные виды узла 8 и смежных с ним, которые можно использовать во время рыбалки, опираясь на их способы выполнения при вязании. Удачной Вам рыбалки!

Стремя (выбленочный)


Стремя
Издавна этот узел применялся в морском деле для крепления к вантам выбленок – поперечных отрезков смоленого троса, которые служили ступеньками для подъема на мачту, отсюда и получил свое название. А в незатянутом варианте он похож на стремя.

Применяется в качестве опоры для ног, в том числе и в середине верёвки. Им очень удобно крепить верёвку к гладким поверхностям, таким, как мачта, бревно, ветка и т.д. Стремя никогда не затянется намертво и его даже не нужно развязывать, достаточно просто снять верёвку и узел сам распадется. Если в качестве коренного (нагруженного) конца используется один конец верёвки, то нужна «контролька» завязанная ходовом (свободным) концом.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках.

Стремя может быть завязано двумя способами – с использованием петель и одним концом. При создании опоры для ноги, а также креплении на открытом бревне, удобно вязать узел с использованием петель. Для этого нужно взять верёвку двумя руками и одновременно скрутить её, чтоб образовались две петли как на фото снизу и дальше наложить одну на другую.


Завязывание стремени при помощи петель

Когда-же опора не имеет свободного конца стремя нужно завязывать вторым способом — одним концом.


Завязывание стремени одним концом

Узел на опоре будет иметь следующий вид:


Стремя в затянутом виде

Можно одним из концов верёвки сделать ещё один оборот вокруг опоры, тогда узел будет крепче держать.

Как вязать узел обратная восьмерка с фото с пояснениями

Такой способ завязывания узла выполняется по следующему принципу:

  • на одной леске выполняется открытая петля;
  • на второй леске создаётся закрытая петля, которая обносит первую. В итоге расположение двух свободных концов должно быть на одной стороне с соединенными петлями;
  • свободная часть второй нити обносится главной родной;
  • эта же часть пропускается в противоход по главной первой;
  • свободную первую нить обносится главной родной;
  • ту же часть пропускают в противоход по коренной конечной части второй;
  • подтягивают узел за свободные лески;
  • затягивают узел, с помощью коренных концов;
  • срезают свободные конечные части до длины, равной примерно 2 мм или 2,5 мм.


Прямой и непрямой способ
Как вязать узел восьмерку — видео инструкция:

Узел считается выполненным правильно при отсутствии перехлестов жилок. Жилки в узле должны лежать параллельно.

Встречная восьмерка (фламандский узел)


Встречная восьмерка
Узел возник в Европе около 800 лет назад, применялся в мореходстве для скрепления двух концов троса или каната, на суше с его помощью удлиняли бельевые верёвки.

Встречная восьмерка очень крепкий и надежный узел, не «ползёт» и не сильно уменьшает прочность верёвки. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, хорошо подходит для связывания рыболовной лески. Хорошо использовать для создания утолщений на верёвке.

Недостатки: медленно вяжется и сильно (хоть и не «намертво») затягивается.

Альтернативные узлы

Существуют некоторые соединения, которые могут заменить восьмиобразное переплетение. Однако они не могут конкурировать по своим характеристикам. Петли и узлы таких соединений могут сдвигаться по леске, а также рваться в процессе сильной тяги.

Дубовая петля

Дубовая петля не может использоваться при больших нагрузках, так как сильно стягивается, деформируя тонкую леску. Поэтому стандартная Восьмёрка чаще используется за счёт способности сохранять форму и леску в целостности. Дубовая петля формируется следующим образом:

  1. Веревка складывается вдвое.
  2. Рабочая петля ложиться сверху основной части веревки.
  3. Затем проходит снизу основы и вдевается в центральную петлю.
  4. Переплетение затягивается.


Схема вязания


Готовый узел

Жилковая петля

Рассматриваемый вариант является усложнением Дубовой петли. Он отличается дополнительным витком вокруг центральной петли.

Жилковая петля имеет свойство затягиваться, но считается надёжным креплением. Особенно если использовать для неё толстые шнуры и верёвки.

Скользящая петля

Скользящая часто применяется для туристических целей, когда необходима крепкая петля. Однако она менее качественная, чем Восьмёрка. Также при её использовании наблюдается перемещение узла.

Схема вязания данного альтернативного крепления следующая:

  • с помощью одинарной верёвки образуется петля;
  • конец верёвки проходит сначала поверх, а затем снизу петли;
  • далее конец протягивается в петлю и вытягивается в сторону основания.


Скользящая петля

Простой штык


Штык
Достаточно распространенный морской узел, возник в Европе приблизительно сто лет назад. Узел настолько надежен, что даже корабли королевской флотилии привязывались им к причалам.

Простой штык, несмотря на свою простоту, выдерживает огромную нагрузку, никогда не затягивается и может быть легко развязан. Применяется для привязывания верёвки к опоре, проушинам, кольцам и т.д. Необходимо на свободном конце вязать контрольный узел.

Недостатки: узлы штыка «ползут», необходим контрольный узел.

Рекомендую использовать его для крепления к опоре там, где верёвка испытывает значительные нагрузки (например, при наведении переправы).

Булинь


Булинь
Этим узлом восхищаются люди, имевшие дело с вязанием тросов. А английская морская наука называет его «королевским» узлом. Исследования показывают, что булинь получил широкое распространение на флоте в Древнем Египте и Финикии ещё несколько тысячилетий назад.

Булинь считают одним из наиболее древних и совершенных морских узлов. Он обладает уникальными свойствами, никогда не затягивается намертво и самопроизвольно не развязывается, не портит верёвку под тяжестью и очень просто завязывается. Применим ко всем типам верёвок и канатов.

Булинь применяется для крепления верёвки к опоре, проушинам, кольцам и так далее. Может использоваться для вязания незатягивающейся петли. Необходим контрольный узел.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках, требует контрольный узел.

История узла Восьмёрка

На сегодняшний день нет точных данных о появлении Восьмёрки, как и о его основоположнике. Однако известно, что данная связка является одним из самых древних способов крепления.

Впервые восьмёрку обнаружили в Южной Америке в узелковой письменности, которая предположительно была создана в 3000 году до нашей эры. Переплетение напоминало 8ку, поэтому название и происходит исходя из характерной его формы.

Связка в виде восьмёрки может использоваться в мореплавании. Это известно из литературы 19 века, в которой упоминается узел, как один из лучших способов крепления морского вооружения. Часто связку находят при археологических раскопках, что может означать важность его применения для повседневных целей жителей древних селений.


Узел «восьмерка» получил свою популярность благодаря простоте исполнения и прочности

Прусик


Прусик
Придуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения. Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста. Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.

Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.

Шкотовый и брамшкотовый


Шкотовый (слева) и брамшкотовый (справа)
Данный узел является узкоспециализированным морским узлом. Он был придуман и применялся для фиксации шкот в кренгельсе парусного полотна. Отсюда он и получил свое название. Широкое распространение шкотовый узел получил в 15 веке, когда появились новые парусные системы.

Шкотовый узел очень удобный для привязывания троса к готовой петле, под большой нагрузкой не портит верёвку. Вяжется он очень легко и быстро, а под нагрузкой не затягивается. Его важной особенностью есть то, что работает узел только при постоянной нагрузке. При переменной «ползёт», а без нагрузки самопроизвольно развязывается. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, привязывания верёвки к готовой петле или кольцу. Обязательно требуется наличие контрольных узлов на ходовых концах обоих верёвок.

Брамшкотовый узел, это дальнейшее развитие шкотового, на изображении он последний. Для его завязывания необходимо сделать ещё один оборот прикрепляемой верёвки вокруг петли. Этот узел более надёжный чем шкотовый и сохраняет все его положительные и отрицательные качества.

Недостатки: работают эти узлы только при постоянной нагрузке, при переменной «ползут», требуют контрольных узлов.

Академический


Академический
Этот узел произошёл от прямого, при этом он имеет ещё один оборот верёвки вокруг основного каната. Применяется он для связывания верёвок разного диаметра, при этом хорошо держит и относительно легко развязывается. Можно применять большее количество витков (до 4). При переменных нагрузках «ползёт», но, в отличии от шкотового, при снятии нагрузки самопроизвольно не развязывается. Требует контрольных узлов. Этот узел запрещено применять для организации навесных переправ.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках, требует контрольных узлов.

Следующие части (Узлы часть 2. Более продвинутые узлы, Узлы часть 3. Более редкие, но полезные узлы.) будут посвящены полезным, но более сложным узлам, знать которые тоже полезно. Но для начала необходимо хорошо изучить эти, основные узлы и уметь применять их на практике.

Преимущества и недостатки

Рассматриваемая связка популярна среди рыбаков, так как обладает большим списком преимуществ:

  • Простота вязания. Позволяет сделать соединение за несколько секунд.
  • Прочность. Связка не развязывается и не становиться ослабленным в процессе тяги.
  • Надежная фиксация. При активном воздействии узел и петля не смещается.
  • Применение в различных сферах: рыболовство и морское дело, спелеотуризм, альпинизм и др.
  • Быстрый перенос. Несмотря на уровень прочности, достаточно просто развязать и перенести.
  • Возможность использования как стопорный узел.
  • Экономичный расход материала. При развязывании леска сохраняет свою цельность, благодаря чему возможно использовать её повторно.

Несмотря на очевидные достоинства узла Восьмерка, отмечаются и следующие недостатки:

  • Выбор толщины лески. Слишком сложно завязывать соединение из тонкой (диаметром менее 0,1 мм) лески.
  • Выбор материала. Переплетение не используется для жестких лесок, например из флюорокарбона.
  • Наличие нескольких вариаций. Стандартная Восьмерка не всегда подходит, поэтому очень важно знать другие технологии вязания данного крепления, особенно для альпинистов.

Узлы для альпинизма.

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая.  Узлы на все случаи жизни.

 NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

 

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно.  В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

 Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов.  Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

 Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

 В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

 Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции.  Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

 

 

 

 

 

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.  

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. 

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в  любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности. 

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

 

Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

  • правильный рисунок узла,
  • отсутствие перехлестов веревки в узле,
  • длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
  • узел должен быть обязательно затянут.

 

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

  • Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
  • Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
  • Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
  • Узел должен быть многофункционален.

 

Рекомендованные узлы.

 

  • Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

               Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

 

  • Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

 

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга.  Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

 Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

 

  • Узел UIAA (Итальянский узел).

 

 

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

 

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. 

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.  

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

 

Различные варианты схватывающих узлов и их  использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

 

 

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности.  Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

 

 

  • Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

 

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок  — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф.  Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

 При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

 

Продолжение следует….. Часть 2.

Полусхватывающий узел (узел Прусика):ликбез от дилетанта estimata

Отредактировано 20.09.2021

Другие названия:

  • узел Пруссика

Считается что узел Прусика был изобретен в 1931 г. (по другим данным в 1932 г.) и описан в австрийской альпийской газете австрийским альпинистом и преподавателем музыки (в которой у него была докторская степень) Карлом Прусиком, президентом Австрийского клуба альпинизма.

Не смотря на прошедшее время этот узел до сих пор считается самым известным в мире схватывающим узлом. Но из-за своих недостатков (см. ниже) считается что использовать его на современных синтетических верёвках требуется с осторожностью.

Схватывающий узел используется:
  • в альпинизме для организации самостраховки при подъеме или опускании. При падения полусхватывающий узел автоматически затягивается на страховочной веревке, тем самым предотвращает срыв человека. Срабатывает при нагрузках в любом направлении.
    При использовании узла на обледенелых веревках нужно закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом. 
    На практике используется в основном в качестве дублирующего элемента страховки при подъёме/спуске по верёвке.
  • кроме страховки Пруссик может быть применён и непосредственно при подъёме или спуске по верёвке (используется вместо жумара).
  • используется для организации различных верёвочных систем, например, полиспаста.


Достоинства этого узла: 

  • узел свободно перемещается
  • при нагрузке затягивается
  • после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние (хотя иногда после рывка не развязывается)

Недостатком схватывающего узла является то, что он плохо держится на жестких веревках, совершенно не держится на обледенелых и мокрых веревках (на этих верёвках рекомендуется использовать узел автоблок и другие похожие узлы), по разному ведёт себя на современных верёвках из синтетических материалов. К недостаткам можно отнести и то, что для свободного вязания этого узла требуется практика.Полусхватывающий узел вяжется исключительно верёвкой меньшего диаметра (репшнуром) вокруг верёвки большего диаметра. Фиксация полусхватывающегося узла происходит за счёт трения в случае резкого натяжения. Согласно исследованиям оптимальный диаметр репшнура относительно диаметра основной верёвки должен быть 2/3 (6-7 мм на верёвках 10-11 мм).Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Два варианта вязки полусхватывающегося узла (узла Пруссика)
Как видно основой узла Пруссика является глухая петля/коровий узел.Существуют вариации узла с добавлением числа витков (прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в проскальзывании перед классическим в 2 оборота), а также асимметричные варианты, но из-за неудобства вязания на практике они практически не применяются. Есть и другой способ вязки полусхватывающегося узла, который позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами. Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».
  1. Взять в одну руку сложенный вдвое репшнур (см. изображение, 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеть сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки.
  2. Развести пальцы и охватить ими ветви петли (см. изображение, 2).
  3. Свести пальцы под петлей (см. изображение, 3).
  4. Вновь снизу вдеть сведенные вместе большой и указательный пальцы (см. изображение, 4).
  5. Провести охват ветвей петли и свести пальцы под петлей (см. изображение, 5).
  6. Не разводя пальцев, стащить с них накрученные петли (см. изображение, 6).
  7. Продеть сквозь петли конец основной веревки (см. изображение, 7).


Ошибки при использовании узла Пруссика

  • при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его
  • второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому
  • концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла
  • вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной
  • вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков
  • при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать
  • для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования
  • длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.

Сцепки Prusik — ГОРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Это лазание по веревке с использованием строп, которые привязаны к веревке с помощью сцепного узла, который позволяет стропе удерживать веревку. Тогда человек может сидеть в такой перевязке и оставаться в ней висеть. Поочередно перемещая стропу вверх по веревке и сидя на ней, альпинист может продвигаться вверх по веревке. Самыми важными элементами, конечно же, являются качество сцепного устройства для прусика и его сила нагрузки.Как правило, чем тоньше прусик, тем лучше он держится за веревку. Другой стороной этого является тот факт, что более тонкие узлы имеют меньшую прочность на разрыв и более склонны к разрушению. У нас должны быть крюковые зацепы с высокой прочностью на разрыв на случай, если мы в них упадем. Скорее всего, эти стропы могут выйти из строя из-за порезов падающим камнем и истирания (горения) при падении с высоты. Прежде чем затянуть прусиковую сцепку при нагрузке телом альпиниста, этот узел может в определенный момент соскользнуть по веревке.Это очень опасный момент. Слайд не может быть слишком длинным. Трение между веревкой и сцепкой вызывает сильный нагрев, и сцепка может прожечь. Это особенно актуально в случае падения на веревку с высоты.

Например, леска 5 мм не выдержит даже падения с 2 м (это может произойти даже при незаметном провисании лески; альпинистке достаточно сдвинуть прусик вверх, и он сместится над ней в таком так, чтобы веревка провисала до щиколоток).

В общем, падение с высоты на крюк для прусика всегда опасно. Если мы плывем по веревке, верхний якорь которой не закреплен, необходимо также страховаться другими способами.

Например, товарищ-альпинист застрахован на другой веревке, сверху или снизу, как при обычном лазании при создании промежуточных точек защиты.

Эффективность различных типов узлов для прусика достигается за счет вставки в узел карабина (иногда даже металлического кольца).Такой карабин или кольцо должны обладать значительной нагрузочной способностью. Обратите особое внимание на сварку металлического кольца.

При продвижении по веревке с помощью спусковой стропы узлы могут развязаться или развязаться. Поэтому во время подъема необходимо внимательно следить за узлом, чтобы убедиться, что он будет затянут в момент погрузки !!

Остерегайтесь условного рефлекса. Если человек неожиданно садится в прусскую повязку (например,после потери равновесия или поскользнуться), он, вероятно, испугается и рефлекторно схватится рукой за то место, где привязана стропа. Если он приложит к узлу силу сверху, узел не зацепится и будет стянут вниз при падении. И когда это произойдет, скалолаз тоже упадет.

Зацепы

Prusik можно разделить на две группы:

Симметричные узлы прусика удерживаются одинаково в обоих направлениях нагружения по веревке. Асимметричные лучше всего подходят только в одном направлении.

Это различие между симметричными и асимметричными узлами в зависимости от способа их крепления к веревке не является абсолютным. Есть ряд прусиков, которые асимметричны, но при этом достаточно хорошо держатся в обоих направлениях нагрузки (например, узел Клемхейста), и, с другой стороны, некоторые симметричные прусики держатся только в направлении нагрузки, а в другом направлении не держатся. вообще (например, прус Vánočka).

Почему необходимо различать два направления нагрузки? Потому что может возникнуть ситуация, при которой изменится направление нагрузки.Например, при продвижении по закрепленной веревке в траверсе, где альпинист защищен прусиком. Если траверс неровный, в одни моменты вверх, а в другие — вниз, невозможно заранее угадать, в каком направлении упавший альпинист будет напрягать свой прусик. Направление нагрузки также может меняться при прямом вертикальном движении вверх. Если фиксированная веревка привязана к скале где-то над альпинистом, а также под альпинистом, то в случае поломки или другого отказа верхнего якоря альпинист упадет вниз до точки под нижним якорем, и его падение зацепится. прусик закреплен на веревке.Тогда он будет напряжен в совершенно противоположном направлении, чем это было во время восходящего движения. Для таких серьезных ситуаций хорошо использовать стропы с высоким пределом прочности на разрыв (не менее 20 кН).

Осторожно! Даже прочная стропа не совсем устойчива к горению от трения при более длительном скольжении прусовой сцепки по веревке. Естественно, она держится дольше, чем тонкая стропа, но нельзя предполагать, что она выдержит все.

Несколько факторов влияют на то, насколько хорошо прусовая сцепка будет держаться на веревке, и какое отношение диаметра стропы должно быть к диаметру веревки.С одной стороны, текущие погодные условия; у прусика будут отличаться сцепные способности в сухих условиях от влажных, и разные в снежных условиях. (Для спелеологов также следует добавить мутные условия). Прусик будет хуже держаться с новыми стропами и веревкой, где переплетение еще гладкое и покрытое; он будет лучше держаться изношенной перевязи на волосатой веревке. Но будьте осторожны — изношенная стропа обычно имеет меньшую прочность на разрыв, чем новая! Тупые жесткие стропы «перекусят» веревку лучше, чем мягкие.

В следующем списке наиболее часто используемых узлов прусика характеристики узлов приведены в зависимости от диаметра стропы (указан в мм). В свете вышеприведенного абзаца необходимо принимать эти данные только как приблизительные. В разнообразной практике можно встретить частично отличающиеся характеристики. Данные, указанные в следующем списке, были определены таким образом, что человек весом ок. 80 кг сидело в спусковых стропах, которые были установлены на альпинистском канате диаметром 11 мм.Плетение веревки было новым, гладким и чистым. Испытания проводились в сухих условиях в крытом помещении.

Узел прусик

Назван в честь австрийского альпиниста Карела Прусика (1896-1961). В общепринятой терминологии кемпинга или разведки это называется двойной коровьей сцепкой. Это самая простая и основная заминка прусика. Его можно связать одной рукой. По количеству оборотов узла вокруг веревки можно выделить простой прусик, двойной прусик, тройной прусик и т. Д.Эта сцепка для прусика симметрична и, следовательно, одинакова в обоих направлениях. Недостатком этого узла является то, что он работает только со стропами, которые значительно тоньше веревки. Например, строп диаметром не более 5 мм будет работать на канате диаметром 11 мм. Однако тонкие стропы обладают меньшей прочностью и менее устойчивы к поломке. При использовании более толстых строп веревка начинает скользить. Можно использовать только круглые стропы, с плоскими стропами сцепка не работает надежно и поэтому не может быть рекомендована для строповки.

Простой прусик

  • Стропа 5 мм: начинает скользить, но иногда может удерживать
  • Стропа 6 мм (и выше): не работает
Простой прусик

Прусик двойной

  • Строп 7 мм (и больше): не работает
Двойной прусик

Продолжение книги >>

ayamaya Prusik Cord Предварительно прошитая петля 10-миллиметровый шнур для скалолазания Петля для скалолазания сшитая петля Сертификат CE Двойная оплетка для спелеологической веревки на открытом воздухе для лесонасаждений.de

ayamaya Prusik Cord Предварительно прошитая петля, 2 шт. 10 мм. Шнур для скалолазания, пришитая петля от глаз к глазам. Сертификация CE. Двойная оплетка для наружного дерева. ayamaya Prusik Cord Предварительно сшитая петля, 2 шт. 10-миллиметровый шнур для скалолазания Петля, пришитая с глазу на глаз Сертификат CE Двойная оплетка для наружного дерева Arborist Rescue Rock Mountaineering Caving Rope 30/45 дюймов: Спорт и туризм. 【ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ВЕРЕВКА】 Длина этого прусского шнура составляет 30 дюймов / 45 дюймов, а диаметр — 10.5 мм (2/5 дюйма), разрывное усилие 27 кН (приблизительно 6172 фунта). Предварительно сшитый шнур для прусика «глаза в глаза» изготовлен из высокопрочного, термостойкого и износостойкого материала. 。 【МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ】 Прусики, полезные для канатных спасательных работ, популярны для скалолазания, каньонинга, альпинизма, спелеологии, спасательных работ с веревкой, троса, арбористов, спуска на веревке, подъема по веревке, наручников, лазания по деревьям, окон уборка. 。 【ГИБКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ЗАВЯЗАТЬ УЗЕЛ】 Альпинисты носят шнуры Prusik в основном для аварийного использования, так как они легче других.Прусики быстро помещаются на веревку, и после практики их можно разместить одной рукой. Петли из шнура можно использовать как стропы, что делает их многофункциональными при лазании. 。 【В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМ ШНУРОМ PRUSIK】 Прусики обеспечивают прочное крепление, которое не повредит и не сломает веревку, поэтому они используются в некоторых методах спасения веревки. Прусики хороши для использования в системах буксировки, где может потребоваться несколько канатных захватов и где механические канатные захваты недоступны. 。 【СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЦЕПКИ】 Хотя прусик может использоваться в общем виде, сцепное устройство Прусика является специфическим сцепным устройством.Двумя основными альтернативами являются узел Бахмана и узел Клемхейста. Другой вариант — Autoblock или французский прусик, используемый некоторыми людьми в качестве резервного узла при спуске по веревке. 。 30 дюймов / 45 дюймов 10,5 мм (2/5 дюйма) предварительно прошитый шнур / петля Prusik。 Спецификация:。 Длина: 30 дюймов / 45 дюймов (длина петли при прямом вытягивании)。 Диаметр: 10,5 мм / 2/5 дюйма 。 Прочность: 27 кН / 6172 фунта。 Материал: нейлон。 Конструкция: двойная оплетка。 Сертификат: CE 1019 EN892。 Что такое Прусик? .Прусик — это просто тонкий кусок веревки или лямки, завязанный в петлю, как правило, двойным рыболовным узлом. Затем Prusik привязывается к более толстой веревке таким образом, чтобы он не соскользнул по веревке под давлением. 。 Почему вы всегда должны иметь при себе прусик ?。 1. Как запасной вариант при спуске по канату。 2. При спуске в тандеме в случае аварии。 3. Для помощи при подъеме по канату。 4. Для использования в сценариях самоспасения。 Что могут ли они использоваться для? 1. сверхбыстрого вытягивания。 2. веревки для мешочка с мелом。 3.Стропа для спуска с。 4. Выход из системы。 5. Установка системы подъемного шкива в импровизированном спасательном сценарии。。。。







ayamaya Прусик Шнур Предварительно прошитая петля 10 мм Шнур для скалолазания Петля петля, пришитая от глаз к глазам Сертификат CE Двойная оплетка для наружных деревьев Арборист Спасательная скала Альпинистская пещерная веревка 30/45 дюймов

Yagosodee 150D Тканевая спортивная сумка для хранения скейтборда Yagosodee 150D Чехол для переноски на одно плечо, черный, 86×28,5 см. Джерси с коротким рукавом Altura Mens Nightvision.Ol Грязная белая футболка Wu Tang Clan Wu-Tang Clan Wu Wear. Купальник для гимнастики DoGeek для девочек Одежда для балета Одежда для танцев Спортивный купальник для девочек для детей. Одноразовое пончо от дождя BESTZY, дождевик из 6 предметов, аварийный непромокаемый плащ-пончо, многоразовый дождевик с капюшонами и рукавами, прочный, легкий и идеально подходящий для активного отдыха, прозрачный дождевик. Детская флисовая куртка CMP Knit Tech 3х29825, Damartsport Easy Body 4 Детские колготки Collant Easy Body 4 Enfant Childrens. Женские носки для мультиспорта Bridgedale CoolFusion ™.FJALLRAVEN Мужская куртка-пуховик Expedition Pack M. Куртка M. Рукоятка Red Happy Kid Contec. Мужской велосипедный комплект из джерси с длинным рукавом, нескользящий, быстросохнущий с 3D-гелевыми подкладками, костюм для шоссейного велосипеда MTB. Велосипед Винт стержня из титанового сплава Болт Детали руля с проставкой Комплект аксессуаров для велосипеда Vbest life Винт стержня велосипеда, COZYJIA Налокотники Наколенники Airsoft Регулируемый боевой комплект для защиты колен для локтей Тактический пейнтбол Военная армия Велосипедные коньки На открытом воздухе.


Узел Прусик

Узел Прусик Узел Prusik — это разновидность шарнирной сцепки.Некоторые люди используют это для подъема на мачту. Поскольку этого нет в «Книге узлов Эшли», я обвязал одну ручку и отсканировал.

Вы можете легко найти множество видеороликов о том, как завязать (и использовать) узел, поиск в Интернете. Небольшое примечание: это Прусик (произносится как «Проо-больной») не «Прусик». Если вы найдете видео с ошибкой в ​​названии, у вас есть мое разрешение взбить автора по голове.

Эта страница раньше содержала описание, написанное мной, но затем Марк Андерсон с судна Riparia на самом деле это сделал и написал гораздо лучшее описание, поэтому с его разрешения я заменил версия со своей, немного отредактированная.Я добавил несколько комментариев и мои собственные пояснения в конце.

Поднимаясь на мачту Марк Андерсон

Восхождение на мачту — полезный навык, иногда это может быть весело, иногда необходимо что-то отремонтировать, а иногда и спасать вам и вашим лодка. Была нить о подъеме на мачту на rec.boats.cruising в Осенью 1996 года это можно было бы упомянуть, но вот моя техника.

Помните, что подъем на мачту по своей природе опасен. Узлы могли развяжите, стропы могут порваться, шипы могут сломаться, вы можете выпасть из Кресло Босна.Тогда вы упадете и, возможно, будете убиты, парализованы, сломаны что-нибудь или даже повредить лодку. Попробуйте это на свой страх и риск. Идентификатор Предлагаем закрепить все узлы, завязанные на концах лески, схватив или надежно приклеивая концы к стоячей части, чтобы минимизировать риск образования лески ползучесть и узлы развязаться.

Меня редко кто поднять, поэтому раньше я использовал длинный снасти. С каждым разом становится все труднее, и мне не нравится крысиное гнездо 150 футов троса на палубе (особенно если представить себе это в море), поэтому я был полон решимости попробовать другой путь.Быть человеком, который любит простоту и бережливости, я избегал покупать зажимные приспособления Jumar, и через некоторое время мне это удалось. разочаровывающие испытания в использовании узлов Прусика после того, как друг-альпинист описание.

Первая леска, которую я использовал, была наложена, и меньше, чем фалы. Он схватился отлично, но я не мог его сдвинуть. Слишком туго. я преуспел с двойной тесьмой того же диаметра, что и фал.

Сначала протяните 2 фала вниз по передней части мачты и закрепите заканчивается.Вы будете лазать по веревочным фалам или по хвостам веревки. Возьмите 2 длины линии, один около 10 футов, а другой около 6 футов. Возьмите короткую и привяжите его к фалу примерно посередине узлом Прусика. [Связать прусик, это в основном то же самое, что голова жаворонка, (коровья заминка), сделанная дважды. Обойдите бухту вокруг фала, затем пройдите концы через бухту, вокруг фал и обратно через бухту. Ложитесь плавно. См. изображение выше — Джефф. ] Пройдите один из свободные концы через проушину стула вашего босна и свяжите концы вместе согните лист так, чтобы прусик находился примерно на уровне подбородка, когда вы сидя в кресле.

Возьмите более длинную линию и привяжите ее середину к такой же фал с другим прусиком ниже первого. Завяжите две половинки петли. стоячую часть, чтобы сделать петлю «узелок» на обоих концах этой линии. Отрегулируйте так, чтобы по мере затягивания петель на ногах (носить прочную обувь), и встаньте, прусик будет между пупком и грудью. Для безопасности, возьмите третью веревку, привязанную к ремню безопасности, и закрепите ее второй фал.

Чтобы подняться, встаньте на петли, сдвиньте босин вверх стул прусик как можно дальше, потом сядь.Поднимите ноги вверх, (скольжение узлы держат петли на ногах), а нижний прусик сдвиньте вверх. Стоять в петлях, снимая вес со стула, сдвиньте его прусик вверх и повторяйте, пока не окажетесь там. Вначале вы просто растягиваете фалы и никуда не уходи, но скоро пойдешь. Поднимите безопасность ремни безопасности также на ходу. Требуется некоторая практика, чтобы правильный момент, чтобы снять напряжение и сделать скольжение, но это работает. я обнаружил, держась за фал с высоко поднятой рукой, стоя в петли, а другой рукой сдвинуть стул Прусик одновременно работал хорошо.Намного менее утомительно, чем тянуть снасть, и без лески клубок. Кроме того, вы стараетесь держаться ближе к мачте.

Спуск, обратный процедуры, но я обнаружил, что натягивание Прусика правильно начал устойчивое скольжение, и я спустился. Остерегайтесь ожогов веревкой.

Комментарии от Джеффа: Описание Марка требует немного большего. Я обнаружил, что важно закрепить днище фалов. плотно; это одновременно помогает предотвратить раскачивание и дает вам кое-что натягивать, когда вы разворачиваете узлы.Как предполагает Марк, если узлы не скользят легко, попробуйте другой тип лески. Некоторые люди предлагают, чтобы узлы Прусика лучше завязывать с помощью лески который немного меньше в диаметре, чем фал.

Люди, которые сделали это, говорят мне, что это очень медленный процесс, и что вам следует попрактиковаться в том, чтобы вернуться назад, прежде чем вы очень далеко встанете. Один человек также намекнул, что вы будете выглядеть довольно глупо, пока восхождение на первые несколько футов.

Наконец, помните, что узел Прусик — не единственный, который может неудача.Обратите пристальное внимание на ВСЕ , то есть участвует в поддержании вашего веса, или его могут попросить поддержать если что-то пойдет не так. И помните, что если вы упадете, ваш страховочная линия будет принимать силу, в несколько раз превышающую ваш собственный вес, поэтому уточните его, убедитесь, что он новый, и удалите его, если он вас спасет.

Вид альпиниста Скотт Кокрейн Скотт Кокрэн, альпинист, прислал мне следующие заметки о Узлы прусика и общая тема альпинистских веревок: Я читал вашу страницу о подъеме на мачту с помощью прусиков — очень интересно.Я альпинист и никогда не поднимался на мачты (предпочитаю объекты, которые не двигаются), однако я занимался альпинизмом, и мы часто заниматься восхождением по канатам. Я подумал, что стоит попробовать следующее:

Вы используете то, что альпинисты называют классическим прусиком (т.е. оригинальным прусиком). узел), но есть еще французский прусик и еще один узел типа прусик назвал Kleimheist. (Джефф — на самом деле это клеймхейст; поиск в Интернете, потому что следующий URL мертв.) Перейдите на http: //www.climbing.ie / knots.html для хорошего Схема того, как это завязано. Клеймхейст хорош тем, что он блокируется так же, как классический прусик, но может быть легко выпущен ослабив петлю внизу узла.

Так что я подумал, что стоит попробовать клеймхейста. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ французский prusik, потому что, хотя он легко отпускается, он делает это слишком легко и имеет склонность поскользнуться.

Еще один совет по безопасности, которым вы, возможно, не можете позволить себе роскошь на мачте, — это привязка в веревку, по которой вы поднимаетесь.При подъеме по веревке в в альпинистской ситуации мы возьмем свободную веревку внизу и завяжем петлю в этом и закрепите его на ремне безопасности — так вы не будете полагаться на прусиков полностью, и если прусики выйдут из строя, вы упадете только до как ваш последний узел на веревке. Однако из того, что вы говорили, вы связываете вне линии в качестве основания мачты, и, следовательно, это не будет возможный.

И, наконец, вы упомянули, что некоторые люди посоветовали сделать прусик. узел меньше, чем фал.Это очень важно потому что узел прусика не будет работать вообще, если диаметр узла веревка такая же, как диаметр восходящей веревки. (Лезем по веревке то есть от 9 до 11 мм в диаметре, и обычно используйте шнур 5 мм для прусика морской узел. Вы можете использовать 6-миллиметровый шнур на 11-миллиметровой веревке, но 6-миллиметровый шнур на 9-миллиметровой веревке становится проблема, потому что разница в размерах меньше).

Итак, в целом я предлагаю использовать клеймхейст со шнуром, который примерно половину диаметра вашей восходящей веревки (не менее 5 мм, если она шнур альпинистского типа, который вы используете) должен дать вам систему, которая безопасный и простой в эксплуатации.(В качестве альтернативы, почему бы не использовать механический зажимы, потому что они быстрее и проще — хотя я настоятельно рекомендую практиковаться с узлами прусика, потому что никогда не знаешь, когда можно не есть зажимы и нужно импровизировать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.