Как собрать втулку заднего колеса велосипеда: Как собрать заднее колесо велосипеда, видео по правильной сборке втулки скоростного велосипеда — ski-perm.ru — Тестирование беговых лыж

Содержание

Как собрать заднее колесо велосипеда, видео по правильной сборке втулки скоростного велосипеда

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки.

Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот.

Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда, убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

Как собрать заднее колесо велосипеда?

4 августа 2021

Как собрать заднее колесо велосипеда

Сборка велосипедного колеса с нуля — один из самых сложных и профессиональных приемов, которые могут быть достигнуты в области велосипедной механики. Зачастую продаются уже готовые конструкции, которые не нужно собирать. Но бывают ситуации, когда происходит разрушение какой-то из частей на дорогостоящей запчасти. И когда детали стоят очень дорого, то самостоятельная сборка втулки и оси заднего колеса велосипеда не выглядит таким уж бессмысленным занятием.

Как правильно собирать колесо с нуля?

Сборка части велосипеда, начиная с основных компонентов — ступицы, спиц и обода, является чем-то увлекательным, но и сложным. Она предлагает множество возможностей для настройки конечного продукта даже независимо от исходных компонентов. Выбор одной спицы вместо другой может сделать колеса очень разными или подходящими для велосипедистов разного веса и т.д. Очевидно, что тщательный этап проектирования важен, начиная с типа ступицы до характеристик и длины спиц и типа обода. Задние колеса очень сложные из-за разницы в развале. Но процедура для передней части будет иметь те же принципы. По сути собирать втулку на заднее колесо велосипеда очень просто, главное — придерживаться четкой инструкции.

Собрать конструкцию можно в несколько несложных действий:

спицы начинают крепиться головкой наружу к фланцу со стороны свободного хода. Их необходимо вставлять попеременно с пустым отверстием;
первая спица закрепляется рядом с отверстием для клапана наддува. Начиная с этого места, можно избежать пересечения спиц перед клапаном, что облегчит накачивание;
спицы нужно чередовать на ступице и через каждые четыре отверстия на ободе. После первого нахлеста переходите к противоположным на том же фланце.

Вставка первого радиуса второго фланца должна выполняться в соответствии с первым радиусом, вставленным на первом фланце. Важно соблюдать ориентацию отверстий, которые обычно делают так, чтобы они соответствовали монтажной стороне спицы. Самое нижнее отверстие должно быть зацеплено первым по отношению к противоположному отверстию, в которое вошла первая спица другого фланца.

Первое натяжение спиц происходит при доведении сосков до конца хода. На этом этапе обод уже переместится в сторону набора звездочек (из-за более коротких спиц с правой стороны). После работы отверткой прямо на ниппеле от обода пора приступить к тонкой работе с помощью гаечного ключа. Развал проверяется шаблоном (симметричный спереди, асимметричный сзади). По окончании работы начинается окончательное центрирование с привязки вилки для регулировки.

После завершения колесо теоретически готово к использованию. При первом использовании необходимо предусмотреть усадку спиц, что приведет к небольшому смещению колеса от центра. Достаточно будет восстановить идеальную настройку колеса со спицами после нескольких выездов, и оно больше не будет двигаться.

Где купить все необходимое для сборки колеса?

В интернет-магазине Black Bike представлен огромный выбор запчастей для сборки заднего колеса. Втулки, оси, спицы и другие детали как для задней, так и для передней части велосипеда, можно найти на сайте всего в несколько кликов. Также можно купить уже готовые в сборе колеса любого радиуса.

Поделится

Новый комментарий

Отправить

Капитальный ремонт и регулировка ступицы: тип чашки и конуса

25 августа 2015 г. / Hub Service

В этой статье речь пойдет о регулировке и капитальном ремонте ступиц типа «чашка-конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. соответствующую статью для службы Freehub.

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне нужны?

Конусные ключи, см. Ключи серий DCW и SCW — всегда используйте наименьший размер, подходящий для
Слесарные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5) для фиксации колеса для облегчения работы
Подходящие комбинированные или разводной ключ
Магнит-карандаш
Смазка PPL-1 Polylube 1000
Проволочные стяжки
Растворитель, такой как CB-4 Bio ChainBrite™
Ветошь

Велосипедные втулки могут быть как регулируемыми чашечно-конусными, так и нерегулируемыми картриджными.

Ниже показана базовая система подшипников. Чашка обычно представляет собой постоянную прессовую посадку в корпусе втулки. Конус захватывает шариковый подшипник. Контргайка затягивается на конусе, чтобы предотвратить перемещение конуса. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

Современные свободные концентраторы имеют тенденцию быть более сложными. Концентратор будет иметь механизм свободного концентратора, прикрепленный к концентратору. Зубцы кассеты крепятся к втулке. Можно снять и обслужить фрихаб отдельной операцией. См. Сервис Freehub. Ниже показана типичная задняя втулка с муфтой свободного хода.

Ступицы с картриджными подшипниками

Ступицы с картриджными подшипниками не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно демонтировать и отрегулировать. По мере износа картриджных подшипников и появления люфта картриджный блок заменяется целиком. Обслуживание втулки картриджа в этой статье не рассматривается.

Ступица с картриджным подшипником

Капитальный ремонт ступицы

Для задних ступиц начните со снятия кассеты или муфты свободного хода. Снимите быстросъемный вертел. Если это цельный тип оси, снимите гайки оси.
Осмотрите концы осей. Измерьте и запишите, на сколько ось выступает за контргайку. Для быстросъемных втулок адекватным измерением является подсчет количества витков резьбы.

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Установите в осевые тиски, если это возможно. Установите правую сторону вниз, а левую сторону вверх. Как правило, демонтировать с левой стороны.
Снимите резиновое покрытие. Используйте стяжку или веревку, чтобы удерживать мелкие детали в той же ориентации, в какой они были сняты со втулки.
Удерживая конус конусным ключом, ослабьте контргайку против часовой стрелки.

Снимите контргайку и все шайбы, поместив их на стяжку.

Снимите конус, повернув его против часовой стрелки.
Поместите руку под правую сторону и медленно поднимите колесо. Будьте готовы поймать подшипники, упавшие со ступицы. Поместите колесо на скамейку.
При осмотре погнутой оси снимите правую контргайку и конусы. Обратите внимание, что левые и правые конусы, шайбы и контргайки могут быть разными. Не путайте левую и правую боковые части. Используйте метод галстука, чтобы отслеживать детали. Также обратите внимание, что резьба оси может быть асимметричной. Сторона с большим количеством проставок оси получает большую резьбу оси.
Подсчитайте количество подшипников с каждой стороны, а затем с помощью карандашного магнита извлеките подшипники из корпуса ступицы.

Для многих моделей втулок возможен и рекомендуется капитальный ремонт с установленными запрессованными пылезащитными колпачками. Пылезащитные колпачки могут быть хрупкими, и их снятие может привести к повреждению. Работайте вокруг пылезащитных колпачков при очистке и осмотре.
Протрите и очистите все детали. Детали должны быть сухими для сборки. Протрите механизм втулки влажной тряпкой. Не замачивайте втулку в растворителе. Корпуса ступиц смазываются изнутри легкой смазкой, и пропитка их растворителем удалит смазку. Информацию об услуге freehub см. в разделе Услуга Freehub.

Осмотр ступиц и деталей

Осмотрите чашки и конусы ступиц на наличие точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы обвести траекторию подшипника. Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера проходит по ямкам.

Осмотрите шарикоподшипники на предмет блеска и блеска. Если шарики потускнели, их следует заменить. Если чаша повреждена, ее, как правило, невозможно заменить. Потребуется новый узел. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

При осмотре оси прокатите ось по ровной поверхности. Посмотрите на ось близко к поверхности и следите за появлением зазора, когда ось качается. Погнутые оси нельзя согнуть повторно. Требуется новая ось.

Ступица в сборе

Смажьте резьбу оси.
Обильно смажьте внутреннюю часть чашек кожуха ступицы.
Поместите шарикоподшипники в обе чашки и нанесите больше смазки. Убедитесь, что шары ровно сидят в чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма с каждой стороны. Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на сторону.

Если все детали были сняты с оси, установите правые боковые детали. Соблюдайте осторожность при установке в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
Установите ось через правую сторону ступицы.
Установите детали оси с левой стороны, стараясь установить их в том же положении, в котором они были сняты. Не устанавливайте выступ оси с этой стороны и не затягивайте в это время контргайку.
Для втулок быстросъемного типа плотно прижмите конус, пока он не коснется шарикоподшипников, и поверните против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком свободной. Удерживая конус конусным ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к РЕГУЛИРОВКЕ СТУПИЦЫ ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или дропаута вилки. Это позволяет быстросъемному стержню закрепиться на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может быть неправильно закреплено и может выпасть во время использования. На изображении ниже конец оси лишь немного длиннее. Если ступица имеет правильную ширину, убедитесь, что ось находится по центру между контргайками. Может потребоваться стачивать конец оси до тех пор, пока он не будет надежно утоплен.

Регулировка втулки

Быстросъемные втулки имеют полые оси, которые слегка изгибаются при закрытии быстросъемной муфты. Регулировка подшипника ступицы должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстросъемная втулка не зажата в раме, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает при зажатии ступицы и колеса в раме.

Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована втулка вашего велосипеда, возьмите колесо, пока оно все еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону вбок. Поверните колесо и проверьте еще раз, почувствовав стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмите ось (не вертлюг) и покачайте ее вверх и вниз, чтобы проверить наличие люфта. Если ось имеет люфт, когда колесо находится снаружи велосипеда, но не имеет люфта внутри велосипеда, регулировка выполнена правильно. Если в оси нет люфта, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо находится вне велосипеда.

Регулировка подшипников и «осязание»

Поверхности подшипников изготовлены из закаленной стали. Поверхности обычно обрабатываются шлифованием. Круглые шарикоподшипники катятся по изогнутой поверхности чашки и конуса. Даже самые высококачественные поверхности подшипников будут иметь небольшие следы шлифовки. На левом изображении ниже представлен высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные следы от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение представляет собой подшипник, увеличенный на ту же величину. На нем видны некоторые отметины на поверхности, но, как правило, он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и модели. Некоторые системы подшипников будут просто кажутся более гладкими, потому что они более гладкие. Вот почему трудно настроить, используя субъективное ощущение гладкости. Как правило, регулируйте подшипники для самой свободной настройки, при которой нет стука или люфта, независимо от этой относительной плавности.

Следующие процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, но при этом остается доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки. Велосипедная рама и вертлюг выполняют роль держателя колеса и оси. Посадка колеса на раме может показаться необычной. Внимательно следуйте указаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации дропаута. Кроме того, альтернативой приведенной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку. При необходимости снимите, отрегулируйте и повторите проверку.

Используйте конусный ключ и удерживайте конус от перемещения. Отметьте положение и угол ключа.

Используйте другой ключ для контргайки. Поверните контргайку против часовой стрелки, чтобы ослабить.
Ослабьте конус, повернув конусный ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или на 90 градусов.
Удерживайте конус от перемещения с помощью конусного ключа и затяните контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить люфт.
Проверить люфт, удерживая ось и перемещая обод вбок.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, возможно, износились опорные поверхности. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет выполнена очень туго, возможно, правая контргайка не плотно прилегает к конусу, или манжеты внутри кожуха ступицы могут быть ослаблены.

Регулировка ступицы — сплошная ось

В системах небыстросъемных ступиц используются осевые гайки и шайбы снаружи дропаутов, чтобы удерживать колесо на месте. Регулировка подшипников ступицы сплошной оси аналогична быстросъемному типу полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным втулкам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Теперь ось держится крепко. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабляя регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими шагами, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую свободную регулировку, которая не имеет люфта. Снимите колесо с велосипеда. Регулировка цельнолитых ступиц оси не меняется при установке на велосипед.

Регулировка ступицы — картриджный подшипник Ступицы

В этих типах ступиц используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутреннее и внешнее вращающиеся кольца и шарикоподшипники установлены как единое целое. Эти хабы не ремонтопригодны в том смысле, что они капитально отремонтированы и отрегулированы. Если картриджные подшипники изношены, загрубели или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и лучше поручить это профессиональным механикам.

Установите велосипед на ремонтную стойку.
Снимите заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите и переднее колесо.
Снимите быстросъемный стержень и пружины. Снимите все резиновые чехлы, закрывающие левые боковые конусы и контргайки.
Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы. Установите быстродействующую регулировочную гайку на стороне, отличной от зубчатой. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстрозажимная гайка должна нажимать только на ось, а не на контргайку.

Поместите шестерню колеса в левый задний дропаут. Сторона без зубчатого колеса находится снаружи велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни. Переднее колесо: либо левая, либо правая сторона идет к заднему дропауту. Регулировка производится со стороны, противоположной зажатой стороне.

Отрегулируйте эксцентрик, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса на велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться на полпути к полному закрытию. Если вы сомневаетесь, см. раздел «Установка колеса».

Проверить подшипники на люфт. Одной рукой держите конец оси со стороны, не связанной с зубчатым колесом, а другой рукой покачивайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, перейдите к шагу № 9 ниже.

Если люфт не ощущается, регулировка может быть слишком тугой. Преднамеренно создайте избыточный люфт в подшипнике в качестве первого шага к правильной регулировке.
Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Регулировка затяжки:
1. Используйте конусный ключ и удерживайте конус от перемещения. Отметьте положение и угол ключа.
2. Используйте другой ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
3. Вспомните угол конусного ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте конусный ключ, доходящий до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до другого на ободе. Это примерно 1/32 оборота для дисков с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.

Удерживайте конус от перемещения с помощью конусного ключа и затяните контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить люфт.

Снова проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод вбок другой рукой. Вращайте колесо и проверяйте наличие люфта на всем протяжении вращения колеса.
Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока люфт не исчезнет. Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной за раз. Проверяйте наличие люфта на ободе после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (примерно на 45 градусов) и снова проверьте люфт, вращая колесо и проверяя несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.

Если при окончательной проверке шампура не ощущается никакого люфта, регулировка слишком тугая. Для регулировки сначала ЗАКРОЙТЕ ШПИЛЬКУ , ослабьте контргайку и слегка ослабьте регулировку. Затяните контргайку и проверьте регулировку на люфт, затем проверьте еще раз, открыв стержень на 45 градусов. Регулировка завершена, когда люфт не ощущается, когда вертел закрыт, но ощущается некоторый люфт, когда вертел частично открыт.
Снимите колесо с велосипеда и верните вертлюг и пружины в нормальное положение. Замените все резиновые покрытия. Обратите внимание на люфт оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования. Вы должны использовать ту же настройку вертела для езды, что и для регулировки ступицы.
Установите на место шестерни, если они были сняты, и установите колесо на велосипед. Необходимо продублировать быстродействующую настройку регулировки ступицы при установке колеса.

В этой статье

1Ремонт и регулировка ступицы

Наверх

Задняя ступица велосипеда объяснила | BikeGremlin

Главная » Колеса, тормоза » Колеса » Задняя велосипедная ступица

концентраторы.

Содержание (ТОС):

Роль заднего узла
Односкоростные концентраторы
Внутренние зубчатые ступицы
с свободным и свободным и свободным это позволяет колесу свободно вращаться, в то же время удерживая его прикрепленным к раме. Кроме того, в отличие от передней втулки, задняя втулка выполняет еще одну важную роль: передает движущую силу педалирования на заднее колесо (обычно, но не обязательно, через цепь и заднюю звездочку).
Они состоят из оси, подшипников и корпуса, к которому прикреплены спицы колеса. Также имеется по крайней мере одна звездочка для передачи мощности педалирования на заднее колесо. Три основных типа ступиц — это ступицы с одной передачей (односкоростные или даже с фиксированной передачей), ступицы с внутренним зацеплением и ступицы с внешним переключателем (с кассетами).
– Т.О.С. –

2. Односкоростные втулки
Базовая конструкция втулки. Мощность передается непосредственно на колесо (корпус ступицы) от присоединенной звездочки. На нем часто устанавливается ножной тормоз. Поскольку (по умолчанию) внешнего натяжителя цепи нет, его часто монтируют в раму с горизонтальными дропаутами, что позволяет регулировать натяжение цепи путем перемещения ступицы вперед и назад.
Односкоростная задняя втулка.
Данная модель имеет резьбу для привинчивания двух звездочек – по одной с каждой стороны. Это позволяет использовать две разные скорости, но для того, чтобы использовать другую, необходимо снять цепь и повернуть колесо.
Этот также имеет смещенные монтажные болты, так что цепь может быть натянута даже на рамах с вертикальными дропаутами. Изображения дропаутов рамы, которые подходят и не подходят для односкоростных втулок.

Односкоростные втулки можно использовать на рамах с вертикальными дропаутами, если они имеют смещенные от центра монтажные болты (как втулка на рисунке выше) или если установлен внешний натяжитель цепи.
Натяжитель цепи.
Хорошее решение для современных рам с вертикальными дропаутами.

Другое решение, с которым я столкнулся, довольно экзотическое, это эксцентриковая оболочка каретки:
Эксцентриковая оболочка каретки, позволяющая перемещать (вращать) каретку вперед-назад. Это еще одно решение для достижения оптимального натяжения цепи для односкоростных велосипедов с вертикальными дропаутами.
Эти втулки часто поставляются с ножным тормозом. При повороте педалей назад включается тормозное усилие. Хорошее решение для неспешной езды по равнинной местности.
Ножной тормоз задней ступицы.

Специальную подгруппу составляют ступицы с фиксированными зубчатыми колесами. Эти ступицы не допускают движения накатом — всякий раз, когда заднее колесо поворачивается, задняя звездочка также вращается. Он крепится к корпусу ступицы. Преимуществом является возможность езды задним ходом. Недостаток в том, что педали продолжают крутиться, даже когда это неудобно (обход препятствий или быстрый спуск).
Эти втулки практичны для коротких расстояний на равнинных участках. Их главные преимущества — простота, долговечность и низкая стоимость.
– Т.О.К. –

3. Ступицы с внутренним зацеплением
Они также имеют одну звездочку, и на эти ступицы также распространяются все ограничения по установке односкоростных ступиц. У них долгая история, с начала 20 века и знаменитые английские три скорости. Сегодня самые популярные модели имеют 7-8 скоростей. Реализация переключения передач — это тема для другого блога, но важно знать, что они позволяют переключать передачи, когда они полностью неподвижны, а колеса не вращаются (например, при остановке на светофоре).
Механизм переключения передач хорошо защищен от элементов, набитых внутри корпуса втулки. Это делает втулки с внутренним зацеплением хорошим выбором для очень влажных или очень холодных условий. Это система, позволяющая переключать передачи при температуре ниже -15 градусов Цельсия.
Ступица с редуктором.
Из ступицы выходит тонкая цепь, натянутая тросиком. Используется для переключения передач.

Основным недостатком этих ступиц является более тяжелое обслуживание и более трудный, более сложный демонтаж колеса (при заделке лыски и т.д.).
– Т.О.К. –

4. Втулки с муфтой свободного хода и втулки с кассетой
Распространенная причина путаницы: первым стандартом была втулка с резьбой для навинчивания муфты свободного хода. Он был популярен до конца 1980-х годов. Затем стала популярной комбинация freehub + кассета. На рисунке ниже показана втулка с резьбой для свободного хода и муфты свободного хода, а также втулка свободного хода с кассетой:
Муфта свободного хода с резьбовой втулкой и втулка свободного хода с кассетой.

Подробное объяснение различий между муфтой свободного хода и муфтой свободного хода дано в этом посте:
Муфта свободного хода и втулка свободного хода
Втулка с резьбой имеет резьбу для навинчивания муфты свободного хода. Механизм свободного хода содержит группу звездочек и храповой механизм, который позволяет свободно крутить педали назад (и двигаться накатом), а при повороте педалей вперед блокируется, приводя в движение заднее колесо.
На Freehub установлен кассетодержатель со шлицами и храповой механизм. Этот патент обеспечивает более точную обработку, позволяя кассете быть полностью перпендикулярной оси втулки, то есть параллельно заднему колесу. Гребенка с резьбой никогда не может быть такой точно параллельной, потому что очень сложно нарезать резьбу как на втулке, так и на кассете, чтобы достичь идеального выравнивания при свинчивании.
Еще одним преимуществом муфты свободного хода является положение подшипника. Пересечение показано на рисунке ниже: Сравнение муфты свободного хода
и втулки свободного хода.
Обратите внимание на расстояние между подшипниками (красный). Freehub имеет гораздо более стабильную и надежную конструкцию с подшипниками на самых концах ступицы.

Место, где ступица воспринимает наибольший крутящий момент, находится там, где установлены звездочки и натянуты цепью. Ступица свободного хода имеет подшипники, расположенные почти посередине ступицы, что дает звездочкам большой рычаг для тяги оси. Вот почему известно, что у ступиц с муфтой свободного хода оси ломаются, особенно с большим количеством звездочек (поэтому более длинная часть находится вдали от правого подшипника, что дает более сильный рычаг для поломки оси). Этот стандарт должен быть ограничен 6 звездочками свободного хода, максимум 7. Все, что превышает это число (более широкий набор звездочек), скорее всего, приведет к поломке заднего моста.
Патент на муфту свободного хода определенно лучше, чем на муфту свободного хода. Для облегчения распознавания в реальной жизни, вот фотографии ступиц с установленными звездочками:
Ступица с резьбой и установленной трещоткой (со звездочками). Кассета со стопорным кольцом.
Звездочки просто надеваются на втулку, а затем фиксируются стопорным кольцом.
— Т.О.К. –

5. Размеры
В стандарте есть еще один вариант . Типичная задняя втулка шоссейного велосипеда имеет ширину 130 мм, в то время как втулка MTB немного шире: 135 мм, что обеспечивает большую поперечную прочность. Новый стандарт задних ступиц MTB для экстремальных условий езды сделан еще шире (с соответствующими рамами с широкими дропаутами), поэтому колеса стали еще прочнее. Теперь есть: задние ступицы шириной 142, 148, 150 и даже 158 мм!
Старые стандарты: 120, 126 мм и т. д. Ширина измеряется по внешней части ступицы, обращенной внутрь дропаутов. Для этого размера до сих пор используется термин «СТАРЫЙ» (расстояние над контргайкой) , хотя многие современные ступицы с «промышленными» подшипниками не имеют контргаек. На ступицах с чашками и конусами (которые раньше были единственными доступными) самые внешние гайки использовались для фиксации конусов на месте путем их встречного затягивания, поэтому их называли «контргайками».
Измерение СТАРОЙ
Гайки, удерживающие ступицу на месте, и ширина оси не измеряются. Только расстояние, которое остается внутри кадра, выпадает.

Еще одним важным параметром является ширина шлица кассеты фрихаба:
- 8- и 9-скоростные втулки имеют одинаковую ширину шлица, они на 100 % совместимы. В них можно установить 10-скоростную кассету с использованием проставочного кольца шириной 1 мм .
- Существует специальная втулка Shimano 10 скоростей только (редкая), которая слишком узкая для любой другой, кроме 10-скоростной кассеты – как шоссейной, так и МТБ. 10-скоростная кассета уже, чем 8-, 9- и 11-скоростная. Этот фрихаб выпускался недолго, но уже не пользуется популярностью.
- 11-скоростные Втулки MTB такие же, как 8- и 9-скоростные. 11-скоростная кассета MTB такая же широкая, как 11-скоростная шоссейная кассета, но у самой большой звездочки (ближайшей к спицам) внутренняя часть (та, что ближе к втулке) немного вырезана, чтобы кассета могла сидеть ближе к ступице. колесо, заходящее немного за ступицу.
- 11 скоростей дорога втулки имеют более широкие шлицы, чем все остальные. Чтобы использовать 8/9-скоростную кассету на этой втулке, требуется проставка шириной 1,8 мм. Для установки 10-скоростной кассеты необходима дополнительная прокладка 1 мм (та, которая используется при установке 10-скоростной кассеты на 8/9скоростной фрихаб). Итак, 1,8 мм + 1 мм.
- Новые втулки Shimano и SRAM, в основном предназначенные для 11- и 12-скоростных систем 1X (с одной передней звездой), имеют собственные конструкции втулки и кассеты, которые нельзя комбинировать ни с какими другими.
  No related posts.