Как разобрать заднюю втулку на велосипеде: Страница не найдена — autobann.su

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Срок эксплуатации велосипеда напрямую зависит от качества его обслуживания. К примеру,ремонт задней втулки велосипеда можно провести своими руками. Хотя втулки могут иметь различную конструкцию, принцип их сборки и демонтажа практически одинаковый.

Для ремонта задней втулки необязательно использовать все необходимые инструменты. Можно обойтись минимальным комплектом, предварительно подготовив рабочее место. Оно должно быть чистым, непыльным, без ворсинок и ниток. Иначе можно испортить втулку.

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

• подтягивать корпус;
• заменять изношенные подшипниковые шарики;
• смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
• на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

• при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
• когда возникает люфт колеса во время движения;
• если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
• когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
2. Размыкание стопорного кольца.
3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
5. Извлечение оси полностью.
6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Соблюдаем осторожность, ремонтируя втулку

Конструкция втулки состоит из множества деталей, на производство которых использовался довольно хрупкий материал – упрочённая сталь или закалённые хромомолибденовые сплавы. Поэтому весьма разумно подойти к работе с хрупкими элементами со всей аккуратностью. Также рационально воспользоваться защитой для глаз.

Внимание! Поскольку вероятен разрыв деталей, во избежание получения тяжёлых травм следует прилагать минимум усилий, защитить лицо или не подставлять его слишком близко. Осколкам свойственно молниеносно разлетаться. Предполагаемая скорость разлёта – от 600м/сек.

Во время работы втулка должна быть заспицована в колесо. Кассетную втулку, ни одну её составляющую в тисках зажимать нельзя.

Совет. Новичкам, не проводимым ремонт втулки ранее, желательно изначально потренироваться на излишнем или дешёвом аналоге. Также следует соблюдать технику безопасности.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Переходим к разбору втулки заднего колеса велосипеда

Сняв стопорное кольцо, вытаскиваем кассету. Откладываем её и начинаем разбирать втулку с левой плоскости (противоположной). Чтобы вывинтить контргайку, фиксирующую ось, понадобится ключ на 15 мм. При наличии стопора необходимо снять и его.

Важно! Путаница левых и правых составляющих элементов недопустима. При неправильной сборке нарушается работа втулки, особенно люфт. Если потеряется хоть один шарик, полной замены конструкции не миновать. Своевременно проводите замену полностью или частично стёртых шариков.

Мелкие элементы (колечки, шайбы) раскладываем на предварительно приготовленном листе бумаги в правильной последовательности, чтобы ничего не напутать при сборке. Скручиваем конус, после чего ось потихоньку поддаётся. Теперь на этой самой оси становятся видны подшипники. С осторожностью переходим к съёму подшипниковых деталей, поддевая их тонким предметом (подойдёт спица, пинцет). Тряпичную салфетку пропитываем ацетоном (бензином) и обрабатываем все шарики. Затем откладываем их в сторону. Извлечение «насыпей» или промподшипников с другой стороны проводится аналогичным способом.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи. Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле. Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

• Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
• Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
• В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

• Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
• Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
• Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
• Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью. Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Резюме

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.

» Как разобрать и смазать кассетную втулку

19.10.2012

Как разобрать и смазать кассетную втулку

Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

Чтобы разобрать и почистить втулку, нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

Список инструментов, которые вам понадобятся:

• Торцевые ключи на 10мм и 12мм
• Складной набор торцевых ключей
• Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
• Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
• Съемник стопорного кольца
• Рожковые ключи для конусных гайек
• Ключ на 17мм

1. Снимаем кассету.

Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

2. Снимаем ось и подшипники.

Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.

4. Дважды промываем внутренности.

Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

5. Втулки Campag.

Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

6. Втулки Campag старого и нового стилей.

На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

7. Смазываем собачки.

Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

8 Небольшие хитрости.

После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. Втулка свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.

← Назад Вперед →

Все этапы перебора втулки!

Всем привет! Давно мы не писали, и теперь встречайте фото-отчет о том, как разобрать заднюю втулку, заменить подшипники, как снять кассету, или же, как снять задние звезды, а также замена оси. Говорить тут много, наверное, и не надо, но мы постараемся максимально подробно описать все то, что на фото и то, что не попало в объектив фотоаппарата.

Дело мы имели с относительно не катаным велосипедом, и произвести замену было на первый взгляд просто. Но мы столкнулись с одной проблемкой, из-за которой наш фотоотчёт прервался, но в следующих статьях мы продолжим решение данной проблемы. Сейчас же мы поговорим об обслуживании задней втулки велосипеда.

Фотография №1

На фото 1 показано снятое колесо. Крепление колеса к раме осуществляется при помощи эксцентрика. Это вызывает некие особенности при разборке и сборки велосипеда.

Фотография №2

Далее берем два ключа соответствующего размера. Мы использовали тонкий ключ на 15 и небольшой разводной ключик. Советуем иметь такой набор каждому велосипедисту. На фото четко показано, как нужно действовать. Эти действия выполняются не со стороны звезд, пока что работаем с этой стороной.

Фотография №3

Должно получиться открутить с первого раза. Снимаем то, что открутили и откладываем. Обращаем внимание на разницу гайки со стороны без звезд и со стороны со звездами. Обратите внимание на фото №4

Фотография №4

Открутили гайку, вытянули втулочку, открутили гайку с пыльником, которая держит подшипник. После этого со стороны звезд просто вынимаем ось задней втулки. Это показано на фото 5.

Фотография №5

Возвращаемся к стороне без звезд. У нас там остался подшипник. Его стоит вытянуть, вытереть от смазки и внимательно осмотреть.

Вот перечень того, на что нужно обратить внимание:

— Обойма/сепаратор подшипника. Если он поврежден, изогнут или изношен – стоит менять весь подшипник.

— Наличие всех шариков в подшипнике. Если их нет – срочная замена подшипника.

— Поверхность шариков. Если она имеет явный износ – нужно заменить, если на шариках еле-еле заметны потертости – еще можно ездить.

— Посадочное гнездо подшипников во втулке. Его нужно также протереть и осмотреть на наличие износа и микротрещин.

Фотография №6

Именно последние пункт и стал загвоздкой в разборке втулки. При осмотре было обнаружено, что поверхность посадочного гнезда была в трещинах. Как результат – невозможность дальнейшего регулирование зазора подшипника и биение во время езды, большой не убираемый шат. Стоит запомнить: если во время затяжки регулировочной гайки подшипника невозможно установить идеальный зазор (то сильно зажато, то большой шат), дело либо в конусе, либо в посадочном гнезде.

Раз уж втулка была разобрана, мы решили проверить и вторую половинку задней втулки. Для этого нужно открутить кассету, в нашем случае. Для этого берем съемник, который показано ниже.

Фотография №7

Его вставляем в кассету. Если велосипед не так уж долго и часто ездит, значит можно снимать путем обычного откручивания. Если же велосипед б/у и неизвестно сколько он ездил, то путем обычного откручивания снять кассету будет тяжело. Для этого нужно использовать другой способ, который мы опишем в следующей статье. А сейчас скажем – если же не идет, значит сильнее давить нельзя – могут лопнуть спицы.

Фотография №8

В нашем случае мы просто открутили кассету, вращая ключ против часовой стрелки.

Фотография №9

Успешно открутили и видим подшипник.

Фотография №10

Как видно на фото, смазки маловато, а значит достаем, вытираем старую смазку и валим новой смазки, да побольше!!

На фото ниже показана ось задней втулки под эксцентрик. Ось имеет сразу конуса и все болты.

Фотография №11

Вот так вот выглядят новые подшипники к задней втулке. Дальше смотри фото, как правильно смазывать подшипники.

Фотография №12

Фотография №13

Фотография №14

А после смазки подшипника нужно смазать и конус с металическим пыльником. Об этом многие спорят, нужно, или не нужно. У нас правило прсотое – лишняя смазка всегда выйдет, а нужное количество останеться. Поэтому, лучше больше, чем меньше.

Фотография №15

Порядок сборки полностью обратный. Далее мы напишем статью о том, как заменить посадочное гнездо подшипника, поэтому, не пропустите, а еще лучше – подпишитесь на е-мейл рассылку и узнаете об этом первым! До скорых встреч, и помните – что Ваш велосипед – это Ваше лицо!

Ещё статьи по теме:

Как снять задние звездочки с велосипеда? | Интересные факты

Велосипед – средство передвижения, приводимое в действие при помощи физической силы человека. Так можно описать суть техническими словами. На самом деле – это друг с детства. Как только начинаем подрастать и что-то понимать, мы тащим своих родителей туда, где можно выбрать велосипед и с криками: «Купи!!», в итоге с гордостью катим домой новинку, при этом еще не подозреваем, что за любой техникой необходим уход и что она может сломаться.

Даже старенький велосипед может еще послужить

Для того чтобы отрегулировать подшипники на задней втулке, чтобы заменить изношенную звездочку, а иногда для замены лопнувшей спицы заднего колеса – необходимо снять кассету с звездочками. Сделать это не так сложно.

Снимаем звездочку самостоятельно

1. Переворачиваем велосипед и устанавливаем его на руль и седло.

2. Первым делом снимаем колесо, открутив крепежные гайки.

Как снять или заменить заднюю звёздочку на скоростном велосипеде 3. Снимаем цепь и приступаем к разбору кассеты, для этого вам понадобится специальный съемник и хлыст, которые вы можете приобрести в специализированном магазине. Ремонтируют детские велосипеды, как правило папы, и сил у них достаточно, для того чтобы зафиксировав самую большую звездочку при помощи хлыста и накинув гаечный ключ на съемник отвинтить шлицевую гайку. Откручивается все в сторону холостого хода колеса и при этом раздается небольшое похрустывание, не пугайтесь, это происходит из-за формы маленькой звездочки.

4. Отвинтив гайку, снимаем кассету, учитывая, что между маленькими звездочками могут находиться промежуточные шайбы, вместо прокладок.

Для замены звездочки понадобится набор инстументов

5. Разбирая всю эту конструкцию, аккуратно складывайте все запчасти так, чтобы они лежали в той последовательности, в какой вы их сняли, иначе возникнут трудности во время сборки. 6. Сняв все звездочки и кассету, в последнюю очередь убирается защитное пластиковое кольцо. Как снять кассету на велосипеде (задние звезды, трещетка) Осмотрите все снятые детали внимательно, замените изношенные, почистите и смажьте, чтобы после сборки узел проходил еще долго.

7. Сборка кассеты звездочек производится в обратном порядке. Одевается цепь, закручивается заднее колесо, аппарат переворачивается и он вновь готов бороздить по дорогам принося радость и удовольствие от движения.

У большинства моделей велосипедов звездочки снимаются одинаково

Редакция Uznayvse.ru приглашает вас познакомиться с самыми красивыми местами России, куда можно отправиться, захватив с собой велосипед.

Анна Теплякова редактор

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на нас!

Как правильно собрать заднюю втулку велосипеда? :: SYL.ru

Кто-то предпочитает автомобили, а другие больше любят двухколесные транспортные средства, в частности, велосипеды. К ним не обязательно приобретать шлем, как в отношении мотоциклов, не нужны права, техпаспорт и прочие документы. Но есть то, что объединяет их все – необходимость ремонта. И зачастую любители активного или экстремального спорта сталкиваются с необходимостью ремонта задней втулки велосипеда.

Опытные байкеры предпочитают производить ремонт своими силами. Это позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные навыки, которые никогда и никому еще не помешали. Хоть велосипед представляет собой не такую сложную конструкцию, как мотоцикл или даже автомобиль, тем не менее не каждый сможет быстро разобрать его, а затем провести правильную сборку.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

• втулки;
• спиц;
• обода;
• шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

• места расположения;
• способа фиксации;
• типа тормоза;
• применяемого сырья;
• количества спиц;
• габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

• Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
• В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
• Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
• Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы. Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам. Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным. Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана. По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние. Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться. Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

• периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
• замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
• смазку всех деталей без исключения изнутри;
• при необходимости регулировку тормозных колодок.

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

• Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
• Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
• Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
• В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

• С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
• Размыкается стопорное кольцо.
• Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
• Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
• Полное снятие оси.
• Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
• Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
• Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

• Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
• На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
• Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

Втулки (обзор конструкции) | spbvelo.ru

Современные втулки различаются по многим параметрам: назначению, материалам из которых сделаны, «начинке». Втулки, предназначенные для горных, гибридных и туристических, шоссейных или городских велосипедов различаются по таким показателям, как вес, прочность, качество защиты от внешних воздействий. Втулки передних и задних колес также существенно различаются.

Во-первых, нагрузки на переднее колесо много меньше, чем на заднее, а значит, детали можно делать миниатюрнее и легче.

Во-вторых, на заднюю втулку возложен ряд дополнительных функций, таких как передача крутящего момента от педалей к колесу и многих других: задние втулки велосипедов почти всегда включают в себя механизмы свободного хода, нередко тормозные механизмы и, иногда, механизмы внутреннего переключения передач. Втулки с внутренним переключением передач (internal gear hubs), так называемые планетарные втулки, имеют столько отличий от традиционных, что будут рассмотрены позже в отдельной статье.

Втулка является одним из самых дорогих узлов велосипеда. От их качества во многом зависит сколько вы будете тратить сил, на то чтобы преодолеть некоторое расстояние.
Среди компании, которые выпускают втулки для велосипедов можно выделить Shimano, DT Swiss, American Classic, Tune, Hope, Nuke Prof, Chris King. Самое большое распространение получили втулки Shimano. Они имеют широкий модельный ряд и цены в очень большом диапазоне — от дешевых до дорогих.

Втулки различаются по наличию дополнительных устройств, прочности, типу защиты от внешних воздействий, весу и цене. Втулки «простого» типа, которые устанавливаются на горных и шоссейных велосипедах имеют схожее строение, но существуют другие втулки, со встроенным тормозами (барабанными) и втулки с внутренним переключением передач (планетарные), которые отличаются кардинально и имеют сложную систему.

Особенности конструкции

Общий вид большинства втулок примерно одинаков. Самой простой конструкцией обладают втулки переднего колеса обычного велосипеда. Это цилиндрический корпус, по торцам которого располагаются фланцы с отверстиями для крепления спиц. Внутри корпуса находятся ось и подшипниковые узлы, закрытые теми или иными по конструкции пыльниками.

Втулка передняя Shimano Alivio MC12

Втулка передняя дисковая Shimano Alivio M475

Втулка M475 — самая популярная и одна из самых дешевых втулок для дисковых тормозов — надежная, но тяжеловатая. Выпускается в конструкции на 32 и 36 спиц.

Устройство задней втулки велосипеда сложнее, так как должно предусматривать не только возможное крепление ротора для тормоза, но так же крепление для системы звезд (кассета/трещотка) – храповой механизм. 
В зависимости от того, как крепится храповой механизм втулки различаются на два вида. Дешевые и устаревшие резьбовые втулки, где блок звезд вместе в с храповым механизмом – трещотка, накручивается на втулку. И современные — барабанные (Freehub, FH), которые имеют храповой механизм на самой втулке и набор звезд — кассета, надевается отдельно.

Общий вид Deore LX представлен ниже.

Обозначения на схеме:

• 1 — эксцентрик
• 2 — сборка деталей на оси втулки
• 3, 15 — контргайки
• 4, 5, 7, 13, 14 — шайбы
• 8, 12 — уплотнительные кольца
• 9, 11 — конуса подшипников
• 10 — ось
• 16 — пыльник
• 17 — полый болт крепления барабана втулки к корпусу
• 18 — набор шариков (во втулке M475 их 10 с каждой стороны)
• 19 — барабан («орех»)
• 20 — шайба

Техническая документация на втулку Shimano HB-M475.

Втулка задняя Shimano Deore M530

Корпуса втулок могут быть точенными, литыми или штампованными, изготовленными из стали, алюминиевых сплавов или сплавов титана, хотя стальные уже можно отнести к устаревшим. Точеные и штампованные втулки обладают лучшими весовыми и прочностными характеристиками, чем литые. Визуально точенные втулки можно отличить по следам резца на внешней поверхности (спиральный след, похожий на очень мелкую резьбу). Втулки, предназначенные для колес с радиальным спицевым набором, имеют упрочненные фланцы, способные выдерживать чисто радиальные нагрузки, обычные втулки для этого не применимы. Оси втулок могут быть стальными, алюминиевыми или титановыми. В последнее время среди втулок высокого уровня появилась отчетливая тенденция к использованию полых осей большого диаметра, имеющих меньший вес и большую жесткость.

Втулка задняя дисковая Shimano Deore LX M585

К настоящему моменту наибольшее распространение получили втулки с радиально-упорными конусными подшипниками качения. Такие подшипники состоят из внешней и внутренней обоймы, набора шариков и, иногда, сепаратора. В качестве внутренней обоймы выступает конус, навинчиваемый на ось втулки, в качестве внешней — корпус втулки. Главные достоинства таких подшипников — ремонтопригодность и возможность регулировки по мере износа. Достаточно серьезное неудобство — сложность сборки (много деталей) и необходимость регулировки.

Другой тип подшипников, встречавшийся ранее только в отдельных моделях втулок для шоссейных велосипедов, это радиальные промышленные (неразборные) подшипники, так называемые «промы». Сейчас они все шире распространяются не только среди шоссейных, но и среди горных велосипедов. К их достоинствам можно отнести лучший КПД, простоту установки, отсутствие необходимости регулировки. С учетом легкой замены подшипника, ресурс втулки увеличивается многократно. Интересная особенность некоторых втулок высокого класса состоит в том, что они разбираются при помощи лишь одного шестигранного ключа. Но радиальные подшипники плохо переносят осевые нагрузки, иногда возникающие в велосипедных колесах.

Втулки Mavic Deemax

Эти втулки Mavic ставит на свои одноименные бескамерные колеса топового класса. Эти втулки отдельно от колес не продаются. Задняя втулка разбирается за 20 секунд с помощью ключа для регулировки подшипников (идет в комплекте) и двух шестигранников на 5 мм. Устроено там все чрезвычайно просто (смотрите схему ниже). Два подшипника, две собачки, ось, состоящая из трех частей. Все совершенно доступно для чистки/ремонта своими силами даже для тех, кто особо не умудрен опытом возни с веложелезом. Разумеется, подшипники во втулках — закрытые и необслуживаемые (т.н. «промышленные») — по два в каждой втулке. Однако Mavic предлагает их периодически регулировать и дает для этого специальный ключ. При этом в инструкции написано, что для этой «деликатной операции» следует обратиться в сервис Giant-Russia в Москве.

Внутреннее устройство втулок Deemax 02

Внутреннее устройство втулок Deemax 05

Втулки Shimano с полой осью E-thru (XTR/DEOREXT/SLX)

Также для топовых линеек компонентов Shimano относительно недавно разработала систему эксцентрика полой оси E-thru, не требующую инструментов, оптимизирует жесткость и балансировку веса и обеспечивает легкость действия с внутренним кулачковым механизмом и новой структурой крепления. Система полой оси 15 мм на 15% жестче по крутящему моменту и на 25% жестче на поперечный сдвиг, чем традиционная система передней оси 9 мм с эксцентриком. Имеется также система полой оси 8 мм для втулки туристского велосипеда/гибрида и динамо-втулки.

Такие втулки представлены в линейках XTR, XT, SLX и имеют цифру 8 в конце номера модели НВ-М978, НВ-М778, НВ-М758, НВ-М668.

Крепление роторов

Втулки велосипедов подразделяются на обычные и дисковые. Дисковые втулки предусматривают возможность установки дисковых тормозов на велосипед, т.к. ротор дискового тормоза размещен на втулке.

Различают два стандарта крепления ротора, которые не совместимы друг с другом:

• ISO. Крепление ротора с помощью 6 болтов.
• Center Lock. Шлицевое крепление ротора, используемое компанией Shimano.

Втулки E-thru используют только крепление Center Lock:

О замене спиц

Для передней втулки, не имеющей дискового или барабанного тормоза, замена лопнувших спиц не представляет никакой проблемы, так как спицу можно легко завести во фланец втулки сбоку. Но этот вариант малоприменим в случае, если рассматривается втулка с дисковым тормозом или задняя втулка. Для установки спицы во фланец, придется снимать ротор тормоза и звезды, что сильно усложняет работу и требует применения специальных инструментов. Для упрощения этих операций компании Mavic и Shimano разработали втулки с нетрадиционным способом крепления спиц.

Mavic использует втулки с сегментированными фланцами под специальные прямые спицы. Заменить спицу в колесе, собранном на таких втулках, очень просто. Но сейчас колеса на таких втулках производит, насколько я знаю, только сам Mavic и их стоимость очень высока.

Shimano пошли по другому пути, создав новые бесфланцевые втулки DDH (directional design hub) в группе Deore (HB-M555 и FH-M555). Спицы традиционной формы (с загнутой расклепанной головкой) вставляются в изолированные от подшипников полости через прорези на корпусе втулки. Замена спиц производится без снятия каких-либо деталей, что очень удобно. Стоимость бесфланцевых втулок не очень сильно отличается от традиционных, что является их существенным плюсом. Единственный серьезный недостаток — в процессе эксплуатации, прорези на корпусе забиваются грязью, и снять спицы с колеса становится весьма проблематично.

Крепление оси втулки на раму велосипеда

Колесо крепится на велосипеде путем заведения концов оси втулки в пазы на перьях рамы и их последующей затяжки, которая может осуществляться либо гайками, накрученными на концы оси, либо при помощи эксцентрикового механизма или, как его еще называют, механизма quick release. Удобство использования эксцентриковой стяжки заключается в возможности быстрого снятия и установки колеса без использования инструментов, которая при необходимости иногда оставлять где-либо велосипед, в условиях нашей страны иногда превращается в недостаток. Второе преимущество — неизменность регулировки подшипников при затяжке эксцентрика после установки колеса на велосипед. Все современные втулки, кроме самых дешевых, снабжаются эксцентриковым механизмом.

Производители

Наибольшее распространение на данный момент получили втулки Shimano. Особенно это касается задних втулок, имеющих заметно более сложную конструкцию, чем передние: многие велосипеды комплектуются задними втулками Shimano и дешевыми передними втулками других производителей. Shimano выпускает втулки только на конусных подшипниках. Среди втулок задних колес для горных велосипедов лишь втулка группы Tourney имеет крайне устаревшую конструкцию с резьбовой трещеткой, остальные — более прогрессивную типа FreeHub. Втулки групп Tourney и Altus/Acera имеют самую простую грязезащиту, Alivio — более развитую, Deore — двойную, Deore LX и Deore XT — двойную защиту и улучшенную обработку беговых дорожек подшипников, XTR — наилучшую обработку, грязезащиту и шарики из нержавеющей стали. На мой взгляд — втулки Deore LX — лучшие втулки Shimano по соотношению цена/качество: Deore сильно уступает по своим характеристикам, а Deore XT значительно дороже. Другой известный производитель оборудования для горных велосипедов, выпускавший втулки на конусных и промышленных радиальных подшипниках — SRAM с 2002 перестал их выпускать. Точнее, он продолжает выпускать только втулки с внутренним переключением передач.

Большинство недорогих горных велосипедов комплектуется втулками Formula (с Тайваня), обладающими средненькими характеристиками. В отличие от них, другая Formula (из Италии) выпускает втулки, предназначенные для установки дисковых тормозов, на промышленных подшипниках. Правда, отзывы об их продукции очень неоднозначны — от восторженных до откровенно негативных. Дорогие и качественные втулки выпускают такие компании, как DT Swiss, Hope, Hayes, American Classic, Hadley, DMR, Novatec и некоторые другие. Встречаются и неплохие втулки от дочерних компаний производителей велосипедов: Coda, Scott Components и др.

Обслуживание

Сразу оговорюсь, что здесь речь идет только о наиболее распространенных типах втулок. Их обслуживание сводится к обслуживанию несущих подшипников: их чистке и замене смазки, а также регулировке, так как трещеточные механизмы («орехи») втулок условно-неразборные, механизмы втулок типа «Торпедо» необслуживаемые, а другие типы механизмов встречаются весьма редко и должны иметь какие-то конкретные указания по обслуживанию в паспорте велосипеда. При умеренной эксплуатации переборку втулок для замены смазки следует производить раз в сезон или раз в 5000 км., при агрессивном использовании, обслуживание необходимо проводить чаще. В случаях появления люфта в подшипниках или посторонних звуков при вращении колеса переборку или регулировку необходимо проводить по возможности быстрее. Если во втулки попала вода, также желательно перебрать их. Втулки шоссейных и городских велосипедов могут перебираться реже в силу более щадящего режима эксплуатации. Втулки на промышленных подшипниках также должны обслуживаться.

Надо сказать, что для разборки втулки на радиально-упорных подшипниках требуются конусные ключи и съемник кассеты, в случае задней втулки, поэтому обычно проще сдать велосипед на переборку в мастерскую. При замене смазки необходимо использовать пластичную смазку типа Литола, ШРУС, смазка № 158 или другой качественной пластичной смазки. (Прочитайте отдельную статью про смазки)

В случае использования конусных подшипников стоит осмотреть поверхность шариков и беговых дорожек на предмет наличия трещинок и сколов и, в случае необходимости, заменить шарики и конуса. Перед закладкой свежей смазки, необходимо как следует вычистить втулку от остатков отработанной. Не стоит разжижать консистентную смазку жидкими маслами, иначе смазка будет легко вымываться и быстро срабатываться. Кроме обслуживания подшипников, пользуясь случаем желательно осмотреть втулки на предмет появления трещин в корпусах и, главное, на фланцах в зоне расположения спицевых отверстий.

Итоги

Работа втулки очень сильно зависит от типа подшипников, качества их обработки, а также качества уплотнений. Мягкость и легкость вращения подшипников определяется точностью изготовления, типом полировки беговых дорожек, и их поверхностным упрочнением. Чем выше поверхностная прочность беговых дорожек, тем меньше сопротивление вращению втулки, особенно под нагрузкой, но при этом может снижаться долговечность из-за склонности к выкрашиванию материала.

Чрезмерно плотный сальник будет существенно тормозить вращение втулки, а свободный будет плохо выполнять свои функции. Все современные втулки кроме самого низкого уровня имеют двойное уплотнение. В дорогих втулках, например DT Swiss, применяется лабиринтное уплотнение, которое более эффективно защищает внутреннюю полость втулки. В то же самое время, любая подобная защита помогает защитить подшипники лишь от летящей грязи и воды, поэтому не стоит лишний раз окунать втулки в воду.

Допустимый люфт заднего колеса велосипеда. Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Мой ВК https://vk.com/id263241899
Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда.
1) Задняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=xUPos…
2) Передняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Ei…
3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=4hLX9…
4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=JMjIy…
5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. https://www.youtube.com/watch?v=UHLT-…
6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-…
7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=6MGTZ…
8) Замена и настройка задней перекидки https://www.youtube.com/watch?v=MSf3K…
9) Настройка передней перекидки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=bKvnD…
10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=dhNAG…
11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=xtkmw…
12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=GDIhF…
13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. https://www.youtube.com/watch?v=jUHX5…
14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. https://www.youtube.com/watch?v=uVSXT…
15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=8O43S…
16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. https://www.youtube.com/watch?v=TwOJQ…
17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. https://www.youtube.com/watch?v=myRb_…
18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. https://www.youtube.com/watch?v=hC2Jf…
19) Замена передней вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=i-FZY…
20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=DM7Y2…
21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. https://www.youtube.com/watch?v=w5kpz…
22) Ремонт, разобрать педали велосипеда. Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4Fl…
23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m…
24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. https://www.youtube.com/watch?v=K2eda…
25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJ…
26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4…
27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O0…
28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00…
29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8…
30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. https://www.youtube.com/watch?v=OaCk3…
31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм

Комментарии

Alexandr Mamaykin (crox)

спасибо. (пи**да колесу. пойду менять (((

александр коваьчук

Уважаемый oleg7en посмотрел видео скажу что вы ошибаетесь причем тут ОСЬ с подшипниками ведь если из-за нее то 8-ка была на всем КОЛЕСЕ!!! а ее нет мой ответ как опытный веломан у самого такая же беда после 6000км появилась — сама касета со звездами в ней 2а ряда насыпных подшипников выработка именно в них, так как они тяжело нагружены и мало смазаться а если попадает вода пыль то тем более. возьмите касету и пошатайте рукой! а восьмерка из-за того что трещотка- пружинка одна из двух мощнее и вынуждает ее вилять при вращении!

Mitrich Leonidovich

Здравствуйте! проблема такая разобрал рабочую втулку для смазки разобрал трещотку собрал появился шат звезду, до этого было все в норме, втулка шимано малазия.

У меня другая проблема — люфтит кассета относительно втулки трещетки. Разобрал, почистил, смазал, собрал всё как надо, все шарики на место — толку ноль. Как быть, отчего это и всё и как устранить этот люфт? Кстати есть там 3 тоненьких колечка, они за что отвечают? 

Дмитрий Ревякин

Класс, спасибо.

Антон Свобода

у меня калеса с базара по 3бакса! и для чтобы избавится люфта достаточно убрать из касеты одну из 5 прокладок!

Анатолий Крыжанюк

Столкнулся с такой проблемой в новом велосипеде.Не хочу обидеть Олега как мастера,но как бывший токарь хочу сказать что невозможно технологически нарезать резьбу несоосно с посадочным местом под подшипник.Если бы какое случилось глубина нарезки резьбы на одном боку втулки была выше, а на другом были бы слабые царапины.Такие вещи нарезаются в центрах чтобы была соосность.Тогда внешняя поверхность центруется относительно внутренней.Неправильная неровная запресовка обоймы подшипника должна давать биение всего колеса а не только блока звездочек.Так что суть почему виляют звездочки непонятна.

Сергей Крапивин

люфтит из за дешевой втулки либо ось кривая как на моем веле

‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬

Добрый день. Сделайте видео как менять и подтягивать спицы.

Хрень все это. Втулки под трещетку все полное гумно. Самое лучшее, что можно сделать, это покупать вел с кассетой. Кучу велов смотрел от минимальных цен до топовых. Кассета нигде не люфтит. 

У меня такая проблема вот когда я на холостом еду точнее когда не педалю звуков нету вабще в чём проблема

Разберём»ся

2:40 да там видно что во втулке чашка перекошена, наверняка это и вызывает качение звёзд. Да и выработка в чашке действительно серьёзная.

У меня GT agressor 1.0 через месяц катания по парку обнаружил такой же люфт.печаль

объективно +

Павел Соколов

А теперь позвольте высказать своё мнение, исходя из опыта. Итак, если вы посмотрите, то на видео видно что звезда виляет на металлической втулке, состоящей,как бы, из трёх частей(центральный цилиндр и две чашки, в которые укладываются подшипники,на одной из них резьба под трещётку(звезду), на другой может быть резьба под дисковый тормоз, кстати, эти резьбы абсолютно одинаковы) так вот, соединение этих частей весьма-весьма сомнительно, что собственно и вызывает все эти проблемы, в отличии от аллюминиевых ЦЕЛЬНОТОЧЕННЫХ втулок, пусть даже дешевых. Под нагрузкой от цепи, либо при неправильном снятии трещётки (типа молотком) эти части гнутся и чашка с резьбой, даже если резьба была правильной, становятся неперпендикулярно, образуется некий угол, вот звезда и начинает плясать. Вывод: выбирайте колёса на цельноточенных аллюминиевых втулках, но не забывайте сразу проверить резьбу и всё будет в порядке,если же вам пощастыло иметь металлическую втулку, то очень аккуратно снимайте трещётку, а лучше замените эту втулку, жить ей всё-равно не долго. Спасибо тем, кто дочитал!

Артем Кочешев

Константин Каменский

Купил новый велосипед недавно. Пробег около 100 км. всего. Втулка шимано ощутимо болтается. Вроде говорят, что допускается. Идеально нарезать резьбу нельзя, допуск на мехобработку есть всегда. Идеальных втулок нет, а если и есть, то они капец какие дорогие, ведь изготовлять из придется с нулевым квалитетом, а на велосипедах вряд ли он меньше 14… Вроде как не опасно. Буду та кататься.

Vitalii Omelchenko

Привет,Игорь,хотел бы узнатьт есть ли у тебя видео о том,что делать,если на гором влосипеде не переключается с 3 до 1 звзды,а лишь с 3 до 2 и со 2 на 3 соответственно.На передних звездах

Алексей Пантелеев

Что делать когда цепь проскакивает. 

Спасибо, Олег за видео. Два вела у меня. Один мой, другой жены. У жены трещотка, у меня кассета. Люфтят оба. У жены больше. Никакого хруста, болтания колеса нету. Просто когда крутишь колесо немного люфтят звезды. С трещоткой все понятно, но кассета люфтит тоже.

Алексей Власов

у меня была такая проблема,и причина бала в погнутой оси,заменил ось на новую и все прошло

на счет quando втулки я бы поспорил,пробег 1000,2 сезона на моем велике вообще без нареканий.

Денчик Промелов

Слушай привет!У меня была стара трещётка расшатаная я купил новую прикрутил тперь и она рассшаталась.А снть не могу потому-как сьёмник к ней не подходит.А к той подходил.что делать?Втулку менять?

Всем привет, у меня также ситуация как на видео показана, звезди очень восьмерой ходят, судя по видео решил что втулке пришел кердык, разобрал посмотрел, оказалось оська немного согнутая, пойду менять ось.

Григорий Глушко

У меня такой вопрос, на сколько сильно влияет такой люфт на саму звезду при длительной эксплуатации, только купил новую шимано, заметил случайно в первый раз, боюсь выкинуть зря деньги если звезда в итоге быстро сработается…

появился люфт трещетки після її заміни на нову. як це випраити? у старої тріщотки люфт небуло. кто что может подсказать?

Привет всем! У меня такая проблемка, задняя звез.. Одна,то есть вторая согнулась,чуть чуть прям можно его не снимая Колесо,поправить? Спс за ранее. 

Mark Stefanovich

Да, спасибо. У меня такая же проблема на новом велике. Подскажите какие последствия у такого виляния втулки? Или можно ездить и не заморачиваться?

Чем плохо то что велят?

Дмитрий Степанов

Спасибо большое! ОООООЧЕЕЕНЬ помог!

Олег сними видео о настройке такого переключателя как на первом велосипеде

Роман Воробей

В мене на велосипеді втулка shimano xt і задня звезду ходить вєсьмьоркой, яка причіна? 

Шерстюк Сергей

ну ты загнул!!! по твоему видео диссертацию писать!!!

Крестьянин

Аналогичная проблема. Снял заднее колесо, разобрал втулку: вынул ось, не снимая спицы. Обнаружил, что барабан под шарики, со стороны трещетки, расшатался примерно на 0,3 мм. Входит во втулку свободно и имеет ощутимый люфт. С другой стороны (без резьбы, где нет трещетки), барабан пришлось выпрессовывать. Со стороны без трещетки диаметр отверстия 29 мм, со стороны трещетки — 29,3. Думаю, что это и есть причина виляния колеса. Хочу вместо шариков поставить промышленный подшипник, если удастся найти подходящего размера.

Молодчина! Кратко и доходчиво:)

Владир Капканец

«шат»может быть у изрядно подвыпившего человека.в технике такого термина нет.

ось кривая

Никакого «центра втулки» реально не существует. Только на чертеже.

может ли быть дело в звезде!?

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

• истирание втулки колеса;
• изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
• истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

• ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
• зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Эта заметка направлена на начинающих велосипедистов, а также тех, кто не слишком разбирается в технической части, и как следствие, не обслуживает регулярно свой двухколесный транспорт.

Велосипед — довольно простой механизм, и в основном, внимания требует лишь трансмиссия и ходовая часть, я попробую перечислить основные неисправности, их симптомы и способы «лечения». Если что-то забуду, прошу добавить в комментариях.

Что делать, если при вращении педалей шумит цепь

1. Тихий шелестящий стрекот — скорее всего, высохла смазка цепи или/и в сочленениях скопилось много песка-глины-грязи.

Решение : тряпкой, смоченной уайт-спиритом тщательно вытереть цепь (если загрязнение давнее, то снять цепь и отмочить в уайт-спирите) и аккуратно смазать маслом для велосипедной цепи, по одной капле на каждое сочленение.

2. Громкий звук, металлическое лязганье — цепь задевает за рамку переднего переключателя.

Решение : цепь цепляет рамку только на крайних передачах, поэтому не стоит использовать «косые» сочетания скоростей.

3. Металлический кликающий стрекот — сбита настройка заднего переключателя: цепь не ложится идеально на зубцы задней звезды, из-за чего и возникает этот звук.

Решение : в месте, где тросик входит в задний переключатель, есть крутилка. Вращением этой крутилки нужно подогнать положение ролика переключателя под плоскость звезды, на которой лежит цепь.

Крутилку у переключателя дублирует другая крутилка, находящаяся у входа тросика в манетку на руле, так что данную процедуру можно сделать на ходу — аккуратно крутить, пока не исчезнет стрекочущий звук.

Прокручиваются педали при езде с нагрузкой (или без)

1. Изношены «собачки» в барабане задней втулки (как вариант — зимой, в сильный мороз, густая смазка в барабане «схватилась»). Определить, что проблема именно во втулке можно следующим образом: убедитесь, что при прокрутах звезды кассеты и передняя звезда крутятся вместе с цепью, но велосипед не двигается.

Решение : в первом случае ремонт или замена задней втулки, во втором — разборка втулки и замена смазки на менее густую (иногда даже вообще удаляют смазку, до наступления тепла). В обоих случаях требуется умение и инструмент, поэтому лучше обратиться к веломастеру.

2. Сильно изношены звезды кассеты или передние звезды. Если при прокруте педалей звезда сзади или спереди остается неподвижной (цепь скользит по зубьям), то виновата она. Подобная неисправность часто возникает при замене цепи — старая, постепенно растягиваясь, изменяет профиль зубьев звездочек, и при установке новой цепи, её звенья уже не могут полноценно зацепиться за расточившиеся зубья.

Решение : обычно в первую очередь изнашиваются самые «популярные» звезды кассеты и средняя звезда передней системы. Как вариант, можно изменить соотношение передач, и ездить на тех звездах, которые обычно мало использовались.

Разумеется, это полумера, приемлемая в том случае, если в данный момент нет денег на покупку новых расходников. Поэтому, как только вы заметили прокруты педалей, в которых виноваты звездочки, меняйте и цепь, и кассету.

Если вы заменили только цепь, и получили прокруты на старой кассете, то сразу же покупайте ей замену, потому что в противном случае новая цепь быстро придет в негодность.

Менять кассету и цепь несложно, но требуется специальный инструмент.

Стук или скрип при вращении педалей

1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.

Решение : все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.

В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.

2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.

Решение : подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.

3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.

Решение : локализовать звук и устранить его.

Скорости на велосипеде переключаются с дожимом манетки

Проблема в неправильно настроенном переключателе скоростей, лапка не дотягивается до нужной звезды, из-за чего приходится натягивать её насильно, дожимая до упора триггер манетки.

Решение : крутилкой выравнять плоскость звезды, на которой лежит цепь и ролика переключателя, проверить положение ограничителей H и L.

Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две

Тросики скоростей двигаются с затруднением, что вызвано загрязнением внутренней поверхности рубашек или их прокладкой с большим изгибом.

Решение : снять тросы, вытащить их из рубашек, во внутреннюю полость рубашек залить WD40. При наличии ржавчины или белого налета от зимних реагентов, и тросы, и рубашки нужно заменить.

На вопрос — нужно ли смазывать тросики скоростей на велосипеде — ответ решительное «нет», потому что на смазку налипнет пыль и песок, после чего переключение передач снова станет нечетким.

Прокладывать тросы нужно таким образом, чтобы нигде не было чрезмерного изгиба. Тем не менее, не нужно оставлять большие петли около заднего переключателя и манеток — ими можно зацепиться за препятствия при езде.

Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части — втулок, каретки, цепи, прочих систем.

Типы

Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:

• для дисковых тормозов;
• для роллерных тормозов;
• для ободных тормозов.

Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.

Конструкция

Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:

• корпус;
• фланцы;
• подшипники.

Корпус

Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу — высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.

Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.

Фланцы

Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.

Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.

Подшипники

Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.

В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.

Ось

Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.

Стандарты

Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных :

• трековые модели — 10х120 мм;
• шоссейные велосипеды — 10х130 мм;
• основная масса распространенных горных моделей -10х135 мм;
• велосипеды для даунхилла — 12×135 мм;
• профессиональные модели класса «кросс-кантри» — 12×142 мм;
• модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта — 12х150 мм;
• велосипеды класса BMX — 14×110 мм.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками — специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда «Стелс», равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка обычно обладает навернутым типом трещотки.

Специфические особенности

В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.

Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

1. Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
2. При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
3. Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
4. В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Задняя втулка велосипеда — ремонт

Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.

Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.

В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.

Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.

Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.

В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.

Снятие и установка велосипедного колеса

Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
Ключи для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси.

В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса. Колесо необходимо снять, чтобы заменить камеру и шину. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставка отсутствует, вы можете ослабить колесо, а затем вручную поднять велосипед, чтобы снять колесо.Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии. Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают это действие, называемое быстросъемным тормозом. Типичные механизмы быстрого отпускания тормозов показаны ниже.

Шаг 3. Откройте быстрозажимное устройство колеса, потянув его рычаг наружу.При необходимости удерживайте рычаг, поворачивая регулировочную гайку быстросъемного крепления против часовой стрелки, чтобы устройство быстрого размыкания освободило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо. Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

Для задних колес это помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубцы кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Колеса с болтовым креплением

Снятие межосевого колеса

Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему со сквозными осями, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения. Существуют разные конструкции, и снятие колес незначительно отличается. Основная процедура — ослабить стяжной болт (-ы), затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы аналогичны обычным системам в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу. Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным разъединителем. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстросъемное крепление) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

Открыть кулачок и снять ось с вилки

Вытяжной мост со ступицы

Установка колеса

Колеса должны быть правильно закреплены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда. Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой.Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса.Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

Малые концы пружин перед ступицей

Дисковый тормоз Примечание

Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания в отношении использования быстроразъемных шпажек. Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице.На ось втулки действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Внешняя нагрузка на диск

Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Колеса без быстросъемного крепления плотно удерживаются на раме осевыми гайками. Осевые гайки будут иметь встроенную шайбу или отдельную шайбу. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо.Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена ​​с обеих сторон вилки, чтобы быстроразъемный вертел мог полностью войти в дропаутные поверхности.

1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого растормаживания тормозов открыт.

2. Установите переднее колесо между дропаутами с вертелом на левой стороне (с точки зрения водителя).Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

3. Для задних колес оттяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи. Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении.Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью. На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения.Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке, пока она не будет плотно прилегать к дропауту. Проверьте результат, перемещая рычаг вперед и назад во время его поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

7. Закройте быстроразъемный механизм тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки.Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемный фиксатор. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

8. Проверьте центровку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья. Также обратите внимание на центровку обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза.Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки. Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых релизов или задавайте нам вопросы.

Рычаг закрытого кулачка

Гайки оси

Колеса также можно удерживать осевыми гайками.Задние дропауты также могут иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропаутам болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально. Это потому, что правая сторона смещена вперед подвесом.

Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

Подвес с болтовым креплением

Передние колеса на некоторых велосипедах могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

Эта статья любезно предоставлена ​​Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов. Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире.Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

Как снять колесо со ступицей SRAM 3 × 7

Опубликовано : 2000-09-27

Автор: Сотрудник Bike Friday Вольф Мориц

Симптомы

Я не уверен, как я Я должен был снять заднее колесо, потому что к трехскоростной ступице идет трос. (Это относится к втулке SRAM 3×7, ранее SACHS 3×7.)

Solutions

1. Во время вращения педалей переключите ступицу 3×7 на высшую передачу (часто номер 3 на левом переключателе) и переместите задний переключатель так, чтобы цепь оказалась на самой маленькой шестеренке.Это облегчит снятие и установку колеса.
2. Отпустите задний тормоз на тормозном рычаге.
3. Найдите анкер троса переключения передач 3 × 7. Это черная пластиковая деталь рядом с задней ступицей, которая соединяет трос переключателя 3 × 7 с резьбовым концом небольшой цепи (называемой цепочкой индикатора), которая исчезает в оси ступицы.
4. На заднем конце кабельного анкера прижмите небольшой металлический язычок к анкеру и снимите его с индикаторной цепи. Анкер троса будет трудно удалить, если он натянут, поэтому убедитесь, что трос немного провисает.
5. С помощью гаечного ключа на 15 мм, серповидного ключа или комбинированного ключа для педали / гарнитуры, поставляемого с вашим Bike Friday (если вы заказали TravelCase), ослабьте две гайки оси с каждой стороны на несколько оборотов, поворачивая против часовой стрелки.
6. Колесо теперь выскользнет из дропаутов. Осторожно поверните корпус переключателя назад, чтобы ступица могла выскользнуть.

Совет: Часто можно повесить велосипед на носу седла над веткой, поручнем ограждения или трубой / перекладиной, находясь на обочине дороги, чтобы облегчить работу на нем.Еще можно перевернуть байк — удобно, но не так круто.

Установка колеса на место

1. Вставьте колесо в дропауты, зубцы справа. Наименьший зубец зубчатой ​​кассеты нужно будет вставить в середину петли цепи при установке колеса. Находясь в раме, цепь будет проходить через колеса шкива переключателя, возвращаться, подниматься и проходить через кассету и переходить к переднему цепному кольцу.
2. Когда вы вставляете ось в дропаут, обязательно держите шайбы — по одной с каждой стороны ступицы — снаружи дропаута! На каждой шайбе есть небольшой выступ, который будет обращен к ступице и к нижней части оси при правильной установке.Хорошо затяните гайки, поворачивая их по часовой стрелке.

   Совет: Если у вас возникли проблемы с установкой колеса, пока вы пытаетесь удержать велосипед, пытаясь вытащить незакрепленные детали, сначала попробуйте снять гайку и шайбу с каждой стороны. Держите их под рукой и в таком месте, где вы не сможете потерять их при установке колеса. Затем, когда колесо окажется в дропаутах и ​​велосипед будет стоять на земле, вы можете добавить шайбу с каждой стороны (выступ внутрь и снизу) вместе с гайкой. Длинная гайка идет справа (переключатель), а короткая — слева.

3. Убедитесь, что левый переключатель установлен так, что весь трос выведен (позиция № 3, если у вас есть элементы управления Sachs PowerGrip Plus), что корпус троса правильно установлен во всех ограничителях троса (направляющие, приваренные к раме ), а кабель ни за что не цепляется.
4. Левой рукой осторожно потяните цепочку индикатора, чтобы не было провисания, но не вытягивайте ее за точку, в которой вы начинаете ощущать натяжение. Правой рукой наденьте черный фиксатор кабеля на резьбовую часть индикаторной цепи, пока кабель не начнет обучаться.Остается очень небольшое провисание.
5. Подсоедините тормоз.
6. Проверить переключение ступицы 3×7. Затяните или ослабьте анкер троса на один или два щелчка, если необходимо для правильного переключения. Примечание. Распространенная проблема — слишком туго затянутый кабель. Немного поэкспериментируйте.

Мы составили иллюстрированное руководство по снятию колеса со ступицей SRAM 3 × 7. Если иллюстрации могут помочь, загрузите руководство из библиотеки документов (ссылка ниже).

Связанные файлы

Как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения?

Снятие заднего колеса велосипеда — обычное дело для большинства байкеров. Однако бывают инциденты, когда вам нужно отремонтировать спущенную шину, упаковать ее в машину или выполнить регулярный технический осмотр. Благодаря быстросъемному механизму это стало простой задачей без каких-либо инструментов.

Но что, если ваш велосипед не оснащен системой быстрого отсоединения? Что ж, вот несколько способов узнать, как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения.Это можно сделать, правильно подготовив велосипед, отключив тормоза и механизм переключения передач, а также ослабив гайки. Затем вы можете аккуратно снять велосипедное колесо с рамы. Чтобы узнать лучше и яснее, как это сделать, просто продолжайте читать наше руководство.

Что такое быстросъемный механизм

Во-первых, давайте узнаем, что такое быстросъемная система и как она работает на велосипеде.

Быстросъемная система — это удобный и наиболее эффективный механизм для снятия колеса с рамы велосипеда.В нем используется кулачковый механизм, который позволяет быстро снимать велосипедные колеса без использования каких-либо инструментов. Кроме того, им легко управлять, и вам никогда не будет сложно снять колесо.

Имеет ось втулки с валом, рычаг, выполняющий роль кулачковой системы, и регулировочную гайку. Кулачковый механизм помогает натянуть вал, вытащить кулачок и отрегулировать гайки против дропаутов. В этой системе вам просто нужно потянуть рычаг в открытое положение и ослабить гайку на следующей стороне.И да, теперь вы можете сразу же снять велосипедное колесо.

Но будет ли снимать велосипед без быстросъемного механизма сложнее?

Ну, снять заднее колесо велосипеда без быстросъемного механизма почти невозможно. По-прежнему возможно снять колесо, не прибегая к быстросъемному разъему. Вам просто нужно выполнить следующие пять простых шагов:

• Подготовьте свой велосипед (Совет профессионалов: используйте стенд для ремонта велосипедов)
• Отключить тормоза и шестерню переключателя (увеличивает провисание цепи, облегчая снятие колеса)
• Поработайте с гайками и ослабьте их гаечным ключом (профессиональный совет: используйте гаечный ключ с точным размером гаек)
• Осторожно снимите заднее колесо велосипеда
• Полностью снимите цепь переключателя и оторвите велосипед от земли

Пошаговые инструкции

Первая, но самая важная часть достижения легкого снятия заднего колеса велосипеда без быстрого снятия — это подготовка.Если у вас есть стенд для ремонта велосипедов, вам необходимо установить велосипед на него, чтобы было удобно работать с ним. Однако, если у вас нет подставки, вы можете сложить велосипед.

Расположение велосипеда необходимо не только для удобства, но и для обеспечения хорошего угла при снятии заднего велосипедного колеса. Так что, я думаю, для этой работы лучше использовать стенд для ремонта велосипедов.

• Отключить тормоза и переключатель передач

Во-вторых, проверьте, есть ли на вашем велосипеде консольные (ободные) или дисковые тормоза.Если на вашем велосипеде есть ободные тормоза, все, что вам нужно сделать, это открыть тормоза. При использовании дисковых тормозов нужно проявлять особую осторожность, чтобы велосипед не перевернулся. При таком тормозе заднее колесо будет выходить, но оно будет иметь тенденцию гнуться, поскольку дисковые тормоза удерживают велосипедное колесо более жестко, чем ободные.

Затем поработайте с переключателем передач. Большинство велосипедов имеют механизм переключения передач, который необходимо отключать при снятии колеса. Для этого процесса вам нужно выбрать наименьшую комбинацию «звездочек» и переместить педали, ожидая, пока цепь упадет на землю.Как только цепь упала, обнажились гайки, удерживающие заднее колесо велосипеда.

Этот шаг важен, так как он даст вам лучший обзор гаек, которые нужно отвинтить. Без ослабления гаек заднее колесо будет удерживаться на раме или корпусе велосипеда.

• Ослабьте гайки крепления велосипедного колеса

Как только гайки станут вам полностью доступны, самое время их ослабить. Ваше велосипедное колесо обычно идет с гайками по 15 мм на обоих концах.Вам нужно ослабить эти гайки, чтобы освободить колесо от рамы велосипеда.

На этом этапе вам понадобится инструмент для ослабления гаек. Обратите внимание, что необходимый вам инструмент должен подходить ровно к 15-миллиметровым гайкам. Поищите гаечный ключ или гаечный ключ, которым можно закрепить гайку на 15 мм.

После того, как вы закрепите совместимый гаечный ключ, проверьте положение шайб перед тем, как поворачивать гайки до желаемой степени. Проверьте, движется ли гайка, и слегка переместите ее в направлении, где она будет откручиваться.После этого вы также можете открутить противоположную гайку.

После того, как гайка полностью ослаблена и отпущена, вы можете стоять позади велосипеда, положив голову на его центральную линию. Это даст вам лучший угол наклона колеса перед его снятием. На этом этапе колесо не снимается с велосипеда полностью.

Вам нужно постепенно освободить раму велосипеда от колеса, взявшись за левую сторону велосипеда, в то время как большой палец правой руки фиксирует конец гайки с другой стороны.Ваша левая рука должна обеспечивать устойчивость, пока вы полностью снимаете корпус переключателя с колеса.

• Снимите велосипед с заднего колеса

После того, как переключатель передач выйдет из-под заднего колеса, вы можете поднять корпус велосипеда, пока колесо остается на земле. На этом этапе вы заметите, что колесо уже отсоединено от рамы велосипеда, но цепь снята не полностью. Вам нужно полностью отцепить цепь правой рукой и поднять корпус велосипеда левой.

После подъема заднее колесо полностью снято с велосипеда. После этого повесьте велосипед и осмотрите снятое заднее колесо. К этому моменту вы уже сняли с велосипеда заднее колесо.

Заключение

Теперь, когда вы прошли пошаговый процесс снятия заднего велосипедного колеса без быстрого снятия, я надеюсь, вы обнаружите, что это не так сложно, как кажется. Мы считаем, что это руководство четко объясняет шаги и дает вам уверенность в выполнении работы.

Hadley Rear Hub Service — Sick Lines — обзоры горных велосипедов, новости, видео

Если вы хотите, чтобы ваш Hadley вращался плавно или вам нужно их починить, это руководство должно помочь вам полностью отремонтировать заднюю ступицу. Все задние ступицы Hadley похожи, поэтому даже если у вас нет точной ступицы, которую я использовал здесь, все они довольно похожи, и вы сможете легко определить любые различия без каких-либо проблем. Хаб, который я разбираю, — это Hadley SDH R1.4 (135 мм x 12 мм). При разборке ступицы убедитесь, что у вас есть подходящая смазка . Вы можете связаться с Hadley для получения смазки и любых других запасных частей, которые могут вам понадобиться. Go-Ride.com также продает Hadley, и у него есть много запчастей под рукой.

Демонтаж:

Чтобы разобрать заднюю втулку Hadley, вам понадобятся как минимум два инструмента. Хэдли продает инструменты, но когда я спросил о некоторых, их не было в наличии. Дешевый вариант для большинства людей — использовать конический гаечный ключ Park Tool 20 мм (SCW-20) и заточить его до гаечного ключа на 21 мм и красного гаечного ключа Park (SPA-2).

Для справки, полностью разнесенный хаб выглядит так — Нажмите, чтобы увеличить

Шаг 1:

Возьмите инструменты и ослабьте ось. Я нашел, что лучше держать одну сторону и повернуть другую. Если у вас есть только гаечный ключ на 21 мм или только гаечный ключ, вы можете использовать тиски и один инструмент, чтобы снять ось, если это необходимо. Лучше, если вы можете сначала снять 21-миллиметровый колпачок, но в любом случае все будет хорошо.

Нажмите для увеличения

Шаг 2:

После снятия одной торцевой крышки вы сможете осторожно снять ось.Обязательно держитесь за корпус ступицы при снятии.

Нажмите для увеличения

У вас будет что-то вроде этого

Нажмите для увеличения

Шаг 3:

Слегка потяните за ось, удерживая за ось, и вы сможете отделить внутреннюю часть корпуса фрикционной втулки от корпуса. Осторожно снимите детали с оси: кольцо иглы, игольчатый подшипник и распорную втулку иглы.

Нажмите для увеличения

Проверить детали на износ и гладкость.Если игольчатый подшипник липкий и сопротивляется перемещению, обезжирьте, чтобы вырвать его, а затем повторно смазать. Если это не помогло, замените его.

Шаг 4:

Теперь, когда корпус ступицы снят, снимите прозрачную прокладку (у вас может быть другой цвет)

Нажмите для увеличения

Шаг 5:

Еще раз проверьте подшипники внутри основного корпуса на предмет износа и гладкости. С каждой стороны по подшипнику. Я заменил стандартные подшипники на гибридные керамические подшипники Enduro.Вы спросите, почему керамические гибридные подшипники Enduro? Это увеличивает время между повторным открытием ступицы из-за качественной сборки и материалов, которые Enduro использует в своих керамических гибридных подшипниках. Подшипники Enduro вращаются очень плавно и имеют уплотнения с обеих сторон, в отличие от стандартных подшипников. (Модель подшипников Enduro 6804)

Нажмите для увеличения

Enduro 6804 Ceramic Bearing Сравнение — Нажмите, чтобы увеличить

Шаг 6:

Если вам нужно заменить или хотите заменить подшипники на более качественные подшипники Enduro, вам снова понадобится парк SPA-2.Поместите его на неприводную сторону и открутите колпачок. Убедитесь, что не затянули его слишком сильно при повторной установке, чтобы не перегрузить подшипники.

Нажмите для увеличения

Шаг 7:

Теперь, когда крышка снята, немного нажмите на внутреннюю прокладку, чтобы можно было выбить подшипники. Чтобы снять подшипники, вам понадобится небольшая отвертка или перфоратор и выбейте их. Если вы заменяете старые подшипники, не очень важно использовать пресс для подшипников, но если у вас есть доступ, используйте его.Единственный способ вставлять и снимать подшипники — через неприводную сторону. На приводной стороне есть выступ. Подшипник неприводной стороны должен выйти первым!

Нажмите для увеличения

Теперь вы вставляете новые подшипники в корпус ступицы. Обязательно слегка смажьте их, чтобы они вошли плавно. Вы можете использовать пресс для подшипников или комбинацию головок, чтобы аккуратно вбить новые подшипники. После того, как вы закончите с этим, установите крышку на неприводную сторону.

Шаг 8:

Осмотрите и очистите втулку.Собачки должны выскочить, как показано здесь, и их можно будет легко опустить и снова поднять. В противном случае вам может потребоваться снять пружину (круговыми движениями с центрирующего штифта (см. Рисунок ниже)) и осторожно снять ее. Очистить, а затем установить заново. Если какие-либо детали сломаны или сильно изношены, замените.

Нажмите для увеличения

Нажмите для увеличения

Шаг 9:

Внутри корпуса ступицы есть подшипник. Осмотрите его, но есть вероятность, что он все еще в хорошем состоянии и не требует замены.Не распыляйте обезжириватель на корпус ступицы, так как он может загрязнить подшипник и вывести его из строя.

Нажмите для увеличения

Шаг 10:

Установите Freehub обратно на ось. Повторно смажьте (одобренной смазкой для ступиц Hasley) собачки, игольчатый подшипник, кольцо и ось. Убедитесь, что каждое вращение происходит плавно. Обязательно достаточно смажьте игольчатый подшипник, чтобы он не заедал, особенно если вы едете в сырую погоду.

Нажмите для увеличения

Установите уплотнение на корпус ступицы.

Нажмите для увеличения

Установите ось на место, удерживая корпус свободной втулки. Возможно, вам придется слегка повернуть корпус свободной втулки при установке и осторожно надавить на собачки вниз, пока они не войдут в корпус втулки. Обратите внимание на то, чтобы собачки не зацепились за большое уплотнение при повторной установке корпуса ступицы.

Нажмите для увеличения

Еще раз проверьте, чтобы ступица вращалась и храповик плавно.

Затяните в соответствии со спецификацией, и готово!

Используемые детали:

• Enduro Cermaic Hybrid Bearings 6804 http: // www.enduroforkseals.com
• Park SPA-2 / Park-20 мм конусный гаечный ключ с заточкой до 21 мм или Hadley Tools
• Запасные части / смазка Hadley: Go-ride.com или напрямую Hadley 909-946-6780

Дополнительная информация:

Задняя ступица Hadley PDF 1

Задняя втулка Hadley PDF 2

Передняя втулка Hadley 20 мм PDF

Как снять пластиковый диск на заднем колесе горного велосипеда? — ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ТРОП

Протектор спицы, обычно называемый горными велосипедистами «задним диском», разработан, чтобы свести к минимуму вероятность того, что задний переключатель сможет проскользнуть мимо самой низкой передачи и вызвать повреждение заднего колеса и / или результирующую потерю. управления байком.

Как они работают?

Скромный дорк-диск довольно прямолинеен — он расположен за задней кассетой и обеспечивает жесткий пластиковый барьер, чтобы отклонить задний переключатель и цепь от возможности пройти мимо самого большого зубца на задней кассете и столкнуться со спицами на задней стороне. колесо.

Самая предотвратимая причина, по которой это могло произойти, заключается в том, что винты верхнего / нижнего предела заднего механизма установлены неправильно — это означает, что, просто переключившись на самую легкую передачу, ваш переключатель действительно может переключить эту самую большую передачу, и упасть обратно в прялку.Нехорошо!

Но стоит иметь в виду, что даже если у вас правильно настроено переключение передач на велосипеде, есть несколько других способов, которыми ваш переключатель может коснуться вашего колеса.

Если вы попали в аварию и по незнанию согнули задний переключатель (или задний рычаг переключения передач — бит, к которому ваш задний механизм прикреплен на вашем велосипеде, который предназначен для получения повреждений, которые в противном случае могла бы вызвать ваша рама), это может означать, что когда вы запрыгните обратно на свой велосипед и снова начните ездить, чтобы ваш задний механизм теперь мог столкнуться с вашими спицами.

Точно так же, как все мы знаем, катание на горных велосипедах обычно связано с пересеченной местностью со всевозможными камнями и палками повсюду — и есть вероятность, что какой-то объект, подобный этому, ударится о ваш задний переключатель во время езды и заставит его врезаться в ваше колесо.

Почему важно не допускать удара заднего механизма о ваше колесо?

Есть две основные причины, по которым вы не хотите, чтобы ваш задний механизм застревал в спицах вашего вращающегося заднего колеса.

1. Это может привести к блокировке заднего колеса, что потенциально может привести к потере контроля над велосипедом на скорости и стать причиной травмы или чего-то еще хуже.
2. Это, вероятно, приведет к серьезным повреждениям вашего заднего переключателя и колеса, которые часто являются дорогостоящими деталями для ремонта или замены. Обычно на этом заканчивается ваш день катания, даже если вы не травмировались.

Вам нужно оставить задвижку на вашем велосипеде?

Он определенно разработан, чтобы оставаться на вашем велосипеде в качестве защиты, однако многие гонщики считают, что если задний переключатель правильно настроен с помощью винтов верхнего / нижнего предела, этого должно быть достаточно, чтобы ваш задний механизм не мог легко переключаться. мимо кассеты и в первую очередь столкнуться со спицами ваших колес.

(Конечно, это не мешает вышеупомянутой аварии или проблемам, связанным с камнями / ветвями, вызывать проблемы — но каждый гонщик должен взвесить для себя риск / выгоду).

Большинство обычных велосипедистов никогда не задумываются о том, чтобы оставить его на своем велосипеде — или сделать многое для других модификаций велосипеда, если на то пошло — однако многие заядлые горные байкеры предпочитают их снимать.

Почему некоторые маунтинбайкеры снимают этот пластиковый диск?

Есть ряд причин, по которым горные велосипедисты хотят снять пластиковый диск со своего колеса, которые в основном сводятся к:

1. Им не нравится внешний вид дешевого пластикового шатающегося диска на их любимом индивидуальном (и зачастую очень дорогом) горном велосипеде.
2. Защитный диск спицы со временем может расшататься и дребезжать. Большинство маунтинбайкеров хотят заглушить как можно больше случайных шумов на своем велосипеде.
3. Он может накапливать больше грязи и другого мусора, в сочетании со старым маслом для цепи и т. Д., Что немного затрудняет очистку этой области кассеты.
4. Он добавляет байку немного веса, что некоторые гонщики считают ненужным.

Это всегда будет сводиться к личному решению о том, снимать ли диск с вашего велосипеда, взвешивая, насколько эти вещи значат для вас по сравнению с аспектами безопасности, и насколько вы уверены, что ваш велосипед правильно настроен. .

Лично я достаточно уверенный в себе велосипедный механик, который годами просто ломал свои велосипеды, и я снимаю их со всех своих горных велосипедов — на самом деле по всем причинам, упомянутым выше.

У меня никогда не было проблем, но я слышал о других, которые имели довольно неприятные аварии в результате того, что мех повредил заднее колесо — либо из-за проблем с переключением передач, либо из-за физического столкновения с колесом, так что это настоящая вещь для рассмотрения.

Как снять дорк диск

Если вы решили, что действительно хотите снять диск с колеса, вам может быть интересно, как лучше всего это сделать.

Многие гонщики сначала подумали, что это просто попытаться разобрать его, пока он все еще прикреплен к байку, поскольку обычно он сделан из твердого пластика, который можно сломать по частям плоскогубцами или чем-то подобным.

Но есть способ лучше!

Вам понадобится несколько инструментов — пара из которых, если вы только начинаете кататься на горных велосипедах, возможно, у вас еще нет — но они недороги и удобны, если вы планируете когда-либо проводить техническое обслуживание или модернизацию трансмиссии. вашего велосипеда, особенно заднюю кассету.

Необходимые инструменты:

1. Цепной кнут (купленный новый или собранный своими руками из старой цепи и куска стали, как у меня!)
2. Инструмент для снятия кассеты
3. Разводной ключ

Процесс снятия диска дорка:

Во-первых, снимите заднее колесо с велосипеда, если вы еще этого не сделали.

Затем вы просто вставите инструмент для снятия шлицевой кассеты в стопорное кольцо вашей кассеты.

Затем, используя разводной ключ, убедитесь, что вы хорошо держите инструмент для извлечения кассеты. Стопорное кольцо кассеты необходимо вращать против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить его, так как это обычная резьба, но, конечно, кассета просто хочет свободно вращаться против часовой стрелки, поэтому нам нужен цепной хлыст.

Расположите цепной хлыст так, чтобы короткий отрезок цепи обвивался вокруг части кассеты, и чтобы вы могли предотвратить вращение кассеты против часовой стрелки, крепко удерживая цепной хлыст одной рукой.

Идея сейчас в том, что вы сможете использовать это в качестве рычага, чтобы начать оказывать некоторое давление на рукоятку регулируемого гаечного ключа и начать снимать это стопорное кольцо.

Убедитесь, что вы помните, в каком направлении пойдут ваши руки, если что-то соскользнет, ​​так как вы НЕ хотите, чтобы ваша рука, предплечье и т. Д. В конечном итоге ударилась об острые зубцы кассеты.

Для начала движения стопорному кольцу кассеты может потребоваться изрядное усилие, особенно если изначально оно было затянуто очень плотно, или если велосипед более старый и кассета не снималась годами.Вы можете обнаружить, что вам даже понадобится немного WD-40 или что-то подобное на этом стопорном кольце, чтобы заставить его сдвинуться с места, если оно полностью захвачено.

Как только он начнет двигаться, он должен легко раскручиваться, и вы можете снять стопорное кольцо и отложить его в сторону.

После этого вы сможете извлечь кассету из велосипеда.

В зависимости от конструкции и стоимости вашей кассеты, она может быть цельной или состоять из множества отдельных зубцов и распорок — если это последнее, вы, вероятно, захотите скрепить все вместе. снимая его обеими руками, аккуратно положите в одну стопку в одну сторону на ровную поверхность.Это позволит вам легко подобрать его и поместить обратно на велосипед, не разбирая все подряд, чтобы правильно собрать, если вы не знакомы с тем, как они сочетаются друг с другом.

Теперь у вас должна быть возможность просто повернуть пластиковый диск, чтобы удалить его зажимы с задней части кассеты и выбросить его из велосипеда.

Затем вы можете просто надеть кассету обратно на ступицу колеса, с которой вы ее сняли, повторно затянуть стопорное кольцо кассеты до рекомендованного производителем крутящего момента (я просто приложил немного веса к ручке разводного ключа, чтобы он красиво и плотно), снова прикрепите колесо к байку, и вы снова катаетесь в мгновение ока!

Практическое руководство: обслуживание девяти резаковых концентраторов (все, что вам нужно знать!)

Industry Nine — американский производитель велосипедных колес, базирующийся в Эшвилле, Северная Каролина.I9 гордится тем, что разрабатывает и производит колеса высочайшего качества для максимальной производительности на трассе. Industry Nine предлагает полный спектр колесных пар для всех типов велосипедов; горные, велосипедные, дорожные, гравийные и толстые велосипеды. Вот этот эпизод нашего практического руководства по MTB, мы собираемся обслуживать набор концентраторов серии Industry Nine Torch. Несмотря на то, что мы подвергаем наши велосипеды жестокому обращению, имеет смысл в какой-то момент отремонтировать наши колеса. Мы рекомендуем выполнять обслуживание концентраторов Industry Nine Torch Hubs каждые 1-2 года, в зависимости от того, как часто вы ездите на .

Здесь мы углубляемся в серию ступиц Industry Nine Torch на Santa Cruz V10. Используемые здесь колеса имеют заднюю ступицу 157 мм x 12 мм и переднюю ступицу 100 мм x 20 мм. Тот же процесс можно выполнить для любых втулок резаков, независимо от ширины, стиля или корпуса втулки свободного хода .

Сначала мы начнем с задней ступицы, сняв торцевые крышки, разобрав корпус ступицы и сняв каждый из четырех подшипников в задней ступице. Затем мы начнем шаг за шагом собирать все по кусочкам и проводить вас на протяжении всего пути.Далее мы выполним аналогичные шаги при обслуживании передней ступицы. Следуйте шаг за шагом, и ваши колеса будут крутиться, как новенькие!

Наверное, самое важное — это иметь подходящие инструменты для работы! Без надлежащих инструментов эта работа усложняется, и вы рискуете повредить колеса.

• 1 — См. Все ниже, что нам понадобится для правильного выполнения работы; , молоток, водостойкая смазка Maxima, смазка Maxima Assembly Lube, комплект сменных подшипников Industry Nine, лезвие бритвы и пресс-комплект для подшипников Industry Nine .

• 2 — В комплект сменных подшипников входят все 6 подшипников Enduro , необходимые для обслуживания одной колесной пары. Задняя ступица содержит 4 подшипника и переднюю ступицу 2. Внутри комплекта запасных подшипников: 61804 x3, 91903 x1, 61803 x1, 3803 x1.

• 3 — Industry Nine продает собственный комплект для прессования подшипников, который специально разработан и маркирован для снятия и запрессовки каждого из подшипников, используемых в ступицах их резаков .Наличие этих инструментов в вашем ящике для инструментов упрощает и упрощает работу. Позвоните нам в магазин, чтобы получить собственный пресс-комплект для подшипников Industry Nine.

• 4 — Приводные механизмы Industry Nine поставляются с завода и смазываются маслом Dumonde Tech Freehub Oil . Мы используем Maxima Assembly Lube для смазки приводного механизма в качестве альтернативы только из-за доступности.

• 5 — Убедитесь, что вы сняли кассету и тормозной ротор перед тем, как разбирать ступицу .Это упростит продвижение вперед.

• 6 — Руками снимите заглушку с неприводной стороны . Не используйте плоскогубцы для снятия заглушки. Если он будет красивым и чистым, он снимется вручную.

• 7 — Проденьте шток съемника торцевой крышки через ось задней ступицы, начиная с неприводной стороны . Конец серебряного пуансона с зубцами должен войти первым. С помощью молотка выбейте торцевую крышку со стороны привода.

• 8 — Снимите торцевую крышку со стороны привода с пуансона и отложите их на время в сторону.

• 9 — Открутите и снимите корпус ступицы с задней втулки . Вы должны вытащить корпус ступицы прямо из корпуса ступицы. Будьте осторожны, чтобы ни одна из лап и пружин не соскользнула при снятии корпуса ступицы .

• 10 — Корпус ступицы скользит непосредственно с оси задней втулки .Торцевая крышка со стороны привода — это то, что скрепляется при полной сборке. Отложите пока колесо в сторону и держитесь за корпус ступицы.

Эти шаги 11-14 необязательны, но рекомендуются. Хорошая идея — счистить все старое масло в ступице и повторно смазать приводной механизм, чтобы все стало чистым и снова заработало новое.

• 11 — Сотрите всю старую смазку для шестерен с корпуса ступицы и приводного механизма бумажным полотенцем.

• 12 — Начните разборку приводного механизма, подняв каждую лапку вверх от корпуса ступицы .

• 13 — За каждой лапкой есть небольшая винтовая пружина, поэтому будьте осторожны, чтобы не потерять ни одну из них при снятии 6 лап.

• 14 — Снимите каждую из 6 лап и пружин . Протрите все бумажным полотенцем и пока оставьте лапы и пружины в стороне.

• 15 — Используйте пробойник, чтобы сначала выбить внешний подшипник на корпусе ступицы . За подшипником выпадет алюминиевая распорка.

• 16 — Используйте пробойник, чтобы выбить внутренний подшипник следующего . Выбросьте пока старые подшипники и протрите алюминиевую распорную втулку и корпус ступицы бумажным полотенцем.

• 17 — Возьмите подшипник 61803 и пресс-инструмент для розового подшипника с маркировкой B # 61803 .Вы также увидите, где инструмент говорит Freehub на лице. Нанесите тонкий слой смазки вокруг подшипника и корпуса втулки, где будет находиться подшипник.

• 18 — Поместите подшипник 61803 снаружи корпуса втулки и положите розовый инструмент для запрессовки подшипников сверху. Используйте молоток, чтобы вдавить подшипник в корпус ступицы. Убедитесь, что подшипник вращается свободно после прямого запрессовки .

• 19 — Нанесите тонкий слой консистентной смазки на подшипник 3803, алюминиевую распорную втулку и корпус втулки, где находится подшипник .

• 20 — Используя молоток и пресс-инструмент для розового подшипника, вдавите подшипник 3803 внутрь корпуса ступицы . Убедитесь, что подшипник вращается свободно после прямого нажатия. Пока что отложите корпус ступицы в сторону, чтобы перейти к снятию подшипников втулки ступицы.

• 21 — Industry Nine разработала заднюю ступицу таким образом, чтобы ось, которая находится внутри корпуса ступицы, можно было использовать для снятия подшипников внутри. С помощью молотка ударьте по оси ступицы со стороны привода, чтобы снять подшипник неприводной стороны .

• 22 — Вы увидите, как подшипник 61804 выдвигается из корпуса ступицы на неприводной стороне . Снимите подшипник с оси втулки и выбросьте его.

• 23 — Теперь установите ось обратно в заднюю ступицу. С помощью молотка ударьте по оси ступицы с неприводной стороны, чтобы снять подшипник ведущей стороны.

• 24 — Вы увидите, как подшипник 61903 выдвигается со стороны привода. Снимите подшипник с оси ступицы, выбросьте подшипник и протрите корпус ступицы и ось .

• 25 — После очистки задней втулки оси нанесите тонкий слой смазки на подшипник 61804 и ось . Возьмите пурпурный пресс-инструмент для подшипников с надписью MTB Front & Non Drive Rear.

• 26 — Наденьте подшипник 61804 и пресс-инструмент для пурпурных подшипников на ось .

• 27 — Вставьте ось, подшипник и пресс-инструмент для пурпурного подшипника во втулку ступицы через неприводную сторону . Используя киянку, вдавите подшипник в корпус ступицы.

• 28 — Наденьте подшипник 61903 и пресс-инструмент с золотым подшипником с надписью R-Hub Drive Side на ось ступицы . Используя киянку, вдавите подшипник в корпус ступицы.

• 29 — Теперь, когда мы заменили все подшипники в задней ступице, мы собираемся заново собрать корпус ступицы. Установите одну из винтовых пружин в небольшую часть корпуса ступицы .

• 30 — Используйте кончик лезвия бритвы, чтобы сжать спиральную пружину . Будьте осторожны, чтобы на этом этапе не потерять пружину. Если они собираются летать, их может быть трудно найти. При сжатой пружине вставьте лапу в выемку в корпусе ступицы .

• 31 — Большие канавки на каждой лапке должны быть направлены вверх, как показано ниже .После того, как лапа вошла в корпус ступицы, убедитесь, что пружина работает правильно .

• 31 — Обойдите все 6 лап и пружин!

• 33 — Перед установкой корпуса свободной втулки обратно на ось задней втулки нам нужно смазать приводной механизм . Мы рекомендуем использовать масло Dumonde Tech Freehub Oil, хотя в этом приложении мы используем Maxima Assembly Lube. Нанесите немного смазки на каждую лапу в месте поворота. .

• 34 — Нанесите небольшое количество смазки на внутреннюю часть приводного кольца внутри ступицы .

• 35 — Наденьте корпус свободной втулки прямо на ось задней втулки .

• 36 — Продолжайте надевать корпус свободной втулки на ось ступицы. Как только ступица и корпус ступицы соприкоснутся, раскрутит толкатель ступицы в ступицу . Лапы будут сжиматься, позволяя ступице плотно прилегать к корпусу ступицы.

• 37 — Смажьте внутреннюю и лицевую поверхность обеих торцевых крышек . Наденьте заглушку неприводной стороны, не зажимая уплотнительное кольцо внутри.

• 38 — Наденьте торцевую крышку со стороны привода, не повреждая уплотнительное кольцо.

• 39 — Теперь пора взять переднее колесо. Снимите тормозной ротор и пока уберите его, если вы еще этого не сделали.

• 40 — Показанные здесь 20-миллиметровые торцевые заглушки снимаются вручную . Если вы используете 15-миллиметровые заглушки, возможно, вам придется использовать длинный серебряный пробойник, чтобы выбить их.

• 41 — Чтобы выбить подшипники передней ступицы, u возьмите длинный серебряный пуансон и вставьте алюминиевую прокладку между двумя подшипниками в сторону. Выколачивайте по одному подшипнику с помощью серебряного пробойника и молотка .

• 42 — Теперь возьмите новые подшипники 61804, используемые для передней ступицы, и инструмент для запрессовки фиолетовых подшипников . Очистите и смажьте алюминиевую втулку, которая устанавливается между двумя подшипниками.

• 43 — Вдавите первый подшипник во втулку ступицы с помощью пурпурного прессового инструмента для подшипников и молотка. Затем установите алюминиевую распорную втулку в кожух ступицы перед запрессовкой второго подшипника.

• 44 — Вдавите второй подшипник во втулку ступицы.Убедитесь, что подшипники вращаются должным образом после прямого запрессовки .

• Наконец, смажьте 20-миллиметровые торцевые крышки и наденьте их обратно на кожух ступицы . Будьте осторожны, чтобы не защемить уплотнительные кольца по краям торцевых крышек.

Вы сделали это! Теперь ваши колеса Индустрии Девять снова будут катиться как новые. Смело звоните нам в магазин с любыми вопросами, и мы будем рады помочь.

Hub How-To — Dura Ace 7900

Эта статья продолжает нашу серию практических рекомендаций по обслуживанию задней ступицы.До сих пор мы рассмотрели серии Zipp 182, Zipp 188, Powertap SL + и Powertap G3 (ссылки внизу этой страницы).

Shimano широко известна своей традиционной, проверенной временем и надежной конструкцией ступиц. Хотя ни один производитель полностью не свободен от дефектов, ступицы Shimano заслужили репутацию надежных, но не самых легких на рынке.

Ключевым моментом в их конструкции является то, что они опираются на регулируемые конические и угловые подшипники.Конструкция дорожек в форме чаши и конуса удерживает шарикоподшипники, справляясь с поперечными силами лучше, чем радиальные подшипники (например, в случае неправильной регулировки ступицы или резких поворотов). Прелесть этой конструкции в том, что шарикоподшипники можно снимать по отдельности, чистить, повторно смазывать и переустанавливать. В большинстве ступиц Shimano это можно сделать с помощью недорогих конических гаечных ключей (а не с помощью пресс-набора для ступиц с картриджными подшипниками).

Втулки Dura Ace серии 7900 внесли несколько заметных изменений в традиционный дизайн; посмотрим, как они работают.

Начало работы

Колесо для сегодняшней демонстрации — заднее колесо с клинчером Shimano C50 2012 года. Для обслуживания не требуется , но мы все равно это сделаем.

К левому и правому концам оси подходит шестигранный ключ на 5 мм.

Вставьте по одному с каждого конца и поверните их друг против друга (стандартная правая резьба). Снимите левую боковую крышку с резьбой и шайбу:

.

Затем снимите пластмассовый регулятор подшипников (он снимается сразу):

Обратите внимание, что этот регулятор имеет ключ.Также обратите внимание, что ось на заднем плане имеет аналогичную форму. Когда вы выровняете две плоские части, пластиковый регулятор полностью переместится на ось. Эта плоская часть удерживает все вместе, поэтому вы больше не можете регулировать предварительную нагрузку ступицы.

Чтобы использовать пластиковую деталь для регулировки ступицы, все, что вам нужно сделать, это повернуть ее на в любом другом положении на и снова прижать к оси. Пока плоские части не совпадают, вы не можете нажимать на регулятор до конца. В этом случае маленькие шлицы сцепляются вместе, и вы нажимаете на инструмент примерно наполовину (посадка будет неплотной).Вставьте шестигранный ключ на 5 мм в ось и открутите левый боковой конус с помощью регулировочного инструмента:

.

Далее снимаем левый боковой конус:

Теперь выдвиньте ось с правой стороны ступицы (не показано).

И левый, и правый подшипники имеют резиновые кожухи поверх них. Вы можете удалить их плоской отверткой. Имейте в виду, что эти резиновые экраны НЕ идентичны, поэтому вам нужно отслеживать, какие из них какие.

Левый подшипник удерживается фиксатором.Подшипники со стороны привода представляют собой незакрепленные шарики. НЕ ТЕРЯЙТЕ ИХ! Эта ступица имеет 13 ступеней со стороны привода.

Я помещаю все подшипники в небольшой контейнер (например, использованную банку или флакон с лекарствами), чтобы пропитать их каким-нибудь растворителем, пока я выполняю остальную часть обслуживания ступицы. Я предпочитаю использовать то, что не оставляет следов, например 90% изопропиловый спирт.

Далее мы действительно собираемся приложить все усилия и предоставить полный сервис FreeHub. Shimano обычно не рекомендует это делать , а .Как и большинство производителей, они рекомендуют заменять ступицу, когда она выходит из строя. С Shimano это на самом деле неплохая сделка, потому что каждый бесплатный концентратор обычно прослужит вам несколько лет, а не месяцев. В свое время у меня было несколько узлов Shimano, поэтому я подумал, что будет разумным просто купить специальный инструмент, позволяющий выполнять обслуживание, о котором мы поговорим позже.

Весь приводной механизм размещен внутри ступицы — незакрепленные подшипники, собачки, смазка и все девять ярдов.Во-первых, нам нужно снять его с хаба. Для этого потребуется шестигранный ключ большого размера на 14 мм. Мой набор головок с внутренним шестигранником 3/8 дюйма поднялся только до 10 мм, поэтому я купил 1/2 дюйма 12 и 14 мм отдельно.

Выверните главный болт и снимите ступицу.

Это когда мы начинаем самое интересное — Morningstar Freehub Buddy. Эта маленькая жемчужина представляет собой инструмент для удаления смазки, который подходит для большинства ступиц с свободными шарикоподшипниками, таких как Shimano и Formula (Formula производит множество OEM-ступиц, таких как SRAM X-7 и X-9, нижний конец Salsa Mukluk ‘fat задняя ступица велосипеда и все, что связано со стальной втулкой).

Этот инструмент необходимо использовать со смазкой Morningstar «Freehub soup», которая поставляется в специальном шприце. Шприц ввинчивается прямо в инструмент, и вы вдавливаете инструмент в втулку:

Удостоверьтесь, что инструмент вдавлен до упора — плотно . Два уплотнительных кольца в инструменте улавливают смазку в канал, так что смазка может вытесняться через крошечное пространство во втулке. Все, что мы делаем, это промываем новую смазку — аналогично обычному обслуживанию педалей Speedplay.Я видел, как некоторые люди использовали этот инструмент, чтобы сначала протолкнуть растворитель через втулку, затем воду и, наконец, смазку. Я лично не являюсь поклонником этой процедуры, потому что она может задерживать растворитель или воду внутри втулки (что НЕ является хорошей новостью для смазки, которую вы в конечном итоге собираетесь нанести).

Емкость смазки этих втулок довольно мала. На шприце для смазки есть маркировка, показывающая, сколько кубиков консистентной смазки вы вводите. Поскольку моя ступица уже в отличной форме, мне понадобилось всего 4 CC.Если вам нужно провести полную чистку, я сомневаюсь, что вам понадобится больше шести.

После очистки фрикционной втулки сотрите излишки смазки и снимите Freehub Buddy.

Затем нанесите небольшое количество смазки на резьбу и шлицы ступицы и снова навинтите ступицу (не показано). Я не знаю точных характеристик крутящего момента, но он должен быть довольно аккуратным; вы можете оценить это, исходя из того, насколько сложно было удалить это с самого начала.

Теперь пора переустановить шариковые подшипники.Выньте их из ванны с растворителем и вытрите чистой тряпкой. Сначала я устанавливаю подшипники ведущей стороны, чтобы у фиксатора неприводной стороны было дополнительное время, чтобы просохнуть. Нанесите слой смазки на конус свободной втулки и начните поэтапную установку подшипников:

Слой смазки, который вы нанесете первым, поможет удерживать подшипники на месте, и вы не потеряете их.

После того, как подшипники вставлены, прижмите щиток ведущей стороны на место. Его НЕ нужно сильно разбивать (это может ограничить движение подшипника).Просто вставьте его на место. Далее покрываем подшипники консистентной смазкой, и не стесняйтесь . Я использовал водостойкую смазку Phil Wood, но вы можете обойтись любой стандартной магазинной или морской смазкой.

После того, как вы закончите со стороны привода, повторите процедуру со стороной, не являющейся приводом. Единственное отличие состоит в том, что подшипниковый щит неприводной стороны имеет более выраженный «дом» — вы можете почувствовать, когда он найдет свое надлежащее место для отдыха.

После того, как левые подшипники, смазка и экран будут вставлены, сдвиньте ось обратно в правую сторону ступицы.

На этом мы почти закончили. У нас есть чистые подшипники, свежая смазка и супер гладкая втулка. Теперь перейдем к субъективной части настройки предварительной нагрузки. Сначала навинтите конус обратно на ось. Мы снимаем ситуацию без люфта, когда колесо зажато в раме. В ступицах Shimano (но не на всех ступицах) герметичность механизма быстрого разъединения влияет на предварительную нагрузку подшипника. Чем плотнее быстрое освобождение, тем сильнее предварительная нагрузка. В этом случае я стремлюсь к МАЛЕНЬКОМУ люфту, когда колесо не в велосипеде, и «без люфта», когда колесо зажато со средней плотностью QR.

Я обнаружил, что лучше всего это делать методом проб и ошибок. Для втулок Shimano старого образца у меня есть отличный инструмент, который позволяет вам улучшить это, сняв колесо с велосипеда, но это для другой демонстрации. С этой ступицей 7900 я продеваю конус вниз понемногу и толкаю ось вперед и назад (слева направо) левой и правой руками.

Когда предварительный натяг становится более сильным, заправлять конус вручную может быть сложно. Когда это произойдет, используйте удобный пластиковый регулировочный инструмент, как мы обсуждали во время разборки ступицы.Когда у вас будет предварительный натяг там, где вы хотите, нажмите на регулятор до упора (вы должны выровнять плоскую часть с осью) и установите шайбу и заглушку на место.

Как только ступица снова собрана, я провожу «велосипедную проверку». Вставьте колесо в велосипед и затяните быстроразъемную шпажку. Затем возьмитесь за край обода и попробуйте пошевелить им слева направо.

Если вы все сделали правильно, то не должно быть люфта, и колесо будет вращаться свободно. Если вы его неправильно отрегулировали, снимите торцевую крышку, отрегулируйте маленькую для предварительного натяга и попробуйте снова.

В большинстве других втулок Shimano вместо этой облегченной алюминиевой конструкции используется стальная ось с резьбой. Кроме того, большинству других требуются конические ключи для регулировки стопорных гаек и, как вы уже догадались, конусы. В некотором смысле Shimano упростила конструкцию, потребовав только шестигранных ключей на 5 мм для базового обслуживания.

No related posts.