Сноуборд своими руками в домашних условиях: Как сделать сноуборд самому — Новости сноубординга Портал о сноубординге, сноуборде и сноубордистах SnowBD.Ru

Сноуборд

Содержание

Сноуборд своими руками

Доски в магазинах слишком дорогие? Не подходят по характеристикам? Или просто не нравятся? Тогда вам надо задуматься о том, чтобы сделать доску самостоятельно. Как — читайте дальше.

Сноуборды делаются в форме, которая соответствует вашему стилю катания. Для фристайла удобнее доски твинтип, которые одинаково скользят в обе стороны. Доска для горного фрирайда имеет направление — удлиненный нос, укороченный хвост и смещенная назад посадка позволяют ей проще порхать по глубокому снегу. Боковой загиб также может концентрироваться от центральной оси ближе к заду или может иметь более крутой радиус ближе к концу доски. Высокогорным карверам нужны более узкие доски для более быстрой торцовой реакции, глубокий боковой загиб для уменьшения радиуса поворота и длинная поверхность скользяка для стабильности скорости.

Как только вы разберетесь с формой, сделайте шаблон — желательно из стали, но что бы вы ни брали, постарайтесь сделать его точным и аккуратным.

Параметры форм сноуборда следующие:

длина скользяка
расстояние вдоль центральной оси от широчайшей точки хвоста до широчайшей точки носа
радиус бокового выреза
градус перехвата доски, выраженный, как радиус круга, образующего дугу бокового выреза
длина носа/хвоста
длина материала, образующего нос/хвост доски — вне прямой поверхности скользяка
ширина носа/хвоста
ширина широчайшей части носа или хвоста
ширина посадки
расстояние от центра переднего места закрутки до центра заднего
смещение посадки
расстояние, на которое посадка смещена к хвосту
Жесткость
Продольная жесткость. Структура жесткости доски — это описание того, где доска становится более жесткой или гибкой по всей ее длине. Это определяет, как доска будет скользить и этот пункт — один из самых коварных и самых важных и ему следует уделять особое внимание. В целом более тяжелым райдерам нужна большая жесткость, а невысоким и легким удобнее кататься на более мягких досках. На повороте доска стоит на канте и боковой вырез заставляет доску выгибаться против ее прогиба. Более тяжелые райдеры заставят доску выгибаться больше, и если доска слишком мягкая, она согнется или станет трястись и юлить по сторонам, как вермишелина. Точно таким же образом легкий сноубордист на жесткой доске не будет обладать необходимой силой, чтобы согнуть ее и не сможет выполнять крутые повороты и не будет на самом деле контролировать доску. Но это еще не все. Фристайлерам, любящим кататься в пайпе , нужна доска, которая будет достаточно мягкой для того, чтобы вгибаться в переходы и приземляться неровно, компенсируя ошибки.
Но для этого необходимо оставить также и некоторую жесткость или «приемистость» в хвосте, чтобы увеличить силу для четкого приземления и добавить пружинистость для головокружительных вылетов. Продольная жесткость определяется толщиной доски. Сноуборды в основном имеют универсальную толщину между ступнями и сужаются снаружи вставок в сторону носа и хвоста. Все доски имеют сложный состав, напоминающий бутерброд, и жесткость этого типа структуры зависит от толщины ядра. Еще один способ контролировать жесткость — это использовать 3D рельеф на верхушке доски. Некоторые компании называют это ухищрением, но если его воплотить в структуру, он изменит жесткость, уменьшая пропорцию между толстым и тонким материалом в отдельно взятом месте. Таким образом создание хвоста, более толстого, чем нос, даст большую жесткость в хвосте. Выбор материала также влияет на упругость, но об этом читайте в разделе «Материалы».

Жесткость перекашивания (торсионная). Перекашивание — это техническое название перекручивания. Сноуборд при повороте подвергается крутящим силам, когда точки соприкосновения загружаются. В идеале желательно, чтобы канты врезались в снег и поддерживали равное давление, но широчайшая часть доски больше подвергается воздействию. Так силы увеличиваются ближе к краешкам. Это увеличивает вероятность того, что они будут скручиваться от давления на канты и уменьшат степень вашего воздействия на доску при крутом повороте. Решение здесь заключается в том, чтобы сделать доску жестче относительно скручивания между вставками и кончиками, и мягче между ступнями. Если она будет слишком жесткой между ступнями, будет сложнее заставлять доску врезаться кантами в повороты, потому что перемещение веса на заднюю часть доски при выходе из поворота будет иметь меньшее влияние на доску. Контроль за жесткостью скручивания доски достигается правильным выбором материалов. Сделать ядро из большого количества вертикально расщепленных полосок будет жестче относител ьно скручивания, чем горизонтальное расщепление или использование широких полосок.
Направление волокон в составе материала также является значимым фактором. Большинство производителей используют волокна 45′, когда имеют дело с нагрузкой скручивания. Некоторые используют 22′. Этот второй угол приблизительно составляет угол, образуемый между прямой линией от контактной точки носа к центру передней вставки и пересекающейся с ней продольной осью доски. Поэтому здесь рассматриваются силы вдоль линии нагрузки, увеличивающие жесткость. волокна 22′ имеют дело с силами вдоль линии максимальной нагрузки скручивания.

Структура

Сноуборды состоят из определенного количества составных частей, скрепленных друг с другом для того, чтобы составить легкую сильную составную структуру. Все сноуборды имеют структуру бутерброда. Основной порядок составных (скользяк вверху) следующий: Скользяк + канты, укрепление, ядро со вставками + прокладки кончиков, укрепление, накладка. Ядро — это наполнитель «сендвича», и его необходимо полностью закрыть другими компонентами, чтобы защитить его от повреждения и попадания воды.

Боковой дизайн использует пластиковые полоски, прикрепленные к бокам ядра для того, чтобы защитить его от элементов. Для этого необходимо больше материалов и получается тяжелее, но с этим проще справиться мастерам, работающим дома. Кэповая конструкция — это более суженный край ядра, и верхнее укрепление и накладка оборачиваются вокруг сужения и подходят к скользяку. Немного похоже на тост. Получается легче, выглядит симпатичнее и не уступает по прочности.

конструкция «сендвич» конструкция «кэп»
Графика
Графика сноуборда — это, очевидно, то, как вы хотите украсить свою личную доску. Производители используют процесс, называемый возгонка, чтобы вплавить чернила в пластик, используемый для скользяка и накладки, который не дает графике сцарапаться и не дает связи между слоями испортиться. Для тех, кто строит у себя дома, возгонка немного усложнена, если только вы не знаете кого-то, кто может выполнить ее для вас. Вот некоторые более доступные способы.

Сеточная печать — это технология, в которой на пластинку фотографически наносятся нарезы, чтобы сделать на ней маленькие углубления, соответствующие тем местам, где будут находиться чернила. Все это помещается за шелковую сетку и на ее поверхность наносятся чернила в форме рисунка. Чернила, проходя через дырочки, окрашивают пластик, находящийся под ними. Этот процесс широко распространен, но он требует неких приготовлений — цветную графику нужно будет разделять на циан, анилиновую краску, желтые и черные составляющие компоненты и для каждого цвета нужна будет отдельная сеточка. Использование двух или трех цветов будет проще и дешевле, потому что для каждого цвета нужна всего одна сеточка. Лазерная/струйная печать на бумагу — это еще один вариант, когда графика наплавляется на доску во время накладки. Спроектируйте графику на компьютере, распечатайте и вырежьте нужный размер.

Графику скользяка сперва приклеивают к p-tex тонким слоем эпоксидки и дают высохнуть. Иначе графика будет смещаться, если доску будут двигать. Не слишком сильно мажьте, потому что эпоксидка ослабит чернила и размажет рисунок. Используйте высоко контрастные цвета и старайтесь, чтобы было как можно ярче. Большинство эпоксидок не идеально прозрачны и в некоторой степени гасят цвета. Печать на хлопке — это еще один способ с преимуществом крепкости — эпоксидка пропитывает волокна и графика становится частью структуры. Бумага слоится и может ослабить доску. Обзаведитесь либо набором для печати на футболках и сами напечатайте свой рисунок на хлопке или разорвите одеяло Star Wars своего младшего брата. Покрывая всю доску рисунками вы добавляете ей веса и уменьшаете прочность. Пара стратегически размещенных маленьких логотипов или рисунков будут попаданием в яблочко. Убедитесь в том, что рисунок идеален и не загрязнен каким-нибудь пухом или мусором, который будет ужасно смотреться, когда рисунок поместят на доску.
Также если вы наносите эпоксидку под нагревом, проверьте, не потеряли ли цвет чернила. Если вы используете черный материал для скользяка и нужные рисунки на скользяке, вам будет нужно выштамповать окошко в скользяке и сделать соответствующую вставку из прозрачного p-tex, на котором с обратной стороны напечатан или наклеен рисунок. Многие лыжные мастерские, которые занимаются ремонтом, имеют в наличии штампы различных форм. Попросите вежливо…. Как Salomon, так и Silence пользуются этой технологией, а у Ride есть лазерная версия, называемая «Fusion».

Скользяк

Сноуборды и скользяки лыж выпускаются из UHMWPE — ультра-высоко молекулярного полиэтилена, густого прочного термпопластика с малой силой трения и способного впитывать ваксу, приклеиваемый эпоксидной резиной. P-TEX и Durasurf — это брэнды. Скользяки в основном делаются двумя способами. Extruded скользяки делаются из полиэтиленовых волокон, расплавленных и затем под прессом пропущенных через узкие каналы и валики, которые определяют толщину получающегося листа.

Extruded скользяки дешевле, могут быть прочнее, но удерживают меньше ваксы и потому медленны. Неокрашенный пластик намного прозрачнее sintered материала. Sintering включает спрессовывание пластиковых волокна друг с другом под высоким давлением. От этого они приплавляются друг к другу и вживаются друг в друга. Затем переворачивается вся масса и лезвие срезает непропорционально толстые участки по мере того, как вращается цилиндр. Оба вида материалов существуют в прозрачном виде и цветных вариантах. помните, через прозрачный P-Tex можно увидеть зубья ваших кантов и любые пузырьки в резине. Это может выглядеть несколько неаккуратно, и цветной P-Tex предотвращает это. Графитовые скользяки создаются из волокна с добавлением графитовоой пудры. Графит выполняет несколько функций — он упрочняет пластик, уменьшает коэффициент сопротивления и проводит статическое электричество — то есть, делает все, чтобы не дать доске прилипнуть к снегу.

Материал для скользяка можно покупать уже готовым, и это один из самых дорогих компонентов доски. Вы заметите, что одна сторона гладкая и блестящая, а другая — грубая вдоль длины листа. Не делайте той же ошибки, что сделали мы — не думайте «о, клево — скользяк с отличной структурой!» эти неровности для того чтобы это дело приклеилось к доске и его следует класть в форму этой стороной кверху.Обрежьте материал острым ножом и пристегните свой шаблон накрепко.

Канты

Канты существуют для того, чтобы врезаться в снег и давать вам возможность держать повороты, а также чтобы защищать доску от повреждения льдом и камнями. Изготовленные из стали, канты состоят из 1.5 мм стержня с Т-образными крепёжками. Эти крепежки приклеиваются к резине и закрепляют кант на его положенном месте на доске. Различные виды имеются в различных размерах, так что убедитесь в том, что вы покупаете нужный размер для того материала, который вы будте использовать в скользяке. Обычно в подготовке к приклеиванию канты затачиваются, а сталь для надежности закаливается (укрепляется). Это делает их пружинистыми, жесткими и трудносгибаемыми. там, где изгиб нужен, на кончиках сталь следует шлифовку. Пользуясь горелкой или газовой плитой, нагрейте область для сгибания до красно яркого цвета и затем дайте ей медленно охладиться обратно до комнатной температуры. Тогда сталь станет мягкой и будет проще придавать ей нужную форму. Как только желанная форма достигнута, вы можете закалить сталь, нагрев ее до ярко оранжевого цвета, а затем погрузив ее в холодную воду. однако, это может исказть ваш аккуратно сформированный кант, поэтому пройдитесь по нему напильником и сточите, но в любом случае кончики будут доведены и им не нужно быть острыми. Так что оставьте их мягкими.

Вставка кантов на доску — дело тонкое. Может быть полезна обертка по полному периметру, производители всегда спорят о превосходствах и недостатках этого подхода. Не обращайте на них внимания, полная обертка или частичная обертка идеально приемлема в зависимости от ваших умений и нужд. Полные оберточные канты требуют большего сгибания и их сложнее поставить на место, но они предоставляют большую защиту доске, лишь добавляя немного лишнего веса. Частичная обертка проще, протяните канты в верхушку чуть дальше контактных точек. О качестве построенного дома сноуборда часто можно судить по тому, как прикреплены канты, так что не торопитесь и будьте точны, если хотите добиться хороших результатов.

Ядро

Деревянное ядро

Ядро доски — это тот компонент, от которого больше всего зависит ее качество. Вес, толщина и прочность ядра определяют катательные характеристики доски. Большинство ядер сделано из вертикально расщепленных полосок древесины. Расщепленные полоски делают доску сильнее — одиночная доска содержит сучья и ненормальности, которые повлияют на силу и гибкость вашей доски. При испльзовании многих полосок древесины эти недостатки убираются и качества ядра стабилизированы. Обычно используется смесь полосок из жесткого и мягкого дерева, чтобы обеспечить баланс большой силы и легкого веса. Используются различные породы деревьев, самая популярная — ёлка, ясень и клен. Ширина полосок также влияет на гибкость — большое количество тонких полосок более устойчивы к скручивающим силам, но есть и более высокая пропорция клея к дереву, делающая такой вариант более тяжелым. Подходящие сорта клея для склеивания включают эпоксидную резину и пва.

Можно также использовать горизонтально расщепленные полоски. Hot Snowboards во Франции пользуются таким методом построения ядра. Также очень сложно делать структуру скручивающего узора.

Полимерные ядра

Ядро, изготовленное из плавленного пластика, с меньшей вероятностью будет страдать несовершенством в структуре, чем деревянное. Полиуретановая пена — это обычный материал и его можно найти в виде листов для нарезки и формирования. Ядра из пены легки, достаточно сильны для большинства требований и не требуют такого большого труда при изготовлении. Они не сохраняют приданную им форму так долго, как деревянные, то есть доска c пенным ядром не будет такой же приемистой так же долго, как с деревянным. Для легких райдеров это не такая уж проблема.

Honeycomb

Многие изготовители встраивают сотовые панели в ядро, чтобы уменьшить вес. Вдобавок к этому эффекту сотовая структура также ведет себя как эффективный поглотитель вибрации. Используются либо aramid (Palmer) либо алюминиевые (Sims) соты. Aramid (брэнд nomex) — это искусственное волокно в форме бумажных полосок, приклеенных к другим полоскам на некоторых интервалах. Приклеенные полоски окунаются в резину, ей дают застыть, а затем весь блок растягивается в разные стороны, чтобы открыть пустоты между склеенными частями. Эти пустоты — это соты в сотовой структуре. Соты Nomex противостоят водному и огненному напору и они проще в обращении, чем алюминиевые. Они также дороже. Алюминиевые соты изготовляются из склеенных полосок тонкого алюминиевого листа (обычно 5052 или 5054) и имеет такой же узор, что и Nomex. Они дешевле, так же крепки, но если их не обработать антикоррозийным средством, они более уязвимы для воды. Оба вида сот ра зделяются по толщине листа, размеру сот, направлению сот и плотности. По дхо дящий размер сот для сноуборда — это около 1/8 дюйма, то есть плотность примерно 4 фунта/на ячейку. Под направлением сот подразумевается направление полосок — соты более гибки, когда их сгибают перпендикулярно полоскам, чем когда вдоль них. Некоторые соты бывают длиннее, то есть от этого их проще сгибать (они называются flexicore или ox-core). При мокром расслаивании приклеивать соты сложнее, потому что излишняя резина заливается в соты. Заранее наклеив на верхнюю сторону сот стекловатную сеткупленку (примерно 50 gsm), вы сможете избежать этой проблемы. Нельзя использовать одни лишь соты сами по себе. Невозможно в домашних условиях сформировать этот материал в нормальный гибкий слой, он не будет правильно держать внутренности доски и его нужно «перекрывать» у кантов, чтобы не дать ему раздавиться на углах. По этой причине советуется комбинировать сотовые панели с ядром из пены или древесины.

Боковые стенки.

Если вы делаете дизайн с верхушкой, то рейки (внешние края) верхней стороны ядра следует запустить в гладкий поворот или скос, чтобы дать верхнему подкрепляющему слою и верхнему листу встретиться с нижним слоем прямо над краем. Угол скоса очень важен, сделайте его слишком крутым и усиливающий слой не будет правильно соответствовать, и над краем у вас появятся воздушные пространства; сделайте его слишком плавным, и край не будет поддерживаться должным образом и получится слишком слабым, когда вы будете попадать по камням. Похоже, что 45 градусов — это самый оптимальный выбор. В дизайне боковых стенок должны быть пластиковые полоски, прикрепленные к внешней стороне ядра. Обычно выбирается такой материал, как АБС (acrylonitrile butadene styrene) или UHMWPE (P-Tex), оба очень упругие и долго не изнашивающиеся. С АБС сложнее работать и он менее поддается склеиванию, чем UHMWPE, но его проще найти нужной толщины. Вырежьте из ядра форму, затем приклейте пластиковые полоски вдоль его реек, прежде, чем начина ть вырезать точную форму его изгиба на точильном станке.

Внутренности

Внутренности прикрепляются к ядру перед накладкой, и обычно это нарезные Т-гайки М6 из мягкой или нержавеющей стали. Обычные DIY T-гайки без днашляпки, и слишком длинные закручивающие шурупы пройдут сквозь скользяк или расщепят его, так что следует быть очень осторожным. Можно также купить готовые закрытые внутренности, что будет намного дороже, но если вы не доверяете своим навыкам обращения с гайками, то это может быть лучшим выбором. Закрытые внутренности имеют лучшую защиту от проникновения воды, и обычно поставляются с P-Tex-овым скользяком, который сперва нужно снять (это для ремонта). Компоненты из мягкой стали после некоторого хранения могут показать признаки ржавчины. Все стальные компоненты, предназначенные для вставки в доску, следует тщательно очистить от заусениц, ржавчины и жира ацетоном, чтобы добиться максимальной схватываемости эпоксидкой. Вставки обычно организуются в два пакета из восьми отверстий, размещенных в 4 см. квадратах (4 х 4). Всегда отмечайте и сверлите точно (и вертик аль но), потому что законченная доска неправильно совмещающимися внутренностями — это бесполезное бревно. Очень важно зенковать прорезь в нижней части ядра, чтобы дать скользяку сидеть на одном уровне. Если он будет выглядывать, то в скользяке будут бугры или вокруг вставки будут пузыри — признак слабости или отклеивания. Еще более важно заблокировать отверстия во вставках во время изготовления. Если эпоксидная резина затечет в ваши вставки, то они испорчены. Используйте короткие М6 grub шурупы, аккуратно покрытые вазелином (не дайте ему попасть на внешнюю сторону вставок), чтобы закрыть дыру. Те, у которых головки allen-key, потом проще извлекать. А если вы не сушите эпоксидку жаром, то влейте расплавленный воск во вставку прямо по самый край.

Верхушечные прокладки

Если вы используете древесное ядро полной длины, и либо полно периметровую шапку, либо боковой дизайн, этот раздел неуместен. Верхушечная прокладка — это пластиковая или другая составная вставка, используемая, когда ядро заканчивается до кончиков доски, чтобы заполнить место и закрыть стенки доски. Она также закрывает сотовые панели, используемые в верхушках, чтобы предотвратить облом. Следует рассматривать такие материалы, как АБС, полиэтилен, нейлон или стекловолокно. Все верхушечные прокладки добавляют веса по сравнению с древесным ядром полной длины, но добавляют также дополнительную защиту при ударах об камни и лыжников. Чрезвычайно важно правильно вырезать, потому что верхушечная прокладка должна сцепляться с ядром, чтобы не получалось слабого прямого шва, который может согнуться (о чем постоянно треплются Burton). Прокладка может быть слишком большой и свисать с края доски во время накладки, и потом ее можно подрезать. Стекловолокнистые верхушечные прокладки добавляют лишние слои стекла в кон чик ах во время накладки и они потяжелее, но они являются очень прочной конструкцией. Пластиковые верхушечные прокладки следует заранее согнуть в изгиб кончика, нагрев их над грилем или плитой и вдавив в форму, иначе во время изготовления вы не сможете правильно их усадить.

Составные

Составные используются для того, чтобы укрепить всю структуру и склеить ее воедино. Составной материал является комбинацией двух или более отдельных компонентов, которые не смешиваются, а склеиваются, чтобы составить цельный материал, механические качества которого являются суммой составных частей. В сноубордическом слэнге этот термин означает пластик, укрепленный волокном. Этот пластик изготовляется так: берутся резина и отвердитель и соединяются, чтобы произошла изотермическая реакция. Резина полимеризируется (формируется в длинные молекулярные цепи) и накрепко приклеивает к плотному пластиковому материалу. Широко распространены два вида резины. Резина из полиэстра более дешева и ужасно воняет. Когда она застывает, она достаточно хрупка под динамической нагрузкой и не рекомендуется для высококачественной спортивной экипировки. Эпоксидка попрочнее, не так воняет (легкий запашок несвежей мочи) и более предсказуемо застывает — менее вероятно, что она быстро отойдет и экзотермизируется, испортив весь на бор. Резина сочетается с отвердителем и размешивается, чтобы начать реакцию. Можно добавлять пигмент, чтобы окрасить законченную доску, или можно добавлять мелкую металлическую стружку или другие абстрактные добавки. Слишком энергичное помешивание может вызвать образование пузырьков в резине, которые ослабят законченную структуру, так что полегче.

Укрепление — это другая составная часть. Она принимает вид волокон, либо свитых, либо беспорядочно разбросанных, либо организованных однонаправленно (UD). Волокна обеспечивают крепость законченного компонента и крепки лишь в длину. Панель, сделанная из волокон, направленных лишь под 0′ градусом, будет крепкой параллельно направлению волокон, но легко переломится при нагрузке под углом 90′. Поэтому используйте только волокна, направленные как минимум в двух различных осях. Сноуборды часто используют triax — три оси, 0′, +45′ и -45′. В дополнение к этому волокна под 90′ увеличивают крепость по всей доске. Biax (двуось) использует волокна на 0′ и 90′ и обеспечивает меньшую скручивающую жесткость.

Стекловолокно — это обычное укрепление для сноубордов и обычно бывает в переплетенных материалах различного направления и плотности волокон. Вес материи — это мера количества волокон, идущих на доску, и выражается в граммах на метр квадратный (gsm). Структурные слои обычно используют материалы 300-600 gsm и более легкие слои для верхних уровней и или для облицовки сотовых панелей. Мы обычно используем примерно 630 gsm стеклянную боковину ядра либо будь она как два слоя 600 gsm стекла, или расщепленные меньшие слои похожего веса. В дополнение к этому наши углеродные или стеклянные верхние слои используют один слой материала 280 gsm. Углеволокно — это укрепляющий материал более высокого качества, и в три-пять раз дороже стекла. Он значительно тверже и пружинистей, более прочен на разрыв, но он не особенно силен. Когда он ломается, то это происходит с громки неожиданным щелчком, в то время, как стекло медленно поддается, прежде чем полностью отвалится. При одном и том же весе в доске углеродный материал будет крепче стеклянного, так что можно сэкономить в весе, используя меньше материала на одну и ту же крепость. Но стекло также следует выбрать и за его упругость. Обычный углеродный вес — это 2х2 переплетенный по диагонали материал при 200 gsm. Это диагональное полосчатое углеволокно, который выглядит очень высокотехнологично. Диагональ 4х4 имеет более толстые пучки углеволокна и «полоски» кажутся толще. Обычная плетенка — это пестрый материал, который вы увидите на Kev’s nova dashboard.

Kevlar — это aramid волокна, которые, хоть и не прочнее углеволокна в отношении разрываемости, гораздо крепче и очень легки. Kevlar обычно дешевле углеволокна, он желтый — кажется золотым, и делает всю доску действительно крепкой. Этот материал используется в областях такой нагрузки, где бывают сильные удары, как, например, днища раллийных машин или пуленепробиваемые жилеты. Его почти невозможно разрезать, не набросав кругом стружки, и вам понадобятся керамические ножницы, если вы хотите что-то сделать с более толстым материалом. По этой причине использование kevlar на кантах сноуборда может означать, что из боковой стенки будут торчать острые заусеницы. Заправляйте kevlar материалы под ядро (только шапку) и завершайте сверху стеклом. Обычный вес волокна — 200-300 gsm.

Смешанные материалы составляются из вышеуказанных компонентов. Они являют собой комбинацию свойств всех троих и могут отличаться направлением волокон в каждом материале.

Резина накрашивается на материю пока не промачивает ее насквозь, затем наносится следующий слой, и т.д. это означает, что нужно мешать и накладывать липкий клей большую часть дня, а затем ждать 5-8 часов, пока резина высохнет. Эта техника называется «мокрая ламинация», потому что резина накладывается мокрой.

Prepreg или «сухая ламинация» включает использование материи, которая уже пропитана эпоксидкой на заводе. Она разделяется по типу волокна, направлению, весу, типу резины и ее содержанию. Чтобы не дать материи слезть, она хранится при -18′ С в морозильной камере, и ее необходимо разморозить перед накладкой. При комнатной температуре резина жесткая и вощеная, и ее нужно нагреть горячим воздухом, чтобы она полностью подходила к форме ядра. Каждый кусочек заранее вырезается по форме, затем накладывается на доску, и убирается предохраняющая бумага. Эта техника экономит время, необходимое для смешивания, но добавляет своих проблем. Потому, что резина спроектирована так, чтобы не застывать при комнатной температуре, ее следует нагреть до (в зависимости от вида резины) 90′ — 150′ C и держать так в течении от 15 до 60 минут. Так что вам понадобится горячий пресс или печь, способная принять предмет размером со сноуборд. Есл и вы обладаете этими ресурсами (и мы построили печь, чтобы испытать это), prepreg може т быть хорошим чистым подходом.

Верхний лист

Верхний лист служит двум целям — защищать структурные составные части доски от стирания и УФ света (он через какое-то время разрушает эпоксидку) — и удерживать графику доски. Выбор материалов варьируется от полиэтилена, нейлона и полиэстра до составных материалов. Материалы должны быть тонкими (300-400 микрон или составные <200 gsm), способными приклеиваться эпоксидкой, и не очень тяжелыми. Мы всегда пользуемся в верхнем листе такими составными материалами, которые можно потом приклеить друг к другу во время накладки. Легкий слой biax стекла или нейлоновой материи может быть заламинирован на структурном верхнем листе. Для того, чтобы защититься от УФ, потом можно нанести полиэтановый лак, или можно добавить графитовую пудру в конечные слои эпоксидки (ваша доска получится черной!).

Новая техника, которую мы успешно разработали, включает досрочное высыхание клея на верхнем листе до того, как делается доска. Мы изготовляем MDF модель («образец» или «выпуклый шаблон») доски, совершенную в каждой детали, и используем ее для того, чтобы вакуумом сформировать акриловую вогнутую копию. Эта копия служит в качестве формы для верхнего листа, который мы накладываем, пользуясь одиночным слоем углеволокна. Сперва эта форма смазывается воском, чтобы проще было вынимать, затем приклеивается графика под слоем прозрачной эпоксидки. Это не дает ей гулять во время накладки углеволокна. Как только она застывает, мы красим всю форму резиной, затем вкладываем и промачиваем 280 gsm лист углеволокна и оставляем его для закрепления. Перед началом постройки доски он снимается, обчищается (но все равно оставляется превышающим размеры) и зачищается сзади для приклеивания. Мы приклеиваем полиэтиленовый лист к верху, чтобы защитить его от царапин и чтобы не дать резине попасть наверх. Использование этой т ехн ики позволяет нам создавать блестящие верхние листы с множеством 3D подробностей, хорошей ясной графикой и закрывать боковые стенки. Она также позволяет нам помещать доску в вакуумную сумку, не создавая в верхнем листе морщин.

Примерные цены на материалы указаны здесь .

Невозможно начинать изготовление доски, не приготовив все компоненты, необходимые для наслоения, потому что с того момента, как закрепитель вступит в контакт с резиной, начинается отсчет времени и работу нужно будет выполнить на одном дыхании, не тратя времени зря. Не полностью высохшая доска годится только в мусорный бак. Вот, какие стадии необходимо пройти при подготовке:

Установите формупресс с чистой полиэтиленовой прокладкой на хорошо стоящей подставке или столе. Прорежьте прокладку прямо посередине, чтобы не давать воздуху скапливаться под ней. Обеспечьте себе достаточно места для работы и соберите все с пола, чтобы не споткнуться обо что-то и не приземлиться лицом в эпоксидку. Установите стол, на котором будут все ваши материалы, кисти, скребки (сделайте свои из обрезков P-tex), мешалки, необходимое для вакуумной сумки, бутылки с резинойзакрепителем, кастрюли для смешивания, подносы с краской (вылейте смешанную резину, чтобы предотвратить экзотермию), пигменты, перчатки, салфетки для промакивания, много gaffer лентыпленки. Принесите большой мешок или корзину, чтобы выбрасывать старые перчатки, обрезки стекла и т.д. Подотрите всю пыль, чтобы не дать ей попасть на ваши компоненты. Еще раз пройдите через все, чтобы перепроверить, все ли необходимое у вас есть. Фотография внизу показывает ваш рабочий стол.

Самое важное, врубите музыку погромче!

Если вы используете pre-preg, вам нужно разморозить рулоны и урезать их до нужного размера. Установите печь, проверьте, работает ли регулятор температуры, и составили ли вы графики, которые помогут вам правильно сушить клей. Держите поблизости фен, чтобы смягчать материал и все вещи для вакуума, включая надежный насос. Подносы для смешивания, застежки, кисти, перчатки, резина, соединители, скребки, мешалки, пигмент, лента, материалы, насос и шланги.

Скользяк

Вырежьте скользяк, плотно пристегнув его снизу к шаблону. Держите лезвие в вертикальном положении и прижимайте его к шаблону, чтобы вырезать точно. Как только вырежете, слегка закруглите край грубого конца скользяка, чтобы поместить его в радиус стальных кантов. Воспользуйтесь небольшим количеством прозрачной эпоксидки, чтобы прикрепить графику скользяка к P-tex, и дайте ей высохнуть прежде, чем начнется наслоение.

Пристегните шаблон, чтобы вырезать точно.

Канты

Вырежьте канты по длине, но оставьте несколько лишних сантиметров на каждом конце, чтобы добавить подъемной силы при сгибании. Пометьте последний зубчик перед самой широкой частью обоих концов доски. Весь кант за этой точкой нужно нагревать, чтобы он легче сгибался. Пользуясь паяльной лампой или газовой печью, медленно нагрейте район канта до ярко желтогооранжевого цвета, делайте это равномерно и включайте зубчики, равно как и спинку. Как только вы его нагреете, дайте ему медленно остыть вновь до комнатной температуры, не погружайте его в воду, чтобы остудить его побыстрее, поскольку сталь затвердеет. Согните и примерьте канты к скользяку как можно аккуратнее, это проще выполнять вдвоем, потому что один может сгибать, в то время как второй удерживает кант на месте. Когда вы хорошо примерите, отметьте ту точку на канте, где скользяк заканчивается, и отрежьте канты до нужной длины. Поставьте их на место, используя маленькие капельки cyanoacrylate (Loctite Суперклей гель подойдет лучше всего) на расстоянии десяти зубцов, и более часто ближе к кончикам. Cyano не силен, и со скользяком после склеивания придется обращаться очень осторожно. Держите кант на месте, пользуясь сильными прищепками, пока высыхает этот клей (занимает меньше минуты). Не переборщите с cyano, это необходимо лишь для того, чтобы удерживать их на месте. Ламинирующая эпоксидка куда сильнее и жиже, она попадет под все зубья, когда на нее надавят. Прежде, чем вкладывать скользяк в форму, загните кончики вверх, повторяя контурам формы, чтобы они не получились не застрявшими, когда на доску надавят. Если канты отскочат в это время, большее количество cyano вернет их на место, но cyano поверх старого cyano — это плохая идея. Сперва уберите старый клей. Прилепите канты к скользяку суперклеем, используя прищепки, чтобы держать их на месте

Составные

Вырежьте свои слои укрепления, не делайте их в форме доски, дайте, чтобы немного свисало с краев (прим. 20 мм.), убедитесь, что вдоль кантов нет деталей без волокон. Закрутите укрепитель и ориентируйте его в порядке наслоения вдоль на столе возле формы. Поставьте бутылки с резиной на рабочий стол и, если используете эпоксидную резину West System (смотрите «Поставщики»), купите насосы, которые позволяют намного проще измерить точные количества. Они стоят всего около 7 фунтов стерлингов и экономят много времени и энергии. Если вы заранее высушили составной верхний лист, используйте наждачку или напильник, чтобы сделать обратную сторону грубой, чтобы она лучше приклеивалась. Не переусердствуйте, потому что не так уж сложно просто пропилить насквозь. Если это произойдет, наклейте немного ленты на верхнюю сторону листа над дыркой, чтобы не дать резине протечь насквозь. После этого у вас останется маленькая выпуклая шишеч ка, которую нужно будет срезать и заровнять. Затем отчистите пыль и поместите лист полиэтилена над блестящей стороной, чтобы не дать эпоксидке испортить гладкую поверхность. Прорежьте маленькую щель в этом листе прямо посередине доски. Это не даст воздуху накопиться над верхним листом во время прессовки.

Наша законченная сердцевина, лежащая на заранее высушенном верхнем листе. Заметьте очистку на верхнем листе для приклеивания.

Сердцевина

Сделав сердцевину такой техникой, какую вы выбрали, закончите ее, просверлив и зазенковав вкладыши. Заранее приклейте вкладыши к сердцевине малым количеством эпоксидки, не забывая блокировать их воском для холодного высушивания или grub-шурупами при горячем высушивании. Проверьте, как все это сидит относительно скользяка и верхнего листа, чтобы убедиться в том, что оно не свешивается с краев и что оно будет закрываться краями шапки (если будете пользоваться шапочной конструкцией). Разрежьте прокладки и, если используете термопластик, слегка приклейте их и очистите их для конечного приклеивания. Прилепите их к сердцевине небольшим количеством эпоксидки. Если пользуетесь боковыми стенками, сперва приклейте их к сердцевине эпоксидкой. Древесина должна быть ошкурена, но не до блестяще гладкой поверхности, потому что более грубая поверхность лучше приклеивается.

Зенкование сердцевины с вкладышами — мы использовали дрель нужного диаметра, чтобы прорезать отверстие нужного размера

Наконец…

Перепроверяйте все. В голове пройдитесь по всему наслоению и представьте каждый шаг и попытайтесь заметить, что вы забыли сделать.

Наслоение — это сам процесс «создания» сноуборда, склеивание всех компонентов резиной перед прессованием всего этого накрепко. Весь смысл заключается в том, чтобы промочить все эпоксидкой, аккуратно разместить и расставить так, как должно быть на готовой доске. Если вы начали наслоение, то его надо закончить, потому что смешанная эпоксидка начинает очень быстро застывать. Выделите на это много времени (часа 3). Наслоение может начаться, когда все подготовительные стадии закончены и все компоненты высушены, оскоблены для соединения, очищены и готовы к процессу. Наденьте комбинезон, фартук и резиновые перчатки.

По порядку:

Закрепите скользяк в форме очень аккуратно так, чтобы начало загиба носка соответствовало началу загиба носка в форме. Убедитесь в том, что доска лежит прямо, иначе она выйдет скрюченной. Кусочек двустороннего скотча под каждым концом скользяка сможет удержать доску на месте во время наслоения.

Сделайте первый замес резины, всегда используйте небольшие количества (обычно 400 г. на замес) и аккуратно размешайте его в кастрюле или банке. Если вы хотите окрасить резину, добавьте небольшое количество пигментационной пастой из шприца и замесите ее. Когда вы помешаете смесь, по крайней мере три минуты, вылейте резину в широкий сосуд с большой поверхностью. Это будет сохранять резину холодной и не даст ей экзотермироваться (слишком быстро испортиться). Залейте струю резины в середину скользяка и используйте валик, чтобы раскатать ее по всей поверхности скользяка, намажьте побольше на края. Не слишком сильно разглаживайте, иначе получите воздушные пузырьки. Использование окрашенной эпоксидки позволяет увидеть пропущенные места. Также раскатайте эпоксидку за пределами доски на 25 мм. вокруг скользяка. Это для того, чтобы свисающие слои стекла прилипли к краюбоковой стенке и чтобы возле нее не появлялись пузырьки. Возьмите первый слой укрепляющей прослойки и аккуратно наложите его на покрытый эпоксидкой скользяк, пользуясь кисточкой, чтобы поставить его на нужное место. Убедитесь в том, что он встанет ровно, без изъянов, и что покрыт весь скользяк, чтобы материал распространился за края скользяка. Затем нанесите еще один слой эпоксидки, чтобы полностью промочить волокна так, чтобы они выглядели сияющими при взгляде под углом, но избегайте возникновения луж эпоксидки. Текстура волокон все еще должна быть видна, но должна быть мокрой. Промочите все над краями и за ними и убедитесь в том, что слой вдавлен прямо в края. Когда все будет закончено, будет казаться, что этот слой «приплавлен» к скользяку, а p-tex рельефно стоит из него. Точно так же поступайте со всеми дальнейшими прослойками типа пленок UD.

Скользяк промочен и dom лежит в первом стеклянном слое Лёжа в однонаправленных пленках в 22-дюймовом Х-образном порядке для поперечной жесткости

Возьмите сердцевину и покрасьте ее нижнюю сторону эпоксидной резиной пока она не покрыта полностью, затем очень аккуратно поместите ее поверх нижних слоев, убедившись, что она по центру, и что между краем сердцевины и краем скользяка достаточно места, если не используются боковые стенки, которые должны распространяться за края. Сердцевина может не сидеть полностью ровно в форме, но не беспокойтесь. Поднадавите на концы сердцевины, чтобы удержать его или пристегните его. Каждый раз, когда вы добавляете слои поверх сердцевины, перепроверяйте его положение относительно скользяка. Если сердцевина свисает с края, у вас будет обнаженная древесина, а это плохо. Также на этой стадии добавляйте tipspacers.

В дело идет сердцевина — ее точное размещение критически важно Верхний стеклянный слой полностью промочен

Промочите верх сердцевины и наносите следующие укрепляющие слои один за другим, при условии, что каждый из них идеально подходит под форму и любой используемый 3D-рельеф. Проверьте всё вместе, чтобы убедиться в том, что ни один слой не отошел и не сместился, затем промочите заднюю сторону поверхностного слоя и расположите над доской, опять при условии, что он идеально совмещен. Правильное расположение трудно проверять во время наслойки, потому что все липкое.

» src=»http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/19044756.17f/0_c3172_6284ea08_orig»> Верхний слой наложен (защищенный полиэтиленом) и dom добавляет слой дышащего материала

Если вы запаковываете свою доску в вакуумный пакет, наложите на нее всю дышащий слой и 4 или 5 слоев туда, где будут находиться сквозные соединители. Вставьте нижнюю часть соединителя, затем нанесите и приклейте пакетную пленку. Делайте это без щелей там, где она приклеивается, но, если нужно, согните пакет вдоль края там, где щель, и заклейте ее лентой. Закрепите соединители, включите насос и расслабьтесь — рефрижераторные насосы обычно очень долго качают. Когда будет выкачано много воздуха, приглядывайте за шкалой и ждите, когда стрелка поднимется до примерно -1 бар. Вы начнете слышать шипение там, где есть утечка, разбирайтесь с такими местами при помощи скотча.

Если вы ждете высыхания под прессом, хорошей идеей будет согнуть и запечатать полиэтиленовый рукав, чтобы он содержал лишнюю резину, затем опустить верх пресса и с размаху сильно бросить его на доску.

Дайте эпоксидке на высыхание достаточно времени (обычно минимум 5 часов).

Совмещение сквозных соединителей для того, чтобы подключить насос и шкалу давления Создание вакуума — ищите утечки шлангом

подъем доски из формы

Когда время застывания эпоксидной смолы прошло, проверьте любую остающуюся смолу в ваших банках и на щетках, чтобы удостовериться, что это она застыла. Теперь откройте пресс или удалите вакуумный мешок, и осторожно достаньте сноуборд. Он может прикрепиться к форме в некоторых местах. Не прикладывайте силу, так как эпоксидная смола может начать расслаиваться, если Вы переусердствуете. Полное застывание смолы может занять до 2-х недель. Отрежьте слои смолы по бокам, проверьте скользяк и удостоверьтесь, что он не поврежден и поверхность получилась гладкой. Если что-то важное не получилось, лучше не заканчивайте строительство доски, а выясните что пошло не так, и сделайте все правильно в следующий раз. Если все выглядит хорошо (незначительные проблемы могут быть устранены), срежьте лишнюю смолу и волокно. Положите доску скользяком вверх, обрежьте излишки смолы по периметру, затем, используя напильник, удалите остающуюся смолу с кантов. Используя острое лезвие, удалите лишнюю смолу со скользяка, вам будет проще это сделать, когда смола будет уже достаточно застывшей (примерно через 12 часов). Если у Вас получился промежуток между скользяком и кантом, Вы можете заполнить его P-tex’ом. Используя горячий утюг, расплавьте полоску P-Тех’а, до тех пор, пока промежуток не будет заполнен. Постарайтесь сделать поверхность промежутка наиболее ровной. Затем, когда P-tex застынет, удалите лишний P-tex напильником.

удаление лишней смолы удаление лишней смолы с канта

Осмотрите канты, отметьте пузыри и пористые участки смолы. Если один из них соприкасается с сердцевиной, то вода может просочиться к сердцевине и испортить весь сноуборд. Заполните любую пористость какой-нибудь более уплотненной эпоксидной смолой. Переверните доску, и, используя маленькое сверло, просверлите отверстия, которые должны быть видимы сквозь верхний слой. Если Вы не можете их увидеть, попытайтесь посмотреть на них под углом при ярком свете — Вы должны увидеть их контур. Если Вы заблокировали их винтами, используя острый скребок, соскоблите эпоксидную смолу с вершины и выверните винт. Теперь, когда винт вынут, используя большое сверло, просверлите еще раз для создания окончательных отверстий.

Сверление отверстий Почти законченная доска номер 1, а доска номер 2 ожидает своего часа на заднем плане 2 готовых борда
Проверьте верхний слой на отсутствие воздушных пустот, для этого постучите пальцем по доске. По звуку вы можете определить наличие пустот. Вы можете заполнить их, введя эпоксидную смолу при помощи шприца. Сделайте по одному маленькому отверстию с обеих сторон пустоты, одно отверстие используется для ввода смолы, другое для выходящего воздуха. Когда Вы разберетесь с пустотами, отполируйте верхний слой при помощи t-cut, для того чтобы избавиться от царапин, затем отполируйте его, используя Colour-Magic. Теперь скользяк должен быть хорошо отшлифован, единственный способ сделать это — идти в центр обслуживания сноубордов. Доску поместят в шлифовальную машину Wintersteiger или Grind-Rite. В таких машинах используется приводной ремень, для выравнивания скользяка и кантов, и камень имеющий форму обработанного алмаза, для вырезания серии маленьких углублений в скользяке и полировки кантов. Эти углубления удерживают воск и снижают сопротивление воды под скользяком, придавая доске большую скорость. Края кантов будут заточены, так чтобы они были достаточно острыми, но при этом не цеплялись за снег, когда вы едете по плоской поверхности. Притупите кант в наиболее широких частях, но не закругляйте его. Это уменьшит вероятность «поймать кант» и упасть. Теперь, покройте вашу доску воском. Расплавьте воск с помощью утюга и накапайте на скользяк, покройте скользяк тонким слоем воска. Отполируйте остывший воск, используя подушечку scotchbrite. Соскоблите лишний воск с кантов и отполируйте скользяк мягкой тканью до глянцевого сияния. Не проверяйте доску на прочность, пока она не постояла в комнатной температуре несколько дней. После этого вы можете прикрепить крепления, нацепить борд и, ехидно улыбаясь, мутить 360 на ковре в гостиной. Вам остается только дождаться возможности протестировать доску на снегу!
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Сноуборд своими руками 2

В последнее время одним из самых популярных зимних видов спорта стал сноубординг. Однако снаряжение для него стоит достаточно недёшево, и в первую очередь это касается самой доски – сноуборда. Её цена, достигающая 500–1000 долларов и даже более крупных сумм, доступна далеко не для каждого начинающего спортсмена. Однако выход из этой ситуации есть, тем более что сноуборд своими руками сделать не слишком сложно, особенно при наличии у вас соответствующих навыков, материалов и инструментов.

Что нужно для создания сноуборда?

Начинать работу над доской стоит, имея определённый опыт работы с древесиной, включая умения пилить, зачищать, клеить и закручивать шурупы. Не обойтись при изготовлении этого спортивного снаряда и без терпения, только проявив которое можно получить функциональный и эстетичный самодельный сноуборд.

В качестве материалов вам понадобятся:

  • лист фанеры;
  • несколько досок;
  • стальные стержни для кантов;
  • клей;
  • краски, олифа и эпоксидная смола;
  • карандаш;
  • шурупы.

Для работы с этими материалами необходимо наличие среди ваших инструментов кисти для покраски сноуборда, электролобзика, шуруповёрта, дрели и наждачной бумаги.

Подготовка к работе

Перед началом изготовления сноуборда следует нарисовать его чертёж, разработанный самостоятельно или взятый из сети. Рисунок сначала делается на картоне. Далее его переносят на лист фанеры так, чтобы длинная часть изделия была расположена вдоль направления древесных волокон.

Рекомендуемая длина фанерной заготовки должна быть не меньше 150 см, хотя конкретные габариты стоит выбирать в зависимости от веса, роста и даже возраста человека, который будет пользоваться сноубордом. Подходящей толщиной для листа является 1–1,6 см. Выбор более толстой фанеры приведёт к утяжелению изделия, а слишком тонкой – к увеличению вероятности поломки.

Процесс изготовления

Вырезав электролобзиком будущий сноуборд по намеченным карандашом линиям, можно начинать его непосредственное изготовление. Гладкость заготовке следует придать путём обработки наждачной бумагой и перейти к одному из самых трудоёмких этапов – изгибанию середины доски. Лучше всего делать это путём опускания краёв заготовки в горячую воду, после чего они станут более податливыми для деформации.

Ещё не остывший кусок фанеры располагают на ровной поверхности и кладут на места, где будут установлены крепления, нагрузку весом 10–15 кг. Под концы доски кладутся бруски толщиной около 20 мм. Конструкция должна сохнуть на протяжении 7–8 часов. После этого уровень её изгиба увеличивают, подкладывая бруски большей толщины.

Получившийся сноуборд пропитывают эпоксидной смолой, придающей прочности изделию. На нижнюю поверхность наносят три слоя олифы с промежутком между обработками не менее 24 часов. Сверху олифа наносится только один раз, после чего доску можно начинать красить. Различные фото вариантов покраски доски для сноубординга можно легко найти на сайтах, посвящённых этому виду спорта. Хотя лучше всего воспользоваться для этого собственной фантазией.

Наносить краску на поверхность сноуборда следует, пользуясь следующими правилами.

1) Окраска производится в несколько слоёв, каждый из которых должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Если этого не сделать, краска будет держаться не слишком устойчиво, и доску в ближайшее время придётся перекрашивать.

2) Не стоит применять слишком большое количество слоёв. Достаточно будет 4–5.

3) После высыхания краски края доски обрабатываются наждачной бумагой для придания ей более привлекательного вида.

Дополнительные части

Для окончания работы над сноубордом вам потребуется изготовить для него канты, сердечник и крепления. Материалом для кантов может выступить тонкий стержень с Т-образными крепежами, а сами они должны быть установлены в сердечнике спортивного снаряда, приклеенные к слою эпоксидного клея и резины. Делая канты самостоятельно, следует наточить и закалить их, получив большую жёсткость, пружинистость и уменьшив способность к сгибанию. Однако перед самым присоединением к доске кант нагревают для более плотного прилегания к закруглённому краю сноуборда.

Крепления чаще всего покупают уже готовые, фиксируя на доске при помощи обычных шурупов. Также возможно применение в этом качестве резиновых стелек нужного размера и прикреплённых к ним ремней. Задники креплений изготавливают из обрезков фанеры, для чего из неё вырезают 2 куска в форме буквы «Л», отгибают концы фигуры наружу и помещают в кипяток. Через 20 минут нагретая заготовка извлекается из воды и изгибается по форме ботинка при помощи сушки с установленной сверху нагрузкой. Крепить получившиеся изделия к сноуборду рекомендуется не ранее чем через 24 часа.

Сердечник изготавливают из различных слоёв, выкладывая тонкими рейками на специально приготовленный шаблон. Сверху добавляется последний монослой, в котором просверливаются дырки в местах установки креплений и вставляются резьбы, держащиеся на слое водонепроницаемого клея.

Сборка изделия

Перед тем, как сделать сноуборд полностью готовым к поездке по снежному склону, его необходимо собрать. Для этого применяется жидкая резина, которая должна толстым слоем лежать между всеми элементами доски. В процессе высыхания на обнаруженные плохо промазанные места добавляют эпоксидный клей. Склеенное изделие кладут под пресс, оставив там на несколько часов.

Достав сноуборд из-под нагрузки, с него обрезают всё лишнее, после чего изделие считается полностью готовым к использованию. Таким образом, вы получаете в своё распоряжение сделанный своими руками спортивный снаряд, хотя и потратив на него некоторое количество личного времени, зато с минимальным расходом средств.

Как правильно парафинить сноуборд в домашних условиях

Любая доска нуждается в регулярном уходе, поэтому следует знать о том, как парафинить сноуборд. В результате правильного ухода катание будет быстрым и доставит море приятных впечатлений. Если стала замечаться повышенная сухость доски либо процесс катания стал тормозиться, а также во избежание негативного воздействия влаги и появления царапин, борд обрабатывается воском.

Основные рекомендации

Чтобы напарафинить сноуборд, необходимо воспользоваться:

  • двумя табуретами;
  • утюжком либо же феном;
  • парафином;
  • скребком;
  • тряпкой.

Для нанесения парафина потребуется:

  • выбрать сам парафин;
  • подготовить рабочее место;
  • очистить борд;
  • нанести парафин;
  • соскрести восковые излишки;
  • натереть соприкасающуюся со снегом плоскость.

Частота обработок

Обычно на новые доски имеют защитное парафиновое наслоение, служащее достаточно длительный срок. Следовательно, задаваться вопросом «Нужно ли парафинить новый сноуборд» необязательно. Правда, нанесён только базовый защитный слой.

Парафинить сноуборд пора при появлении:

  1. Белесых пятен и разводов, хорошо заметных на тёмной части скользяка.
  2. Шероховатости поверхности. Проверяется на ощупь – должна чувствоваться абсолютная гладкость в идеале.
  3. Свежих царапин.

Наличие слоя парафина проверяется проведением ногтя по соприкасающейся со снегом поверхности, количество оставшегося парафина и даст нужную оценку.

Какие бывают виды воска/парафина

В настоящее время пользуются тремя типами воска для досок:

  1. Жидким (фтористым). Обладает хорошей схожестью с мазью или густым кремом. Продаётся в баночной упаковке и ампулах, в виде спрея и форме пропитанных салфеток. Этот воск наносится в основном перед началом старта, тогда возрастает скорость. Вытирается он уже через 1–2 спуска, следовательно, покрытие наносится не самостоятельно – это твёрдое, горячее или заводское наслоение.
  2. Твёрдый. Имеет консистенцию твёрдого антиперспиранта. Нанесение производится приложенной в комплекте пробкой. Степень скорости – средняя, стирание наступает после покорения 6–8 спусков.
  3. Горячий. Покрытие таким воском – лучшая защита для борда. Не стирается очень длительное время, служит как основное покрытие скользяка. Наносится с помощью специального или обычного утюга. Чтобы качественно выполнить эту процедуру, необходимо тщательно подготовиться и иметь хоть какие-то навыки работы с горячим воском.

При покупке парафина следует обратить внимание на его цвет, которым указывается необходимая температура для работы с ним:

  1. Синий – для минусовой.
  2. Красный – для применения в тёплых условиях.
  3. Жёлтый и оранжевый – универсального назначения.

Важно учитывать и то, какие погодные условия были накануне. К примеру, сегодняшняя температура -3–4 °C, а три — четыре дня назад – 14–17 градусов мороза, тогда красный для обработки доски не годится, ведь нагревание снега до нужной температуры ещё не произошло. Следует дождаться окончания температурных перепадов.

Самостоятельное нанесение горячего парафина

Процедура несколько сложнее, чем с горячим и жидким воском. Необходимо запастись:

  1. Определённым количеством времени.
  2. Терпением.
  3. Основами знаний технологической обработки.
Внимание! Сам парафин не обладает скользящими свойствами, поэтому парафиним сноуборд в меру – чересчур толстый слой препятствует скольжению – вот почему так важно соскрести все излишки.

Теперь пора разобраться в том, как парафинить сноуборд в домашних условиях:

  1. Тщательно очищаем скользящую поверхность от восковых остатков и загрязнений. Процедура выполняется специальным очищающим средством либо тем самым горячим парафином, который распределяется по поверхности и, не дожидаясь высыхания, удаляется при помощи скребка. Таким способом добиваются полного устранения грязи и пыли. Заканчиваем процедуру шлифовкой плоскости специально предназначенной мягкой салфеткой или войлочной тряпкой, подойдёт и щётка для соскабливания с железной щетиной приложенная в наборе для тюнинга.
  2. Наносим разогретый до необходимой температуры воск. Плавим утюгом или феном парафин, распределяем равномерно по скользяку, в кантовых местах слой уплотняем по причине того, что эти места подвержены наиболее быстрому стиранию. Нанесение парафина происходит следующим образом: к горячей поверхности утюга прислоняется парафин и равномерно капается на доску. После такого нанесения парафин разглаживается утюгом. Не следует злоупотреблять положением утюга на месте. Время полного застывания – около получаса.
  3. Циклюем готовую поверхность. Предыдущими этапами мы добились заполнения пор воском и переходим к очищению скользяка от восковых излишков. Добиться гладкого состояния доски можно путём циклевания, для этого понадобиться специальный скребок (цикль). Результат – совершенное скольжение сноуборда.
  4. Полируем доску для совершенствования её форм, используя для этих целей специальную, приложенную в наборе пробку.

Работа выполнена, сноуборд имеет глянцевый вид, пора на склон – тестировать скоростные показатели!

Изготовление лыж в домашних условиях.

Кисовые лыжи

Активные виды спорта уже давно стали популярны по всему миру. Каждая страна предлагает не только туристам, но и местным жителям все условия для экстремального отдыха. Сюда относятся скалолазание, дайвинг, сёрфинг и так далее. Для любителей экстрима в холодное время года создаются специальные базы, которые предлагают попробовать себя в скоростном спуске по заснеженным склонам. Здесь каждый желающий может попробовать свои силы на сноуборде или обычных горных лыжах. Но пока, к сожалению, приобретение дорогостоящего оборудования и экипировки не всем по карману, поэтому многие ломают голову, как сделать сноуборд или лыжи своими руками.

Изготовление сноуборда своими руками

Многие в целях экономии пытаются создать сноуборд в домашних условиях самостоятельно

Для начала необходимо вкратце описать процесс изготовления сноубордов на специализированных фабриках. Производство досок предполагает использование современных точных технологий и материалов, а также наличие практики изготовления у мастеров. Это объясняется отсутствием единого станка, который бы штамповал доски.

Производство фирменных досок

При изготовлении используются специальные стальные канты, форму и угол изгиба которых легко можно изменять. После придания доске определённой формы её внутренние полости заполняют специальным веществом (пластиком и клеем, которые придадут изделию лёгкости и скольжения).

В качестве основного материала (сердечника) обычно используются несколько твёрдых и мягких пород дерева, каждая из которых предварительно обрабатывается специальным раствором, исключающим возможность гниения. Сам сердечник доски формируется посредством давления пресса.

Чтобы собрать сноуборд, под пресс кладётся специальный материал (клей или пластик), деревянный сердечник (из нескольких пород дерева), металлическая матрица (стальные окантовочные дуги), а также стеклопластик. Для придания формы сверху прикладывается специальная металлическая матрица, которая потом удаляется. Необходимо учесть, что используемый пресс также имеет нужную геометрию (чтобы доска получилась вогнутой или выгнутой).

После этого на доску наносится принт на специальном устройстве, а затем изделия полируется в несколько слоёв. После изготовления доска проходит множество процедур, направленных на выявление дефектов и определение соответствия стандартам. Завод-изготовитель обычно поставляет свою продукцию по цене не дороже ста долларов за доску. К сожалению, на прилавках магазинов цена сноубордов увеличивается в 5, а то и 10 раз.

Изготовление сноуборда позволит снизить его стоимость в несколько раз. Достаточно только запастись терпением и иметь некоторые столярные навыки.

Итак, для начала вам понадобится доска длиной в 1,5 м и толщиной в 1,5 см. Если у вас уже был когда-то сноуборд, вы можете просто очертить его форму на новой доске. После этого вырежьте по контуру доску лобзиком (лучше использовать электролобзик). Края необходимо зашлифовать наждачной бумагой.

Далее, необходимо подержать заготовку под горячей водой на протяжении 30 минут. После замачивания разместите будущий сноуборд на плоской поверхности на ночь. Чтобы середина доски сохранила свою форму, на неё нужно положить что-либо тяжёлое.

После полного высыхания заготовки концы доски поочерёдно смачиваются горячей водой, а потом немного загибаются. Это необходимо, для того чтобы при скольжении снег проходил под доской, как этого и требует технология.

Далее, предстоит сделать надёжные крепления. Для этого понадобится доска толщиной в 1 см и фанера толщиной в 1,3 см. Последняя крепится к доске специальными шурупами, поэтому её толщина должна быть несколько больше.

Сначала из тонкой доски вырезается само крепление для стопы. В качестве образца можно со старого сноуборда. Операция повторяется для второй стороны. Затем заготовки необходимо поместить в горячую воду на 20 минут. Когда материал будет легко деформироваться, ему следует придать форму стопы и закрепить на основной доске.

Последний штрих — основание стопы. Для этого из фанеры вырезаются квадраты, которые подгоняются под размер крепления и фиксируются на доске. В конечном результате у вас получится крепление, которое будет состоять из спинки для опоры и стенок вдоль стопы.

Пока крепления сохнут, можно переходить к графике. Для начала необходимо нанести на края доски клейкую ленту. Она поможет предотвратить растекание краски. Когда одна сторона высохнет, можно переходить к покраске другой. Эту процедуру следует проделать два раза (второй раз лучше использовать краску другого оттенка — будет выглядеть эффектнее).

Следующим этапом станет фиксация креплений. Для этого используйте клей и небольшие шурупы. Специалисты рекомендуют использовать шурупы по всей длине крепления — это сделает конструкцию более устойчивой.

Последним штрихом станет нанесение специального раствора. Для этого возьмите стекловолокно и отвердитель (пропорция — чайная ложка отвердителя к столовой ложке стекловолокна). Процедуру необходимо проводить на открытом воздухе — стекловолокно имеет ядовитое испарение. С помощью кисточки нанесите полученную смесь на ваш сноуборд.

Теперь возьмите ремешки и пряжки (по 8 штук), а также застёжки-липучки. Пришейте пряжки к ремешкам, а затем к креплениям. Для этого можно использовать стекловолокно. Вот и всё — теперь вы знаете, как сделать сноуборд . Конечно, его прочность несколько меньше, чем у профессионального фирменного. Но такая доска вполне подойдёт начинающим сноубордистам.

Делаем лыжи в домашних условиях

Для любителей скоростных спусков или прогулок по заснеженным склонам рекомендуется также использовать лыжи. Да, именно лыжи сегодня пользуются широкой популярностью среди отдыхающих на горных курортах людей. Конечно, аренда и тем более покупка снаряжения может существенно ударить по семейному бюджету. Поэтому дальше мы расскажем, как можно сделать самодельные лыжи своими руками.

Итак, для производства лыж вам понадобится:

  • пила;
  • топор;
  • рубанок;
  • стамеска.

В качестве материала для лыж подойдут доски из берёзы, ясеня, сосны или других крепких и упругих пород деревьев. Внимательно осмотрите доски, на них не должно быть сучков и трещин, слои должны быть ровными.

Можно приобрести уже обработанные доски толщиной до 6 см. Если вы имеете дело с деревом, то его необходимо очистить от коры и расколоть на бруски (толщина — 4 см, ширина — 10 см, длина — ваш рост с поднятой вверх рукой).

На первом этапе вытесанные бруски необходимо тщательно просушить (неделя на печке, равномерно по всей поверхности). После этого края нужно остругать по форме лыж. После этого «носовую» часть необходимо распарить в почти кипящей воде в течение часа и потом согнуть. Очень важно проконтролировать, чтобы концы на двух досках согнулись под одинаковым углом. Закрепите полученные округления в колодке и оставьте лыжи сушиться ещё на 4 дня.

Затем на «подошве» необходимо выстругать жёлоб (ширина — 12 мм, глубина — 2 мм). Жёлоб начинается там, где закругление касается пола, а заканчивается в самом конце доски.

Затем на месте фиксации ноги нужно проделать отверстие для специального крепления (ширина — 5 мм, длина — 3 см). Специалисты рекомендуют делать это так, чтобы при подъёме за крепление передняя сторона доски перевешивала заднюю.

Чтобы от разрушающего воздействия влаги, обработайте их наждачкой. Дополнительно используйте лак, древесную смолу или дёготь. Для увеличения скользящих свойств хорошенько нагрейте изделия в печке, а затем обработайте смолой. После этого их опять необходимо тщательно разогреть.

В то место, где будет фиксироваться нога, нужно закрепить кусок резины или тонкого железа — это нужно для того, чтобы туда не налипал снег. Для этих целей также обработай верхнюю и боковые поверхности воском. Через время лыжам понадобится дополнительная пропитка смолой. При этом нужно следить за тем, чтобы она впитывалась равномерно. После прогулки лыжи смазываются лыжной мазью и убираются в прохладное место.

Вот и всё. Как видите, для изготовления лыж или сноуборда своими руками достаточно минимума оборудования и материалов, а также немного старания и терпения. Если вы когда-либо сталкивались с изготовлением подобного снаряжения, поделитесь комментариями под этой статьёй.

Древесина – древнейший стройматериал, используемый человечеством. Сначала из сломанных веток делались шалаши и навесы, а после того, как люди научились обрабатывать брёвна, из них стали строить срубы, корабли, и даже целые города.

Через какое-то время были освоены доселе неизвестные технологии обработки, которые позволили не только сберечь огромное количество леса, но и получить новые строительные и отделочные материалы, цена которых была значительно ниже обычной древесины.

Всё о фанере

Учёные уверены, что впервые фанера увидела свет в древнем Египте, где использовалась больше как декоративный элемент. Можно предполагать, что такие изделия были единичны, поскольку их находят только в древних гробницах и нигде более.

Наибольшее распространение этот материал получил примерно в XVI веке, когда французские мебельщики для изготовления мебели стали использовать склеенные в цельные листы несколько слоёв шпона. Но поскольку в то время фанера изготавливалась вручную, стоила она недёшево, да и не имела большого распространения в виду трудоёмкости изготовления.

И вот, наконец, в Британии в конце XVIII века, был запатентован первый производственный станок, который предназначался для массового выпуска цельных листов, склеенных из шпона разных пород. Как правило, в середине находился дешёвый шпон, а вот более ценные породы наклеивали с лицевой стороны, создавая видимость массива дорогой древесины.

Так и появилась фанера, которая без преувеличения до сих пор является самым популярным материалом не только в строительстве, но и среди любителей изготавливать самоделки из фанеры.

Разновидности, классификация и свойства


Фанеру классифицируют по нескольким характеристикам:

  • по способу изготовления;
  • по количеству слоёв;
  • по материалу, который использовался при изготовлении;
  • по химическому составу клея и пропитки;
  • по сорту;
  • по виду обработки лицевой поверхности.

Фанера представляет собой некоторое количество склеенных определённым образом листов шпона, число которых может равняться 3, 5 и более.

Сферы применения различных видов фанеры


Влагостойкая фанера используется в том случае, когда эксплуатация готового изделия связана с постоянным нахождением во влажной или агрессивной среде. Достаточно часто такие сорта разной толщины используют для изготовления при возведении железобетонных конструкций. Особый вид пропитки, и ламинированная поверхность не позволяют влаге проникнуть внутрь листа и повредить его цельность и структуру.

Также достаточно часто влагостойкие листы используются при кровельных работах или при изготовлении конструкций интерьера или ландшафта, находящихся длительное время на открытом воздухе. Такое условие является необходимым по причине использования химикатов, которые, находясь в помещении, могут насыщать воздух вредными испарениями.

Примеры поделок из фанеры

Отличается максимальной прочностью и массово используется для изготовления спортивного инвентаря. Каждый, кто умеет обращаться с этим материалом и слесарными инструментами сможет сделать в домашней мастерской самодельный сноуборд из фанеры или лыжи.

Что бы придать им необходимый изгиб, выпиленные лобзиком заготовки на некоторое время замачиваются в горячей воде, а потом закрепляются в специальных лекалах, которые в точности повторяют изгибы готовых изделий.

Особым верхом умения стали самодельные часы из фанеры, которые сможет сделать далеко не каждый мастер. Сложность заключается в точности изготовления шестерёнок, которые собираются в цельный механизм, и от того, насколько мастер опытен, зависит успех изготовления таких поделок.

Зато самодельный гриндер из фанеры под силу даже начинающим. Все узлы станка изготавливаются отдельно, и не предполагают максимальной точности, поскольку не имеют общих шестерёнчатых или других соединений.

Если учесть тот факт, что работа на гриндере подразумевает определённые нагрузки и вибрации, не будет лишним сделать его более прочным. Для этого стоит увеличить толщину деталей, склеивая вместе несколько листов так, чтобы толщина стоек была не менее 1 см, а ширина барабанов была на несколько миллиметров больше ширины гриндерной ленты.

Некоторые умельцы, отличающиеся особым мастерством, умудряются делать самые разнообразные поделки из этого универсального материала. К примеру, любителям водных прогулок вполне по силам сделать самодельный катамаран из фанеры. Если же вы хотите сделать что-то большее, то лучшим вариантом станет самодельная яхта из фанеры.

Это очень сложная работа, требующая знания не только обращения с древесиной и её разновидностями, но и определённые знания многих наук. Но если вы не отступите, то результат ваших трудов может превзойти самые смелые ожидания.

Делаем сами из фанеры

Используя этот замечательный материал, можно сделать самостоятельно огромное множество полезных вещей. В некоторых случаев вам даже не понадобится инструкция, поскольку вашего опыта должно хватить на изготовление своими руками книжных полок или подставок для цветов .

Более сложные вещи лучше делать согласно подробным описаниям.

Как самому сделать лыжи


Прогулки по заснеженному лесу или степям приятны и полезны. Они дадут возможность побыть наедине с природой, наслаждаясь единением с ней вдали от суеты города.

Современные лыжи это достаточно дорогой товар, но если вы имеете навыки работы со столярными инструментами и материалами, то сможете сделать самодельные лыжи из фанеры.

При аккуратной работе они практически не будут уступать по ходовым свойствам промышленным экземплярам.

Совет. По форме правая и левая лыжи совершенно одинаковы, поэтому вам будет достаточно сделать только один чертёж, и выпилить две заготовки из берёзовой фанеры толщиной не менее 8 мм.

  1. Вырезаем заготовки.
    • Изготовление начинают с вырезания заготовок. Лучшим инструментом для этого является электрический лобзик с пилками, предназначенными для ламинированного ДСП.
    • Поскольку толщина лыж не одинакова по всей длине, необходимо в той части, где будут устанавливаться крепления, приклеить дополнительный брусок на несколько сантиметров длинней, чем размер вашей ноги.
    • После того, как заготовки выпилены, и клей достаточно застыл, на шлифовальном гриндерном станке придаём утолщению форму клина на передней и задней стороне основания. Это не даст снегу собираться на выступах, и соответственно, не будет затруднять ходьбу. Обтачивать необходимо очень аккуратно не допуская сколов.
    • Таким же образом нужно обработать носки и задние части будущих лыж выравнивая все неровности допущенные при выпиливании.
    • Если у вас есть фрезер, и вы умеете с ним работать, то не лишним будет проделать неглубокий жёлоб по всей длине лыж. Его толщина не должна превышать 2 мм.
    • После того как все неровности сглажены, и лыжи приобрели законченный вид, приступаем к самому сложному этапу.
  2. Правильно сгибаем заготовки. Чтобы лыжи пружинили при ходьбе и не уходили носками под снег, необходимо придать им определённый изгиб.
    Носки должны приподниматься относительно плоскости минимум на 30 градусов, а средняя часть лыж должна иметь подъём.
    • Для этого лыжи скрепляются друг с другом, а в среднюю часть в районе подошвы вставляется распорочный брусок толщиной от 6 до 8 см. Для загиба носков лыж изготавливаются колодки, который должны полностью повторять нужную форму.
    • После того как все приготовления закончены, начинаем гнуть заготовки.
    • Вам необходима ёмкость, которая полностью вместит лыжи по длине. Это может быть, как сваренный специально для этого бак, так и обычная ванна, при условии, что лыжи свободно в ней помещаются.
    • В ёмкость наливается горячая вода, температура которой должна быть не меньше 80 градусов, и в эту воду опускаются связанные лыжи с закреплёнными распорками., а вся процедура распаривания должна продолжаться 1 час.
    • После того, как лыжи будут извлечены из ванны, устанавливаются распорки для изгиба носков, зажимают их столярными струбцинами.
    • Процесс сушки должен выполняться при комнатной температуре в течение одной недели.
    • После полного высыхания можно наносить рисунки и надписи и покрывать готовые лыжи несколькими слоями лака.
    • Теперь остаётся только установить крепления, прикрутив их шурупами, и можно совершить первую прогулку на самодельных лыжах.

Заключение

Изделия из фанеры могут быть тонкими и изящными, а могут – крепкими и прочными. О тонкостях работы с фанерой смотрите видео в этой статье. В зависимости от назначения изготавливаемой вещи используются разные инструменты и приёмы работы. В любом случае это будет красивое и полезное изделие.

Похожие материалы

Совсем недавно одним из обязательных охотничьих атрибутов были лыжи. В северных районах страны, они по-прежнему сохранили свое значение. А вот в Уральском регионе, и в нашем районе в том числе, они стали применяться не так часто.

В связи с потеплением климата, о котором говорят почти ежедневно с экранов телевизора, и меньшего количества снега, в наших лесах значение широких охотничьих лыж почти утрачено.

Здесь нужно наверно добавить еще пару фактов, о которых теперь почти не вспоминают. Во-первых, охотников стало намного меньше, а промысловиков и тем более. И на сегодняшний день охотой, занимаются люди имеющие возможность себе это позволить. А это значит, или почти равносильно, что у тех, кто ездит зимой в лес, есть снегоходы.

Хотя ради справедливости можно сказать, что некоторые охотники на снегоходах, отправляясь в лес, берут с собой короткие охотничьи лыжи.

И если вы в лесу встречаете одинокий след широких охотничьих лыж, это почти экзотика. Но зато как приятно пройтись с утра на лыжах по еще не проснувшемуся заснеженному лесу.

Послушать робкий пересвист немногочисленных лесных птиц. На снегу, на белоснежном чистом покрывале, можно прочесть интереснейшую книгу жизни обитателей зимнего леса.

И в спокойно тишине леса, пока вы идете на лыжах, вас сопровождает негромкий скрип снега.

Передвигаясь на лыжах, вы можете пройти сквозь заросший выруб, по болоту, по крутым склонам какого-нибудь оврага, пересечь перпендикулярно русло лесного ручья, с обрывистыми берегами.

Можно привести небольшой пример из 60-х годов ХХ века. Леса вокруг города в тот период были «покрепче», охотников побольше, а снегу девать было некуда.

Народ жил скромно, порой на лыжи денег не хватало, а для того, что б изготовить самому, условий не было. На балконе пятого этажа много не построгаешь и топором не помахаешь.

В один из зимних дней два охотника решили сходить в лес по зайцу, но где взять лыжи? Снегу в тот год было до пояса.

Приятели на заводе РМЗ, где работал один из них, нашли большую деревянную бочку. К выходным разломали ее и к доскам, из которых была сделана бочка, а они слегка загнуты, приспособили сыромятные ремни.

Вот на таких импровизированных лыжах, они проходили по лесу целый сезон. Как тут не вспомнишь поговорку – охота пуще неволи!

Но мы о лыжах. И на сегодняшний день у многих охотников старой закалки, кто увлекался зимней охотой, есть широкие охотничьи лыжи.

Кроме того есть люди увлеченные, особенно из молодого поколения, кто увидев у знакомых самодельные охотничьи лыжи, загорается желанием иметь такие же.

На сегодняшний день, широкие охотничьи лыжи можно купить в магазине. Ассортимент для приобретения широк. Как по высоте, ширине, окраске, способу крепления, материалу изготовления и т.д.

И даже название и надписи, для привлечения потенциальных покупателей, сделаны различными шрифтами и конечно отличаются друг от друга.

Но вот если вы захотите иметь лыжи, такие как вам надо, их, конечно, нет. Такие лыжи надо делать самому или заказывать у мастера.

В старых охотничьих журналах, есть подробное описание, как изготовить широкие охотничьи лыжи. Здесь описан материал, из которого делают лыжи, способ заготовки, как обрабатывать и загибать. В общем, все тонкости работы с деревом, которые при желании можно попробовать своими руками.

В нашем районе имели распространение деревянные лыжи голицы. Камусовых лыж подбитых шкурами у наших охотников, передвигавшихся в лесу, в моей практике не встречено.

Время идет. Сам я уже почти пятьдесят лет «бегаю» по лесу и в моем охотничьем хозяйстве, конечно же есть широкие охотничьи лыжи и не одни. У меня их целая коллекция, не набор или ассортимент, а именно коллекция.

Самые первые лыжи попали ко мне случайно. Это были даже не охотничьи, а наверно туристические. Шире спортивных беговых лыж раза в три, как говорили спортсмены лыжники — «доски», сверху покрашенные синей краской и прослужили они мне более пяти лет.

Затем одну лыжу я сломал и пришлось их забросить в гараж. Но мой напарник, возвращаясь из леса в зимний период, увидел такую же лыжу, брошенную в лесу, в одном экземпляре, но зеленого цвета. С этого периода, у меня лыжи стали разноцветными.

Когда наш охотничий коллектив пополнился другими товарищами и в зимний период мы увидели у нашего старшего охотника широкие охотничьи лыжи, изготовленные из ели еще в 50-х годах ХХ века. Естественно нам понадобились такие же.

До начала изготовления лыж пришлось провести эксперимент. Дело в том, что по классическим канонам и рекомендациям специалистов, лыжи надо делать из прямослойной колотой древесины.

А в нашем распоряжении, был большой штабель еловых досок. Взяв одну из досок и прострогав ее на станке, до толщины в пять миллиметров, произвели испытания.

Длина доски два с половиной метра, мы положили ее на чурбаки и взрослый мужчина, в комплекте зимней одежды, встал на нее и от души покачался, доска выдержала.

После этого мы смело приняли за исходное сырье еловые доски. Эксперименты по изготовлению лыж продолжались полгода, в результате у нас появилось несколько пар широких охотничьих лыж, изготовленных из ели мастером Ремхозцеха Южного рудника Ахатовым.

Лыжи нашего старшего товарища, которые мы брали за эталон, были изготовлены из ели. Но в первый же сезон, после изготовления новых лыж, одну свою лыжу он сломал, затем вторую раздавили в машине, и он сам изготовил себе подобные, но из осины.

Вот здесь нам воочию удалось понять термин «музыкальные». Лыжи из осины, при передвижении по снегу звенят на морозе, а если вы задели сучок, они издают своеобразный почти музыкальный звук.

Поэтому все специалисты для изготовления охотничьих лыж предпочитают прямослойную ель. По старой народной науке ее колют и затем обрабатывают топором.

Из практики можно сказать, что немного более легкие лыжи из пихты. По крепости они не уступают еловым, а вот лыжи из липы, легче, но по прочности слегка хуже.

Лыжи из осины наш товарищ изготавливал в самый разгар «перестройки» и вот здесь, как ни горько, но нужно привести один пример.

Резинки на поверхность лыжи, под валенок, мы делали из тонких диэлектрических ковриков, которые брали, конечно же, на производстве.

Но оказалось, что «реформы» так развалили производство, что даже нужных ковриков не осталось.

На этих лыжах с начала 80-х годов ХХ века, мы в зимний период побывали во всех угодьях нашего района. При снежных зимах ходить одно удовольствие.

Втроем или вчетвером, меняя первого лыжника, которого мы в шутку называли лидером, проходили за день большие расстояния. Свободно пересекали болота, которые невозможно пройти летом и доходили до Белого озера.

А еще посетили Березовский район, прошли «насквозь» Островистое, Каменское и Ельничное болота. Почти ежегодно ходили на лыжах на озеро Беткулово, в Сухоложском районе. Посетили Монетные торфоразработки. Регулярно посещали каменные «столбы» в северной части нашего района.

После Нового года, когда охота закрыта, мы ходили в лес просто для своего удовольствия, походить на лыжах, без оружия. Но с фотоаппаратами и кинокамерой. При этих выходах, конечно пересекали заказники и заходили в соседние районы.

А уже появились снегоходы и нас по лыжне догоняли охотинспектора с суровыми лицами и тоже удивлялись нашим лыжам. А еще удивительнее для них было, что остались энтузиасты, которые умеют ходить на лыжах.

Конечно же, фотографировались. А когда фотографии смотрели наши товарищи, даже не охотники, оказалось, что им тоже нужны были подобные лыжи.

На сегодняшний день один из специалистов по работе с деревом, посмотрев фильм о северных охотниках «Счастливые люди», изготовил целый комплект лыж из разных пород древесины.

Здесь традиционные лыжи из ели, экспериментальные из тополя, липы и осины.

ХХI век, технический прогресс, новые технологии… За последние три года, наша компания в лесу не встретила ни одного лыжного следа. А вот следы снегоходов, квадроциклов и внедорожников в избытке.

И совсем уже экзотика, для современных жителей нашего города, увидеть охотника идущего пешком, а сзади за пояс привязаны бечевкой охотничьи лыжи, которые катятся сзади.

Время идет, теперь у меня целая коллекция охотничьих лыж. Не набор или склад, а именно коллекция!

Первые мои разноцветные до сих пор в строю. Вторые, такого же размера, но светло желтого цвета, остались от моего товарища, который еще в ХХ веке уехал жить в столицу.

Ещё одни не широкие подобные лыжи, из цельного дерева, светло-желтого цвета, со значком ДОК на фоне зеленых елочек, достались мне от моего старшего напарника.

Целый комплект лыж достался мне от моего дядьки охотника. Здесь и туристические лыжи с надписью «лесные» и широкие охотничьи из клееной фанеры и большие охотничьи лыжи из клена, сделанные в 60-х годах ХХ века старым мастером Афанасьевым.

Мастеров в городе по лыжам было не так много, а в советский период многие увлекались охотой. А у руководящего состава был административный ресурс, позволявший заказывать лыжи не только для себя, но и для своих товарищей.

Так, благодаря моему товарищу, у меня появились легкие широкие охотничьи лыжи, сделанные квалифицированным мастером из ели.

На тонкостях изготовления и прочих хитростях останавливаться не будем, но вот о ремнях сказать надо.

Один из наших товарищей сделал к ремню вспомогательные лямки. Вставив валенок носком в ремень, он дополнительными ремнями привязывал валенок, это сослужило ему плохую службу.

Возвращаясь поздним вечером с охоты, с тяжелым, почти неподъемным рюкзаком, он шел последним. Снегу в тот год было очень много, проходя по болоту, он зацепился носком лыжи за ветку и свалился в снег лицом вниз. Голова попала между кочками, руки, не найдя опору, тонули в снегу, ноги, к которым были привязаны лыжи, подтянуть нельзя.

Ко всему прочему, рюкзак с широкими лямками при падении переехал на шею и давил на голову, и, к тому же, рюкзак на груди имел застежку. И, пока ее не расстегнешь, из лямок не вылезешь и груз со спины не сбросишь.

Мы, пройдя болото, оглянулись, товарища нет, подождали. Услышали какие то звуки, похожие на мычание. Пошли посмотреть,- а мы тоже с тяжеленными рюкзаками.

Пройдя метров двадцать, увидели его носом вниз, почти утонувшим в снегу. Он что-то мычал сквозь снег. Мы, конечно, похохотали, дали ему несколько советов, но потом, поняв, что дело «пахнет керосином» (вдруг задохнется), вытащили его из снега и посадили.

Он сказал нам много комплиментов, но мораль сей басни такова: будь он один, вполне возможно мог задохнуться.

Ни ноги подтянуть из-за привязанных лыж, не перевернуться — тяжелый рюкзак застегнут на груди. Исходя из этого случая, опыт был учтен.

На сегодняшний день у меня в наличии охотничьи лыжи одного из высокопоставленных охотников нашего города. И еще несколько пар принадлежавших в свое время известным в нашем городе охотникам, занимавшимся любительской охотой на протяжении нескольких десятков лет.

Некоторые из них еще во здравии и даже изредка выбираются на рыбалку, но большинство, по причине возраста и состояния здоровья, уже оставили некогда любимое занятие. А иные уже в лучшем мире.

А уж сколько историй и охотничьих баек связано с каждыми лыжами в отдельности и со всеми вместе, но это конечно отдельная тема.

В зимний период, двигаясь по лесу на лыжах, вспоминаются сцены удачных охот, длительные марш-броски в соседние районы, интересные беседы у жаркого костра. И в первую очередь напарников по охоте.

Выйдя из леса к машине и еле передвигая ноги один из наших товарищей, сняв дымящуюся шапку, расстегнув телогрейку, расправив плечи и восстановив дыхание, с наслаждением и глубоким смыслом говорил:

Как хорошо сегодня пробежали! Как выложились! Все работает — сердце, печень, почки, легкие…

Декабрь 2016 г. А.Копырин.

Изготовить охотничьи лыжи своими руками лучше и выгоднее, чем купить их в магазине. Изделия, изготовленные в домашних условиях, немного отличаются от спортивных моделей шириной (формой), хотя самостоятельное производство экипировки позволит сэкономить. Главное, чтобы модель для охоты получилась достаточно широкой, обеспечивала удобство при передвижении и не проваливалась под снег.

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

  1. Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
  2. Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Материал

Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую с камусом.

Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:

  • легким;
  • прочным на изломе;
  • упругим;
  • сухим, без сучков (гнили).

К нижней поверхности не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.

Лучший материал растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.

Размер и способы изготовления

По размерам, лыжи должны соответствовать весу, росту человека. Сделать вычисления несложно. Достаточно подставить пятку к лыжне. В идеале ширина 18-20 см, средняя толщина 12-13 мм. На концах лыж толщина 0,8 см, на задних и передних сгибах 0,5 см.

При выборе площадки для обеспечения надежной опоры стоит учитывать вес охотника. Если вес 60-70 кг, то ширина лыжни должна быть 16-18 см, за 80 кг то свыше 20 см.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать . Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

  1. Подготовить древесину.
  2. Сделать поперечные пропилы.
  3. Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
  4. Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
  5. Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
  6. Перенести проваренные доски в для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
  7. Прокалить сгибы.
  8. Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
  9. Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
  10. Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
  11. Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

  1. Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
  2. Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
  3. Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
  4. Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
  5. Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Подготовка древесины

Подходящие породы дерева для производства : береза, ель, осина.

Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.

Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.

Выгиб

Выгиб (средний, передний, задний) придается лыжам после их выстраивания. Для работы потребуется специальный . Необходимо:

  • подогреть над огнем;
  • заправить изделия в станок для придания необходимой формы, отслеживая, чтобы не было перекосов;
  • распарить кипятком;
  • заправить в станок;
  • прокалить для придания дереву мягкости, послушности;
  • поместить на холод, остудить;
  • вынуть изделия из станка, посмотреть нет ли перекосов;
  • прожечь специальные отверстия для креплений.

Подготовка мест отверстий для креплений

Основы или отверстия для крепления должны быть правильно размечены, иначе изделия будут отдавать в сторону при движениях.

Просверливаются 2 отверстия в виде поперечных углублений. Для работы нужно:

  • сделать разметки, расположив небольшую дощечку по центру лыжни и, слегка сдвинув на 3 см в сторону пятки;
  • смазать основы клеем;
  • зафиксировать саморезами снизу (лыжни тонкие), сверху (толстые).

Изготовление камуса

Для камуса, с животного срезается шкура. Далее, происходит натягивание на доски, фиксация гвоздями, просушка камуса на протяжении 10-12 дней.

Отбираются хорошие куски шкуры меньшей толщины. Если куски недостаточно большие, то можно:

  • сшить их попарно грубыми толстыми нитками;
  • вымочить в воде на протяжении 5-6 часов;
  • слегка просушить, чтобы не рвались при натягивании;
  • просверлить отверстия;
  • приклеить приготовленный камус;
  • нанести состав на поверхность шкур изнутри и обработать края лыжни, чтобы не налипал снег;
  • дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.

Сборка

Сборка заключается в таких действиях:

  • сшивание мешочка из камуса;
  • заправки носков, пяток лыжней;
  • склеивание древесины;
  • подогрев лыжни с кожей;
  • наложение камуса сверху, разглаживание руками;
  • обкатке булыжником (галькой) проводя по ворсу кожи для лучшего схватывания клея.

Готовим клей для проклейки

Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.

Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:

  • снять с рыбы кожу;
  • очистить;
  • размочить;
  • накрутить на палочку;
  • обернуть сверху мокрой материей;
  • пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.

Склеивание

Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.

Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.

Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.

Изготовление палок

Палки незаменимый атрибут. Позволят расчищать снег, притормаживать при неудачном спуске с горы. Изготавливаются из березы, ореха с наличием лопаток на нижних концах (верхних) коготках, кольцах.

Хорошо оснастить палки делениями (отметками) через каждые 5-6 см, которые помогут в измерении толщины снежного покрова при ходьбе на лыжах. Хранить палки нужно в подвешенном состоянии и проветриваемом помещении, связав попарно между собой. Сегодня, многие предпочитают пластиковые варианты лыжных аксессуаров. Пластик быстро замерзает на холоде и лучше изготовить деревянные палки. Главное, не допускать попадания влаги в крепления. Перед хранением, палки и нужно тщательно очистить от снега, выдерживать на солнце для просушки, проверить прочность креплений и отсутствие ослабевания шурупов.

Зная устройство лыж и поэтапность изготовления можно сделать легкую, скользящую модель без особых недостатков для передвижения по ровной и по крутой (горной) заснеженной поверхности со спусками, подъемами, скатами.

Зимняя охота занятие увлекательное и интересное, но для похода за добычей по снегу нужно иметь специальное снаряжение. Важнейшим элементом являются охотничьи лыжи, которые помогут комфортно передвигаться по снегу, независимо от его высоты и местности. Охотничьи лыжи своими руками сделать реально, но нужно знать пошаговый алгоритм.

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

  1. Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
  2. Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
  3. Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

  • прочность;
  • упругость;
  • гибкость;
  • легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

  1. Убрать кору.
  2. Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
  3. Связать доски и в средину вставить распорку.
  4. Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
  5. После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

Пример расчета:

  1. Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
  2. С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
  3. Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

  • установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
  • ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
  • толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

  1. Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
  2. Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
  3. Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
  4. Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
  5. На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
  6. Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

  1. Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
  2. Высушить ее на растяжке.
  3. Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
  4. Вымочить шкуры в воде.
  5. Сложить друг к другу ворсистыми краями.
  6. Сшить прочной нитью.
  7. Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

  • нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
  • с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
  • после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
  • подвесить над плитой или углями;
  • парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Крепежи для лыж

В качестве крепежа правильно использовать ремни из кожи лося, их следует предварительно прожарить и прокоптить. Фиксируются ремни в отверстиях, которые были заранее подготовлены. Для этого используются шурупы.

Совет! Для таких целей нельзя брать твердую кожу. Делать так не стоит, потому что она скрипит при отрицательных температурах, что сделает проблематичным охоту.

Изготовление лыжной палки

Лыжная палка — обязательный атрибут. Делают ее из той же породы дерева, что и лыжу. В ее конструкции есть необходимые охотнику приспособления:

  • коготь и кольцо — они сделают ходьбу по непрочному льду безопасной;
  • лопатка — с ее помощью удобно расчищать снег;
  • мерка для определения глубины снега, для этого потребуется нанести по длине отметки через каждые 5 см.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

  1. Связать друг с другом.
  2. Подвесить на крюк или гвоздь.
  3. Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
  4. Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.
Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Технология изготовления сноуборда | Ежедневное интернет-издание об экстремальной культуре и новых видах спорта

Снег

28.08.2013 | Кирилл Иванов

Как делают сноуборды: пошаговые разъяснения на случай, если вы решите построить свою фабрику.

~~~


Как делают сноуборды: пошаговые разъяснения
на случай, если вы решите построить свою фабрику.

Иллюстрации: garnenka

За последние 10 лет сноуборд перестал быть оружием крутых ребят из телевизора, превратившись во вполне привычный снаряд, обитающий в кладовке каждого второго дома. Но мало кто знает, из чего и как делают это чудо инженерии.

Чаще всего на вопрос о производстве снежных досок можно услышать «Делают на заводе».

Несмотря на фабричное производство сноубордов, большинство этапов творения происходит именно вручную. Да-да, при том количестве досок, которое ежегодно сваливается в магазины, дело не обходится без заботливых рук мастеров. Несомненно, у каждого бренда свои способы производства и секреты, поэтому мы расскажем об одном из самых распространенных вариантов. Узнав, из чего же состоят сноуборды, вы поймете почему так редко их пытаются сделать в домашних условиях.

Сердечность

Первым делом формируется и вырезается сердечник — основа будущего сноуборда. Для его изготовления плотно склеивается множество поперечных и продольных полосок из разных пород древесины.

Заготовке придают узнаваемую форму сноуборда и убирают лишний объем, стачивая склеенную заготовку до нескольких миллиметров. Далее на специальном станке одновременно просверливают все углубления для вставок, к которым будут прикручиваться крепления. После этого к сердечнику приклеивают боковые стенки из пластика.

Слоеный пирог

Далее в специальной матрице начинают собирать будущий сэндвич. В самый низ идет пластиковый скользяк, далее по периметру заготовки закладываются стальные канты, поверх которых кладется тонкий слой резины, подавляющей вибрации.

После этого всю заготовку накрывают стекловолокном и промазывают специальным составом, вроде эпоксидной смолы. Следом идет уже готовый к приключениям сердечник, сверху на который кладется еще один слой стекловолокна. Закрывает весь этот пирог слой пластика, на котором позже будет красоваться принт.

Стеснение

Настало время соединить все слои в единый борд, на этом этапе без специальной техники не обойтись.

Полученный «бутерброд» фиксируют с двух сторон двумя защитными слоями и кладут под пресс. Именно на этом этапе будет определена форма будущего прогиба доски. После пресса полученную заготовку вынимают из формы и обрабатывают с помощью пилы, удаляя вылезшую по краям смолу и прочие неровности.

Финальные пытки

Несмотря на то, что заготовка уже приобрела узнаваемую форму, с ней предстоит провести еще несколько хитрых манипуляций.

В ход идет специальная машина, которая изгибает практически готовую доску до угла 42°. Само собой, на этом этапе отсеивают все, что не выдержало испытаний, но цель этого этапа немного другая. В момент изгиба рвутся микроволокна древесины в сердечнике доски, и доска приобретает необходимую гибкость, которая уже никуда не денется. После пыток доску пропитывают водоотталкивающим составом напоминающим воск, затем затачивают канты.

В конце наносится рисунок, все это чудо покрывается лаком, и еще раз просверливаются углубления для креплений. Спустя несколько минут полировки свеженький сноуборд готов к эксплуатации.

Возможно, ближе познакомившись с внутренними органами вашего «буратины», вы быстрее найдете с ним общий язык, или во всяком случае перестанете боятся его сломать. И кстати, не забывайте смазывать своего друга парафином!

Снаряжение Сноуборд

Поделиться


Похожие публикации


Как правильно заточить кант горных лыж или сноуборда.

Один из самых главных вопросов горнолыжника и сноубордиста является вопрос безопасности. Важно поддерживать уход за скользящей поверхностью и вовремя затачивать канты.
Кант — металлические вставки на боковой части скользящей поверхности. Именно кант получает наибольшие повреждения в результате эксплуатации горных лыж и сноубордов. А когда кант находится в плохом состоянии, значительно ухудшается и качество катания, теряется контроль над лыжами, ухудшаются тормозящие свойства, соответственно страдает безопасность катающегося. Особенно опасно кататься на облезлых и обледенелых склонах.
У новых лыж и сноубордов кант прекрасно заточен, а вот через год-два уже пора его снова затачивать. Самый надежный способ проверки — потрогать канты пальцем, если много заусенцев – точно пока затачивать. Это можно сделать и самому, и в специализированном сервисном центре. Канты лыжи затачиваются со стороны скользящей поверхности и с боковой поверхности. Если вы решили взяться за дело сами, то следующая инструкция для вас: Заточка канта начинается с выбора кантореза, так как в домашних условиях кант по-другому не наточить. Выбор канторезов очень большой, в основном все зависит от суммы, на которую вы рассчитываете. Также, выбирая канторез необходимо сразу решить для себя – вам нужен карманный или профессиональный вариант. Первый подходит для лыжников и сноубордистов, для которых катание – это хобби, увлечение. Если вы уже всерьез «заболели», то есть катаетесь очень часто, вам уже не так важны погодные условия, приятная компания, вас увлекают новые вершины и разные склоны – тогда вам нужно выбирать профессиональный канторез. Но очень важно им правильно пользоваться.

 

Главное условие работы – правильно выбрать угол заточки (а не сделать кант очень острым). Поэтому вам будет необходим канторез. Важно соблюдать некоторые правила: Канторез устанавливаем вплотную к канту лыж или сноуборда со стороны острого лезвия и четко и плавно, но не слишком сильно, проводим по всей длине.

Какой угол заточки канта?

У канторезов есть специальный регулятор для выбора правильного угла заточки. На производстве обычно устанавливают прямой угол (90 градусов). Подходит для любительского катания на хорошо подготовленном склоне. Если склон жесткий и на нем присутствует лед, рекомендуем точить 89-88 градусов. Для отдыха в горах — 89 градусов, самое то!
У спортсменов на соревнованиях угол заточки может быть в пределах от 88-85 градусов, это обеспечивает великолепный зацеп, но быстрый износ канта.
Про угол со стороны скользящей поверхности можно забыть, а для спортсменов точат от 0.5 до 1 градуса.
Такая заточка подходит только для профессионалов, нужно уметь очень хорошо кататься, канты в этом случае немного быстрее тупятся и важно придать канту идеальную гладкость.

Как часто затачивать кант?

Многих интересует вопрос, как часто можно затачивать лыжи и можно ли менять угол заточки время от времени? Ответ такой — бесконечно затачивать лыжи нельзя, следует учитывать, что каждая заточка стачивает с лыж небольшой слой, а смена угла требует еще большего среза. Поэтому рациональнее затачивать лыжи под один и тот же угол, это продлит срок их эксплуатации. И, самое главное, прислушайтесь к своим ощущениям. Если при катании вам комфортно, вы не ощущаете ухудшения маневренности и торможения, то затачивать лыжи и сноуборд вам, возможно, пока и не нужно. Некоторые активные лыжники и сноубордисты применяют легкую заточку каждые три дня, другие затачивают лыжи пару раз в год между поездками на горнолыжные курорты, кто-то обращается к профессионалам только перед началом горнолыжного сезона. Решать Вам.

Полный перечень услуг нашего сервиса.

как точить сноуборд с дробилкой

как точить сноуборд с дробилкой

как точить сноуборд с дробилкой. Как точить кантыВозьмите канторез, установите на требуемый угол, проведите режущей частью по канту

Get Price

как точить нож с дробилкой

как точить нож с дробилкой; add to cart. как точить нож с дробилкой .

Get Price

Как заточить канты на сноуборде, домашних условиях, без .

Feb 01, 2016  Как запарафинить сноуборд дома. Инструкция Funcarve — Duration: 11:02. Школа сноуборда FunCarve 19,002 views

Get Price: Sneg Tv

Как заточить канты сноуборда. Как не испортить кромку .

Dec 15, 2018  Цель видео за 2 минуты показать как мы затачиваем канты Попробуйте заточить по нашей методике или .

Get Price

Как наносить парафин на сноуборд — garant-motors23

ᐉ Как наносить парафин на сноуборд Как наносить парафин на сноуборд Перед тем, как доску запарафинить, её надо очистить от грязи, которая есть. Очистка В

Get Price

НАЧИНАЮЩЕМУ ФРИРАЙДЕРУ: точи кант с молоду! — YouTube

Mar 18, 2011  Как заточить канты на сноуборде, домашних условиях, без специального оборудования — Duration: 5:31. Sneg Tv 36,911 views 5:31

Get Price

мобильный дробильно сортировочного оборудования

как точить сноуборд с дробилкой ; дробилки и грохоты для продажи дробилок ; дикий камень оборудование для производства в алматы ; мельница Раймонд китай 5057 индия

Get Price

Сноуборды — купить с доставкой, цены на доски для .

Вы любите спорт или активных отдых, тогда наше предложение для вас. Купите выгодно сноуборд в нашем интернет-магазине с доставкой по России. Только у нас самые вкусные цены и огромный выбор

Get Price

Как самостоятельно заточить канты горных лыж / сноуборда

Как точить канты. . Это проекты поездок с открытыми датами через сезон, то есть 2020-21. Как парафинить горные лыжи и сноуборд? Как самостоятельно заточить канты горных лыж /

Get Price

Точить или не точить канты на сноуборде

Как точить кантыВозьмите канторез, установите на требуемый угол, проведите режущей частью по канту несколько раз. Если Вам надо снять мелкие заусеницы, то сильно не давите.

Get Price

Сноуборды — купить с доставкой, цены на доски для .

Вы любите спорт или активных отдых, тогда наше предложение для вас. Купите выгодно сноуборд в нашем интернет-магазине с доставкой по России. Только у нас самые вкусные цены и огромный выбор

Get Price

Как самостоятельно заточить канты горных лыж / сноуборда

Как точить канты. . Это проекты поездок с открытыми датами через сезон, то есть 2020-21. Как парафинить горные лыжи и сноуборд? Как самостоятельно заточить канты горных лыж /

Get Price

Как точить канты на сноуборде и лыжах

Как точить кант на лыжах или сноуборде. Видео и фотографии Как точить кант. Заточка канта на сноуборде. Как заточить кант на лыжах. Наглядное поcобие с фотографиями и видео

Get Price

Заточка коньков в домашних условиях. Как заточить

Точить можно двумя способами: с желобом; без желоба. Существование желоба (канавки), обеспечивает комфорт и правильность движений на льду. Как наточить изделия с желобом

Get Price

Как правильно заточить коньки в домашних условиях?

Сноуборд; Горные лыжи . С желобком. Без желобка. . Как именно точить лезвие, во многом зависит от спорта, для которого собираются использовать экипировку. Так, например, для .

Get Price

Как выбрать сноуборд — Библиотека знаний — интернет .

Как подобрать сноуборд? Раздел Библиотека знаний на сайте интернет-магазина Спортмастер, содержит в себе ответ на этот и многие другие вопросы.

Get Price

кормление дробилкой

как точить нож с дробилкой. как точить нож с дробилкой Приспособление для заточки ножей своими руками Правильно наточить нож вручную довольно сложно.

Get Price

Точить или не точить канты на сноуборде

Как точить кантыВозьмите канторез, установите на требуемый угол, проведите режущей частью по канту несколько раз. Если Вам надо снять мелкие заусеницы, то сильно не давите.

Get Price

Как часто нужно точить . — Vsnege

Как определить, что коньки затупились. Катание на льду — травмоопасный вид спорта. Любители могут легко определить, когда пора точить лезвия.

Get Price

Как точить канты сноуборда

Любой владелец хорошего сноуборда рано или поздно сталкивается с вопросом как точить канты. Не то чтобы они тупились или как-то выходили из строя, просто бывает их нужно немного подправить после какого-нибудь .

Get Price

список вторичного производителя щековой дробилкой в

как точить нож с дробилкой; стационарный дробильное оборудование для твердых отходов; самодельные гриндеры; работа привода шаровой мельницы; каменная дробилка дробилки в

Get Price

Сноуборд.

Виды и конструкция. Применение и как выбрать

Сноуборд с таким прогибом подходит и для выполнения трюков, и для обычного катания. Рокер – обратный прогиб. Центр сноуборда располагается ниже хвостовой и носовой частей.

Get Price

Как правильно заточить хоккейные коньки — советы

Как правильно точить хоккейные коньки. Перед тем, как наточить хоккейные коньки необходимо ознакомиться с особенностями проведения процедуры:

Get Price

Заточка кантов на сноуборде

Обрабатывая снаряжение, помнят основные правила, как нужно точить канты на сноуборде: Заточку боковых граней проводят после того, как обработали нижние грани. . Сноуборд с

Get Price

Как точить канты на сноуборде и лыжах

Как точить кант на лыжах или сноуборде. Видео и фотографии Как точить кант. Заточка канта на сноуборде. Как заточить кант на лыжах. Наглядное поcобие с фотографиями и видео

Get Price

кормление дробилкой

как точить нож с дробилкой. как точить нож с дробилкой Приспособление для заточки ножей своими руками Правильно наточить нож вручную довольно сложно.

Get Price

Как хранить сноуборд — Библиотека знаний — интернет .

Как подготовить сноуборд к длительному хранению? Ответ на этот и многие другие вопросы вы найдете в Библиотеке знаний компании Спортмастер.

Get Price

КАК КАТАТЬСЯ НА СНОУБОРДЕ УРОКИ ПО СНОУБОРДУ

В статье «Как кататься на сноуборде» мы расскажем как научиться кататься на сноуборде, а так же покажем Вам видео «Уроки по сноуборду для начинающих».

Get Price

Как (не) убить горные лыжи / сноуборд за сезон .

Так давайте разберёмся с заточкой — какие заветные слова сказать мастеру, как часто точить, насколько идеально точить, какие углы заточки, ну и зависимость от имеющихся целей.

Get Price

Купить или заказать сноуборд с доставкой по Москве и всей .

Купить или заказать сноуборд по низким ценам в интернет-магазине Скейтсноуборд.рф. Широкий ассортимент и быстрая доставка по Москве и всей России!

Get Price

Как стоять на сноуборде

В этой статье мы расскажем о том, что такое основная стойка сноубордиста, зачем она нужна и как выглядит. Поможем определиться с выбором передней ноги. Дадим упражнения, чтобы исправить ошибки.

Get Price

список вторичного производителя щековой дробилкой в

как точить нож с дробилкой; стационарный дробильное оборудование для твердых отходов; самодельные гриндеры; работа привода шаровой мельницы; каменная дробилка дробилки в

Get Price

Инструкция как правильно наносить парафин на сноуборд .

Sep 20, 2017  Как правильно запарафинить сноуборд своими руками. Как готовить доску к сезону, грамотная консервация. Секреты от опытных

Get Price

МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА РАМЕ,

как заботиться о вертикальный обрабатывающий центр машины; связь между тонкого помола цемента и время установки; дробилка каталог производитель; шаровая загрузка мельницы 2х10 5

Get Price

Статьи — Как заточить канты у лыж или сноубордов?

В задачу тренера входит научить юниоров тому, как правильно точить и мазать лыжи. Ведь до того момента, когда это за них будет делать техник, может быть еще очень далеко.

Get Price

Точить канты – как правильно? Инструкция и советы

Заточка кантов горных лыж и сноубордов. Думаю, что каждый, кто катается на лыжах или сноуборде знает, что канты (металлические вставки по краям) этих спортивных снарядов нужно время от времени точить.

Get Price

Сноуборды для софткарвинга и фрирайда. Выбор

Фрирайдный сноуборд с отличной жесткостью, полным кембером, с зауженным хвостом с вырезом. Производится в двух ростовках 157 и 163. Крайне универсальная доска, в плане карва и

Get Price

Учимся кататься на сноуборде самостоятельно – Сайт Винского

Учимся кататься на сноуборде за 4 часа или за один день самостоятельно, как кататься на сноуборде, где лучше кататься начинающим

Get Price

Как сделать сноуборд: 17 шагов (с изображениями)

Введение: Как сделать сноуборд

Я учусь в старшей школе North Kitsap High School, и я был зачислен в инженерный класс 4. Я решил сделать сноуборд, так как всегда хотел кататься на сноуборде. В нашем магазине есть все необходимые инструменты и оборудование, в том числе пресс для сноуборда. Это очень долгий и сложный процесс, но с некоторой тяжелой работой и небольшой помощью его можно легко выполнить.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Соберите инструменты и материалы

Материалы:

  • Клен (береза ​​и другие виды деревянных работ)
  • Черный пластик P-tex в качестве боковины
  • Эпоксидная смола с отвердителем P-Tex a полиэтиленовый пластик (основа)
  • Стекловолокно
  • Вставки 7 мм
  • Крепления для сноуборда
  • Стальная кромка

Инструменты:

  • Фрезерный станок с ЧПУ Планарный станок (при необходимости)
  • Настольная пила
  • Пила для резки (при необходимости)
  • Сверлильный пресс
  • Titebond Glue
  • Зажимы
  • Суппорт
  • Пресс для сноуборда
    • Тепловые одеяла
    • Металлические листы
    • Верхняя форма и нижняя форма
  • Гаечный ключ
  • Ленточный шлифовальный станок
  • Программное обеспечение CAD и компьютер
  • Угловая шлифовальная машина
  • Лобзик
  • Добавить Совет Задать вопросСкачать 900 05

    Шаг 2: Дизайн доски

    Найдите в Интернете размер доски, необходимый для вашего роста, веса и навыков. Я использовал программу САПР Rhinoceros-5. Мой сноуборд 60 дюймов в длину и 9,5 дюймов в ширину.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: Резка деревянных полос

    Используя настольную пилу, отрежьте кленовую доску размером больше, чем длина сноуборда. Кленовая доска должна быть толщиной от до дюйма. Каждая полоска была шириной полдюйма. Это толщина сердцевины после укладки полос на бок, как показано на рисунке справа.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Склеивание и зажим

    Затем склейте деревянные планки, используя столярный клей TiteBond.Всего у меня было около 12 полосок, что чуть больше того, что мне было нужно для ширины моего сноуборда. Затем используйте показанный большой самодельный зажим. Склеивающие полоски проходили между каждым деревянным блоком, который затягивался гайками и болтами. Этот зажим обеспечивал равномерное склеивание полос. Когда полосы высохнут, соскребите с доски оставшийся сухой клей.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Дизайн боковой стенки

    Снова используя Rhino, создайте форму боковой стенки вдоль внешней стороны доски. Позже боковина будет приклеена к боковой стороне сноуборда эпоксидной смолой. Измерьте размеры боковины штангенциркулем. Толщина боковины должна составлять около 0,34 дюйма или 8 миллиметров.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Обрезка боковой стенки

    После создания формы в Rhino сохраните файл как файл .dxf, который можно открыть с помощью программы маршрутизатора V-Carve. Затем используйте программу и сопоставьте траекторию инструмента. После создания траектории сохраните ее на флеш-накопителе и подключите к маршрутизатору.Прикрутите сноуборд к доске для обрезков, закрывающей фрезерный станок с ЧПУ. Поместите траекторию инструмента в маршрутизатор и установите ноль, ноль (точка, где находится бит) в левом углу платы. Начните траекторию над деталью, чтобы убедиться, что все правильно. Затем вырежьте форму боковой стенки.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Тестирование вырезки профиля сердечника

    Используя Rhino, создайте профиль сердечника нужных размеров. Найдите деревянную доску того же размера, что и сноуборд.Затем загрузите файл Rhino в программу Cut 3D. После сопоставления траектории инструмента используйте тот же процесс при настройке резки на фрезерном станке с ЧПУ (шаг 6). Начните траекторию и наблюдайте, пока она не закончится. Посмотрите, соответствует ли ваш основной профиль тому, что вы хотите.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Вырезать настоящий профиль сердечника

    Если тест прошел правильно, используйте тот же файл траектории, чтобы вырезать профиль сердечника вашего настоящего сноуборда. Настройка аналогична шагу 7. (Примечание: вырезка тестового профиля была неправильной для моего ядра.Я закрепил его, добавив тонкие слои дерева к сердцевине, а затем с помощью ленточной шлифовальной машины создал профиль.)

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: вырезать основной материал

    Полиэтиленовый пластик P-Tex является основным материалом сноуборд. Вырежьте ножницами или бритвой. Обведите ядро ​​маркером. Вырежьте форму сноуборда, но учтите стальные края. Наклейте ленту на нижнюю часть основного материала, чтобы на нее не попала грязь и другие предметы.Это также предотвращает попадание эпоксидной смолы на доску во время фактического прессования материалов вместе.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10: Стальные кромки

    Затем согните стальные кромки к основному материалу. Я использовал инструмент, специально предназначенный для сгибания стали по кривизне основания (также можно использовать плоскогубцы и другие инструменты). Кривизна должна максимально совпадать. После этого отрежьте стальные кромки с помощью угловой шлифовальной машины (при необходимости). Концы должны встречаться посередине носка и хвоста сноуборда.Затем приклейте петлицы к основному материалу с помощью суперклея, как показано справа. Используйте зажимы, чтобы удерживать их на месте и дать высохнуть.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Просверливание отверстий для пластин

    Шаблоны отверстий для крепления зависят от предпочтений. Выберите тот, который вам нужен на сноуборде. С помощью сверла Форстнера просверлите отверстие, соответствующее диаметру и толщине (глубине) основания пластины. Затем просверлите еще одно отверстие, диаметр которого равен диаметру пластины.Толщина доски должна соответствовать высоте вставок. Все эти размеры зависят от типа вставки. Я использовал пластину 7 мм. Затем заклейте верх вставок изолентой (магнитную часть) и смонтируйте их эпоксидной смолой.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12: Нарезка слоев стекловолокна

    Отрежьте 2 слоя стекловолокна немного больше, чем длина и ширина вашей доски. Обязательно наденьте перчатки, чтобы не получить осколки стекловолокна.Положите их в пакет, пока не сделаете следующий шаг.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13: Создать Layup

    Поместите слой стекловолокна поверх основы и с помощью инструмента типа ракеля нанесите эпоксидную смолу поверх стекловолокна. Затем убедитесь, что сердечник входит в основание, а не на стальных краях. При необходимости используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать ее до нужного размера. Затем нанесите немного эпоксидной смолы на обе стороны сердечника и поместите следующий лист стекловолокна поверх сердечника.Убедитесь, что сердцевина входит в основание и боковину. Затем, как только это будет сделано, мы пропылесосили герметизированные слои вместе, чтобы они оставались неподвижными во время нажатия.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 14: Использование жима для сноуборда

    Используя стойки (которые соответствуют высоте нижней части центра пресса), разместите укладку для сноуборда в следующем порядке: нижняя форма, металлический лист, нагрев одеяло, металлический лист, герметичный сноуборд, тепловое одеяло, металлический лист и деревянный лист, а затем верхняя форма.Потом запихнули все в пресс и закрутили все болты и хомуты. Затем мы включили тепловые одеяла на 180 градусов и дали всему этому застыть примерно пару часов.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 15: Отрежьте лишнее

    Отрежьте излишки стекловолокна лобзиком и разрежьте до стальных краев. В качестве конечного продукта у вас должен быть готовый сноуборд.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 16: Высверлить пластины

    Затем высверлить пластины с помощью сверла Форстнера 1/2 дюйма и сверлильного станка.Во время сверления магнитный верх должен выступать наружу.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 17: Прикрепите привязки

    Наконец, прикрепите привязки. Определите, какая стойка вам нравится, и следуйте инструкциям по прикреплению креплений для сноуборда. После этого попробуйте и прокатитесь на нем.

    Добавить вопрос Задать вопросСкачать

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Серия «Сделай сам»: сноуборд своими руками

    Вот оно, наконец, как построить свой собственный сноуборд дома! Это длинный, но тем не менее хороший вариант, так что наслаждайтесь и вдохновляйтесь на то, чтобы сделать что-нибудь своими руками в эти выходные.

    Есть причина, по которой сноуборд стоит столько, сколько он стоит. Требуется много труда, но оно того стоит, когда готовый продукт оказывается в ваших руках. Это определенно будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, но я собираюсь оценить бюджет в 250 фунтов стерлингов, который покроет основы, а затем любые модные дополнения увеличат ваши расходы. Перед тем как начать, вам понадобятся лобзик и электрическая шлифовальная машина (и уметь ими пользоваться).

    Пресса Если вы видели нашу публикацию в блоге DIY-press, вы знаете, что вам не понадобится такая легальная пресса, как наша, чтобы сделать свою собственную доску дома.

    Для изготовления первого пресса все, что вам понадобится — это МДФ, столярный клей и зажимы. Вам придется самостоятельно решить математические расчеты, но вам понадобится достаточно досок из МДФ, чтобы покрыть ширину вашей доски (+ 5-10 см), и длину, достаточную для того, чтобы на 20 см превышала вашу доску. В итоге мы купили большой лист МДФ и попросили ребят из Gamma (голландский магазин DIY) за небольшую плату разрезать их на доски. (вы можете увидеть более подробную информацию в нашем блоге DIY-Snowboard Press).

    Затем, используя старый сноуборд с вашим любимым развалом, обведите его боковой профиль вдоль одной из досок МДФ, чтобы определить изгиб вашей DIY-доски (или возьмите ее в руки, если чувствуете себя уверенно).Затем отрежьте доску близко к этой линии и отшлифуйте последние несколько миллиметров, чтобы получить желаемую форму — это начало вашей верхней и нижней формы. Обведите шаблон на оставшихся досках и сделайте черновой надрез. Если вы под рукой и у вас есть инструменты, чтобы впоследствии сэкономить часы на шлифовке, используйте фрезер с фрезой заподлицо, чтобы получить точную копию вашей первой шаблонной доски.

    Теперь соберите все верхние доски и склейте их с помощью столярного клея, плотно зажмите, пока клей не высохнет.Проделайте то же самое с нижними досками. Наконец, вы должны отшлифовать их до гладкости, потому что любые неровности перейдут на доску. Это, вероятно, займет у вас от пары дней до недели, в зависимости от того, сколько времени у вас есть. Вам также следует купить изоляционную пену (это поможет сгладить неровности, которые вы пропустили в процессе шлифовки).

    ПРИМЕЧАНИЕ. Пыль МДФ очень вредна для ваших легких, поэтому работайте в хорошо вентилируемом помещении и купите респиратор!

    Материалы Вы захотите, чтобы они были заказаны до того, как вы начнете делать пресс, чтобы они прибыли примерно в то время, когда ваша машина была готова.Мы получили все наши вещи из Junk Supply (шведского интернет-магазина DIY), в котором есть отличные варианты, включая пакет DIY Snowboard. Поскольку он прибывает из Швеции, взимается большая плата за доставку (40 евро за упаковку). Так что, если вы можете доставить некоторые материалы ближе к дому, вы можете сэкономить там несколько долларов. Минимум, который вам понадобится для вашего сноуборда, составляет:

    • Основа PTex (полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы) (либо прочная, либо прозрачная, если вы хотите положить под нее ткань, набивную или нарисованную графику)

    • Стекловолокно (двухосное или трехосное, в зависимости от того, насколько жесткой должна быть доска)

    • Деревянная сердцевина (вертикально ламинированная древесина твердых пород)

    • Металлические кромки (убедитесь, что ступенька такой же высоты, как и толщина PTex, которую вы заказываете)

    • Двухкомпонентная эпоксидная смола (смолы Entropy — определенно марка, на которую стоит обратить внимание, поскольку они продают SuperSap®, и вам понадобится медленная жизнеспособность, версия для отверждения при комнатной температуре — посетите их веб-сайт, чтобы провести исследование, И они продают стартовый комплект, если вы планируете сделать только одну плату, думаю, оно того стоит)

    • Вставки (для ваших креплений)

    • Верхний лист — вы можете использовать прозрачный птекс с тканевым или печатным рисунком без либо ваши собственные произведения искусства, нарисованные сверху, либо деревянный шпон, покрытый эпоксидной смолой или лаком (я лично думаю, что эффект деревянного шпона плохой), но в конце концов все зависит от вас.

    • Супер клей

    • Прозрачная упаковочная лента или широкая ковровая лента (не допускает попадания смолы на основу во время печати)

    • Магнитная лента (давайте вы найдете, где вставки просверлить верхний лист)

    Другие вещи, которые следует учитывать при покупке:

    Вещи безопасности:

    Сборка Начните с просмотра этого ( https://www.youtube.com/watch?v=rucnWG8mWv4 ) видео. Signal действительно облегчил нам жизнь с этим проектом, и мы на 100% отдаем должное этим ребятам за этот пост.Итак, перед смешиванием смолы вам необходимо подготовить материалы:

    1. Вырежьте свою основу, вы можете снова обвести форму, используя старый сноуборд, или создать свой собственный в САПР (воспользуйтесь бесплатным snoCAD-X для легкого дизайна доски) и распечатайте шаблон. Это займет некоторое время, но мы все еще используем печатный шаблон, точный нож и множество Netflix. Ребята из Signal используют свою головоломку, но делают то, что вам подходит. Помните, какая сторона пластика является нижней (эта сторона более грубая, поскольку она была подготовлена ​​для склеивания).

    2. Обрежьте металлические края по размеру и согните их в форму основания сноуборда, чтобы облегчить процесс склеивания. Это можно сделать сбоку от рабочего стола, применив грубую силу (наденьте толстые перчатки).

    3. Приклейте края к основанию, зажав их на месте и нанеся суперклей на каждый пятый зуб — убедитесь, что вы приклеили их с правильной стороны! Вы должны увидеть только металлическую полоску на основании вашей доски, а зубцы зажаты во время укладки.

    4. Используя прозрачную ленту, закройте нижнюю часть основания (это поможет предотвратить прилипание смолы к основанию доски).Используйте острый нож, чтобы сделать небольшую щель между краями и основанием, чтобы смола не попала под ленту на PTEX. Этот шаг избавит вас от часов шлифовки, чтобы удалить смолу с основы.

    5. Затем просверлите отверстия для вставок в сердечнике.

    6. Строгайте деревянную сердцевину нужной толщины! Снова поиграйте здесь, потому что это ваш дизайн.

    7. Вставьте вставки с небольшим количеством горячего клея. Приклейте магнитную ленту к нижней части вставок (это поможет вам найти их позже).

    8. Обрежьте слои стекловолокна по форме.

    9. Слегка отшлифуйте и обожгите боковые стены, чтобы улучшить склеивание, а затем приклейте их к сердцевине.

    Теперь пришло время стать серьезным, так как вы испытываете некоторую нехватку времени для простоя, поэтому подготовьте все и сделайте несколько « сухих » пробежек, чтобы все прошло немного более гладко: смолу в соответствии с инструкциями на упаковке и с учетом ее жизнеспособности — всего вам нужно смешать около 600 мл.

  • Выложите изоляционную пену (или, если используется пневматический пресс, алюминий) и положите заранее подготовленную основу.

  • Застелите рабочий стол и пресс бумагой для выпечки, поскольку она действует как разделительный агент для смолы.

  • Нанесите первый слой смолы (мы наносим наш с помощью дешевого оконного ракеля).

  • Смочите стекловолокно смолой и уложите поверх основания.

  • Поместите деревянную сердцевину сверху.

  • Нанесите еще один слой смолы.

  • И следующий слой намоченного стекловолокна сверху.

  • Теперь можно добавить любой уровень дизайна, если использовать чистый верхний лист.

  • Наконец, положите на верхний лист.

  • Теперь завершите свой сэндвич вторым куском теплоизоляционного покрытия из пенопласта / алюминия.

  • Положите заготовку в пресс и зажмите любыми зажимами, которые найдете (или проявите изобретательность, вам нужно сильное давление, может быть, припаркуйте на нем машину?).

  • Дайте смоле застыть столько, сколько требует упаковка.

  • Отпустите пресс и вытяните сноуборд.

  • Вырежьте сноуборд лобзиком с лезвием для резки металла из быстрорежущей стали.

  • Отшлифуйте стены и добавьте небольшой угол для профессионального вида.

  • Используя железные шпатлевки, найдите, где находятся ваши вставки, и просверлите верхний лист.

  • Применить привязки.

  • Оседлайте свою новую доску!

  • Хорошо, я думаю, что напечатать это было намного сложнее, чем сама задача! Просто наберитесь терпения и дайте себе время разобраться во всем и составить план действий. Тогда вам просто нужно получать удовольствие от доски, которую вы сделали сами!

    Если вы немного не уверены в том, что я имею в виду, пожалуйста, оставьте комментарий, и я постараюсь ответить вам как можно скорее.

    Peace,

    William & Alice

    Как построить свой собственный сноуборд: 9-шаговое руководство

    Сноубординг элегантно прост в том, что для него требуется всего одно оборудование — доска.Однако, в отличие от других популярных видов спорта, таких как серфинг и скейтбординг, вы не часто слышите о людях, создающих сноуборды своими руками. Зачем?

    Погодные условия и высокие нагрузки, которым подвергаются сноуборды, усложняют процесс строительства. Но это не невозможно, если вы умеете делать это самостоятельно. Если вы увлечены серфингом в горах, мы здесь, чтобы предложить базовое руководство по формированию и отделке доски ручной работы в вашей домашней мастерской.

    Вот как начать.

    Шаг 1. Соберите материалы

    В большинстве сноубордов используется конструкция типа «сэндвич», которая сжимает деревянные полоски между водонепроницаемой основой и верхним листом из стекловолокна.Металлические полосы складываются по бокам для облегчения прохождения поворотов.

    Вам понадобятся эти предметы, чтобы начать строительство:

    • Полосы из вертикально ламинированной древесины толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма
    • A Базовый лист PTex
    • A Верхний лист PTex
    • Стекловолокно и эпоксидная смола
    • Тонкий металл
    • Метизы и вставки
    • Магнитная лента
    • Лента упаковочная прозрачная
    • Суперклей
    • Материалы для изготовления пресса (2х4, зажимы, поролон)

    Шаг 2.

    Создайте рабочее пространство

    Создание сноуборда — сложный процесс, требующий шлифовки, сверления и распиливания.Если у вас еще нет квадратной мастерской, вам нужно освободить место в гараже или другом хорошо проветриваемом помещении, где вы можете разбросаться.

    Убедитесь, что у вас достаточно освещения, надлежащая вентиляция и комфортная температура для работы. Проверьте свои гаражные ворота, если вы выберете эту комнату для работы. Возможно, вы захотите модернизировать некоторые элементы, такие как освещение или дверь, чтобы улучшить пространство.

    Шаг 3. Создайте форму

    Начинать со старого сноуборда — лучший способ создать форму.Возьмите старый сноуборд с характеристиками управляемости, которые вам нравятся, и поставьте его на краю 2 × 4. Обведите его маркером и вырежьте из доски изогнутую форму.

    Вам, вероятно, понадобится около шести 2х4, чтобы создать форму из цельного дерева. Повторите свой первоначальный разрез на других досках, сохранив верхнюю половину для зажима.

    Шаг 4. Сформируйте основу и ядро ​​

    Разложите трафарет ровно и обведите его форму на основном материале PTex.Вырежьте основу лобзиком или ножом Exacto.

    В отдельном пространстве уложите основные виниры рядом друг с другом, пока они не станут чуть шире доски в самом широком месте. Используйте свой суперклей, чтобы склеить отдельные полоски дерева. Как только ядро ​​успеет закрепиться, вы можете использовать свою основу, чтобы обвести трафарет и отрезать лишний материал. Затем можно отшлифовать древесину, чтобы удалить неровности толщины.

    Шаг 5: Придайте форму металлическим краям

    Обрежьте металл, который вы будете использовать для кромки, по длине доски.Надевайте перчатки, чтобы защитить руки. Вдавите металл в форму дерева, приложив его к краю основания доски, которую следует подвесить с помощью зажимов. Металлические полоски должны соприкасаться противоположными концами.

    Убедитесь, что металл сформирован зубцами вверх. В конечном продукте основа и деревянная сердцевина будут располагаться между металлическими зубьями.

    Шаг 6. Поместите вставки для переплетов

    Перед тем, как закончить доску, вы должны поместить вставки туда, где будут крепиться крепления.Сделайте это, применив стекловолокно и смолу. Выберите размер вставки, который вы хотите использовать, в зависимости от ваших предпочтений в переплетах.

    Ваш следующий шаг — просверлить градуированное отверстие с внешней кромкой, которая входит только на глубину основания пластины. Он должен переходить в сквозное отверстие, равное диаметру монтажного отверстия вставки. Используйте эпоксидную смолу, чтобы закрепить вставки на плате, и заклейте их магнитной лентой, чтобы вы могли найти их позже.

    Шаг 7. Разрежьте стекловолокно

    Вырежьте два слоя стекловолокна по длине доски и держите их в чистоте, пока не придет время укладки.Смешайте эпоксидную смолу и нанесите стекловолокно на основу платы.

    Используйте распределяющий инструмент, чтобы вытеснить воздушные карманы между стекловолокном и основанием. После обработки этой части нанесите эпоксидную смолу на обе стороны сердечника и вдавите ее в нижнюю часть, а завершите свой сэндвич, положив верх из стекловолокна.

    Шаг 8: Нажмите на доску

    На этом шаге ваша доска начнет выглядеть как готовый продукт. Существует множество способов создания пресса для сноуборда, но самый простой — использовать технику из массива дерева, которую мы описали ранее, чтобы сделать форму, а затем применить столько зажимов, сколько сможете.

    Не кладите сноуборд прямо в форму. Вместо этого используйте пену сверху и снизу доски, чтобы удалить все неровности формы. Эта процедура распределяет давление. Дайте вашему творению постоять в прессе несколько часов. Подогреваемые машины могут работать быстрее, чем те, которые используют только силу.

    Шаг 9: Удалите излишки стекловолокна

    С помощью лобзика и сверла удалите излишки материала и просверлите монтажные отверстия. Поздравляем, вы создали сноуборд! Пришло время установить крепления и отправиться на склоны, чтобы проверить это.

    Создание сноуборда снизу вверх

    Скорее всего, ваше творение не будет похоже на любой другой сноуборд на холме, и даже если никто не заметит, вы заслуживаете похвалы за то, что приклеили его. С другой стороны, возможно, они и будут — нестандартная доска выглядит и едет, как ничто другое.

    В любом случае, вы узнаете, только когда наденете свое снаряжение и начнете скользить.

    Как сделать сноуборд — Сноубордическая зависимость

    Вы когда-нибудь задумывались, как делают сноуборд? Этим летом мы отправились в Китай, чтобы посетить наших производителей, и мы смогли сделать наши собственные специальные доски для сноуборда.

    (Наратинг: Нев Лэпвуд, фильм: Джесси-Рэй Таунсенд, снято в: Vision Sports)

    В настоящее время они не производятся, но никогда не знаешь, что может случиться. Мы сделали эти доски на лету, в последний день нашей поездки, и только из имеющихся материалов. Мы создали и разобрали конструкцию наших единственных в своем роде досок Snowboard Addiction Pow, чтобы показать вам, как это делается.

    Все об этой базе

    Для баз данных сноубордов мы использовали спеченную основу.Мы также использовали рисунок, вырезанный краской для основ. Это означает, что основы на самом деле сделаны из двух разных материалов; черный основной материал и белый основной материал. Формы букв и логотипа вырезаны как из белого, так и из черного материалов, а затем собраны вместе, как пазл.


    Этот станок может точно вырезать любой дизайн.
    Основные ингредиенты

    Деревянная сердцевина этих сноубордов была вырезана на станке с компьютерным управлением, затем был нанесен материал боковины.После того, как сердцевина соединится с материалом боковой стенки, сердцевина помещается в шлифовальный станок для получения заданных размеров, толщины и конуса. Древесина, используемая для сердечников, — это тополь, который является наиболее часто используемым деревом для сноубордов и тем, что мы используем в наших досках Tramp.


    Сердечник сноуборда с прикрепленным материалом боковины.
    Клей

    Вы когда-нибудь задумывались, что скрепляет сноуборд? Или почему одни сноуборды более гибкие, чем другие? Гибкость сноуборда можно определить по сердцевине, а также по количеству стекловолокна, которое используется с обеих сторон.Между верхним листом, сердечником и основанием находятся слои стекловолокна и смолы. Чем больше слоев стекловолокна на доске, тем она жестче.


    Слой стекловолокна должен быть полностью покрыт смолой.

    Независимо от того, сколько слоев на плате, для склеивания слоев все равно требуется приличное количество смолы.


    Много клея.
    Верхняя дека

    При изготовлении верхнего листа для этих сноубордов мы использовали метод, называемый цифровой печатью. Цифровая печать — это быстрый способ создания графики с высокой детализацией. Для графики верхнего листа наших сноубордов мы использовали графику из Tramp Board:

    .
    Наша новая графика Tramp Board.

    и наш Jib Board:

    Наша новая графика Jib Board.

    Для согласования с графикой Jib и Tramp Board, мы сделали сноуборд с изображением Jib Board более жестким, чем сноуборд с изображением Tramp Board.

    Сэндвич-пресс

    Это машина, которая готовит все слои вашего сноуборда и складывает их вместе.На самом деле это называется сэндвич-конструкцией. Машина использует горячий воздух и сильное давление, чтобы склеить все слои вместе. Сноуборд будет в прессе примерно 15 минут.

    Сэндвич-пресс для сноуборда.
    Необработанный алмаз

    После того, как доска закончена в прессе и слои склеены, осталось сделать всего пару шагов, прежде чем вы сможете вывести ее на снег.

    Во-первых, необходимо отрезать лишний материал от доски. Делается это вручную с помощью банной пилы. Используя пилу, вы используете край сноуборда в качестве ориентира.

    Рекомендуются беруши …

    Во-вторых, края нужно зашкурить. Существует два типа шлифовки кромки сноуборда: грубый песок и завершение обработки гладким песком.

    Эта доска будет огнем.

    В-третьих, необходима шлифовка основы, чтобы сгладить основу.

    Делаем основу более гладкой, чем свежая банка Скиппи.

    Для ласточкиного хвоста нам нужно было вырезать хвост на станке с ЧПУ. ЧПУ — это высокоточный резак, и он был нужен, потому что хвост на этих досках не имеет кромок.

    Поскольку на хвосте нет металлической кромки, нам понадобится точный резак.

    Конечный продукт

    После того, как все склеено, разрезано и сглажено, вы получите сноуборд, который можно разорвать.

    Какая графика вам нравится больше?

    Вот и все, как сделать сноуборд! Мы надеемся, что это проливает свет на BTS в сноуборде и дает вам новое представление о том, сколько усилий и ручного труда вкладывается в каждый сноуборд.

    Хотите еще больше новостей и идей о сноуборде?

    Джесси-Рэй Таунсенд
    Сноубордическая зависимость
    Наша цель — улучшить вашу езду

    Настройка и обслуживание сноуборда своими руками

    Лето может не подходить для катания на сноуборде, но вы не должны полностью забывать о своей клюшке, пока не вернется зима. Фактически, межсезонье дает прекрасную возможность убедиться, что ваша доска в отличной форме и готова к работе, когда придет время снова кататься на склонах.Это означает принятие соответствующих мер по уходу и хранению, пока плата не используется.

    Важность обслуживания сноуборда

    Знание того, как правильно настраивать, наносить воск и хранить сноуборд, может стать разницей между плавной ездой в течение всего сезона и дорогостоящим ремонтом или заменой, когда наступает время первой поездки. Если вы будете следовать правильным правилам ухода за сноубордом и его хранения, вы сможете значительно продлить его срок службы.

    Жара и влажность летом могут способствовать гниению или ржавлению досок, что может снизить производительность, когда вы снова прыгаете по снегу зимой.Если доску не настраивать или не чистить воском регулярно, на спусках может быть сложнее управлять, что может поставить под угрозу вашу безопасность.

    Сможете ли вы самостоятельно настраивать и обслуживать сноуборд?

    Уход за доской крайне важен для получения наилучшего результата. Для многих это означает профессиональное обслуживание доски в конце каждого сезона. Однако некоторым энтузиастам сноубординга неудобно отправлять свои любимые доски в магазин, и они просто полагаются на надлежащий уход.Если это ваш случай, вы всегда можете сделать ремонт своими руками.

    Самостоятельное регулярное обслуживание сноуборда, как правило, со временем обходится дешевле, чем передача его профессионалу, и если у вас есть подходящие инструменты, вы можете достичь оптимальных результатов в течение всего сезона. Хотя это звучит великолепно, преимущество того, чтобы взять сноуборд в магазин, состоит в том, что в нем будет все необходимое для того, чтобы ваша доска выглядела как новая каждый год. Вам не придется тратить время на изучение ремесла, и вместо этого вы можете сосредоточиться на том, где будет ваша следующая поездка.

    Вне зависимости от того, возьмете ли вы его или попробуете сами, важно, чтобы края были острыми, а основание — вощеным. Если вы готовы узнать, как проходит межсезонье, помните следующие советы.

    Тюнинг сноуборда

    Тюнинг вашего сноуборда помогает вам лучше контролировать трассу. В зависимости от состояния снега и того, как часто вы катаетесь, вашу доску можно настраивать в любом месте от еженедельно до одного раза в конце каждого сезона. Настройка обычно включает три этапа:

    1. Кромка
    2. Базовый ремонт
    3. Вощение

    Укладка кромки сноуборда

    Когда на краях доски образуются ржавчина и небольшие заусенцы, важно подпилить и заточить эти участки. Для этого вам понадобятся кромочная пилка, тиски для сноуборда, клейкий камень, алмазный камень и направляющая для пилки, а также чистые полотенца. Когда у вас будут все необходимые материалы, вы можете приступить к настройке:

    1. Поместите доску в тиски, чтобы надежно удерживать ее на месте.
    2. Протрите сноуборд чистым полотенцем, чтобы удалить пыль и грязь.
    3. Подпилите заусенцы и зазубрины кромочным напильником или алмазным камнем. Алмазный камень удаляет меньше материала, чем напильник, поэтому часто это лучший выбор, если вы выполняете регулярную заточку и полировку после установки начальных углов.Если есть много повреждений или доска теряет острый угол, медленно и осторожно проведите пилкой от кончика к хвосту, чтобы сгладить зазубрины, используя направляющую для пилки, чтобы получить правильный угол. С алмазным камнем выполните то же движение, но намочите камень перед тем, как сдвинуть его.
    4. После удаления заусенцев с краев используйте клейкий камень, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и отполировать доску, не снимая слишком много с рамы.

    Ремонт базы сноуборда

    Верховая езда может вызвать порезы на краях доски, но основание также уязвимо для повреждений.Удары камнями или торчащими из снега палками могут вызвать появление царапин и трещин. Если у вас есть несколько зубцов в нижней части доски, вы не сможете скользить так плавно. Чтобы исправить повреждение вашей базы, выполните следующие действия:

    1. Поместите доску в тиски и с помощью скребка удалите прилипшую грязь или старый воск. Затем удалите мусор металлической щеткой.
    2. Протрите базовым очистителем, чтобы удалить воск вокруг поврежденной области, а затем протрите спиртом излишки очистителя.
    3. Зажгите свечу P-Tex, пока она не начнет капать, затем аккуратно залейте царапины жидким пластиком, стараясь не касаться доской свечой.
    4. Когда отверстия будут заполнены и основание остынет, используйте скребок, чтобы разгладить основу и удалить излишки P-Tex.

    Как обработать сноуборд воском

    Если края острые, а основание сглажено, важно нанести воск, особенно при подготовке к хранению. Восковую эпиляцию следует проводить примерно в каждую пятую посадку на борт, но, по крайней мере, в конце каждого сезона:

    1. Начните с протирания основы очистителем по всему дну, чтобы удалить старый воск и грязь.
    2. Когда доска высохнет, прогрейте воск утюгом для вощения, пока он не начнет плавиться. Медленно нанесите воск и равномерно по всей основе доски и гладко прогладьте капли взад и вперед, чтобы создать красивый слой.
    3. После того, как воск остынет, проведите скребком от кончика до конца короткими ровными движениями, пока все излишки не будут удалены. При подготовке к концу сезона Gear Patrol рекомендует использовать мягкий универсальный воск и оставлять толстый слой на основе во время хранения.
    4. Чтобы ваша доска действительно сияла, отполируйте ее еще раз щеткой, а затем протрите полотенцем, чтобы смыть мусор.

    Как хранить сноуборд

    Теперь, когда ваш клочок отремонтирован и защищен, убедитесь, что вы правильно его храните. Храните доску в прохладном сухом месте, чтобы предотвратить высыхание основания и ржавчину краев. Поместите сноуборд в сумку или оберните пластик, чтобы грязь и пыль не собирались на его поверхности. Чтобы ботинки хорошо хранятся, очистите вкладыши и вытрите скорлупу перед тем, как убрать их. Перед хранением убедитесь, что лайнеры высохли, чтобы предотвратить образование плесени.

    Регулярная настройка и смазка сноуборда важны для производительности и безопасности на склонах. По крайней мере, ваша доска должна быть правильно подготовлена ​​и храниться в межсезонье, чтобы вы не пропустили ни одной доли при возвращении в гору. Когда пришло время вернуться к измельчению, убедитесь, что ваша доска безопасно перемещается, чтобы не противодействовать всей работе, которую вы вложили в нее этим летом. Безопасно доставляйте сноуборд куда угодно и прыгайте прямо на склонах!

    Источники:

    https: // whitelines.com / uncategorized / 31455.html
    http://www. tactics.com/info/tuning-your-snowboard
    http://www.evo.com/how-to-tune-skis-and-snowboards.aspx
    http://www.racewax.com/t-tuning-tips-overview.aspx
    http://www.nonstopsnow.com/blog/2010/03/wax-and-tune-your-snowboard-at-home/
    https://www.rei.com/learn/expert-advice/tune-snowboards.html
    http://www.tordrillomountainlodge.com/ski-snowboard-storage-tips/
    https: //www.snowlink. com / snow-sports / snowboard / intro-to-snowboarding / storing-your-snowboard /
    http: // gearpatrol.com / 2016/03/11 /pap-skis-snowboards-summer-storage /
    http://snowboarding.transworld.net/photos/how-to-wax-your-snowboard/#I2G9sGwLJcjwh2zA.97

    Как сделать сноуборд

    Как сделать сноуборд — Whitelines Snowboarding
    Настройка и обслуживание

    Посмотрите, как делают сноуборд на заводе

    Хотя маловероятно, что у вас когда-нибудь будет возможность сделать сноуборд самостоятельно, интересно узнать, что именно внутри доски и как они собираются. По крайней мере, это помогает понять некоторые жаргоны, которыми сноубордические компании любят оборачивать свои продукты!

    После того, как мы закончили снимать видео «Мастерская по сноуборду» на фабрике DOUK, они были достаточно любезны, чтобы показать нам процесс сборки от начала до конца. Они вручную производят каждую доску, которую они производят, используя инструменты, прессы и приспособления на своей фабрике, многие из которых они сделали сами. Следите за новостями, чтобы узнать, как выиграть доску, которую вы можете наблюдать выше.

    Первый этап сердечника — ламинация

    Для начала, деревянные бруски (в данном случае ясень и тополь) выкладываются и склеиваются. Их оставляют сохнуть, а затем разрезают вдоль, чтобы получилось то, что позже станет сердцевиной.

    Шаблонное приспособление используется для измерения грубой формы стержня перед его вырезанием ленточной пилой, а затем точной настройкой на специализированном токарном станке. Затем предварительно вырезанные боковины прикрепляются с помощью клея и специальных тисков, прежде чем оставить сохнуть.

    Вырезание сердцевины по шаблону модели.

    Напечатанный P-Tex затем измеряется до формы основы с помощью другого приспособления для изготовления основы до того, как металлический краевой материал будет согнут в форму, затем скреплен булавками, забит и, наконец, приклеен на место.

    Прикрепляем край к основе p-tex.

    Тем временем изображение верхнего листа печатается на бумаге, а затем под прессом переносится теплом на то, что в конечном итоге станет верхним слоем. После охлаждения на него наносится защитный слой, чтобы сохранить его в течение всего остального процесса.

    Распечатайте верхний лист перед теплопередачей (что перевернет изображение).Эта статья является частью The Snowboard Workshop , созданной с помощью Surfdome . Все, что вам нужно знать о выборе передачи, настройке и обслуживании, собрано в одном центре.

    После того, как клей для боковины затвердел, деревянную сердцевину можно пропустить через строгальный станок для получения точной ширины.

    Продеваем стержень через рубанок.

    Затем фрезеруются отверстия для вставок для обвязки перед тем, как сердцевина помещается в зажимное приспособление и снова пропускается через строгальный станок для создания формы профиля доски.Наконец, вставки для переплета приклеиваются на место.

    Вставки на месте…

    Теперь все отдельные компоненты могут быть объединены в процессе, называемом «складирование». Начиная с основания и края, на каждый слой равномерно нанесена эпоксидная смола, в то время как листы стекловолокна зажаты между основанием, сердцевиной и верхним листом. На этом этапе можно стратегически разместить дополнительные полосы из стекловолокна или углеродного волокна для дополнительной прочности и жесткости.

    Укладка — обратите внимание на полосы из углеродного волокна, которые были добавлены к предыдущему слою.Нанесение смолы на стекловолокно.

    По окончании укладки плита помещается в термопресс с моделью желаемой формы профиля внизу. Он остается там при постоянном нагреве и давлении до тех пор, пока эпоксидная смола не застынет, а затем вынимается из формы для отделки.

    В прессу…

    Лишние материалы обрезаются с доски с помощью ленточной пилы и металлических кромок в качестве направляющих.

    Обрезка лишнего.

    Затем он шлифуется по краям с помощью ленты, а затем подвергается основной шлифовке на специальной шлифовальной машине с наждачной бумагой различной степени шероховатости.Это одновременно сглаживает любые недостатки и добавляет структуру доски к основе.

    Вставки находятся в верхнем листе и высверливаются вручную.

    Разметка вставок для высверливания.

    Затем края обрабатываются ручным шлифовальным станком и кромочным инструментом, прежде чем на доску будет нанесен заводской воск. Наконец, защитный слой с верхнего листа удаляется, и сноуборд готов к измельчению!

    Один готовый сноуборд. Выполнено!

    Готовы купить? Ознакомьтесь с последними новинками сноубордов на Surfdome.

    Статьи по теме
    Условия и положения информационного бюллетеня

    Введите свой адрес электронной почты, чтобы мы могли держать вас в курсе новостей, функций и последних предложений. Если вам это не интересно, вы можете отказаться от подписки в любой момент. Мы никогда не будем продавать ваши данные, и вы будете получать сообщения только от нас и наших партнеров, продукты и услуги которых, как мы думаем, вам понравятся.

    Прочтите нашу Политику конфиденциальности, а также Условия и положения.

    Файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Узнать больше

    Принять

    production

    Как натереть сноуборд дома воском

    Если вы недавно купили сноуборд — ключ к тому, чтобы сохранить его на долгие годы, — это потратить время на то, чтобы правильно натереть сноуборд воском. Вощение вашей доски воском необходимо для сохранения ее здоровья на долгие годы.

    В этой статье мы расскажем, как натереть сноуборд воском в домашних условиях. Это может показаться сложной частью ухода за сноубордом, но если вы натрите доску несколько раз воском, вы поймете, что это не так уж и сложно.Все, что нужно, — это освоиться и понять 4 типичных ошибки, которые совершают новички, когда впервые натирают доску воском (не волнуйтесь, мы рассмотрим их ниже).

    Зачем нужно восковать сноуборд

    Во-первых, давайте поговорим о том, почему вам нужно восковать доску. Это действительно важно?

    Нанесение воска на доску помогает продлить срок ее службы, а если вы заядлый сноубордист, нанесение воска является неотъемлемой частью вашего повседневного ухода.

    Воск предотвращает высыхание доски, по сути увлажняя ее так же, как нам нужно увлажнять после нескольких длительных пробежек.Основание сноуборда состоит из пор, и когда основание высыхает, это снижает маневренность доски и снижает производительность и общий срок службы сноуборда.

    Вощение вашей доски воском также помогает вам кататься быстрее, помогая вам скользить по снегу. Чем больше скольжение, тем лучше бег. Когда у вашей доски нет такого скольжения, вы обнаружите, что двигаетесь медленнее, затрудняя переход от одного края к другому и снижая производительность через гору.

    Вам нужно покрыть воском новый сноуборд?

    Все доски Never Summer поставляются с заводским накатываемым горячим воском. Он обеспечивает тонкий слой воска, которого хватит примерно на 1-2 дня катания.Если вы собираетесь покататься на сноуборде, мы рекомендуем вам отполировать его горячим воском в местном магазине или в магазине DIY.

    Как бы то ни было, в ближайшем будущем вам нужно будет покрыть доску воском, поэтому обязательно купите немного воска. Тип воска, который вы используете на доске, зависит от температуры снега, по которому вы будете кататься. Для более низких температур требуется другой воск, чем для более высоких температур. Вы увидите, как мы снова упоминаем об этом ниже, на шаге 2, но ваш воск будет иметь цветовую гамму от синего / зеленого до желтого и оранжевого / красного в зависимости от условий, в которых вы катаетесь.

    Как часто следует наносить воск на сноуборд

    Ваш сноуборд Never Summer поставляется предварительно покрытым воском, поэтому вы можете кататься на доске в течение 1-2 дней, прежде чем потребуется нанести новый воск. Заводской воск держится меньше времени, чем утюг на горячем воске.

    Обычно вы хотите полировать доску горячим воском каждые 3-4 дня катания. Это обеспечивает лучшее скольжение в различных снежных условиях и общую лучшую производительность. Просто убедитесь, что вы используете правильный тип воска для конкретных условий.Например, если вы собираетесь кататься при более низких температурах, вы можете использовать сине-зеленый воск. Если вы собираетесь кататься при более высоких температурах, оранжево-красный воск — лучший выбор. Если вам нужно что-то среднее, вы можете использовать желтый воск.

    Как удалить старый воск со сноуборда

    Каждый раз, когда вы наносите воск на доску, вы удаляете излишки воска. Если вы обнаружите, что каждый раз удаляете старый воск со своей доски или на нем много лишнего воска, в следующий раз используйте меньше. Вам не нужна тонна воска, чтобы произвести впечатление, вам просто нужно достаточно воска, чтобы заполнить поры основы.

    Чтобы удалить старый воск со сноуборда, воспользуйтесь металлическим скребком или пластиковым скребком. Скорее всего, вы будете удалять воск с определенных участков доски, которые не контактировали с горами или парком (например, с носа и хвоста), и не удаляете много воска с участков, которые постоянно контактировали ( как область между ног).

    Правильный способ нанесения воска на сноуборд

    Вощение важно для общей производительности и удовольствия, которое вы получите от доски.Он поможет вам легко скользить по дорожкам для кошек, плавно переходя с одного края на другой, путешествуя по горам, но это также поможет продлить срок службы вашей доски.

    Для нанесения воска на доску вам понадобятся:

    • Утюг для воска
    • Воск
    • Скребок
    • Полировочная подушка
    • Очиститель основания
    • Дополнительно: тиски для удержания доски (или чего-либо еще стационарного, которое вы можете установить до)

    Прежде чем мы перейдем к этапам нанесения воска на сноуборд, давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые мы видим при нанесении горячего воска своими руками. Прочтите в первую очередь, чтобы не допустить этих ошибок:

    Ошибка № 1:
    Недостаточная очистка доски и образование восковых отложений

    Ошибка № 2:
    Перегрев основания из-за чрезмерного нагрева и на одном месте с утюгом или оставив утюг на одном месте слишком долго

    Ошибка № 3:
    Оставить привязки прикрепленными к доске во время ее воска

    Ошибка № 4:
    Гладить поверхность под установка выполняется слишком быстро

    Теперь, когда вы знаете, чего следует избегать, давайте перейдем к 8 шагам, которые помогут вам воском сноуборд в домашних условиях.

    Шаги по нанесению воска на ваш сноуборд

    Шаг 1: Удалите грязь и старый воск с помощью очистителя на основе цитрусовых.

    Шаг 2: Выберите воск в зависимости от температуры места, где вы собираетесь кататься. Легкий способ запомнить, какой воск использовать в каких условиях, — представить эти цвета как смеситель, при низких температурах использовать синий / зеленый воск, воск для теплых температур — красный / розовый, а все низкие температуры обычно желтые.

    Шаг 3: Установите температуру утюга, чтобы воск плавился, но утюг не дымился.Как правило, вы хотите установить температуру около 120-140 градусов по Фаренгейту (немного теплее в холодном гараже). Не забывайте наносить воск на доску при комнатной температуре, чтобы поры открывались и лучше впитывали воск. Холодная основа также не впитает воск.

    Шаг 4: Нанесите воск на основу. Переверните утюг вверх и капайте линии или капли на расстоянии 1 дюйма от края (чтобы излишки не выходили за край) с промежутком 2–4 дюйма между каплями.

    Шаг 5: Нанесите воск, используя маленькие круги или перетаскивая утюг, чтобы расплавить воск.Как и при глажении одежды, держите утюг в движении и никогда не оставляйте его на одном месте. Поры P-Tex впитают только определенное количество воска, поэтому нет необходимости повторять одну и ту же область. Это приведет только к перегреву и повреждению доски. Равномерно распределите воск по всей основе сноуборда, даже для носа и хвоста требуется воск, чтобы поддерживать основу и плавно скользить по контурам на снегу.

    Шаг 6: Дайте воску остыть в течение 5-10 минут.

    Шаг 7: Соскребите весь лишний воск от носа до хвоста.Мы предпочитаем металлический скребок, потому что он легко затачивается и быстро удаляет воск, но пластиковый скребок подойдет. Поскребите от носа до хвоста, отталкивая скребок от себя, это даст вам больше силы и усилий во время соскабливания. Вам нужно только оставить воск, который впитался в основу, и соскоблить остатки воска для достижения оптимальных результатов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *