Замена втулки заднего колеса велосипеда: Замена втулки велосипеда / Статьи и новости / Velomisto

Замена втулки велосипеда / Статьи и новости / Velomisto

Втулка – важнейшая часть велосипедной конструкции. Весь вес велосипедиста и самого велосипеда выдерживают обе втулки. Все нагрузки при приземлении и ударах при неровностях также принимает на себя втулка. Поэтому поломки, из-за которых происходит замена втулки на велосипеде, случаются очень часто.

В этой статье вы узнаете, как поменять втулку на заднем и переднем колесе велосипеда, мы разберёмся с типами велосипедных втулок и немного поговорим об их обслуживании.

Типы и конструкция велосипедных втулок

Перед тем, как что-то делать с втулкой, сначала нужно понять её конструкцию. Как поменять втулку на велосипеде станет понятно, когда вы поймёте её устройство. Все втулки имеют 4 основные составные части:

• Корпус. Спицы крепятся к корпусу и соединяют его с ободом. Корпус имеет чашки по бокам, в которые вставляются подшипники, внутри он полый. Сквозь корпус проходит ось.
• Подшипники. Бывают двух типов: насыпные – шарики заполняют чашки корпуса; промышленные подшипники – шарики помещаются в закрытую конструкцию и представляют собой цельный подшипник. Иногда встречаются просто скрепленные металлической формой шарики не закрытого типа. Подшипники позволяют корпусу вращаться вокруг оси.
• Ось. Связующее звено велосипеда и колеса, вокруг него крутятся подшипники с корпусом. Сама ось остаётся неподвижной. Система крепления может быть на гайке или эксцентрике. Эксцентрик используется на вертикальных дропаутах, чтобы облегчить процедуру снятия колёс, на дешёвых моделях с такими дропаутами иногда используются гайки. Гайки нужны на горизонтальных дропаутах, где нет натяжителя цепи и односкоростная трансмиссия, чтобы колесо было легче оцентровать и натянуть цепь. Ось под эксцентрик полый с дыркой внутри, через которую крепится эксцентрик.
• Гайки крепления, эксцентрики, контргайки и направляющие. Направляющая накручивается на резьбу оси первой, чтобы подшипники остались в своём положении. Контргайки фиксируют положение направляющей на корпусе. Гайки накручиваются на ось с внешних сторон дропаутов, чтобы зафиксировать положение колеса. Эксцентрики выполняют ту же функцию.

Такая конструкция полностью описывает переднюю втулку, но вот задняя является также частью трансмиссии. На неё крепятся задние звёзды. Замена задней втулки велосипеда не требует замены звёзд, если они исправны. Задние втулки различаются по типу крепления звёзд:

• Под трещотку. Втулка под трещотку имеет резьбу на правой стороне, свободный ход обеспечивается наличием подшипников внутри самой трещотки. Такие втулки считаются устаревшими, отзывы веломастеров о них не утешительные, но стоят недорого, их недостки:
• •  Смещение веса в сторону трещотки, из-за чего ось чаще расшатывается, гнётся, ломает чашки или ломается сама.

• • Проблема демонтажа. При педалировании трещотка постоянно накручивается на резьбу втулки из-за чего её очень трудно снять, если она имеет большой километраж. Для демонтажа трещотки необходим специальный съёмник трещоток и, чаще всего, огромный гаечный ключ, чтобы можно было с большей силой её снять.

• • Подшипники могут выйти из строя раньше износа звёзд и наоборот. Изношенные подшипники чаще всего невозможно заменить из-за закрытой конструкции трещотки.

• Под кассету. Втулка под кассету имеет барабан с одним или двумя подшипниками внутри. На барабан надевается кассета, конструкция из нескольких звёзд. Менять её не обязательно, если она не сломана, как и втулка, можно просто заменить заднюю втулку на велосипеде и переставить на неё кассету.
• Фикс (fix) или сингл спид (single speed) втулка. Различаются по типу велосипедов, где они используются:
• • Трюковые типы велосипедов, BMX, Dirt и другие. Чаще всего на таких втулках есть мини-барабан, на который надевается звезда.

• • Фиксы, велосипеды с одной глухой или свободной передачей. Конструкция таких втулок очень похожа на втулки под трещотку, но там разный диаметр резьбы, куда накручивается звезда.

• • Старые городские велосипеды использовали односкоростную передачу, чтобы цена была низкой.

• • Детские раннего возраста, где ребёнку достаточно всего одной передачи. Стоят такие втулки дешево.

• Планетарные втулки. Конструкция планетарной втулки гораздо сложнее обычной. В корпусе закрытого типа помимо подшипников и оси еще находится большое количество шестерней. Если в такой втулке что-то сломалось, то лучше заказать новую планетарную втулку. Благодаря им происходит переключение передач, ведь звезда тут всего одна. Такая конструкция позволяет использовать ремень вместо цепи.

Втулки также имеют разное количество отверстий для спиц, разную высоту фланца, разную ширину или показатель O.L.D (Over-Locknut Dimension – измерение контргайки. Меряется длина при полностью закрученных контргайках на втулке (не на дропаутах) от одной контргайки к другой). Необходимо правильно выбрать втулку под вашу ширину дропаутов, чейнлайн и количество спиц на ободе.

Как разобрать и собрать втулку

Разборка и замена деталей передней втулки велосипеда

Чтобы провести процедуру разбора, вам понадобиться несколько гаечных ключей. Могут понадобиться ключи 13, 14, 15, 16 и 17 мм. Чаще всего используются 14 и 15 мм ключи. Иногда требуются тонкая пара ключей, чтобы снять маленькую контргайку и не повредить конструкцию.

Шаг 1. Снять гайки крепления с дропаутов. Чаще всего необходим ключ на 14 мм.

Шаг 2. Снять колесо с велосипеда. Если у вас ободной тормоз, то необходимо убрать колодки, чтобы колесо можно было снять.

Шаг 3. Раскрутить контргайки. Тут вам понадобиться 2 ключа, контргайки могут быть под разный размер ключа и под разную ширину.  Необходимо удерживать один ключ на резьбе направляющей, а другим раскрутить контргайку.

Шаг 4. Снять направляющую и вытащить ось. На этом этапе направляющие можно снять руками.

Совет: если не получается что-то снять, то не спешите делать это с огромной силой, чтобы не сломать инструмент или втулку. Возможно, какая-то деталь прикисла к другой. С этой проблемой можно использовать антиррокозийную химию WD-40.

Шаг 5. Аккуратно вытащить подшипники. Если они у вас насыпного типа, то подготовьте место работы так, чтобы они не потерялись. Шарики никак не соединены ни с чем, поэтому они могут легко выпасть и потеряться.  Если у вас промышленные подшипники, то вам придётся аккуратно поддеть чем-то тонким пластиковую часть, чтобы добраться до шариков.

Совет: разделяйте шары правой чашки и левой, скорее всего, они уже немного деформированы. Чтобы не распространить деформацию на другую чашку, лучше всегда вставлять подшипники на их предыдущее место.

Шаг 6. Верните подшипники на место. Распределите шарики ровно по краям чашки, если у вас насыпь. Промышленные достаточно просто вставить на место.

Шаг 7. Вставьте ось, закрутите направляющие и контргайки. Следите за тем, чтобы ось выглядывала из чашек без перекосов по длине с одной из сторон. Наденьте на неё направляющие и контргайки. Если у вас насыпные подшипники, то может возникнуть дилемма: жёстко закрутить и устранить люфт, либо оставить люфт, но позволить подшипникам свободно вращаться. Если люфт невозможно устранить без сильного закручивания, то лучше всего оставить небольшое пространство, но не довести втулку до состояния полной деформации при езде.

Шаг 8. Вставить колесо на место, и закрутить гайки. Следите за тем, чтобы колесо встало ровно, без перекосов.

Как разобрать и поменять деталь на заднюю втулку на велосипеде

Задние втулки являются частью трансмиссии, поэтому они имеют дополнительный механизм, который зависит от типа трансмиссии велосипеда:

Прежде чем задаться вопросом: как поменять втулку на заднем колесе велосипеда, нужно выявить причину поломки. Для этого сперва разберите её по инструкции в соответствии с типом во втулки

Задняя втулка под трещотку. Принцип работы такой же, как и с передней, но после демонтажа колеса с велосипеда (после Шага 2.) необходимо снять трещотку специальным съёмником и ключом и продолжить с Шага 3.

Задняя втулка под кассету. После демонтажа колеса (Шаг 2) необходимо снять кассету специальным съёмником и хлыстом. Разборка барабана заключается в снятии контргайки и направляющей, после чего нужно аккуратно убрать барабан с оси.

Фикс и сингл спид втулки разбираются точно так же как и передние, вам не нужно даже снимать звезду. Если у вас BMX, то придётся снимать «драйвер», он снимается по принципу барабана под кассету. Иногда встречаются односкоростные втулки с ножным тормозом, например на велосипеде «Украина», там нужно еще и вытащить тормозной механизм.

Планетарные втулки обслуживать очень сложно из-за сложной конструкции, обычно они вообще не требуют обслуживания из-за закрытости механизма. Нет единого принципа обслуживания всех планетарок, под каждую модель должна быть своя инструкция. Процесс примерно такой: после откручивания всех гаек, необходимо снять крышку корпуса и вынуть сердцевину. Если вам удалось это сделать, то необходимо разобрать все подвижные механизмы для обслуживания. Важно запомнить, как всё было изначально, если вы делаете это впервые, чтобы вам удалось это собрать.

Обслуживание

Чтобы втулка долго прослужила, её необходимо регулярно обслуживать. Обслуживание заключается в прочистке подшипников и чашек корпуса от старой смазки, которая уже собрала достаточно грязи.  Смазка чёрного цвета свидетельствует о наличии грязи. Такую смазку необходимо заменить, чтобы грязь не разрушала чашки и подшипники.

Когда вы полностью разобрали втулку, вытрите старую смазку тряпкой или бумагой с подшипников и чашек корпуса втулки. Нанесите новую смазку на чашки и подшипники. Далее соберите конструкцию.

Замена

Не спешите менять всю втулку сразу, сперва выявите поломку. Иногда можно обойтись заменой всего одной детали: подшипника, оси, барабана или даже одной гайки. Стоимость одной детали будет гораздо ниже, чем всей втулки. Разберите втулку, выявите поломку и замените неисправную деталь.

Если корпус деформирован на столько, что дальнейшая эксплуатация втулки является невозможной, то придётся менять её полностью. В такой ситуации придётся переспицевать колесо, т.е. снять все спицы с втулки и обода и надеть всё обратно, если спицы не жалко, то их можно просто срезать кусачками.

Купить новую втулку любого типа вы можете в нашем интернет-магазине, доставка по Киеву курьером, в другие города по тарифам новой почты (Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов). Заменить втулку на вашем велосипеде вы можете в нашей мастерской, она находится в г. Бровары.

Как заменить втулку на велосипеде

10 Май

Велосипед не требует особых затрат на ремонт и обслуживание, поэтому является одним из самых экономичных транспортных средств. Тем не менее, чтобы он служил верой и правдой долгие годы, некоторое внимание ему уделять все же необходимо. Особенно это касается тех деталей, которые подвержены большим нагрузкам, например, втулок.

В этой статье я расскажу о том, как заменить втулку на велосипеде.

Прежде всего необходимо снять колесо, после чего вытаскиваем из него эксцентрик. После этого, воспользовавшись разводными ключами, следует снять боковую контргайку, которая находится справой стороны. С левой и правой сторон находятся ограничивающие конусы, один из которых также необходимо снять, чтобы извлечь втулку.

Втулки бывают с насыпными подшипниками или подшипниками в корпусе. При откручивании конуса необходимо следить за тем, чтобы подшипники не потерялись. Для этого их следует предварительно извлечь отверткой или другим инструментом, или аккуратно вытрусить.

• Правый конус зажимаем отверткой для того, чтобы его зафиксировать.
• После этого можно легко выкрутить ось пальцами из дальнего конуса, совершая движения против часовой стрелки.
• При этом важно не потерять шарики, которые находятся там, в специальной чашке.
• Далее берем новую втулку и аккуратно снимаем гайку с той стороны, где стоит дополнительная шайба.

 

Эта шайба рассчитана на расстояние, которое станет недоступно под звездой, расположенной справа. Далее необходимо уложить все шарики подшипника на место, после чего вставить новую втулку, с которой была предварительно снята гайка с левой стороны.

• Затем накручиваем конус, который идет в комплекте с втулкой.
• В том случае, если модель велосипеда его не предусматривает, то данный элемент можно снять и использовать только гайку. Если не удается его закрутить в достаточной степени, то можно использовать отвертку для того, чтобы зафиксировать правый конус и закрутить уже с левой стороны.
• При этом втулка обязательно должна прокручиваться, но не должно быть люфта.
• Затем одеваем удлинительную шайбу, а сверху на нее накручиваем ограничительную гайку.

 

Когда все готово, следует вернуть на место эксцентрик. Его необходимо вставить в колесо таким образом, чтобы лапка была с противоположной от звезды стороны. На ось, которая выступила со стороны звезды, одевается пружина и закручивается. Далее колесо устанавливаем обратно на велосипед.

 Замена втулки выполнена!

Рекомендуем еще почитать по теме статьи:

Где можно дешево купить новый автомобиль?

Ремонт Колеса и камеры Велосипеда в Москве по Выгодным Ценам

Ремонт задней втулки велосипеда

От состояния колес напрямую зависит плавность хода и управляемость велосипеда, поэтому, если возникла необходимость ремонта, не откладывайте на потом обращение к специалистам. Закажите в мастерской Veloremont в Москве ремонт задней втулки велосипеда, а также ремонт камеры, исправление восьмерки и устранение иных неполадок заднего колеса. Нашим клиентам предлагаются доступные цены на полную переборку заднего колеса с устранением всех выявленных неполадок.

Услуги веломастерской Veloremont по ремонту колес

Задняя втулка испытывает постоянные повышенные нагрузки: она передает вращающий момент от педалей к колесу, и от ее исправности напрямую зависят динамические характеристики велосипеда. Механизм нуждается в правильном периодическом техобслуживании, а при его отсутствии детали быстрее выходят из строя. В нашей мастерской в Москве проводится ремонт задней втулки велосипеда, включающий в себя полную переборку с заменой подшипников, а также дефектовкой и заменой смазки.

Наиболее распространенные неполадки задней втулки:

1. Появление люфта и образование сколов на внутренней поверхности втулки. Мастер проведет регулировку и настройку, чтобы установить правильное положение.
2. Поломка и искривление оси. Такая проблема чаще возникает у втулок с трещоткой, неисправная деталь велосипеда подлежит замене.
3. Появление хруста и иных посторонних звуков. Это говорит о попадании пыли и грязи в смазку, поэтому она нуждается в срочной замене. Полная переборка включает в себя замену подшипника и использование новой смазки для минимизации трения.

После ремонта задней втулки велосипеда восстанавливается плавность хода, установка новых качественных деталей обеспечит ей длительное беспроблемное использование. Поручите ремонт велосипеда специалистам нашей мастерской в Москве, чтобы вернуть ему управляемость и гарантировать надежность.

В чем наши преимущества

После ремонта заднего колеса велосипеда, включающего в себя замену втулки, исправление восьмерки и иные работы, предоставляется гарантийный талон на 45 дней. Снятие и установка, а также накачивание заднего колеса выполняются бесплатно, при переборке устанавливаются качественные запчасти.

Запчасти для ремонта задней втулки велосипеда и все для ремонта камеры всегда есть в наличии – это позволяет нам выполнять заказы в минимальные сроки. Воспользуйтесь услугами профессионалов в Москве по очень невысоким ценам.

Как поменять втулку на велосипеде?

Втулка велосипеда – это достаточно простой механизм, который позволяет колесу вращаться практически без затруднений. Естественно, трение всё равно имеет место быть. Но качественная смазка даёт возможность им пренебречь (сопротивление встречных потоков воздуха оказывает на велосипедиста значительно большее влияние, чем трение в колёсной втулке). Те, кто планирует приобрести современный велосипед, часто раздумывают над тем, действительно ли стоит заказывать в качестве опции «втулки на промышленных подшипниках».

Магазин велозапчастей в Москве предоставляет по-настоящему широкий выбор компонентов для всех типов велосипедов (шоссейные, горные, гравийные и т.д.). Забегая вперёд можно сказать, что насыпные втулки (втулки с насыпными подшипниками) являются приоритетными. В крайнем случае в последующем их можно будет заменить на аналогичные, но уже построенные на промышленных подшипниках.

Как выполняется замена втулки?

Для проведения вышеозначенного процесса потребуется несколько специальных инструментов. Постольку-поскольку втулки меняются и на заднем колесе в том числе, необходим следующий набор инструментов:

• съёмник кассеты;
• ключ-хлыст;
• ключ для спиц.

Изначально необходимо получить доступ к втулке. Для этого придётся снять колесо с велосипеда, а затем демонтировать кассету (набор шестерней ценой передачи).

Естественно, чтобы вытащить втулку придётся сначала расспицевать колесо, а затем заспицевать уже с новой втулкой. Втулка на насыпных подшипниках отличается меньшим весом. В профессиональном велоспорте используются именно такие втулки.

Однако, обслуживать такие втулки сложно неподготовленному пользователю. Придётся вытаскивать шарики из втулки, очищать их, заново смазывать и упаковывать обратной во втулку. Сложность в том, что нельзя перетянуть крышку втулки. Если случится перетяжка, трение будет повышено – колесо начнёт тормозить само собой. Если недотянуть – возникнет люфт.

Преимущества втулок на промышленных подшипниках

На профильных форумах часто можно встретить совет, дескать, увеличить накат (а следовательно и среднюю скорость велосипеда) можно посредством установки втулок на промышленных подшипниках.

Это ложь. Как уже было сказано выше, трение в подшипниках втулки абсолютно ничтожно. Гораздо больше мощности при педалировании теряется на несмазанной цепи, к примеру.

Но стоит отметить, что промышленные подшипники обладают огромным ресурсом – 20 000 км минимум. Даже в случае выхода из строя заменить их очень просто. Проблемы с перетяжкой или люфтом здесь конструктивно невозможны.

В видео будет продемонстрировано, как самостоятельно заспицевать колесо:

Задняя ось велосипеда — втулка колеса,ее ремонт, сборка и замена

Разумеется, для ухода за велосипедом нужно понимать, как он устроен. Конечно, в строении железного коня есть много сложного и непонятного на первый взгляд, но это не повод закрывать на это глаза. На велосипед нужно смотреть с разных сторон. Сегодня мы не будем говорить обо всем байке в целом, но остановимся на том, что находится в области заднего колеса велосипеда, в частности, на оси.

Особенности

Задняя ось колеса неподвижна и расположена в специальной подвижной втулке этого же колеса. Как раз такие втулки и обеспечивают движение колеса, а делают они это благодаря неподвижной оси. Для того, чтобы лучше понять, где находится задняя ось, отметим, что именно рядом с ней уже крепятся спицы. Если что-то случиться с конусами, втулками или задней осью, придется разбирать и ремонтировать весь механизм заднего колеса. Поэтому крайне важно заботиться о том, чтобы все, связанное с задней осью оставалось в целости и сохранности.

Ремонт

Конечно же, случаются такие ситуации, когда что-то в оси ломается. К счастью, такие ситуации не бывают безвыходными. Если что-то сломалось, а вы все еще не понимаете, в какую из сторон следует крутить необходимую гайку и куда девать конусы – интернет в помощь. А мы в свою очередь поможем вам сориентироваться в непростом деле ремонта.

Что нужно учитывать при ремонте?

• Прежде всего, необходимо понимать, что все, связанное с задней велосипедной осью – дело очень тонкое, а значит, к нему нужно подходить осторожно, чтобы не сделать хуже.
• Важно не потерять ни одной пусть даже мелкой детали. Если даже вы потеряете маленькую гайку или конус, вам будет сложно закончить ремонт оси без них.
• Первым делом следует снять заднюю ось втулки велосипеда, а также блок со звездочками. Разумеется, снимая ее, лучше положить велосипед на ту из сторон, где нет этого блока.
• После того, как вы снимите задний блок звездочек, нужно будет снять и кольцо подшипника.
• Во всем должен быть порядок, вы в этом сможете убедиться сами, когда после разборок и снятия перед вами появится куча мелких деталей. Поэтому, кране важно, чтобы у каждой мелочи обязательно было свое место.

Но все это – только подготовительный этап в ремонте задней оси, ведь самое сложное еще ждет впереди. После того, как вы приведете все детали в порядок, и гайки, конусы и прочее, что касается втулок не будет разбросанно в разные стороны, нужно будет снять и винт втулки.

Затем втулку нужно будет прочистить и тщательно проверить все ее компоненты. Это позволит облегчить процесс дальнейшей смазки, которая проходит в два этапа. К этому делу также нужно относиться максимально ответственно, ведь забота об оси – это искусство, а оно не терпит спешки. Перед вставкой втулки на место, нужно вернуть на свои места подшипники.

Затем можно постепенно возвращать каждую деталь на свое место. Так и заканчивается процесс сборки, а вместе с ним процесс ремонта.

Подводя итоги, можно сказать, что такая ключевая составляющая велосипеда, как задняя ось, заслуживает того, чтобы о ней заботились. Не стоит бояться этого сложного процесса, после первого раза он уже не будет казаться таким трудным.

Облако тегов:

китайская задняя втулка велосипеда

Когда нужна замена втулок. Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

• Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
• Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
• Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
• Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
• Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

• Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
• Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок — 17 и 19 мм.
• Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
• Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) — если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
• В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках — 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
• Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в магазин велосипедов . Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
• В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
• Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
• Цель переборки втулки — отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
• Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов — это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

• Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
• Густая смазка.
• Разводной ключ (по желанию).
• Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
• Магнит (по желанию).
• Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки — с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других — несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с ротивоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках — по 9.

Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Теперь ваша задача — удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя — она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка — верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних — наоборот.

Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами — она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта — всё нормально, ваша работа окончена. Если нет — смотрите дальнейшие шаги.

Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук — это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Удерживайте конус одним ключом, а другим — отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) — если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов — он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо — в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки — оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге .

Признаки износа

• Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
• Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Комплект рожковых ключей.
3. Отвёртка плоская (средних размеров).
4. Комплект торцовых головок с воротком.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные башмаки.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.
   Для этого используется лом
4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работам

Важные моменты

• При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
• Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
• Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
   Для этого откручиваются 4 болта
2. Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости.
   Под ними находятся втулки
3. Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой.
   Снимаются торцовой головкой
4. После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам. Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Износ втулок стартера — это довольно распространённая проблема у автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в техническом обслуживании. Несмотря на то, что на этапе производства в эти детали закладывается значительный ресурс, со временем они всё же подвергаются критическому износу и становятся неспособными выполнять свою функцию. То есть металлокерамические и бронзовые втулки, по сути, представляют собой расходный материал, срок службы которого зависит от качества изготовления и интенсивности эксплуатации. Поэтому владельцу машины рано или поздно для замены либо решать вопрос самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как поменять втулки на стартере, не повредив при этом сами заменяемые детали и их посадочные места.

Как определить, что проблема при нарушении работы кроется именно в непригодных к дальнейшему использованию втулках? Прежде всего, если они изношены или полностью разрушены, появляется чрезмерное осевое биение ротора. Это, в свою очередь, является причиной утраты контакта и отсутствия массы на роторной обмотке. В результате стартер попросту может перестать работать, а если через раз двигатель и удаётся запустить, то в процессе отчётливо слышны посторонние шумы.

Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109

Перед тем как поменять втулки на стартере, его придётся демонтировать, но сначала снимите с аккумулятора клемму. Потом от втягивающего реле необходимо отсоединить два провода. Если для отключения тонкого (питает обмотку реле) нужно за него просто потянуть, то снятие толстого проводника требует использования гаечного ключа на «13», чтобы открутить фиксирующую гайку. Далее, при помощи того же ключа на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.

После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, действительно ли причина неисправности кроется в изношенных втулках. Для этого сначала , открутив два болта при помощи отвёртки. Теперь нужно снять ротор с пластин бендикса. Воспользовавшись ключом на «10», демонтируйте заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к оси ротора. Имеющееся на ней стопорное кольцо необходимо снять при помощи плоской отвёртки. На последнем этапе разборки остаётся открутить гайки на двух шпильках, чтобы все три части, из которых состоит корпус стартера, рассоединились. На этом процесс разборки завершается. О том, как заменить втулки стартера, не прибегая к помощи мастера, вы узнаете далее.

Замена задней втулки стартера

Если в результате внешнего осмотра было выявлено, что одна или обе втулки изношены, их необходимо извлечь из посадочных мест и установить работоспособные аналоги. Даже в тех случаях, когда к дальнейшей эксплуатации оказывается непригодной только одна деталь, обычно меняют и переднюю, и заднюю. Сначала рассмотрим, как правильно должна выполняться замена втулки, расположенной в задней крышке стартера ВАЗ-2109.

Технология демонтажа мало чем отличается от того, как выполняется замена задней втулки стартера на всех классических моделях производства ВАЗ. Другими словами, нужно просто снять заднюю крышку и выбить старую деталь и её остатки. После этого производится запрессовка новой втулки, на чём работа и завершается. Правда, очень часто устанавливаемый образец входит в посадочное гнездо слишком туго. В этом случае его внешний диаметр следует немного уменьшить — заталкивать с большим усилием нельзя, поскольку крышка может лопнуть. Поэтому просто обработайте деталь наждачной бумагой. В процессе установки не рекомендуется использовать смазочные материалы, в противном случае втулка может проворачиваться и разбивать посадочное место.

Замена передней втулки стартера

На переднюю втулку стартера приходится более значительная часть нагрузки при пуске двигателя, в связи с чем она изнашивается гораздо быстрее. Если стартер на вашем автомобиле отказал по той же причине и вы интересуетесь, как заменить втулку стартера ВАЗ-2109, расположенную в его передней части, просто возьмите на вооружение приведённую ниже информацию.

Вначале хочется обратить внимание на то, что в отличие от классики ВАЗ у «девятки» передняя втулка находится не в корпусе стартера — она запрессована в специальное посадочное гнездо в картере сцепления. Поэтому для её снятия стартер разбирать не нужно, но демонтировать устройство всё-таки придётся, чтобы получить доступ к посадочному гнезду. Извлечь деталь голыми руками не получится — для этого понадобится метчик диаметром 14 мм с приваренной ручкой. А также желательно надеть на инструмент тяжёлую металлическую обойму, которая облегчит процесс извлечения.

Метчик необходимо вставить в отверстие втулки и закручивать его до тех пор, пока он не упрётся в картер. Далее, попробуйте подёргать за ручку. Если усилием рук изделие не удаётся вынуть, в таком случае ударами молотка по обойме вы точно сможете её выбить из гнезда. Перед тем как заменить переднюю втулку на стартере, тщательно очистите посадочное место от загрязнений.

Не спешите устанавливать деталь на своё место, не убедившись, что она подходит по размеру. Довольно часто после запрессовки бронзовая втулка ужимается, уменьшается её внутренний диаметр и вал стартера не заходит в отверстие. После установки никаким образом увеличить диаметр не удастся, поэтому подгонку следует выполнить заранее при помощи специального инструмента — развёртки.

Ни в одном прилагающемся к автомобилю руководстве по эксплуатации и ремонту не указывается, как правильно развернуть втулки стартера, из-за чего многие автолюбители часто оказываются в затруднительной ситуации. В действительности это очень простая операция, которая выполняется легко при наличии тисков и подходящей развёртки. Сначала нужно надеть деталь на вал стартера и, если окажется, что деталь заходит туго, её нужно зажать в тиски и увеличить внутренний диаметр при помощи указанного выше инструмента. Разворачивать изделие нужно постепенно, чтобы не перестараться. Регулярно проверяйте диаметр, надевая её на вал стартера. Если в итоге втулка заходит свободно и без лишнего биения, она может быть установлена в посадочное место в картере сцепления. Установка стартера на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

ВАЖНО. Используя тиски, следите за тем, чтобы губки давили на втулку с минимальным усилием, иначе она может деформироваться или разрушиться.

Замена втулки стартера на автомобиле Ока

Несмотря на то что конструкция стартера на Оке реализована по принципу, сходному с ВАЗ-2109 (передняя втулка также расположена в картере сцепления), исполнение механизма пуска двигателя оказалось крайне неудачным, впрочем, как и большинство других узлов этой машины. Основная причина тому — стремление конструкторов максимально удешевить производственный процесс. Именно по этой причине втулки изготавливаются по технологии, взятой из порошковой металлургии, а в качестве исходного материала используется сочетание графитной крошки и бронзы. Из-за этого эти детали имеют очень незначительный запас прочности, что негативно сказывается на их ресурсе.

Для тех автолюбителей, которые интересуются, как заменить втулку стартера на Оке, необходимо знать ещё об одном недостатке двигателя этого автомобиля. Речь идёт о посадочном гнезде в самом картере сцепления, которое в процессе длительной эксплуатации разбивается, причём неравномерно. Поэтому если для замены вы купите изделие стандартного размера (внешний диаметр 13,03 мм), то, скорее всего, оно будет заходить на место слишком свободно и даже начнёт болтаться. Этого допускать не стоит, так как деталь очень скоро придёт в негодность. Зная эту особенность, специалисты рекомендуют использовать втулку ремонтного размера (внешний диаметр 14 мм), но зачастую оказывается, что её диаметр не соответствует размеру и даже форме посадочного места.

В случае когда выработка гнезда относительно одинаковая по всей окружности, проблема решается обычной подгонкой внешнего диаметра втулки при помощи наждачной бумаги. Если же при замене вы обнаружили, что посадочное место разбито неравномерно (к примеру, в виде эллипса), в этом случае его придётся выравнивать. При этом специалисты не рекомендуют пытаться развернуть гнездо передней втулки самостоятельно при помощи ручного инструмента, так как в этом случае не удастся сохранить соосность с валом стартера, что чревато проблемами в его работе. Если вы оказались в такой ситуации, лучше обратитесь к специалистам, которые с использованием специального оснащения развернут отверстие в нужном направлении. Кстати, многие автосервисы занимаются изготовлением втулок стартера ремонтного размера из бронзы.

После прочтения этого руководства вы сами смогли убедиться, что замена втулок стартера на «девятке», как и , — это не самая простая задача. Трудности могут начаться уже на этапе снятия стартера из-за неудобства работы и закончиться запрессовкой втулок. Поэтому в процессе выполнения этого вида ремонта проявите терпение, не спешите и строго следуйте инструкциям.

Установите поддержку для мотора, поддомкратив его гидравлическим домкратом за коробку у левого колеса. Отвинтите остальные крепежные болты стартера и снимите его.

Видео по теме

Источники:

• как поменять втулку стартера
• ремонт стартера на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Выход из строя стартера довольно неприятная ситуация, но добраться до места назначения все же можно, заведя двигатель автомобиля буксировкой или «с толкача». Затем вполне реально самостоятельно провести диагностику неисправностей и ремонт стартера.

Стартеры, установленные на автомобили ВАЗ-2101–2107, не имеют принципиальных отличий от стартеров, которые ставятся на модели ВАЗ-2108–21099. Единственное отличие – передняя втулка стартеров переднеприводных моделей устанавливается на картере сцепления, а не на корпусе самого стартера.

Если стартер не прокручивает двигатель, в первую очередь нужно убедиться в исправности аккумулятора. Самый простой способ – нажать на клаксон. Если сигнал громкий и четкий, значит неисправен стартер, а если хрипит или и при этом гаснут контрольные лампы – разрядился аккумулятор.

Далее необходимо убедиться в исправности подходящих к стартеру проводов и проверить реле стартера, через которое подается питание на управляющий провод втягивающего реле стартера. Если все провода исправны и питание на стартер подается, можно переходить к проверке самого стартера.

Диагностика неисправностей стартера

Первоначально определить неисправность можно по поведению стартера при попытке завести автомобиль. Конструктивно стартер состоит из трех основных заменяемых блоков, неисправности каждого из которых можно легко идентифицировать. Это втягивающее реле, обгонная муфта (в просторечии «бендекс») и . Наиболее часто выходят из строя втягивающее и бендекс.

Если при повороте слышен громкий щелчок, двигатель стартера не вращается – при этом гаснут контрольные лампы и могут также очень сильно разогреваться клеммы аккумулятора, то это указывает на замыкание обмоток электродвигателя стартера или выработку втулок, при этом ротор перекашивается и замыкает на массу.

Если же при повороте ключа слышна серия щелчков и двигатель стартера не вращается – это указывает на неисправность втягивающего реле. Ремонт втягивающего обычно малоэффективен, и оно подлежит замене.

Когда же при повороте ключа слышен шум вращения стартера, но маховик стартер не , то это означает что сломана обгонная муфта – бендекс. Муфта не ремонтируется и заменяется на новую.

Ремонт стартера на самом автомобиле невозможен, его необходимо снимать для проверки и ремонта. Если при диагностике установлено, что неисправно втягивающее, то оно заменяется без разборки стартера. Реле крепится к корпусу стартера тремя винтами. Также нужно отвернуть гайку удерживающую плюсовой провод, идущий от обмоток стартера. При снятии реле выводится из зацепления с рычагом обгонной муфты, при установке нового реле оно зацепляется за рычаг и закрепляется винтами.

При неисправности обгонной муфты стартер придется разобрать. Для этого выкрутите два винта на задней крышке и снимите крышку. Отверните две гайки на корпусе щеток и снимите статер с ротора. Обгонная муфта останется на роторе, удерживаемая стопорным кольцом. Снимите стопорное кольцо и замените обгонную муфту. Во время сборки стартера проверьте состояние щеток и при необходимости замените.

Если подозрение на замыкание или обрыв обмоток, разберите стартер и прозвоните обмотки омметром. Если есть замыкания или обрывы, замените обмотки. Проверьте также состояние втулок, чтобы исключить замыкание при перекашивании ротора. Если есть большой люфт, замените втулки. При запрессовке новых втулок соблюдайте осторожность, т.к. втулки изготовлены из латуни и довольно хрупкие – могут расколоться.

Источники:

• Ремонт стартера ВАЗ 2107
• Ремонт стартера ВАЗ 2109

Втулка стартера необходима для питания якоря. Именно через втулку происходит подача минуса на обмотку ротора, плюс подается с помощью щеточного узла. При разрушении втулки происходит потеря контакта, вследствие чего стартер работает неустойчиво.

Вам понадобится

• — набор накидных и торцовых ключей;
• — плоская и крестовая отвертки;
• — новая втулка;
• — мелкозернистая наждачная бумага.

Инструкция

Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. При ремонте электрооборудования старайтесь всегда обесточивать автомобиль. Если автомобиль ВАЗ-2109 карбюраторный, то никаких узлов снимать не нужно. Но если девятка инжекторная, то придется снять воздушный фильтр, так как он будет мешать при демонтаже стартера. Можно снять защиту картера, чтобы вынуть впоследствии стартер снизу.

Выкрутите силовой провод, который подходит к втягивающему реле стартера. Делается это ключом на 13. После извлеките второй провод, тонкий, который также идет к втягивающему. По тонкому проводу подается питание на обмотку реле при повороте ключа зажигания. Теперь выкрутите три гайки, которыми крепится стартер к блоку сцепления. Все, можно извлечь стартер и проводить его ремонт.

Выкрутите ключом на 13 гайку, которой крепится провод, идущий из стартера к втягивающему реле. Только после этого можно крестовой отверткой выкрутить болты, которыми крепится втягивающее реле к корпусу стартера. Отложите реле в сторону вместе с сердечником. Теперь нужно разобрать сам стартер, чтобы поменять втулку на задней крышке. На некоторых моделях стартеров втулки устанавливались и на передней крышке, которая входит в блок сцепления. Но с некоторых пор стали применять стартеры с планетарным редуктором, поэтому надобность во второй втулке просто отпала сама по себе.

Выкрутите два болта, которыми крепится защитный колпачок, прикрывающий вал электродвигателя. На валу вы увидите фиксатор, который нужно снять для дальнейшей разборки. Теперь выкрутите две гайки со шпилек и снимите заднюю крышку. Теперь можно приступить к извлечению старой втулки и установке новой. С помощью выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра выбейте старую втулку. Аккуратно, чтобы не повредить корпус крышки. Иначе придется менять весь стартер.

Запрессуйте новую втулку с помощью той же трубки или старой втулки. Предпочтительнее второй вариант, так как втулка сделана на основе мягкого металла, поэтому она будет гасить удар, поэтому задняя крышка не пострадает. Перед запрессовкой новой втулки мелкозернистой наждачной бумагой слегка обработайте посадочное место, избавьтесь от грязи на поверхности крышки. Это только улучшит контакт и облегчит работу электростартера.

Видео по теме

Источники:

• Ремонт стартера ВАЗ-2109

Как заменить подшипник заднего колеса велосипеда

Подшипник — деталь, которая обеспечивает работоспособность и фиксацию подвижных частей байка. Этот элемент присутствует во всех конструкциях, обеспечивающих сопряжение деталей либо вращение механизма. При выходе детали из строя замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, однако нужно разобраться в нюансах.

Обзор деталей веловтулки заднего колеса

Для поддержания детали в надлежащем состоянии необходима профилактика в виде регулярной смазки, а также своевременная замена. При замене подшипника важно выбирать изделия, подходящие данному узлу. Не менее важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Велоподшипник

Основные виды подшипников

Основные различия деталей — по типу строения: качения и скольжения.

В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.

Особенность подшипников качения — наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка. В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание — важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.

Механизм втулки заднего колеса

Сепараторный — это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.

Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) — меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.

Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.

Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

1. Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
2. Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
3. Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Замена подшипника на скоростном велосипеде

Втулка — это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения — всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.

Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.

Заднее колесо велосипеда с устройством скоростей

Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:

1. Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
2. Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
3. Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.

Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.

В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.

Горный велосипед

— Могу ли я заменить ступицу на колесе?

Как уже говорили другие: Да, возможно, но …

Однако я чувствую, что действительно важное сообщение еще не донесено: Создать колесо непросто для непосвященных. Да, это может быть сделано. Да, вы, скорее всего, получите что-то похожее на настоящее колесо. Но через несколько недель вы можете легко получить много сломанных спиц.

Важнейшей частью конструкции колеса является то, что спицы должны быть равномерно натянуты.В противном случае они могут очень быстро сломаться. И даже при напряжении, я действительно имею в виду очень даже. Мало того, чтобы они чувствовали себя равномерно натянутыми на ощупь, допуски на удивление малы. Если у вас есть музыкальный слух, это очень помогает, так как вы можете просто настроить свои спицы (по крайней мере, я так делаю). Однако на это нужно время. Время, которое лучше потратить на другие занятия. В конце концов, когда вы регулируете натяжение одной спицы, натяжение 35 других спиц также немного изменяется …

Тем не менее, сборка заднего колеса с кассетой является дополнительной проблемой, так как вам нужно построить его асимметрично. Следовательно, для спиц с одной стороны требуется гораздо большее натяжение, чем для спиц с другой стороны. При подходе к настройке это два разных тона, точная высота которых зависит от геометрии, к которой вы стремитесь.

Итак, , если ваша цель — узнать, как устроен ваш велосипед, выбирайте . Вы можете этому научиться. Но ожидайте, что вы заплатите за эти навыки значительным количеством времени и, вероятно, сломанными спицами. Если ваша цель — просто сэкономить копейки, подумайте дважды : покупка нового колеса может сэкономить больше времени, чем вы можете сэкономить деньги, собрав самостоятельно, а купленное колесо имеет меньший риск быстрой поломки.

Конечно, это экономическое соображение сильно зависит от ценников на детали, которые вы пытаетесь сэкономить. Если ваш обод стоит 500 долларов, вам лучше оставить его, независимо от того, сколько времени вам нужно потратить на постройку колеса. Однако для стандартного обода за 20 долларов покупка целого колеса, скорее всего, является более экономичным вариантом.

Как заменить подшипники заднего колеса на BMX

Подшипники внутри заднего колеса BMX позволяют ступице (центру колеса) плавно вращаться над осью. Подшипники представляют собой небольшие металлические или керамические шарики, набитые консистентной смазкой внутри ступицы. Со временем эти подшипники могут изнашиваться, особенно на велосипедах BMX, которые часто используются для прыжков и других маневров, которые могут создавать дополнительную нагрузку на колеса. Изношенные подшипники иногда издают щелчок или скрежет при вращении колеса.

Разборка

Снимите заднюю шестерню с колеса (колесо должно быть снято с велосипеда). Для снятия зубчатого колеса вставьте инструмент для снятия обгонной муфты надлежащего размера через центр зубчатого колеса. Удерживая шестерню на месте цепной частью кнута, используйте разводной гаечный ключ, чтобы повернуть инструмент для снятия против часовой стрелки. Это освободит винтик.

Положите колесо на светлое полотенце или тряпку, чтобы уловить любые мелкие детали, которые могут упасть во время следующих процедур.

Поместите конический гаечный ключ на 15 мм на конус оси колеса с левой или неприводной стороны и поверните прилагаемую контргайку против часовой стрелки с помощью гаечного ключа соответствующего размера. Контргайка будет расположена практически на конце оси. Конус будет прямо рядом с ним.

Отвинтите ослабленную контргайку и конус и сдвиньте ось с другого конца колеса.

Снимите подшипники (которые будут обнажены при снятии оси) с обеих сторон колеса.Убедитесь и посчитайте, сколько шариков подшипника вы удалите с каждой стороны. Точно такой же номер должен вернуться.

Очистите ось от старой смазки и грязи. Подойдет старое торговое полотенце.

Замена

Нанесите слой смазки на каждую дорожку подшипника. Это «полка» внутри ступицы, на которой сидят подшипники.

Вставьте подшипники в каждую обойму подшипников. Ваши новые подшипники должны быть того же размера (и количества), что и ваши старые подшипники.

Покройте новые подшипники вторым слоем смазки.Нанесите дополнительную смазку на ось, обильно смажьте ее.

Продвиньте ось назад через правую (ведущую) сторону колеса. Делайте это осторожно, чтобы не повредить подшипники.

Наверните левый боковой конус и контргайку (в этом порядке) обратно на конец оси. Используйте для этого только пальцы.

Поместите конический ключ на конус, а другой ключ — на контргайку. Поверните контргайку против конуса по часовой стрелке, чтобы затянуть.

Проверить регулировку.Колесо должно вращаться свободно, без заедания. Если колесо заедает, ослабьте контргайку. Если есть поперечный люфт в ступице, продолжайте затягивать контргайку.

Установите шестерню обратно на муфту свободного хода. Затяните шестерню на месте, сначала снова вставив инструмент для снятия обгонной муфты в центр шестерни, а затем повернув инструмент свободной ступицы по часовой стрелке с помощью разводного ключа.

Как заменить свободную ступицу на заднем колесе

Еще несколько лет назад не было реальной причины снимать свободную ступицу, если только вам не нужно было проводить техническое обслуживание подшипников — но с появлением групсета SRAM 1 × 11 теперь гонщикам, возможно, придется надевать специальная свободная ступица для 11-скоростной кассеты.Сегодня мы покажем вам, как установить свободные ступицы SRAM и DT Swiss .

Прежде всего, хорошие новости: перейти на другой бесплатный хаб по сути довольно просто. Однако некоторые производители концентраторов часто выбирают разные системы. Используя новую бесплатную втулку SRAM Double Time, мы покажем вам классический дизайн собачки, а также трещоточную систему DT Swiss .

Замена свободной ступицы на DT Swiss Ratchet System

Система с храповым механизмом DT Swiss состоит из двух пластин с храповым механизмом, которые связаны между собой несколькими зубьями в свободном корпусе ступицы.Они прижимаются друг к другу двумя пружинами. Когда вы меняете один из них, очень важно убедиться, что пружины снова вставлены в правильном направлении и что положение пластин храповика правильное.

Сечение ступицы: ознакомьтесь с правильным направлением пружин и храповика.

уровень

легкий

Инструменты

Никто

Как это сделать

Многие производители имеют храповую систему от DT Swiss в своих ступицах.Даже некоторые колеса SRAM оснащены им. Во-первых, снимите торцевую крышку. Затем вы можете снять свободный корпус ступицы с оси. Если храповики разошлись во время этого процесса, убедитесь, что вы правильно собрали их вместе, заблокировав зубья. стороны с пресс-посадкой. Теперь корпус привода XD можно установить на ось. Следите за направлением пружин. Затем снова наденьте торцевую крышку. Это отличается от обычного корпуса со свободной ступицей. Как мы уже говорили во вступлении, это очень простая процедура!

Монтаж корпуса свободной ступицы с защелкой.

В то время как первые модели колес SRAM поставлялись с системой DT Swiss Ratchet System, новые версии построены с собственной системой собачки SRAM «Double Time». Здесь также легко произвести замену корпуса свободной ступицы.

уровень

легкий

Инструменты

Никто

Как это сделать

Новые колеса SRAM Rise 60 уже оснащены системой свободной ступицы Double Time. Для начала снимите торцевую крышку. Затем снимите корпус свободной ступицы с оси.Если какая-либо из защелок здесь выпадет, лучше всего надежно зафиксировать их на месте, а затем надеть корпус отвертки XD.
Поверните свободную ступицу против часовой стрелки, пока собачки не встанут на место. Установите на место торцевую крышку, и все готово!

Words & Photos: Кристоф Байер

Ступица велосипедного колеса: Продажа передней и задней ступицы велосипедного колеса

Велосипедные втулки

В вашем велосипеде есть один компонент, который никогда не перестает работать.Собственно, два велосипедных хаба идут попарно. Будь то крутой подъем со скоростью 5 миль в час или крутой спуск со скоростью 55 миль в час, ступицы играют ключевую роль в вашем движении как можно более плавно и эффективно. Мы предлагаем широкий выбор ступиц как для шоссейных, так и для горных велосипедов, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от колес и своего велосипеда.

Ступицы велосипеда — это центральная часть колеса, соединяющая спицы и обода с двумя осями и позволяющая вашим колесам вращаться на своих подшипниках.Каждая пара ступиц содержит переднюю и заднюю ступицы, поскольку они выполняют разные обязанности. Передняя ступица обеспечивает свободное вращение колеса, но задняя ступица фактически является частью трансмиссии. Задняя часть оснащена кассетой или звездочками, которые приводят в движение заднее колесо через цепь, а также позволяют двигаться «на выбеге» или накатом (если вы не едете на фиксированной передаче).

При покупке втулки следует учитывать размер и стиль оси (сквозная ось или быстросъемная), количество спиц на ободах и, в случае дисковых тормозов, крепления ротора (с шестигранной головкой или центральным замком). ).Вы также хотите убедиться, что ваша текущая кассета и трансмиссия будут работать с новой задней ступицей. Разобравшись с проблемами совместимости, можно подумать о производительности. Герметичные картриджные подшипники защищают внутренние части ступицы от грязи и воды. Большинство качественных ступиц изготавливаются из легкого алюминия, а некоторые более дорогие модели имеют корпуса из углеродного волокна. Среди других высококлассных обновлений — керамические подшипники и сверхлегкие быстросъемные рычаги.

У нас есть полный выбор ступиц для шоссейных и горных велосипедов от ведущих производителей, таких как Chris King, DT Swiss, Hope Technology, Industry Nine, Mavic, Shimano и SRAM.Если вы хотите заменить ступицу или построить новое колесо, позвоните одному из наших консультантов по снаряжению сегодня по телефону 888-880-3811, чтобы помочь вам найти идеальную настройку для вашего велосипеда и стиля езды.

Замена ступицы | Гай Джин Байкс

Это плохое колесо за два с половиной года жизни повидало множество механических устройств, и во всем виновата я. Проблема началась через несколько сотен километров после злополучной поездки на Леджоге, когда задний переключатель передач застрял в четырех нижних шестеренках. В спешке, чтобы снова переключить передачи, я открутил ограничительные винты.Есть причина, по которой мне не следовало этого делать, и, конечно же, примерно через час я в конечном итоге вставил цепочку в спицы. В результате было несколько сломанных и искореженных спиц, а также некоторое истирание фланца ступицы. Я все еще благодарен Бену, удивительному бродячему велосипедному механику, за то, что он явился поздно вечером с грузовиком, полным инструментов, и вернул меня на дорогу.

Ремонт мобильных велосипедов Бена

С тех пор, как возникла эта основополагающая механика, колесо преследует следующая неблагородная история сломанных спиц:

Это была спица, которая сломала верблюжью спину.Проверив цены на замену ступицы и всех 32 28 спиц, я купил новое заднее колесо (и, кстати, новую резину). Новое колесо и шины работают нормально, и я очень доволен результатом.

Но ободок со сломанной спицей остался на балконе, откуда я могу видеть его каждое утро через окно спальни. Я все смотрел на него и на запасное переднее колесо (то, что со ступицей динамо-машины, которое я купил для Lejog) и думал, как здорово было бы иметь запасной комплект колес.Просто по… причинам. И вот (хотя в этом нет экономического смысла) я наконец заказал ступицу и спицы на замену. (Да еще и соски.)

Шаг 1: Разборка

Начало колеса

Я понял, что сначала нужно снять ободную ленту, чтобы снять ниппели. Лента вызвала большую драку, чем я ожидал. Это хорошо, потому что у ленты одна задача, и она к ней прилипает!

Ободная лента сопротивлялась

Чтобы ниппели не попадали внутрь обода, когда я их снимал, я использовал проверенную веками технику продевания запасной спицы через противоположный конец.

Запасная спица — бесценный инструмент.

Я начал со стороны привода и сначала удалил все ниппели. Когда я создал пространство, я начал вытаскивать незакрепленные спицы.

Достижение прогресса на стороне привода

У какого-то клоуна гаечный ключ для спицы изогнут, когда он недавно заменял сломанную спицу. Соска была закруглена, и последующие попытки удалить ее плоскогубцами привели к поломке соски! Я оставил эту спицу напоследок, а затем протолкнул ее через обод, пока не смог достать плоскогубцами шестигранную головку на соске.Это потребовало некоторой работы, но я, наконец, удалил ее.

Обезьяна со спицевым ключом

На этом разборка закончена. Я сохранил биты для приводной стороны (которые я ранее заменил) отдельно от неприводной стороны (которые являются оригинальными), и я изолировал сломанный ниппель и соответствующую спицу.

Велосипедное колесо (требуется некоторая сборка)

Мне все еще нужно очистить старый латекс и остатки ленты с обода перед началом восстановления.

Остается немного мусора.

После снятия всех спиц очевидно повреждение фланца ступицы в результате более ранней поломки спицы.

Не должен быть блестящим

Я еще не решил, что делать со ступицей. Я могу повторно использовать корпус обгонной муфты и, возможно, подшипники. Будет сложно найти какое-то применение для оставшейся голой ступицы — это неправильная форма, чтобы сделать подставку для напитков новинки.

Этот старый концентратор

Шаг 2: Повторная сборка

Прошёл почти месяц с тех пор, как я разобрал колесо. Ступица, спицы и ниппели прибыли из Германии, но упаковка была порвана, а некоторые ниппели отсутствовали. Я заказал 30 штук (на пару запчастей) и получил 19.На получение ответа от продавца ушла неделя, но они наконец спросили, могу ли я получить замену соски на месте, и вернули мне разницу. Я мог и сделал — фактически 100 сосков с доставкой на следующий день. Я сказал продавцу, что им не нужно платить за 100, и в итоге они вернули мне 5 евро.

26 января мне были заменены соски, и с тех пор я просто ждал подходящей возможности, чтобы начать работу.

Подведение итогов

Один друг спросил, в чем разница между колесом с 28 спицами и колесом с 32 спицами, и, конечно же, ответил, что четыре спицы.В любом случае, это компромисс между силой и весом. Его вопрос вызвал у меня достаточно любопытства, чтобы увидеть, какие различия будут иметь четыре спицы и ниппель.

Ответ: не много

Кажется, разница не стоит, особенно если учесть, что дополнительные четыре отверстия в ободе и ступице будут означать, что разница еще меньше.

Перед тем, как начать, я кратко напомнил, в частности, о значении ключевой спицы:

С этим под поясом я быстро принялся за работу.

Шпоночная спица вверху справа
Первые семь
Логотип ступицы через отверстие клапана — знак профессионала

После этого работа пошла быстро. Я заказал немного более толстые спицы и зашнуровал их крестом три (каждая спица пересекает три других между ступицей и ободом), а не две оригинальные крестовины, для дополнительной прочности. Но как только я поставил все спицы на место, стало ясно, что я сделал просчет: спицы были слишком длинными.

Сэм, ты сделал спицы слишком длинными

. Я мог бы пересчитать длину спиц и заказать новые спицы, или я мог бы попробовать скрестить четыре (даже сильнее!) И посмотреть, получится ли длина.В любом случае, мне пришлось снова снести колесо и начать все сначала.

Вернувшись к чертежной доске

, я решил попробовать кросс-четыре. Было нелегко установить спицы в нужное положение, не запутывая их головками во фланце ступицы, но в конце концов я добился этого.

Это больше похоже на
Через 10 минут с ключом луча

Последний шаг в создании колеса — его отладка. Это повторяющийся процесс затягивания спиц, проверки круглости колеса и положения обода между концами ступицы, а также проверки натяжения спиц.Это гораздо больше искусство, чем наука (хотя я видел видеоролики о высокоскоростных машинах с высокотехнологичными измерительными инструментами на заводе), и это помогает время от времени останавливаться и вручную напрягать спицы, чтобы заставить их сесть. Но в конце концов мы добрались до цели.

Плотный и верный

По пути обезьяна появилась снова и закругляла еще один сосок. Я рад сообщить, что на этот раз было легче снять поврежденный ниппель, и я смог заменить его, не разбирая колесо еще раз.

До и после monkey

Когда колесо было плотно и точно, я завершил повторную сборку свежей ободной лентой и новым клапаном.

С лентой и клапаном

Другой день

Теперь колесо готово для установки тормозного диска, кассеты и шины. Я приберегу эти шаги на другой день, потому что в Мастерской в ​​небе темно и холодно, и, возможно, придется немного потрудиться, чтобы установить бескамерную шину. Так как это колесо в любом случае предназначено для запаски, торопиться некуда.

Связанные

Как работает ступица заднего колеса на грязном велосипеде

Как работает ступица заднего колеса

Понимание того, как работает ступица заднего колеса, сэкономит вам время и силы при выполнении планового технического обслуживания.

В отличие от передней ступицы, задняя имеет три подшипника вместо 2 и фиксатор подшипника, который ввинчивается в тормозную сторону ступицы.

Два подшипника со стороны звездочки и один подшипник со стороны тормоза. Двойной подшипник на стороне звездочки необходим для передачи крутящего момента двигателя.

Связано: Как снять и установить переднее колесо на мотоцикл для бездорожья.

Задний мост в сборе

Квадратный конец оси и блок оси позволяют ступице заднего колеса скользить вверх и вниз по поворотному рычагу при регулировке натяжения цепи.

Задний тормоз в сборе крепится к оси и движется по гусенице в маятнике, поэтому он остается на месте, когда колесо движется во время регулировки цепи.

Подшипник заднего колеса

Подшипники — единственная вращающаяся часть ступицы колеса и единственное соединение между ступицей и осью.

(Эти конкретные подшипники от заводских звеньев. Они имеют двойной экран, предварительно смазаны, и я их настоятельно рекомендую.Они стоят 20 долларов, и вы можете купить свой ЗДЕСЬ.)

Прокладки подшипников

Прокладки и подшипники должны быть точной длины, чтобы поворотный рычаг не стягивался или не раздвигался. Если какой-либо компонент ступицы колеса поврежден или не соответствует спецификации, его необходимо заменить.

Регуляторы цепи

Болты регулировки цепи, хотя и не являются частью оси, имеют решающее значение.

Эти болты удерживают колесо перпендикулярно приводной цепи. Если заднее колесо не выровнено, это приведет к преждевременному износу приводной цепи, звездочек, маятника и подшипников, ремонт которых требует денег.

Гайка оси

Гайка оси должна быть затянута в соответствии со спецификацией, чтобы компоненты могли работать вместе. Слишком плотно — это вызовет загрязнение подшипников. Слишком слабое крепление — и проставки будут вращаться на оси.

Когда компоненты ступицы колеса находятся в хорошем состоянии, смазаны и правильно выровнены, ступица заднего колеса может работать без обслуживания годами.

Если у вас есть вопросы или что-то добавить, пожалуйста, оставьте их в комментариях или на нашей странице в FaceBook!

И если вы хотите помочь починить грязный байк на новом уровне, загляните на мою страницу на Patreon!

Продолжайте читать — Замена подшипника заднего колеса

Замена ступицы двигателя — Fat Woody Cruisers

Замена ступицы двигателя требует специального обучения, особенно в том, что касается шнуровки и регулировки колес.Для тех, кто не знаком с термином «правка», это точная регулировка натяжения спиц, чтобы обод вращался правильно, без поперечных колебаний. Эта процедура должна выполняться только профессиональным веломагазином, имеющим опыт работы в этой области.

Снятие / установка дополнительных принадлежностей ступицы

Существует ряд деталей, которые необходимо перенести на новый двигатель после замены. Снимите и переустановите эти элементы на новой ступице двигателя.

• Ротор дискового тормоза
• Односкоростной зубчатый венец
• Удлинители свободного хода (на ступицах свободного хода)
• Комплект проставок для кассеты (на ступицах кассет)

Защитите отделку вашего велосипеда!

⚠️ Защитите свой обод Покрытие: Толстый Вуди приложил кропотливые усилия, чтобы создать безупречный вид на своих круизерах.Удаление и повторная установка спиц (особенно более толстых спиц 13 г) может поцарапать диски с порошковым покрытием. К сожалению, многие техники не часто тратят время на защиту вашей отделки.

При замене ступицы двигателя на колесо рекомендуется использовать малярную малярную ленту синего цвета, чтобы закрыть как можно большую поверхность обода. Тем не менее, не наклеивайте скотч по бокам обода. Боковые стороны необходимо оставить открытыми для корректировки. Как владелец, INSIST, они заботятся о том, чтобы не поцарапать вашу отделку.

⚠️ Используйте спицы 13 г. повторно: Настаивайте на повторном использовании более толстых спиц 13 г. В интересах минимизации рабочего времени многие магазины любят вырезать старые спицы и продавать вам новые (обычно спицы тоньше на 14 г). Ваша ступица и обод рассчитаны на спицы 13g и специально изготовлены для вашего высокомоментного двигателя.

⚠️ Немедленно вытрите фиксатор резьбы: В магазинах обычной практикой является использование жидкого фиксатора резьбы на ниппелях спиц (там, где спица касается обода).Обычно он красного или синего цвета, и если дать ему высохнуть, обод НИКОГДА не отклеится.

Расчеты по спицам

Спицы на колесе имеют решающее значение для его правильной работы. Здесь, в Fat Woody, мы протестировали множество методов и определили наилучшее расположение спиц. Важно, чтобы эта информация была у специалиста, работающего с вашим колесом.