Замена каретки на горном велосипеде: Как снять каретку с велосипеда, разобрать и поменять её?

Как разобрать каретку велосипеда горного типа

Для начала правильнее всего будет рассмотреть, что же все-таки собой представляет велосипедная каретка и какие у нее функции. Велосипедной кареткой называется подшипниковое устройство, которое соединяет шатуны и раму. Благодаря этому устройству в велосипеде обеспечивается специальная функция, которая регулирует момент, крутящий шатуны велосипеда. Местоположение велосипедной каретки — в нижней части транспортного средства, и из-за этого, она сильно подвержена различного рода загрязнениям, это очень часто приводит ее в нерабочее состояние. При попадании в каретку пыли или грязи, она начинает издавать звуки, похожие на похрустывание или потрескивание, что является первым сигналом того, что ее необходимо разобрать, почистить и привести в порядок.

Виды кареток

Существует два вида велосипедных кареток. Первый из них – закрытого вида, их также могут называть еще и картриджные.

Данный тип имеет один существенный недостаток, из-за которого выбор может упасть на каретку противоположного вида. Закрытый вид практически не подлежит ремонту, а это значит, что каждый раз при выходе из строя, владелец будет вынужден приобретать новую деталь, что является не таким уж дешевым удовольствием. Что касается второго вида – каретки открытого типа, то они являются наиболее оптимальным выбором для транспортного средства, поскольку их можно спокойно ремонтировать столько раз, сколько потребуется. Работают они благодаря вращению подшипников, находящихся в отверстиях каретки, а прикручиваются в специальный стакан, который находится в раме велосипеда. Благодаря такой конструкции каретка открытого типа легко поддается ремонту, ее можно без труда снять, открутить, почистить, смазать, собрать и поставить на место, чтобы она прослужила еще какой-то промежуток времени.

Элементы, которые включают в себя ремонт:

• Запланированное обслуживание – это обслуживание, проводимое регулярно, чтобы поддерживать устройство в рабочем состоянии. Оно может включать в себя элементарную смазку и переборку элементов;
• Затрудненное вращение;
• Похрустывание и другие звуки, исходящие из детали.

Как снять каретку?

Итак, как же все-таки снять и разобрать велосипедную каретку так, чтобы обойтись без повреждений детали? Существует способ, с помощью которого можно без труда снять, разобрать и собрать каретку обратно. Как уже было сказано выше, ремонту поддаются только каретки открытого типа, поэтому в данной статье будет говориться именно о них.

Прежде, чем снять каретку и начать ремонт, следует помнить о том, что, как правило, в таких устройствах используются рассыпные подшипники и, когда вы откручиваете каретку, есть шанс, что шарики подшипники могут рассыпаться и потеряться. Чтобы такого не произошло, необходимо очень аккуратно откручивать их спецключом, который сможет предотвратить подобного рода недоразумения.

Прежде, чем снять каретку и начать ремонт, следует помнить о том, что, как правило, в таких устройствах используются рассыпные подшипники и, когда вы откручиваете каретку, есть шанс, что шарики подшипники могут рассыпаться и потеряться. Чтобы такого не произошло, необходимо очень аккуратно откручивать их спецключом, который сможет предотвратить подобного рода недоразумения.

Следует помнить, что при отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие, так как каретка, как правило, очень туго закреплена. Необходимо обзавестись всем необходимым оборудованием и инвентарем, чтобы ремонт происходил в наиболее комфортных условиях.При снятии каретки, в первую очередь, необходимо выполнить выжимку шатунов. Скорее всего, придется приложить значительное усилие: вынимаем болты, которые затягивают шатуны. Это является трудоемким процессом, поскольку болты имеют туго затянутую гайку. Возможно, придется приложить значительное усилие, чтобы уже наверняка их открутить.

После этого необходимо приступить к снятию шатунов, делать это рекомендуется со стороны, на которой не расположены звезды. Каретка крепится на чашку, она имеет также левую и правую чашку. Во время разбора и ремонта придется использовать как левую чашку, так и правую.

Обусловлено это тем, что правую чашку открутить немного сложнее, чем противоположную. Для того чтобы грамотно снять правую чашку, необходимо беречь резьбу при отворачивании, поскольку при неаккуратности можно повредить ее отверткой, что в дальнейшем приведет к нерадостным последствиям. Разобравшись с устройством чашек, мы выворачиваем из рамы чашку шлицевым ключом. Таков принцип ремонта разборной каретки и шатунов.

Как собрать?

После произведения необходимого обслуживания, а именно — смазки, разбора, чистки и ремонта шатунов, а также велосипедной каретки, нужно собрать ее и вернуть в привычное положение. Сделать это немного проще, чем разобрать, поскольку конструкция уже является более знакомой. Все детали необходимо смазать и вставлять противоположной стороной, чтобы не запутаться. Далее берем болт, вставляем его в пазы, после чего закрепляем гайку. Желательно, если он имеет правую резьбу. Чашечку и шатуны, также необходимо смазать и установить в положенном месте.

В завершение всего, следует проверить, хорошо ли крутятся педали, если они слегка туговаты, то следует немного ослабить гайку. Не следует забывать, также и подшипники, поскольку их должно быть то количество, какое было и при разборе. В противном случае, есть угроза, что конструкция навсегда выйдет из строя, что будет не очень приятным для владельца транспортного средства.

Исходя из вышесказанного, можно понять, что велосипедная каретка является одной из самых важных деталей в конструкции данного транспортного средства. Обусловлено это тем, что благодаря тому, что в ее конструкции имеются подшипники, она берет на себя основную нагрузку при езде. Поэтому не следует забывать о том, что отношение к ней должно быть бережным и аккуратным. Нужно периодически очищать ее от грязи и пыли, проверять на исправность, а также на стертость шариков. Как уже было сказано, первыми признаками того, что в каретке что-то не так – это посторонние звуки. Если таковые имеются, то лучше всего будет продиагностировать и, при необходимости, выполнить соответствующее обслуживание или даже ремонт.

За этим можно обратиться либо к профессиональному специалисту, либо выполнить самостоятельно, соблюдая все необходимые правила, технику безопасности и инструкции. Выполняя всё это, можно смело обеспечить своему транспортному средству долгий срок службы, а себе — хорошее настроение и небольшой опыт в починке такого рода транспортного средства.

Облако тегов:

ремонт каретки велосипеда своими руками видео

Как смазать каретку велосипеда без разборки? Практическая статья.

Не все велосипедисты хорошо ориентируются в устройстве двухколесного транспортного средства. Например, при поломке кареток многие понятия не имеют, что можно предпринять для исправления ситуации.

Изучение конструкции этого элемента позволяет в несколько раз увеличить срок эксплуатации.

Особенности конструкции каретки велосипеда

Кареткой называется элемент, который размещается в середине рамы вместе со звездочками, педалями и шатунами.

Функция его – в соединении шатунов с остовом транспортного средства, за счет чего выполняется передача крутящего момента.

Каретки отличаются длиной вала. Кареточные узлы могут быть разборными, а также одноразовыми или картриджными.

Как можно определить, что каретка неисправна

Узнать о неисправности этого элемента можно, вращая педали велосипеда. Визуально определить поломку сложно. Стоит насторожиться, если во время движения детали издают непривычный шум, возникают сложности с управлением при движении на высокой скорости.

Если отмечается люфт, можно заподозрить перекос осей, повреждение подшипников.

Как разобрать велосипедную каретку

Чтобы разобрать на велосипеде каретку, понадобятся такие инструменты:

• Набор ключей.
• Выжимка для шатуна.
• Молоток.
• Плоская отвертка.
• Съемник, при помощи которого извлекается стакан.

Инструкция:

1. Подготовить рабочее место, инструменты.
2. Удалить грязь с элементов при помощи мягкой тряпки.
3. Снять заглушку с шатуна.
4. Открутить гайку, при помощи которой шатун фиксируется на каретке.
5. На крепежный элемент надевается выжимающий инструмент.
6. Производится удаление шатуна.
7. Снимается чашечка, фиксирующая каретку.
8. Подшипник удаляется при помощи отвертки.
9. Вытягивается вал каретки с использованием специального инструмента.

После того, как каретка удалена, понадобится провести монтаж нового узла. При этом в зону трения понадобится добавить смазочное вещество в нужном количестве. Иначе элемент не прослужит долго.

Как выполнять ремонт и обслуживание каретки

При регулярном обслуживании каретки значительно продлевается срок ее работы. Многое зависит от того, какое количество грязи проникает внутрь конструкции. При небрежном отношении к эксплуатируемому транспортному средству значительно ускоряется износ деталей.

Нередко выполняется смазка каретки велосипеда без разборки. Если велосипед относится к категории дорогостоящих, его лучше отдавать в специализированные мастерские, где сумеют правильно разобрать и собрать каретку, а также подберут нужное количество масла. При обслуживании будет выполнена и проверка элемента на наличие дефектов.

Для очистки поверхностей применяется растворитель. С помощью мягкой тряпки можно хорошо очистить внутреннюю часть каретки.

Смазка и сборка велосипедной каретки

Для правильного смазывания механизма предлагается такая инструкция:

1. При помощи отвертки обрабатываются стенки у стакана.
2. Наносится ровный слой смазочного материала.
3. Смазка наносится на подшипник.
4. Производится смазывание несущего элемента – вала каретки.

Когда все элементы тщательно смазаны, пора переходить к сборке. Порядок ее таков:

1. Вставляют подшипник обратной стороной.
2. Смазывают изнутри чашечку.
3. Выполняется тщательное закручивание до устранения люфта.
4. Собираются шатуны.
5. Вставляются заглушки.

Если хозяин велосипеда хорошо знает конструкцию каретки, возможно разобрать ее и выполнить сборку самостоятельно. Но стоит знать, что при малейшей ошибке прочность элемента оказывается сниженной. Поэтому при отсутствии опыта лучше доверить транспортное средство специалистам.

Как отремонтировать каретку педалей велосипеда

Отремонтировать каретку велосипедаиногда бывает необходимо. Появился неприятный хруст в каретке — надо обязательно обратить на него внимание.  Если каретка выходит из строя, то заменить её для несведущего пользователя и не специалиста в домашних условиях сложная задача, здесь речь идёт о современном горном велосипеде.

Для снятия шатунов педалей понадобится специальный торцевой ключ и специальная выжимка шатуна с оси каретки.
Треск в каретке, а значит в подшипнике, говорит о том что менять нужно, причём обязательно. Сами подшипники пыле влаго защищённые и ремонту не подлежат, только замене. Надо разобрать каретку.
Открутить упорную гильзу на раме, которая закрывает каретку тоже сложно, если сказать невозможно без специального ключа. Сама замена каретки вместе с подшипниками трудностей не вызовет, только снятие каретки.

Видов кареток достаточно, но в принципе они на современных велосипеда по конструкции одинаковые. Можно только сказать, что самые долговечные это закрытых подшипниках, а самые лёгкие на ход их насыпных шариков. На моём велосипеде стоят подшипники.
Если у вас есть все перечисленные ключи и новая каретка именно для вашего велосипеда, то приступаем к замене каретки. Сначала снимаем простой отвёрткой пластмассовые заглушки с шатунов педалей в торцах оси каретки. Следующим действием торцевым ключом откручиваем затягивающие болты шатунов.

Некоторые шатуны имеют треугольное посадочное место на ось, у меня на велосипеде квадратное посадочное место с переменной толщиной квадрата к раме. Это надо учитывать при покупке нового узла для замены. У треугольной  по сечению оси каретки тоже идёт постепенное утолщение оси к раме, поэтому шатун этим болтом затягивается очень туго и чтобы снять шатун понадобится выжимка. Для неё в шатуне нарезана мелкая резьба. Выворачиваем почти до конца толкатель и выжимку вворачиваем в шатун. Вворачиваем толкатель и шатун вместе с выжимкой должен сняться.

Аккуратно снимаем с оси и вытираем от пыли и грязи пыльник. Открывается доступ для снятия упорной  гильзы каретки. Здесь опять понадобится специальный ключ. Надо учитывать направление резьбы на гильзе при снятии её. с правой стороны велосипеда она закручивается по часовой стрелке, а с левой стороны велосипеда против часовой стрелки. Вставить специальный ключ в шлицы под него и разводным ключом или подходящего размера откручиваем упорную гильзу.

Только теперь снимаем шатун с другой стороны велосипеда точно таким же образом как было рассказано ранее. Снимаем и чистим пыльник с другой стороны каретки. Вынимаем каретку и безжалостно выбрасываем. Если у вас есть возможность достать точно такие же подшипники на каретку, то можно их просто заменить, они легко снимаются и меняются. Номер подшипника можно посмотреть на самом подшипнике. Стоимость каретки в сборе для меня это меньшее зло по по цене и мороки с доставанием подшипников, поэтому я каретку просто вытащил и использовал в другом месте — поворотный механизм для антенны телевизора. Всё поменял на новое.
Собирается в обратном порядке, особых настроек не требуется, нужно лишь затянуть получше. Будьте внимательны при установке пыльников, не повредите их, они устанавливаются в паз упорной гильзы каретки.

Ремонт привода велосипедов в Москве по выгодной цене

При педалировании, нагрузка велосипеда распределяется между тремя точками опоры: вилкой, подседельной трубой и кареточным узлом. В этой системе каждая из опор обременяется весом, который не мешает правильному функционированию велосипеда, однако при активном и частом катании могут возникнуть проблемы, связанные с появлением нежелательных звуков. Это часто становится причиной неполадки привода. Поэтому наша компания предлагает технические решения, такие как ремонт каретки велосипеда, очистка и смазывание насыпных подшипников педалей, замена шатунов и многое другое.

Привод велосипеда

Система, приводящая в движение колёса, называется приводом. Она состоит из многих элементов, которые функционируя вместе, позволяют вырабатывать энергию с помощью движения мышц ног. Перечислим все составляющие привода:

• каретка;
• педали;
• цепь;
• ободные втулки;
• переключатели передач.

Каждая из составляющих этой системы периодически приходит в непригодность или становится частично неработоспособной. Например, износ педали велосипеда – достаточно распространённое явление, причиной износа может быть недостаточное колличество смазки, повреждения подшипников или искривления оси. Рассмотрим эту проблему более подробно, а также другие причины поломки или некорректной работы привода.

Стук в районе каретки

Даже на новых велосипедах периодически случается так, что начинает доноситься неприятный звук со стороны кареточного узла. Если сразу выявить проблему невозможно, то отвозите велосипед в мастерскую «Лангту», и мы выясним причину стука и устраним её. Треск может возникнуть по нескольким причинам, например, из-за попадания грязи в резьбовое соединение шатуна и педали, слабо затянутых шатунов и т. д.  В более сложных ситуациях может понадобиться замена подшипников в каретке велосипеда или полная переустановка этой детали.

Фирма Langtu предлагает помощь в данном вопросе. Проблема в том, что большинство современных рам велосипедов изготавливают из алюминиевых сплавов. Звук внутри таких труб очень быстро распространяется по всей их длине, и часто стук, который слышится в районе каретки, на самом деле может исходить от рулевой колонки или от втулки колеса. Поэтому замена каретки велосипеда без разбирательств – не самая лучшая идея.

Отдайте свой двухколёсный транспорт нашему мастеру, и он определит точную причину поломки, чтобы вы избежали лишних трат. 

Если всё-таки будет нужна замена каретки на горном велосипеде, работники в сервисном центре произведут съём и правильную установку без последствий. Стоимость такой услуги будет базироваться на количестве необходимых средств для покупки новой детали и выполненной работе мастера. За более подробной информацией обращайтесь к нашему консультанту.

Люфт или скрежет в педелях

Педали, особенно те, которые идут в первоначальном варианте недавно купленного велосипеда, часто не самого лучшего качества. При сборке бюджетных и любительских велосипедов всё основывается на том, чтобы правильно расставить приоритеты и пожертвовать качеством одних деталей ради других более важных. Поэтому часто встречаются велосипеды в относительно хорошей сборке, но с плохими грипсами, покрышками, камерами и т. д.

Регулировка педалей велосипеда – не такая уж и сложная задача, однако требует внимательности, умения и соответствующих инструментов. Если вдруг элемент начал трещать, необходимо разобрать его для выявления причины. Аналогично и в случае возникновения люфта. Часто бывает достаточно обычной переборки с очисткой и нанесения новой смазки.

Однако если проблема не ушла, а надоедливый скрежет остался, возможно, необходимо произвести замену оси педалей на велосипеде. Также при попадании абразива через слабый пыльник могло произойти повреждение дорожки промподшипника и его шариков.

Ремонт и обслуживание велосипедной цепи

Оказание такой услуги может состоять из следующих пунктов:

• регулировка натяжения цепи на велосипеде;
• выжимка и соединение звеньев;
• проверка износа/растяжения цепи;
• регулировка искоса на велосипедах типа сингл-спид;
• смазка.

Цепь – один расходных элементов привода велосипеда. Она быстро покрывается грязью, растягивается и теряет свои свойства, поэтому важно регулярно проводить очистку и смазку. Это увеличит её срок годности, а также уменьшит шум при езде. Цепь, на которой много песка и пыли, «съедает» зубья системы звёзд. То же самое происходит, если цепь растянута. Приезжайте в мастерскую, и мы проведём обслуживание велосипедной цепи, определив её износ и оставшийся срок службы. Цена процедуры уточняется на месте или по телефону, указанному на сайте.

На велосипедах с одной передачей необходимо также выставлять правильное положение цепи, чтобы не было лишнего её перекоса. Это осуществляется с помощью специальных проставок, которые добавляют с нужной стороны для выравнивания положения. Также на стальных велосипедах старого типа производится регулировка натяжения цепи с помощью положения оси колеса на дропауте или удалением лишних звеньев.

Что предлагает Langtu

Помимо вышеперечисленных процедур, наш сервисный центр занимается:

1. Регулировкой положения переднего и заднего переключателя.
2. Ремонтом и заменой подшипников на маленькой звезде переключателя.
3. Устранением люфта в любом узле трансмиссии.
4. Заменой звезды с изношенными зубьями на кассете.
5. Установка новой оси трещоточной втулки.
6. Выявления неприятных звуков в приводе и их устранение.

И всё остальное, что каким-либо образом связано с ремонтом рабочих узлов велосипеда. Если вы давно катаетесь на двухколёсном транспорте, который ни разу не обследовался, – самое время заказать полное обслуживание! Таким образом, вы не только увеличите его срок службы, но и минимизируете возможность возникновения поломок и аварийных ситуаций.

Что необходимо сделать

Привезите велосипед на ТО, где с помощью всех необходимых инструментов будет проведена проверка на наличие изношенных деталей, смазка привода велосипеда и настройка его составных частей для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Прайс-лист на услуги по ремонту велосипедов, самокатов

Настройка ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи), за 1 сторону Включает в себя регулировку, при технической возможности
Демонтаж колодок ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи), за 1 сторону
Монтаж колодок ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи), за 1 сторону
Демонтаж тормозного диска (ротора) Выполнение услуги возможно только на снятом колесе
Монтаж тормозного диска (ротора) Выполнение услуги возможно только на снятом колесе и со снятым старым ротором
Настройка гидравлического тормоза (ободного, дискового), за 1 сторону Включает в себя выравнивание ротора (тормозного диска), при технической возможности
Прокачка гидравлического тормоза (ободного, дискового), за 1 сторону Без учёта стоимости тормозной жидкости
Демонтаж колодок гидравлического или механического дискового тормоза, за 1 сторону В большинстве случаев, выполнение услуги возможно только при снятом колесе
Монтаж колодок гидравлического или механического дискового тормоза, за 1 сторону В большинстве случаев, выполнение услуги возможно только при снятом колесе и с демонтированными старыми колодками
Демонтаж гидролинии, за 1 гидролинию Выполняется без сохранения тормозной жидкости
Монтаж гидролинии, за 1 гидролинию С установкой фитингов, без прокачки тормозной системы
Подрезка гидролинии с установкой фитингов Осуществляется без сохранения тормозной жидкости
Демонтаж калипера гидравлического или механического Выполняется без сохранения тормозной жидкости / с извлечением троса
Монтаж калипера гидравлического или механического Без прокачки тормозной системы и/или настройки
Обслуживание калипера гидравлического тормоза (разборка, очистка, смазка, сборка) Услуга выполняется только на демонтированном калипере
Демонтаж тормозных ручек с руля, за пару Цена не включает в себя демонтаж грипс, рожек, зеркал и пр. аксессуаров и деталей. Для гидравлического тормоза — с демонтажом гидролинии, без сохранения тормозной жидкости
Монтаж тормозных ручек на руль, за пару Цена не включает в себя монтаж грипс, рожек, зеркал и пр. аксессуаров и деталей. Выполняется при условии, что старая ручка демонтирована. Для гидравлического тормоза — с монтажом гидролинии, без прокачки
Замена колодок ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи), за 1 сторону В некоторых случаях требует снятия колеса
Замена калипера гидравлического или механического Без сохранения тормозной жидкости / без настройки
Замена тормозного диска (ротора) Выполняется только на снятом колесе
Замена колодок гидравлического или механического дискового тормоза, за 1 сторону В большинстве случаев, выполнение услуги возможно только при снятом колесе
Замена гидролинии, за 1 сторону гидролинии С установкой фитингов, без прокачки тормозной системы
Замена калипера гидравлического тормоза с подключением, от С учётом прокачки тормозной системы, без настройки
Замена гидравлической тормозной ручки с руля, от Без учёта демонтажа/монтажа грипс, рожек, зеркал и пр. , с прокачкой тормозной системы
Замена механической тормозной ручки с руля Без учёта демонтажа/монтажа грипсы, рога, зеркала и пр., с настройкой тормоза
Замена ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи), за сторону Включает демонтаж старого и монтаж нового ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи)
Замена ободного тормоза (V–brake, U-brake, кантилевер, клещи) с настройкой, за сторону Включает демонтаж старого ободного тормоза, монтаж нового и настройку
Замена колодок гидравлического или механического дискового тормоза с настройкой, за 1 сторону В большинстве случаев, выполнение услуги возможно только при снятом колесе
Прокачка гидравлического переднего тормоза на DOT Включает прокачку передних тормозов, которые используют DOT и их настройку (с учётом стоимости DOT). Не включены в стоимость замена колодок, возможный демонтаж / монтаж колеса
Прокачка гидравлического заднего тормоза на DOT Включает прокачку задних тормозов, которые используют DOT и их настройку (с учётом стоимости DOT). Не включены в стоимость замена колодок, возможный демонтаж / монтаж колеса
Прокачка гидравлического переднего тормоза на минеральном масле Включает прокачку передних тормозов, которые используют минеральное масло и их настройку (с учётом стоимости масла). Не включены в стоимость замена колодок, возможный демонтаж / монтаж колеса
Прокачка гидравлического заднего тормоза на минеральном масле Включает прокачку задних тормозов, которые используют минеральное масло и их настройку (с учётом стоимости масла). Не включены в стоимость замена колодок, возможный демонтаж / монтаж колеса

Замена каретки

Замена каретки

Каретка – это велосипедный узел, который соединяет шатуны и раму и обеспечивает свободное вращение. Велосипедная каретка подвержена загрязнениям и износу, так как расположена низко над землей. Каретка оснащена подшипниками, которые позволяют вращать шатуны. Возникающие неполадки часто можно устранить, если заменить подшипники в каретке велосипеда.

Услуги по замене подшипников, которые предлагает наш сервисный центр:

• замена подшипников в каретке велосипеда Аист и других советских велосипедах;
• замена подшипников в каретке велосипеда Стелс, Форвард и других популярных велосипедах;
• замена подшипников каретки горного велосипеда или скоростного байка.

Каретка нуждается в регулярном техническом обслуживании. Если каретка велосипеда проходит ТО регулярно, безопасность Вашей езды гарантирована, а движению колес ничего не мешает.

Замена каретки на старом велосипеде сопряжена с определенными трудностями. Существуют требования к резьбе и не все новые импортные детали подойдут для замены каретки на велосипеде прошлого века. Отремонтировать каретку на велосипеде, который прошел уже не одну сотню километров, не всегда возможно, а покупать новые запчасти наугад – слишком накладно. Поэтому если Вам требуется замена каретки велосипеда Аист, Десна, Урал, лучше обратиться к специалистам.

Замена каретки на велосипеде Стелс или байке другой современной марки более проста, так как легче приобрести нужные детали. Замена подшипников в каретке велосипеда Стелс 530 или ремонт каретки велосипеда Форвард можно произвести самостоятельно, купив нужные детали, а можно обратиться к профессионалам.

Каретки бывают разборные и неразборные (картриджного типа). Если Вы самостоятельно разбираете каретку, чтобы почистить ее, важно правильно собрать ее обратно. Правильная установка подшипников в каретку велосипеда и смазка всех резьбовых соединений позволит детали служить дольше.

Задняя каретка велосипеда, ремонт которой мы производим, имеет более сложную конструкцию по сравнению с передней. Если передняя осуществляет только вращение переднего колеса, то каретка заднего колеса определяет скорость и накат. От замены задней каретки на велосипеде будет зависеть эффективность езды байка.

У нас Вы можете:

• поменять заднюю каретку на велосипеде;
• отремонтировать каретку педалей велосипеда;
• заменить картридж каретки велосипеда;
• провести регулировку каретки велосипеда.

Наш сервисный центр принимает на техническое обслуживание любые велосипеды. Мы работаем с горными и скоростными байками, но если Вам требуется замена каретки на советском велосипеде, мы также с радостью окажем Вам эту услугу. Замена каретки на горном велосипеде требует специального оборудования, которого может не оказаться у Вас дома, но оно имеется у наших специалистов. Нередко нужна и замена каретки на детском велосипеде. Ее часто осуществляют самостоятельно, но в сервисе это сделать проще, быстрее и надежнее.

Мы возьмем велосипедную каретку в ремонт, разберем и очистим ее, при необходимости произведем замену подшипника каретки велосипеда. Если деталь уже не подлежит ремонту – предложим новую, по выгодной цене и с гарантией качественной установки. Замена или ремонт каретки заднего колеса велосипеда продлит ресурс использования Вашего байка.

Как поставить подшипники на велосипед

Такие подшипники ценятся в первую очередь за простоту конструкции и лёгкостью ухода. При обслуживании такого подшипника следует уделять внимание аккуратности сборки и затяжки конусов, чтобы с одной стороны не ослабить слишком сильно и не получить люфт, а с другой стороны – не пережать и не увеличить износ конусов с чашками в разы. При правильном уходе и своевременной смазке с заменой шариков такие подшипники могут «проходить» довольно долго.

Сепараторные подшипники

Схожие по функционалу, но отличающиеся по конструкции от насыпных – сепараторные подшипники. Их особенность – шарики в таком подшипнике установлены в специальном сепараторе, который устанавливается в необходимый узел велосипеда.

Большие требования предъявляются к уходу за такими подшипниками. В первую очередь при недостаточной чистке и смазке страдают шарики, которые можно легко и быстро заменить. Если этого не было сделано, начинается износ конусов. Замена конусов стоит дороже, к тому же иногда сложно найти подходящий конус на определенный тип подшипника. Следующий этап, требующий замены подшипника и чаще конструкции целиком – это износ чашки. В таком случае меняется втулка целиком, рулевая или педали.

Игольчатые подшипники

Такие подшипники, к сожалению, не так широко распространены на рынке. В их конструкции применяется не традиционный металлический шарик, а металлический цилиндр. Игольчатые подшипники высокого качества могут показывать очень высокое качество работы и выдерживать большую нагрузку за счет большего распределения веса на внутренние части.

При производстве таких подшипников требуется уделять внимание качеству производства деталей и их обработке, при некачественной сборке такой подшипник выйдет из строя быстрее обычного шарикового подшипника. Одна из главных причин, по которой такие подшипники перестали использовать в рулевой (вращательные нагрузки), это их плохая способность выдерживать прямолинейные нагрузки (вперед и назад).

Промышленные подшипники

Прогресс не стоит на месте и на данный момент самым оптимальным вариантом подшипника считается промышленный подшипник. Он состоит из специального картриджа с шариками, который монтируется в определенное посадочное место велосипеда (втулка, рулевая, каретка и т.д.). Шарики спрятаны в специальную дорожку между внутренним и внешним кольцами, заправлены смазкой и закрыты пыльниками. Это не даёт им 100% защиту от грязи и воды, так что такие подшипники тоже приходится обслуживать.

Главными достоинствами таких подшипников можно назвать относительную дешевизну при производстве, а также простоту замены. Даже если картридж с шариками полностью изношен, он не разобьет посадочное место и узел, где он установлен, но это не значит, что такие подшипники не надо обслуживать. К недостаткам можно отнести сложность обслуживания таких подшипников, так как их нельзя полностью разобрать и промыть.

Втулки скольжения

Еще один тип подшипника, используемый в роликах переключателей и в конструкции подвесок велосипедов, также именуется бушингом. Конструкция такого подшипника представляет собой металлический цилиндр и специальная металлическая втулка, которая в него вставляется. Для уменьшения трения и плавности работы трущиеся части смазываются.

Керамические подшипники

Специальная линейка, созданная для максимальной «скорости» подшипника, имеет в своей конструкции изделия из керамики. Керамические подшипники – по-настоящему прорывное решение, однако у него есть свои недостатки. Так, например, в подшипниках используется смазка более жидкой консистенции в меньшем количестве, что увеличивает скорость вращения, но делает доступ грязи и воды к шарикам более лёгким.

Керамические шарики твёрже и более износоустойчивые, так что стальные дорожки колец изнашиваются быстрее и подшипник требует замены. Полностью керамические подшипники (шарики и дорожки) дороги в производстве и требуют высокой точности обработки, но служат дольше любых других подшипников.

Из чего сделаны?

Современные подшипники производятся из разных материалов, таких как хромированная сталь, нержавеющая сталь, азотистая сталь и нитрид кремния. В зависимости от места применения подшипники изготавливаются из комбинаций разных материалов таким образом, чтобы у покупателя был выбор подшипника под свои нужды (долговечность и надежность или лёгкость и плавность работы).

Уход за подшипниками

Велосипед устроен так, что все вращающиеся части должны работать плавно и без излишнего трения, залог этому – своевременное обслуживание. Если речь заходит об обслуживании подшипников, то следует разделять уход за насыпными подшипниками и промышленными подшипниками.

Насыпные подшипники при обслуживании следует достать из чашки и тщательно промыть. От грязи и остатков смазки вычищается также сама чашка и конус. Перед установкой шариков их следует проверить на предмет выработки и при необходимости заменить. Также следует проверить конус и чашку на предмет наличия образования дорожек – в таком случае они также подлежат замене. После промывки подшипника, шарики или сепаратор смазываются, посадочное место также смазывается и подшипник собирается.

Отличие и удобство промышленного подшипника состоит в том, что при его выходе из строя он попросту меняется и не требует замены других частей механизма. Полностью разобрать промподшипник не получится, как максимум – снять пыльник. После этого сепаратор тщательно промывается от грязи и оставшейся смазки, а затем в него закладывается новая смазка и закрывается пыльником.

Современный велосипед по праву считается произведением искусства, сочетающем в себе красивый внешний вид и отличную производительность. Но без должного ухода за подшипниками и крутящимися деталями он далеко не уедет. Так уделите же больше внимания уходу за велосипедом — если вы чувствуете подозрительное сопротивление при вращении, нет плавности или появились посторонние звуки — обратите внимание на механизм и при необходимости обслужите его или выполните ремонт.

Как поменять подшипники на велосипеде

У всех достойных велосипедов обязаны быть качественные подшипники. Располагаются они в нескольких узлах и могут отличаться друг от друга. Так, одни из них предназначены для вилки, другие — для педалей, поэтому разбору может подлежать и каретка, и колесо. Чтобы изделия не портились раньше срока, нужно регулярно смазывать их, а также производить замену. Причем, устанавливать именно те подшипники, какие нужны в данном узле.

Важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Виды подшипников

Подшипники – это поддерживающие устройства для подвижных частей велосипеда. Они фиксируют детали и помогают механизму правильно функционировать, благодаря чему, например, педали плавно вращаются. Точно так же работают остальные узлы велосипедной конструкции.

Так как подшипники на велосипеде могут находиться в разных местах, принцип их работы отличается, а значит, прежде чем их поменять, нужно знать, какие виды данного изделия бывают. Их разделяют на три типа:

• Керамические;
• Подшипники скольжения;
• Подшипники качения.

Остановимся на крайнем варианте. Всего для велосипеда применяют две разновидности подшипников качения: конус-чашка (или насыпные) и неразборные, которые называют «картриджными».

Насыпные состоят из набора шариков и чашки, встроенной в велосипед. Картриджные представляют собой два кольца с шариками. Они не нуждаются в регулировке, так как подобные подшипники нужно просто поменять, если возникнет такая необходимость.

Замена подшипников в каретке

Наиболее подвержен повреждениям узел, включающий шатуны и педали. Называется он каретка, и подшипники, которые в ней располагаются, могут помещать вращению педалей, если перестанут отвечать требованиям.

Каретка у велосипеда может быть открытой или закрытой, от ее типа зависит работа подшипников. Например, открытая вращается благодаря подшипникам в чашках, установленных в кареточный стакан и встроенных в рамочную трубу. Это сложный узел, так как подвластен воздействию извне более, чем другие детали велосипеда, а значит, их требуется часто менять. Кареточный стакан может иметь различные размеры и резьбу в зависимости от типа и модели велосипеда.

В закрытых каретках подшипники защищены, поэтому грязь с улицы не может испортить их.

Разборка и сборка каретки

Порой приходится разбирать открытую каретку, чтобы почистить ее, смазать и поменять подшипники в велосипеде. Это происходит из-за загрязнения картриджа, а также из-за его износа, который может стать причиной аварий во время движения на велосипеде.

Чтобы заменить картридж, нужно привести велосипед в перевернутое положение и снять шатуны. Начинайте с гаек, отвинтите их при помощи ключа и аккуратно сложите в одном месте. Не давите сильно и не применяйте инструменты, способные повредить велосипед, даже если гайки окажутся туго затянутыми. Действовать нужно постепенно и бережно. Для снятия шатунов используют выжимки и съемник. Специальный съемник применяют и для снятия каретки, но снимать ее нужно строго с левой стороны, подальше от звезд шатунов.

Затем нужно почистить кареточный стакан, в будущем это спасет подшипники от вредного воздействия пыли и влаги. Далее принимайтесь за чашки, их нужно вытащить, используя ключи, вставленные в пазы каретки, после чего достать подшипники и произвести замену. Соберите узел таким же образом, как его разобрали.

После сборки проконтролируйте, чтобы узел нормально функционировал, шатуны вращались без усилий, а ось не была смещена. Если возникнут проблемы, нужно разобрать все еще раз, чтобы исключить возможность серьезной ошибки.

Замена подшипников в передней вилке

Насыпные подшипники выглядят как шарики, перемещающиеся во втулке колеса. Они прокатываются по желобку и создают опору. Количество таких шариков всегда определенное, поэтому во время их замены важно не потерять ни одного, а также менять весь комплект, если хотя бы один из них износился раньше времени. Если вы не знаете, как поменять подшипники на велосипеде, но хотите сделать это самостоятельно, примите к сведению следующий совет:

• Снимите колесо;
• Открутите рулевой болт;
• Отсоедините шайбу;
• Отверните верхнюю чашку.

Под чашкой вы обнаружите шарики. Будьте внимательны, чтобы они не рассыпались во время процесса. Проблемы не будет, если у вашего велосипеда чашка с сепаратором.

Осторожно высыпав их из чашек в стакан, чтобы не потерялись, снимите вилку. Чашки следует хорошо промыть от загрязнений, как и шарики. Обязательно высушите их или вытрите насухо, так как влага влияет на устройство негативно. Шарики могут заржаветь или деформироваться, и тогда понадобится их заменить. Нельзя использовать их даже в том случае, если поврежденным будет всего один. В таком случае понадобиться заменить все на новые. Для чашек используйте смазку, смажьте так же и ось. Только после этого заново соберите конструкцию точно таким же образом, как ее разобрали.

Разновидности и замена велосипедных подшипников

8 минут Автор: Михаил Скворцов 329

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

• простота съема и установки;
• можно отрегулировать в полевых условиях;
• допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

• «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
• болтаются шатуны;
• хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
4. Выкрутить чашку.
5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

Меняем подшипники на велосипеде правильно

Детально про замену подшипников на велосипеде. Пошаговые инструкции и важные особенности.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда важная операция. Подшипник – одна из базовых деталей в любом механизме , в том числе и в велосипеде. Этот элемент фиксирует колесо и одновременно позволяет ему свободно вращаться. Существует несколько видов подшипников, каждый из которых имеет свои неоспоримые преимущества и недостатки.

Подробнее про замену

Заднее колесо велосипеда подвергается значительным нагрузкам.

Втулка является базовым элементом, благодаря ей происходит движение двухколесного транспортного средства.

• Скольжения. Работает благодаря вращению двух элементов относительно друг друга. Изготавливаются из тугоплавких сплавов, конструкция проста и надежна.
• Качения. Состоят из металлических шариков (тела качения), они компонуются между двумя стальными кольцами. Есть два вида таких устройств: насыпные, промышленные.

Ось втулки на заднем колесе может фиксироваться к раме. Спицы, отходящие от нее, соединяются с ободом, благодаря подшипникам они вращают колесо.

Втулки с тормозным блоком в основе имеют подшипники, внутри есть механизм тормоза.

Самые распространенные втулки со встроенным тормозом, в детстве мы катались именно на таких велосипедах, остановка аппарата происходит с помощью давления напедальв обратном направлении.

В каких случаях менять

Втулку и подшипники требуется регулярно осматривать, тестировать, подтягивать и смазывать. Этот важный блок нельзя «запускать», иначе велосипед не сможет нормально передвигаться. Признаки, когда обращается внимание на подшипники задней втулки:

• во время движения велосипеда слышен шум в районе узла фиксации заднего колеса;
• люфт колеса становится чрезмерным;
• возникает резкий скрип и «похрустывание» подшипника;
• ухудшается накатная динамика.

Если не обратить внимание на «первые сигналы», то ситуация усугубиться, велосипед быстро выйдет из строя. Перед началом теплого времени года следует:

1. Проверять колеса по важному параметру — люфт, подшипники нельзя при этом слишком сильно затягивать;
2. Демонтаж колес и рамы необходимо проводить в специализированном помещении.

На что менять

Велосипедные втулки работают обычно с конусно-радиальными подшипниками качения.

Лучшие подшипники выпускает компания Shimano, она изготавливает изделия, которые отличаются хорошим качеством и их легко ремонтировать по причине легкого доступа к ним. Также отличительным качеством подшипников этой фирмы является способность фиксации без присутствия фланцев.

Котируются среди велосипедистов изделия от производителей:

Как поменять подшипник — зависит от конструкции, следует внимательно читать инструкции от производителя.

Как поменять подшипник

При замене подшипниковзаднего колеса, следует, прежде всего, подготовить рабочее место. Для этого снимается каретка с оси, используется при этом приемник и хлыст.

При правильном демонтаже все детали переписываются в таблицу, чтобы после окончания работ не осталось «лишних».

1. Ослабляются винты, вынимается ось;
2. Корпус очищается с помощью ткани смоченной в керосине или «Уайт-спирите»
3. В канал, где располагаются элементы, вносится смазка;
4. Сняв храповое колечко, подшипники инсталлируются.
5. При изготовлении одной стороны втулки, сердцевина инсталлируется опять в обойму, затем фиксируется.
6. Проводится тестирование.

Устанавливаем подшипники там, где находится трещотка. Важно верно настроить нагрузку, контргайкой фиксируется конус, который находится в самой трещотке.

Со стороны трансмиссии ось обязательно должна быть затянута.

Что потребуется

Чтобы сделать работу правильно, нужны инструменты:

1. Разводной ключ.
2. Молоток, плоскогубцы.
3. Ветошь, растворитель.
4. Жесткая щетка.

Пошаговые инструкции

Причины поломки втулки и подшипника могут быть разные. Ремонтные работы можно сделать своими руками, этапы такие:

1. С помощью разводного ключа ослабляется контр гайка;
2. Ослабляется конусная гайка;
3. Снимается колесо;
4. Снимается стопорное колечко;
5. Демонтируется ось втулки
6. Демонтируются элементы, которые расположены на противоположной стороне от звездочек;
7. Тестируются все элементы;
8. Меняется поломанная деталь;
9. Блок полностью собирается.

На скоростном велосипеде

Скоростныевелосипеды не имеют тормозных блоков на задних колесах, они испытывают меньшие нагрузки, что обеспечивает дополнительную динамику. Втулку следует осматривать каждые два месяца. Чтобы поменять подшипник на скоростном велосипеде, потребуется разбирать блок скоростей:

1. Вставляется в гайку съемник.
2. Выкручивается шлицевая гайка с помощью съемника.
3. Вынимаются «звезды».
4. Демонтируется кассета.
5. Подшипник меняется.
6. Блок вновь собирается.

На горном велосипеде

На горных велосипедах втулки имеют специальные оси, обладающие дополнительным запасом прочности, то же самое можно сказать о подшипниках. Оси у горных велосипедов имеют большой коэффициент жесткости и диаметр. Подшипники ставятся с высоким КПД, они не нуждаются в регулировке, монтировать их несложно.

В других случаях

Работа подшипников также зависит от каретки велосипеда (открытая или закрытая), которая подвергается значительным механическим нагрузкам. Установка подшипников в каретку велосипеда — это операция достаточно сложная. Открытая каретка функционирует благодаря подшипникам, которые базируются в «чашках», они вмонтированы в кареточный стакан и инсталлированы в рамочную трубу.

О замене насыпных на промышленные

Промподшипники имеют втулку конусную, они не требуют регулировки, защищены от загрязнения. В монтаже они сложны, в походных условиях отремонтировать заднее колесо с такими подшипниками затруднительно.

Насыпные подшипники до сих пор распространены и пользуются значительным спросом. Их преимущество в простоте обслуживания и эконмической выгоде. Ставятся они в любых условиях в течение нескольких минут. Недостаток насыпных подшипников: быстро загрязняются.

Возможные проблемы и пути их решения

Основная проблема с подшипниками может быть:

• отсутствие смазки;
• механический износ элементов;
• разрушение от высоких нагрузок.

Все подобные поломки решаются с помощью замены соответствующих деталей.

Частые вопросы

Теряется энергия во втулке при педалировании?

Тесты показали, что это не так, всего 0,42%, что является ничтожно малой величиной.

Как обнаружить 95% дефектов на байке?

Поднимается заднее колесо и прокручиваются педали. Если слышно «похрустывание», значит пора менять подшипник

Как часто надо менять подшипники?

Рекомендуется делать эту процедуру раз в 12 месяцев

Можно мыть велосипед авто «химией»?

Нельзя, от этого происходит быстрый износ деталей.

Резюме

Безопасная езда на велосипеде невозможна без нормальных подшипников. Уделять внимание этим важным элементам следует в первую очередь. Чистка и смазка подшипников – это залог того, что велосипед будет служить долгие годы.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда

Подшипник — деталь, которая обеспечивает работоспособность и фиксацию подвижных частей байка. Этот элемент присутствует во всех конструкциях, обеспечивающих сопряжение деталей либо вращение механизма. При выходе детали из строя замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, однако нужно разобраться в нюансах.

Обзор деталей веловтулки заднего колеса

Для поддержания детали в надлежащем состоянии необходима профилактика в виде регулярной смазки, а также своевременная замена. При замене подшипника важно выбирать изделия, подходящие данному узлу. Не менее важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Основные виды подшипников

Основные различия деталей — по типу строения: качения и скольжения.

В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.

Особенность подшипников качения — наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка. В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание — важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.

Механизм втулки заднего колеса

Сепараторный — это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.

Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) — меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.

Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.

Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

1. Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
2. Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
3. Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Замена подшипника на скоростном велосипеде

Втулка — это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения — всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.

Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.

Заднее колесо велосипеда с устройством скоростей

Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:

1. Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
2. Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
3. Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.

Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.

В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.

Как правильно снимать, разбирать и монтировать на место заднее ведущее колесо. Последовательность демонтажа и установка заднего колеса.

Велосипед — непростой механизм, где ключевыми составляющими являются колёса. Корректное вращение переднего колеса в том числе зависит от втулки, соединяющей вращательный компонент с рамой. Вот почему важно разобраться, какие этапы подразумевает разборка и ремонт передней втулки велосипеда своими руками.

Как правильно снять, разобрать и установить кассету велосипеда. Разновидности кассет, их обслуживание и ремонт. Последовательность демонтажа и установка кассеты на велосипед.

Замена нижнего кронштейна

Обслуживание нижнего кронштейна Нижний кронштейн — это петля, которая соединяет ваши шатуны. вместе, и фиксирует их в нижней части рамы велосипеда. Нижний кронштейн имеет резьбу по внешней стороне, которая фиксирует его в раме. отверстие в раме. Внутри подшипники окружают вращающийся шпиндель — это позволяет педали свободно поворачиваются от рамы. На каждой стороне шпинделя есть механизм для подключите рукоятку.Это могут быть квадратные конические болты, зубчатое кольцо (шлицевое каретка) или даже болт с резьбой. Тип нижнего кронштейна должен соответствовать кривошипного типа (кривошип с квадратным отверстием должен быть установлен на шатун с квадратным приемник). Нижние кронштейны также бывают разной ширины и с разным шпинделем. ширины: ширина кронштейна должна соответствовать раме, а ширина шпинделя должна вытащите шатуны из рамы и позвольте переднему переключателю переместите цепь на самое маленькое кольцо, не задев раму велосипеда.BB размер обычно указан на картридже, но вы должны вынуть его читать числа. Например, каркас 68×116 имеет ширину 68 мм, так как он помещается в раму, а шпиндели находятся на расстоянии 116 мм друг от друга. Если вы хотели педали немного ближе друг к другу, вы можете купить 68×112,5 BB. Герметичный нижний кронштейн: Если нижний кронштейн представляет собой герметичный картридж агрегат (как и большинство из них в настоящее время), его нельзя обслуживать или отрегулирован. Если он скрежещет, раскачивается или заедает, его необходимо заменить как единое целое.Просто удалите старый картридж и замените все. Снимите цепь с передних звезд и положите ее на раму рядом с нижней частью. скобка. Закрепив велосипед на стойке, толкните основание шатунов. из стороны в сторону для обнаружения движения в каретке. Теперь попробуйте вытащить шатуны от, а затем обратно к байку, чтобы обнаружить колебание. Поверните рукоятку и прислушивайтесь к шумам в нижней части кронштейна. Эти тесты помогут вам определить повреждена нижняя скоба. Чтобы заменить нижнюю скобу, вам нужно сделать несколько основных зачистка! Вы должны снять как левый, так и правый шатун. плюс передние звезды. См. Раздел кривошипа для Дополнительная информация. Используйте съемник для кривошипов. Этот инструмент извлекает выкрутите шпиндель, не повредив каретку. Посмотрите фото ниже. Если вы не видите зубчатых зубьев внутри кольцо, окружающее шпиндель, у вас есть другой тип кронштейна. Это может возьмите разные инструменты, чтобы снять кронштейн. Переходите к следующему разделу. Когда оба шпинделя станут видны, установите нижнюю скобу инструмент к зубьям со стороны стопорного кольца кронштейна (обычно левой). Этот инструмент вписывается в на внутренней стороне картриджа кронштейна, а внешняя половина повернули гаечным ключом (обычно гаечным ключом на 32 мм). Легче всего снимать каретку, когда велосипед лежит на сбоку, поэтому для этой части выньте ее из рабочей подставки. Открутите каретку.Одна сторона — стопорное кольцо, противоположная сторона — картридж, содержащий все кишки днища скобка. У меня современные велосипеды в обеих конфигурациях: левая скоба с стопорное кольцо справа (со стороны цепи) и два с кронштейном справа и стопорное кольцо слева. Начните со снятия стопорного кольца. На новых BB картриджей Shimano стопорное кольцо находится с левой стороны, напротив цепи. Поверните против часовой стрелки . Возможно, вам понадобится нанести растворитель. Если гаечный ключ не поворачивается, попросите кого-нибудь Осторожно постучите по инструменту каретки с помощью молотка, прилагая усилие. (Если окажется, что вы поворачиваете неправильный картридж каретки, стопорное кольцо противоположной стороны может ослабнуть при повороте каретки. Это нормально. Просто открутите их оба.) После снятия стопорного кольца переверните велосипед и выньте Нижняя скоба. Используйте тот же инструмент для кронштейнов и гаечный ключ. ПРИМЕЧАНИЕ: внизу кронштейн откручивается в обратном направлении.Поверните на по часовой стрелке! (На фото изображена левая нижняя скоба. Ваш может быть напротив.) Обратите внимание на всю грязную воду, которая омывала эту нижнюю скобу. Очистите резьбу на внутренней стороне корпуса кронштейна и очистите резьбы на стопорном кольце. Смажьте резьбу на внутренней стороне корпуса кронштейна.Хороший вариант: использовать тефлоновую трубную ленту на резьбе каретки. Если у вас титановая рама, это настоятельно рекомендуется. Вверните стопорное кольцо. Оставьте его немного свободным. Теперь переверните байк, чтобы обнажить Обратная сторона. Вставьте новую нижнюю скобу и вверните ее до упора. Уютно стопорное кольцо. Сейчас снова установите шатуны. Другие кронштейны: Более дешевые велосипеды могут иметь нечетные компоненты.Например, у этого детского велосипеда есть шпиндель, заканчивающийся болтом. Сначала удалите шатуны. (См. Информацию в разделе о кривошипах.) Стопорное кольцо фиксирует нижний кронштейн с левой стороны. Снимаем стопорное кольцо с трубкой гаечный ключ. Теперь примените конический ключ к каретке и открутите ее. от корпуса. ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите кривошип со стороны цепи перед поворотом каретки! В На этой фотографии цепное колесо все еще свободно лежит на шпинделе кронштейна. Регулируемый нижний кронштейн: В стандартных старых нижних кронштейнах подшипники можно обслуживать и отрегулирован. В других блок герметичен, поэтому необходимо заменить каретку. если он плохо себя ведет. Для замены или обслуживания каретки вам потребуется набор «инструментов для каретки», состоящий из инструмента для стопорного кольца и штифта. гаечный ключ для фиксации чашки подшипника. Ослабление каретки обнаруживается тонким «вялость» кривошипов, когда вы прикладываете внутреннее или внешнее давление на конец кривошипа.Если это стандартный нижний кронштейн, вы можете отрегулировать герметичность подшипников. Регулировка натяжения подшипника: Сначала снимите левый кривошип от шпинделя. Вам может понадобиться инструмент для извлечения кривошипа. Применить Инструмент для снятия стопорного кольца до пазов на стопорном кольце и поверните примерно на 1/2 оборота ослабить его. Теперь отрегулируйте чашку подшипника — слегка поверните ее против часовой стрелки, чтобы ослабьте подшипники, по часовой стрелке, чтобы затянуть. Удерживая чашку подшипника заблокирован штифтовым ключом, затяните стопорное кольцо. Снятие каретки, стандартные подшипники: Снимите левый и правый шатуны. от шпинделя. Вам может понадобиться инструмент для извлечения кривошипа. Ослабьте и снимите стопорное кольцо с левой стороны. (Поскольку вы удаляете стандартный — незапечатанный — комплект подшипников, подложите под велосипед ткань, чтобы зафиксировать незакрепленные подшипники. Сейчас приложите штифтовый ключ к чашкам подшипников и поверните против часовой стрелки, пока чаша и подшипники сняты. Вытяните шпиндель с правой стороны и зацепите подшипники там тоже.) Обслуживание подшипников: Очистите и осмотрите все детали. Замените все детали, которые повреждены или корродированы. Набейте обе чашки подшипника смазкой для подшипников. Толкнуть подшипники в консистентную смазку. Вставьте стопорные кольца подшипников в чашки, убедитесь, что с чашкой контактируют только шарики (а не фиксатор). Если фиксированный сняли чашку подшипника, установите ее на место, повернув против часовой стрелки. Вставьте шпиндель с левой стороны. Теперь вставьте регулируемую чашку подшипника (слева). и отрегулируйте затяжку так, чтобы шпиндель вращался плавно, без раскачивания.Затянуть стопорное кольцо, удерживая чашку подшипника штифтовым ключом. [Индексная страница Fix-it]

Как снять и заменить скрипящую каретку

До начала 80-х разрыв каретки велосипеда, вероятно, приводил к появлению множества крошечных шарикоподшипников, претендующих на свободу передвижения по полу. В настоящее время нижние кронштейны имеют одноразовые герметичные картриджные подшипники, а по мере того, как рамы стали более мощными, подшипники увеличились в диаметре, чтобы можно было использовать более легкие и жесткие цепи с большими осями.

Герметичные блоки

означают, что замена также стала проще, что также хорошо, поскольку в отличие от старых шаровых кронштейнов они не обслуживаются и, как правило, имеют более короткий срок службы — их, возможно, потребуется заменять ежегодно, если вы серьезно относитесь к этому. пробег. Так продолжается непреодолимый марш технического прогресса.

Если ваш велосипед оснащен деталями Shimano, скорее всего, он использует систему Hollowtech (стандарт Sram GXP работает аналогичным образом), которая подходит для стандартной резьбы, нарезанной на каркас каретки традиционного стиля.

Однако, в то время как традиционный каркас находится внутри рамы и включает ось в единое целое, подшипники Hollowtech находятся вне рамы, а ось интегрирована в кривошип.

Чтобы проверить, нуждается ли ваш BB в замене, снимите цепь с самой маленькой передней звезды и покрутите шатуны. Если есть колебание из стороны в сторону или ощущение песка, пришло время для нового.

При наличии подходящих инструментов и ноу-хау для этого не потребуется поездка в веломагазин — просто следуйте нашему пошаговому руководству по замене каретки. Обратите внимание: если ваш велосипед оснащен нижним кронштейном нового типа (например, BB30), вам, вероятно, лучше всего отправиться в местный независимый веломагазин.

Как снять и заменить скрипящую каретку

Затраченное время : 45 минут
Экономия на мастерской : 20 фунтов стерлингов

1. Снятие шатунов

Левый кривошип фиксируется двумя стяжными болтами (компрессионный колпачок на конце прижимает ось к подшипникам, а стяжные болты удерживают ее на месте).Чтобы снять кривошип, сначала необходимо ослабить стяжные болты с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Они могут быть под забавным углом и затянуты довольно плотно, поэтому по возможности не используйте шестигранный ключ с шариковой головкой.

2. Разжать подшипники

Снимите компрессионный колпачок. Для нижних скоб Shimano требуется специальный инструмент (например, Park Tool BBT-9, 19,99 фунтов стерлингов), который объединяет инструмент с гаечным ключом, который вы будете использовать на шаге 5; также доступны отдельные инструменты. Держите его и постарайтесь не потерять, запасные части найти странно сложно.

3. Освободите предохранитель

С помощью небольшой отвертки с плоским шлицем освободите предохранитель, расположенный между двумя стяжными болтами, осторожно потянув его вверх. Снимите кривошип со шпинделя — он должен легко соскользнуть без особого усилия. Если вы обнаружили, что предохранитель трудно снять (и он полон песка), сейчас самое подходящее время, чтобы быстро его очистить.

4. Извлечение кривошипа

Снимите цепь с самой маленькой передней звезды и оставьте ее на кожухе каретки.Удерживая крестовину (там, где передние звезды соединяются с рычагами кривошипа), вытяните весь узел из каретки. Если он не сдвинется с места, примените мягкое убеждение с помощью молотка с мягким лицом. По нашему опыту, если пришло время заменить BB, вашу рукоятку, вероятно, будет сложно вытащить.

5. Британские или итальянские темы?

Используя гаечный ключ инструмента для каретки, снимите нижнюю скобу. Для британских BB (обозначенных BSA): поверните правый подшипник по часовой стрелке, чтобы снять, левый — против часовой стрелки; для BB в итальянском стиле (с маркировкой ITA) поверните оба против часовой стрелки (обычно отмечается правильное направление).

6. Очистите резьбу

Очистите края и резьбы тряпкой и небольшим количеством растворителя (например, Finish Line Speed ​​Degreaser). Важно, чтобы стороны были гладкими и даже при этом подшипники устанавливались заподлицо в раме. Смажьте нити слоем противозадирного средства.

Если вы обнаружите, что подшипники быстро изнашиваются (в течение нескольких месяцев), это вполне может быть причиной. Если да, то пора съездить в магазин, чтобы отточить резьбу и натереть ее подходящим режущим инструментом.

7. Установите новые подшипники

.

Новый каркас должен поставляться с пластиковой втулкой. Вставьте его в правую часть чашки BB и пальцами прикрутите чашку с втулкой к раме. Затянув рукой, вкрутите другой подшипник с противоположной стороны. Используя гаечный ключ для каретки, затяните сначала правый подшипник, а затем левый подшипник до 35-50 Нм (если у вас нет динамометрического ключа, это «чертовски затянуто»).

Здесь довольно легко пересечь резьбу BB, а это дорогостоящая ошибка.Если чашки не вставляются вручную, просто выньте их и попробуйте снова. Они должны вкрутить примерно 50% без инструмента.

8. Заменить звездочку

.

Протолкните правую сторону цепи обратно через нижний кронштейн (не забудьте засунуть цепь обратно через BB) и замените цепь на самую маленькую переднюю звезду. Вращайте, чтобы убедиться, что он вращается плавно. Наденьте левый рычаг на секцию шпинделя, выступающую с противоположной стороны каретки.

9. Повторно отжать

Установите на место компрессионный колпачок и с помощью инструмента поверните его до упора вручную (0,7–1,5 Нм) — будьте осторожны, поскольку чрезмерное затягивание приведет к преждевременному износу подшипников. Проверните кривошипы, чтобы убедиться, что они вращаются свободно. Установите на место предохранитель, затяните стяжные болты с моментом 10-15 Нм, и все готово.

Как заменить нижний кронштейн картриджа (с видео)

В этом руководстве будет показано, как снимать и устанавливать герметичный нижний кронштейн картриджа, который можно найти на большинстве современных велосипедов.Сначала вам нужно будет снять обе кривошипы, поэтому перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по снятию и установке кривошипа на прошлой неделе.

Необходимые инструменты

Для этой работы вам понадобятся шлицевой инструмент для каретки и 32-миллиметровый гаечный ключ для гарнитуры или большой разводной ключ.

Компоненты

Нижний кронштейн картриджа обычно состоит из двух основных компонентов. Картридж содержит герметичные подшипники и шпиндель и обычно ввинчивается в правую (или приводную) часть рамы.Стопорное кольцо поддерживает противоположный конец картриджа и обычно ввинчивается в левую (или неприводную сторону) рамы.

Снятие нижнего кронштейна

Сначала снимите приводную сторону, используя инструмент для стопорных колец и гаечный ключ. На большинстве велосипедов сторона привода имеет левую резьбу, поэтому вам нужно будет повернуть ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить. После снятия приводной стороны неприводная сторона должна легко ослабить и открутить резьбу, повернув ее против часовой стрелки.

Перед установкой нового каретки тщательно очистите резьбу на внутренней стороне рамы, а затем нанесите тонкий слой водостойкой смазки на резьбу с обеих сторон рамы.

Вы заметите, что на большинстве нижних скобок написаны буквы «L» и «R», чтобы облегчить установку.

Установка нижнего кронштейна

Для установки сначала ввинтите новое стопорное кольцо в левую часть рамы, повернув его по часовой стрелке. Левую сторону пока не затягивать.

Полностью ввинтите картридж в правую часть рамы, повернув его против часовой стрелки. Затяните его с давлением примерно 25–30 футов на фунт (300–360 дюймов на фунт) с помощью динамометрического ключа.Характеристики крутящего момента различаются, поэтому рекомендуется проверить веб-сайт производителя, чтобы узнать точные характеристики продукта.

Теперь можете закончить затягивать левую сторону по часовой стрелке, пока она не станет аккуратной и плотно прилегающей.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Лучшие каретки для МТБ

Каретка — это невидимый, но важный компонент, который находится в центре вашей рамы.

Лучшие нижние кронштейны для MTB позволяют вашим шатунам вращаться на надежном и сбалансированном подшипниковом соединении. Как и любой другой вращающийся компонент горного велосипеда (передние звезды, ступицы, кассеты), нижний кронштейн работает на жизнь и может подвергаться воздействию загрязняющих веществ на трассе, а также высоких нагрузок от тяжелых приземлений.

Конструкция нижнего кронштейна представляет собой компромисс между защитой от воздействия окружающей среды, интеграцией подшипников с низким коэффициентом трения и индивидуальной упаковкой для рамы. У вас может быть лучший групсет MTB, но если ваши шатуны не вращаются плавно, вы никуда быстро не денетесь.

Перейдите к тому, что вам нужно знать о лучших каретках MTB

Лучшие каретки MTB

(Изображение предоставлено Крисом Кингом)

Chris King Threadfit

Лучшее от бутик-производителя кареток

Вес: 89 г | Подшипники: Нержавеющая сталь, керамика

Исключительно плавная работа и легендарная долговечность

Непревзойденный контроль качества и производство подшипников

Для обслуживания требуются фирменные инструменты

Если вам нужен велосипедный компонент, который работает практически вечно, имя, которому доверяют, — Крис Король. Бывший производитель рам был пионером в производстве одних из самых лучших концентраторов и гарнитур, которые только можно вообразить с 1976 года. Нижние кронштейны Криса Кинга имеют такой же калибр.

Несмотря на то, что они недешевы, стоимость ваших инвестиций может окупиться в течение очень долгого времени, так как эти нижние скобки, как правило, прослужат дольше большинства рам, в которые они встроены.

Секрет низких характеристик трения и впечатляющей долговечности Криса Кинга заключается в исключительно жестких допусках из-за трудоемкого производственного процесса, связанного с его нижними кронштейнами.Это означает, что нижний кронштейн точно поместится между вашей рамой и шатунами, что обеспечит более эффективную езду.

В отличие от многих конкурентов, Chris King производит собственные подшипники и упаковывает картриджи на собственном заводе в Портленде, чтобы гарантировать непревзойденное качество.

Доступно девять цветовых вариантов, и на все нижние кронштейны распространяется пожизненная гарантия компании King. Эта нижняя скоба также доступна с керамическими подшипниками, но эта опция в два раза дороже стандартной нержавеющей стали.

(Изображение предоставлено: Производство колес)

Производство колес с угловым контактом с резьбой

Спецификация для езды в тяжелых погодных условиях

Вес: 106 г | Подшипники: Хром

Прочная конструкция, сочетающая подшипники Enduro и жесткое экологическое уплотнение

Справедливая цена за то, что вы получаете

Они немного тяжелее Криса Кинга

Если вы из тех гонщиков, которые не избегают грязи или сотни миль в удушливой пыли — вот нижняя скоба для вас.

Различия в производстве колесных кареток от большинства других производителей колесных дисков являются их подшипники, которые являются стандартом для эндуро. Защита от воздействия окружающей среды также является исключительной: силиконовые пылезащитные уплотнения Enduro защищают подвижные части каретки от попадания загрязнений.

Использование радиально-упорных подшипников также снижает нагрузочный износ, и производство колес идет на значительную длину, чтобы придать им как можно более идеальную форму. Отдельные подшипники изготовлены из хромистой стали военного назначения и имеют стандарт круглой формы 5/1 000 000 ″.

(Изображение предоставлено: Hope)

Резьбовой нижний кронштейн Hope

Нужен грязеотталкивающий нижний кронштейн? Попробуйте этот проверенный британский дизайн

Вес: 110 г | Подшипники: Нержавеющая сталь

Тщательно закрытые нижние кронштейны для наихудших зимних условий катания

Нижние кронштейны британской марки имеют заслуженную репутацию надежных в эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.

Поскольку дизайн, прототипы и производство Hope расположены в городе Барнольдсвик, грязные английские условия катания сформировали инженерные приоритеты для всех компонентов компании.

Подшипники из нержавеющей стали соответствуют точным спецификациям Hope и имеют двойное уплотнение. Бесконтактное лабиринтное уплотнение защищает подшипники снаружи, а внутреннее уплотнение обеспечивается уплотнительными кольцами.

Помимо этой комплексной конструкции двойного уплотнения, нижние кронштейны Hope также имеют прямой контакт с осью кривошипа, что исключает наличие прокладок или проставок, что еще больше снижает сложность и потенциальные проблемы с обслуживанием.

(Изображение предоставлено: Ceramic Speed)

CeramicSpeed ​​MTB Bottom Bracket

Непревзойденная производительность — по цене

Вес: N / A | Подшипники: Керамика

Подшипники с низким коэффициентом трения и долговечностью сделали эти супер BBs желанными

Недешевыми

Если вы хотите пожертвовать наименьшими потерями энергии и получить максимальный пробег каретки, CeramicSpeed ​​найдет то, что вам нужно. нужно.

Датская марка заявляет, что за счет использования керамических подшипников и стальных колец по индивидуальному заказу лобовое сопротивление снижается на 50 процентов по сравнению с конструкцией с кареткой традиционной конструкции. Меньшее лобовое сопротивление означает более эффективную передачу мощности и больший прирост производительности на каждый ход педали.

Повышение эффективности — лишь часть привлекательности продукта CeramicSpeed. Керамическим подшипникам также удается на 60 процентов дольше служить, хотя они, конечно, не дешевле стали. Чтобы приобрести дизайн CeramicSpeed, требуются значительные вложения, но их можно найти со скидкой в ​​Интернете.Если сложить прирост эффективности и долговечности, это будет нижняя планка для горных байкеров, которые собираются преодолевать огромные расстояния по пересеченной местности и преодолевать подъемы.

(Изображение предоставлено: Enduro)

Enduro BB86 / 92 TorqTite

Мастера подшипников делают свой собственный каркас

Вес: 168 г | Подшипники: Сталь

Резьбовая защита для запрессованных рам

Enduro производит собственные подшипники — поэтому не ожидайте каких-либо производственных проблем с этими каретками

Не совсем дешево для каретки со стальным подшипником

Не свет

Мы уже упоминали о преимуществах использования превосходных подшипников в каретке, и большинство этих комплектов для модернизации поставляются Enduro. С 1996 года эта компания была предпочтительным поставщиком для многих маунтинбайкеров. Таким образом, вы ожидаете, что они построят довольно приличную собственную каретку, и TorqTite именно такой.

Эта тщательно спроектированная нижняя скоба сочетает в себе отсутствие скрипа, присущее резьбовой нижней скобе, и делает этот атрибут применимым к рамам с запрессованной оболочкой каретки.

Enduro производит собственные подшипники в Окленде, штат Калифорния, и заявляет о превосходных допусках благодаря навыкам своих машинистов.Их подшипники также изготовлены из стали, наполненной азотом, которая имеет большую долговечность, чем нержавеющая. Каркас TorqTite обеспечивает посадку без скрипа в запрессованной раме.

(Изображение предоставлено: Cane Creek)

Cane Creek Hellbender 110

Алюминиевые чашки и керамические подшипники обеспечивают долговечность BB

Вес: 80 г | Подшипники: Керамика

Керамические подшипники Enduro

Долговечные

Легкие

Цена

Только шпиндель 30 мм

Каретка Hellbender 110 Cane Creek производится на заводе бренда в Северной Каролине. В нем используются керамические подшипники Enduro XD-15, в которых используются дорожки из нержавеющей стали, наполненные азотом, и керамические шарики из нитрида силикона, обеспечивающие плавную плавность хода и устойчивость к стихиям.

Hellbender 110 доступен в вариантах BSA, BB30, PF30 и T47. Версия с резьбой BSA весит всего 80 г, а T47 — 132 г. При цене 299,99 доллара это, безусловно, дорогой вариант, но это будет качественный продукт, который прослужит долго. На веб-сайте Cane Creek говорится, что он распродан, но его есть в наличии в онлайн-магазинах, таких как Jenson USA.

(Изображение предоставлено Race Face)

Race Face Cinch

Надежность по разумной цене

Вес: 87 г | Подшипники: Однорядный

Диапазон опций

Справедливая цена

Рабочая лошадь

Если вы похожи на большинство гонщиков, вам не захочется тратить сотни долларов на модную каретку. Вот несколько вариантов с ограниченным бюджетом, которые позволят оставить деньги на модернизацию трансмиссии или покупку нового комплекта для верховой езды.

Для начала, линейка нижних кронштейнов Race Face Cinch доступна в различных стандартах и ​​размерах. Эта версия BSA с резьбой весит 87 г и стоит чуть меньше 60 долларов.

Race Face BB используют фиксирующие подшипники 6806, которые заполнены водонепроницаемой смазкой и грязесъемниками, поэтому вы можете продолжать плавно вращаться, сохраняя пыль и грязь снаружи вашего велосипеда, а не внутри.

(Изображение предоставлено Easton)

Easton 386 Evo

Вес: 103 г | Подшипники: Нержавеющая сталь

Отлично подходит для влажной погоды

Разбавитель для смазки

Цена

Новый каркас Easton 386 Evo был подвергнут испытаниям на проникновение воды в течение 24 часов.Испытания показали, что каретка может работать даже в самых плохих влажных погодных условиях.

Компания также переосмыслила консистентную смазку, которую она использует для уплотнения подшипников BB из нержавеющей стали. Истон обнаружил, что использование более тонкой смазки, нанесенной на правильном уровне, более долговечно, чем использование более густой смазки. Это обеспечивает лучшую производительность и защиту при быстром отжиме.

(Изображение предоставлено Shimano)

Shimano XTR

Вес: 89 г | Подшипники: Маленький шарик

Shimano спроектирован и изготовлен

Легкий

Дешевый

Групсет Shimano XTR — одна из лучших доступных групп MTB, поэтому каретка XTR будет обеспечивать такое же качество и надежность.Этот BB использует резьбовой, английский стандарт. Марка заявляет, что при весе 89 г новейший BB XTR на 19 грамм легче предыдущей версии. Это означает, что гонщики имеют дело с меньшим вращательным весом, и Shimano заявляет, что уплотнения также были улучшены, поэтому грязь и грязь не попадают. Еще одно преимущество покупки Shimano заключается в том, что он должен быть широко доступен в веломагазинах на случай, если вам понадобится купить новый или вам потребуется обслуживание.

(Изображение предоставлено: E * Thirteen)

E * Thirteen Threaded

Бюджетный резьбовой BB

Вес: 94 г | Подшипники: Неизвестно

Легкие

Хорошая совместимость

Хорошая цена

E * Резьбовые нижние кронштейны Thirteen обеспечивают отличную совместимость с различными типами велосипедов по доступной цене. Он будет работать с корпусами BB типа BSA или T47 и использует специальные подшипники в сочетании с высокопроизводительными уплотнениями. Этот BB доступен для кривошипов со шпинделем 30 мм или 24 мм и для рам с гильзами BB с резьбой 68 мм, 73 мм, 83 мм и 100 мм. Также есть возможность купить BB для дорожных / гравийных рам с 68-мм снарядами BSA.

Что нужно знать о лучших каретках для горных велосипедов

Вращательные компоненты также имеют более важный профиль массы для горных велосипедистов из-за дополнительной энергии, необходимой для их переворачивания.Снижение граммов на любом вращающемся компоненте дает значительную экономию энергии.

На самом каретке фактическая масса вращения не является проблемой, это система подшипников, поэтому наиболее важным фактором является трение. Каретка, которая одновременно является прочной по своей структуре и снижает сопротивление при вращении, является идеальным вариантом.

Согласование этих двух концепций может быть проблематичным. Перед инженерами стоит задача создать прочно герметичный каркас с достаточно большими подшипниками, чтобы уравновесить вес водителя, когда он стоит на педалях.

Естественным решением было бы использование подшипников максимального размера, обеспечивающих отличное распределение нагрузки по весу, но существуют ограничения в отношении конструкции рамы. Корпус каретки может быть настолько большим, чтобы не нарушить профиль трубы и геометрию любого горного велосипеда. Расстояние между шатунами также является проблемой.

1. Резьбовые

Существует исчерпывающий набор стандартов и спецификаций кареток для горных велосипедов. Возможно, самая элементарная — и важная — классификация — это то, имеет ли рама вашего горного велосипеда запрессовка или резьбовой нижний кронштейн.

Как следует из названия, резьбовые нижние кронштейны буквально имеют резьбу, которая ввинчивается в соответствующую резьбу в корпусе BB. С другой стороны, запрессованные ВВ «вдавливаются» в оболочку ВВ.

Резьбовые нижние кронштейны представляют собой более традиционную и прочную конфигурацию, идеально подходящую для горных велосипедов и сохраняющую легион сторонников, которые ценят долговечность.

2. Запрессовка

Нижний кронштейн с запрессовкой проще в изготовлении, так как его можно прессовать на станке, и конструкторы рам могут соответствовать требованиям спецификации облегчения.Для гонщиков, которым нужен узкий коэффициент добротности (расстояние между шатунами по бокам), запрессованные нижние кронштейны имеют значение.

В отличие от каретки с резьбой, нет необходимости в алюминиевой вставке для фиксации системы запрессовки. Следовательно, запрессованная рама каретки может быть легче, чем рама с таким же размером и профилем трубопровода, с резьбовой кареткой, для чего требуется алюминиевая вставка.

Следует отметить, что разница в весе незначительна и имеет вероятный коэффициент раздражения, так как нижние кронштейны пресса склонны к скрипу. Это вызвано попаданием загрязняющих веществ из окружающей среды и раздражением, возникающим со временем из-за люфта, поскольку нижний кронштейн не вкручен в фиксирующую резьбу. Запрессованный нижний кронштейн работает на карбоновых шоссейных велосипедах, но для более сложных загрязненных сред, часто посещаемых горными велосипедистами, у него есть свои недоброжелатели.

3. Совместимость кривошипа

Помимо совместимости рамы, вам также необходимо учитывать совместимость с вашей системой кривошипа, поскольку разные марки используют разные стандарты осей.Самые распространенные — от двух крупных производителей трансмиссии, Shimano и SRAM. Shimano использует 24-миллиметровую ось, тогда как SRAM имеет два стандарта: ступенчатую 24/22-миллиметровую GXP и новую 29-миллиметровую ось DUB. Существует также стандарт 30 мм BB30 (с резьбой) или PF30 (с запрессовкой), который также используют многие производители. Есть и другие, поэтому перед покупкой стоит дважды проверить совместимость каретки с производителем вашей системы.

4. Подшипники

Помимо выбора конфигурации — с резьбой или запрессовкой — наиболее важной характеристикой каретки должны быть подшипники.Помните, что нижний кронштейн эффективно воспринимает весь ваш вес, когда вы стоите на педалях.

Если вы спускаетесь по технической тропе в позиции атаки или выключаете педали из сиденья на крутом подъеме, весь ваш вес приходится на подвижные части каретки.

Любой износ подшипников усугубится из-за вашего веса на педалях, поэтому соблюдение минимальных производственных допусков и использование подшипников из лучших материалов имеют решающее значение. Нижние кронштейны с более низким функциональным трением являются наиболее желательными, поскольку они экономят энергию и предотвращают ненужную усталость.

В качестве материала подшипника вы можете выбрать сталь или керамику. Керамические подшипники дороже, но имеют множество преимуществ перед стальными.

Керамическому материалу можно придать форму с лучшими производственными допусками, что снижает трение за счет создания максимально сферической формы. Это позволяет подшипнику сидеть в картридже с более узкими допусками и меньшим трением. Все эти факторы в совокупности уменьшают общую энергию, необходимую для поворота системы через каретку.

Керамические подшипники каретки также менее подвержены изгибу конструкции под нагрузкой, чем стальные. Это означает, что подшипники сохранят свою форму, даже если вы запускаете двигатель на максимальной мощности на подъеме, и, следовательно, обеспечат почти идеальную передачу энергии, когда она вам больше всего нужна — вместо нарастания трения.

Большинство подшипников каретки изготовлены из стали, но даже здесь на рынке существует различие между подшипниками из нержавеющей и стандартной стали. У вас может быть качественный стальной исходный материал, но обработка его до идеально круглой формы — это то, что делает подшипник отличным, а это требует инженерной дисциплины.

Некоторые производители кареток предпочитают обрабатывать собственные подшипники для оптимального контроля качества. Это также дает им возможность производить подшипники, идеально согласованные с их общими конструктивными характеристиками каретки.

Обзор лучших предложений на сегодня

Как заменить каретку

В этой статье показано, как снять нижнюю скобу ISIS с внутренней чашкой. С соответствующими инструментами эта работа займет самое большее 10 минут, учитывая, что за велосипедом хорошо ухаживают.Повторяю еще раз, это процедура снятия КРОНШТЕЙНОВ ВНУТРЕННЕГО ПОДШИПНИКА.

Не показано снятие цепи. Хотя это и не совсем необходимо, я предпочитаю снимать его, так как в противном случае он потянул бы за кожух переднего переключателя.

Первый шаг — получить подходящие инструменты. Хороший набор инструментов для начинающих похож на этот:

Три специальных инструмента, необходимых для этой работы, — это шестигранный ключ,

.

кривошипно-шатунный,

и съемник чашки каретки.

Теперь снимите торцевые крышки кривошипа с помощью шестигранного ключа. Это обнажит резьбу для установки инструмента для снятия шатуна.

Затем установите инструмент для снятия шатуна и используйте гаечный ключ на 15 мм или головку для затяжки съемника. Это снимет кривошип со шлицами каретки.

Хорошо, ваши кривошипы сняты со шпинделя каретки. Опять же, этот проход подходит только для нижних кронштейнов с внутренней чашкой!

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот велосипед оборудован цепной передачей.Для наших целей я пропущу снятие и установку этой части.

Установите инструмент для снятия чашки нижнего кронштейна в шлицевой интерфейс.

ПРИМЕЧАНИЕ. На правой стороне корпуса кронштейна резьба будет перевернута, так что «левый-свободный, правый-плотный» здесь не сработает. Это необходимо для предотвращения выпадения чашек подшипников из корпуса каретки под действием напряжения! Имейте это в виду, поэтому, если вы пытаетесь ослабить чашку подшипника, и она не сдвинется с места, попробуйте повернуть ее в другую сторону. Ни один из этих креплений не должен иметь слишком большой крутящий момент.

Вот! Готово!

При переустановке каретки убедитесь, что вы используете качественный герметик на всех резьбах любого компонента, который вы удалили в этом процессе. Переустановка — полная противоположность тому, что здесь написано.

ПРИМЕЧАНИЕ! При повторной установке чашек каретки не затягивайте слишком сильно! Обратите внимание на инструкции, прилагаемые к вашему новому нижнему кронштейну, или поищите в Интернете правильные характеристики крутящего момента.Чрезмерное затягивание может привести к заеданию подшипников, что приведет к истиранию и катастрофическому отказу.

Как отремонтировать каретку старого образца за 6 простых шагов, которые под силу каждому

В этой статье вы узнаете, как отремонтировать каретку старого образца. А точнее, в данном случае, регулируемый конус каретка .

Этот тип кареток можно встретить на велосипедах до начала девяностых годов. Уже в восьмидесятые годы стали популярными нижние кронштейны с герметичной крышкой .Но обычно у нас есть только велосипеды премиум-класса.

нижний кронштейн с чашкой и конусом

Эти нижние кронштейны старого образца состоят из шпинделя , удерживаемого на месте двумя чашками нижнего кронштейна . Между шпинделем и чашками находятся подшипники . При затягивании чашки на неприводной стороне зазор между чашками, подшипниками и шпинделем удаляется.

Видеоурок

Шаг 1.

Как определить люфт в каретке старого образца

Я заметил движение, крутя педали на своем байке Scott Town XC в течение нескольких поездок.Сначала я подумал, что может быть изношена звездочка Biopace , кривошипная, . Но быстро выяснилось, что это не изношенная передняя звезда, а люфт в каретке.

Обнаружение люфта в шатуне

Определить, есть ли люфт каретки, очень просто. Просто возьмите один из шатунов и попробуйте оторвать его от рамы. Если вы чувствуете движение кривошипа, значит, есть люфт, и его удлинение делает это более заметным. Особенно там, где входит педаль.Итак, вы чувствуете , а не , видите это.

Шаг 2. Снятие шатуна

Итак, теперь вы заметили люфт в нижнем кронштейне, который вам нужен. Снимите шатун с помощью съемника кривошипа и разводного ключа .

снятие пылезащитного колпачка

Если у вас есть пылезащитный колпачок , закрывающий болт кривошипа , снимите его.

снятие кривошипного болта

Затем с помощью инструмента для снятия кривошипного болта ослабьте его.Я использую гаечный ключ для кривошипных болтов Park Tool CCW-5C.

снятие шатуна

С помощью съемника кривошипа и разводного ключа вы можете ослабить шатун. Для этого я использую универсальный съемник Park Tool Compact Crank CWP-7 и 12-дюймовый разводной гаечный ключ Park Tool PAW-12.

Шаг 3. Снятие регулируемого нижнего кронштейна в форме чашки и конуса

Когда я исправлял люфт в каретке старого образца и тестировал шпиндель, он казался неправильным. Когда я вращал шпиндель в чашках, он не казался гладким.Поэтому я решил тут же сделать капитальный ремонт каретки.

• снятие стопорного кольца нижнего кронштейна
• Ключ для стопорного кольца нижнего кронштейна Park Tool HCW-5

Регулируемая чашка нижнего кронштейна удерживается на месте стопорным кольцом . Это предотвращает перемещение чашки, когда она находится в правильном месте. Это кольцо нужно снять с помощью специального ключа для стопорных колец . Для этого я использую гаечный ключ для стопорного кольца нижнего кронштейна Park Tool HCW-5.

Он имеет крючок, который скользит в одном из отверстий кольца, чтобы вы могли приложить силу. Будьте осторожны, чтобы не повредить стопорное кольцо, это легко сделать, так как у вас будет только минимальная хватка на него гаечным ключом для стопорного кольца.

• штифты гаечного ключа каретки
• гаечный ключ каретки
• Park Tool Кривошип и ключ нижнего кронштейна HCW-4

Для ослабления регулируемой чашки требуется специальный ключ для каретки . Я использую гаечный ключ для кривошипа и нижнего кронштейна Park Tool HCW-4.

Ключ для каретки имеет два штифта, которые входят в любое из 6 отверстий регулируемой чашки. Обязательно поверните в направлении, в котором смотрит велосипед, то есть против часовой стрелки , чтобы ослабить чашку

Снятие шпинделя

Сняв регулируемую чашку, вы можете просто вынуть шпиндель.

снятие фиксированной чашки

Далее идет фиксированная чашка со стороны привода (там, где идет кривошип со звездочками). Вам понадобится такой же инструмент для каретки, только с другой стороны.Чашка должна иметь плоские стороны, через которые скользит инструмент для каретки. Обязательно поверните по часовой стрелке на , чтобы снять чашу! Опять же, в том направлении, в котором ваш велосипед двигался бы, если бы вы действительно крутили педали.

Шаг 4. Очистка каретки старого образца

очистка каретки

После того, как я снял все части каретки, я положил их в небольшую салатницу и окунул в уайт-спирит . Это легко удалит всю старую грязь, жир и сажу.

Я использую это средство для общей очистки и всегда после этого кладу обратно в бутылку. Ничего не пропадает зря!

Шаг 5. Проверка деталей каретки на предмет повреждений

Сейчас самое время проверить каретку на предмет повреждений.

Проверьте шпиндель, чтобы убедиться, что на обойме подшипника есть ямки. Обойма подшипника представляет собой серебряный кружок рядом с заплечиком шпинделя . Если на нем есть обширные ямки (вызванные коррозией), вам необходимо заменить шпиндель.

Также проверьте шарикоподшипники на предмет того же типа повреждений. На картинке ниже вы можете ясно видеть, что вода попала в мой каркас и вызвала ржавчину правого кольца подшипника. Так что я пошел в свою LBS и купил несколько свежих.

Шаг 6. Установка каретки старого образца обратно в раму

Перед тем, как вы сможете вернуть каретку обратно в раму, также полезно очистить раму и резьбу .

Также добавьте немного смазки. Мои шарикоподшипники, заржавевшие и смазанные, не могут предотвратить это, но, по крайней мере, замедляют и сводят к минимуму. Одна из худших вещей для любого реставратора велосипедов — это заклинивание каретки.

Также нанесите обильное количество смазки в чашки каретки. Убедитесь, что вы правильно разместили сепараторы шарикоподшипников. То есть кольцо обоймы шарикоподшипника обращено наружу, а шарики контактируют с обоймой подшипника.

Установка каретки на место — это в основном обратное ее снятие. Помните, что когда вы кладете шпиндель обратно (после того, как вы его смазали), поместите его таким образом, чтобы, сидя на велосипеде и глядя вниз, вы могли прочитать выгравированный текст на шпинделе. Шпиндели могут быть несимметричными, а неприводная сторона короче. Если вы не уверены в этом процессе, просто отметьте правую и левую сторону шпинделя сразу после того, как вы его вытащили.

При замене неприводной стороны затяните чашку так, чтобы она была достаточно свободной для свободного перемещения шпинделя, но достаточно туго, чтобы устранить люфт.Это тот же процесс, что и при устранении люфта в ступице колеса. Обнаружить люфт проще всего с правым шатуном уже на нижнем кронштейне.

Если вы уверены, что люфт исчез, последний шаг — установить оба кривошипа на место (или неприводную сторону).

И вот как вы ремонтируете каретку старого образца!

Квадратный нижний кронштейн: The Ultimate Guide

Это руководство научит вас всему, что вам нужно знать о

• квадратные конические нижние кронштейны
• как снять и установить квадратный конический нижний кронштейн с легкостью .

ЧТО ТАКОЕ КРОНШТЕЙН КВАДРАТНОГО КОНУСНОГО ДНЯ?

Чтобы получить полное представление, давайте сначала посмотрим на то, что предшествовало квадратному конусу — нижний кронштейн с зубьями.

Нижний кронштейн с чекой

Нижний кронштейн с квадратным конусом заменен шплинтом для крепления кривошипа к шпинделю с помощью болтов в шпинделе .

В First Components мы по-прежнему производим много шпинделей кареток с чекой, поскольку они по-прежнему являются популярным решением для многих велосипедов.Они по-прежнему остаются дешевым и эффективным решением для кривошипа и трансмиссии.

Но если вы использовали кривошип с чекой, возникнет проблема с затяжкой гайки шплинта.

Что ж, не составит большого труда взять с собой соответствующий гаечный ключ из вашего комплекта во время поездки, чтобы вы могли затянуть гайку в дороге, если обнаружите, что она ослаблена.

Но если ваша установка кривошипа с чекой выйдет из строя тем или иным образом, то переход на каретку с квадратным конусом будет правильным решением.

Конечно, одним из главных стимулов для перехода к конструкции с квадратным конусом является то, что она будет иметь форму картриджа с герметичными подшипниками.

Не более очередной капремонт , чистка и смазка. . . да этому!

Шпиндель нижнего кронштейна

Шпиндель каретки — это шпиндель, а не ось, поскольку он «вращается» на подшипниках — левая и правая стороны имеют простой коробчатый или квадратный конец.

Этот конец слегка заострен в форме клина, узкий на конце, увеличивающийся в ширину. Кривошип надавливает на клин, как только болты, которые входят в оба конца шпинделя, прикладывают достаточное давление, когда вы проворачиваете их с соответствующим крутящим моментом.

Ознакомьтесь с нашим

~ Подробное руководство по коленчатым валам с квадратным конусом ~

для получения дополнительной информации об этом. Сообщение дает вам все, что вам нужно знать о нижних скобах с квадратным конусом, включая подробные инструкции по их снятию и установке.

Конус находится под углом 2 ° к центральной линии шпинделя.

Однако такая конструкция обманчиво проста, поскольку «квадратный» конец на самом деле представляет собой неправильный восьмиугольник.

Или другими словами квадрат со скошенными краями.

Самая простая форма квадратного конуса — это бесшпиндельный шпиндель.

Простейшая установка подшипников, позволяющая шпинделю вращаться внутри кожуха ВВ:

Стандарт JIS

Хотя почти все шпиндели с квадратным конусом имеют угол 2 °, существует два стандарта для измерения плоских кромок шпинделя.Один из них — это JIS или японский промышленный стандарт. Другой — ISO или Международная организация по стандартизации.

Shimano и большинство других азиатских производителей используют стандарт JIS. Campagnolo и другие европейские производители используют ISO.

Квадратные конические нижние скобки

JIS легко отличить по черному цвету и стандартной системе нумерации.

Смешивать стандарты — плохая идея. кривошип JIS на шпинделе ISO или наоборот .Например, разница будет около 4,5 мм — кривошип JIS в конечном итоге переместится на 4,5 мм дальше к корпусу bb, чем если бы он был установлен на шпиндель JIS.

Комбинирование компонентов этих противоположных стандартов возможно, если вы решите техническую проблему цепной линии.

Важнейшим моментом является длина вашего шпинделя: пока вы можете настроить правильную цепную линию, вам будет хорошо работать. Но, опять же, лучше никогда не смешивать стандарты, если вы вообще можете этого избежать.

Если вы хотите заменить кривошип с чеканной рукояткой на квадратный конус, то обратите внимание на нижний кронштейн картриджа.

ЧТО ТАКОЕ НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН КАРТРИДЖА?

Большинство квадратных конических нижних кронштейнов имеют форму «картриджа» и поэтому называются нижними кронштейнами «картриджа». . . нет ничего удивительного. . .

Сегодня на рынке доступно несколько типов кареток для картриджей с квадратным конусом.

Я начну с NC99 компании First Components, потому что она уникальна на рынке — (запатентованная) запрессованная квадратная коническая нижняя скоба.

Что произойдет, если вы напортачите и снимете с велосипеда старый квадратный каркас с конусом, который стоял там уже много лет.

Блок настолько сложно вырвать, что вы испортите резьбу , вытаскивая его!

У вас есть два варианта:

• отказаться от рамки для новой
• повторно обрезать нити

Добавьте к ним третью — не беспокойтесь о сорванной нити.Просто установите этот картридж с прессовой посадкой с квадратным конусом в разрушенный корпус каретки. Установите свои старые шатуны, и вперед. . .

Помимо этого моноблочного экземпляра, другие типы включают нижние кронштейны с чашками из сплава и втулку из сплава.

Картриджи с двумя стальными гильзами и гильзой из сплава.

Картриджи с двумя нейлоновыми колпачками и гильзой из сплава.

Одна стальная и одна нейлоновая чашки с втулкой из сплава.

Если есть одна причина для перехода с фиксированной установки на BB с квадратным конусом, то для обновления с помощью картриджа BB это будет .

Каретки каретки

дешевы и удобны. Они могут прослужить много лет не в последнюю очередь потому, что изолированы от элементов, то есть содержат «герметичный» подшипник.

Нет необходимости обслуживать этот тип каретки. Если вы ежегодно проезжаете тысячи километров в седле, то, возможно, вам придется заменить его раньше, чем позже.

Просто снимите старую нижнюю скобу и замените ее новой. Вскоре я дам вам подробный набор иллюстрированных инструкций о том, как с этим с минимумом проблем.

Чтобы получить полное представление о современном каркасе картриджа с квадратным конусом, вам, во-первых, необходимо знать ISIS или международный стандарт шлицевого интерфейса.

Что такое нижний кронштейн ISIS?

После введения в действие двойных рычагов переключения передач в 1990 году, Shimano выпустила в 1996 году шатуны Hollowtech и соответствующий стандарт каретки Octalink.

Восемь шлицев (отсюда «Octa» в «Octalink»), каждые 2 мм шириной и 5 мм друг от друга, заменили четыре поверхности шпинделя квадратного конуса каретки.Кривошип плотно сидит на шлицах без необходимости зажимать кривошип на шпинделе, как в случае конструкции с квадратным конусом.

Ключевым моментом здесь является прецизионная инженерия, обеспечивающая минимальные допуски.

Группа King Cycle, Truvativ и Race Face объединили свои усилия для создания альтернативного открытого стандарта ISIS в ответ на инновации Shimano.

Несмотря на то, что здесь мы в первую очередь ориентированы на квадратные конические нижние скобы, я упоминаю ISIS, начиная с , вам понадобится шлицевой инструмент для каретки ISIS , чтобы снять и установить современный квадратный конический каркас картриджа.

Рассматриваемые шлицы не относятся к фактическому стандарту интерфейса шпиндель-кривошип. Это шлицы картриджа размером 20 x 2 мм, выстилающие приводную сторону BB и интерфейс стопорного кольца, поэтому для зацепления с кареткой требуется специальный инструмент с соответствующими шлицами.

Теперь перейдем к снятию и / или установке каретки.

Снятие и установка квадратного конического нижнего кронштейна

Вот подробное руководство по снятию и установке квадратного нижнего кронштейна в виде картриджа, что является типичным в наши дни.

Для более детального ознакомления с процессом, вы можете посмотреть видео , которое мы сняли по этой теме.

Мы также рассматриваем Octalink здесь, поскольку процедура снятия и установки, а также используемые инструменты одинаковы.

Инструмент для крепления нижнего кронштейна ISIS

Для выполнения этой процедуры вам потребуются специальные инструменты. Не волнуйтесь, их легко получить в Интернете, в основном через букву A.

Первый — инструмент для каретки ISIS. Как ни странно, этот конкретный бренд недоступен на Amazon, но доступен в другом месте в Интернете.

Альтернативой, которая выполняет ту же работу, является «инструмент для каретки с картриджем». Этот от Bike Hand — это , доступный на Amazon. Эта модель немного более устойчива при работе со шлицами BB.

Эта стабильность обеспечивается штифтом в центре, который вставляется в шпиндель. Штифт ограничивает движение инструмента вбок, которое, если оно произойдет, произойдет внезапно под действием нагрузки.

Он быстро выскользнет, ​​так что будьте осторожны .

Первый из них длиннее, и эта длина означает, что вам нужно надавить внутрь на нижний кронштейн немного сильнее при более высоком крутящем моменте, чтобы он оставался устойчивым.

Положительным моментом является то, что этот инструмент врезается в шлицы зацепления BB по всей длине, тогда как инструмент со штифтом — нет.

Но нет проблем. Любой инструмент сделает свою работу. Нужно привыкнуть к особенностям того инструмента, который вы выберете.

Обратите внимание на полудюймовое приводное гнездо, которое позволяет подключать динамометрический ключ — подробнее об этом в мгновение ока. Вам всегда понадобится инструментальная насадка с этим полудюймовым приводом.

Эта конкретная модель от Bike Hand имеет съемный полудюймовый привод, который надевается на конец соответствующего 8-миллиметрового шестигранного ключа.

Удобно, это может быть , но короткая ручка не дает большого рычага . Возможно, вам понадобится больше, чем просто рычаг, чтобы вырвать каретку из корпуса BB.

Если ВВ старый, находился там долгое время, то это начальное движение будет трудно добиться, даже если вы обильно наносили проникающие жидкости в течение длительного периода времени.

Вот почему (большой) динамометрический ключ особенно полезен. Эта длинная ручка позволяет максимально усилить с минимальным усилием, чтобы заставить BB повернуться и выйти из корпуса.

У этого гаечного ключа также есть полудюймовый привод, который подключается к инструменту BB — при затяжке каретки до допуска можно не догадываться.

Снятие стопорного кольца нижнего кронштейна

Первое, что нужно сделать, это ослабить, а затем снять стопорное кольцо с неприводной стороны.

Не начинайте с ведущей стороны. Вы не сможете освободить приводную сторону, пока стопорное кольцо все еще прочно закреплено в кожухе ВВ со стороны неприводной стороны.

Для каретки, которая находилась на месте в течение длительного времени, может потребоваться использование проникающих жидкостей задолго до попытки снятия.

Стопорное кольцо, вероятно, будет не таким тугим, как сторона привода, которая, поскольку она является стороной привода, имеет тенденцию быть более тугой.

Если рассматриваемая нижняя скоба с квадратным конусом имеет нейлоновое стопорное кольцо , то, скорее всего, оно будет не очень плотно вставлено в кожух ВВ.

Убедитесь, что инструмент идеально установлен на стопорном кольце, иначе он может соскользнуть. Зубья будут повреждены, что затруднит их удаление и повторную установку.

После того, как вы освободите стопорное кольцо от оболочки ВВ, продолжайте снимать его с помощью инструмента и, ослабив до упора, завершите снятие вручную.

Сторона привода нижнего кронштейна

Сторона привода, конечно же, является решающей стороной, поскольку она составляет нижний кронштейн картриджа в целом.

Можно использовать гаечный ключ для снятия левого стопорного кольца неприводной стороны.

Но ведущая сторона каретки обычно на более плотная, чем неприводная сторона . Так что будьте готовы к вызову.

Если у вас нет динамометрического ключа или гаечного ключа с длинной ручкой, возможно, вам придется найти способ применить рычаг.

В магазине есть всякие мелочи, в том числе несколько подседельных штырей. Подседельный штырь или любой тип узкоколейной трубы подойдет. Удлиняя рукоятку гаечного ключа, вы увеличиваете рычаг экспоненциально. .

Этому нападению противостоят только каретки, корродированные в оболочке BB. Если вы столкнулись с такой ситуацией, у вас будет хороший повод приобрести новую рамку, идеально дополняющую новую установку BB.

Конечно, динамометрический ключ — лучший выбор. Динамометрический ключ с установкой крутящего момента, увеличенной до , скажем, до 70 нМ или около того, обеспечит все необходимые рычаги. . .

Комбинированного рычага более длинной рукоятки и высокого крутящего момента будет достаточно, чтобы вырвать из корпуса все, кроме самых упорных, нижних кронштейнов. Или должно быть. . . вам, возможно, придется увеличить крутящий момент до 100 нМ, если вы столкнетесь с очень упорным BB.

Во избежание возможного повреждения гаечного ключа убедитесь, что установленный крутящий момент намного превышает степень силы, необходимой для ослабления нижнего кронштейна, чтобы можно было легко завершить снятие.

Во многих случаях на заводе-изготовителе BB устанавливается с помощью пневматического инструмента без учета предельных значений максимального крутящего момента. Это часто объясняет, почему некоторые нижние скобки чертовски трудно вырвать. В этом случае вам понадобится помощь веломагазина. В более крупных магазинах, вероятно, для этой работы будет пневматический инструмент и драйвер.

В любом случае, самый простой способ — использовать такой большой гаечный ключ.

После того, как вы выломали его, все, что остается, — это продолжать поворачивать картридж каретки и извлекать его из корпуса BB.

Нарезание резьбы нижнего кронштейна

После снятия старой каретки необходимо очистить кожух каретки. Избавьтесь от старой смазки. . . сделайте корпус BB настолько чистым, насколько сможете.

А действительно, очень, очень. . . действительно хорошая идея — пропустить метчик через резьбу , чтобы убедиться, что они в идеальном порядке.

Резьба могла быть слегка повреждена при снятии или просто никогда не была нарезана установщиком, что является ужасным грехом, если он когда-либо имел место.

Производители рам передают нарезку резьбы корпуса каретки на аутсорсинг специалистам, которые выполняют первоклассную работу. Тем не менее, постукивание (и направление … но это на другой день) доведение нитей до совершенства — это дело профессионала.

Вы также можете неосознанно повредить резьбу прямо на краю оболочки bb, когда снимаете узел bb . Это может затруднить установку каретки точно в нужную направляющую в резьбе. При повторной установке старого или нового ББ может получиться ББ с перекрестной резьбой.. . следует избегать, избегать абсолютно.

Инструмент для нарезания резьбы (и торцевания) довольно дорогой. К тому же вы вообще не собираетесь использовать его очень часто, так что лучше попросить велосипедный магазин для этого.

Если вы хотите попробовать себя или хотите убедиться, что ваш местный веломеханик знает, что он делает, процедура выглядит следующим образом .

Резьбовые насадки необходимо на осторожно повернуть на в резьбу корпуса ВВ.

Вы или ваш продавец из веломагазина должны проявлять особую осторожность на этом этапе.Биты из закаленной стали режут алюминий, как масло.

Если бита не вставлена ​​точно в резьбу с самого начала, вы испортите ее . Будет немедленное сопротивление. Если вы режете, вы режете неправильно.

На этом первом этапе просто поверните биты в кожух каретки ровно настолько, чтобы они поддерживались кожухом . . . не склонны провисать к полу.

Как только биты будут правильно установлены, они начнут вращаться плавно, даже без усилий.Однако любое сопротивление после этого этапа означает, что нити необходимо обрезать.

Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость, чтобы сохранить режущие кромки инструмента.

Бита будет легче вращаться и резать более остро.

Легкое точение поможет в пике, если резьба действительно нуждается в обрезке, что и будет, если она повреждена.

Если есть сопротивление, значит, необходимо обрезать резьбу обечайки. . Поверните в разрез на один или полтора оборота.Затем поменяйте направление, ослабляя.

Cut. Релиз. Резать. Релиз.

Продолжайте вращать биты в корпусе каретки, пока они не будут полностью вставлены.

Когда каждый бит достигнет предела внутри оболочки BB, плавно поверните биты в противоположном направлении, чтобы удалить их.

Убедитесь, что вы правильно выполнили процесс удаления.

Вам необходимо поддерживать инструмент и биты, когда они приближаются к краю (лицевой стороне) оболочки BB и когда вы их снимаете.

Если нет, то при выходе из каркаса ВВ будет падать кусочек, и повредит резьбу на самом краю .

У вас будет гораздо больше шансов нарезать поперечную резьбу в каретке, когда вы вводите ее в эти первоначальные резьбы, так как эти поврежденные резьбы будут сопротивляться.

Это означает, что резьба каретки должна (по-видимому) правильно сидеть в корпусе BB.

Но, вероятно, это будет неправильно, и сила, которую вам придется применить, скорее всего, испортит резьбу .

После успешного извлечения инструмента для нарезания резьбы из корпуса ВВ, вам необходимо очистить весь мусор или алюминиевую стружку от любой нарезки резьбы.

Очистите оболочку щеткой, затем протрите тканью или тряпкой.

Смазка нижнего кронштейна

Нанесение смазки на корпус каретки вместе с резьбой чашки каретки чрезвычайно важно .

По крайней мере, в будущем снять каретку будет намного проще.И износа будет меньше. . . да, я видел нижние кронштейны, которые не были смазаны, дребезжащие в корпусах , которые были лишены резьбы !

Пара нитриловых перчаток для работы со смазкой — хорошая идея, особенно если вы хотите, чтобы при последующей работе не попадали жирные следы пальцев на раму.

Дайте корпусу каретки обильное покрытие. В этом случае больше, значит больше; Никакого вреда не будет нанесено при применении большего количества, чем вы считаете необходимым .. . недостаток смазки может привести к большому ущербу.

Если вы не нажимали на резьбу или не собираетесь этого делать, то тщательно протрите резьбу оболочки BB. Используйте обезжириватель, если он у вас есть. Таким образом вы удалите мелкую крошку, которая осела в стойких жировых отложениях глубоко в резьбе.

Установка нижнего кронштейна

Начните с полного блока квадратного конического нижнего кронштейна на приводной (правой) стороне.

Чрезвычайно важно точно подогнать резьбу каретки к резьбе корпуса BB .Слишком легко думать, что ты все понял, начинай поворачивать. . . затем натолкнулись на сопротивление.

Если вы постучали по гильзе BB и теперь обнаруживаете сопротивление, можно будет медленно и осторожно продолжать превращать каретку в гильзу.

Для этого используйте инструмент без гаечного ключа. Если на этом этапе вам понадобится гаечный ключ, скорее всего, вы продевали нижний кронштейн поперечной резьбой в корпус — поверьте мне в этом. . . это очень легко сделать.

Продолжая нажимать на нижний кронштейн, вы испортите резьбу, что означает, что ее придется перерезать. .Для выполнения этой задачи вам понадобится надежный инструмент для нарезания резьбы.

В случае, если процедура изменится в обратном порядке, снимите BB и внимательно осмотрите резьбу. Если нет повреждений, это означает, что для установки требуется больше рычагов, чем обычно.

Продолжить. С осторожностью.

Эффективный способ «защелкнуть» нижнюю скобу в правых канавках — это очень немного повернуть ее назад и вперед на или больше вправо, чем влево (конечно, это левая резьба).

Когда вы чувствуете посадку BB в резьбу, измените направление, т.е. поверните нижний кронштейн влево — он должен плавно входить в корпус BB до тех пор, пока нижний кронштейн и поверхность корпуса BB не соприкоснутся.

Смажьте стопорное кольцо.

Теперь установите стопорное кольцо с неприводной стороны.

Поверните рукой до упора.

Теперь, когда картридж каретки находится заподлицо с лицевой стороной BB, и установлено стопорное кольцо, крутящий момент необходимо отрегулировать до допуска .

Если вы стремитесь установить крутящий момент 35 нм на нижнем конце и 45 нм на верхнем конце, все будет в порядке.

Достичь чего-либо более 40 нм без динамометрического ключа с длинной ручкой будет чрезвычайно сложно.

Если вы хорошо разбираетесь в такой работе, используйте привод с короткой ручкой (без динамометрического ключа). Поворачивайте его, пока не дойдете до точки, где вы больше не сможете его повернуть. У вас будет около 38 нм, и это будет нормально.

Опять же, если у вас есть динамометрический ключ с длинной ручкой, вы с легкостью добьетесь настройки крутящего момента в пределах допуска .У вас будут рычаги воздействия и вы будете знать, что достигли толерантности.

Для неприводной стороны динамометрический ключ не требуется.

Но, опять же, только из-за предоставленного рычага у вас должен быть доступ к динамометрическому ключу с длинной ручкой.

Достичь плотной посадки будет хорошо, особенно если стопорное кольцо изготовлено из нейлона — конечно, нет необходимости в динамометрическом ключе.

Заключение

Каретка с квадратным конусом в виде картриджа — надежная нижняя скоба для вашего велосипеда, простая в обслуживании и замене,

В случае, если вам действительно нужно заменить BB, следуйте инструкциям, описанным здесь, чтобы убедиться, что вы сделаете это правильно.

Чтобы получить максимальную пользу, посмотрите видео, которое мы сделали по этой теме.

и подписаться

Нажмите, чтобы подписаться

на наш канал Youtube , пока вы на нем.