Спицевание велосипедного колеса: Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно?

Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно?

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 2279

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

загрузка…

Спицевать колесо — это просто!

Спицевать колесо — это просто!

Сегодня, мы расскажем как можно легко и просто заспицевать колесо.

Для начала, нам необходимы главные запчасти: обод, втулка и спицы. Спицы нужно точно подобрать, так как может не хватить длины спиц или спицы будут длиннее, чем нужно. Рассчитать длину спиц можно пользуясь таблицей расчета длины спиц. Итак, приступим!

Для начала, заспицуем не полностью только одну сторону, выбирайте любую сторону, с которой начнём. Вставляем с наружной стороны спицы во втулку через одну дырку по той стороне, за которую взялись. Далее, вставляем спицы в обод и закручиваем нипелями, напоминаю, так же, через одну спицу! Должно получиться что-то в роде того, как на фотографиях ниже. Хочу отметить, что после того как нипеля вы начали закручивать, их необходимо только нарастить, но никак не закручивать до конца! После того как нарастили чуть-чуть, попробуйте провернуть втулку в любую сторону, чтобы «отцентровать» колесо, как на фотографиях ниже. Спицы должны стать под углом, а не солнышком, как было после того, как Вы закончили наращивать спицы.

Теперь, необходимо начать спицевать другую сторону. Для этого, необходимо найти дырку во втулке, которая будет почти совпадать по оси с противоположной дыркой и вставить туда спицу(тоже с наружной стороны). Однако, дырки под спицы во втулке, не находятся на одной оси, а немного смещены в сторону. Посмотрите внимательно на втулку, чтобы понять, куда вставлять спицу со стороны обода. Если дырка смещена левее относительно одной стороны(нижней на фото), то вставляйте спицу в обод до той спицы, которая уже в ободе наращена нипелем. Если вправо смещено — значит после той спицы вставляйте.

Затем, начинайте спицевать дальше эту же сторону. Спицуем так же, как и противоположную сторону — спицы через одну. Напомним, что в предыдущем пункте, необходимо точно выставить спицу, чтобы всё стало аккуратно.

Затем, начинаем заниматься внутренней стороной втулки.

Вот и готово Ваше первое колесо, а теперь — настаёт самый сложный момент — выравнивание восьмёрки и яйца… А так же — затягивание спиц до конца!

Напоминаем, что необходимо делать всё аккуратно, спица за спицей, затягивать по пол оборота нипеля. Не переусердствуйте! Для начала — необходимо затянуть до того момента, когда спица начнёт появляться в нипеле. В нипеле есть прорезь для спицовки отвёрткой — будем считать началом этой прорези — конец затягивания спиц. Затягивать именно до того момента, пока Вы будете крутить отвёрткой и пока спица не упрётся в отвёртку. После того, как Вы аккуратно затянули все спицы, и в каждом нипеле Вы наблюдаете спицу, которая ровно вкручена до момента появления самой спицы.

Спицы не должны торчать из нипелей, а должны быть ровно по саму прорезь под отвёртку! Дальше — самое сложное, начинать закручивать нипеля по пол оборота до самого упора, пока спицы не натянутся как следует. Именно закрутили один нипель на пол оборота, затянули следующий, и так по кругу. Возможно потребуется пройтись раза два или даже три, пока спицы не затянутся как следует. Ниже на фото — инструмент для этой процедуры, так как отвёртка уже не поможет, её будет «выплёвывать» спицы по мере закручивания. Удачи!

Не забывай, что очень сильно затянутые спицы — плохо, слабо затянутые — тоже очень плохо. Поэтому знай меру, затягивай аккуратно и так чтобы они не были очень сильно затянуты, но и не прогибались когда их сжимаешь рукой.

Спасибо магазину bmxshop.by за предоставленную статью.

Переспицовка колеса велосипеда

На чтение 7 мин. Просмотров 1.5k.

Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

• Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
• Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
• Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
• Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
• Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
• И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

• Радиальная.
• Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

• Смешанная.
• Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.

Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

• Определение подходящей длины спицы.
• Установка.
• Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

• Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
• Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
• Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
• Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
• После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
• И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
• Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
• Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
• Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
• Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
• Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
• Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
• Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
• При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
• Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
• Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
• Все остальные спицы устанавливаются так же.
• На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

• Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
• При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
• Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
• Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
• При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
• Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
• При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Блиц-советы

• Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
• Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
• Строго следовать инструкции по переспицванию.
• При обнаружении ошибки лучше начать заново.
• Натягивать спицы нужно поочередно.
• Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
• Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
• При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
• При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
• После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
• Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Если правильно соблюдать все советы и рекомендации специалистов, то переспицовка спиц в колесе велосипеда не станет проблемой, которую не преодолеть. Пусть езда на велосипеде всегда приносит только положительные эмоции.

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде

Хотите, чтобы велосипед даже после внушительного пробега двигался с первичной резвостью, переспицовка колеса велосипеда — один из способов повысить комфорт езды и помочь любимому транспортному средству обрести вторую молодость. Хотя процесс занимает не менее 2–3 ч, но результат превзойдёт даже смелые ожидания, поэтому принимайтесь за работу поскорее.

Переспицовка колес велосипеда — хороший способ повысить комфорт езды

Виды спицовки

Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:

• Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
• Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
• Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.

Крестовая спицовка колеса велосипеда

Как правильно спицевать колесо велосипеда

Выбор спиц нужной длины

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

• обод в отличном состоянии;
• спицы;
• втулка;
• ключ, предназначенный для работы со спицами;
• отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым.

Как их отличить во время установки?

• Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
• Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

1. Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
2. Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
3. Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
4. Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
5. Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
6. Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
7. Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
8. Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
9. Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
10. Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
11. В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость — спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

Секреты сборки заднего велосипедного колеса

Если вы счастливый обладатель байка, значит хотя бы раз в жизни вам приходилось разбирать заднее колесо своего железного друга. И причин этому великое множество. Изношенные детали требуют систематической замены, а обслуживание в специализированной мастерской стоит недешево, поэтому лучше научиться осуществлять несложный ремонт своими руками.

Заднее колесо имеет более сложный принцип строения, чем переднее, поэтому главное овладеть навыком его сборки и разборки. Если у вас все получится, то с передним колесом точно не возникнет никаких проблем.

Спицовка

После того как вы смазали резьбу на спицах, их нужно поместить во фланец втулки. Обязательно оставьте в промежутках пустое пространство. Затем найдите свободное отверстие, которое расположено в правой части обода. Ваш ориентир – вентиль, он должен находится справа. В него ставится первая спица, которая закрепляется с помощью ниппеля. Когда вы закончите вставлять спицы по правой стороне, переходите на левую. Соответственно первая спица должна будет находиться слева от вентиля. Спицы, которые мы установим в процессе спицовки, имеют название приводные. А есть еще натяжные, которые необходимо вставлять только после того, как будут перебраны все приводные. Для того чтобы вставить натяжные спицы, поместите их концы на внутреннюю сторону фланца втулки. Каждая натяжная спица должна иметь пересечение с тремя приводными. Контролируйте правильное положение спиц. Две приводные должны пересекаться вверху, а одна – внизу. После того как вы закрепили все натяжные спицы, затяните ниппели.

Натяжение

Закрутите ниппели на одинаковое расстояние. Оптимальный выбор – 3 оборота. Теперь необходимо затянуть спицы. Сделать это очень просто, достаточно провернуть каждый ниппель на один оборот. Соблюдайте правильный порядок и двигайтесь от вентильного отверстия.

Выравнивание геометрии колеса

Прежде чем приступить к данному этапу необходимо сказать о том, какими бывают повреждения колеса. Выделяют две проблемы:

• Вертикальная неровность (эллипс)
• Горизонтальная неровность (восьмерка)

Если неровностей несколько, первой делайте ту, которая превосходит в размерах.

В независимости от того какой тип неровности определен на колесе вашего байка, существует единый алгоритм его устранения. Вы просто подтягиваете левые ниппели и послабляете правые на одинаковое количество оборотов.

Втулка

Разборка и сборка втулки своими руками — это достаточно сложный навык, но и им можно овладеть. Причин, по которым вам необходимо будет разобрать эту комплектующую, достаточно. Нужно смазать втулку, заменить износившейся подшипник или другие детали. Без разборки здесь никак не обойтись.

Когда все детали смазаны и очищены от грязи, можно приступать к процессу сборки. Начинаем с подшипников, которые укладываются в чаши. Не забывайте о том, что чаши перед этим тоже нужно смазать. После этого на подшипники кладем конус и вставляем ось втулки. Она закручивается до тех пор, пока конус не встанет на место. Заключительный этап – надевание шайбы и контргайки.

Как видите, все достаточно просто. Главное запаситесь необходимым количеством времени, терпения и качественным велоинструментом.

Инструкция как собрать задние колесо на велике. Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно

Опытный специалист может собрать колесо велосипеда менее чем за час, однако начинающему сборщику следует приготовиться провести за этой работой гораздо больше времени. Не следует пытаться собрать колесо за один раз, очень высока вероятность раздражения от того, что работа идет очень медленно. Лучше сделать перерыв и вернуться к сборке через несколько часов, чем перестать делать работу аккуратно и все испортить на половине.

В статье рассмотрен процесс сборки заднего колеса (переднее колесо собирается легче и при его сборке не следует учитывать вещи относящиеся только к заднему колесу). Будем собирать колесо с 36 спицами и . Для сборки колеса с 32 спицами:

подставьте «32» где в инструкции сказано «36»

подставьте «16» где в инструкции сказано «18»

подставьте «8» где в инструкции сказано «9»

подставьте «7» где в инструкции сказано «8»

Инструмент для сборки колес велосипеда

Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

1. Небольшая плоская отвертка;

3. Инструмент для измерения «зонта» — зонтомер;

Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

Требования к спицам и ниппелям

Лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с , у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Перед сборкой колес вам нужно определиться с , определить необходимую длину спиц и в какой вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

• «Хвостовая» спица . В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
• «Лидирующая» спица . Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для камеры.

Закрутите на несколько оборотов ниппель, чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то должна располагаться левее ключевой .

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу .

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы , надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется » «.

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Замена велосипедной камеры

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Как собрать велосипедное колесо?

Оригинал Wheelbuilding

Шелдон Браун (Sheldon Brown) Джон Аллен (John Allen) Перевод Леонид Ливеровский

От переводчика	Зачем самому собирать колеса?
Материалы:	Втулки	Спицы	Ниппеля	Обода
С чего начать:	Подготовка	Инструменты	Импрови зированные инструменты	Расчет длины спиц	Библиография
«Набивка» колеса:	С какой стороны фланца?	Другое количество крестов	«Ключевая спица»	Вторая группа	«Лидирующая» спица
Начальная настройка:	Натяжение и настройка	Деформации кручения спиц	Снятие напряжений в спицах	Определения
Виды спицевого набора:	Полу тангенциальный	Радиальный	Полу радильный	Экзотические наборы
Об иллюстрациях	Благодарности

От переводчика

С момента публикации первой редакции перевода статьи Шелодона Брауна «Сборка велосипедных колес» на сайте велоклуба «КАРАВАН» прошло более 10-ти лет. И все это время перевод этот был одной из самых посещаемых страничек технической части сайта. И все это время Шелдон Браун понемногу улучшал статью. Кстати, этот перевод был первым переводом на русский язык каких-либо статей Шелдона. Он тщательно подошел к проверке качества перевода, когда я попросил разрешения на публикацию — нашел русскоговорящего канадца-велосипедиста, который проверил мой перевод и дал положительный отзыв. Перевод этот часто перепечатывают без ссылки на переводчика и на сайт «КАРАВАН»а (пример 1 , пример 2). После смерти Шелдона Брауна в 2008 году, за сопровождением сайта взялся Джон Аллен (John Allen) , и в 2010 году он существенно переработал первоначальный вариант, который я и предлагаю вниманию русскоязычного читателя.

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых велосипедных колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемую комбинацию обод-втулка не всегда можно купить в виде готового колеса, особенно это касается втулок с внутренним переключением (планетарных).

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. «Механика» не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три креста . Если Вы собираете колесо из 32-х спиц, то просто заменяйте на «32», где написано «36», на «16», где написано «18», и на «8», где написано «9». Используйте аналогичные замены для колес с другим количеством спиц и «крестов».

Инструмент

Вам понадобятся: небольшая плоская отвертка, колесный станок (стенд), приспобление для измерения «зонта» — зонтомер (dish stick), спицевой ключ (я предпочитаю ключ от «DT», но большинство людей не готовы выложить $50 за ключ, мой любимый инструмент из недорогих — пластиковый с металлической вставкой спицевой ключ «Spokey»).

Если у Вас ограниченный бюджет, то сначала изучите методику сборки колес, а потом переходите к разделу .

В дополнение к этому полезно иметь приспособление для измерения натяжения спиц (tensiometer) и электрическую отвертку с подходящей насадкой. (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех). Таким образом, получается плоская отвертка с центрирующим выступом. Этот выступ входит в отверстие ниппеля и препятствует соскальзыванию отвертки во время работы.

Материалы

Втулки

Все современные втулки приличного качества изготавливаются из аллюминия.

Втулки лучшего качества делаются методом горячей штамповки (forging), и только такие втулки следует использовать для передних колес с радиальным набором (radial-spoked). В общем, я бы не рекомендовал использовать фрезерованные втулки из бутиков, которые, кроме того, что они непомерно дороги, имеют, как правило, более слабые фланцы, чем у втулок горячей штамповки.

У хороших втулок фланцы толстые и отверстия под спицы раззенкованы (снята фаска), что бы в это углубление плотно входила головка спицы. Это не очень критично, так как аллюминий мягче стали, и головка спицы сама продавит необходимое ей углубление для плотной посадки. Значительно более критична толщина фланца. Если она недостатотчна, следует подкладывать шайбы под головки спиц.

Если вы покупаете новые втулки, то соотношение цена-качество в большинстве случаев лучше у Shimano. Если вы хотите иметь самую лучшую втулку, и цена не имеет для вас значения, то это может быть Phil Wood .

Спицы

Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel). Она прочна и не коррозирует. Дешевые колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущие производители спиц на рынке США это и Wheelsmith .

Спицы делают и из титана (Titanium) тоже, но, по моему мнению, это лишняя трата денег. Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями.

Углепластиковые спицы (Carbon fibre) существуют, но показали себя хрупкими (brittle) и опасными.

Количество спиц

До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.

32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные «велосипеды мечты» специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.

Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.

С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение.

На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе.

Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше — на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.

Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:

• у переднего колеса симметричный «зонт»
• переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку — не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее — слабее, чем требуется.

Толщина спиц (spoke gauges — размеры, калибры)

Диаметр спицы часто выражают калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы. Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину спиц только в миллиметрах:

США/Англия 13g — 2.3 mm.
США/Англия 14g — 2.0 mm.
США/Англия 15g — 1.8 mm.
США/Англия 16g — 1.6 mm.

Спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)).

Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

1. Single-butted. Такие спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Бывает, их используют, когда надо иметь более прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
2. Double-butted. Такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g).
   Эти спицы не только позволяют сэкономить вес. Утолщенные концы делают их такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей.
   Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.
3. Triple-butted. Такие спицы, как DT Alpine III, являются лучшими, когда долговечность и надежность являются основной целью: для тандемов и туризма с грузом. Они имеют достоинства как single, так и double butted спиц. DT Alpine III, например, имеет размеры 2.34(13g) у головки, 1.8 (15g) в середине, и 2.0 (14g) у резьбового конца.

Single- и triple-butted спицы позволяют решить одну из сложных проблем конструкции колеса. Так как резьба на спицах накатанная, а не нарезная, то внешний диаметр резьбы больше базового диаметра проволоки. Отверстия же во втулке должны быть достаточны для прохода и резьбовой части тоже. Это нежелательно, так как точное совпадение диаметра отверстия во фланце и диаметра спицы у головки особенно важно для увеличения усталостной прочности конструкции.

Так как single- и triple-butted спицы толще у одного конца, то через отверстие во втулке пройдет резьбовая часть, и у головки спица не будет иметь люфта во фланце.

4. Аэродинамические (эллиптические) спицы представляют из себя вариант double-butted, в котором утонченная часть имеет сечение в виде эллипса, что делает такую спицу немного более аэродинамической. Наиболее известные спицы такого типа — Wheelsmith Aero. Они имеют диаметр 1.8 (15g) у концов, и среднюю часть в форме эллипса 2.0×1.6, что эквивалентно 16g. Это мои любимые спицы для высоклассных колес не столько потому, что они дают аэродинамическое преимущество, сколько потому, что при сборке и регулировке колеса хорошо видны любые деформации кручения, которых следует избегать. Это помогает собрать колесо, которое в течение долгого времени остается ровным.
5. Аэродинамические (плоские) спицы имеют более выраженный аэродинамический плоский профиль, чем эллиптические. Однако такие спицы нельзя просунуть в отверстия обычной втулки потому, что они слишком широкие. Чтобы их вставить в стандартную втулку необходимо проделать узкие прорези во фланце. Это может ослабить фланец и, как правило, прерывает гарантию.

В начале 90х было увлечение плоскими спицами фирмы Hoshi, у которых не было традиционной головки, а был изогнутый конец. Такая конструкция позволяла вставлять спицу во фланец «головой вперед», что давало возможность использовать эти спицы с традиционной втулкой. К сожалению, оказалось, что они имеют тенденцию ломаться, и я бы не рекомендовал их.

Ниппеля

Ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для ниппелей, потому что бронзовая резьба имеет малое трение, и бронза не коррозирует достаточно долго.

Для легких колес высокого класса имеются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного сэкономить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Обода

Раньше обода делались, в основном, из стали, но теперь такие обода устарели, и их можно увидеть только на самых дешевых велосипедах. Алюминиевые обода превосходят стальные потому, что они легче, прочнее, не ржавеют и обеспечивают лучшее торможение.

Современные обода изготавливаются методом экструкции (экструзии), то есть полурасплавленный металл выдавливается через отверстие, форма которого определяет поперечное сечение будущего обода. Этот профиль сворачивается в кольцо и скрепляется с помощью сварки или алюминиевой вставки.

Для упрочнения отверстий под спицы многие обода хорошего качества имеют пистоны.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Ободные тормоза изнашивают обод, очень быстро стирается боковая стенка обода во влажно-песчаных условиях. Со временем давлением в покрышке боковые стенки обода распираются, и происходит взрыв камеры. В таком случае возможно переспицевать колесо на новый обод, используя старые спицы — смотрите статью Джобст Бранд (Jobst Brandt) «Повторное использование спиц» на сайте Шелдона Брауна (на английском языке).

Последнее время имеется тенденция для лучшей аэродинамики использовать «высокие» обода (обода высокого профиля или «аэродинамические») . Умеренно высокие обода спицуются также, как и обычные. Особо высокие можно спицевать меньшим количеством спиц. На переднем колесе до 20 спиц, что тоже дает аэродинаическое преимущество.

У таких «аэродинамических» ободов есть и оборотная сторона. Будучи значительно более жесткими, они должны быть с самого начала очень ровными, что бы не было необходимости выравнивать колесо меньшим количеством спиц. При наезде на камень или другое препятствие такой обод не обеспечивает такую же «зону упругой деформации», как и обычный. В таком случае вероятность повреждения рамы или вилки больше. Такой обод, вероятно, сомнется, образуя заломы, и станет «неремонтируемым». Углепластиковый же обод в таких условиях может раздробиться. Такие «аэродинамические обода» обода и тяжелее обычных. Во всем остальном они одинаковы с обычными.

Прочность проверенных и оправдавших себя конструкций колес лежит в спицах, а не в ободах. (Прочность ободов, конечно, тоже очень важна — они должны выдерживать высокое натяжение спиц, требуемое для прочного колеса — перев.) Когда важна высокая аэродинамическая эффективность лучшим техническим решением было бы применение обода необходимой жесткости и прочности с легким обтекателем. На самом деле в триатлоне и гонках на аппаратах, приводимых мускульной силой человека (HPV), такие колеса используются уже много лет.

Косные правила UCI, с другой стороны, запрещают любой части экипировки гонщика служить только целям снижения аэродинамического сопротивления. В результате рождаются «Франкенштейны» в виде высоких аэродинамических ободов или аэродинамических шлемов, чьи длинные выступающие «хвосты» добавляют вес и грозят свернуть гонщику шею при неудачном падении. Профессионалы мирятся со всем этим, поскольку даже крошечное преимущество в скорости может принести победу, к тому же за все это платит команда.

Еще дальше от колес с высокими «аэродинамическими» ободами стоят колеса с неравномерно установленными спицами или со спицами, которые крепятся к ободу и/или втулке нестандартным образом или в нестандартном месте. Одни конструкции дают какой-то реальный эффект в гонках, другие же являются ни чем иным как плацебо. Такие колеса обычно очень дорогие, и их ремонт или сборка — настоящая головная боль, поскольку требуются специальные инструменты и запчасти. (Например, колеса MAVIC Crossmax)

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Толщина фланцев у втулок различается, но «загиб» спицы должен плотно сидеть во фланце. Если это не так, переменное натяжение будет изгибать спицу у ее конца, что является частой причиной поломкми спицы.

Эту проблему можно решить, подложив под каждую головку спиц небольшие шайбы, прежде чем вставлять их во втулку. Для большинства спиц подойдут шайбы для 2мм болтов (метрическая система) или шайбы для болтов #2 (американская система). Бронзовые шайбы самые лучшие. Они недоступны широко у поставщиков велозапчастей, но их можно купить в интернете (например, тут) или в магазинах товаров для хобби. Некоторые комбинации спица-втулка могут потребовать двух шайб. Другие комбинации требуют шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Вычисление необходимой длины спиц

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk».

Длина тут не очень критична. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм. Обычно я округляю до ближайшего большего размера имеющегося в продаже.

Другие спицевые наборы

Здесь мы будем собирать колесо на 36 спиц в три креста. Но инструкцию легко применить и для дпугих спицевых наборов, замени соответствующие числа.

Например, если вы собираете колесо на 32 спицы:

подставте «32» где в инструкции сказано «36»
подставте «16» где в инструкции сказано «18»
подставте «8» где в инструкции сказано «9»
подставте «7» где в инструкции сказано «8»

«Ключевая» спица

Первую спицу, которая вставляется мы будем называть «ключевой «.

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой». С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.

Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Вторая группа

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы.

Иллюстрация сказанного:

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица , которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

«Лидирующие» спицы

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые » спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых » спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой » спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую » спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой » спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу , после пересечения ей трех «хвостовых » спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая » спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 «лидирующих » спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых » спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Другое количество «крестов». Инструкция дана для нормального набора в 3 «креста». Если собираете колесо с другим количеством «крестов», замените соответствующие числа в ней. При любом количестве крестов только на самом внешнем пересечениие спиц (на самом внешнем, ближнем к ободу «кресте») спици переплетаются, заходя одна за другую.

Начальная регулировка

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

Jobst Brandt автор великолепной книги (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»

«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными. «

«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Определения:

В этой статье использованы 3 не общеупотребительных термина, поскольку нет устоявшейся терминологии в этой области.

• «Ключевая»(key) спица. Это первая спица, которая устанавливается при сборке колеса. Ее положение определяет положение всех остальных спиц.
• «Хвостовая»(trailing) спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом.
• «Лидирующая»(leading) спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета.

«Хвостовые» спицы натягиваются сильнее под действием крутящего момента при передаче вращения на обод.

«Лидирующие» спицы под действием крутящего момента натягиваются меньше. Каждая группа спиц вносит свой равный вклад своим образом в передаче вращения от втулки к ободу.

Некоторые авторы называют «хвостовые» спицы «приводными» или «тянущими» («driving» or «pulling») спицами, а «лидирующие» спицы «напряженными» или «статическими» («tension» or «static») спицами. Такая терминология может запутывать потому, что все спицы вносят свой вклад в передачу вращения, и все они находятся под напряжением растяжения и тянут обод. В зависимости от того, как Вы на это смотрите, либо все они, либо ни одна из них является «статической». (Спасибо John Forester за предложенные им термины: «leading» и «trailing».)

С какой стороны фланца?

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:

1. В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой.
2. В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой.
3. Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

Как спицевать колесо с левой стороны не имеет значения, но если Вы размещаете «хвостовые» спицы с внутренней стороны фланца, то набивать колесо становиться чуть-чуть легче.

Еще более причудливые мои собственные POWerwheels колеса с нестандартным спицевым набором, и ниппелями и спицами SYMMETRISPOKE с левой резьбой.

Дальнейшее чтение

Для более подробного ознакомления с теоретическими аспектами спицевого колеса, классическая справочная работа «Велосипедное колесо» (ссылка на саму книгу) . (The Bicycle Wheel , by Jobst Brandt (1981 Avocet , Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.)).

Хотите собрать колесо на втулке и ободе с несовпадающем количестве отверстий — Benjamin Lewis»s «Perverse Wheel Building» article on this site.

полезная информация о необходимой длине спиц может быть найдена в the 6th edition of Sutherland»s Handbook for Bicycle Mechanics by Howard Sutherland et al, Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709. ISBN 0-914578-06-5

Это не единственные странички в WEB, посвященные велосипедным колесам. Я бы обратил Ваше внимание на:

Устаревшие ссылки

Еще один интересный материал Web page on spoke metallurgy , с микрофотографиями внутренней структуры спиц.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Такой подход не так удобен, как использование профессионального инструмента, но результат может быть так же хорош. Следующие приемы помогот обойтись без специализированного инструмента.

• Колодка ободного тормоза может служить хорошим подспорьем при исправлении «восьмерки», когда она расположена близко к ободу. Можно использовать трение колодки об обод, а можно следить за зазором между колодкой и ободом. Расстояние от колодки до ее отражения в боковой поверхности обода вдвое больше, чем расстояние до самого обода, что удваивает точность измерений. Смотрите на конец колодки для болшего удобства.
• Настраивая колесо на велосипеде, используйте линейку привязанную резиновым кольцом к перьям вилки для выправления «яйца» и центровки колеса, как показано на фотографии. Перекрутите кольцо за перьями, чтобы оно не задевало за обод. Задевание обода за линейку — ваша точка отсчета. По мере выправления колеса, наклоняйте слегка линейку в одну и другую стороны до одного и другого фланца обода, чтобы измерить среднее расстояние. На передней вилке можно использовать спицу вместо линейки, установив ее поперек впереди перьев вилки. Резиновое кольцо тогда не будет задевать обод позади вилки.
• Перевернув колесо другой стороной (так, чтобы кассета оказалась слева, и т.д.), можно проверить центровку колеса. Когда положение обода относительно тормозных колодок и частей рамы перестанет меняться — колесо отцентровано. «Зонт» также можно проверить, положив колесо на две стопки книг, брусочков и т.д., расположеных напротив на ровном столе. Растояние от поверхности стола до конца оси втулки не должно меняться при перевороте колеса.

Об иллюстрациях

Я создал эти иллюстрации в начале 80-х годов на одной из модификаций компьютера DEC (Digital Equipment Corporation — ныне не существует) серия PDP-11, с помощью пакета Management Graphics , (архивная копия) который выводил слайды в формате Kodachrome. Годы спустя слайды были сосканированы на Photo CD, затем обработаны на Macintosh, с использованием Adobe Photoshop.

Благодарности

Спасибо John Allen, Daniel Boals, Jobst Brandt , и John Forester за их любезную помощь.

Copyright 1995 — 2008, Sheldon C. Brown
Copyright 2010, Джон Аллен (John Allen)
Copyright 1999-2010, Translation into Russian — Leonid Liverovski
For other articles by Sheldon Brown, go back to the Sheldon Brown
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только после предварительного согласования с автором статьи и переводчиком.

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы.
Пишите по E-Mail.
WEB-дизайн: М.Куркин , Л.Ливеровский , WEB-программирование: Д.Глотов , В.Денега , П. Рузин , Е.Шехова , Логотип: А. Антонов.
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком).
Подписанные материалы выражают личное мнение автора.
Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.

Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки. Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда , убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

• Обод;
• Спицы;
• Втулка;
• Спицевой ключ;
• Отвертка.

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Переспицовка колеса велосипеда

Помимо тормозной системы и трансмиссии, на велосипеде есть еще одна уязвимая и очень сложная деталь, даже две детали — это колеса. Если вы хоть раз в жизни имели дело со спицеванием колес, то знаете, что на самом деле — это большой труд, требующий не только времени и внимательности с вашей стороны, но и приличного запаса нервов.

Опытный велосипедный мастер может заспицевать колесо менее, чем за один час, у новичка на это могут уйти и 4 часа, и даже больше — все зависит от того, как быстро вы обучаетесь, и на сколько готовы работать руками.

Сразу же сделаем оговорку, что в статье будет вестись речь о спицевании заднего колеса — оно устроено сложнее, а значит есть смысл рассмотреть весь процесс именно на его примере. Разобравшись с задним колесом, вы можете приступать к спицеванию переднего — здесь уже процесс пойдет значительно быстрее ввиду упрощенной конструкции.

В качестве примера будет рассмотрено полутангенциальное спицевание 36-ю спицами.

Алгоритм спицевания колеса тридцатью двумя спицами почти аналогичен тому, который описан для 36 спиц. Разница заключается лишь в нескольких незначительных моментах.

Инструменты

Для начала мы рассмотрим набор инструментов, которые будут необходимы нам для последовательного и правильного спицевания.

1. Торцевая отвертка. Лучше взять несколько штук — малого, среднего и большого размера. Так во время работы у вас точно не возникнет надобности в дополнительных инструментах, что очень удобно.
2. Специальный колесный станок. На нем удобно закреплять колесо при спицевании — станок позволяет избежать неудобств и неточностей при набивке обода. Если станка нет, вы можете поискать в интернете, как сделать его своими руками. Или же, в крайнем случае, вы можете спицевать колесо, держа его на коленях, если нет другого варианта.
3. Зонтомер. Нужен для измерения зонта, этот момент касается только заднего колеса, потому что именно на него устанавливаются звездочки (кассета), а значит для правильной центровки обода понадобится зонтомер.
4. Спицевой ключ. Это незаменимый инструмент при спицевании колеса, и его регулировке. Если у вас нет спицевого ключа, и стоит вопрос о его покупке, выберите тот, который посоветует более опытный велосипедист. Купив неудобный спицевой ключ, вы намучаетесь во время сборки, поэтому лучше заранее оградить себя от такой участи.
5. Измеритель натяжения спиц. Этот инструмент необязателен, но его наличие желательно — так настройка будет происходить точнее, и вы не запутаетесь, какой из ниппелей затянут сильнее, а какой слабее.

Об инструментах мы уже сказали, теперь пришла очередь обсудить сами комплектующие.

Несколько слова о материалах комплектующих: шайбы, ниппели и спицы

Самые дешевые спицы изготавливают из обычной, ординарной углеродистой стали. После изготовления такие спицы покрывают оцинкованным железом или хромом. Хромированные или оцинкованные спицы из углеродистой стали использовать действительно можно, но нежелательно — стоить они будут не намного дешевле качественных, зато гарантированно поставят под сомнение ваши усилия. Спицы из углеродистой стали могут лопнуть прямо во время спицевания — им это свойственно ввиду слабой прочности.

Лучше всего покупать спицы из обычной нержавейки: во-первых, они действительно прочные и качественные, а во-вторых, совершенно не боятся воды. Будучи устойчивыми к коррозии, спицы служат долго. Нержавеющая сталь — правильный выбор.

Если же вы хотите максимально серьезно подойти к делу, то можете купить титановые спицы — у них нет абсолютно никаких конкурентов, по характеристикам они действительно лидируют. Однако, единственный недостаток титановых спиц — их высокая цена, которая существенно выше, чем стоимость нержавеющих спиц.

Спицы из карбона лучше оставить спортсменам — они легкие и прочные, но в то же время хрупкие. А хрупкость — это главная опасность для колеса, поэтому карбон был и остается выбором профессиональных спортсменов.

Что касается ниппелей, то лучше всего отдать предпочтение классическому варианту — никелированной бронзе. Ниппеля, изготовленные из этого металла, очень прочные и практически не поддаются коррозии — первые признаки ржавчины становятся заметны лишь через долгое время использования, но их наличие не критично. Также, если пистоны на ободе изготовлены не из алюминия, то есть смысл задуматься об алюминиевых ниппелях — они почти так же надежны, как и бронзовые, но стоят при этом дешевле. Если же пистоны на ободе сделаны из алюминия, то ниппели должны быть выполнены из другого материала, иначе велик риск «конфликта» металлов.

Также, чтобы в будущем избежать поломок спиц, есть смысл под каждую головку каждой вставляемой во фланец спицы, перед самим фланцем, ставить небольшую шайбу. Это могут быть как специальные велосипедная шайбы, так и шайбы для обычных болтов. Лучше всего взять шайбы под болты диаметром 2 миллиметра.

Подготовка в работе  

Обзаведясь всеми инструментами, возьмите обод, набор спиц, ниппели и шайбы. Далее необходимо смазать резьбы на каждой спице из набора. Сделать это можно посредством обычного машинного масла — как жидкого, так и консистентного.

Вот вам еще небольшой совет: если вы планируете собирать колесо с большим зонтом, что необходимо, например, при широкой задней кассете (8 звезд и более), тогда есть смысл купить два набора спиц. Первый — стандартный под ваш обод, а второй — усиленные спицы, они немного толще. Те спицы, которые потоньше, будут располагаться с левой стороны колеса (где нет звездочек), а где потолще — с правой.

Поэтому, если вам посчастливилось спицевать заднее колесо для многоскоростного велосипеда, то рекомендуется смазать только те спицы, которые будут располагаться с правой стороны. Те спицы, которые потоньше, можно не смазывать, иначе во время езды они ослабнут, что совершенно недопустимо.

Набивка обода спицами

Перед тем, как приступить, разберемся в терминологии и некоторых важных моментах.

1. Существуют такие обода, отверстия для спиц в которых расположены на одной прямой линии. Такие обода встречаются довольно часто, но гораздо чаще отверстия для спиц располагаются на параллельных прямых — то есть отверстия через одно удалены от центра то влево, то вправо. Такие обода составляют подавляющее большинство моделей. Отверстия правее центра предназначены для правого фланца, а левее центра соответственно — для левого фланца.
2. Хвостовые — это спицы, расположенные противоположно стороне вращения втулки.
3. Лидирующие — это спицы, расположенные в ту же сторону, что и вращается втулки.
4. Ключевая спица — первая спица в первой набивочной группе. Если смотреть с правой стороны колеса, ключевая спица устанавливается в первое свободное отверстие справа от отверстия для ниппеля.

Вот и все, с тонкостями и терминологиями мы разобрались, теперь беремся непосредственно за набивку. Осуществляться она будет в четыре этапа — в четыре, так называемые, набивочные группы, каждая из которых состоит из 9 спиц. Итак, приступаем.

1. Работаем с колесом, расположенным правой стороной (с этой стороны крепится кассета со звездочками) к вам. Спицу необходимо пропустить через фланец втулки, после чего закрепить ее немного правее отверстия для ниппеля. Последующие спицы необходимо пропускать во фланце через одно отверстие, и вставлять их в обод через три отверстия. Запомнить просто: возьмите фланец, посмотрите, где стоит предыдущая спица, найдите следующее по часовой стрелке отверстие, и за ним еще одно — в него вставляется следующая спица. С ободом тоже просто: первая спица закреплена в отверстие, от которого нужно отсчитать еще четыре — три пропускаете, а в четвертое вставляете спицу и закрепляете ее ниппелем. Так нужно проделать со всеми девятью спицами.
2. Работаем с колесом, расположенным уже левой стороной к вам. Закрепляем первую спицу левее ключевой, и проделываем аналогичную процедуру по набивке обода спицами. Располагаем так поочередно все девять спиц. В результате закрепления второй группы спиц, на ободе будет находиться уже 19 спиц, каждая из которых является хвостовой. Запомните правило: спицы первой группы не должны пересекаться со спицами второй группы. Выглядит конечный результат следующим образом: две спицы, за ними два пустых отверстия, затем снова 2 спицы, и так до конца.
3. Устанавливаем колесо так, чтобы оно смотрело правой стороной на вас. Первая спица вставляется в любое отверстие на фланце, втулка свободно вращается по часовой стрелке. Первая спица пересекает три хвостовых спицы. Вставляется спица в то отверстие, которое смещено от центра в ту же сторону, что и фланец. Так заспицовывается целый набор из 9 спиц.
4. Вновь устанавливаем колесо так, чтобы оно смотрело правой стороной на вас. В оставшиеся на втулке и ободе отверстия вставляются оставшиеся спицы.

На этом процесс спицевания считается полностью завершенным, останется только провести настройку.

Натяжение спиц и их настройка

Пока что обод выглядит следующим образом: втулка расхлябана, спицы «ходят», а сам обод шатается, потому что не закреплен. Вам нужно сделать следующее: поставить колесо на станок, или же положить его на колени, после чего спицевым ключом на один оборот обернуть каждую спицу. Начинать следует с ключевой спицы, и двигаться от нее по часовой стрелке.

Поочередно затягивая таким образом спицы, вы добьетесь относительной жесткости колеса по сравнению с тем, что было раньше.

Далее идет процесс филигранной настройки натяжения спиц колеса при помощи зонтомера и измерителя натяжения спиц. Перед работой следует запомнить простое правило: спицы затягиваются точно так же, как струны — вначале их нужно немного «перетянуть», то есть затянуть больше, чем нужно, а потом спустить до нужного состояния. Таким образом вы избежите деформации кручения спиц, которая совершенно испортит вам настройку.

Снятие напряжений

Финальная настройка спиц очень непроста, потому что после регулировки колесо нельзя сразу же ставить на велосипед — нужно вначале немного ослабить натяжение, а затем докрутить спицы до нужного состояния.

Чтобы проверить прочность спиц и то, как они «притерлись» к фланцу и ободу, вы можете слегка сжимать их пальцами группами по четыре, после чего немного подкручивать спицевым ключом, если это требуется.

Выводы

Спицевание колеса — это очень сложный процесс, за который берутся даже не все велосипедные мастера. Но освоим эту технику, вы будете иметь полное право называться «продвинутым велосипедистом» — даже если с байком случится что-то неприятное прямо посреди глухой дороги, вы наверняка не растеряетесь, и сможете устранить любую проблему.

Кроме того, спицевание колеса вручную — это лучший вариант, который только существует для велосипеда. Большинство заводских колес приходится переспицовывать, потому что машинный способ сборки «не понимает» всех нюансов и мелочей, играющих важнейшую роль при притирании колеса и формировании его правильного положения.

В целом, велосипедист, который освоит настройку тормозов и трансмиссии, а также спицевание колес — едва ли когда-то оставит велосипеды в прошлом. Разбираясь в байках до таких тонкостей, вы наверняка тесно свяжете свою жизнь с велосипедами, и это прекрасно! Велосипедная езда — это не просто развлечение, альтернатива фитнессу или способ передвижения, это полноценная философия!

Продвинутый райдер на своем собственном, с заботой собранном и отстроенном байке, может без труда проходить в день до 200 километров дороги, при этом особенно не напрягаясь. Главное помнить, что к поломкам и мелким авариям нельзя подготовиться заранее — они всегда случаются, когда вы спешите, и когда с вами нет подходящих инструментов для устранения проблемы. Поэтому единственный способ сохранить нервы целыми, и получать максимум удовольствия от катания — возить с собой небольшой ремонтный набор, и быть полностью уверенным в своем байке.

Удачи вам в спицевании колес, и легкой дороги!

Колесная постройка

Колесная постройка

Колесостроение

Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, бывают случаи, когда необходимы изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может перечислить колесостроение среди своих навыков.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов. Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса выравнивания и натяжения.Лучше отложить работу, даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее незавершенное производство.

Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что это более сложное колесо. В отношении передних колес не обращайте внимания на неприменимое. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18» и «8», где я пишу «9».

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится спицевый ключ (я использую спицевый ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ — пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, как вариант, подставка для правки и тарелка для посуды.

Подставка для коррекции и тарелка — безусловно, самые дорогие из этих инструментов. Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

Гаечный ключ	Стенд для правки	Палочка для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие в середине ниппеля спицы и помогает предотвратить соскальзывание поводка.

• Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, и для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно слабее, чем у кованых ступиц.

  Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать к ним колена, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

  Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

• Выбранный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочна и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («гальванизированные») спицами из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

  Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

  Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

  Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще, чем стальные спицы, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

  Сколько спиц?

  До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

  32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

  The Great Spoke Scam: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Благодаря ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

  С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались колеса с 28, 24 и даже 16 спицами, которые представлялись как своего рода «модернизация».

  На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы расположены дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

  Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка воспринимается меньшим количеством спиц.Если спица все-таки сломается, колесо обычно сразу становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, продаваемые в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

  Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. Очень редко у людей возникают проблемы с передними колесами:

  • Передние колеса симметрично вогнутые (кроме дисковых тормозов).
  • Передние колеса несут меньший вес.
  • Передние колеса не испытывают крутильных нагрузок (если нет ступичного тормоза).
  Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

  Калибры со спицами

  Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это вызывает большую путаницу.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, а американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров велосипедных спиц:

  • Американский / британский калибр 14 такой же, как французский 13 калибр
  • Американский / британский 13-й калибр такой же, как французский 15-й калибр

  Новее I.S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обозначаются диаметром в миллиметрах:

  • U.S./British 13 gauge 2.3 мм
  • США / Британия 14 калибра 2,0 мм
  • США / Британия 15 калибра 1,8 мм
  • Американский / британский калибр 16 1,6 мм

  Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) типа. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

  Есть 5 разновидностей обжимных спиц:

  • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части до самой резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
  • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известный как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

    Спицы с двойным баттингом не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как и прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

    В результате, когда колесо подвергается резким локализованным напряжениям, наиболее сильно нагруженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

    Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда прочность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с грузом.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

    Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

    Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

  Спицы
  • Æro (эллиптические) представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы с круглым сечением.Самые распространенные спицы этого типа — Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
  • Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной втулке, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно срезать плоть с пальца.

    В начале 90-х годов Хоши были модными «лезвиями», которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались ломкими, и я не могу их рекомендовать.

  [Следующий комментарий от Джона Аллена]

  Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны выпуклого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее читайте в моей статье о натяжении спиц.

  Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. В велосипедах с переключателем передач это значение часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, поскольку площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

  Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

  Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Это идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или на обеих сторонах, если поперечное расстояние одинаковы) должны иметь такое натяжение для получения наиболее надежного колеса.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо может быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и большим концом обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

  Все современные спицы по стандарту ISO имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда заправка будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт, когда вставляете соску через обод.

  [Теперь, возвращая управление Шелдону …]

  В

  My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

• Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

  Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и могут быть довольно надежными при правильном использовании. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо другого материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия / алюминия между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, которая заблокирует ниппели.

• Старые обода были сделаны из стали, но теперь стальные обода устарели и встречаются только на самых дешевых и мятых велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

  Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, определяющих поперечное сечение обода. Экструзии формуют в ободки, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в полости каждого конца обода.

  [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

• Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла в нижней части, где крепятся спицы.обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. Многие обода хорошего качества имеют «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

  В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах с умеренно глубоким сечением говорят, как на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем обычные обода. Всего 20 на переднее колесо может быть практичным — это тоже преимущество в динамике.

  Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с меньшим количеством спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

  Некоторые современные диски полностью или частично изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

  Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает какой-либо части экипировки гонщика служить только для гидродинамических целей. Результатом стало снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет веса и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

  Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, и их ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.

• Нужно ли заменить колесо новыми спицами? Удар о край выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых ободьев, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод, прежде чем это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. В противном случае натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

  Чтобы решить эту проблему, наденьте небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Обычно они не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести через Интернет, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на спицу. Для других комбинаций требуются шайбы только на спицах, идущих с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты лентой обода, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку.Лента обода должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые резиновые обручи, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования с более широкими ободами без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие около одного конца, которое совпадает с отверстием для клапана обода.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента укладывается по всей длине на дно обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать вдоль до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

  Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на бортик обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

  Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

  Ободная лента слишком широкая
  

Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы, вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых марок только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но еще хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволят вам использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется отпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

пожаловаться на это объявление

Примечание: на всех иллюстрациях колес для данного изделия

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьбу спиц и отверстия для спиц в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели вращались достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

Резьба спиц легко смазывается, если спицы соединить в связку, постучать ею по верстаку, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунуть их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать, используя спицы для смазки.

Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. Фактически, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только на ободе с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите на навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан. За нарезанными деталями часто не удается получить новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.На случай повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip, чтобы ослабить закругленные соски.

Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.

Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к различным моделям путем замены соответствующих чисел.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

• Заменить «32» там, где в инструкции написано «36»
• Заменить «16» там, где в инструкции написано «18»
• Заменить цифру «8» там, где в инструкции написано «9».
• Заменить цифру «7» там, где в инструкции написано «8»

Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, аналогичным образом сложите или вычтите соответствующее число.

При всех схемах пересечения только крайнее пересечение является «переплетенным», поэтому спицы идут одна за другой.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первой устанавливаемой спицей является «спица с ключом».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, и сверление обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет на внешней стороне фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, вставляемая в то же отверстие.При натяжении спица легче садится во фланец.

т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на втулке есть этикетка, идущая вдоль цилиндра, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После того, как вы установили ключевую спицу, вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

Эти вещи не повлияют на характеристики колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются как «правые», так и «левые». Это связано с соотношением между отверстием клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто бы хотел хотя бы предположить!

Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, расположенные ближе всего к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы было одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаково как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей длине. через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если вам не удается это увидеть, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте спицу в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На рисунке показано колесо с правой стороны.

На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на ступице, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 задних спиц на своих местах. В ободе будут две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:

Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы создаем крестообразное колесо 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, которые идут к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два крестовины, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам придется согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 задних спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе, которое находится на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

Различные числа крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестиков 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее перекрестие «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.

После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был одинаково сильно навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой будет расположить их все так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно подобрать все 36 спиц как можно ближе к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть отрегулированы одинаково, чтобы обеспечить базовую линию. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем на расстоянии примерно дюйма от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти повороты будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано на рисунке. — Джон Аллен]

Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете ниппели правильно.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

Как только колесо начнет немного напрягаться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных аспекта: поперечное правка, вертикальное правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности обода, когда вы начинаете править колесо, но когда он становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупами правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.

Попытайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо в стойке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от большей части обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете переместить обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на 1/2 оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, требуется большая регулировка, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начинайте проверку выпуклости. Установите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп упирался в внешнюю контргайку на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки находятся на ободе, но щуп не достигает контргайки, необходимо затянуть спицы с другой стороны колеса. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия для клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и т. Д.

Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте по вертикали.

Обод может быть немного неровным по шву — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковые стенки обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может остаться небольшая впадина. Если обод заколот, концы могут не совпадать. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

Вам также необходимо постоянно контролировать натяжение спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько тяжело повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться настолько твердым, что вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь действительно существует вероятность их слишком затяжки, что приведет к поломке обода.

Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы такой же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я обычно держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )

Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для типа используемых спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выгнуто, левая сторона будет немного слабее.Вы все равно должны проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, связанных с люфтом — также см. Статью Джона Аллена.)

Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашей стойки, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием гаечного ключа со спицами. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем снова поднимаете его. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но задняя часть ослабляет скручивание спицы.

Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «Сродинамические» спицы, не столько из-за Сродинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к дороге, с него необходимо снять напряжение, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель входит в обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:

Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они проходят прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, поскольку части вступают в более тесные отношения друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, а затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

Джобст Брандт, автор прекрасной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

«…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

«… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткий усталостный ресурс, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

«… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, фактически потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы «.

Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, которое останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, потому что стандартные условия не были согласованы в отрасли: «Ключ» спица. Это первая спица, устанавливаемая при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана. «Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Их называют «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом. «Ведущие» спицы. Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они изображены двумя оттенками синего. «Задние» спицы сильнее тянут под действием крутящего момента, заставляя обод поворачиваться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.

Задние спицы

Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)

Задние колеса переключателя передач должны иметь продольные спицы, проходящие вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:

1. Спицы согнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под действием крутящего момента привода, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека с рельсами, и в некоторых случаях под нагрузкой фактически ударится о отключающий механизм.
2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.

На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы идете с левой стороны, но если все задние спицы обращены внутрь, шнуровка колеса будет немного легче.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположную сторону, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

Полу касательная

Обычные «полукасательные» конфигурации спиц обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

В случае «радиального» (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных рисунках используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее в поперечном направлении.

Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно на 5, на 40 спицах — на 4; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 …

В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц на маленьких ободах, часто указывается меньшее количество крестовин, чтобы избежать изгиба спиц в местах их выхода из ниппелей.Например, втулка Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурована крестиком 2.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, зазубрины, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.

Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не подозревая об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного вышло из строя, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукруглой схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом немного отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в магазин велосипедов.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах.Это ура!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень значительному увеличению натяжения спиц , что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

[Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой звука, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

Полурадиальная спица

Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукасательными спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло.Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. набор. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

Колесо со спицами требует постоянного натяжения всех спиц.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент резкого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

При полурадиальных спицах количество тарелки будет немного меньше для начала, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней стороны фланца («головками наружу.Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может уменьшить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо в полурадиальное, проблема решится раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.

Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице на гораздо меньшем диаметре, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол вогнутости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

При разработке этого колеса инженеры Ford

, должно быть, тщательно учли все эти факторы. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.

Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную выпуклость.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы на правой стороне и 12 на левой — хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Половина радиального смещения в противоположную сторону

Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, поскольку крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительная литература

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами стандартным справочником является Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Пало-Альто, Калифорния ISBN 0-9607236-6-8.Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, описывается теория колес в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц вверху.

Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

Rafæl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др., Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-

8-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Самодельные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона «Скрягу» Аллена :-)]

Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать в качестве подставки для правки, хотя только для оверлочной гайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх на всю путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем работать с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или канаты или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

• Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы лучше всего увидеть расстояние,
• При регулировке заднего колеса велосипеда прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапина линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы будете вращать колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, расположенной поперек перед лезвиями вилки. Резинка очистит обод в задней части лезвий вилки.
• Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице для поддержки обода в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

Об иллюстрациях

Появились говорящие иллюстрации! Я создал их в начале 80-х на модифицированном цифровом PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других

Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Изготовление велосипедного колеса

«Я люблю делать вещи по старинке»

Все, что вам нужно, это обод, несколько спиц и ниппелей, ступица, а также ключ для спиц и отвертка.Вы продеваете спицы через отверстия во фланце ступицы, затем через отверстия в ободе, затем затягиваете их, поворачивая ниппели. Это все, что нужно сделать, но делать это нужно в определенной последовательности. Далее объясняется, как, шаг за шагом, для переднего велосипедного колеса с 36 спицами. Есть и другие способы и другие типы колес, но этот способ типичный.

Сборка велосипедного колеса, этап 1: шнуровка спиц

Процесс подгонки спиц при сборке велосипедного колеса известен как шнуровка, предположительно потому, что они проходят через отверстия, а затем затягиваются, как шнурки.Поскольку спицы пересекаются друг с другом, это можно так же легко назвать плетением. Это не так — это шнуровка.

В дальнейшем, правый означает вид с той же стороны велосипеда, что и трансмиссия, а левый означает противоположную сторону или сторону слева от вас при езде на велосипеде.

Ведущие спицы с правой стороны колеса

Первое, что следует отметить, это то, что отверстия для спиц в ободе не находятся на его центральной линии. Они чередуются между немного правым и немного левым.Отверстия справа всегда используются для спиц, которые выходят из правого фланца ступицы, и , наоборот, для левого.

Ведущие спицы указывают от фланца в направлении вращения колеса. Первая ведущая спица, которая будет установлена, известна как шпоночная спица . Он выходит из фланца снаружи и входит в обод в первом отверстии против часовой стрелки от отверстия клапана. Затем с помощью нескольких оборотов отвертки навинчивается ниппель на конец спицы, где он проходит через внешнюю часть обода.

Шпоночная спица такая же, как и все остальные, за исключением того, что, поскольку она находится рядом с отверстием клапана и является ведущей спицей, готовое колесо будет иметь параллельные спицы с обеих сторон клапана, а не пересекающиеся, что обеспечивает лучший доступ для надувания шина.

Ключ спица

Остальные первые 9 ведущих спиц устанавливаются аналогичным образом, выходя из чередующихся отверстий во фланце и оставляя по 3 пустых отверстия между каждой спицей на ободе.

Первые 9 ведущих спиц

Ведущие спицы с левой стороны колеса

Второй набор из 9 ведущих спиц (показан красным) установлен на левой стороне колеса, напротив первого набора (показан синим).На этом этапе ведущие спицы могут не выглядеть как ведущие спицы, но они будут выглядеть, если повернуть ступицу против часовой стрелки по отношению к ободу, как на схемах.

Необходимо обратить внимание на расположение правильного стартового отверстия в левом фланце. Отверстия в правом и левом фланцах ступицы не совсем противоположны. Они немного смещены от одной стороны к другой, чтобы отверстия в ободе следовали друг за другом по кругу. Если смотреть на колесо с правой стороны, правильное отверстие для первой спицы на левом фланце — это первое отверстие против часовой стрелки от отверстия со шпоночной спицей на правом фланце.Размещение спицы поперек фланца поможет найти правильное отверстие.

Вторая 9 ведущих спиц

Первая продольная спица — правая

Задние спицы направлены от фланца в направлении, противоположном вращению колеса. Кажется, что они «отходят» от ступицы, когда велосипед движется вперед, и являются спицами, которые ведут его, когда он крутится на педали.

Первая задняя спица показана на схеме фиолетовым цветом (отмечена зеленой стрелкой).Он установлен с правой стороны колеса и выходит из правого фланца с внутренней стороны из первого отверстия по часовой стрелке от ключевой спицы. Он проходит внутри двух ведущих спиц, затем натягивается на третью ведущую спицу, чтобы пересечь его и пройти через снаружи (по красной стрелке). Он входит в обод в одиннадцатом отверстии ключевой спицы.

Для установки этой спицы необходимо, чтобы ступица была повернута против часовой стрелки по отношению к ободу, чтобы все спицы, установленные до сих пор, заняли ведущее и замыкающее положение.Кроме того, может быть проще прикрутить ниппель, протолкнув его с внешней стороны обода и поднеся к нему спицу, а затем завинтив ниппель на несколько оборотов отверткой, чтобы протянуть его.

Первые продольные спицы

Комплектование ведомой спицы — правая

Остальные первые 9 ведомых спиц устанавливаются аналогичным образом, все с правой стороны колеса и все выходят из фланца ступицы с внутренней стороны головками наружу.И, как и первую заднюю спицу, все они должны быть натянуты на третью ведущую спицу, которую они проходят, чтобы пересечь ее за пределами .

Первые 9 продольных спиц

Завершение шнуровки — последние 9 спиц

Это задние спицы с левой стороны колеса. Они установлены аналогично тем, что справа, за исключением того, что они будут зеркальным отражением.

Полностью зашнурованное колесо

Колесо теперь полностью зашнуровано, но спицы остаются свободными и слегка изогнутыми.Шнуровка завершается затягиванием спиц, чтобы они все имели примерно одинаковое натяжение, а затем прижиманием их, чтобы они правильно сидели вместе и прилегали к ступице и ободу.

Сначала каждый ниппель ввинчивается в свое углубление с внешней стороны обода. Самый быстрый способ — электрическая отвертка, но подойдет и обычная. Их закручивают по часовой стрелке, чтобы затянуть спицы до тех пор, пока их резьба не исчезнет в сосках и не более того. Это вытянет спицы ровно и сделает их более ровными.

Затем спицы прижимаются рукой к фланцу ступицы и захватываются пучками, чтобы сжать их вместе — это также можно сделать пятками ног. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть часть их естественной эластичности.

Дальнейшая затяжка выполняется с помощью ключа-спицы. Я сажусь в кресло с колесом, расположенным вертикально на полу, затем обхожу его спица за спицей на верхнем изгибе обода, прижимая ключ со спицей вверх к каждому соску и поворачивая его. По часовой стрелке подтягивает спицы.Их можно намотать до тех пор, пока все они не будут иметь более или менее одинаковую высоту звука при ощипывании. Сравните записку с другим колесом, чтобы они не были сильно затянуты. Когда все станет хорошо, остановись. На типичном переднем колесе 700c с баттированными спицами я останавливаюсь, когда их музыкальная нота — A (подробнее см. На веб-сайте Джона С. Аллена).

Сборка велосипедного колеса, этап 2: исправление

Велосипедное колесо с новой зашнуровкой не будет прямым. Если вы перевернете велосипед и вставите колесо в вилку, а затем покрутите его, вы увидите, как обод покачивается из стороны в сторону и, скорее всего, вверх и вниз тоже.С осторожностью это можно сделать в совершенстве.

Есть всевозможные способы проверить величину колебания или подъема и падения. Некоторые люди используют приспособление для сборки колес, но перевернутый велосипед подойдет точно так же, и если вам придется заменить спицу на дороге, вы уже будете знать, что делать. В основном вам нужно несколько ориентиров рядом с ободом, когда он вращается. Я использую тормозные колодки или кабельную стяжку на вилке и смотрю, как зазор меняется от одной части обода к другой.

Боковое регулирование

Лучшее место для начала регулировки обода из стороны в сторону — это то место, где он кажется наиболее отличным от остальных.Если смотреть на торец колеса, обод можно потянуть вправо, ослабив левые спицы и затянув правые спицы в равной мере, поворачивая ключ немного. Наоборот потянуть влево. Поверните ниппели по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Что-то начинает происходить, и вы начинаете верить, что получите свое первое колесо правдой.

Когда вы крутите колесо, легко увидеть, где оно вышло, но не так просто определить место после остановки.Это ключ к регулировке велосипедного колеса: отметка места, а также границ до и после него на ободе, где вам нужно ослабить ваши настройки. Небольшие кусочки липкой ленты могут облегчить задачу. Когда колесо остановлено, вы наклеиваете кусок на внутреннюю часть обода, где, как вы думаете, есть колебание, затем снова вращаете его и видите, как колебание и лента проходят вместе в одном месте или, если они не совсем вместе, немного сдвиньте ленту, пока они не будут. Затем положите другие части по обе стороны, чтобы отметить размер области настройки.

Если повернуть колесо и внести небольшие поправки в те места, где обод наиболее отклоняется от истинного положения, он будет постепенно выпрямляться. Также постоянно выщипывайте спицы, чтобы убедиться, что нет никаких «непостоянных спиц» более чем на одну музыкальную ноту от других, и что ноты обычно расположены там, где они должны быть. Когда ни одна его часть не колеблется более чем на один миллиметр, пока считайте это достаточно верным в боковом направлении.

Вертикальное выравнивание

Как и в случае поперечной правки, вертикальная правка выполняется путем наблюдения за ободом во время вращения колеса и коррекции «выступов» путем подтягивания их обратно к ступице, так что весь обод находится на одинаковом расстоянии от центра.Если вам удалось выполнить это сбоку, вы уже поймете, что теперь вы будете затягивать спицы, ведущие с обеих сторон ступицы. На этот раз им потребуется больше тяги, потому что затягиваемые спицы натягиваются прямо напротив их противоположных чисел на дальней стороне колеса. Спицевой ключ потребуется относительно больше оборотов для перемещения обода по вертикали, чем по горизонтали.

Опять же, небольшие кусочки липкой ленты полезны в качестве маркеров — один кусок в верхней точке, а другой на расстоянии пары спиц или около того в каждом направлении, так что, когда колесо неподвижно, они определяют границы того, куда вы собираетесь затяните спицы.Самая большая регулировка — возможно, полный поворот ключа — производится в самой высокой точке, а затем отодвигается, уменьшая количество поворотов, пока не дойдете до внешних кусочков ленты.

Если вы натянули кабельную стяжку на вилку в качестве ориентира, ее можно немного сдвинуть, чтобы приблизить ее к внешней стороне вращающегося обода, когда она станет точнее. Когда зазор между ободом и стяжкой не меняется более чем на один миллиметр, колесо достаточно верное в вертикальном направлении.

Колесо велосипедное

Dishing относится к тому факту, что спицы велосипедного колеса никогда не проходят вертикально между ободом и ступицей.Когда колесо лежит на земле, 18 самых нижних спиц образуют форму «тарелки», а самые верхние — форму перевернутой тарелки. Выступ на переднем колесе симметричный, потому что все спицы одинаковой длины. Заднее колесо должно иметь звездочки с одной стороны, поэтому выпуклость на стороне звездочки меньше, что достигается за счет использования немного более коротких спиц.

Это можно проверить с помощью вогнутого инструмента, или колесо со шнуром можно вставить в вилку в одну сторону, а затем в другую во время процесса правки.Регулировка диафрагмы осуществляется равномерным затягиванием (или ослаблением) всех спиц с одной стороны. Теоретически правильность колеса поперечный и вертикальный не должна изменяться, но на практике вы достигнете стадии, когда каждый аспект регулировки колеса окончательно проверяется вместе с другими, и вы постоянно выщипываете все спицы, чтобы проверьте их натяжение.

Напряжение и посадка

Любой, кто настраивал гитару или скрипку, знает, что недавно настроенные струны вскоре немного ослабнут, и инструмент необходимо перенастроить.Эту тенденцию можно уменьшить, выдергивая струны пальцем, чтобы «предварительно растянуть» их сверх их естественного настроенного натяжения. Спицы велосипедного колеса такие же. Когда колесо натянуто после регулировки, вес всадника и натяжение цепи будут иметь тенденцию немного растягивать спицы и тянуть их еще прямее в том месте, где они упираются в фланец ступицы и где они пересекаются друг с другом. Другой. Это может привести к тому, что колесо снова немного отклонится от истинного.

Этого можно избежать с помощью процесса, называемого снятием напряжения, когда группы спиц захватываются рукой в ​​кожаной перчатке и сжимаются друг с другом как можно сильнее.Другой способ — поставить колесо на землю и сильно надавить на спицы пяткой стопы. В любом случае цель такая же, как и в случае с недавно настроенной гитарной струной: «предварительно растянуть» спицы, чтобы они больше не растягивались при езде на велосипеде.

После этого колесо, вероятно, потребует дополнительной настройки, после чего оно должно быть готово к установке шины и, конечно же, к дороге.

Велосипед заднее колесо

Как отмечалось выше, спицы на правой «ведущей» стороне заднего колеса немного короче, чем на левой.Если они имеют правильную длину, собрать заднее колесо должно быть почти так же легко, как и переднее, за исключением того, что выщипывание спиц с правой стороны приведет к более высокому тону, и требуется особая осторожность, чтобы добиться правильной степени уменьшения вихря до установите муфту свободного хода и звездочки.

Предупреждения :

Описанный метод шнуровки, при котором ведущие спицы выходят из фланца ступицы на снаружи, (исходящие) и ведомые спицы выходят на внутри (входящие), можно поменять местами, так что ведомые спицы на заднем колесе (те, которые заставляют велосипед двигаться вперед при нажатии на педали) выходят наружу.

Теоретический аргумент в пользу этого состоит в том, что продольные спицы заднего колеса подвергаются натяжению, когда они «тянут» велосипед, и если они выходят за фланец, они будут иметь тенденцию давить на него, вместо того чтобы тянуть за головки спиц. И наоборот, если задние спицы входят внутрь (как описано), поскольку они имеют тенденцию выпрямлять внутрь под натяжением, они будут отодвигаться от каркаса жокея на заднем механизме, а не по направлению к нему.

Пока спицы правильно натянуты, не имеет значения, являются ли задние спицы входящими или исходящими, так что сделайте свой выбор, в зависимости от того, какую теорию вы предпочитаете.

В этой статье предполагается, что у вас есть подходящие обода, спицы, ниппели и ступицы. Ваш местный веломагазин посоветует вам правильно подобрать комплектующие, включая спицы правильного типа и длины.

Велосипедное колесо бывает разных типов и способов шнуровки. В этой статье речь идет о стандартном колесе с 36 спицами и обычной шнуровкой.

Я не считаю себя экспертом по созданию велосипедных колес. Описанный метод — это просто тот, который я использовал на своих велосипедах, и он может быть (а может и не оказаться) полезным.Это работает для меня, и ни одно из колес, которые я построил сам, не требовало регулировки после нескольких тысяч миль езды на велосипеде.

31 декабря 2009 г.

---

Основы изготовления велосипедных колес | BikeGremlin

Обновлено: 02.08.2021.

Как чистить колесо велосипеда? Как построить прочные колеса? Какие спицы и диски самые лучшие? Я даю все эти ответы (и немного больше) здесь.
Для демонстрации продуктов я буду использовать партнерские ссылки Amazon и зарабатывать на квалифицированных покупках в качестве партнера Amazon (, почему Bike Gremlin использует партнерскую программу Amazon ).

Содержание:

1. Введение в производство велосипедных колес
2. Выбор компонентов хорошего качества
   2.1. Хабы
   2.2. Диски
   2.3. Спицы
   2.4. Соски
3. Схема шнуровки спиц
   3.1. Как поперечно шнурованные колеса несут нагрузку
   3.2. Оптимальное количество переходов
   3.3. Как радиально зашнурованные колеса несут нагрузку
4. Почему важна оптимальная длина спиц
5. Расчет оптимальной длины спиц
6. Важность достижения равномерного натяжения спиц
7. Приемлемые допуски при сборке велосипедного колеса
   7.1. Радиальная правильность
   7.2. Боковая правильность
   7.3. Правильность ободка
   7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц
8. Источники — настоятельно рекомендуются

1. Введение в колесостроение

Эта статья задумывалась как «основная», связанная с колесостроением. В нем объясняются все основы со ссылками на другие мои статьи и видео, в которых подробно рассказывается. Это суть 4 книг и 20 лет практики, оформленных в формате, намного короче книги (как можно короче, без упущения каких-либо важных деталей).

При первом чтении рекомендую прочитать его полностью. Затем, при втором чтении, не стесняйтесь нажимать на любые ссылки на другие статьи по темам, о которых вы хотите узнать больше.

Намного более короткая статья, в которой объясняются основы того, как велосипедные колеса несут нагрузку, и что необходимо для их прочности и долговечности, называется: Велосипедные колеса — сколько спиц? Новичкам было бы неплохо сначала прочитать это.

Я также сделал серию видеороликов на YouTube о , как построить велосипедные колеса .В видеороликах я объяснил и продемонстрировал большинство вещей, но мне также нравится, когда это все в текстовом формате, для облегчения поиска и справки — часто это быстрее, и мне это нравится. 🙂

Последняя, ​​8-я глава, содержит ссылки на высококачественные ресурсы по этой теме, включая мои видео.

Надеюсь, вам это понравится, и вы найдете это полезным. 🙂

2. Выбор компонентов хорошего качества

Если заменяется только обод или ступица, выбор компонента несколько «проще» и проще, поскольку существующие компоненты действительно ограничивают доступный выбор.Итак, в этом тексте я начну с предположения, что колесо создается с нуля.

Я также снял видео на YouTube, где объясняю типы , качество и выбор компонентов велосипедного колеса .

2.1. Хабы

Я бы начал с выбора концентраторов. В зависимости от того, создано ли колесо для шоссейного велосипеда или для МТБ, будь то переднее или заднее колесо, используются ли дисковые или ободные тормоза, выбор ступицы будет отличаться. Выбор ступиц также зависит от рамы — принимает ли она быстроразъемное соединение или требует сквозной оси .

Тогда, если это задняя ступица , важно знать ширину задних дропаутов рамы. В отдельном посте я писал про заднюю ступицу стандарта ширины . Это еще больше сузит выбор ступицы.

Еще одна вещь, которую нужно определить, — это рама велосипеда для обода или дисковые тормоза (в связанной статье обсуждаются плюсы и минусы каждого из них). Так как есть ступицы для дисковых тормозов. Ступицы дисковых тормозов также будут работать с ободными тормозами, но они (без нужды, если используются ободные тормоза) дороже и тяжелее.

Для задних ступиц также важно отметить, сколько звездочек используется и какие модели переключателей и переключателей установлены на велосипеде (особенно Shimano, SRAM или Campagnolo). Я объяснил это в статье о совместимости задней ступицы .

В рамках всех этих параметров, которые определяются типом велосипеда, для которого создается колесо, остается выбрать , сколько спиц должно иметь колесо . Что касается более легкого поиска хорошего качества, недорогих ободов и большей прочности, я бы рекомендовал 32 или 36 спиц.Количество отверстий для спиц в выбранной ступице повлияет на количество отверстий для спиц на соответствующем ободе.

Здесь я должен отметить, что есть некоторые «экзотические» ступицы, для которых требуются «экзотические» спицы — которые, в свою очередь, иногда также требуют «экзотических» ободов. Вот пример:

Экзотическая втулка — с прямыми спицами
Рисунок 1 Экзотические спицы труднее достать, и они обычно имеют экзотическую цену
Рисунок 2 Стандартная втулка для стандартных спиц (изгиб «J»)
Рисунок 3

2 .2. Обода

Для ободов важно, чтобы они имели такое же количество отверстий для спиц, что и выбранные ступицы (и наоборот).

Я считаю, что алюминиевые диски с двойными стенками — одни из самых прочных, долговечных, но при этом не слишком дорогих и тяжелых.

• Обод с одинарными стенками
• Обод с двойными стенками

Рисунки 4a и 4b

2.3. Спицы

Стандартное недорогое и качественное решение, с J-образным изгибом в колене, толщиной 2 мм, в идеале утоненным в средней части до 1.8 мм . Такие спицы также называются « обжатый » (некоторые производители спиц, такие как DT Swiss, называют такие спицы « с двойным баттингом », а те, которые имеют более широкую часть колена по сравнению с частью резьбы ниппеля, но все еще сужаются. нижняя средняя часть обозначается как « с тройным баттингом »).

2-миллиметровые обжатые спицы, утоненные до 1,5 мм, сильно перекручиваются при затяжке, что затрудняет сборку колеса, но не дает особых преимуществ.

Более узкие спицы, с 1.Диаметр на концах 8 мм. , немного легче, «более аэро» (современное модное слово), но менее долговечны. Некоторые из них утончаются посередине (обжимаются) до 1,5 мм. В этом случае средняя часть 1,5 мм не сильно усложняет сборку колеса (в отличие от 2-миллиметровых спиц, зажатых до 1,5 посередине), и делает эти спицы немного менее прочными. Тем не менее, 2-миллиметровые спицы с уступом 1,8 мм посередине намного прочнее.

Как утоненная (обжатая) средняя часть делает спицу более прочной? Делая спицу более эластичной в средней части, она действует как своего рода амортизатор, тем самым снимая некоторое напряжение с концов спиц, которые являются критическими частями, в которых спицы чаще всего выходят из строя из-за усталости материала.Возможно, это немного противоречит интуиции, но так оно и есть. Следует также отметить, что это утонение выполняется на заводе путем прокатки, а не шлифования, чтобы структура материала оставалась неизменной, не создавая слабых мест, склонных к усталости материала.

Что касается диаметров спиц («толщины»), стоит отметить спицы шириной 2,3 мм в коленях, 1,8 мм в средней части и стандартной шириной 2 мм на другом конце (где находится резьба). Например, DT Swiss Alpine III (партнерская ссылка Amazon).Эти спицы самые прочные из имеющихся. У них есть выпуклая средняя часть (что делает их более прочными), и самая важная часть, локти, имеют дополнительную толщину (2,3 мм). Локти — это те части, где обычно ломаются спицы. Колено Beefier прочнее само по себе, но еще одним преимуществом является то, что он лучше входит в отверстия фланца ступицы, которые в настоящее время делают очень большими — обычно диаметром около 2,6 мм. Это мешает «нормальным» спицам шириной 2 мм сидеть плотно.

Еще одним важным аспектом спиц является их длина, но об этом позже.

У меня были отличные результаты с спицами Sapim и DT Swiss (партнерские ссылки Amazon).

Примечание: современных спиц от большинства производителей изготавливаются с углом головки 90 градусов, а то и более тупыми (95 и аналогичные).

Угол колена спицы (J-образный изгиб) тупой
Спицы зашнурованы через отверстия фланца ступицы (1), головку спицы (2) и колено спицы (3)
Рисунок 5

На рисунке 5 показана спица с J-образным изгибом (локоть) угол 94 градуса. Такая конструкция ускоряет и упрощает шнуровку спиц (колес) и может помочь спицам лучше сидеть, когда отверстия во фланце ступицы слишком большие (что часто бывает).Сапим делает эти углы 95 градусов, а DT Swiss — 90 градусов.

2.4. Ниппели

Ниппели должны соответствовать спицам. Для спиц шириной 2 мм на резьбовом конце также потребуются ниппели с резьбой шириной 2 мм. Обратите внимание, что ниппели диаметром 2 мм подходят для спиц шириной 1,8 мм, но они не будут достаточно прочными, и резьба может сорваться под действием силы. С другой стороны, ниппели шириной 1,8 мм не подходят для спиц шириной 2 мм.

Длина сосков 12 мм является наилучшей на практике, если только ободок не является экзотическим и не требует более длинных сосков.Из них быстрее всего собираются колеса, а интерфейс прочный и долговечный. Доступны более длинные ниппели — 14 и 16 мм.

Примечание: Sapim и DT Swiss делают свои ниппели 14 и 16 мм с более длинной резьбой. Это плохой дизайн. Зачем? Длина резьбы спицы обычно составляет около 10 миллиметров. Если ниппель имеет более длинную нить, спица не сможет доходить до верха соска.

Sapim и DT Swiss Ниппели длиной 16 и 14 мм с более длинной резьбой — вместо более длинной полой секции
Источник: Professional Guide to Wheel Building , Roger Musson
Рисунок 6

Два ниппеля слева на рисунке 6 ( Длина 16 и 14 мм соответственно) не может быть прикручена до конца, так как корпус спицы (без резьбы) не застревает и не задирает нижнюю резьбу ниппеля.Если оставить их такими, как на картинке, это может привести к отрыву головки соска во время езды, потому что у нее нет поддержки спицы в верхней части, она остается пустой. Я испытал это: проблема с использованием ниппелей Sapim длиной 14 и 16 мм и DT Swiss .

По материалу ниппели бывают алюминиевые и латунные. Алюминиевые легче, но менее прочные и более подвержены гальванической коррозии (статья в Википедии), поэтому я их избегаю.

3.Образец шнуровки спиц

В этом видео в 2:48 я объяснил образцы шнуровки (ссылка должна открывать YouTube, начиная с 2:48). Но вот объяснение в текстовом формате.

Помимо экзотики, есть два способа шнуровки велосипедных колес: радиальная и перекрестная. Перед более подробным объяснением, пара картинок, которые говорят больше, чем слова:

Колесо с радиальной шнуровкой
Изображение 7

Колеса с радиальной шнуровкой имеют спицы, идущие прямо от ступицы к ближайшему отверстию для спицы обода.

Колесо со шнуровкой, 4 шт.
Изображение 8

Колеса с перекрестным шнуровкой имеют спицы, идущие под углом к ​​отверстию для спицы в ободе, пересекая по пути другие спицы. Количество крестиков может быть меньше или больше. Подробнее об этом позже, но у нашего колеса шнуровка в четыре крестика.

Количество крестов со спицами
Рисунок 9

При подсчете количества крестов люди часто пропускают первую пересеченную соседнюю спицу (окрашенную синим цветом на рисунке 9).

При прочих равных, колеса с поперечным шнурованием выдерживают гораздо большую нагрузку, чем колеса с радиальным шнуровкой.Радиальная шнуровка практически используется только для шоу (и минимальная экономия веса, поскольку для них требуются более короткие спицы). Я объясню почему.

3.1. Как крестообразные колеса несут нагрузку

Существует два основных типа колесных нагрузок. Одним из них является крутящий момент , когда ступица пытается вращаться на своей оси относительно обода (в случае педалирования) или, при торможении с использованием дисковых тормозов, обод пытается повернуться относительно ступицы.

На рисунке 10 показан пример силы нажатия педали — колесо изображено с левой стороны.При торможении дисковыми тормозами сила действует в противоположном направлении, поскольку земля «толкает» обод.

Влияние усилия педалирования и того, как перекрестные спицы переносят эту нагрузку на обод
Рисунок 10

Вытягиваемые спицы (задние спицы) затягиваются, а спицы, зашнурованные в противоположном направлении (ведущие спицы), становятся немного менее тугими ( ослаблен). Количество крестиков может быть меньше или больше.

Часть, где пересекаются задняя и ведущая спицы, — это место, где дополнительно затянутые задние спицы сильнее прижимаются к ведущим спицам, тем самым уменьшая степень ослабления, с которой сталкиваются задние спицы, — что является одним из преимуществ схемы перекрестной шнуровки. .

Другая сила, с которой приходится сталкиваться, — это боковое смещение обода относительно ступицы — обычно за счет отталкивания грунта от обода, конечно, по шине.

Боковая нагрузка на обод
Рисунок 11

Для примера, посмотрите на рисунок 11 и представьте себе силу, действующую на правую сторону обода в направлении от зрителя к синей двери на заднем плане. Больше всего пострадают спицы рядом с точкой приложения силы. Те, что ближе к двери, будут ослаблены (поскольку ободок движется к ним), а те, что ближе к зрителю, будут стянуты.

Чтобы лучше противостоять таким силам, спицы зашнурованы под углом по отношению к ступице, так что фланцы ступицы можно использовать в качестве рычага для противодействия этой силе.

Фланец ступицы, действующий как рычаг (L)
Рисунок 12

Чем больше угол спицы (т. Е. Чем больше крестовин), тем лучше колесо выдерживает поперечные нагрузки. Представьте, что красная спица на рисунке 12 проходит через головку соседней спицы (окрашена в синий цвет и отмечена красной стрелкой). Это сделало бы рычаг еще более длинным.Однако это затруднит замену сломанной спицы, потому что доступ будет заблокирован. Кроме того, головка спицы создаст изгиб, перегиб на выступе, что сделает ее более слабой. Именно поэтому важно выбрать оптимальное количество крестовин. На рисунке 12 показано лишь небольшое совпадение — граница допустимого количества.

3.2. Оптимальное количество крестовин

Количество крестовин должно быть таким, чтобы достигался максимальный угол наклона спицы относительно обода, но без того, чтобы спица выступала за головку соседней спицы.

Фактическое количество крестовин, которое позволяет достичь этого, в основном зависит от общего количества спиц (и в меньшей степени от фланца ступицы и диаметра обода). Как так?

Колесо с 36 спицами имеет каждое отверстие для спицы обода под углом 10 градусов (360/36), в то время как каждое отверстие для спицы ступицы с каждой стороны находится под вдвое большим углом (поскольку половина спиц идет с одной стороны, а другая половина — с противоположной ступицы. сторона).

Если мы возьмем колесо с 20 спицами, каждое отверстие для спицы обода будет расположено под углом 18 градусов, а отверстия во фланце ступицы — под углом 36 градусов друг от друга.

Спицы объединяются в группы по 4:

Пары спиц по 4
Рисунок 13

Сначала идут две ведомые (или ведущие) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
Затем две ведущие (или ведомые) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
И так далее — независимо от того, сколько всего спиц и независимо от количества крестовин — этот шаблон шнуровки из 4 групп существует всегда.

Скрещенные спицы бывают 1 и 3, а также 2 и 4.

Для вычисления угла спицы необходимо умножить количество крестовин на угол фланца ступицы.Для колеса с 36 спицами это будет 20 градусов, умноженные на количество пересечений.

Но как определить, когда это слишком много и когда будет перекрытие головки спиц? Для большинства ободов и ступиц угол менее 75 градусов не приводит к перекрытию головок спиц.

Простой и практичный способ определения оптимального количества крестовин на спицах:
Разделите общее количество спиц на 9, затем округлите до первого целого числа.
Исключение составляют колеса с 36 спицами, у которых 4 в поперечнике (36/9) часто накладываются друг на друга, как показано на рисунке 12.И 16 колес со спицами, где вы можете обойтись двумя поперечниками (потому что отверстия во фланце ступицы расположены под большим углом и на большом расстоянии.

Чтобы упростить задачу, вот таблица:

Количество спиц	Оптимально количество крестов
16	1 x (2 x иногда)
20	2 x
24	2 x
28	3 x
32	3 x
36	3 x (иногда 4x)
40	4 x
48	4 x

Таблица 1

3.3. Колеса с радиальным шнуровкой несут нагрузку

Плохо!

В колесах со шнуровкой в ​​радиальном направлении наблюдается некоторое (не видимое невооруженным глазом) перекручивание ступицы, что дает плохую копию рисунка крестообразных спиц для несущей конструкции. На картинке ниже я нарисовал положение спиц, когда они растянуты (в направлении, зависящем от направления силы). Это преувеличено для демонстрации (и я не рисовал весь обод заново, поскольку он движется вместе со спицами).

Торсионное усилие на колесе с радиальным зацеплением
Рисунок 14

Скручивание и трение намного больше, что может привести к поломке спиц.Поэтому у велосипедов с ободным тормозом иногда так зашнурованы только передние колеса (и неприводная сторона некоторых экзотических задних колес).

Еще одним недостатком этой схемы шнуровки является то, что она создает большую нагрузку на ступицу, и спицы пытаются ее разорвать. Обратите внимание на изображение ниже, как натяжение спиц колеса с перекрестными шнурами практически пытается сжать материал фланца ступицы, в то время как спицы колеса с радиальными шнурами пытаются вытащить его наружу и разорвать на части:

Направление усилия натяжения спиц колеса в радиальном и поперечном направлении

Вот мое видео, показывающее, как зашнуровать колесо:

4.Почему важна оптимальная длина спиц

В идеале длина спиц должна быть такой, чтобы вся резьба ниппеля использовалась для переноса нагрузки. Кроме того, на ободах, не имеющих двойных стенок, слишком длинные спицы будут выступать из сосков и могут проткнуть трубку. Я разрезал сосок пополам, чтобы продемонстрировать это. Отмечены начало и конец резьбы ниппеля и спицы, так как это не видно на каждой фотографии.

Изображение (поперечное сечение) резьбы спицы и ниппеля
Изображение 16 Как это выглядит, когда выбранная длина спицы слишком короткая (A), слишком длинная (B) и оптимальная (C)
Рисунок 17

5.Расчет оптимальной длины спицы

Чтобы рассчитать оптимальную длину спицы, необходимы следующие измерения:

Я объяснил количество крестов в этом посте, а для других терминов я буду добавлять ссылки по мере публикации соответствующих статей.

Наконец, все размеры должны быть введены в калькулятор длины спиц (ссылка на тот, который я чаще всего использую).

6. Важность достижения равномерного натяжения спиц

Когда спицы не имеют равномерного натяжения, т.е.е. что происходит, когда одни играют значительно тайтовее, а другие — намного лузовее?

• Более тугие спицы будут нести большую нагрузку, чем более свободные. Следовательно, они подвергаются большему напряжению, а также оказывают большее давление на места, где они соединяются со ступицей (на фланце) и ободом (где находится ниппель спицы).
• Более свободные спицы будут еще более ослабленными, когда колесо находится в движении — когда они находятся внизу (при каждом обороте колеса) и когда колесо нагружено таким образом, что они получают меньшее натяжение (например, боковые нагрузки с противоположной стороны ).Это приведет к их появлению, поскольку они уже ослаблены (r), имеют больше (микро) изгибов, и они с большей вероятностью сломаются в локте из-за напряжения ( fatigue ).

Для задних ступиц и передних на дисковых колесах есть предостережение:

Натяжение «левой» и «правой» спиц
Рисунок 18

Спицы правой стороны на указанных ступицах имеют большее натяжение, чем левосторонние спицы, потому что их угол более острый и в противном случае обод не центрировался бы.Однако натяжение спиц с правой стороны должно быть как можно более равномерным по сравнению с другими спицами с той же стороны (с правой стороны). То же самое и с левыми спицами — они должны иметь равномерное натяжение при сравнении между собой.

При сборке колеса и выборе между 100% истинным ободом и более равномерным натяжением спиц, выбирайте равномерное натяжение. Колесо, построенное таким образом, может быть не на 100% прямым с самого начала, но оно останется таким, каким оно было даже через 20 000 километров (если только обод не будет помят / погнут при ударе о камень).С другой стороны, если колесо построено на 100%, но с неравномерным натяжением спиц, оно выйдет из строя относительно быстро, и спицы на таком колесе с большей вероятностью сломаются.

С другой оговоркой: обод должен соответствовать допустимым отклонениям — как описано в следующей главе. То есть: 100% равномерное натяжение спиц тоже нехорошо, если это приводит к тому, что обод слишком сильно отличается от истинного.

Как измерить и сравнить натяжение спиц?
Нащипывание гитары можно использовать для перещипывания спиц и получения удивительно однородного натяжения путем сравнения однородности звука — как при перещипывании гитарных струн.
Для меня это намного быстрее и проще с использованием подходящего тензиометра со спицами. Я не очень музыкален, к тому же выщипывание спиц не дает информации о том, насколько велико натяжение (только насколько оно равномерно), что часто бывает важно (70 килопондов — минимум для большинства колес). Большинство тензиометров не очень точны . Исключение составляет этот патент (разработанный покойным Джобстом Брандтом), продаваемый фирмой Wheel Fanatyk (их тензиометр) . Или более доступный вариант, сделанный нашим македонским братом Филипом Кралевски — тензиометр .

7. Допустимые допуски при сборке велосипедного колеса

Ничто в этом мире не является совершенным — даже велосипедные колеса (они настолько близки к этому). В механике вещи обычно строятся в допустимых пределах. Что это такое, когда речь идет о велосипедных колесах, то есть когда колесо считается приемлемо правильным и хорошо сделанным?

Сначала мы определим термины: « радиальная правильность », « поперечная правильность », « правильность обода », а « равномерность натяжения спиц » уже объяснялось в предыдущей главе.

7.1. Радиальная правильность Радиальная правильность велосипедного колеса
Рисунок 19

Расстояние обода от центра колеса должно быть равномерным по всей окружности обода. В идеале:
D1 = D2 = D3 =… = Dn

Видео, где я демонстрирую радиальную правку колеса .

Конечно, это будет не идеально, но важно соблюдать допустимые допуски (определенные в главе 7.4).

Пока вы не почувствуете визуальное определение зазоров при проверке на подставке для правки, вы можете использовать щупы (партнерская ссылка Amazon).

Щупы, используемые для измерения клапанов двигателя, подходят для этого использования.
Щелкните изображение, чтобы сделать покупки на Amazon (партнерская ссылка)
Изображение 20

7.2. Боковая правильность

Боковая (не) правильность — это то, что мы все замечаем в первую очередь — насколько колесо качается (вбок).

Поперечная правильность — насколько обод перемещается влево-вправо по сравнению с неподвижной контрольной точкой.
Рисунок 21

Здесь вы также можете использовать указанные выше щупы для измерения отклонения, по крайней мере, до тех пор, пока вы не почувствуете это.

7.3. Правильность тарелки обода

В этом случае рисунок 22 говорит больше, чем 1000 слов:

Обод должен быть отцентрирован относительно ступицы (то есть относительно продольной оси симметрии велосипеда)
Рисунок 22

Измерено с помощью измерительного инструмента колесной тарелки (партнерская ссылка Amazon).

Использование измерителя колеи
Измерение контргайки ступицы (см. СТАРЫЙ, объясненный по этой ссылке ) расстояния от обода с каждой стороны, затем сравнение, даже если это
Изображение 23

Здесь также есть некоторые предостережения.Что касается «экзотики», см. На этой странице объяснение, что делать при использовании асимметричных ободов и / или смещенных рам .

7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц

Вкратце, список допустимых допусков для описанных выше параметров:

• Равномерность натяжения спиц (между спицами на одной стороне): изменение натяжения спиц до + — 10% (на с той же стороны). В идеале + — 5%, чтобы максимальная разница натяжения между самой затянутой и самой ослабленной спицей составляла до 10%.
• Радиальная правильность: отклонение до + — 0,5 мм.
• Боковая правильность: отклонение до + — 0,2 мм.
• Правильность тарелки обода: отклонение влево-вправо до 0,5 мм (измеритель тарелки всегда будет показывать отклонение как удвоенное!)

8. Источники — настоятельно рекомендуется

Колесная конструкция, шнуровка спиц от BikeRaceInfo

от Джона Ньюджента

Вернуться к списку технических статей

Джон Ньюджент, вероятно, знает о велосипедных колесах больше, чем кто-либо другой.Может быть, еще о велосипедах. Он провел свою жизнь в велобизнесе на всех уровнях. Сейчас он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене. Если вы хотите купить комплект колес, посетите сайт Джона. Он действительно знает свое дело. —Председатель Билл

Это первая в серии, состоящей из нескольких частей.

Когда я начал конструировать колеса в 1973 году, почти не было информации о конструкции велосипедных колес, а то, что было доступно, было крайне запутанным, поэтому я решил обосновать логику шнуровки колес.

Я займусь напряжением и другими темами в будущем.

Решение для шнуровки, которое я придумал, выдержало испытание временем. В отличие от других систем, которые меня смущают до сих пор, моя проста, если вы понимаете основы.

В этой статье я предполагаю, что вы «скрещиваете» спицы, а не делаете радиальную сборку. При радиальной сборке вы просто продвигаете спицу прямо от ступицы к соответствующему отверстию в ободе.

Спицы можно пересечь на ½ до примерно 4 крестовин. Принято считать, что вам нужно пересечь ведущую сторону задней ступицы, но Mavic доказал, что вы также можете использовать радиальные спицы. Принято считать, что спицы должны быть касательными (под углом к ​​перпендикуляру) к фланцу ступицы, чтобы выдерживать нагрузку привода звездочек. Та же логика верна и для дисковых тормозов, которые требуют схемы пересечения.

Цель этой статьи — продемонстрировать, как построить колесо с крестообразными спицами, а не то, есть ли какое-либо реальное преимущество в том или ином конкретном узоре.

Заполнение ступицы: когда вы вставляете спицы в ступицу, почти во всех случаях, когда вы перекрещиваете спицы, вам необходимо заполнить ступицу каждой другой спицей (на одном фланце), идущей в противоположном направлении. Когда вы кладете ступицу горизонтально — что вам нужно будет сделать, чтобы зашнуровать ее — это приведет к тому, что одна головка спицы будет поднята, а другая — вниз.

Шнуровка: Вы шнуруете по одному фланцу за раз. Спицы на фланце войдут во все остальные отверстия для спиц на ободе. Некоторые диски имеют отверстия со смещением от центра, а некоторые — нет.Если отверстия смещены от центра, зашнуруйте спицы к отверстиям, просверленным на этой стороне фланца. На глубоких ободах иногда просверливают отверстия под углом. Посмотрите в отверстие, чтобы увидеть, куда оно направлено. Если он направлен прямо на противоположную сторону обода, он не наклонен, если он направлен за пределы обода — это сторона фланца, к которой спицы хотят зашнуровать.

Я всегда накидываю кусок изоленты (изолента работает нормально) на отверстие клапана. Вот с чего вы начнете. Я всегда обнаруживал, что на ободах с отверстиями, направленными на фланцы, первое отверстие справа от отверстия клапана указывает на самый верхний фланец (ступица лежит на боку).

На рисунке 1 изображена «пара» противоположных спиц. Если у вас ступица с 20 отверстиями, на каждом фланце будет по 10 спиц. Эти 10 спиц будут состоять из 5 «пар». Красная линия по центру показывает, что две противоположные спицы (одна голова вверх и одна голова вниз) по сути являются зеркальным отображением друг друга.

На рис. 2 показано 80% того, что вам нужно знать о шнуровке колеса. Используйте верхнюю спицу, крайнюю правую, в качестве первой или ключевой спицы.Если вы собираетесь сделать 2 крестовины, все, что вам нужно сделать, это взять вторую головку на спицу и зашнуровать ее. Это будет ваша первая «пара», и они будут зашнурованы в первое и третье отверстие на ободе справа от отверстия клапана.

Шнуровка: Вы, скорее всего, захотите зашнуровать спицы. Это означает, что верхняя спица будет на верхней части спицы, опущенной головой. Это традиционный метод, при котором колесо становится жестче.

На рис. 3 показаны следующие две спицы, которые нужно зашнуровать.Пара состоит из спиц вверх и вниз головой справа от исходной пары.

На рис. 4 показан вид ступицы на рис. 3. По сути, вы «следуете» за первой парой на всем протяжении фланца ступицы, прикрепляя следующую головку вверх и вниз спицами к следующей паре отверстий на ободе (помня, что используют все остальные отверстия в ободе).

На рисунке 5 показаны две вещи. Первый и более важный момент — вы хотите, чтобы отверстие для клапана оставало как можно больше места для головки насоса.Для колес с низким числом спиц это не критично, но чем больше у вас спиц, тем меньше места под крестовиной. Вы делаете это, начиная первую пару сразу справа от отверстия клапана.

Менее важной традицией является расположение логотипа ступицы напротив отверстия клапана. Вы делаете это, начиная свою первую речь примерно с позиции 90 градусов (или 3 часа). Это будет немного отличаться в зависимости от количества спиц.

На рис. 6 показана одна сторона полностью зашнурованной.Противоположный фланец является зеркальным отражением со спицами, повернутыми на полпути между первым фланцем.

На рис. 7 показано, что отверстия на противоположном фланце находятся посередине между спицами первого фланца, который вы зашнуровали. Стрелка указывает на ключ или первую спицу со шнуровкой. Отверстие с желтой линией будет зашнуровано сразу справа от первой или ключевой спицы. Не имеет значения, является ли первая спица на противоположной стороне спицей, направленной вверх или вниз.Вы создаете первую пару на противоположном фланце, имея вторую спицу в паре, отражающую первую (соедините голову вверх с головой вниз).

Если вы создаете обод с глубоким сечением, вы можете использовать спицу, чтобы удерживать ниппель, чтобы продеть его через отверстия для спиц. Мне нравится изгибать одну букву Т, чтобы ее было легче удерживать.

В следующих статьях будет рассказано о натяжении и выборе спиц, обода и ступицы.

Джон Нойджент был одним из первых, кто на рубеже веков создал качественное ручное строительство на Тайване. Сейчас он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене .

Расскажите мне все об образцах речи

Спицы отличные. Они являются неотъемлемой частью вашего велосипеда и, вероятно, предметом, которому вы никогда не уделяли особого внимания. О спицах никогда не говорят тихим благоговейным тоном, который мы используем, когда говорим об углеродном волокне или даже стальных трубах. Мы просто берем эти маленькие кусочки магии и игнорируем их, пока один из них не выйдет из строя, а затем проклинаем их до луны и обратно.

Мы почувствовали, что настало время, чтобы спицы получили ту любовь, в которой они нуждаются. Итак, мы представляем вам наше удобное небольшое руководство по спицам. Для начала немного истории.

История велосипедных спиц

В мире доступны различные типы спиц, и те, которые мы используем в скромном мире велосипедных колес, правильно определены как натяжные спицы. Еще пара названий велосипедного колеса — это колесо с проволокой и колесо подвески. Сочетание этого с названием «натяжная спица» в значительной степени подводит итог тому, что именно должна делать велосипедная спица.

Он должен оставаться в напряжении, чтобы колесо оставалось верным, он должен немного смягчать вас, и, наконец, он просто выглядит как кусок проволоки. Джордж Кейли изобрел оригинальные проволочные колеса в 1808 году, удивительно, что он забыл запатентовать свое изобретение, поэтому иногда ему не приписывают его изобретение.

Вскоре после его изобретения мы начали видеть их использование на велосипедах, примерно в 1850 году. Это было также время, когда впервые появились резиновые шины. Вскоре люди начали думать о способах зашнуровать колеса с помощью этих спиц.Мы видели 3-крестовые, 2-крестовые, радиальные (без перекрестия) образцы спиц, и, тем не менее, по прошествии всего этого времени мы полагаемся и используем эти образцы почти на каждом производимом наборе велосипедных колес, независимо от того, насколько они технологически продвинуты. находятся.

Итак, что мы подразумеваем под 3-крестовым, 2-крестовым или радиальным?

3-х спицами

3-кросс — один из немногих терминов в велоспорте, который используется правильно. Схема расположения спиц с тремя перекрестками означает, что каждая отдельная спица пересекает три другие спицы на своем пути между фланцем ступицы и ободом.Мы обычно называем этот стиль и другие перекрестные методы речи тангенциальной речью.

Тангенциальные спицы означают, что ваши спицы не идут прямо вверх и вниз от ступицы, а выходят под углом. Чем больше спиц пересекает ваша спица, тем более касательными они становятся. Зачем вам это нужно?

В каждой точке, где ваша спица пересекается с другой спицей, она фиксируется этой спицей при натяжении и поддерживает ее при сжатии.Распорка и опора помогают увеличить поперечную жесткость колеса. Это также может помочь продлить время, необходимое для регулировки вашего колеса, поскольку ваше колесо существенно прочнее.

Вы обнаружите, что именно поэтому 3-крестовина предпочтительнее на ведущей стороне вашего заднего колеса. Ваши спицы здесь должны передавать вашу мощность от ступицы и трансмиссии на обод колеса. Поскольку три другие спицы скрепляют спицы, вероятность их изгиба ниже, чем в случае спиц без перекрестия.

За эту силу есть плата, но не всегда. Для того, чтобы сделать дополнительное расстояние, необходимое для трехкрестной спицы, сами спицы стали длиннее, и это увеличивает вес.

2-х спицами

Как вы, возможно, поняли из «3-крестовины», схема расположения спиц «2-крест» означает, что каждая спица пересекает две другие спицы между ступицей и ободом вашего колеса. 2-кросс — это еще один стиль тангенциальной речи. Он также использует более короткие спицы, чем те, которые вы найдете на 3-х перекрестных узорах, поскольку угол, под которым они выходят из ступицы, ближе к прямому вверх и вниз.

Итак, как вы уже догадались, спицы немного легче, чем те, что используются в схемах с тремя крестами. Плюс в том, что они немного менее прочны, чем схема с тремя крестами, так как у вас всего две точки фиксации вместо 3.

Однако есть место, где это правило может не соответствовать действительности. На колесах с меньшим количеством спиц, поскольку спиц меньше, вы обнаружите, что, хотя спицы пересекают только две другие спицы, они могут быть такими же жесткими в поперечном направлении, как 3-крестовые.Отличная новость для тех, кто любит вес.

Радиальные спицы

Как мы ускользали ранее, колесо с радиальными спицами не пересекает других спиц на своем пути между фланцем ступицы и ободом колеса. Нам нравится использовать радиальные спицы на передних колесах, потому что это дает небольшое преимущество в аэродинамике и весе.

Вы получаете аэродинамическое преимущество, поскольку спицы не пересекаются. Когда спицы пересекаются друг с другом, они разрушают пограничный слой воздуха и вызывают турбулентность в воздухе, вызывая некоторое сопротивление.Они также легче, поскольку они короче, поскольку идут прямым путем к вашему ободу.

Вы также обнаружите, что колеса для велосипедов с дисковым тормозом не имеют колес с радиальными спицами. Дисковые тормоза нагружают колеса скручивающими нагрузками, а радиальный рисунок спиц не нравится. Фактически, многие производители колес скажут вам, что дисковые тормоза делают радиальную шнуровку невозможной.

Какая досада, ведь радиальная шнуровка всегда круто смотрится.

Могу ли я смешивать разговорные паттерны?

Нельзя смешивать рисунки спиц на одной стороне колеса, но у вас могут быть разные рисунки на каждой стороне.Например, в нашей новой линейке колес Aero мы используем радиальные спицы на ведущей стороне и двухкрестные на неприводной стороне.

Мы делаем это, потому что эта конструкция позволила нам изготовить для вас более жесткую колесную пару. Радиально расположив приводную сторону, мы смогли увеличить угол крепления спицы, что повысило жесткость. Наша ступица также была разработана таким образом, чтобы весь ваш крутящий момент передавался на неприводную сторону с двумя крестовинами. Итак, вы

Если вы хотите узнать больше о наших моделях речи, свяжитесь с нами и спросите.

выкройки шнуровки — Just Riding Along

Схема шнуровки 2: 1 на спицах

Этот рисунок используется на большинстве наших задних колес (с ободным тормозом), он позволяет нам создавать очень прочные колеса с относительно низким числом спиц.

Опорные колеса

, изготовленные со стандартными просверленными ступицами (одинаковое количество спиц с каждой стороны), обычно имеют натяжение спиц на ведущей стороне, вдвое превышающее натяжение неприводной стороны из-за смещения, необходимого для свободной ступицы. За счет использования на ведущей стороне в два раза большего количества спиц, чем на неприводной стороне, натяжения между двумя сторонами почти равны.

Это дает много преимуществ:

Пониженное напряжение на приводной стороне: для достижения хорошего (достаточно высокого) натяжения спиц на неприводной стороне спицы приводной стороны обычной просверленной ступицы / обода должны иметь очень высокое натяжение, особенно с учетом того, что 11- скорость пришла вместе с более длинной ступицей, чем 10-скоростная. Это создает нагрузку на обод и ступицу, что может привести к растрескиванию и деформации. При схеме 2: 1 обе стороны имеют одинаковое натяжение, и можно использовать более низкое натяжение спиц.

Спицы на неприводной стороне менее подвержены расшатыванию: с натяжением спиц на некоторых колесах до 60 кг на стандартной ступице с просверленными отверстиями, спицы на неприводной стороне склонны к ослаблению.

Малый вес и / или повышенная прочность колеса: ступица с 24 отверстиями в конфигурации 2: 1 имеет 16 спиц на ведущей стороне, что аналогично обычному колесу с 32 спицами. Колесо с 27 спицами (отверстие 9/18) имеет такое же количество спиц ведущей стороны, как и обычное колесо с 36 спицами! Это делает его чрезвычайно сильным.

Мы не используем схему 2: 1 на дисковых тормозных колесах. Поскольку заднее колесо имеет опору для диска с одной стороны и свободную втулку с другой, разница в натяжении спиц меньше, и переход 2: 1 в конечном итоге решит проблему с более высоким натяжением спиц на неприводной стороне.Вместо этого на некоторых колесных парах мы используем асимметричный обод (например, Gecko), который выравнивает натяжение спиц. На новых колесах для горных велосипедов с разнесенными ступицами Boost разница между двумя сторонами очень небольшая.

Философия колесостроения и другая информация

Перейти: Строительство для увеличения жесткости | У карбоновых колес нет вертикального соответствия?

Чем больше вы узнаете о колесостроении, тем больше вы узнаете, что создание хорошего колеса — это сложная серия компромиссов между ободом, количеством спиц, типом спиц, перекрестным рисунком шнуровки спиц, ориентацией спиц и спицей. напряжение.Здесь мы объясняем нашу логику, почему мы строим колеса именно так. Вы обнаружите, что другие строители могут порекомендовать нечто иное. Имейте в виду, что не существует идеального или идеального способа сборки колес, всегда нужно идти на компромиссы и создавать правильное колесо для вас и вашего стиля езды. Если вы не согласны с тем, что мы делаем, мы понимаем, и поэтому мы продадим вам обод, чтобы вы могли построить его, как хотите 🙂

Наши колеса сконструированы таким образом, чтобы оптимизировать поперечную жесткость. Мы считаем, что поперечная жесткость — самый важный фактор, определяющий ощущения колеса на трассе; колеса с высокой боковой жесткостью не дают ощущения «гибкости» в медленных скалистых поворотах, и они придают байку ощущение «на рельсах» за крутым поворотом.Наша философия колесостроения основана на максимальном увеличении поперечной жесткости. Чем больше диаметр колеса, тем важнее (и труднее) добиться максимальной поперечной жесткости. Когда люди говорят, что колесо «кажется гибким», они описывают низкую поперечную жесткость, и мы сами проехали на гибких 29-дюймовых легкосплавных дисках. Создание более жестких колес — это действительно причина, по которой мы в первую очередь начали изготавливать карбоновые горные диски, из этого следует, что мы строим наши колеса, чтобы еще больше увеличить поперечную жесткость.

Во-первых, несколько определений:
Поперечная жесткость: Сопротивление колес деформации вдоль оси, параллельной оси ступицы.
Радиальная жесткость: Сопротивление колес деформации внутрь или наружу в радиальном направлении от центра колеса.
Тангенциальная жесткость: Сопротивление колес деформации от ускорения или тормозных сил, приложенных к ступице.

Повышение жесткости

Наша цель — максимизировать боковую жесткость, так как же вам это сделать? Что ж, в порядке важности факторы, способствующие поперечной жесткости:

1. Жесткость обода
2. Количество спиц
3. Угол крепления спиц
4. Размер спиц
5. Рисунок шнуровки

Обод явно — первое место, где решается проблема жесткости, и мы это сделали.Наши широкие карбоновые диски на несколько порядков жестче, чем алюминиевые диски того же веса. Итак, перейдем к другим параметрам колеса.

Количество спиц

Как мы уже говорили выше, количество спиц является вторым по важности фактором при создании набора жестких колес. Поэтому по умолчанию мы используем 32 спицы. Это может быть не «модно» или «выглядеть круто», но с инженерной точки зрения это правильно. Многие люди предполагают, что сверхжесткие карбоновые диски можно «обойтись» с очень небольшим количеством спиц.Возможно, вы можете это сделать, в зависимости от того, какой уровень жесткости вас устраивает, но это еще не все, и это противоположное отклонение нагрузки. Читать дальше..

Вы могли предположить, что когда колеса трутся о нижнее перо, вилку или консольные тормоза, это признак гибкости колес . На самом деле ситуация намного сложнее. Это связано с тем, что на поперечную жесткость влияют две основные части колеса; жесткость обода и жесткость спицевой системы.Наши карбоновые обода обеспечивают очень высокий уровень жесткости обода, настолько большой, что они могут буквально перевесить низкую жесткость спиц, и это может фактически усилить боковое отклонение в частях обода от точки боковой нагрузки (земли). Другими словами, при прочих равных условиях карбоновые диски могут усилить трение о нижние перья, вилку или консольные тормоза! Это немного противоречит интуиции, но этот эффект связан с тем, что наши карбоновые колеса не соответствуют друг другу или изгибаются под действием поперечных нагрузок, поэтому эффекты низкой жесткости спиц фактически усиливаются за счет жесткости колесных дисков.Напротив, легкий алюминиевый обод приспосабливается при приложении боковых нагрузок, и эта деформация маскирует эффект трения нижних перьев (но также делает ваше рулевое управление неаккуратным и лишает вас мощности!) Так почему же диски с низким числом спиц так популярны? Как мы уже говорили ранее, обычно это происходит из-за желания колеса «круто выглядеть» или для экономии веса. Слишком много производителей не понимают физику того, что на самом деле происходит, и используют слишком мало спиц на своих карбоновых колесах, из-за чего они имеют слишком большое противоположное отклонение нагрузки.Наша цель — создать колеса с наилучшими характеристиками, и для этого мы сделали тщательный выбор между вращательной массой и жесткостью спиц, чтобы оптимизировать систему колеса в целом.

В наших стандартных сборках используются 32 спицы Sapim CX-Ray, что является идеальным сочетанием малого веса и достаточно высокой жесткости спиц для большинства райдеров , чтобы минимизировать боковое отклонение. Если вы весите более 200 фунтов, являетесь сильным гонщиком на одной скорости или очень агрессивным гонщиком, вы можете подумать о более толстой спице, но, поскольку размер спицы находится под номером 4 в нашем списке, мы не рекомендуем это делать. для большинства райдеров.Не стесняйтесь обращаться по телефону , свяжитесь с нами по телефону , чтобы обсудить спецификацию пользовательской сборки.

Крестик для шнуровки

Помимо уже упомянутых факторов, последний важный фактор — это узор шнуровки. Давайте на минуту проигнорируем спицы (мы вернемся к этому) и сначала разберемся с узорами шнуровки. Короче говоря, шнуровка с двумя поперечинами обеспечивает лучшую поперечную жесткость по сравнению со шнуровкой с тремя или четырьмя крестами. Чтобы узнать больше об этом, мы рекомендуем прочитать эту статью профессора Университета Дьюка Анри Гэвина.Отсутствие поперечной жесткости не является большой проблемой для колес меньшего диаметра, поэтому 3-крестовина так популярна для 26-дюймовых колес. Использование трех- или даже четырехкрестной шнуровки действительно снижает радиальную жесткость колеса, и некоторые люди утверждают, что это может обеспечить более устойчивую к вертикали поездку, однако наши исследования и расчеты (см. ниже ) показывают, что эффекты настолько малы, что нет райдер может их отвергнуть, поэтому мы рекомендуем большинству райдеров 2-х кроссовки.

Тип спицы

Помните, что калибр спиц был под номером 4 из 5 в приведенном выше списке факторов жесткости.Что это значит? Что ж, это означает, что калибр спиц не так уж и важен, когда вы пытаетесь максимизировать жесткость колеса, и поэтому это отличное место, чтобы сэкономить немного веса. Конечно, недостатком является то, что легкие спицы менее долговечны. Если вы ищете легкую / высокопроизводительную колесную пару, мы рекомендуем спицы с лезвиями, такие как Sapim CX-Ray. Причина этого в том, что они проходят дополнительную ковку, что увеличивает усталостную долговечность спицы. Также проще и точнее построить легкую спицу с лопастями, потому что мы можем использовать специальный инструмент, чтобы удерживать спицу при затягивании ниппеля, тем самым устраняя «наматывание» спицы, которое происходит, когда вы строите с тонкими спицами с баттингом.Мы признаем, что существует много споров о прочности спиц, усталостной долговечности, почему спицы ломаются и т. Д. В конце концов, наши собственные анекдотические свидетельства согласуются с утверждениями производителей спиц о том, что легкие спицы с лопастями более долговечны, чем спицы со стыковкой эквивалентного веса. По этим причинам мы обычно рекомендуем их большинству клиентов. С учетом сказанного, гонщикам весом более 200 фунтов или тем гонщикам, которые хотят пожертвовать весом ради прочности, лучше подойдут спицы большего поперечного сечения, такие как Sapim Race или Force.

Ориентация спиц

Хорошо, здесь все может стать еще сложнее, но мы постараемся сделать это проще. Короче говоря, мы ориентируем наши спицы таким образом, чтобы передняя часть была оптимизирована для тормозных сил, а задняя — для ускорения. Когда вы прикладываете усилие к педалям, вы натягиваете ведомые спицы заднего колеса и сжимаете ведущие спицы заднего колеса. Мы делаем задние колеса так, чтобы спицы (ведомые) находились под натяжением локтей наружу.Спицы с коленами наружу более прочные и способны выдерживать большее напряжение, потому что они шире (они находятся снаружи ступицы) и имеют дополнительную поддержку фланца ступицы. Спереди ситуация обратная, наибольшее усилие от торможения. Поэтому ведущие спицы впереди выведены локтями наружу.

Натяжение спиц

Существует много неправильных представлений о конструкции колес с высоким натяжением и о том, как это связано с поперечной жесткостью. Многие люди предполагают, что более высокое натяжение обеспечивает более высокую поперечную жесткость, однако это не так.Использование колесной системы и изменение ничего, кроме натяжения спиц, не улучшит поперечную жесткость (для получения дополнительной информации см. Тест на жесткость колес Дамана Ринарда ). Однако использование асимметричного обода увеличит как натяжение сетки, так и изменит углы крепления. Это может сбить с толку людей, потому что они видят чистое увеличение натяжения спиц и полагают, что натяжение было ответственно за увеличение поперечной жесткости. На самом деле повышение жесткости происходит за счет выравнивания углов крепления между ведущей стороной (DS) и неприводной стороной (NDS).2 = 16%, но в целом чистая прибыль составляет 8%. Чтобы визуализировать это, посмотрите на эту иллюстрацию . Следует отметить, что при прочих равных вы увидите более высокое натяжение в сети с нашим асимметричным ободом, что является отличным фактором для прочности и долговечности колеса, а также вы увидите увеличение боковой жесткости (при условии, что это чаша рулевое колесо). Но переход к все более и более высоким напряжениям в поисках жесткости не работает, это просто увеличивает ненужную нагрузку на ваши спицы, соски, ступицы и обода.Около 120 кгс — это оптимальная высота, достаточная для предотвращения расшатывания спиц и отсутствия проблем с потерей прочности из-за того, что некоторые спицы теряют натяжение во время верховых / приземляющихся прыжков и т. Д.

Вертикальное соответствие и карбоновые диски

Давайте поговорим немного о вертикальном соответствии. Мы часто получаем такие вопросы, как «карбоновые колеса слишком жесткие?» или «Я слышал, карбоновые колеса делают велосипед действительно неудобен, правда? »Короткий ответ: нет, вы не сможете определить разницу в вертикальном соответствии между карбоновым колесом и алюминиевый диск.Короче говоря, изменение вертикального соответствия между двумя установками колес может быть связано с другими такие факторы, как объем шины, каркас шины, давление в шинах, изгиб рамы, изгиб руля и т. д., а не настройки колес. Ни одно велосипедное колесо со спицами, даже сверхлегкие легкосплавные диски с тонкими спицами, не имеют достаточной вертикальной податливости, чтобы вы почувствовали разницу. Если вас интересуют доказательства этого, продолжайте читать.

Во-первых, давайте проясним, что с точки зрения вертикального соответствия речь идет о смещении из-за малой радиальной жесткости.Жесткость (k) определяется ниже, где F = сила (масса x ускорение) и δ = смещение. Таким образом, при тех же радиальных силах, чтобы обод имел «высокий» уровень вертикальной податливости (смещения), он должен иметь низкую радиальную жесткость.

Из анализа упругого каркаса Гэвина * было показано, что для типичного колесо велосипеда, радиальная жесткость (k) порядка 2500-4500 Н / мм в зависимости от калибра спиц, схемы шнуровки, модуля упругости обода и момент инерции обода.4. Углеродное волокно имеет более высокий модуль упругости, около 181 ГПа. Изгибающий момент инерции обода зависит от толщины материала и формы обода. обод, который будет находиться близко между двумя материалами, поэтому давайте просто будем упрощать и предположим, что изгибающий момент инерции — это то же самое между данным алюминиевым ободом и карбоновым ободом.

Итак, цель всего этого — сравнить вертикальное соответствие между алюминиевым ободом и карбоновым ободом, поэтому давайте пробежимся по цифрам и посмотрим что мы получаем. Давайте сначала предположим, что всадник весом 165 фунтов на велосипеде весом 30 фунтов, то есть около 90 кг.2), получаем:

Очевидно, что вертикальное смещение ОЧЕНЬ мало — всего 6 тысячных дюйма! Но давайте усложним ситуацию и предположим, что вы едете по тропе и врезаетесь в корни размером 2 дюйма на высокоскоростной. Кажется, это типичный сценарий, который описывают люди, когда говорят, что чувствуют колесо имеет низкую вертикальную податливость. Попадание корня в 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к около ~ 3Gs в систему колес (на основе упрощенного расчета, акселерометр установленный на колесе был бы идеален для получения реальных чисел, но это близко).Итак, ведя цифры снова для 3G ускорения получаем

Неудивительно, что карбоновый обод имеет более высокий модуль упругости. чем алюминиевый обод, то есть он более устойчив к упругой деформации с заданной силой, приложенной к нему. Давайте проявим щедрость и предположим, что увеличение модуля упругости обода соответствует колесу с радиальной жесткостью в два раза выше, чем у алюминиевого обода нашего образца. Итак, алюминиевый обод был 3500 Н / мм, скажем, наш карбоновый обод — 7000 Н / мм. Рассчитывая значения прогибов, получаем:

И снова попадание в тот же самый 2-дюймовый бревно на скорости 15 миль в час (ускорение 3Gs) приведет к отклонению:

Тип обода	Разгон (165 фунтов наездник)	Вертикальное отклонение
Алюминий	Статическое отклонение (1G)	0.006 дюймов
Алюминий	Высокоскоростной удар (3G)	0,018 дюйма
Углерод	Статическое отклонение (1G)	0,003 дюйма
Углерод	Высокоскоростной удар (3G)	0.009 дюймов

Из приведенной выше таблицы видно, что разница в прогиб между алюминиевым ободом и карбоновым ободом составляет (максимум) 0,009 дюймов. Это примерно толщина девяти человеческих волос! Короче говоря, гонщик просто не может заметить такое небольшое изменение. Так почему люди клянутся, что чувствуют эти различия?

Давайте рассмотрим вертикальное соответствие за счет вашего шины. Типичная шина размером 29×2,25 дюйма имеет высоту около 50 мм.Даже если оставить все расчеты Помимо этого (что на удивление сложно), большинство из нас работает с давлением около 20-30 фунтов на квадратный дюйм, что обычно приводит к падению шины примерно на 20% (0,39 дюйма), когда вы сидите на велосипеде. При правильном давлении в шинах для вашего веса прямое столкновение с бревном диаметром 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к ~ 50% (0,98 дюйма) разрушение каркаса шины при поглощении удара. Итак, деформация шины обеспечивает более чем в 100 РАЗ вертикальное соответствие, чем это колеса , будь то алюминий или карбон.Теперь должно быть ясно, что не только не может всадник может заметить разницу в вертикальном соответствии между любыми двумя колеса, но, скорее, эти воспринимаемые различия должны происходить из-за изменений объема шин, изменений давления воздуха (даже несколько фунтов на квадратный дюйм имеет большое значение), каркаса шины или даже изгиба рамы / вилки / выноса / руля.

No related posts.