Спицевание велосипедного колеса: Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно?

Разное

Содержание

Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно?

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 2279

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

  • Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
  • Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

загрузка…

Спицевать колесо — это просто!

Спицевать колесо — это просто!

Сегодня, мы расскажем как можно легко и просто заспицевать колесо.

Для начала, нам необходимы главные запчасти: обод, втулка и спицы. Спицы нужно точно подобрать, так как может не хватить длины спиц или спицы будут длиннее, чем нужно. Рассчитать длину спиц можно пользуясь таблицей расчета длины спиц. Итак, приступим!

Для начала, заспицуем не полностью только одну сторону, выбирайте любую сторону, с которой начнём. Вставляем с наружной стороны спицы во втулку через одну дырку по той стороне, за которую взялись. Далее, вставляем спицы в обод и закручиваем нипелями, напоминаю, так же, через одну спицу! Должно получиться что-то в роде того, как на фотографиях ниже. Хочу отметить, что после того как нипеля вы начали закручивать, их необходимо только нарастить, но никак не закручивать до конца! После того как нарастили чуть-чуть, попробуйте провернуть втулку в любую сторону, чтобы «отцентровать» колесо, как на фотографиях ниже. Спицы должны стать под углом, а не солнышком, как было после того, как Вы закончили наращивать спицы.

Теперь, необходимо начать спицевать другую сторону. Для этого, необходимо найти дырку во втулке, которая будет почти совпадать по оси с противоположной дыркой и вставить туда спицу(тоже с наружной стороны). Однако, дырки под спицы во втулке, не находятся на одной оси, а немного смещены в сторону. Посмотрите внимательно на втулку, чтобы понять, куда вставлять спицу со стороны обода. Если дырка смещена левее относительно одной стороны(нижней на фото), то вставляйте спицу в обод до той спицы, которая уже в ободе наращена нипелем. Если вправо смещено — значит после той спицы вставляйте.

Затем, начинайте спицевать дальше эту же сторону. Спицуем так же, как и противоположную сторону — спицы через одну. Напомним, что в предыдущем пункте, необходимо точно выставить спицу, чтобы всё стало аккуратно.

Затем, начинаем заниматься внутренней стороной втулки.

Вот и готово Ваше первое колесо, а теперь — настаёт самый сложный момент — выравнивание восьмёрки и яйца… А так же — затягивание спиц до конца!

Напоминаем, что необходимо делать всё аккуратно, спица за спицей, затягивать по пол оборота нипеля. Не переусердствуйте! Для начала — необходимо затянуть до того момента, когда спица начнёт появляться в нипеле. В нипеле есть прорезь для спицовки отвёрткой — будем считать началом этой прорези — конец затягивания спиц. Затягивать именно до того момента, пока Вы будете крутить отвёрткой и пока спица не упрётся в отвёртку. После того, как Вы аккуратно затянули все спицы, и в каждом нипеле Вы наблюдаете спицу, которая ровно вкручена до момента появления самой спицы.

Спицы не должны торчать из нипелей, а должны быть ровно по саму прорезь под отвёртку! Дальше — самое сложное, начинать закручивать нипеля по пол оборота до самого упора, пока спицы не натянутся как следует. Именно закрутили один нипель на пол оборота, затянули следующий, и так по кругу. Возможно потребуется пройтись раза два или даже три, пока спицы не затянутся как следует. Ниже на фото — инструмент для этой процедуры, так как отвёртка уже не поможет, её будет «выплёвывать» спицы по мере закручивания. Удачи!

Не забывай, что очень сильно затянутые спицы — плохо, слабо затянутые — тоже очень плохо. Поэтому знай меру, затягивай аккуратно и так чтобы они не были очень сильно затянуты, но и не прогибались когда их сжимаешь рукой.

Спасибо магазину bmxshop.by за предоставленную статью.

Переспицовка колеса велосипеда

На чтение 7 мин. Просмотров 1.5k.

Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

  • Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
  • Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
  • Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
  • Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
  • Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
  • И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

  • Радиальная.
  • Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

  • Смешанная.
  • Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.

Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

  • Определение подходящей длины спицы.
  • Установка.
  • Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

  • Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
  • Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
  • Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
  • Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
  • После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
  • И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
  • Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
  • Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
  • Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
  • Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
  • Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
  • Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
  • Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
  • При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
  • Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
  • Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
  • Все остальные спицы устанавливаются так же.
  • На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

  • Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
  • При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
  • Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
  • Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
  • При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
  • Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
  • При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Блиц-советы

  • Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
  • Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
  • Строго следовать инструкции по переспицванию.
  • При обнаружении ошибки лучше начать заново.
  • Натягивать спицы нужно поочередно.
  • Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
  • Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
  • При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
  • При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
  • После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
  • Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Если правильно соблюдать все советы и рекомендации специалистов, то переспицовка спиц в колесе велосипеда не станет проблемой, которую не преодолеть. Пусть езда на велосипеде всегда приносит только положительные эмоции.

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде

Хотите, чтобы велосипед даже после внушительного пробега двигался с первичной резвостью, переспицовка колеса велосипеда — один из способов повысить комфорт езды и помочь любимому транспортному средству обрести вторую молодость. Хотя процесс занимает не менее 2–3 ч, но результат превзойдёт даже смелые ожидания, поэтому принимайтесь за работу поскорее.

Переспицовка колес велосипеда — хороший способ повысить комфорт езды

Виды спицовки

Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:

  • Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
  • Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
  • Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.

Крестовая спицовка колеса велосипеда

Как правильно спицевать колесо велосипеда

Выбор спиц нужной длины

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

  • обод в отличном состоянии;
  • спицы;
  • втулка;
  • ключ, предназначенный для работы со спицами;
  • отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым.

Как их отличить во время установки?

  • Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
  • Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

  1. Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
  2. Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
  3. Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
  4. Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
  5. Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
  6. Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
  7. Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
  8. Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
  9. Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
  10. Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
  11. В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость — спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

Секреты сборки заднего велосипедного колеса

Если вы счастливый обладатель байка, значит хотя бы раз в жизни вам приходилось разбирать заднее колесо своего железного друга. И причин этому великое множество. Изношенные детали требуют систематической замены, а обслуживание в специализированной мастерской стоит недешево, поэтому лучше научиться осуществлять несложный ремонт своими руками.

Заднее колесо имеет более сложный принцип строения, чем переднее, поэтому главное овладеть навыком его сборки и разборки. Если у вас все получится, то с передним колесом точно не возникнет никаких проблем.

Спицовка

После того как вы смазали резьбу на спицах, их нужно поместить во фланец втулки. Обязательно оставьте в промежутках пустое пространство. Затем найдите свободное отверстие, которое расположено в правой части обода. Ваш ориентир – вентиль, он должен находится справа. В него ставится первая спица, которая закрепляется с помощью ниппеля. Когда вы закончите вставлять спицы по правой стороне, переходите на левую. Соответственно первая спица должна будет находиться слева от вентиля. Спицы, которые мы установим в процессе спицовки, имеют название приводные. А есть еще натяжные, которые необходимо вставлять только после того, как будут перебраны все приводные. Для того чтобы вставить натяжные спицы, поместите их концы на внутреннюю сторону фланца втулки. Каждая натяжная спица должна иметь пересечение с тремя приводными. Контролируйте правильное положение спиц. Две приводные должны пересекаться вверху, а одна – внизу. После того как вы закрепили все натяжные спицы, затяните ниппели.

Натяжение

Закрутите ниппели на одинаковое расстояние. Оптимальный выбор – 3 оборота. Теперь необходимо затянуть спицы. Сделать это очень просто, достаточно провернуть каждый ниппель на один оборот. Соблюдайте правильный порядок и двигайтесь от вентильного отверстия.

Выравнивание геометрии колеса

Прежде чем приступить к данному этапу необходимо сказать о том, какими бывают повреждения колеса. Выделяют две проблемы:

  • Вертикальная неровность (эллипс)
  • Горизонтальная неровность (восьмерка)

Если неровностей несколько, первой делайте ту, которая превосходит в размерах.

В независимости от того какой тип неровности определен на колесе вашего байка, существует единый алгоритм его устранения. Вы просто подтягиваете левые ниппели и послабляете правые на одинаковое количество оборотов.

Втулка

Разборка и сборка втулки своими руками — это достаточно сложный навык, но и им можно овладеть. Причин, по которым вам необходимо будет разобрать эту комплектующую, достаточно. Нужно смазать втулку, заменить износившейся подшипник или другие детали. Без разборки здесь никак не обойтись.

Когда все детали смазаны и очищены от грязи, можно приступать к процессу сборки. Начинаем с подшипников, которые укладываются в чаши. Не забывайте о том, что чаши перед этим тоже нужно смазать. После этого на подшипники кладем конус и вставляем ось втулки. Она закручивается до тех пор, пока конус не встанет на место. Заключительный этап – надевание шайбы и контргайки.

Как видите, все достаточно просто. Главное запаситесь необходимым количеством времени, терпения и качественным велоинструментом.


4.Почему важна оптимальная длина спиц

В идеале длина спиц должна быть такой, чтобы вся резьба ниппеля использовалась для переноса нагрузки. Кроме того, на ободах, не имеющих двойных стенок, слишком длинные спицы будут выступать из сосков и могут проткнуть трубку. Я разрезал сосок пополам, чтобы продемонстрировать это. Отмечены начало и конец резьбы ниппеля и спицы, так как это не видно на каждой фотографии.

Изображение (поперечное сечение) резьбы спицы и ниппеля
Изображение 16 Как это выглядит, когда выбранная длина спицы слишком короткая (A), слишком длинная (B) и оптимальная (C)
Рисунок 17


5.Расчет оптимальной длины спицы

Чтобы рассчитать оптимальную длину спицы, необходимы следующие измерения:

Я объяснил количество крестов в этом посте, а для других терминов я буду добавлять ссылки по мере публикации соответствующих статей.

Наконец, все размеры должны быть введены в калькулятор длины спиц (ссылка на тот, который я чаще всего использую).


6. Важность достижения равномерного натяжения спиц

Когда спицы не имеют равномерного натяжения, т.е.е. что происходит, когда одни играют значительно тайтовее, а другие — намного лузовее?

  • Более тугие спицы будут нести большую нагрузку, чем более свободные. Следовательно, они подвергаются большему напряжению, а также оказывают большее давление на места, где они соединяются со ступицей (на фланце) и ободом (где находится ниппель спицы).
  • Более свободные спицы будут еще более ослабленными, когда колесо находится в движении — когда они находятся внизу (при каждом обороте колеса) и когда колесо нагружено таким образом, что они получают меньшее натяжение (например, боковые нагрузки с противоположной стороны ).Это приведет к их появлению, поскольку они уже ослаблены (r), имеют больше (микро) изгибов, и они с большей вероятностью сломаются в локте из-за напряжения ( fatigue ).

Для задних ступиц и передних на дисковых колесах есть предостережение:

Натяжение «левой» и «правой» спиц
Рисунок 18


Спицы правой стороны на указанных ступицах имеют большее натяжение, чем левосторонние спицы, потому что их угол более острый и в противном случае обод не центрировался бы.Однако натяжение спиц с правой стороны должно быть как можно более равномерным по сравнению с другими спицами с той же стороны (с правой стороны). То же самое и с левыми спицами — они должны иметь равномерное натяжение при сравнении между собой.

При сборке колеса и выборе между 100% истинным ободом и более равномерным натяжением спиц, выбирайте равномерное натяжение. Колесо, построенное таким образом, может быть не на 100% прямым с самого начала, но оно останется таким, каким оно было даже через 20 000 километров (если только обод не будет помят / погнут при ударе о камень).С другой стороны, если колесо построено на 100%, но с неравномерным натяжением спиц, оно выйдет из строя относительно быстро, и спицы на таком колесе с большей вероятностью сломаются.

С другой оговоркой: обод должен соответствовать допустимым отклонениям — как описано в следующей главе. То есть: 100% равномерное натяжение спиц тоже нехорошо, если это приводит к тому, что обод слишком сильно отличается от истинного.

Как измерить и сравнить натяжение спиц?
Нащипывание гитары можно использовать для перещипывания спиц и получения удивительно однородного натяжения путем сравнения однородности звука — как при перещипывании гитарных струн.
Для меня это намного быстрее и проще с использованием подходящего тензиометра со спицами. Я не очень музыкален, к тому же выщипывание спиц не дает информации о том, насколько велико натяжение (только насколько оно равномерно), что часто бывает важно (70 килопондов — минимум для большинства колес). Большинство тензиометров не очень точны . Исключение составляет этот патент (разработанный покойным Джобстом Брандтом), продаваемый фирмой Wheel Fanatyk (их тензиометр) . Или более доступный вариант, сделанный нашим македонским братом Филипом Кралевски — тензиометр .


7. Допустимые допуски при сборке велосипедного колеса

Ничто в этом мире не является совершенным — даже велосипедные колеса (они настолько близки к этому). В механике вещи обычно строятся в допустимых пределах. Что это такое, когда речь идет о велосипедных колесах, то есть когда колесо считается приемлемо правильным и хорошо сделанным?

Сначала мы определим термины: « радиальная правильность », « поперечная правильность », « правильность обода », а « равномерность натяжения спиц » уже объяснялось в предыдущей главе.


7.1. Радиальная правильность Радиальная правильность велосипедного колеса
Рисунок 19


Расстояние обода от центра колеса должно быть равномерным по всей окружности обода. В идеале:
D1 = D2 = D3 =… = Dn

Видео, где я демонстрирую радиальную правку колеса .

Конечно, это будет не идеально, но важно соблюдать допустимые допуски (определенные в главе 7.4).

Пока вы не почувствуете визуальное определение зазоров при проверке на подставке для правки, вы можете использовать щупы (партнерская ссылка Amazon).

Щупы, используемые для измерения клапанов двигателя, подходят для этого использования.
Щелкните изображение, чтобы сделать покупки на Amazon (партнерская ссылка)
Изображение 20


7.2. Боковая правильность

Боковая (не) правильность — это то, что мы все замечаем в первую очередь — насколько колесо качается (вбок).

Поперечная правильность — насколько обод перемещается влево-вправо по сравнению с неподвижной контрольной точкой.
Рисунок 21

Здесь вы также можете использовать указанные выше щупы для измерения отклонения, по крайней мере, до тех пор, пока вы не почувствуете это.


7.3. Правильность тарелки обода

В этом случае рисунок 22 говорит больше, чем 1000 слов:

Обод должен быть отцентрирован относительно ступицы (то есть относительно продольной оси симметрии велосипеда)
Рисунок 22

Измерено с помощью измерительного инструмента колесной тарелки (партнерская ссылка Amazon).

Использование измерителя колеи
Измерение контргайки ступицы (см. СТАРЫЙ, объясненный по этой ссылке ) расстояния от обода с каждой стороны, затем сравнение, даже если это
Изображение 23

Здесь также есть некоторые предостережения.Что касается «экзотики», см. На этой странице объяснение, что делать при использовании асимметричных ободов и / или смещенных рам .


7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц

Вкратце, список допустимых допусков для описанных выше параметров:

  • Равномерность натяжения спиц (между спицами на одной стороне): изменение натяжения спиц до + — 10% (на с той же стороны). В идеале + — 5%, чтобы максимальная разница натяжения между самой затянутой и самой ослабленной спицей составляла до 10%.
  • Радиальная правильность: отклонение до + — 0,5 мм.
  • Боковая правильность: отклонение до + — 0,2 мм.
  • Правильность тарелки обода: отклонение влево-вправо до 0,5 мм (измеритель тарелки всегда будет показывать отклонение как удвоенное!)


8. Источники — настоятельно рекомендуется

Колесная конструкция, шнуровка спиц от BikeRaceInfo

от Джона Ньюджента

Вернуться к списку технических статей

Джон Ньюджент, вероятно, знает о велосипедных колесах больше, чем кто-либо другой.Может быть, еще о велосипедах. Он провел свою жизнь в велобизнесе на всех уровнях. Сейчас он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене. Если вы хотите купить комплект колес, посетите сайт Джона. Он действительно знает свое дело. —Председатель Билл

Это первая в серии, состоящей из нескольких частей.

Когда я начал конструировать колеса в 1973 году, почти не было информации о конструкции велосипедных колес, а то, что было доступно, было крайне запутанным, поэтому я решил обосновать логику шнуровки колес.

Я займусь напряжением и другими темами в будущем.

Решение для шнуровки, которое я придумал, выдержало испытание временем. В отличие от других систем, которые меня смущают до сих пор, моя проста, если вы понимаете основы.

В этой статье я предполагаю, что вы «скрещиваете» спицы, а не делаете радиальную сборку. При радиальной сборке вы просто продвигаете спицу прямо от ступицы к соответствующему отверстию в ободе.

Спицы можно пересечь на ½ до примерно 4 крестовин. Принято считать, что вам нужно пересечь ведущую сторону задней ступицы, но Mavic доказал, что вы также можете использовать радиальные спицы. Принято считать, что спицы должны быть касательными (под углом к ​​перпендикуляру) к фланцу ступицы, чтобы выдерживать нагрузку привода звездочек. Та же логика верна и для дисковых тормозов, которые требуют схемы пересечения.

Цель этой статьи — продемонстрировать, как построить колесо с крестообразными спицами, а не то, есть ли какое-либо реальное преимущество в том или ином конкретном узоре.

Заполнение ступицы: когда вы вставляете спицы в ступицу, почти во всех случаях, когда вы перекрещиваете спицы, вам необходимо заполнить ступицу каждой другой спицей (на одном фланце), идущей в противоположном направлении. Когда вы кладете ступицу горизонтально — что вам нужно будет сделать, чтобы зашнуровать ее — это приведет к тому, что одна головка спицы будет поднята, а другая — вниз.

Шнуровка: Вы шнуруете по одному фланцу за раз. Спицы на фланце войдут во все остальные отверстия для спиц на ободе. Некоторые диски имеют отверстия со смещением от центра, а некоторые — нет.Если отверстия смещены от центра, зашнуруйте спицы к отверстиям, просверленным на этой стороне фланца. На глубоких ободах иногда просверливают отверстия под углом. Посмотрите в отверстие, чтобы увидеть, куда оно направлено. Если он направлен прямо на противоположную сторону обода, он не наклонен, если он направлен за пределы обода — это сторона фланца, к которой спицы хотят зашнуровать.

Я всегда накидываю кусок изоленты (изолента работает нормально) на отверстие клапана. Вот с чего вы начнете. Я всегда обнаруживал, что на ободах с отверстиями, направленными на фланцы, первое отверстие справа от отверстия клапана указывает на самый верхний фланец (ступица лежит на боку).

На рисунке 1 изображена «пара» противоположных спиц. Если у вас ступица с 20 отверстиями, на каждом фланце будет по 10 спиц. Эти 10 спиц будут состоять из 5 «пар». Красная линия по центру показывает, что две противоположные спицы (одна голова вверх и одна голова вниз) по сути являются зеркальным отображением друг друга.

На рис. 2 показано 80% того, что вам нужно знать о шнуровке колеса. Используйте верхнюю спицу, крайнюю правую, в качестве первой или ключевой спицы.Если вы собираетесь сделать 2 крестовины, все, что вам нужно сделать, это взять вторую головку на спицу и зашнуровать ее. Это будет ваша первая «пара», и они будут зашнурованы в первое и третье отверстие на ободе справа от отверстия клапана.

Шнуровка: Вы, скорее всего, захотите зашнуровать спицы. Это означает, что верхняя спица будет на верхней части спицы, опущенной головой. Это традиционный метод, при котором колесо становится жестче.

На рис. 3 показаны следующие две спицы, которые нужно зашнуровать.Пара состоит из спиц вверх и вниз головой справа от исходной пары.

На рис. 4 показан вид ступицы на рис. 3. По сути, вы «следуете» за первой парой на всем протяжении фланца ступицы, прикрепляя следующую головку вверх и вниз спицами к следующей паре отверстий на ободе (помня, что используют все остальные отверстия в ободе).

На рисунке 5 показаны две вещи. Первый и более важный момент — вы хотите, чтобы отверстие для клапана оставало как можно больше места для головки насоса.Для колес с низким числом спиц это не критично, но чем больше у вас спиц, тем меньше места под крестовиной. Вы делаете это, начиная первую пару сразу справа от отверстия клапана.

Менее важной традицией является расположение логотипа ступицы напротив отверстия клапана. Вы делаете это, начиная свою первую речь примерно с позиции 90 градусов (или 3 часа). Это будет немного отличаться в зависимости от количества спиц.

На рис. 6 показана одна сторона полностью зашнурованной.Противоположный фланец является зеркальным отражением со спицами, повернутыми на полпути между первым фланцем.

На рис. 7 показано, что отверстия на противоположном фланце находятся посередине между спицами первого фланца, который вы зашнуровали. Стрелка указывает на ключ или первую спицу со шнуровкой. Отверстие с желтой линией будет зашнуровано сразу справа от первой или ключевой спицы. Не имеет значения, является ли первая спица на противоположной стороне спицей, направленной вверх или вниз.Вы создаете первую пару на противоположном фланце, имея вторую спицу в паре, отражающую первую (соедините голову вверх с головой вниз).

Если вы создаете обод с глубоким сечением, вы можете использовать спицу, чтобы удерживать ниппель, чтобы продеть его через отверстия для спиц. Мне нравится изгибать одну букву Т, чтобы ее было легче удерживать.

В следующих статьях будет рассказано о натяжении и выборе спиц, обода и ступицы.

Джон Нойджент был одним из первых, кто на рубеже веков создал качественное ручное строительство на Тайване. Сейчас он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене .

Расскажите мне все об образцах речи

Спицы отличные. Они являются неотъемлемой частью вашего велосипеда и, вероятно, предметом, которому вы никогда не уделяли особого внимания. О спицах никогда не говорят тихим благоговейным тоном, который мы используем, когда говорим об углеродном волокне или даже стальных трубах. Мы просто берем эти маленькие кусочки магии и игнорируем их, пока один из них не выйдет из строя, а затем проклинаем их до луны и обратно.

Мы почувствовали, что настало время, чтобы спицы получили ту любовь, в которой они нуждаются. Итак, мы представляем вам наше удобное небольшое руководство по спицам. Для начала немного истории.

История велосипедных спиц

В мире доступны различные типы спиц, и те, которые мы используем в скромном мире велосипедных колес, правильно определены как натяжные спицы. Еще пара названий велосипедного колеса — это колесо с проволокой и колесо подвески. Сочетание этого с названием «натяжная спица» в значительной степени подводит итог тому, что именно должна делать велосипедная спица.

Он должен оставаться в напряжении, чтобы колесо оставалось верным, он должен немного смягчать вас, и, наконец, он просто выглядит как кусок проволоки. Джордж Кейли изобрел оригинальные проволочные колеса в 1808 году, удивительно, что он забыл запатентовать свое изобретение, поэтому иногда ему не приписывают его изобретение.

Вскоре после его изобретения мы начали видеть их использование на велосипедах, примерно в 1850 году. Это было также время, когда впервые появились резиновые шины. Вскоре люди начали думать о способах зашнуровать колеса с помощью этих спиц.Мы видели 3-крестовые, 2-крестовые, радиальные (без перекрестия) образцы спиц, и, тем не менее, по прошествии всего этого времени мы полагаемся и используем эти образцы почти на каждом производимом наборе велосипедных колес, независимо от того, насколько они технологически продвинуты. находятся.

Итак, что мы подразумеваем под 3-крестовым, 2-крестовым или радиальным?

3-х спицами

3-кросс — один из немногих терминов в велоспорте, который используется правильно. Схема расположения спиц с тремя перекрестками означает, что каждая отдельная спица пересекает три другие спицы на своем пути между фланцем ступицы и ободом.Мы обычно называем этот стиль и другие перекрестные методы речи тангенциальной речью.

Тангенциальные спицы означают, что ваши спицы не идут прямо вверх и вниз от ступицы, а выходят под углом. Чем больше спиц пересекает ваша спица, тем более касательными они становятся. Зачем вам это нужно?

В каждой точке, где ваша спица пересекается с другой спицей, она фиксируется этой спицей при натяжении и поддерживает ее при сжатии.Распорка и опора помогают увеличить поперечную жесткость колеса. Это также может помочь продлить время, необходимое для регулировки вашего колеса, поскольку ваше колесо существенно прочнее.

Вы обнаружите, что именно поэтому 3-крестовина предпочтительнее на ведущей стороне вашего заднего колеса. Ваши спицы здесь должны передавать вашу мощность от ступицы и трансмиссии на обод колеса. Поскольку три другие спицы скрепляют спицы, вероятность их изгиба ниже, чем в случае спиц без перекрестия.

За эту силу есть плата, но не всегда. Для того, чтобы сделать дополнительное расстояние, необходимое для трехкрестной спицы, сами спицы стали длиннее, и это увеличивает вес.

2-х спицами

Как вы, возможно, поняли из «3-крестовины», схема расположения спиц «2-крест» означает, что каждая спица пересекает две другие спицы между ступицей и ободом вашего колеса. 2-кросс — это еще один стиль тангенциальной речи. Он также использует более короткие спицы, чем те, которые вы найдете на 3-х перекрестных узорах, поскольку угол, под которым они выходят из ступицы, ближе к прямому вверх и вниз.

Итак, как вы уже догадались, спицы немного легче, чем те, что используются в схемах с тремя крестами. Плюс в том, что они немного менее прочны, чем схема с тремя крестами, так как у вас всего две точки фиксации вместо 3.

Однако есть место, где это правило может не соответствовать действительности. На колесах с меньшим количеством спиц, поскольку спиц меньше, вы обнаружите, что, хотя спицы пересекают только две другие спицы, они могут быть такими же жесткими в поперечном направлении, как 3-крестовые.Отличная новость для тех, кто любит вес.

Радиальные спицы

Как мы ускользали ранее, колесо с радиальными спицами не пересекает других спиц на своем пути между фланцем ступицы и ободом колеса. Нам нравится использовать радиальные спицы на передних колесах, потому что это дает небольшое преимущество в аэродинамике и весе.

Вы получаете аэродинамическое преимущество, поскольку спицы не пересекаются. Когда спицы пересекаются друг с другом, они разрушают пограничный слой воздуха и вызывают турбулентность в воздухе, вызывая некоторое сопротивление.Они также легче, поскольку они короче, поскольку идут прямым путем к вашему ободу.

Вы также обнаружите, что колеса для велосипедов с дисковым тормозом не имеют колес с радиальными спицами. Дисковые тормоза нагружают колеса скручивающими нагрузками, а радиальный рисунок спиц не нравится. Фактически, многие производители колес скажут вам, что дисковые тормоза делают радиальную шнуровку невозможной.

Какая досада, ведь радиальная шнуровка всегда круто смотрится.

Могу ли я смешивать разговорные паттерны?

Нельзя смешивать рисунки спиц на одной стороне колеса, но у вас могут быть разные рисунки на каждой стороне.Например, в нашей новой линейке колес Aero мы используем радиальные спицы на ведущей стороне и двухкрестные на неприводной стороне.

Мы делаем это, потому что эта конструкция позволила нам изготовить для вас более жесткую колесную пару. Радиально расположив приводную сторону, мы смогли увеличить угол крепления спицы, что повысило жесткость. Наша ступица также была разработана таким образом, чтобы весь ваш крутящий момент передавался на неприводную сторону с двумя крестовинами. Итак, вы

Если вы хотите узнать больше о наших моделях речи, свяжитесь с нами и спросите.

выкройки шнуровки — Just Riding Along

Схема шнуровки 2: 1 на спицах

Этот рисунок используется на большинстве наших задних колес (с ободным тормозом), он позволяет нам создавать очень прочные колеса с относительно низким числом спиц.

Опорные колеса

, изготовленные со стандартными просверленными ступицами (одинаковое количество спиц с каждой стороны), обычно имеют натяжение спиц на ведущей стороне, вдвое превышающее натяжение неприводной стороны из-за смещения, необходимого для свободной ступицы. За счет использования на ведущей стороне в два раза большего количества спиц, чем на неприводной стороне, натяжения между двумя сторонами почти равны.

Это дает много преимуществ:

Пониженное напряжение на приводной стороне: для достижения хорошего (достаточно высокого) натяжения спиц на неприводной стороне спицы приводной стороны обычной просверленной ступицы / обода должны иметь очень высокое натяжение, особенно с учетом того, что 11- скорость пришла вместе с более длинной ступицей, чем 10-скоростная. Это создает нагрузку на обод и ступицу, что может привести к растрескиванию и деформации. При схеме 2: 1 обе стороны имеют одинаковое натяжение, и можно использовать более низкое натяжение спиц.

Спицы на неприводной стороне менее подвержены расшатыванию: с натяжением спиц на некоторых колесах до 60 кг на стандартной ступице с просверленными отверстиями, спицы на неприводной стороне склонны к ослаблению.

Малый вес и / или повышенная прочность колеса: ступица с 24 отверстиями в конфигурации 2: 1 имеет 16 спиц на ведущей стороне, что аналогично обычному колесу с 32 спицами. Колесо с 27 спицами (отверстие 9/18) имеет такое же количество спиц ведущей стороны, как и обычное колесо с 36 спицами! Это делает его чрезвычайно сильным.

Мы не используем схему 2: 1 на дисковых тормозных колесах. Поскольку заднее колесо имеет опору для диска с одной стороны и свободную втулку с другой, разница в натяжении спиц меньше, и переход 2: 1 в конечном итоге решит проблему с более высоким натяжением спиц на неприводной стороне.Вместо этого на некоторых колесных парах мы используем асимметричный обод (например, Gecko), который выравнивает натяжение спиц. На новых колесах для горных велосипедов с разнесенными ступицами Boost разница между двумя сторонами очень небольшая.

Философия колесостроения и другая информация

Перейти: Строительство для увеличения жесткости | У карбоновых колес нет вертикального соответствия?

Чем больше вы узнаете о колесостроении, тем больше вы узнаете, что создание хорошего колеса — это сложная серия компромиссов между ободом, количеством спиц, типом спиц, перекрестным рисунком шнуровки спиц, ориентацией спиц и спицей. напряжение.Здесь мы объясняем нашу логику, почему мы строим колеса именно так. Вы обнаружите, что другие строители могут порекомендовать нечто иное. Имейте в виду, что не существует идеального или идеального способа сборки колес, всегда нужно идти на компромиссы и создавать правильное колесо для вас и вашего стиля езды. Если вы не согласны с тем, что мы делаем, мы понимаем, и поэтому мы продадим вам обод, чтобы вы могли построить его, как хотите 🙂

Наши колеса сконструированы таким образом, чтобы оптимизировать поперечную жесткость. Мы считаем, что поперечная жесткость — самый важный фактор, определяющий ощущения колеса на трассе; колеса с высокой боковой жесткостью не дают ощущения «гибкости» в медленных скалистых поворотах, и они придают байку ощущение «на рельсах» за крутым поворотом.Наша философия колесостроения основана на максимальном увеличении поперечной жесткости. Чем больше диаметр колеса, тем важнее (и труднее) добиться максимальной поперечной жесткости. Когда люди говорят, что колесо «кажется гибким», они описывают низкую поперечную жесткость, и мы сами проехали на гибких 29-дюймовых легкосплавных дисках. Создание более жестких колес — это действительно причина, по которой мы в первую очередь начали изготавливать карбоновые горные диски, из этого следует, что мы строим наши колеса, чтобы еще больше увеличить поперечную жесткость.

Во-первых, несколько определений:
Поперечная жесткость: Сопротивление колес деформации вдоль оси, параллельной оси ступицы.
Радиальная жесткость: Сопротивление колес деформации внутрь или наружу в радиальном направлении от центра колеса.
Тангенциальная жесткость: Сопротивление колес деформации от ускорения или тормозных сил, приложенных к ступице.

Повышение жесткости
Наша цель — максимизировать боковую жесткость, так как же вам это сделать? Что ж, в порядке важности факторы, способствующие поперечной жесткости:
  1. Жесткость обода
  2. Количество спиц
  3. Угол крепления спиц
  4. Размер спиц
  5. Рисунок шнуровки
Обод явно — первое место, где решается проблема жесткости, и мы это сделали.Наши широкие карбоновые диски на несколько порядков жестче, чем алюминиевые диски того же веса. Итак, перейдем к другим параметрам колеса.
Количество спиц
Как мы уже говорили выше, количество спиц является вторым по важности фактором при создании набора жестких колес. Поэтому по умолчанию мы используем 32 спицы. Это может быть не «модно» или «выглядеть круто», но с инженерной точки зрения это правильно. Многие люди предполагают, что сверхжесткие карбоновые диски можно «обойтись» с очень небольшим количеством спиц.Возможно, вы можете это сделать, в зависимости от того, какой уровень жесткости вас устраивает, но это еще не все, и это противоположное отклонение нагрузки. Читать дальше..

Вы могли предположить, что когда колеса трутся о нижнее перо, вилку или консольные тормоза, это признак гибкости колес . На самом деле ситуация намного сложнее. Это связано с тем, что на поперечную жесткость влияют две основные части колеса; жесткость обода и жесткость спицевой системы.Наши карбоновые обода обеспечивают очень высокий уровень жесткости обода, настолько большой, что они могут буквально перевесить низкую жесткость спиц, и это может фактически усилить боковое отклонение в частях обода от точки боковой нагрузки (земли). Другими словами, при прочих равных условиях карбоновые диски могут усилить трение о нижние перья, вилку или консольные тормоза! Это немного противоречит интуиции, но этот эффект связан с тем, что наши карбоновые колеса не соответствуют друг другу или изгибаются под действием поперечных нагрузок, поэтому эффекты низкой жесткости спиц фактически усиливаются за счет жесткости колесных дисков.Напротив, легкий алюминиевый обод приспосабливается при приложении боковых нагрузок, и эта деформация маскирует эффект трения нижних перьев (но также делает ваше рулевое управление неаккуратным и лишает вас мощности!) Так почему же диски с низким числом спиц так популярны? Как мы уже говорили ранее, обычно это происходит из-за желания колеса «круто выглядеть» или для экономии веса. Слишком много производителей не понимают физику того, что на самом деле происходит, и используют слишком мало спиц на своих карбоновых колесах, из-за чего они имеют слишком большое противоположное отклонение нагрузки.Наша цель — создать колеса с наилучшими характеристиками, и для этого мы сделали тщательный выбор между вращательной массой и жесткостью спиц, чтобы оптимизировать систему колеса в целом.

В наших стандартных сборках используются 32 спицы Sapim CX-Ray, что является идеальным сочетанием малого веса и достаточно высокой жесткости спиц для большинства райдеров , чтобы минимизировать боковое отклонение. Если вы весите более 200 фунтов, являетесь сильным гонщиком на одной скорости или очень агрессивным гонщиком, вы можете подумать о более толстой спице, но, поскольку размер спицы находится под номером 4 в нашем списке, мы не рекомендуем это делать. для большинства райдеров.Не стесняйтесь обращаться по телефону , свяжитесь с нами по телефону , чтобы обсудить спецификацию пользовательской сборки.
Крестик для шнуровки
Помимо уже упомянутых факторов, последний важный фактор — это узор шнуровки. Давайте на минуту проигнорируем спицы (мы вернемся к этому) и сначала разберемся с узорами шнуровки. Короче говоря, шнуровка с двумя поперечинами обеспечивает лучшую поперечную жесткость по сравнению со шнуровкой с тремя или четырьмя крестами. Чтобы узнать больше об этом, мы рекомендуем прочитать эту статью профессора Университета Дьюка Анри Гэвина.Отсутствие поперечной жесткости не является большой проблемой для колес меньшего диаметра, поэтому 3-крестовина так популярна для 26-дюймовых колес. Использование трех- или даже четырехкрестной шнуровки действительно снижает радиальную жесткость колеса, и некоторые люди утверждают, что это может обеспечить более устойчивую к вертикали поездку, однако наши исследования и расчеты (см. ниже ) показывают, что эффекты настолько малы, что нет райдер может их отвергнуть, поэтому мы рекомендуем большинству райдеров 2-х кроссовки.
Тип спицы
Помните, что калибр спиц был под номером 4 из 5 в приведенном выше списке факторов жесткости.Что это значит? Что ж, это означает, что калибр спиц не так уж и важен, когда вы пытаетесь максимизировать жесткость колеса, и поэтому это отличное место, чтобы сэкономить немного веса. Конечно, недостатком является то, что легкие спицы менее долговечны. Если вы ищете легкую / высокопроизводительную колесную пару, мы рекомендуем спицы с лезвиями, такие как Sapim CX-Ray. Причина этого в том, что они проходят дополнительную ковку, что увеличивает усталостную долговечность спицы. Также проще и точнее построить легкую спицу с лопастями, потому что мы можем использовать специальный инструмент, чтобы удерживать спицу при затягивании ниппеля, тем самым устраняя «наматывание» спицы, которое происходит, когда вы строите с тонкими спицами с баттингом.Мы признаем, что существует много споров о прочности спиц, усталостной долговечности, почему спицы ломаются и т. Д. В конце концов, наши собственные анекдотические свидетельства согласуются с утверждениями производителей спиц о том, что легкие спицы с лопастями более долговечны, чем спицы со стыковкой эквивалентного веса. По этим причинам мы обычно рекомендуем их большинству клиентов. С учетом сказанного, гонщикам весом более 200 фунтов или тем гонщикам, которые хотят пожертвовать весом ради прочности, лучше подойдут спицы большего поперечного сечения, такие как Sapim Race или Force.
Ориентация спиц
Хорошо, здесь все может стать еще сложнее, но мы постараемся сделать это проще. Короче говоря, мы ориентируем наши спицы таким образом, чтобы передняя часть была оптимизирована для тормозных сил, а задняя — для ускорения. Когда вы прикладываете усилие к педалям, вы натягиваете ведомые спицы заднего колеса и сжимаете ведущие спицы заднего колеса. Мы делаем задние колеса так, чтобы спицы (ведомые) находились под натяжением локтей наружу.Спицы с коленами наружу более прочные и способны выдерживать большее напряжение, потому что они шире (они находятся снаружи ступицы) и имеют дополнительную поддержку фланца ступицы. Спереди ситуация обратная, наибольшее усилие от торможения. Поэтому ведущие спицы впереди выведены локтями наружу.
Натяжение спиц
Существует много неправильных представлений о конструкции колес с высоким натяжением и о том, как это связано с поперечной жесткостью. Многие люди предполагают, что более высокое натяжение обеспечивает более высокую поперечную жесткость, однако это не так.Использование колесной системы и изменение ничего, кроме натяжения спиц, не улучшит поперечную жесткость (для получения дополнительной информации см. Тест на жесткость колес Дамана Ринарда ). Однако использование асимметричного обода увеличит как натяжение сетки, так и изменит углы крепления. Это может сбить с толку людей, потому что они видят чистое увеличение натяжения спиц и полагают, что натяжение было ответственно за увеличение поперечной жесткости. На самом деле повышение жесткости происходит за счет выравнивания углов крепления между ведущей стороной (DS) и неприводной стороной (NDS).2 = 16%, но в целом чистая прибыль составляет 8%. Чтобы визуализировать это, посмотрите на эту иллюстрацию . Следует отметить, что при прочих равных вы увидите более высокое натяжение в сети с нашим асимметричным ободом, что является отличным фактором для прочности и долговечности колеса, а также вы увидите увеличение боковой жесткости (при условии, что это чаша рулевое колесо). Но переход к все более и более высоким напряжениям в поисках жесткости не работает, это просто увеличивает ненужную нагрузку на ваши спицы, соски, ступицы и обода.Около 120 кгс — это оптимальная высота, достаточная для предотвращения расшатывания спиц и отсутствия проблем с потерей прочности из-за того, что некоторые спицы теряют натяжение во время верховых / приземляющихся прыжков и т. Д.
Вертикальное соответствие и карбоновые диски

Давайте поговорим немного о вертикальном соответствии. Мы часто получаем такие вопросы, как «карбоновые колеса слишком жесткие?» или «Я слышал, карбоновые колеса делают велосипед действительно неудобен, правда? »Короткий ответ: нет, вы не сможете определить разницу в вертикальном соответствии между карбоновым колесом и алюминиевый диск.Короче говоря, изменение вертикального соответствия между двумя установками колес может быть связано с другими такие факторы, как объем шины, каркас шины, давление в шинах, изгиб рамы, изгиб руля и т. д., а не настройки колес. Ни одно велосипедное колесо со спицами, даже сверхлегкие легкосплавные диски с тонкими спицами, не имеют достаточной вертикальной податливости, чтобы вы почувствовали разницу. Если вас интересуют доказательства этого, продолжайте читать.

Во-первых, давайте проясним, что с точки зрения вертикального соответствия речь идет о смещении из-за малой радиальной жесткости.Жесткость (k) определяется ниже, где F = сила (масса x ускорение) и δ = смещение. Таким образом, при тех же радиальных силах, чтобы обод имел «высокий» уровень вертикальной податливости (смещения), он должен иметь низкую радиальную жесткость.

Из анализа упругого каркаса Гэвина * было показано, что для типичного колесо велосипеда, радиальная жесткость (k) порядка 2500-4500 Н / мм в зависимости от калибра спиц, схемы шнуровки, модуля упругости обода и момент инерции обода.4. Углеродное волокно имеет более высокий модуль упругости, около 181 ГПа. Изгибающий момент инерции обода зависит от толщины материала и формы обода. обод, который будет находиться близко между двумя материалами, поэтому давайте просто будем упрощать и предположим, что изгибающий момент инерции — это то же самое между данным алюминиевым ободом и карбоновым ободом.

Итак, цель всего этого — сравнить вертикальное соответствие между алюминиевым ободом и карбоновым ободом, поэтому давайте пробежимся по цифрам и посмотрим что мы получаем. Давайте сначала предположим, что всадник весом 165 фунтов на велосипеде весом 30 фунтов, то есть около 90 кг.2), получаем:

Очевидно, что вертикальное смещение ОЧЕНЬ мало — всего 6 тысячных дюйма! Но давайте усложним ситуацию и предположим, что вы едете по тропе и врезаетесь в корни размером 2 дюйма на высокоскоростной. Кажется, это типичный сценарий, который описывают люди, когда говорят, что чувствуют колесо имеет низкую вертикальную податливость. Попадание корня в 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к около ~ 3Gs в систему колес (на основе упрощенного расчета, акселерометр установленный на колесе был бы идеален для получения реальных чисел, но это близко).Итак, ведя цифры снова для 3G ускорения получаем

Неудивительно, что карбоновый обод имеет более высокий модуль упругости. чем алюминиевый обод, то есть он более устойчив к упругой деформации с заданной силой, приложенной к нему. Давайте проявим щедрость и предположим, что увеличение модуля упругости обода соответствует колесу с радиальной жесткостью в два раза выше, чем у алюминиевого обода нашего образца. Итак, алюминиевый обод был 3500 Н / мм, скажем, наш карбоновый обод — 7000 Н / мм. Рассчитывая значения прогибов, получаем:

И снова попадание в тот же самый 2-дюймовый бревно на скорости 15 миль в час (ускорение 3Gs) приведет к отклонению:

Тип обода

Разгон (165 фунтов наездник)

Вертикальное отклонение

Алюминий

Статическое отклонение (1G)

0.006 дюймов

Алюминий

Высокоскоростной удар (3G)

0,018 дюйма

Углерод

Статическое отклонение (1G)

0,003 дюйма

Углерод

Высокоскоростной удар (3G)

0.009 дюймов

Из приведенной выше таблицы видно, что разница в прогиб между алюминиевым ободом и карбоновым ободом составляет (максимум) 0,009 дюймов. Это примерно толщина девяти человеческих волос! Короче говоря, гонщик просто не может заметить такое небольшое изменение. Так почему люди клянутся, что чувствуют эти различия?

Давайте рассмотрим вертикальное соответствие за счет вашего шины. Типичная шина размером 29×2,25 дюйма имеет высоту около 50 мм.Даже если оставить все расчеты Помимо этого (что на удивление сложно), большинство из нас работает с давлением около 20-30 фунтов на квадратный дюйм, что обычно приводит к падению шины примерно на 20% (0,39 дюйма), когда вы сидите на велосипеде. При правильном давлении в шинах для вашего веса прямое столкновение с бревном диаметром 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к ~ 50% (0,98 дюйма) разрушение каркаса шины при поглощении удара. Итак, деформация шины обеспечивает более чем в 100 РАЗ вертикальное соответствие, чем это колеса , будь то алюминий или карбон.Теперь должно быть ясно, что не только не может всадник может заметить разницу в вертикальном соответствии между любыми двумя колеса, но, скорее, эти воспринимаемые различия должны происходить из-за изменений объема шин, изменений давления воздуха (даже несколько фунтов на квадратный дюйм имеет большое значение), каркаса шины или даже изгиба рамы / вилки / выноса / руля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.