Швертбот своими руками: Страница не найдена « Домашняя яхт-верфь.

Швертбот своими руками из фанеры

Домашняя верфь

АвторМореман 19/08/202024/08/2020

Содержание:

Приступая к строительству
Корпус
Раскрой

Среди технологий строительства лодки своими руками, пожалуй, на первом месте стоит технология методом «сшей и склей». Она появилась с появлением такого замечательного материала для судостроителя как фанера.

Технология «stitch and glue» («скрепки-клей» или «сшей и склей»), способ не новый — первый легкий гоночный швертбот, созданный с её помощью, появился в Англии еще в 50-х годах. Тогда такие конструкции не считались надежными – швертбот из фанеры со стыками, проклеенными полиэфирной смолой не отличался долговечностью. Второе рождение технологии связано с появлением на рынке эпоксидных смол.

Приступая к строительству

Сейчас мы обсудим, как и какой нам выбрать материал, чтобы построить своими руками маломерное судно, как лучше доставить его к месту строительства, раскроить и склеить детали корпуса. На такие масштабы, как пятнадцатиметровая яхта, мы пока размахиваться не будем, а вот чтобы построить что-то не столь грандиозное, например, небольшую лодку или швертбот, нам понадобятся 150-160 часов свободного времени, половина из которого уйдёт на операции по шлифовке и покраске корпуса и нижеперечисленные материалы.

Например, для небольшого швертбота вам понадобится:

Фанера 6 мм — 3-4 листа
Фанера 10 мм — 1-2 листа
Эпоксидная смола — 6-7 кг
Стеклоткань Э3-200 — 9-10 п/м (погонных метров)
Эпоксидная шпатлевка — 1,9 кг
Эпоксидная эмаль — 1 кг
Медный провод 2 мм — 12 п/м

Корпус

Итак, строим швертбот. Для таких целей рекомендуется фанера на основе фенольного клея. Наиболее доступный отечественный вариант такой фанеры именуется ФСФ и, как правило, изготовлен из березового шпона. Фанеру желательно приобретать «верхних» сортов и шлифованную. Необходимо иметь в виду, что в последние годы ситуация с фанерой на рынке заметно ухудшилась. Даже на тех строительных базах, где эта фанера присутствует в рекламе, она всегда «только что закончилась». Не стоит из-за этого волноваться, если не удастся приобрести фанеру марки ФСФ, швертбот вполне можно построить и из фанеры марки ФК, которая всегда найдётся на ближайшей строительной базе. Фанера этой марки изготавливается на основе карбамидного клея и имеет меньшую заявленную водостойкость шва, но это не слишком принципиально. Требуется только осмотреть со всех сторон торцы листов фанеры, в штабелях часто попадаются экземпляры с дефектами в виде сквозных щелей. Не стоит также слишком сильно полагаться на указанную сортность. Как ни странно, но иной раз низкосортная фанера имеет вид куда лучше, чем якобы более качественная. Поэтому лучше просто осмотреть листы на предмет наличия крупных сучков и отверстий от мелких. А теперь – небольшой совет: строить швертбот можно начинать сразу после покупки фанеры, чтобы сэкономить на транспортировке, можно своими руками раскроить её прямо на базе.

Раскрой

Теперь пару слов насчёт раскроя. Следует знать, что практически все имеющиеся в интернете проекты таких маломерных судов, как швертбот предлагают раскрой заготовок, оптимизированный по количеству отходов для западного стандарта листов фанеры 4х8 футов (1200х2400). Первое, что из этого следует — необходимость оптимизации для листов 1525х1525, а второе – неизбежное применение соединений «на ус». В последнем нет ничего страшного, для выполнения соединений всех деталей, из которых состоит строящийся швертбот, а точнее его корпус, достаточно пары часов. Раскроить фанеру можно острой ножовкой с припуском 2-3 мм и обработать начисто рубанком. Чтобы швертбот не получился «косым», его симметричные детали необходимо приложить друг к другу и скрепить струбцинами, затем обработать по всему периметру рубанком. Сами «усы» каждой заготовки обрабатываются по отдельности торцевым рубанком, затем доводятся ленточной шлифовальной машинкой.

На этом – всё. В следующий раз мы поговорим о том, как правильно склеить и сшить детали, из которых состоит наш швертбот и защитить от гниения его фанерный корпус.

Чертежи небольшого швертбота в формате pdf (на английском языке)

D5Скачать

Швертбот своими руками » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Если вы живете не слишком далеко от водоема, сделайте по нашим чертежам швертбот, и вы испытаете все прелести плавания под парусом. А если этот древнейший движитель не слишком привлечет вас, корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Начинать работу над корпусом следует с постройки стапеля. Заготовьте два деревянных бруска сечением 50X100 мм и длиной 2880 мм, расположите их параллельно друг другу на расстоянии 300 мм и скрепите тремя-четырьмя поперечинами. Теперь можно приступать к изготовлению поперечного набора. Он состоит из трех шпангоутов — носового, мидель- шпангоута и транцевой доски. Каждый из них необходимо вычертить в натуральную величину на листе фанеры и, пользуясь этим листом как плазом, собрать шпангоуты из сосновых досок толщиной около 20 мм. Соединение отдельных элементов — вполдерева, на водостойком клее и шурупах.

Рис. 1. Корпус швертбота:
1 — угловая кннца (фанера S 8 мм), 2 — носовая банка, 3, 4 -степс (опора) мачты (фанера), 5 — мачта, 6 — навесной шверц (фанера или сосновая доска 18 х 190 х 1200 мм, 2 шт.), 7 — рампа банки (сосна 18X45 мм), 8 — сиденье банкн (фанера S 8 мм), 9 — полоз кнля (дубовая рейка S 18 мм), 10 — киля, 11 — банка, 12 — руль (фанера S 10 мм), 13 — шарниры руля, 14 — боковые накладки руля (фанера S 8 мм), 15 — упор, 16 — румпель (дубовая рейка 18Х75Х 1200 мм), 17 — уключина, 18 -дубовая вставка, 19 — центральная банка, 20 — косынка (фанера S 8 мм), 21 — боковые накладки шверца (фанера S 8 мм), 22 — поперечина для крепления шверцов, 23 — опора мачты.

I. Носовой шпангоут: 24 — угловой стрингер (сосна 18X45 мм), 25 — обшивка (фанера S 5 мм), 26, 28 — нижняя и верхняя детали шпангоута (сосна 18 х 90 мм), 27 — боковая деталь шпангоута (сосна 18 х 45 мм), 29 — расположение бруса стапеля.

II. Мидель-шпангоут: 30 — боковая деталь шпангоута (сосна 18X65 мм), 31 — внешний стрингер (сосиа 18X45 мм), 32 — расположение бруса стапеля, 33 — болты М6, 34 — киль (дубовая рейка), 35 — дополнительный (необязательный) элемент продольного набора, 36 — обшивка днища (фанера S 6 мм), 37 — заделка стыка (стеклопластик), 38 — угловой стрингер (сосна 18X30 мм), 39 — обшивка борта (фанера S 4 — 6 мм), 40 — окантовка борта (полукруглая дубовая рейка), 41 -внешний стрингер (сосна 18X45 мм), 42 — внутренний стрингер (сосна 18X45 мм), 43 — опора банкн (фанера S 6 мм), 44 — сиденье (фанера S 8 мм), 45 — опора сиденья (фанера S 8 мм), 46 — кнлевой брус (сосна 18X80 мм), 47 — нижняя часть мндель-шпангоута (сосиа 18X90 мм).

III. Транцевая доска: 48 — сиденье кормовой банки (фанера S 8 мм), 49 — стрингер (сосна 18X45 мм), 50 — детали шпангоута (сосна 18X90 мм), 51 — накладка (фанера S 8 мм), 52 — расположенне бруса стапеля, 53 — обшивка траица (фанера S 6 — 8 мм), 54 — ннжняя часть каркаса транца (сосна 18X75 мм), 55 -боковая часть каркаса (сосна 18×45 мм).

Теперь можио приступать к сборке корпуса. Установите шпангоуты на стапеле. Укрепить их лучше всего шурупами. То, что в результате в корпусе окажутся «лишние» отверстия, не дбАжмо беспокоить вас -впоследствии их можно заделать деревянными пробками на клею.

Рис. 2. Установка шпангоутов на стапель:
1 — поперечины, 2 — продольные брусья стапеля, 3 — носовой шпангоут, 4 — мидель-шпангоут, 5 транец

Прорежьте лазы под килевой брус и временно прикрепите его одним шурупом к мидель-шпангоуту. Далее, последовательно подгибая килевой брус, состыкуйте его с носовым шпангоутом и транцем. После подгонки временный крепеж извлекается и брус окончательно ставится на свое место. Притом используются эпоксидный клей и шурупы с потайной головкой.

Рис. 3. Схема раскроя листов обшивки:
1 — днище, 2, 5 — обшивка бортов, 3 — обшивка транца, 4 -обшивка носа, 6 — остаток фанеры длн книц, косынок, накладок.

Теперь следует прорезать пазы в шпангоутах под остальные детали продольного набора. Последовательность подгонки и установки реек та же, что и для килевого бруса. После окончательной их вклейки в шпангоуты проверьте с помощью линейки параллельность внешних граней продольного и поперечного набора и, обнаружив, что линейка прилегает не полиостью, прострогайте рейки рубанком и зачистите рашпилем.

Рис. 4. Заделка бортов:
1 — вставка (сосна18X45X50 мм), 2 — внешний стрингер, 3 -внутренний стрингер, 4 — привальный брус, 5 — обшивка, 6 — шуруп.

Обшивку корпуса лучше всего начинать крепленными на корпусе внакладку шурупами и клеем.

Рис. 5. Поперечина для установки шверцов:
1 — гайка-барашек», 2,6 — шайбы, 3 — шайба-накладка (приклеить эпоксидным клеем), 4- шверц, 5 шпилька с резьбой M12, 7- отверстия под болты крепления поперечины к корпусу, 8 стальная пластина (3X80X125 мм), 9- поперечина (дуб или бук 20X90 мм), 10- болт М6 с гайкой.

Рис. 6. Установка поперечины на корпус:
1 — поперечина, 2 — стрингеры, 3 — накладка (фанера 8X55X100 мм), 4 — болт М6, 5 — борт, 6 — прокладка (дерево).

Рис. 7. Поперечина — опора мачты:
1 — отверстие под мачту, 2 — накладка (фанера 8 х 175 х175 мм), 3 — детали поперечины (сосна 20X80 мм), 4 — внутренний стрингер, 5 — накладка (фанера 8Х55Х 150 мм), 6 — болт М6, 7 обшивка борта, 8 — прокладка (дерево).

Шверцы вырезаются из сосновых досок либо из фанеры толщиной 15-18 мм. Их поперечное сечение напоминает двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. В верхней части шверцов с обеих сторон каждого необходимо наклеить фанерные (толщиной 8 мм) накладки. Руль парусника — из десятимиллиметровой фанеры; румпель, шарнирно соединенный с рулем,- из дубового бруска.

Рис. 8. А — взаиморасположение центра парусности (ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС) швертбота:
1- парус, 2 — корпус, 3 — шверц (штрихпунктирной линией показан способ изменения ЦБС поворотом шверцов

Б — геометрический способ нахождения ЦП;

В — практический способ нахождения ЦБС:
1 — точка привязки веревки выбрана позади ЦБС,

2 — точка привязки впереди ЦБС, 3 — точка прнивязки совпадает с ЦБС.

По окончании этих работ можно приступать к отделке корпуса. Предпочтительнее оклеить его снаружи стеклотканью на эпоксидном клее, но допустимо и просто прошпаклевать, загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Руль, шверцы и банки следует пропитать горячей олифой и отлакировать.

Рис. 9. Парусное вооружение шверт- бота:
1 — гафель, 2 — косынка фалового угла паруса с люверсом, 3 — карман, 4 — косынка галсового угла с люверсом, 5 — гнк, 6 -мачта, 7 — карман, 8 — косынка шкотового угла с люверсом.

Парусное вооружение швертбота — латинское, площадью 4,5 м2. Мачта закрепляется на расстоянии 760 мм от носа (шверцы при этом располагаются на удалении 1220 мм от носа). Для определения центра парусности и центра бокового сопротивления можно воспользоваться следующими способами. Для треугольного паруса (каким, собственно, и является латинский) его центр определяется как точка пересечения медиан — линий, делящих сторону, противоположную соответствующему углу, пополам. Центр же бокового сопротивления корпуса швертбота проще всего найти опытным путем.

Для этого в предполагаемом (сугубо ориентировочно!) центре бокового сопротивления к борту привязывается веревка и лодку боком тянут по воде. Если при этом положение ее изменяется, то предполагаемый центр выбран неправильно и точку привязки следует изменить, добиваясь, чтобы лодка передвигалась строго боком. При этом место прикрепления веревки и будет истинным центром бокового сопротивления.

При установке мачты и шверцов необходимо добиться, чтобы центр парусности располагался на 100-150 мм ближе к носу, чем центр бокового сопротивления.

Высота мачты- 3200 мм. Диаметр ее около основания — 60 мм, в верхней же части — 40 мм. Гафель и гик паруса — из алюминиевых труб диаметром 30 — 40 мм и длиной 3000 мм. Вполне можно сделать их из сосновых брусков соответствующей длины. Гафель и гик соединяются с парусом карманами, пришитыми к основному полотнищу.

Небольшая площадь паруса позволяет обойтись без сложной системы блоков. Вам потребуется всего один блок, закрепленный с помощью вертлюгв на килевом брусе, и два-три метра растительного или капронового каната (для гика-шкота).

Построй свою собственную лодку | Cruising World

Ни один уважающий себя судостроитель не купит готовую лодку. «Практический моряк» из нашего выпуска

за июнь 2010 г.

Минимед 368

Minimede наконец спускается на воду и отправляется в плавание. Даниэль Зартман

Тщательно набросав на листе бумаги в линейку, я пробормотал: «Луки трески и хвост скумбрии».
«Что это, дорогой?» — спросила моя жена Даниэлла, которая только что вошла на кухню с ребенком на бедре.
Я посмотрел вверх. «Я проектирую лодку, чтобы она могла плавать на крыше кабины».

«Не скоро ли?» она спросила. — Я имею в виду, мы только что накрыли крышу кабины.

«Я знаю. Но я хочу спроектировать нашу лодку, чтобы убедиться, что все подходит. Я не хочу, чтобы он мешал стакселям, трапу или дымоходу.

«Что такое «макрелевый хвост»?»

«Я думаю, что это означает длинный и тонкий, как хвостовая часть скумбрии, только немного сужающаяся к хвосту. Я как-то читал, не помню где, что для того, чтобы сделать лодку мореходной, нужно придать ей широкие носы, как у трески, и тонкий хвост, как у скумбрии.

«Похоже на Ганимеда».

Объявление

«Верно. Я как бы пытаюсь нарисовать здесь мини Ганимеда».

«Минимед?» сказала она с ухмылкой.

Рисунок не занял много времени; мало что можно сделать с лодкой после того, как вы заполнили базовые требования к длине, ширине и глубине. Затем пришло время построить прототип. Построив в прошлом прототипы нескольких разных лодок, я знал два способа не делать этого: папье-маше на проволочной сетке и сшить и склеить фанеру. Последний метод не так уж и плох, но у фанерных лодок неизбежно есть скулы, а я хотел хороший корпус без углов.

Мой метод на этот раз заключался в том, чтобы вырезать поперечные сечения фанеры через каждые 18 дюймов или около того, отмечая изгибы рейкой, и прикручивать их килем к верстаку с прокладками между ними, чтобы они оставались параллельными. Это дало мне прочные ребра, к которым я мог прикрепить обшивку.

После неудачного старта с обрешеткой из красного дерева я попытался обшить ее плоскими планками плинтуса из плотного прессованного картона. Они довольно легко взяли изгиб и крепко держались панельными гвоздями. Спустя всего несколько дней казалось, что кто-то оставил маленькую деревянную лодку вверх дном рядом с нашим магазином.

Мой друг Джон Уорден, специалист по отделке гипсокартона, недавно помог мне выровнять верхнюю часть нашего резака Cape George 31. Обтекать лодку для него было детской забавой, тем более, что мы использовали грязь из гипсокартона вместо вонючего винилэфирного обтекателя. После того, как Даниэлла, наша дочь Антигона и я заполнили все щели гипсом и вылепили квадратную головку форштевня, пришел Джон со своими 16-дюймовыми ножами для обтекания и быстро отшлифовал корпус.

После полного высыхания штукатурки, а позже и слоя краски, у меня было то, что мастера по стеклопластику называют «пробкой»: модель готового изделия в натуральную величину, по которой можно было сделать слепок. Остальное было уже знакомой землей. После постройки палубы и крыши каюты для 31-футовой лодки остекление девятифутовой лодки, похоже, не заняло много времени.

После того, как заглушка была удалена, а форма отполирована изнутри, мы построили три лодки. Первая была тестовой моделью, чтобы посмотреть, как она подойдет и как будет плавать, грести и перевозить грузы. Второй корпус был неисправен — в нем было так много дефектов, что их не стоило исправлять, поэтому мы отложили его в сторону и очень тщательно построили третий. Этот получился идеально прочным, легким и вместительным, и, судя по данным, собранным с помощью тестовой модели, он обладал достаточной плавучестью, чтобы держаться на плаву в случае затопления, а мачта и уключины были на своих местах. Позже мы продали тестовую модель на Craigslist.

Еще до того, как мы отправились в плавание на большой лодке, наш новый маленький тендер с широким носом и сужающимся хвостом подарил нам часы исследований и удовольствия от плавания. Они напоминают нам, каково это быть на воде, и дают представление о местах, куда отправится Ганимед с небольшим самодельным тендером, безопасно уложенным вверх дном на крыше кареты.

Бен Зартман, который раз в два месяца отчитывается о своем прогрессе, подходит к концу своего списка дел на Ганимеде (и Минимеде).

PM Строит 10-футовую лодку (с чертежами)

Команда разработчиков медиаплатформ

Прошло много времени с тех пор, как кто-либо в моей семье построил лодку. Последним был мой дядя Пол. Он был кораблестроителем, который научился своему ремеслу в возрасте 14 лет в Гамбурге, Германия. Каждое утро мальчик отправлялся на веслах от семейного причала через судоходные пути реки Эльбы, впадающей в Северное море. Поездка на верфь, где он учился, заняла полтора часа, зимой, когда стоял туман и плавал лед, дольше. Через три года Пол получил сертификат подмастерья и место на борту гигантского четырехмачтового винджаммера под названием «Пассат» — «пассат» по-английски. Это было в 1920-х годов, до того, как фашисты конфисковали собственную маленькую верфь его семьи и Берендсоны уехали в Америку.

Несколько месяцев назад я решил попробовать свои силы в торговле предками. Я построил все, от домов до кузнечного горна (март 2009 г.), но нет более впечатляющего проекта, чем лодка, по крайней мере для меня. Еще до того, как австронезийцы впервые взглянули на Тихий океан, деревянные суда символизировали мастерство и стремление к исследованиям. Я просмотрел архивы PM в поисках классического дизайна и в конце концов остановился на 10-футовой лодке от 19 мая.37 выпуск. Он выглядел элегантно, но достаточно просто, чтобы его можно было построить на паре козлов.

Еще от Popular Mechanics

Прошло много лет с тех пор, как мой дядя Пол был рядом, чтобы дать совет, поэтому я просмотрел чертежи Тимо Уайта, судостроителя в порту Такертон, небольшом морском музее на побережье Нью-Джерси. . Выяснилось, что Тимо занимался восстановлением доски для серфинга, построенной по чертежам, опубликованным в июльском номере журнала PM за 1937 год. (Думаю, это был важный год для морских проектов.) Он подтвердил, что шлюпка является хорошим кандидатом на роль первого строителя, и согласился протянуть руку помощи в случае необходимости.

Верфь на подъездной дорожке

Зимним ранним весенним утром года я отправился к Willard Brothers Woodcutters, лесопилке и торговцу пиломатериалами в Трентоне, штат Нью-Джерси. Вы можете провести там часы, бродя по штабелям восхитительно выглядящих орехов, вишни и дуба. , ширина некоторых досок равна длине вашей руки. Я купил красный дуб для шпангоута Sea Scout (так назывался корабль в планах, и я решил оставить его) и плиту из белого дуба толщиной 2 дюйма для клиновидного форштевня на носу.

Вернувшись домой, я начал делать ракетку для кормления досок с помощью настольной пилы. Мои навыки были скрипучими — в последние годы я потратил слишком много времени на ремонт вещей и недостаточно на строительство — но через несколько дней ко мне вернулась прежняя уверенность. «Морской разведчик» начал обретать форму.

Большинство лодок начинаются с шпангоутов, ребер, которые обеспечивают структуру корпуса. Я начертил им форму вместе с форштевнем и кормовой стенкой изящной формы, или транцем, который я вырезал из 3/4-дюймовой фанеры. Затем я прикрепил все это к строительной доске, которая представляет собой не что иное, как 2 x 10 с меловой линией, отмеченной по центру. Каркас лодки был на месте, но каждый элемент еще нужно было аккуратно срезать, прежде чем я смог закрепить изогнутые доски корпуса. Следующим шагом было прикрепить тонкие деревянные планки, называемые рейками, к раме, чтобы заменить доски, чтобы я мог измерить и отметить все эти углы. Затем я снял детали с доски и закончил формировать их.

Часто погода ограничивала меня пребыванием в гараже, но когда вышло солнце, я работал на подъездной дорожке. Если вы хотите познакомиться с соседями, начните строить лодку. Линда из соседнего дома спросила, будет ли судно парусным, гребным или оснащено подвесным мотором. Другие задавались вопросом, куда я пойду с ним, как я его туда доставлю и как я его назову. Уважительно подошел шофер-дальнобойщик из «Тульного пиломатериала», привезший корабельную фанеру. «Это прекрасно», — сказал он со старомодным нью-йоркским акцентом, таким же широким, как рука, которой он провел по раме.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Эти чертежи небольшой и простой конструкции парусной лодки под названием Biloxi Dinghy появились в журнале Popular Mechanics в мае 1937 года. Чтобы упростить проект, я исключил мачту и шверт. Вместо этого я построил Sea Scout, названный в честь корабля в оригинальной статье, для гребли или питания от подвесного мотора. Она хорошо работает в любой конфигурации. Скачать исходные планы [PDF]

Анатомия лодки

Команда разработчиков медиаплатформ

1. Строительная доска: Как и большинство небольших деревянных лодок, Sea Scout был построен дном вверх. Большинство частей не соединены постоянно до относительно поздних этапов процесса, но каждый элемент рамы должен был иметь форму, чтобы точно соответствовать друг другу. 12-футовая строительная доска, сделанная из 2 x 10, удерживала детали в правильном положении, пока измерялись фаски, и снова, когда пришло время соединить рамы вместе с бревнами и обшивкой.

2. Нижний элемент: Каркас, лежащий в основе корпуса шлюпки, был изготовлен из красного дуба. Изогнутая часть — это нижняя часть — каждая из них была вырезана лобзиком и сглажена с помощью рубанка.

3. Лонжерон: Слегка сужающиеся дубовые лонжероны встречаются с нижними элементами под небольшим углом. Эти детали вырезаются слишком большого размера, а затем укорачиваются до конечной длины.

4. Косынка: Косынки, соединяющие нижний и боковые элементы каркаса, вырезаны из дуба и закреплены эпоксидными и бронзовыми винтами, некоторые из которых оказались слишком близко к краю косынки.

5. Поперечные расколы: Поперечные расколы поддерживают каждую раму в процессе сборки. Они прикручены к лонжеронам и строительной плите. После обшивки лодку переворачивают вертикально и убирают опоры.

Работа над доской

Я не знаю , как дядя Пол относился к этому, но судостроение может быть очень утомительным. Проклятием моих выходных оказался маленький бронзовый винтик. Точнее, с плоской головкой Фрирсона № 6. Как и большинство современных самодельщиков, я был избалован шурупами для гипсокартона и другими агрессивными крепежными элементами, которые практически врезаются в пиломатериалы. Даже используя специальное коническое сверло и воскообразную смазку с маловероятным названием Akempuky, мне удалось сломать дюжину винтов. Головка на одном из них срывалась за мгновение до того, как винт был полностью посажен, а другой срезался на последней восьмой оборота, оставляя мне блестящую монету с головкой Фрирсона.

Тимо пытался преуменьшить тайну, с которой мне пришлось столкнуться — «Это больше похоже на столярное дело, чем на сборку изысканной мебели», — сказал он, — но я все равно иногда терялся. Одна из проблем заключалась в том, что статья 1937 года была скорее обзором, чем подробным набором планов. И хотя мне больно придираться к моим предкам из «Популярной механики», набросок содержал подозрительные несоответствия. Тимо помог мне откалибровать некоторые размеры в середине проекта, и мне пришлось обрезать несколько деталей после того, как они были собраны.

Самое большое препятствие возникло, когда пришло время обшивать корпус. Классический способ – пригнуть к рамам планки из массива дерева. Вместо этого я выбрал морскую еловую фанеру, чтобы сэкономить время, но теперь мне едва удавалось установить 14-дюймовые листы корпуса на место. Полдюймовая фанера, которую я запланировал для днища, никак не могла сработать.

Тимо посоветовал мне перейти на специальную, тончайшую морскую фанеру и обшить днище в два слоя. Однажды утром в четверг он налетел, чтобы показать мне технику. Он вышел из своего грузовика с широкой улыбкой, держа в каждой руке по блочному рубанку, и мое настроение поднялось. Он вежливо осмотрел бревна, к которым мы прикрепляли дно, и несколько минут строгал их до последней меры точности. Затем мы приступили к работе со скобами, клеем и шурупами — и за пару часов проект превратился из фанерной клумбы в маленькую поделку с чувственными сложными изгибами.

Это было удовлетворительно, но мои ошибки по-прежнему проявлялись в деталях, таких как размещение винтов и форма штока. «Ты знаешь, что они говорят, — сказал мне Тимо. «Шпаклевка и краска делают лодку тем, чем она не является». Я достала кисти.

Группа разработчиков медиаплатформ

1. Очень немногие элементы в лодке просто вырезаются по форме и устанавливаются. Как и ствол дуба, показанный здесь, почти каждый кусок должен быть скошен или изогнут, чтобы соответствовать поверхности, с которой он встречается. (Этот инструмент — носовой рубанок, которым я владею, построенный Stanley Tools в 1927.)

2. Древние термины сохраняются в судостроении. Этот изогнутый кусок дерева, к которому прикрепляется дно, называется бревном. В прошлые века он состоял из одного бревна, выбранного из-за его естественного изгиба, а затем приданного формы. Колодка устанавливается в паз и крепится к каждой раме.

Группа разработчиков медиаплатформ

3. Дно Sea Scout состоит из двух слоев фанеры окуме. Тимо (на переднем плане) показал мне, как их устанавливать.

4. Sea Scout прекрасно двигался, оснащенный четырехтактным подвесным двигателем Mercury Marine мощностью 2,5 л.с.

Первый рейс

Мы спустили лодку в морской порт Такертона в прохладный пасмурный день, который больше напоминал сентябрь, чем июнь. В доке Тимо достал банку Amstel Light вместо шампанского. «Давай, — сказал он, — налей на лук». Я открыл его и вылил пиво на краску. — Я зову тебя Морским Разведчиком, — сказал я. Затем мы спустили маленькое судно с причала в воду.

Можно подумать, меня охватило чувство триумфа. Не так. «Морской разведчик» выглядел очень маленьким, почти беспомощным, когда сидел, покачиваясь на малярном конце маленькой веревки, которую Тимо протянул через нос. Я чувствовал себя униженным. В памяти мелькнула фраза из Псалтири: «Сходящие в море на кораблях, делающие дела на великих водах».

Сам я не стремился к большим водам. Я слез с причала и сел в лодку. Тимо передал мне весла. Неловко я потянул ручки назад, чуть выше бедер. Корабль скользил вперед грациозно, почти как по льду. Пока Тимо смотрел, я опустил левое весло в воду и принялся подметать поверхность правым. «Морской разведчик» развернулся аккуратно, неожиданно элегантно и проворно.

Если бы весла были для меня настоящим ударом, вы можете себе представить волнение, которое я испытал, когда закрепил на транце подвесной двигатель Mercury Marine мощностью 2,5 л.