Регулировка переключения передач на велосипеде: Настройка переключателей передач на велосипеде (скоростей)

Как настроить скорости на велосипеде — velomot.com

20.01.2020

Система переключения передач является не только одной из самых важных, но и самых уязвимых частей велосипеда. При регулярном катании ее регулировка должна осуществляться не реже, чем 1 раз на 400-500 км (примерно 2-4 месяца езды). В данной статье мы поговорим о том, как настроить переключатель скоростей на велосипеде самостоятельно.

Когда нужно производить настройку системы переключения скоростей?

Как правило, регулировка скоростей осуществляется в следующих случаях.

• Вы купили какой-либо новый элемент системы и установили его на свой байк.
• У вас новый велосипед, который не был настроен с коробки.
• Какой-либо элемент системы переключения передач вышел из строя.
• Велосипед имеет большой пробег, и система не отрабатывает так, как должна это делать. 

Процесс настройки нужно обязательно начинать с подготовки.

Подготовка

Перед настройкой лучше полностью очистить систему от налипшей грязи, остатков старых смазочных материалов и прочих загрязнений. Кроме того, лучше предварительно осмотреть все элементы на наличие каких-либо повреждений и в случае их наличия подготовить запчасти для замены.

Помимо этого, рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты:

Теперь можно начинать регулировку скоростей велосипеда.

Как настроить передний переключатель?

Процедура настройки строится по следующей схеме.

• Установите скорости на велосипеде таким образом, чтобы цепь находилась на самой большой звезде каретки спереди и на самой маленькой — сзади.
• Освобождаем трос, идущий от ручки переключения, выкручивая соответствующий болт.
• Регулируем винт L таким образом, чтобы цепь при вращении колес двигалась максимально близко к внутренней рамке переключателя, но при этом не задевала ее.
• Аналогично подкручиваем винт H, но теперь смотрим, чтобы цепь находилась максимально близко к наружной рамке, но также не задевала ее при вращении.
• Натягиваем тросик перекидки обратно. 
• После этого приступаем к настройке переброса цепи. Для этого потребуется регулировка специального барабана на манетке. Практическим путем, перекидывая цепь со звезды на звезду, ищем положение, при котором эта процедура будет отрабатывать максимально быстро и плавно.

В среднем такая процедура у неопытного мастера займет от 30 до 60 минут времени. Но это еще не все — для нормальной работы системы переключения следует также настроить и задние скорости.

Как настроить задний переключатель на велосипеде? 

Настройка заднего переключателя скоростей осуществляется следующим образом:

• Устанавливаем на велосипеде скорость таким образом, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звезде. 
• Послабляем трос переключения, откручивая винт зажима, который расположен на заднем переключателе.
• С помощью переднего переключателя скоростей устанавливаем цепь на среднюю звезду передней каретки.
• Начинаем вращать педали. Если цепь при движении начинает спадать, следует подкрутить винт ограничителя верхних передач, который обозначается буквой H. В конечном счете самая маленькая звезда на передней каретке и перекидка должны стать в одну линию.
• Натяните трос и зафиксируйте его болтом.
• Проверяем работу переключателя, меняя скорость от самой маленькой до наибольшей. Если где-то переключение осуществляется неправильно, нужно регулировать натяжку троса, проворачивая специальный барабан на манетке. 

Обязательно помните, что любые действия с тросами лучше выполнять не спеша и очень осторожно. При закручивании или откручивании болтов следует делать не более одного оборота за раз.

Как продлить срок службы переключателей скоростей?

К сожалению, полностью избежать обслуживания и регулировки переключателя скоростей вам не удастся — эту процедуру вам придется проделывать регулярно, независимо от того, с какой интенсивностью и в каком стиле вы катаетесь. Но существует парочка советов, которые позволят вам отсрочить этот момент, сохранив работоспособность системы на максимально долгий срок.

• Переключайте скорости на велосипеде только в движении — это позволит снизить износ элементов системы.
• Смену скорости лучше осуществлять при высокой скорости вращения педалей — это позволит минимизировать нагрузку на цепь и другие элементы.
• Лучше переключиться на нужную передачу перед спуском или подъемом — регулировка скоростей при движении по наклонной поверхности изнашивает систему.
• Старайтесь исключать сильных перекосов цепи — это сокращает срок ее службы. Так, например, в 24-скоростных системах 1-й маленькой звезде спереди должна соответствовать 1-4-я сзади, 2-й звезде спереди — 4-6-я на задней, а 3-й — 6-8-я на задней. 

Следуя этим несложным правилам, вы сможете продлить безремонтный срок эксплуатации системы переключения передач на вашем велосипеде. 

В качестве резюме хотелось бы отметить, что настройка передач — это не самая простая задача и далеко не каждый сможет справиться на должном уровне. Поэтому, если вы не уверены в своих силах на все 100%, лучше доверить это дело профессионалу!

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.

В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном… и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать? 

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон. 

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

4. Сборка 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были… не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra 

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились. 

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Настройка заднего переключателя | ВелоСреда

Подробности

Просмотров: 93911

  Перед началом настройки заднего переключателя скоростей велосипеда, убедитесь в его исправности, проверьте не погнут ли он. Задний переключатель, больше всех остальных частей велосипеда, подвержен ударам и поломкам. Это происходит из-за его выпирающего расположения. Получая удар задний переключатель может погнуться в сторону спиц, если он установлен на петух, то переключатель может остаться целым, а погнется петух. Если петуха нет, от сильного удара, может погнуться рама. Будьте осторожны при эксплуатации велосипеда, старайтесь не допускать сильных ударов по заднему переключателю.

  Для того, что бы проверить погнут ли задний переключатель или петух, посмотрите сзади на рамку переключателя. Два направляющих ролика должны находиться в одной плоскости один под другим, цепь, пролегающая между ними, должна быть строго вертикальной, без перекосов.

  Не следует пытаться выпрямить погнутый петух сгибанием переключателя скоростей в обратном направлении, так как рамка переключателя мягкая, она может погнуться. Для того, что бы выпрямить кронштейн его надо снять с рамы велосипеда. Однако существует специальный инструмент, который устанавливается на петух на место переключателя и позволяет выпрямлять петух на раме, являясь при этом своеобразным рычагом. При этом у него есть указатель, который показывает на сколько точно выравнен петух.

  Будьте внимательны, на некоторых переключателях фирмы Campagnolo рамка находится под наклоном (ролик натяжителя расположен дальше от спиц колеса чем направляющий ролик).

 

 

Ограничительные винты заднего переключателя

  Ограничительные винты переключателя скоростей служат для ограничения его движения к меньшей и большей звездочке. Обычно эти винты расположены в задней части параллелограмма переключателя скоростей. Они физически не позволяют переключателю двигаться дальше крайних звездочек, этим препятствуют соскакиванию цепи. Следовательно, чем больше ослаблены ограничительные винты, тем дальше переключатель двигается, а большее затягивание ограничивает его.

  Обычно настройка крайних положений заднего переключателя скоростей происходит на новом велосипеде и в дальнейшем не требуется. Но если цепь начала соскакивать при переключении на крайние звездочки, тогда надо отрегулировать положение переключателя ограничительными винтами. Но будьте внимательны, если цепь начала соскакивать, то скорее всего это происходит из-за того, что рамка или петух погнулись.Их надо будет выпрямить или поменять, пока это не привело к травмам.

  На современных переключателях скоростей ограничительные винты обозначаются буквами «H» (англ. high) для высоких передач и «L» (англ. low) для низких. На старых переключателях обозначений не было, однако там было хорошо видно какой винт упирается в рамку и ограничивает ее движение.

 

Основные настройки заднего переключателя скоростей велосипеда

Ограничение высоких передач (маленькая звезда (H))

  Если слабо затянуть ограничительный винт высоких передач, то цепь может соскочить с маленькой звездочки и застрять между ней и пером рамы. А если сильно перетянуть ограничительный винт высоких передач, то он может препятствовать переключению на самую маленькую звездочку. Но будьте внимательны, проблемы с переключением на высокие передачи редко связанны именно с настройкой ограничителя, чаще всего виноват погнутый переключатель или петух, иногда проблемы возникают из-за затрудненного хода тросика.

  Чтобы приступить к настройке крайнего положения сперва переведите цепь в положение самой высокой передачи (большая звезда спереди и маленькая сзади), открутите анкерный болт и ослабьте тросик, закрутите до конца регулировочные барабаны на манетке и на рычаге заднего переключателя скоростей.

 

 

 

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с маленькой звездочкой.

 

 

  Если закручивать ограничительный винт «H» по часовой стрелке, рамка переключателя будет двигаться в сторону спиц колеса, если откручивать винт против часовой стрелки, тогда рамка будет двигаться в обратном направлении, дальше от спиц.

  После регулировки положения сильно натяните тросик и закрепите его анкерным винтом. 

 

Ограничение низких передач (большая звезда (L))

  Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

 

 

  Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт «L», чтобы он не ограничивал переключатель передач.

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт «L» по часовой стрелке до нужного положения.

 

 

  Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

 

  Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика.

  Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей (у горных велосипедов) или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

 

    

 

  Перед настройкой, переключите манетку на самую высокую передачу (маленькая звезда), убедитесь что рычаг переключения находится в своем крайнем положении.

  Далее переключаем манетку на следующую скорость, и вращаем педали вперед. Цепь должна перейти на следующую звездочку. Если цепь не перешла, значит тросик плохо натянут, поверните регулировочный барабан против часовой стрелки и тросик натянется. Поворачивайте барабан на пол оборота и пробуйте опять переключать скорость. Будьте внимательны, если слишком сильно перетянуть барабан может сместиться вся цепочка переключения, в итоге передачи будут переключаться нормально, но в крайних положениях будут сбои. Поэтому в первую очередь настройте первые два шага переключения.

 

Принципы тонкой настройки переключателя скоростей

• Чтобы настроить переключение на большие звездочки надо натягивать тросик;

  Если цепь переходит на большую звездочку с замедлением, значит тросик слабо натянут — поворачиваем регулировочный барабан против часовой стрелки.

• Чтобы настроить переключение на маленькие звездочки надо ослабить тросик;

  Если цепь переходит на маленькую звездочку с замедлением, значит тросик слабо ослаблен — поворачиваем регулировочный барабан по часовой стрелке.

  Если переключение задних передач на одной передней звезде происходит нормально, а на другой плохо, скорее всего погнут петух.

 

Винт регулировки натяжения («B-tension»)

  В современных переключателях есть два рычага. Первый («A-pivot») располагается ниже и обеспечивает подъем рамки переключателя скоростей наверх, к маленькой звездочке. Второй («B-pivot») обеспечивает движение рамки переключателя в обратном направлении, к большой звездочке. Натяжение пружин у этих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения четкого переключения скоростей.

  На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano «B-tension adjuster»), позволяющий настроить натяжение пружины  рычага «B». В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

  Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

 

 

Задние переключатели скоростей Campagnolo

  Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей компании Campagnolo есть возможность настройки натяжения пружины рычага «A»  — «A-tension adjustment». По сути эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

 

 

Читайте также:

Как правильно переключать скорости велосипеда

Классификация оборудования SRAM

Как купить велосипед, когда не хватает денег

Все статьи раздела

Настройка переднего переключателя | ВелоСреда

Подробности

Просмотров: 80803

  Настройка переднего переключателя велосипеда производится только после настройки заднего потому, что на настройку переднего переключателя влияет положение цепи на кассете (должна быть возможность переключать задние передачи). Настройка переднего переключателя требует хорошего глазомера и немного терпения. Перед настройкой следует хорошо прочистить и смазать его подвижные части.

  Но даже после хорошей настройки переднего переключателя нет гарантий того что он будет переключать передачи четко. Это происходит из-за специфики его работы, он переключает цепь в верхней части, когда она находится в напряжении. Для четкого переключения передач на системе следует сбавлять темп педалирования во время переключения.

 

У переднего переключателя велосипеда существуют три главные настройки

Положение переключателя

  Самым первым и основным в настройке переднего переключателя является его установка на раму. Есть два аспекта на которые надо обратить внимание — угол установки и высота.

     1. Для того, чтобы установить передний переключатель велосипеда под правильным углом, надо посмотреть на рамку переключателя сверху. Поворотами его на раме поставьте переключатель в такое положение, чтобы ось его рамки была параллельна оси ведущей звезды. Если допустить небольшой сдвиг передней рамки во внутрь (ближе к раме) это может избавить от соскакивания цепи с маленькой звездочки при переключении, однако при движении на большой звезде цепь может тереть о рамку (когда на кассете стоит маленькая звезда). А если допустить сдвиг в другую сторону (когда передняя часть рамки повернута наружу), это может помочь избавиться от трения цепи о раму, однако при переключении на меньшую звездочку цепь может соскакивать с нее. Правда для соскакивания цепи можно установить ограничитель цепи.

 

 

 

     2. Правильно настроенная высота установки переднего переключателя, также сказывается на четкости переключения передач. Обычно между наружной рамкой и верхним зубцом большой звезды оставляют зазор 2 мм, Однако некоторые велосипедисты добиваются и более меньшего расстояния. Соответственно чем меньше расстояние, тем четче переключение передач.

 

 

  Для того, чтобы добиться минимального зазора при установке переднего переключателя нужно, чтобы изгиб его рамки соответствовал изгибу звезды. Если звезда будет слишком большой, чем рассчитан переключатель, тогда его передняя часть будет задевать зубья и зазор придется увеличить. А если звезда меньше чем рассчитан переключатель, тогда качество переключения передач не изменится, но цепь, находясь на маленькой звезде, может начать тереть о рамку.

 

Ограничитель крайних положений

Низкие передачи (маленькая звезда (L))

  Приступая к настройке крайнего положения переднего переключателя велосипеда, установите цепь на маленькую звезду спереди и на большую сзади. Далее следует ослабить анкерный болт на переключателе (который крепит тросик), после закрутить до упора и ослабить на один оборот регулировочный барабан на манетке.

 

 

  Ограничитель нижних передач служит для того, чтобы не допускать переброску цепи дальше самой маленькой звездочки. Если затянуть ограничитель слишком сильно, то переключить передачу на маленькую звездочку будет сложно или вообще невозможно, а если затянуть его слишком слабо, тогда цепь будет соскакивать со звезды. Регулировка положения происходит путем вращения регулировочного винта L, при кручении по часовой стрелке рамка переключателя двигается в сторону рамы, а при кручении против часовой стрелки рамка двигается в сторону большой звезды. Нужно закрутить ограничитель так, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней части рамки переключателя, но не задевала ее.

 

 

  После этого нужно натянуть тросик и закрепить его анкерным болтом.

Блокирующие приспособления

  В некоторых случаях, для улучшения переключения передач на маленькую звездочку, все-таки приходится ослабить регулировочный винт переднего переключателя. Из-за этого цепь начинает соскакивать со звездочки, чтобы воспрепятствовать этому, можно установить специальное приспособление — ограничитель. Он крепится на подседельную трубку рамы и физически не дает цепи соскочить с системы.

 

Высокие передачи (большая звезда (H))

  При регулировке ограничителя высоких передач цепь устанавливается на самую меленькую звездочку сзади и самую большую спереди. Вращение регулировочного винта против часовой стрелки двигает рамку переключателя ближе к раме, а вращение по часовой стрелке дальше от рамы. Вращая винт, надо установить переключатель так, чтобы внешняя часть рамки была как можно ближе к цепи, но не задевала ее при кручении педалей.

 

 

  После регулировки крайних положений, вращая педали, поочередно переключайте передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие тогда нужно ослабить тросик. Для этого вращайте барабан регулировки тросика на манетке по часовой стрелке. Если цепь плохо переключается с маленьких звезд на большие, тогда наоборот натягивайте тросик, вращая барабан против часовой стрелки.

Будьте внимательны, на некоторых переключателях регулировочные болты «L» и «H» могут быть расположены наоборот.

 

  После настройки переднего переключателя, надо проверить его работу под нагрузкой. Для этого нужно сесть на велосипед и проехаться переключая передачи. Если цепь переходит с одной звездочки на другую мягко и быстро и при этом не задевает рамку переключателя, значит все настроено хорошо. Если задевает тогда нужно проверить параллельность рамки и шестеренок, а также сами звезды (они могут быть деформированы).

  Однако обратите внимание, что если цепь находится в сильно-диагональных положениях (например 3−1, 2−9, 1−7, 1−8, 1−9), она может тереться о рамку переключателя. Это допустимо, так-как такое положение цепи нежелательно при езде (как правильно переключать скорости).

 

 

  При трении цепи о рамку переключателя, на последней могут оставаться вмятины, о четком переключении передач при этом можно будет забыть. Тогда никакая настройка уже не поможет.

 

Тросики

  Иногда проблемы с переключением передач могут быть вызваны слишком большим трением тросиков управляющих им, а не настройкой переключателей. Большое трение может привести к тому, что рамка будет медленнее возвращаться под действием пружины.

 

 

Читайте также:

Выбор велосипедных передач

Классификация оборудования Shimano

Как купить велосипед, когда не хватает денег

Все статьи раздела

Регулировка переключателя скоростей на велосипеде

Система переключения скоростей на велосипеде может показаться сложной для понимания, пока вы не разберетесь в в нескольких принципах ее работы. В первую очередь это понимания устройства и самого момента переброса цепи с одной шестерни на другую.

Устройство и особенности переднего узла переключения

Передний переключатель имеет систему крепления к раме, рамку, параллелограмм и пружину. Это основной узел, обеспечивающий переход цепи между шестернями, причем при ослаблении натяжения тросика происходит ее соскакивание с большей шестерни на меньшую, а при натяжении параллелограмм перемещает цепь в сторону зацепок, которые поднимают ее и переводят на большую шестерню.

Устройство заднего переключателя

Задний переключатель скоростей велосипеда работает аналогично переднему — натяжение троса приводит к смещению параллелограмма вместе с рамкой в сторону зацепов большей шестерни. Цепь подхватывается и о оказывается переброшенной. Если тросик ослабевает, то установленная в узле пружина давит на рамку, параллелограмм перемещается и сбрасывает цепь на меньшую шестерню. У этого узла есть важный элемент — подвижный натяжитель цепи, который компенсирует ее провисание, перемещаясь вперед и назад.

Установка и проверка передней перекидки

При установке заднего переключателя скоростей порядок действий интуитивно понятен. Старый узел демонтируется после снятия цепи, после чего новая перекидка ставится на хомут и «петух» при откинутом тросике. Гораздо важнее убедиться в том, что конструкция подходит к раме и колесу. На втором этапе следует проверить расположение звездочек и натяжителя — они должны оказаться в одной плоскости. Цепь проходит через ролик натяжителя, направляющий ролик и шестерни кассеты.

Перед началом установки убедитесь в том, что:

• тросик не имеет разрывов нитей, концы не распущены, фиксаторы местах;
• шестерни не погнуты, установлены в кассетах без люфтов и нарушения положения — строго параллельно;
• отсутствуют люфты и выработка направляющих роликов на задней перекидке;
• ход натяжителя цепи свободный, рамки не деформированы, не имеют следов ударов.

Любые повреждения, люфты или признаки смещения должны стать сигналом к отказу от установки до устранения. При необходимости это можно сделать в мастерской.

Установка заднего узла переключения

Установить передний переключатель тоже несложно. Но есть важное условие — нижний край рамки должен обязательно оказаться на расстоянии 2 мм от цепи, наброшенной на самую большую шестерню. При этом важно убедиться в параллельном расположении рамки и кассеты шестерен. Крепление выполняется по стандартной схеме. Желательно заниматься установкой и настройкой передней перекидки цепи велосипеда после задней. Оба описания касаются стандартного узла, который выпускается одинаковым по конструкции всеми производителями.

Порядок настройки переключателей во взаимодействии

Суть и смысл настройки переключателей скоростей — выведение шестерен, параллелограмма, натяжителей и рамки в такие позиции, при которых цепь совершает переход без сбрасывания, а после перехода остается в натянутом положении с минимальным провисанием. Оба узла находятся во взаимодействии. От соотношения усилий на тросике и перекидных пружинах зависит точность переключения. Для установки нужных положений применяются предусмотренные конструкций регулировочные болты.

Регулировка заднего узла калибровочными винтами

При настройках и регулировке заднего переключателя скоростей важно с помощью болта L добиться соосности и параллельности направляющих роликов и самой большой шестерни. При нарушении этого условия цепь будет либо соскакивать, либо крайне неохотно перемещаться между шестернями. Не менее важно установить натяжитель цепи в положение, при котором выбор скорости 1 — 1 не приводит к контакту ролика натяжителя и шестерни. Зазор между ними должен составлять примерно 5 мм. При возникновении проблем с переходом на большую звезду тросик следует подтянуть, используя регулировки на руле и болт на механизме.

Регулировка переднего узла

Настройка переднего узла переключения скоростей во многом схожа с регулировкой заднего. Перед началом работы следует убедиться в соосности шестерен и нахождении их в параллельных плоскостях. Рамка и параллелограмм могут менять положения в зависимости от выбора скорости, а шестерни всегда должны лежать в параллельных или в одной плоскости.

Тросик должен быть отсоединен от узла. Сначала выставляется правильное положение цепи на самой большой задней и самой малой передней шестернях. Вращение болта максимально приближаем рамку к цепи и убеждаемся, что между ними остался минимальный зазор без контакта при вращении. После этого натягиваем тросик и фиксируем. Для натяжения троса не используем никаких инструментов, только руками!

Второй этап — меняем положение цепи на шестернях в обратную сторону, то есть от самой малой сзади на самую большую впереди. Регулировочным винтом Н выставляем верхнюю часть рамки на минимальный зазор. Меняя скорости, добиваемся отсутствия трения цепи о рамку.

Если вы не представляете себе процесс регулировки или не готовы взяться сами — обратитесь в мастерскую! Это лучше, чем на ходу потерять цепь.

Настройка и регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

Прогулка на стильном велосипеде действительно приносит удовольствие. Однако важно при любом стиле езды, чтобы вело техника и подобранные к ней дополнительные механизмы, в том числе задний переключатель скоростей на велосипеде, четко работали.

Для начала необходимо разобраться в предназначении заднего переключателя. Этот механизм необходим для выбора силы нажатия на педали и скорости педалирования. Каждый велосипедист выбирает для себя комфортный темп движения, зависящий от предпочтений и характера езды. Задний переключатель при подъеме в гору позволяет установить низкую скорость, тем самым увеличить число оборотов педалей и уменьшить силу нажатия на них. При спуске переключатель дает возможность повысить скорость.

Переключение скоростей на велосипеде посредством заднего переключателя происходит за счет перемещения цепи с малой звездочки на большую или наоборот. Принцип аналогичен с передним переключателем, только задний механизм способствует натяжению цепи. Задние переключатели классифицируются по количеству скоростей.

Чтобы понять, как переключить скорость на велосипеде, необходимо разобраться в принципах управления устройством. Переключатель содержит манетки – ручки управления, размещенные на руле. При повороте манетки тросик натягивается и передает усилие переключателю. Нарушения в плавности переключения скорости свидетельствует о необходимости регулировки заднего переключателя.

 

Основные моменты регулировки

 

Практически все переключатели, независимо от марки производства, содержат основные элементы для их настройки (крепежные элементы троса, регулировочный барабан, ограничительные винты для настройки малых или больших звезд, винт натяжения цепи). Как правило, регулировка переключения скоростей на велосипеде осуществляется посредством настройки регулировочного барабана, расположенного на манетке. Однако, многие случаи требуют серьезного вмешательства в систему переключения скоростей.

На первом этапе настройки заднего переключателя необходимо очистить все его элементы – удалить грязь с кассеты, проверить тросик. Перед началом регулировки следует установить цепь на малую звездочку и вернуть значение натяжного барабана в начальное значение. Такие действия при настройке дают возможность подтянуть тросик.

Настройка больших передач осуществляется посредством регулировки ограничительных винтов. Необходимо добиться, чтобы ролики переключателя стали ровно по прямой оси со звездочкой. Свидетельством правильной регулировки будет отсутствие зацепов цепи при вращении педалями.

Перед началом настройки натяжения цепи, ее необходимо установить на переднюю малую звездочку, а заднюю – большую. При вращении педалей ролик переключателя может задевать зубья звездочки. Для исправления таких неполадок следует подкрутить регулировочный винт, чтобы зазор между зубьями и роликами составлял около 5мм. Когда устранены задевания, цепь устанавливается на малую заднюю звездочку и осуществляется натяжение.

На последнем этапе настройки производится проверка четкости переключения скоростей. Это лучше всего сделать во время езды на велосипеде посредством переключения каждой скорости. Задний переключатель работает правильно, если цепь не перескакивает через звездочки, скорости переключаются плавно, без треска.

У переключателей, относящихся к малобюджетным товарам, отсутствуют регулировочные механизмы. Поэтому выбирать необходимо качественные аксессуары для велосипеда. При правильности настройки они прослужат долгие годы.

видео инструкция / Регулировка переключателя

Процесс смены скоростей происходит, происходит благодаря тому, что тросик ослабляется, а после переходит в состояние натяжения. Качественная настройка может понадобиться в том случае, если механизм изменения скоростей на велосипеде срабатывает плохо или недостаточно четко. Также еще одним вариантом ситуации может быть замена старых деталей на новые.

Причины плохой работы

Итак, регулировка скоростей велосипеда начинается с заднего переключателя, если вам необходимо настроить оба. В противном случае настраиваем именно тот, который в этом нуждается. Но для начала стоит разобраться в том, какие именно бывают причины того, что система переключения скоростей срабатывает плохо:

• Тросик растянут;
• Плохо работает возвратная пружина;
• Петух – металлическая деталь, которая предохраняет раму и переключатель от деформирования при ударе,- поврежден;
• Произошли изменения в самом переключателе.

Для того чтобы решить первую из возможных проблем, не нужно прилагать много усилий. Все что вам следует сделать — всего лишь повысить уровень натяжения канатика регулировочного барабана. В случае, когда трос очень растянут, то его меняют на новый. Если проблема заключена в пружине, следует ее качественно очистить под сильной струей воды, а дальше хорошо смазать специальной смазкой. Если же деформирован петух, то вы сможете заметить это по криво расположенной раме переключения скоростей. Если уровень деформации невелик, то можно сделать это и самостоятельно. Для этого возьмитесь за задний переключатель и за раму и выгибайте деталь до должного уровня. Но этот прием не длительного действия в дальнейшем петух потребует замены. Также он зачастую деформируется во время удара. Деформации в переднем переключателе происходят довольно редко. Если погнулась рама – ее можно выровнять, а вот если лопнула и треснула, то тут поможет только замена. Также сзади может возникнуть деформация винта регулировки натяжения цепи. Эта проблема не является глобальной, но все же впоследствии она приведет к необходимости замены переключателя.

Настройка заднего переключателя

Правильная настройка поможет вам качественно и эффективно переключать скорости на велосипеде. Настройка заднего переключателя будет качественной, если все дефекты, имеющие место, устранены, а все детали — новые или в относительно хорошем состоянии.

Для тех, кто занимается таким делом в первый раз – необходимо знать, что этот элемент конструкции велосипеда в своей конструкции имеет два винта, которые обозначены буквенной системой: H и L. Начать необходимо с выбора большей скорости, при этом цепь располагается на самой маленькой из всех звезд, которые находятся в составе кассеты. Теперь проворачиваем винт Н до того положения, чтобы ролик системы переключения скоростей опустился до положения с малой звезды. Переходим к группе малых оборотов и останавливаемся на той, когда позиция цепи находится на самой большой из звезд кассеты. Снова вращаем винт, но теперь уже со значением L, что бы ролик поравнялся с положением большой звезды. На манетке задний переключатель расположен на максимальной скорости. Это даст возможность правильно натянуть трос так, чтобы он разместился в канавке рядом с фиксирующим болтом, и достаточно его затянуть. Проверить правильность таких манипуляций можно, если переключать скорости на велосипеде высокой категории. Если они включаются с трудом – немного ослабьте натяжение тросика. Если же плохо идет сброс – уменьшение скорости, то трос необходимо наоборот натянуть.

Последним этапом регулировки является плавность переключения скоростей. Для этого вам необходимо спереди зафиксировать цепь на малой звезде, а сзади на большой и совершите прокрутку педалей назад. Что бы настройка переключения скоростей на велосипеде была осуществлена правильно стоит установить верхний ролик максимально близко к звезде, но не дотрагивался до нее. Этот момент можно достигнуть путем вращения винта натяжения. Этот элемент настройки доступен на более дорогих вариантах велосипедов. На дешевых моделях он чаще всего отсутствует.

Передний переключатель

Переходим к следующему этапу регулировки скоростей на велосипеде. Здесь весь процесс проходит на много проще и быстрее. Перед началом работы следует убедиться в том, что передний переключатель правильно установлен и зафиксирован на раме. Определить это элементарно: от самой большой звезды, на которой зафиксирована цепь, до рамки должно быть около 3 мм, а сама рама находится параллельно расположению звезд. Теперь приступаем к непосредственной настройке переднего переключателя. Устанавливаем минимальную скорость. Помним, что цепь располагается спереди на самой маленькой из звезд, а сзади на самой большой. Ослабляем трос и проворачиваем винт L до того момента пока между цепью и рамкой не образуется расстояние в 1 мм. Далее крепим трос, как в случае заднего переключателя и хорошо его затягиваем, но все же не усердствуем. Весь процесс необходимо хорошо прочувствовать. Теперь переходим к абсолютно противоположенным действиям на минимальной скорости и вращаем винт Н до образования все того же минимального зазора. Если при этом цепь тяжело одеть на большие звезды, то стоит винт немного ослабить.

Узнать качество выполненной работы можно только практическим путем. Во время езды начинаем переключать скорости на велосипеде. Если цепь плохо реагирует на понижение скорости, то на манетке переключателя на руле установлен регулятор натяжения. Вращайте его до достижения нужного результата. Если же проблема с большими скоростями, то трос нужно натянуть с помощью все тех же манипуляций.

Только практика досконально расскажет вам о том, как отрегулировать скорости на велосипеде, поэтому не бойтесь действовать самостоятельно и у вас все получится. Возможность переключать скорости на велосипеде удобно и правильно – залог комфортной езды.

Помочь с правильной регулировкой переднего и заднего переключателя передач велосипеда могут в любом специализированном сервис центре. Здесь же проведут настройку цепи, тросиков и звезд.

Облако тегов:

как настроить переключатели на велосипеде

Как отрегулировать передний и задний переключатель

Плохо проиндексированные передачи могут быть одной из самых неприятных вещей на велосипеде, но наше пошаговое руководство может показать вам, как отрегулировать шестерни велосипеда, чтобы они работали плавно.

Как и ваши тормоза, передача зависит от правильной регулировки и плавного хода тросов.

Современные шестерни индексируются — то есть, когда вы нажимаете рычаг переключения передач в положение передачи на руле, передний или задний переключатель передач надевает цепь на соответствующую шестерню или кольцо.Он должен делать это легко и без лишних хлопот.

Он не должен переключаться на другую передачу или переключаться на другую передачу, когда вы крутите педали.

Когда шестерни работают нормально, вы не можете переключить передачу мимо самой большой или самой маленькой шестерни или передней звезды.

Неправильная регулировка переключателя может звучать не так опасно, как неэффективные тормоза, но проскальзывание переключателя в спицы, срыв цепи с передней звезды или проскальзывание шестерен могут привести к травме!

Регулировка заднего переключателя

Шаг 1

Переведите рычаг переключения передач на высшую передачу, поверните педали и дайте цепи перейти на самый маленький зубец на кассете.Если на корпусе рычага переключения передач или корпусе переключателя есть регулятор троса, ввинтите его почти до упора (по часовой стрелке).

Закрутите регулятор цилиндра заднего переключателя до упора в

Шаг 2

Ослабьте болт крепления троса на переключателе и уберите трос с дороги.

Отверните болт крепления троса на заднем переключателе и уберите трос с пути

Шаг 3

Поверните педали, а другой рукой вручную протолкните задний переключатель по направлению к заднему колесу.

Если внутренний регулировочный винт переключателя отрегулирован правильно, цепь будет перемещаться только на самую большую шестерню и не будет двигаться дальше.

Шаг 4

Если он выходит за пределы зубца и падает на спицы, поверните регулировочный винт переключателя (по часовой стрелке) и повторите шаг три. Если цепь не удобно сидит на самом большом зубце, немного открутите регулировочный винт и попробуйте еще раз.

Используйте регулировочный винт и повторяйте до тех пор, пока цепь не будет двигаться плавно.

Шаг 5

Как только вы будете довольны этим, позвольте пружине переключателя толкнуть переключатель наружу на самую маленькую шестерню.

Опять же, если цепь соскочила или не сидит должным образом на самой маленькой шестеренке, поверните другой регулировочный винт, чтобы сместить положение переключателя.

Используйте другой регулировочный винт, чтобы изменить положение заднего переключателя.

Шаг 6

Когда ход переключателя комфортно проходит между высокими и низкими зубьями на кассете, установите трос переключения передач и затяните стопорный болт.

Шаг 7

Используя рычаг переключения передач, несколько раз переключить все передачи.Если переключатель медленно переключается на более низкие передачи, открутите регулятор троса на корпусе переключателя.

Переберите все шестерни еще раз, чтобы убедиться, что они работают без сбоев.

Если переход на высшие передачи происходит медленно, вкрутите регулятор троса. Еще раз проверьте, что все крепежные болты затянуты, и совершите легкую тестовую поездку.

Регулировка переднего переключателя

Шаг 1

Установите рычаг переключения передач на низшую передачу и, если на корпусе рычага переключения передач есть регулятор троса, ввинтите его почти до упора.Ослабьте болт крепления троса на рычаге переключения передач и уберите трос с дороги.

Ослабьте болт и уберите трос в сторону

Шаг 2

Убедитесь, что передний переключатель параллелен передней звезде и есть зазор около 2 мм между верхней частью самого большого цепного колеса и нижней частью внешней пластины переднего переключателя.

Если нет, ослабьте фиксирующий зажим и заново выровняйте переключатель.

Убедитесь, что передний переключатель параллелен передней звезде

Шаг 3

Установите цепь на самой большой шестерне сзади, отрегулируйте «внутренний» регулировочный винт так, чтобы, когда цепь находится на самой маленькой передней звезде, она находилась посередине боковых пластин переключателя.

Используйте винт, чтобы убедиться, что цепь находится между боковыми пластинами на внутреннем кольце

Шаг 4

Теперь, когда цепь находится на самом маленьком зубце задней кассеты, включите велосипед одной рукой и потяните передний переключатель так, чтобы цепь перешла на самую большую переднюю звезду спереди и снова оказалась посередине пластин переключателя.

Этого можно добиться, закручивая или откручивая «внешний» регулировочный винт на корпусе переключателя.

Снова в большом кольце убедитесь, что цепь находится между боковыми пластинами переднего переключателя

.

Шаг 5

Позвольте переключателю вернуться в свое положение над самым маленьким звеном цепи.Установите трос и затяните фиксирующий болт.

Установите трос и затяните стопорный болт

.

Шаг 6

Держа велосипед над землей, а цепь теперь находится на самом большом зубце сзади, проверьте передний переключатель, перемещая цепь между самой маленькой и следующей передней звездой с помощью рычага переключения передач.

Сделайте это с шатуном в положении «12 часов», «3 часа», «6 часов» и «9 часов», чтобы был заметен любой небольшой изгиб передней звезды. Если цепь падает с меньшей передней звезды, отрегулируйте «внутренний» регулировочный винт переключателя так, чтобы переключатель не заходил так далеко.

Когда вы сделали это успешно, и с рычагом переключения передач обратно в положение «1» или «низко» и цепью на малой передней звезде, ослабьте болт крепления троса и устраните провисание троса.

>>> Эффективно ли вы используете шестерни вашего велосипеда?

Шаг 7

Наденьте цепь на самый маленький зубец на задней кассете. Если у вас шатун с тремя кольцами, повторите описанную выше процедуру, на этот раз переходя от средней звезды к самой большой.

Если цепь падает с передней части передней звезды, отрегулируйте «внешний» регулировочный винт переключателя так, чтобы переключатель не выдвигался так далеко.

Шаг 8

Если вы обнаружите, что переключатель медленно переключается с маленькой на большую переднюю звезду, немного открутите тросик на корпусе рычага переключения передач.

Просто убедитесь, что его изменение не замедлится. Еще раз проверьте затяжку всех крепежных болтов и совершите легкую тестовую поездку.

Регулировка переключения | Велосипед Boo Boos

Прежде чем возиться с переключателем, подумайте о других потенциальных источниках плохого переключения передач.

• Если задний переключатель передач работает правильно при использовании большого цепного кольца, но не малого цепного кольца, или наоборот, то подвеска заднего переключателя может погнуться.
• Если переключение передач происходит со сбоями при нажатии, убедитесь, что ваша цепь и кассета не изношены.
• Если при переключении передач происходит пропуск каждого третьего или четвертого оборота педали, проверьте натяжение звена цепи.
• Если переключение передач происходит со сбоями, когда вы наезжаете на кочку или едете на велосипеде с полной подвеской, проверьте, достаточно ли длинный кожух троса.Он может растягиваться из-за прогиба подвески, в результате чего шестерни в это время ложно переключаются.
• Грязные, ржавые, перекрученные или поврежденные кабели и корпус кабеля также затрудняют переключение. Сдвиг индекса очень чувствителен к чрезмерному трению в кабеле.

Исключив эти источники беспокойства, выполните следующую процедуру, чтобы отрегулировать переключение передач.

Сначала проверьте диапазон движения переключателя . Винты ограничения высокой и низкой передачи определяют, насколько далеко переключатель может переключаться влево и вправо.Слишком далеко влево, и ваша цепь окажется на спицах. Слишком далеко вправо, и в конечном итоге это приведет к тому, что вы потеряете учебу.

Обычно винты обозначаются буквами H и L, но в противном случае высокий обычно находится сверху, а низкий — снизу. Однажды у меня был переключатель с надписью I и J… пока я не повернул его по часовой стрелке на 90 градусов!

Чтобы проверить крайний левый диапазон движения, поместите велосипед в самое маленькое переднее звено цепи и самую низкую заднюю передачу (самую большую шестерню). Если смотреть сзади велосипеда, колеса шкива должны находиться прямо под самой большой задней шестерней.

Теперь перейдите к самому большому переднему звену цепи и самой высокой задней передаче (самой маленькой шестеренке). Если смотреть сзади, колеса шкива должны выровняться чуть правее самой маленькой задней шестерни.

Если колеса шкива не совпадают, используйте соответствующий винт ограничения передачи (H = высокая задняя передача = самая маленькая шестерня) для перемещения переключателя. Вы увидите, как колеса шкива двигаются, когда вы поворачиваете винт. Для обеих регулировок поворот против часовой стрелки обычно позволяет шкиву двигаться дальше; повороты по часовой стрелке ограничивают его движение.

Пока что мы только физически отрегулировали положение переключателя. Теперь нам нужно отрегулировать натяжение троса .

В качестве первой проверки переключитесь на самую маленькую заднюю шестерню. На этом этапе натяжение троса должно быть минимальным — ровно настолько, чтобы компенсировать провисание. Если у вас возникли проблемы с регулировкой диапазона движения для высокой передачи, проблема может быть в слишком натянутом тросе.

Также убедитесь, что кабель правильно проходит через точку крепления кабеля.У большинства переключателей есть углубление для троса под крепежным болтом, и даже небольшое отклонение от этого маршрута изменит характеристики переключения системы.

Теперь, удерживая велосипед от земли, поверните педали и нажмите рычаг переключения передач до одного щелчка. Цепь должна переместиться на второй по величине зубец менее чем за один оборот и работать бесшумно. Если колеблется, , поверните регулировочную головку на пол-оборота против часовой стрелки и повторите попытку.Если смещается слишком далеко на , поверните ствол на пол-оборота по часовой стрелке. Повторяйте, пока он не станет плавным. Теперь переключите все передачи, как вверх, так и вниз. Некоторые полноподвесные велосипеды работают по-другому с весом гонщика на них, поэтому сделайте пробную поездку, снова переключив все передачи.

Поворачивая регулятор ствола против часовой стрелки, вы натягиваете трос (ну, удлиняете корпус, что дает тот же эффект). Когда вы поворачиваете его по часовой стрелке, вы ослабляете трос.

Передний переключатель следует той же основной процедуре.Проверьте винты верхнего и нижнего пределов, а затем используйте цилиндрический регулятор на рычаге переключения, чтобы убедиться, что цепь плавно перемещается от малого кольца к среднему.

Наконечники переключения передач:

• Не допускайте чрезмерной корректировки с помощью регулятора ствола. Это может привести к тому, что переключение будет работать, но сработает один щелчок, поэтому будет недоступна ни самая высокая, ни самая низкая передача.
• Со временем тросы растягиваются. Наиболее распространенная регулировка — повернуть регулятор ствола против часовой стрелки на четверть оборота, чтобы устранить эту слабину.
Задние переключатели
• Rapid Rise работают почти так же, как описано выше. Начните с самой большой задней шестерни, где кабель должен быть самым слабым. Теперь переключитесь на следующую передачу, но для следуйте тем же инструкциям, что и для — трос все равно необходимо подтянуть, если он колеблется или переключается недостаточно далеко.
• Некоторые переключатели более высокого уровня (SRAM X0, Shimano XTR) не имеют регулятора положения цилиндра на переключателе. Тем не менее, почти все переключатели, установленные на руле, имеют регулятор, поэтому при необходимости вы можете отрегулировать его на этом конце троса.Поверните так же, как и на переключателе.
• Не связывайтесь с регулятором натяжения B (винт, который упирается в подвеску переключателя или дропаут) — маловероятно, что это сильно поможет при регулировке или что он вышел из строя. Он в основном предназначен для того, чтобы верхнее колесо шкива не касалось самой большой задней шестерни.

Как идеально отрегулировать велосипедную передачу. Пошаговое руководство.

В настоящее время люди очень популярны в повседневной езде на велосипеде. Будучи экологически чистым, он очень полезен для позы тела.Есть несколько типов велосипедов, таких как горный велосипед; круизные велосипеды; дорожные велосипеды; гибридные велосипеды и т. д., но у каждого современного велосипеда есть шестерни. Правильная регулировка передач велосипеда очень важна с точки зрения процедур технического обслуживания.

Эффективные и плавные велосипедные передачи могут превратить путешествие в удовольствие и комфорт. Несмотря на то, что они выглядят запутанными, заставить ваши шестерни работать точно довольно легко и просто. Вы не должны бояться своего велосипедного снаряжения.Небольшое понимание может помочь вам пройти долгий путь.

Как отрегулировать велосипедные передачи — эта статья предоставит важные указания для правильной регулировки велосипедных передач. Также интерпретируется, как эффективно диагностировать и устранять общую проблему с вашими велосипедными механизмами.

Вы запутались со своим велосипедным снаряжением?

Сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемой с вашим велосипедом? Если ваш велосипед переключается неправильно или неожиданно падает с цепи, вам необходимо правильно отрегулировать передачи.Вы не должны беспокоиться об этих проблемах и вам не нужно ходить в магазин, чтобы правильно переключить велосипед. Просто отрегулируйте передний и задний переключатель! Хотя они кажутся сложными, отрегулировать велосипедные шестерни несложно.

Вашего терпения и некоторых базовых знаний о том, как регулировать велосипедные передачи, достаточно для решения проблем, связанных с вашим велосипедом. Из этой статьи вы узнаете основную концепцию и простой способ эффективной регулировки шестерен.

Как отрегулировать велосипедные передачи — шаг за шагом

В этом разделе вы узнаете, как более подробно отрегулировать задний переключатель передач и передний переключатель.Вы должны выполнить несколько шагов, чтобы правильно отрегулировать шестерни вашего велосипеда. Если вы научитесь регулировать велосипедные передачи, вы будете вознаграждены плавной и приятной поездкой.

Регулировка заднего переключателя

Необходимые инструменты: Регулировка заднего переключателя — относительно простая задача. Для этого требуется только стандартная крестовая отвертка и некоторый пошаговый процесс. Следующие шаги очень важны для легкого понимания Задний горный велосипед, а также другие велосипеды Регулировка переключателя передач велосипеда.

Step-1

Установите рычаг переключения передач на высшую передачу, поверните педали и убедитесь, что цепь идет по самой маленькой шестеренке. Если на корпусе переключателя или рычага переключения передач есть регулятор троса, затягивайте его почти во всех направлениях. Ослабьте стопорный болт троса на переключателе и затем освободите трос в сторону.

Step-2

Вращайте педали и другой рукой вдавите задний переключатель в заднее колесо. Если внутренний винт переключателя отрегулирован правильно, подбородок переместится только к самому большому зубцу и не продвинется дальше.

Step-3

Если зубец заходит слишком далеко и падает на спицы, поверните регулировочный винт переключателя (часто обозначаемый как верхний предел или винт «H») и повторите шаги-3. Если цепь не легко устанавливается на самую большую шестерню, несколько раз извлеките регулировочный винт (винт верхнего предела) и повторите попытку.

Step-4

Если вас это устраивает, позвольте пружине переключателя привести переключатель в положение маленькой шестерни. Опять же, если цепь оторвется или не остается должным образом на маленькой шестеренке, используйте другой регулировочный винт (часто помеченный как нижний предел или винт «L»), чтобы переместить положение переключателя.

Step- 5

Если движение переключателя кажется плавным от больших зубцов к маленьким зубцам на кассете, установите трос переключения передач и затяните крепежный болт.

Steps- 6

Наконец, задействовав рычаг переключения передач, еще несколько раз включите все передачи. Однако переключатель — это задержка для перехода на самые маленькие передачи, немного извлеките регулятор троса. Вам необходимо вкрутить регулятор троса, если переключатель медленно перемещает более высокие передачи. Еще раз проверьте все предохранительные болты и начните мягкую езду.

Регулировка переднего переключателя

Необходимые инструменты: Регулировка переднего переключателя не так уж и сложна. Для этого потребуется отвертка, шестигранный ключ на 5 мм и ваше терпение.

Step- 1

Вставьте рычаг переключения передач в самую маленькую шестерню; прикрутите регулятор троса (который находится на раме рычага переключения передач). Ослабьте стопорный болт троса на переключателе, а затем отпустите трос.

Step-2

Убедитесь, что ваш передний переключатель и передняя звезда находятся в параллельном положении.Между самым большим цепным колесом и нижней частью внешней пластины должен быть зазор не менее 2 мм. Если этого не произошло, отпустите фиксирующий зажим и переставьте переключатель.

Step-3

Отрегулируйте внутренний винт, включая цепь, на нижнем зубце оригинальной кассеты. Затем поверните педаль и потяните переключатель, пока цепь не дойдет до самой большой передней звезды. Убедитесь в этом, закручивая и откручивая внешний регулировочный винт, расположенный на раме переключателя.Тогда переключатель в предварительное положение на нижнем звене цепи. Восстановите трос, включая затяжку предохранительного болта.

Step-4

Теперь ваш велосипед оторвался от земли, и цепь с самым большим зубцом сзади, проверьте передний переключатель, вращая цепь в пределах маленькой и следующей звезды, рычаг переключения передач важен для выполнения этой работы. Сделайте это, повернув шатун под другим углом, чтобы на цепном кольце были заметны небольшие изгибы. Если ваша цепь соскочила с самого маленького цепного кольца, немного отрегулируйте внутренний винт (часто обозначаемый как винт «l» для нижней передачи).

Step-5

Установите цепь на маленькую шестеренку на задней кассете. Если у вашего велосипеда три кривошипа, повторите описанный выше шаг, на этот раз цепь перемещается между средней и самой большой передней звездой. Если вы обнаружите, что цепь соскальзывает с передней звезды, вам необходимо немного отрегулировать внешний регулировочный винт переключателя (часто обозначаемый как винт «H» для более высокой передачи). Выполняя эту работу, ваш переключатель не перемещается к другому.

Step-6

Если вы видите какую-либо проблему, то переключатель — это проблематичный переход от самой маленькой передней звезды к большой.Немного ослабьте регулятор троса. Только следите за тем, чтобы задержка не стала уменьшаться. Наконец, еще раз проверьте затяжку всех болтов и наслаждайтесь плавной ездой.

• Убедитесь, что ваш переключатель не погнут. Если это произошло, необходимо исправить или заменить.
• Любые изменения вносите постепенно и уделяйте все внимание регулировке шестерен.
• Чтобы уменьшить проблемы с переключением, регулярно смазывайте и очищайте цепь.
• Если у вас нет опыта до ремонта велосипеда, вам следует быть более осторожными.

• Отсутствие надлежащей регулировки переключателей может привести к падению цепи, неправильному переключению передач и повреждению заднего колеса.
• Неправильная регулировка передач может быть опасна как для вас, так и для вашего велосипеда.

Окончательный вердикт:

Шестерни являются основным инструментом современных велосипедов. Правильная регулировка передач велосипеда очень важна при проведении технического обслуживания. Если ваш велосипед переключается неправильно или неожиданно падает с цепи, вам не следует посещать веломагазин для ремонта.Просто вам нужны базовые знания и инструменты. С практикой и терпением вы сможете решить проблемы с оборудованием самостоятельно.

Хотя они кажутся немного сложными, отрегулировать велосипедные шестерни довольно просто. Я надеюсь, что вышеупомянутая процедура будет для вас полезной, поскольку она указывает на правильные рекомендации и советы по эффективной регулировке велосипедных передач.

Вот еще одно наше руководство по ремонту сломанной цепи. Проверь это.

Обеспечьте приятное переключение передач: как настроить задний переключатель

Убедитесь, что индексирование вашей задней передачи правильно отрегулировано, означает, что в следующий раз, когда вы потянетесь за рычаг переключения передач, чтобы переключить передачу, вам будет гарантирован один щелчок, один чистый , четкий сдвиг.Это относительно простая работа. Вот как это сделать. W

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом регулировки и настройки задних индексированных передач. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях ниже.

Индексированные шестерни требуют точного натяжения троса для четкого и чистого переключения передач.Недостаточное или чрезмерное натяжение троса переключения передач приведет к отключению переключения. Разница между идеальным переключением передач и пропуском может составлять всего один миллиметр кабеля, поэтому сделайте небольшую регулировку на четверть оборота винтов и регуляторов цилиндра и проверьте эффективность изменения, прежде чем вносить дальнейшие изменения.

Инструменты

• Шестигранные ключи (некоторые переключатели используют болты с внутренним шестигранником вместо винтов)
• Малая крестовая отвертка
• Съемник троса

Проверка провисания троса
Если ваш велосипед относительно новый, или даже если есть только трос коробки передач, велика вероятность того, что металлический внутренний трос немного провисает (часто его называют « растяжением », хотя технически он прижимается к , так как кабельные наконечники, корпуса и ограничители плотно прилегают до минимальной длины).Часто этого бывает достаточно, чтобы сбить переключение передач. Если трос коробки передач провисает, его необходимо удалить, протянув трос через зажимной болт переключателя (см. Ниже).

Самый простой способ проверить это, чтобы поставить deraileur в самой маленькой звездочки и использовать стальную линейку в качестве опорной точки, как показано на рисунке. Если кабель не параллелен линейке, вероятно, его нужно подтянуть.

Натяжитель ствола
Вы также можете обнаружить, что со временем регулировка натяжения троса исчерпала диапазон регулировки, обеспечиваемый регуляторами ствола (на переключателе и / или на переключателе, в зависимости от того, как оборудован ваш велосипед).Как вы можете видеть выше, этот регулятор ствола заднего переключателя почти полностью выдвинут. Это необходимо отрегулировать с помощью болта зажима кабеля (см. Выше).

Снимите натяжение троса с помощью болта зажима троса, переустановите регуляторы цилиндра. Закрутите их до упора (по часовой стрелке) в переключатель или корпус. Затем выверните их (против часовой стрелки) на один полный оборот. Это даст вам свободу действий для точной регулировки в любом направлении по мере необходимости.

Регулировка высшей передачи
Снимите натяжение троса и поверните педали.Задний переключатель должен переместить цепь для запуска на самой маленькой задней звездочке, а верхнее опорное колесо на заднем переключателе должно быть непосредственно под самой маленькой звездочкой.

Если это не так, сделайте все необходимые регулировки для выравнивания с помощью установочного винта, помеченного буквой «H» на корпусе переключателя. Вращение винта ограничивает расстояние, в котором кожух заднего переключателя и, следовательно, цепь могут двигаться наружу. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы переключатель сдвинулся дальше.

Регулировка низшей передачи
Установка предела пониженной передачи, чтобы вы могли аккуратно переключаться на самую большую заднюю звездочку, важна, потому что в противном случае цепь может переместиться с верхней части кассеты на спицы, вызывая (иногда ) повреждение заднего колеса. Дальше внутрь заднего переключателя должны быть в состоянии двигаться точка, в которой верхний колесо жокей сидит прямо под центральной линии самого большого колеса, если смотреть сзади.Выполните любые регулировки для достижения этого положения с помощью установочного винта на корпусе заднего переключателя, обозначенного «L».

Регулировка натяжения троса
Используйте съемник троса (иногда называемый «третьим инструментом»), чтобы осторожно протянуть трос внутренней шестерни через корпус, убедившись, что все части внешней части троса находятся в своих ограничителях и что все направляющие канавки троса на корпусе переключателя правильно соблюдаются.

Это самые мелкие вещи, которые могут испортить индексацию, поэтому подумайте секунду, чтобы убедиться.Вы ищете достаточного напряжения, чтобы устранить слабину. Как сделать регулировку, следить за тем, что верхнее колесо жокея не тянут внутрь из-под самой маленькой звездочкой. Когда трос не провисает, а переключатель и звездочка все еще выровнены, затяните болт зажима троса, чтобы удерживать трос на месте. Не затягивайте болт слишком сильно — резьбы и головки легко сорвутся.

Проверить
Провернуть шатуны. Цепь должна аккуратно катиться на самой маленькой звездочке и через клетку заднего переключателя, не цепляясь и не пропуская.Теперь попробуйте по очереди весь диапазон передач. Иногда вы можете получить точечное натяжение троса с первого раза, но обычно вам придется выполнить некоторые точные настройки натяжения троса с помощью регулятора ствола. Вам нужно всего лишь один щелчок переключателя, чтобы произвести одно чистое переключение передач. Одиночный индексный щелчок, который обеспечивает переключение передач с небольшим превышением или недостаточным переключением, означает, что натяжение троса требует точной настройки на регуляторе цилиндра.

Точная настройка с помощью регулятора ствола
Переключите одну передачу с самой маленькой звездочки.Цепь должна плавно переходить на соседнюю звездочку. Если он не достигает соседней звездочки, добавьте усилие на четверть оборота на регуляторе ствола (поверните его против часовой стрелки). Точно так же, если он переключается на соседнюю звездочку, но издает шум, пытаясь достичь третьей звездочки, вы должны ослабить четверть оборота регулятора натяжения ствола, чтобы убрать избыточное смещение (поверните его по часовой стрелке). Независимо от того, каким способом вам нужно внести изменения, делайте их небольшими; регулировок четверти оборота предостаточно.Продолжайте, пока один щелчок на переключателе не даст одно чистое (тихое, без пропусков) переключение на соседнюю звездочку.

Проверьте свою индексацию
Прокатитесь на велосипеде недалеко от дома и проверьте передачи. Иногда только что настроенные шестерни могут безупречно работать на рабочем столе, а в дороге возникают небольшие проблемы с настройкой. В этом отношении могут пострадать велосипеды с большим количеством участков внешнего кабеля (в том числе длинных или недлинных), внутренние кабельные трассы с необычными ограничителями, задняя подвеска или извилистая прокладка кабеля.Внесите необходимые коррективы.

Регулировка переключателя передач

Регулировка переключателя передач

Регулировка переключателя передач и обслуживание

Как работают переключатели

В большинстве современных велосипедов используются системы переключения передач (или переключатели, если вы предпочитаете французское написание). Переключение передач осуществляется перемещением цепи от одной звездочки к другой.

Сдвигатели выглядят сложными, но на самом деле это очень простые устройства для перебора.

Передний переключатель просто состоит из клетки, сделанной из листового металла, которая может двигаться вперед и назад из стороны в сторону. При этом он толкает цепь в сторону до тех пор, пока она не перестанет двигаться по цепному колесу, на котором она ехала, затем цепь отваливается и приземляется на цепное колесо, ближайшее к новому месту.

Задний переключатель выглядит более сложным, но единственная дополнительная сложность заключается в том, что задний переключатель также содержит рычаг с подпружиненными шкивами, который компенсирует провисание цепи при переходе цепи к меньшим звездочкам.

Оба переключателя работают, толкая цепь вбок, так что она идет на звездочку под углом, а не прямо. Когда угол становится достаточно острым, цепь больше не может зацепляться со звездочкой. Затем он падает со звездочки и приземляется на следующую в ряду.

Когда цепь переключается с меньшей звездочки на большую, это немного отличается. Цепь вынуждена тереться о сторону большей звездочки рядом с той, на которой она движется.В конце концов, он зацепляется за зубцы большой звездочки и выдергивается вверх и в сторону.

Вплоть до 1970-х годов цепи имели выступающие заклепочные штифты, которые цеплялись за края зубьев. Эти цепи соответствуют 3,5 мм зазору между звездочками 5- и 6-ступенчатой ​​муфты свободного хода. Новые звездочки обычно имеют зубья особой формы и наклонные поверхности по бокам для более плавного переключения без выступающих заклепочных штифтов. Это основная причина того, что современные системы переключения передач работают лучше, чем старые.Это не имеет ничего общего с качеством переключателя.

Регулировка заднего переключателя передач

Прежде чем пытаться отрегулировать задний переключатель, убедитесь, что он не погнут!

Прежде чем пытаться отрегулировать задний переключатель, убедитесь, что он не погнут. Задний переключатель — самая хрупкая и незащищенная часть велосипеда, и они всегда разбиваются.

Когда задний переключатель попадает под удар, он изгибается внутрь, к спицам. В некоторых случаях он действительно входит в спицы заднего колеса во время его вращения.Это очень плохих новостей , когда это случается. Если повезет, отключается рельс. Если вам повезет меньше, потребуется несколько спиц, и вы легко можете испортить заднее колесо. Если вам действительно не повезло, тяга спиц на переключателе может тянуть его назад с такой силой, что дропаут (часть рамы, к которой крепятся задний мост и переключатель) будет очень резко изогнут назад или даже сломан. В некоторых случаях это может привести к полной потере кадра.

Когда отключающийся с рельсов автомобиль сгибается, сгибается обычно не сам переключатель, а, скорее, подвеска, выступ выпадающей части рамы, к которой крепится переключатель.Это связано с тем, что часть переключателя, которая обычно ударяется, является самой сильной частью — параллелограммным рычажным механизмом, который перемещает клеть вперед и назад. (Обратите внимание: на многих старых или менее дорогих велосипедах подвеска не является частью рамы, а представляет собой отдельную часть, которая идет в комплекте с переключателем. Этот «переходной захват» удерживается в основном гайкой задней оси или быстросъемной гайкой. -выпускаем шампур. На многих новых рамах это деталь на болтах, поэтому ее можно заменить, если она погнута.)

Вы можете приблизительно проверить центровку на глаз, если посмотрите на переключатель сзади.Два шкивы должны быть выстроены в точности под ним друг с другом, так что цепь проходит вертикально вверх от шкива натяжения к шкиву жокея, без какого-либо боком наклонены. Сравните линию шкивов с линией звездочек над ними.

Люди с благими намерениями иногда хватаются за переключатель и пытаются вывести его наружу в надлежащее положение. К сожалению, они, как правило, дёргают переключатель за кожух шкива, который является самым слабым местом. В результате им не удается выпрямить изогнутую подвеску, а вместо этого изогнуть клетку.

Когда рычаг переключения передач изогнут, как правило, необходимо снять его, чтобы выпрямить его. Веломагазины имеют специальный инструмент — планку со скользящей линейкой на ней, которая вкручивается в отверстие в держателе вместо переключателя. Этот инструмент предоставляет множество рычагов для выпрямления подвески и имеет датчик, позволяющий определить, параллельна ли она заднему колесу. Грубый ремонт в дороге иногда возможен, если снять переключатель и согнуть язычок разводным ключом.

Обратите внимание, что у универсальных переключателей Campagnolo есть клетки , а не , предназначенные для вертикального расположения; нижний шкив находится дальше, чем шкив.

data-matched-content-ui-type = «image_card_sidebyside» data-matched-content-rows-num = «4» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Четыре регулировки заднего переключателя в порядке важности

Винт упора концевой

Концевые упоры — это два винта, которые устанавливают пределы того, как далеко можно переместиться слева направо. Обычно они располагаются на обратной стороне параллелограмма; иногда они обращены наружу вправо от велосипеда.Концы винта упираются во внутреннюю часть параллелограмма, когда переключатель полностью перемещается в направлении, контролируемом этим винтом.

Ограничительные винты не предназначены для смещения прицепа; они говорят ему, где остановиться, когда он перемещается рычагом переключения передач. Ослабление ограничителя хода позволяет переключателю перемещать переключатель дальше в определенном направлении. Затягивание ограничивает движение сходящего с рельса в этом направлении.

Обычно концевые упоры необходимо устанавливать при установке нового переключателя, и это не требует дополнительного внимания.Если кажется, что они нуждаются в регулировке на велосипеде, который раньше работал должным образом, это обычно указывает на то, что переключающий механизм погнулся. Попытка исправить изогнутый переключатель с помощью регулировочных винтов допустима как временный ремонт в полевых условиях, но не является правильным долгосрочным ремонтом.

На более новых переключателях ограничительные винты имеют маркировку: «H» (верхний) и «L» (нижний). На некоторых старых переключателях такой метки нет, потому что рабочие концы шурупов видны. Если вы переключаете такой переключатель на высокую передачу, обратите внимание, какой винт упирается во внутреннюю часть переключателя…этот винт является упором высокой передачи; другой — остановка пониженной передачи.

Это не особо суетливые настройки. Не бойтесь давать по пол-оборота за раз. Единственное место, где есть какая-либо опасность, — это ограничитель понижающей передачи заднего переключателя, который может позволить переключателю или цепи войти в спицы, если он установлен очень ослабленным . Другой ограничительный винт заднего переключателя (и два на переднем переключателе) приведет к чрезмерному переключению, если его слишком ослабить, но это относительно безвредно и легко исправляется.

1. Ограничитель понижающей передачи.

   Ограничитель низкой передачи (обычно обозначается буквой «L») не позволяет переключателю смещаться мимо самой большой звездочки и бросать цепь на спицы. Если он слишком ослаблен, переключатель может переключиться на спицы, что приведет к плачевным результатам. Если он будет слишком тугим, будет трудно или невозможно переключиться на самую большую заднюю звездочку.

2. Ограничитель высшей передачи

   Ограничитель высшей передачи (обычно обозначается буквой «H») не позволяет переключателю смещаться мимо самой маленькой звездочки и заклинивать цепь между самой маленькой звездочкой и дропаутом.Если он слишком ослаблен, это действительно не имеет большого значения для велосипеда с индексированным переключением, потому что трос не позволит переключателю переключиться за пределы самой маленькой звездочки. Если винт слишком затянут, будет трудно или невозможно переключиться на самую маленькую заднюю звездочку.

   Сложность переключения на самую маленькую заднюю звездочку редко бывает вызвана неправильной регулировкой ограничительного винта высокой передачи. Чаще всего это происходит из-за изгиба устройства переключения передач или из-за чрезмерного трения в тросе.

3. Регулировка индексации

   Регулировка индексации — это наиболее часто используемая регулировка переключателя передач.Фиксаторы (ограничители щелчков), которые обеспечивают индексацию, находятся в переключателях, а регулировка индекса устанавливает длину троса таким образом, чтобы переключатель находился в правильном месте, чтобы соответствовать каждому ограничителю щелчка.

   Если при установке переключатель правильно отрегулирован, это единственная регулировка, которую необходимо будет изменить позже, чтобы компенсировать растяжение троса или при замене тросов.

   Индексирующая регулировка — это регулировочная гильза, расположенная на одном конце корпуса троса.Многие задние переключатели имеют более одного регулятора индекса. У всех индексированных переключателей есть регулятор, где последняя петля корпуса троса заканчивается на самом переключателе. На многих велосипедах также есть еще один регулирующий цилиндр, который можно регулировать во время езды. На переключателях типа горных велосипедов он будет расположен на самом переключателе, как раз там, где выходит трос. На шоссейных велосипедах с переключателями, установленными на руле, обычно имеется регулировочный валок на ограничителе троса, где верхняя часть корпуса заканчивается на верхнем конце нижней трубы.

   Неважно, какую из этих настроек вы используете: используйте то, что удобнее.

   Прежде чем пытаться отрегулировать индексирование, переключитесь на высшую передачу (наименьшую звездочку). Убедитесь, что переключатель находится в положении, позволяющем ослабить трос настолько, насколько это возможно. (Исключение: переключатели Shimano Rapid Rise работают в обратном порядке, поэтому вы переключаетесь на самую большую звездочку).

   Нажмите на переключатель до первого щелчка после полностью свободного положения, затем поверните педали вперед.Цепь должна перейти на вторую самую маленькую звездочку. Если этого не происходит, значит, кабель слишком ослаблен. Поверните регулировочную головку против часовой стрелки, чтобы натянуть трос. Начните с пол-оборота, затем снова проверьте. Новички очень часто делают чрезмерную коррекцию, слишком сильно поворачивая регулятор. Иногда это приводит к смещению индексации так далеко, что это вроде как работает, за исключением того, что щелчки на одну ступень ниже, поэтому одна из крайних передач не работает должным образом, но другие, похоже, в порядке.Вот почему важно убедиться, что переключение с самой маленькой звездочки на вторую самую маленькую происходит в нужном месте на переключателе.

   Точная регулировка выполняется в соответствии со следующими принципами (противоположными для переключателей скоростного подъема Shimano Rapid):

   • Переключение на большие звездочки осуществляется натяжением троса;

     
     , если такие сдвиги медленные, трос недостаточно натянут —
     поверните ствол против часовой стрелки, чтобы затянуть его.

   • Переключение на меньшие звездочки осуществляется ослаблением троса;

     
     , если такие сдвиги слишком медленные, трос недостаточно ослаблен —
     поверните ствол по часовой стрелке, чтобы ослабить его.
   Если задняя индексация работает правильно при использовании большой звездочки, но не на маленькой звездочке, или наоборот, это часто является признаком погнутости заднего рычага переключения передач.

4. Регулировка угла («B-натяжение»)

   Современные переключатели имеют два подпружиненных шарнира. Нижний шарнир, который иногда называют «шарниром», наматывает клетку, чтобы уменьшить провисание при переходе на меньшие звездочки. Верхний шарнир «b» добавляет дополнительную способность принимать слабину, толкая параллелограмм переключателя назад.

   Для лучшего переключения необходимо сбалансировать натяжение двух пружин.

   У большинства переключателей есть винт регулировки угла (Shimano называет это «регулировкой B-натяжения»). Это регулирует натяжение верхней («b») пружины параллелограмма и, таким образом, высоту подъемного шкива. Чем слабее этот винт, тем ближе шкив будет к кластеру.

   Регулировку угла необходимо установить в соответствии с размером самой большой задней звездочки. Если вы перейдете на кластер с большей или меньшей звездочкой пониженной передачи, вам нужно будет заново отрегулировать эту настройку.Вам также нужно будет отрегулировать это, если вы измените длину своей цепочки.

   Если регулятор угла установлен слишком свободно, шкив наткнется на самую большую звездочку, когда велосипед находится на самой низкой передаче (большая задняя, ​​маленькая передняя). Это шестерня, на которой вы должны проверить настройку. Для более крупной звездочки пониженной передачи может потребоваться другой задний переключатель для регулировки угла, достаточного для снятия звездочки. В крайних случаях, например, для звездочки Shimano с 36 зубьями, может потребоваться более длинный винт регулировки угла — некоторые люди даже устанавливают винт задом наперед.

   Поскольку смещение рельсового механизма происходит из-за того, что цепь движется под углом, чем больше угол, тем быстрее она сместится. Чем ближе натяжной шкив к группе, тем острее будет угол при заданном боковом движении переключателя. Таким образом, чем ослаблен винт регулятора угла, тем лучше будет переключение.

   Задний переключатель передач Campagnolo

   В задних переключателях Campagnolo 2001 года выпуска и позже не используется регулировка натяжения b. Вместо этого у них есть регулировка «натяжения».Балансировка пружины выполняется с помощью этой регулировки, но в противоположном направлении. То есть ослабление «натяжения а» имеет тот же эффект, что и , затягивание «натяжения b».

Длина цепи

При замене цепи или звездочек следует проверить длину цепи. Новые цепи бывают длиннее, чем нужно для подавляющего большинства велосипедов. Вам почти наверняка потребуется укоротить новую цепь перед ее установкой на велосипед.Если ваши большие звездочки близки к максимальному, с которым может справиться задний переключатель, длина цепи может быть весьма критичной.

Если цепь слишком короткая, существует риск ее заклинивания и возможного выхода из строя заднего переключателя, если вы случайно переключитесь на комбинацию «большой-большой». Никогда не бегайте со слишком короткой цепью, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Если цепь будет слишком длинной, она будет провисать в комбинациях «маленький-маленький». В любом случае вы никогда не должны использовать эти комбинации, так что это не является серьезной проблемой.Если вы превысите рекомендуемый диапазон передач для конкретного заднего переключателя передач, вам, возможно, придется смириться с понижением этих передач.

Возможно, вам потребуется добавить ссылки на лежачий велосипед или туристический велосипед с большим кластером. Комбинируйте только новые цепи одной марки и модели. Вы можете попросить в веломагазине лишние звенья от другой цепи. Их, вероятно, в любом случае просто выбросили бы.

Лучший способ установки длины цепи — это нарезать цепь на комбинацию большого / большого размера, не пропуская ее через задний переключатель.Присоедините два конца к большой звездочке так, чтобы одно полное звено (один дюйм — одно внутреннее и одно внешнее полузвено) перекрывалось. Практически во всех случаях это даст оптимальную длину.

Внутренние и внешние полуторы должны чередоваться:

Полнорычажное перекрытие, правильное с цепью на большой цепи — колесо и звездочка, но еще не проходят через задний переключатель.	Перекрывается на половину звена. Уже слишком короткий , если только он не может перекрыть полным звеном, как показано слева.	Подключается, но слишком короткий, за исключением велосипеда с трансмиссией без смещения с рельсов.

Начните с самой короткой цепи, которая допускает соединение, допуская одно дополнительное полное звено, как показано на фотографии слева вверху, поэтому нижняя часть цепи опускается, если вы выровняете ее, как на рисунке справа. Затем, установив задний переключатель в крайнее крайнее положение, пропустите цепь через задний переключатель и подсоедините ее. Вращая рукоятку рукоятки, убедитесь, что цепь переключается на комбинацию «большой-большой» с использованием переднего или заднего переключателя, или обоих сразу, без заедания.

Примечание. Для систем SRAM 1X требуется два дополнительных полных канала. См. Руководство к SRAM.

Чтобы укоротить или удлинить цепь, вам нужно использовать инструмент для цепи, чтобы выдавить штифт звена. Не все инструменты для цепей работают со всеми цепями, поэтому убедитесь, что у вас правильный.

По возможности работайте, укорачивая цепь, а не удлиняя ее. Делать цепь слишком короткой, а затем удлинять — тратит время. Желательно соединять цепь с помощью главного звена, чтобы ее можно было легко снять для очистки.Самые узкие цепи, используемые с кассетами, имеющими 10 или более звездочек, а иногда и 9, должны соединяться с помощью специальных одноразовых сменных штифтов или главных звеньев. Вероятно, вы получите только один из них с новой цепочкой, поэтому важно выбрать правильную длину с первой попытки.

Алекс Рамон имеет видео, которое показывает:

Состояние цепи

Состояние цепи будет влиять на то, насколько хорошо ваша система работает; в частности, если ваша цепь сухая и ржавая, она не будет хорошо сдвигаться, потому что звенья будут жесткими.

Цепи изнашиваются, как правило, всего через несколько тысяч миль. По мере износа они немного удлиняются. Их следует регулярно проверять на наличие признаков такого износа. Эта проблема подробно рассматривается в моей статье об износе и обслуживании цепи.

Изношенная цепь обычно , а не является причиной проблем с переключением передач, но обычно является причиной проскальзывания под нагрузкой.

Жесткие звенья

Если у вас есть регулярный повторяющийся скип или заминка каждые 3 или 4 оборота педалей, возможно, у вас жесткое звено цепи.Обычно это звено, на котором была соединена цепь при установке. Когда цепной инструмент проталкивает штифт через цепь, головка штифта стремится потянуть за собой самую верхнюю пластину цепи, так что две внешние пластины прижимаются друг к другу к внутренним пластинам.

Самый простой способ исправить это — согнуть проблемную область цепи в форме буквы «Z» с плохим соединением на диагональной части, а затем согнуть цепь вперед и назад из стороны в сторону. Это немного раздвинет плотные пластины и освободит звено.

Согнутое звено в результате заклинивания цепи может вызвать аналогичные симптомы. Как правило, необходимо заменить погнутое звено (или всю цепь). Но посмотрите нашу статью о дорожном ремонте: цепь иногда может быть разогнута, и она достаточно хороша, чтобы добраться домой или в ближайший веломагазин ..

Самый простой способ обнаружить жесткие / поврежденные звенья — переключить велосипед на малую / маленькую передачу (передача, на которой вы должны никогда не ездить на ). Эта передача имеет цепь в самом слабом положении и сгибает ее сильнее, чем на любой другой передаче. , поскольку он огибает маленькую заднюю звездочку и шкивы переключателя передач.Медленно сделайте задний ход, наблюдая за цепью, когда она проходит через задний переключатель, и вы, как правило, сможете увидеть прыжок плохого звена.

Техническое обслуживание заднего переключателя

Движущиеся части заднего переключателя лучше всего содержать в чистоте и смазывать. Тщательная очистка станет проще, если с велосипеда снят переключатель. Смазка и замена шкива возможны без его снятия.

• Установив переключатель на место, попробуйте пошевелить цепную клетку внутрь и наружу.Чрезмерный люфт приводит к неаккуратному переключению передач; решение — заменить переключатель.
• Шкивы переключателя передач вращают самую быструю часть велосипеда. Если подшипники скольжения большинства шкивов не смазаны и высыхают, они громко визжат [«как будто за ними гналась стая разъяренных мышей» — Шелдон]. Шкивы следует заменить, если подшипники или зубья изношены. Шкивы с подшипниками скольжения (большинство) или незакрепленные шариковые подшипники следует разбирать, подшипники смазывать легкой смазкой и собирать каждые несколько тысяч миль.
• После очистки оси параллелограмма можно смазать несколькими каплями масла.
• Шарнир цепной клетки обычно довольно хорошо герметичен, но если вы амбициозны, вы можете разобрать и снова смазать его. Эта задача может оказаться сложной, так как перед натяжением пружины необходимо правильно расположить все детали. Повторное натяжение становится проще, если переключатель установлен на велосипеде.
• Вы можете разобрать переключатели, например, заменить изношенные шкивы на исправные с погнутого переключателя или установить цепную клетку другой длины, чем у другого переключателя той же серии.Многие переключатели можно приспособить к цепям другой ширины, заменив шкивы и удерживающие их болты.

data-matched-content-ui-type = «image_card_sidebyside» data-matched-content-rows-num = «4» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Существуют разные передние переключатели для разных углов подседельной трубы, звездочки разных размеров, две или три звездочки и, в некоторых случаях, разные переключатели.Подробности смотрите в моей статье о передних переключателях.

Передний переключатель не следует регулировать, если задний переключатель уже не работает должным образом, поскольку на регулировку переднего переключателя влияет положение заднего переключателя, и вам потребуется доступ ко всем задним звездочкам, чтобы правильно отрегулировать передний переключатель.

Регулировка переднего переключателя — это не точная наука. Чтобы сделать все правильно, требуется хороший глаз и немного терпения.

Когда вы подаете питание на педали, мощность передается на задние звездочки через верхний участок цепи.Нижний участок цепи — это просто обратный путь, и единственное натяжение на нижнем участке прикладывается пружиной в заднем переключателе. Поскольку передний переключатель передач выполняет переключение передач с помощью верхней части цепи, передающей мощность, перед ним стоит более сложная задача. В общем, не следует ожидать, что передний переключатель будет хорошо переключаться, когда вы сильно крутите педали, даже если это происходит с задним переключателем.

Регулировка переднего переключателя

1. Наклон цепи и выбор переключателя

   На велосипеде с маленьким задним колесом, высокой кареткой или крутой подседельной трубой цепная клетка переднего переключателя должна располагаться дальше назад.В инструкциях для многих передних переключателей с фиксатором указывается диапазон углов. Передний переключатель на некоторых велосипедах прикрепляется к специальной прорези, которую можно припаять, прикрутить или приклеить к раме. Вкладка ограничивает диапазон размеров звездочек, которые можно использовать, но ее можно идеально отрегулировать для конкретного велосипеда. Еще одно решение — передний переключатель Shimano E-типа, который крепится к нижнему кронштейну, поэтому его можно повернуть на любой необходимый угол, хотя его можно использовать только с определенными размерами звездочек, для которых оно предназначено.

2. Положение зажима

   Наиболее важной регулировкой переднего переключателя передач является его крепление к раме велосипеда. Это должно быть правильно установлено, прежде чем вы попытаетесь отрегулировать ограничители хода. Все переключатели, кроме переключателя типа E, допускают две регулировки: угол (если смотреть сверху) и высоту.

   • Угол

     переднего переключателя можно определить, посмотрев на клетку сверху. Современные передние переключатели имеют очень тонкую форму каркаса, поэтому не всегда легко определить, когда была произведена идеальная регулировка.Как правило, центральная линия клетки должна быть параллельна центральной линии рамки. Вращение переключателя так, чтобы задняя часть клетки находилась дальше, иногда улучшает переключение на малое кольцо тройки, предотвращая избыточное переключение, но может вызвать повышенную потребность в обрезке больших колец. Это также может привести к удару рукоятки о клетку.

     Вращение переключателя так, чтобы задняя часть клетки находилась глубже, это поможет уменьшить потребность в обрезке на большом звездочке и обеспечит более четкое переключение на пониженную передачу, но с большей тенденцией к переключению передач внутри.Это может быть уместно на велосипедах, оборудованных устройством предотвращения схода с рельсов.

   • Высота

     переднего переключателя — главный фактор в том, насколько хорошо он будет переключаться. Производители обычно рекомендуют зазор 2 мм между нижней частью внешней пластины сепаратора и зубьями большой звездочки. Это немного упрощение. Наилучшие характеристики будут достигнуты в самом нижнем положении, при котором сепаратор едва не ударится о зубья звездочки.Чем ниже вы его опустите, тем лучше будет переключение и тем меньше потребуется обрезки переднего переключателя.

3. Несоответствие переключателя / ведущего колеса

   Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна внешней пластины клетки должна соответствовать кривизне самой большой звездочки.

   Если вы используете большую переднюю звезду, чем было разработано переключателем, задняя часть клетки ударится о зубцы большой передней звезды до того, как передняя часть клетки опустится достаточно низко, чтобы обеспечить четкое переключение без необходимости обрезки.

   Если вы используете меньшую переднюю звезду, чем было разработано переключателем, она будет переключаться нормально, но вам придется сделать изрядную обрезку, так как задняя часть клетки находится выше, чем должна быть, так что цепь пересекает его дальше назад.

   Недавно я начал модифицировать передние переключатели для улучшения переключения с помощью более крупных колец. У меня есть передний переключатель Shimano RSX на байке с 50/38/28 Biopace (размах 50 Biopace сопоставим с размахом 52 раунда). Передний переключатель RSX отлично работает с предполагаемой установкой 46/36/26, но клетка не соответствует изгибу большой передней звезды.За пару минут с помощью шлифовального круга я удалил хороший кусок металла с нижней задней части внешней пластины клетки и немного из секции моста, где внутренняя и внешняя пластины клетки соединяются сзади. Благодаря этому переключатель соответствовал кривизне большего ведущего колеса и позволил мне установить его достаточно низко, чтобы обеспечить хорошее управление цепью. Эта установка теперь отлично работает с индексированным переключателем STI, который не позволяет «обрезать» передний переключатель.

4. Ограничитель понижающей передачи.

   Ограничитель пониженной передачи не позволяет переключателю проехать мимо самой маленькой звездочки и бросить цепь на кожух каретки. Если упор слишком ослаблен, цепь упадет, когда вы попытаетесь переключить передачу на маленькую звездочку. Если слишком туго, вам будет трудно или невозможно переключиться на маленькую звездочку.

   На старых передних переключателях упор пониженной передачи находится ближе к раме. Многие более новые конструкции меняют эту позицию по причинам, связанным с используемым механизмом.

   Основная регулировка упора низшей передачи состоит в том, чтобы установить его так, чтобы цепь едва касалась внутренней пластины клетки, когда выбрана самая низкая передача (маленькая передняя, ​​большая задняя). Обычно это наилучшее положение для установок с двумя звездочками и позволяет использовать большую часть или все задние звездочки с минимальной обрезкой.

   Для тройных звездочек иногда необходимо немного ослабить упор низшей передачи, чтобы внешняя пластина переключателя могла перемещаться достаточно далеко, чтобы сбить цепь со среднего кольца.

   Устройства против схода с рельсов

   В некоторых случаях вы можете обнаружить, что одна регулировка упора низшей передачи заставляет цепь сходить с рельсов за малую переднюю звезду, но более жесткая установка приводит к медленному переключению на меньшее кольцо.

   В таких случаях хорошим, хотя и неэлегантным, решением иногда является установка устройства предотвращения схода с рельсов, которое фиксируется на подседельной трубе. Эти продукты, такие как 3rd Eye Chain Watcher ® и N-Gear Jump Stop ®, создают барьер, предотвращающий выход цепи за маленькое кольцо, независимо от того, насколько ослаблен упор низшей передачи.Это позволяет установить упор на пониженной передаче, чтобы позволить переключателю двигаться дальше внутрь для более быстрого и точного переключения даже при некоторой нагрузке. Эти устройства часто могут спасти положение, когда на горном велосипеде или тандеме используется передача с очень широким диапазоном.

5. Концевой упор высокой передачи

   Концевой упор высокой передачи довольно прост. Его следует установить так, чтобы цепь почти касалась внешней пластины переднего отсека переключателя, когда велосипед находится на самой высокой передаче (большая передняя / маленькая задняя).Это снизит потребность в обрезке при переключении заднего переключателя.

   Если переключение на большое ведущее колесо происходит медленно, убедитесь, что вы не слишком сильно крутите педали: для переключения на повышенную передачу необходимо быть готовым к тому, чтобы шатуны замедлились, когда происходит переключение. Если переключение передач ненадежно, даже если вы слегка крутите педали, вы можете улучшить его, немного ослабив стопор высокой передачи. Если вы это сделаете, убедитесь, что клетка демпфера не выдвигается настолько далеко, чтобы не ударить по кривошипу, когда он пройдет.

   Иногда переключение на более высокую передачу можно улучшить, немного отогнув передний край внутренней пластины кожуха наружу. Это можно сделать разводным ключом. Это редко требуется на современных передних переключателях, но раньше было очень распространенным трюком на старых, грубых конструкциях.

Обшивка переднего переключателя

По мере того как вы переключаете задний переключатель в ту или иную сторону, направление движения цепи от задней части к передней немного меняется.В результате, иногда необходимо «обрезать» регулировку переднего переключателя после переключения передач с помощью задней, даже если вы остаетесь на той же передней звездочке. Обрезка означает использование переключателя, чтобы немного сместить клетку переднего переключателя в сторону, достаточно, чтобы цепь не терлась, но не настолько, чтобы переключить ее на другую звезду.

Старые передние переключатели, предназначенные для фрикционных переключателей, обычно требовали триммирования, но более новые индексированные системы часто могут быть настроены так, что триммирования не требуется.

Для «безрамочного» переднего индексирования обычно необходимо использовать ведущее колесо определенного размера, для которого был разработан передний переключатель, при этом ведущие колеса не должны изгибаться даже немного. Чем ниже установлена ​​клетка, тем меньше потребуется обрезки.

[Симметричный переключатель передач SunTour — примерно с 1982 года, без индекса — был разработан для обрезки переднего переключателя при переключении заднего переключателя. Обратите внимание на то, как передний рычаг переключения передач перемещается вперед и назад при вращении заднего рычага переключения передач на видеоклипе ниже.Примечательно, что эта функция не стала стандартной для новых систем, хотя ее можно было бы реализовать с помощью простого рычажного устройства где-нибудь вдоль кабелей. Он предлагается на очень дорогой электронной системе переключения передач Shimano. Благодарю Н. Кейта Дункана за этот видеоклип. — Джон Аллен]

Если ваша система требует обрезки, очень важно, чтобы вы это сделали. Если вы едете, когда цепь трется о переднюю клетку переключателя, вы получите бороздку на боковой стороне клетки, и она никогда не сместится должным образом.

Техническое обслуживание переднего переключателя

Передний переключатель, как и задний переключатель, лучше содержать в чистоте и смазывать. Если он установлен на велосипеде, его можно легко очистить. Если он был снят для обслуживания, его необходимо выровнять при повторной установке;

• Передний переключатель находится прямо на пути попадания песка с шин. Полные крылья очень важны для хорошей работы переднего переключателя, особенно в грязных условиях
• Проверить цепной сепаратор на изгиб и износ
• Проверьте центровку, как уже было описано, на предмет хорошего переключения передач и во избежание износа цепной клетки.
• После очистки шарниры можно смазать несколькими каплями масла. Не переусердствуйте.
• Трос изгибается вперед и назад в местах крепления многих передних переключателей. Убедитесь, что кабель не изношен. На случай неожиданной поломки возьмите с собой запасной. Он должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до заднего переключателя передач. Если у вас нет инструмента, чтобы отрезать слишком длинный кабель, вы можете его свернуть.

См. Также мою статью о выборе переднего переключателя

Цепь

«Линия цепи» относится к боковому расстоянию цепи / звездочек от центральной линии велосипеда.

Проблемы с переключением передних колес часто связаны с неправильной линией цепи, то есть передние звезды либо слишком близко, либо, что чаще всего, слишком далеко от центральной линии велосипеда.

Как правило, это результат того, что нижний кронштейн не подходит для конкретной модели шатуна.

На этом сайте есть отдельная основная статья о Chainline

Кабели

Чаще всего проблемы с переключением передач возникают не из-за каких-либо проблем с переключателями, а из-за чрезмерного трения в тросах, управляющих ими.Обычно трение троса приводит к медленному перемещению переключателя, когда возвратная пружина тянет его к меньшей звездочке.

Наиболее частой причиной этой проблемы является короткая петля корпуса кабеля, ведущая от задней стойки к переключателю. Передняя часть этого корпуса подвергается воздействию дорожных брызг от передней шины, и образующаяся ржавчина может серьезно ухудшить переключение передач. Эта петля кабеля должна быть достаточно длинной, чтобы она изгибалась очень плавно. У многих велосипедов здесь слишком короткая петля корпуса.

Еще одна проблемная зона — это кабельная направляющая, где кабели проходят под кареткой. Помимо медленного переключения на более высокую передачу, трение в этой области может вызвать самопроизвольное переключение на более высокую передачу под нагрузкой.

Вместо спирально намотанного провода, используемого в корпусе тормозного троса, в корпусе «без сжатия» троса для индексированного переключения передач используется несколько прямых проводов, зажатых между пластиком, и для правильной резки требуется специальный инструмент. Когда вы покупаете такое жилье, вам следует иметь точную информацию о длине, чтобы магазин, который вам его продает, мог отрезать его для вас, если у вас нет подходящего резака для кабеля.

Когда вы разрезаете корпус, пластиковый вкладыш немного сжимается. Полезно очистить и закруглить отверстие шилом или резчиком.

Последняя петля на заднем переключателе короткая и имеет изгиб почти на 180 градусов. Для этого обычно используется корпус «без сжатия». Я согнул кусок корпуса до приблизительной формы, в которой он будет использоваться, прежде чем разрезать его.

Если разрезать корпус прямо, все продольные провода выходят одинаковой длины, поэтому, когда вы его сгибаете, конец корпуса приобретает наклонную поверхность, так как провода на внутренней стороне изгиба имеют более длинный путь для обхода. Кривая.Я считаю, что разрезание корпуса во время его изгиба обеспечивает более плавное и надежное соединение на конце корпуса. Вы должны иметь втулки на каждом конце каждой части корпуса. Это помогает удерживать отверстие в корпусе на одном уровне с ограничителем троса, а также предохраняет корпус от разрушения.

Благодаря современному футерованному корпусу больше не требуется смазка кабелей. Фактически, это только усугубляет ситуацию из-за липкости смазки. Однако немного среднего масла на участке троса, который проходит через заднюю петлю к заднему переключателю, поможет замедлить образование ржавчины.

Кабели и корпуса бывают самого разного качества. Рекомендую покупать только кабель и корпус премиум-класса.

В случае проблемной установки помогут кабели высшего качества, такие как Gore Tex ®. Также бывают ситуации, когда натяжение пружины заднего переключателя передач недостаточно для преодоления трения троса. SRAM (Grip Shift®) используется для изготовления продукта под названием «Bassworm®», который герметизирует заднюю петлю корпуса и обеспечивает пружинную поддержку кабеля в этой точке.

Турагент для решения проблем, используя только шкив большего размера, может заменить изгиб кабеля на 90 градусов и уменьшить трение.

У меня есть еще одна важная статья о кабелях на этом сайте, в которой эти вопросы рассматриваются более подробно.

Замена кабеля

Чтобы заменить трос переключения передач, вы должны начать с того, чтобы и переключатель переключения передач, и переключатель переключения передач находились в любом положении, в котором трос провисает. Обычно это положение, соответствующее самой маленькой передней / задней звездочке.

Если вы отсоедините трос (или если он порвался) и несколько раз крутите педаль на велосипеде, то переключатель автоматически перейдет в правильное положение.

Во время работы переключателем, чтобы заставить его переключиться в самое свободное положение, вам может потребоваться потянуть за трос. Если переключатель перемещается, он останется в этом положении. Если это фрикционный переключатель с возвратной пружиной, вам, возможно, придется затянуть регулировку трения, чтобы переключатель оставался в самом свободном положении.

После отсоединения переключателя от анкерного болта переключателя потяните корпус (если есть) в сторону от переключателя, а затем протолкните оголенный внутренний трос в переключатель.Формованный конец внутреннего троса должен выскочить из переключателя. Если это простой рычажный переключатель, такой как переключатель на нижней трубе или на конце стержня, конец троса будет хорошо виден.

Если это более сложный переключатель с храповым механизмом, обычно будет отверстие для доступа, через которое конец троса может выскочить … но это отверстие для доступа может правильно выровняться, только если вы не забыли сначала переключиться на самую слабую передачу. Если переключатель Shimano STI не открывается в это положение, см. Рекомендации на другой странице.

Отверстие для ввода троса видно после отпускания переключателя в самое свободное положение и нажатия на рычаг тормоза.	Вставка троса в рычаг переключения тормозов STI. Стрелка указывает на движение крышки вперед при нажатии на рычаг тормоза.

Переключатели с поворотной ручкой, такие как SRAM GripShift, как правило, наиболее сложно поддаются замене троса, и они обычно требуют разборки.

Как правило, ограничители хода переключателя не требуют регулировки при замене троса, но вам нужно будет отрегулировать индексацию.

Перед подключением кабеля полностью закрутите регулировочную головку, а затем вытащите ее, может быть, на один или полтора оборота. Это даст вам возможность немного ослабить трос или немного или сильно его затянуть.

Замена переднего кабеля

Пропустите трос через переключатель и любой корпус.Проверьте состояние корпуса и особенно открытых концов. При необходимости замените или подрежьте. См. Также мою статью о кабелях. Потяните за трос и управляйте переключателем, пока не добьетесь самого слабого положения. Цепь обычно находится на самой маленькой передней звезде.

Пропустите трос под крепежные детали анкерного болта и закрепите его. Если это система индексации, и особенно с тройными передними звездами, вам нужно будет точно настроить индексацию, чтобы заставить ее хорошо переключаться и плавно работать на средней передней звезде.

Замена заднего кабеля

Пропустите трос через переключатель и любой корпус. Проверьте состояние корпуса и особенно открытых концов. При необходимости замените или подрежьте. См. Также мою статью о кабелях. Потяните за трос и управляйте переключателем, пока не добьетесь самого слабого положения. Цепь обычно находится на самой маленькой задней звездочке.

Метод A:

Используйте плоскогубцы, чтобы сильно натянуть кабель и закрепить анкерный болт. Используйте регулировочную головку для корректировки индексации.

Метод B:

(Вот как я это делаю. Работает, только если у вас есть велосипед на какой-то рабочей подставке, если у вас нет трех рук.)

Направьте педаль вперед правой рукой, одновременно толкая задний переключатель внутрь до тех пор, пока цепь не зацепится за 3-ю самую маленькую звездочку. Прекратите крутить педали, затем отпустите переключатель. Пружина переключателя будет пытаться переместить переключатель наружу к самой маленькой звездочке, но остановившаяся цепь не позволяет ей пройти полностью.

Достаточно сильно потяните за конец троса, чтобы устранить провисание и закрепить анкерным болтом.Затем вы можете крутить педали и проверить регулировку индексации. Я считаю, что это обычно меня очень близко, с минимальной тонкой настройкой, необходимой для настройки индексации.

Крепление кабеля (сзади)

Одна из областей, которая обычно вызывает проблемы, — это прикрепление конца внутреннего троса к анкерному болту переключателя передач. Если он входит под неправильным углом, это может изменить геометрию параллелограмма и сделать невозможным правильное прохождение переключателя во всем диапазоне.

Обычно в корпусе переключателя имеется канавка или шайба с загнутым углом, чтобы определить правильность прокладки троса.

Альтернативная прокладка кабеля

Альтернативные кабельные трассы для переключателей Shimano позволяют адаптировать их для использования с нестандартными переключателями или кассетами. Подробную информацию о смешивании и подборе переключателей, переключателей и кассет можно найти в нашей статье о смешивании трансмиссии.

Крепление кабеля (переднее)

Некоторые новые передние переключатели имеют возможность выбора из двух вариантов крепления кабеля.Если кабель проложен снаружи анкерного болта, в стороне от шарниров параллелограмма, клетка перемещается меньше при заданном перемещении кабеля, обеспечивая более легкое действие и более легкую точную обрезку.

Если трос проходит по внутренней стороне анкерного болта по направлению к осям параллелограмма, клетка перемещается дальше при заданном перемещении троса. Это часто необходимо для обеспечения правильной работы индексированных переключателей.

Пропуск / автоматическое переключение

Ваши педали иногда прыгают вперед, когда вы крутите слишком сильно? Это частая жалоба, особенно когда гонщик встает и нажимает на педаль.Действительно, это опасное состояние — одна очень веская причина для того, чтобы оставаться в седле и вращаться на более низких передачах, вместо того, чтобы вставать и качаться на более высоких передачах.

Несмотря на то, что прыгание / перескок / автоматическое переключение передач часто связывают с переключателем, это очень редко является результатом неисправности переключателя передач.

Этот прыжок может быть одной из двух совершенно не связанных между собой проблем: пропуск или автопереключение. Первый шаг в устранении этой проблемы — определить, связана ли проблема с простым пропуском или автоматическим переключением.

• При пропуске цепь перепрыгивает через вершины зубьев звездочки под нагрузкой. После того, как цепь подпрыгнет, она останется на той же звездочке. Обычно это происходит из-за износа цепи и / или звездочек и, скорее всего, происходит на меньших задних звездочках, особенно если они используются вместе с маленькой передней звездочкой. Этот вопрос подробно рассматривается в моей статье о Chain Wear.

  Форма пропусков, не обязательно под нагрузкой, иногда также возникает из-за жестких звеньев.

• Autoshifting чувствует себя так же, как пропуск, за исключением того, что после прыжка вы обнаруживаете, что задний переключатель смещается на следующую звездочку меньшего размера. Автопереключение обычно вызывается сочетанием изгиба рамы и трения кабеля. Механизм этого подробно описан в отдельной статье об Autoshifting.

Как видите, еще многое предстоит сделать, чтобы получить максимальную отдачу от ваших переключателей. Покупка более дорогого переключателя передач обычно не решает проблем с переключением передач.Фактическая производительность вашей системы будет гораздо больше зависеть от того, насколько хорошо она настроена и настроена.

Передние переключатели передач улучшились больше, чем задние. Если у вас старый передний переключатель, и он не дает удовлетворительных результатов, вам может потребоваться замена. Однако будьте осторожны, потому что старые передние переключатели были разработаны для работы с широким диапазоном размеров звездочек, а новые модели оптимизированы для определенных передаточных чисел и могут не работать с вашей шатуной.

Британский туристический клуб

Cyclists ‘Touring Club На сайте есть хорошая статья о переключении передач.

Спасибо Эндрю М. Торресу за его любезную помощь.

Хотели бы вы прочитать, что я писал о переключателях двадцать лет назад?

См .: Взрыв прошлого

На сайте

BicycleTutor.com есть видео, которое охватывает некоторые из этих материалов.

См. Также веб-сайт Park Tool.

Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Секретное искусство держать ваши переключатели счастливыми

Переключатели — это увлекательная и любимая часть вашего велосипеда, склонная к перепадам настроения и сбивающим с толку несоответствиям. Эта статья была впервые опубликована несколько лет назад, но сейчас, когда весна уже не за горами, а читатели снова смахивают пыль и настраивают байки, мы возвращаем ее на главную. — Ред.

Единственное, что гарантировано в жизни, — это смерть, налоги и паршивая перемена.Задний переключатель на вашем велосипеде может быть непостоянным — у него мало права на ошибку в настройке, а время, растяжение троса, грязь и влажность — все это неизбежно превращает четкое переключение в резкие скачки, скрежет и заикание. Если вы не чувствуете себя хозяином своей трансмиссии, будьте уверены — вы не одиноки в этом. Многие райдеры сбиты с толку этой частью своей экипировки. К счастью, вернуть ваш переключатель в форму не так сложно, как может показаться.

БЫСТРАЯ И ГРЯЗНАЯ НАСТРОЙКА

Допустим, ваш задний переключатель начал свою жизнь, щелкая точно вдоль, но постепенно стал суетливым, когда вы пытаетесь переместить цепь на большие шестерни в задней части.Если это то, что случилось с вами, решение проблемы может заключаться в небольшом увеличении натяжения кабеля. Новые тросы со временем неизбежно растягиваются, что снижает напряжение в системе и вызывает колебания и заикание при переключении, когда вы пытаетесь переключиться на большие задние шестерни (нижние передачи).

Регуляторы ствола

позволяют точно настроить переключение, изменяя натяжение троса.

Сначала переключитесь на самую маленькую заднюю шестерню. Теперь поверните регулятор ствола (на переключателе) против часовой стрелки на четверть оборота.Идите вперед и снова переключите передачи. Если цепь все еще колеблется, когда вы переключаетесь на большие задние шестерни, поверните ее еще на четверть оборота против часовой стрелки и снова включите переключатель передач. Все еще сомневаетесь в переключении на более высокую передачу? Сделайте еще одну попытку, а затем откажитесь от всей настройки энчилады (см. Ниже).

ВЕСЬ НАСТРОЙКА ENCHILADA

Первое, что вам нужно сделать, это проверить, правильно ли отрегулированы установочные винты.Это два винта на заднем переключателе (точное расположение зависит от марки), которые определяют, как далеко задний переключатель может перемещаться в любом направлении.

Винт с маркировкой «L» ограничивает расстояние, на которое переключатель может двигаться внутрь. Когда он правильно отрегулирован, он не дает вашему переключателю переключиться на спицы и разрушить ваше заднее колесо и банковский счет.

Винт «H» ограничивает, насколько далеко переключатель может двигаться наружу. Если его не отрегулировать должным образом, цепь соскочит с самого маленького зубца и порвет ваше дорогое нижнее перо.

Короче говоря, эти два крошечных винта очень важны, хотя они управляют только поведением переключателя на двух передачах (самой большой и самой маленькой задних шестеренках). Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы закрутите эти винты, их почти никогда не потребуется регулировать (если только кто-то не попытается вам помочь и не начнет беспорядочно возиться с ними, или вы не сломаете и не погнете подвеску переключателя, что представляет собой целый мир проблем).

Начнем с винта H. Поставьте велосипед на рабочую подставку — он должен быть приподнят, чтобы вы могли слышать и наблюдать за цепью при повороте педалей.Переведите задний переключатель на высшую передачу (наименьшую заднюю шестерню). Теперь убедитесь, что трос заднего переключателя (настоящий провод) немного провисает. Если он находится под натяжением, поверните регулировочную головку на заднем переключателе по часовой стрелке до тех пор, пока трос не перестанет натягиваться.

Теперь посмотрите на верхний шкив заднего переключателя: он должен выровняться прямо под самой маленькой шестеренкой, и когда вы поворачиваете педали, вы не должны слышать никакого трения или скрежета. Если шкив переключателя находится слева от небольшого зубца, вы, вероятно, услышите, как внутренние пластины цепи трутся о второй или самый маленький зубец.Исправьте это, поворачивая винт H против часовой стрелки на четверть оборота, одновременно крутя педали, пока трение не прекратится. Следите за шкивом переключателя — опять же, вы хотите, чтобы этот верхний шкив располагался прямо под самой маленькой шестеренкой, и при этом не должно быть скрежета или перескакивания цепи.

Теперь пора установить L-образный винт. Вам нужно сместить задний переключатель так, чтобы цепь находилась на самой большой шестерне. Опять же, вы хотите, чтобы верхний шкив переключателя находился прямо под рассматриваемой шестерней.Если шкив находится слева от самой большой шестерни, даже на несколько миллиметров, цепь может попасть в спицы и вызвать ужасную поломку. Следовательно, я стараюсь поворачивать винт L по часовой стрелке на четверть оборота (при вращении педали на велосипеде), пока не услышу звук, как пластины внешней цепи начинают труться о второй по величине зубец. В этот момент поверните винт L против часовой стрелки на 1/8 оборота, пока шум не исчезнет. Теперь шкив должен быть правильно выровнен, чтобы не было риска, что цепь выйдет из спицы в самоволку.

О ЧТОМ ВИНТЕ НЕ ГОВОРЮТСЯ

Затем вы хотите проверить винт B — тот странный, одинокий винт, который выступает около точки, в которой задний переключатель ввинчивается в раму. Винт B определяет, как далеко верхний шкив находится от зубцов. Вам нужен зазор примерно в шесть миллиметров между верхним шкивом и самой большой задней шестерней. Я часто снимаю цепь, чтобы проверить зазор, но если вы не хотите возиться с этим шагом, просто убедитесь, что шкив не трется о сам зубец.Если это так, поверните винт B по часовой стрелке на четверть оборота, пока шум не прекратится.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ЦЕПИ НА ВИНТ

Мы наконец-то готовы довести до совершенства, как переключатель передач переключается между всеми шестернями. Вероятно, это тот шаг, который вас действительно интересовал, но если вы не выполните предыдущие шаги, вы просто выстрелите себе в ногу.

Идеальное переключение передач — это вопрос достижения правильного натяжения троса. Начните с переключения переднего переключателя так, чтобы цепь находилась на самой внешней (самой большой) передней звезде, и смещении заднего переключателя так, чтобы цепь (в задней части велосипеда) двигалась по самой маленькой задней шестерне.

Вращая педали, нажмите на большую лопатку на заднем переключателе так, чтобы задний переключатель сдвинул цепь до второй самой маленькой шестерни. Если цепь не сдвинулась с места или поднялась только на одну шестерню, продолжайте вращать педали, увеличивая натяжение троса (поворотом регулятора цилиндра на заднем переключателе против часовой стрелки), пока это не произойдет. Продолжайте медленно поворачивать регулятор цилиндра против часовой стрелки, пока внутренняя пластина цепи не начнет тереться о третью шестерню.В этот момент поверните регулятор ствола по часовой стрелке, пока шум не прекратится. Теперь давай, переключи все передачи. Теперь он должен переключаться нормально.

По-прежнему не идеален? Итак, вот основное эмпирическое правило: если цепь отстает при переключении на более высокую передачу, вам нужно немного больше натяжения (не более чем на четверть оборота против часовой стрелки за раз). И наоборот, если переключение происходит медленно, когда вы пытаетесь переключиться на меньшие шестерни, у вас, вероятно, слишком большое натяжение троса: уменьшите это натяжение, поворачивая регулятор цилиндра по часовой стрелке на четверть оборота за раз между проверками шестерен.

Что еще может помешать переключению передач? Грязь и влага в корпусе троса могут замедлить переключение передач. Я заменяю свои кабели и корпус ежегодно. Если вы катаетесь три раза в неделю или чаще, я рекомендую вам делать то же самое. Помните, что новые кабели неизбежно растягиваются, а это значит, что идеальное натяжение, которого вы достигнете при установке нового кабеля, станет неаккуратным в течение нескольких поездок. Просто выполните быструю настройку, описанную в начале этой статьи (поворот регулятора ствола против часовой стрелки для добавления натяжения).

Если ваше переключение передач какое-то время было безупречным и внезапно у вас что-то пошло не так, это может быть из-за того, что вы погнули переключатель или, что более вероятно, подвеску переключателя во время аварии. Не помнишь крушение? Вы также можете согнуть подвеску переключателя, просто положив велосипед ведущей стороной вниз на землю или небрежно прислонив его к чему-либо, чтобы переключатель коснулся чего-то, что не двигается с места. Что делать в таком случае? Это тема для более поздней статьи. Будьте на связи.

Как отрегулировать шестерни

Индексированная передача — это здорово. Каждый щелчок рычага переключения передач плавно перемещает цепь от одной звездочки к другой. Когда этого не происходит, нужно отрегулировать шестерни.

Индексированная передача — это здорово. Каждое нажатие рычага переключения передач плавно перемещает цепь от одной звездочки к другой. Когда этого не происходит, нужно отрегулировать шестерни. Мы описали здесь задний переключатель, но вы можете применить тот же совет к переднему переключателю.

Переключение передач упрощенное

Трос переключения передач — это тонкий внутренний провод, идущий от переключателя к переключателю передач. На части или на всем этом расстоянии он проходит внутри полого внешнего кожуха. Это означает, что трос может пройти к переключателю с поворотами. Трос переключения передач всегда находится под напряжением. Переключатель передач наматывает трос, увеличивая или уменьшая это натяжение. Это перемещает переключатель в сторону. Большинство переключателей имеют индекс, так что каждый щелчок наматывает кабель на определенную величину… который, в свою очередь, перемещает переключатель на заданную величину.

Регулятор ствола

Обычная проблема заключается в том, что переключатель больше не перемещает переключатель на нужную величину. Таким образом, цепь гремит на звездочках и переключается между передачами или требует двух щелчков для переключения. Причина, скорее всего, в натяжении троса. Найдите регулятор ствола: полый болт, в который входит внешний кожух, расположенный на переключателе, переключателе, в металлическом гнезде на раме, называемом ограничителем троса, или частично вдоль внешнего кожуха.

---

---

Шестерни точной настройки

Отвинчивание регулятора цилиндра увеличивает натяжение троса шестерни, и наоборот. Одной рукой крутите педали, а другой переключайте передачи; вам понадобится помощник или подставка, чтобы оторвать заднее колесо от земли. Сначала переключайте передачу, пока трос не будет ослаблен; это будет самая маленькая звездочка, если только у вашего велосипеда нет переключателя скоростей «низкий нормальный» или «быстрый подъем» (в этом случае он будет самым большим).Щелкните переключатель один раз. Если цепь не переключается на следующую звездочку без колебаний, постепенно откручивайте регулятор ствола до тех пор, пока это не произойдет. Убедитесь, что цепь сместится в обратном направлении одним щелчком мыши. Это может означать, что нужно немного открутить регулятор ствола. Переместите кассету вверх и вниз, чтобы убедиться, что все передачи могут быть включены с переключением в один щелчок. Могут потребоваться дополнительные пол-оборота или четверть оборота регулятора ствола.

Зажим кабеля

Если трос был слишком провисшим или слишком натянутым, регулятор ствола может не обеспечивать достаточную регулировку.Переключайте передачу, пока трос не будет провисан, и полностью закрутите регулятор (ы) цилиндров. Используя шестигранный ключ или небольшой гаечный ключ, открутите анкерный болт, чтобы отсоединить трос переключения передач от переключателя. Убедитесь, что цепь находится на самой маленькой звездочке. Удерживая конец троса переключения передач, потяните его до тех пор, пока он не натянется, а затем снова зажмите. Отрегулируйте переключение передач, как описано на предыдущей странице.

Вялые смены

Иногда переключатель нормально переключается в одну сторону, но медленно переключается в другую; вы щелкаете, и ничего не происходит, затем щелкаете еще раз, и цепь подпрыгивает через две звездочки.Проблема в трении, вероятно, вызванном грязью. Трос нужно смазать. Это легко сделать на велосипедах, у которых трос переключения передач частично открыт. Переключайте передачу, пока трос не будет ослаблен. Отсоедините внешние кожухи от ограничителей троса шестерни на раме, протягивая оголенный трос шестерни через паз. Теперь кожухи можно сдвинуть вверх или вниз по внутреннему тросу. Смажьте трос шестерни и распылите смазку на концы внешних кожухов, используя GT85 или подобное. Затем вставьте внешние кожухи обратно в ограничители троса на раме.Сдвиг все еще вялый? Возможна установка нового троса переключения передач и внешнего кожуха. Идите в магазин велосипедов.

Цепные выбросы

Иногда цепь смещается слишком далеко и полностью падает с самой большой или самой маленькой звездочки. Или он не сместится достаточно далеко, что бы вы ни делали с натяжением троса. Вам необходимо отрегулировать винты верхнего (H) и нижнего (L) ограничения на переключателе. Если смотреть сзади велосипеда, винт H ограничивает, насколько далеко переключатель может двигаться вправо, а винт L ограничивает, насколько далеко переключатель может перемещаться влево.Отвинчивание позволяет переключателю двигаться дальше в этом направлении; завинчивание ограничивает движение в этом направлении. Сделайте небольшие регулировки, на половину или четверть оборота, пока переключатель не остановится в нужных местах на любом конце кассеты.

---

Проверьте свои сбережения Найдите продавца

---

.