Покорители эвереста список полный список: Страница не найдена — Проект Alp

Разное

Содержание

Все об Эвересте

1.1953, 29 мая Тенцинг Норгей, Эдмунд Хиллари (Новая Зеландия) Западный цирк — стена Лхоцзе — ЮВ гребень Эвереста.

Первое восхождение на Эверест.

2.1960, 25 мая Ванг Фу-Жой, Ин-Хуа Чу, Конбу (Китай) F.Wang, Gonbu, Y Chu По Северному гребню.

Первое восхождение с Севера

3.1963, 22 мая Вилли Ансоэлд, Том Хорнбайн (США) W.Unsoeld, T.Hornbein По Западному гребню и северной стене (выход по кулуару Хорнбайна) Первый траверс (так как они спустились на южное седло)

4.1975, 24 сентября Дугал Хастон, Даг Скотт (Англия) По юго-западной стене. —

5.1979, 13 мая Андржей Стремфель, Жерней Заплотник (Югославия) J.Zaplotnik, A.Stremfelj, S.Belak По Западному гребню Спуск по кулуару Хорнбайна

6. 1980, 10 мая Тсунео Шигехиро, Такаши Озаки (Япония). T.Shigehiro, T.Ozaki Полностью по северной стене (по Японскому кулуару) Спуск по кулуару Хорнбайна

7.1980, 19 мая Ежи Кукучка, Анджей Жок (Польша) По южному контрфорсу (South Pillar) с правого края ЮЗ стены —

8. 1980, 20 августа Рейнхольд Месснер (Италия) Через северное седло по Северной стене. В муссон. Соло. В течение 3 дней от БЛ (6500). Без кислорода.

9. 1982, 4 мая Владимир Балыбердин Эдуард Мысловский (СССР) По ЮЗ стене, слева от Большого кулуара —

10. 1982 H.Taylor, R.Brice, 1982 Северо-восточное ребро

11.1983, 8 октября Лоу Райхард, Ким Момб, Карлос Булер (США) По восточной стене (Канчунг) —

12.1984, 3 октября Тим Макартни-Снеп, Грег Мортимер (Автралия) T.Macartney-Snape, G.Mortimer

По С стене. Северному кулуару (кулуар Нортона) Без кислорода.

13. 1986, 20 мая Шарон Вуд (Канада) По западному плечу (от ледника Ронгбук по кулуару Хорнбайна)

Первая североамериканка на Эвересте.

14. 1988, 12 мая Стивен Венаблз (Англия) Слева от маршрута 1983 года по стене Канчунг: восточная стена-Южное седло-ЮВ гребень. Единственный из всей экспедиции достиг вершины.

15.1995, 11 мая Киуоши Фуруно, Шигеки Имото (Япония) и 3 шерпа СВ гребень —

16. 1996, 20 мая Петр Кузнецов, Валерий Коханов, Григорий Семиколенков Северо-северо-восточный кулуар —

17. 1975 Китайцы По Северному гребню. Второе восхождение с Севера

Покорить Эверест: как выжить в горах, и какие опасности там ждут | В мире, Lifestyle | 26.08.2021

В результате Ростиславу буквально чудом удалось дозвониться до своих товарищей, и те уже вызвали МЧС. Молодой человек уже готовился к ночевке в горах без палатки и продовольствия, но помощь подоспела быстро, и парня доставили к его группе.

«На удивление, после этого случая у меня желание только усилилось, я влюбился в горы», — добавил Ростислав Филатов.

Однако Ростиславу просто повезло, что появилась связь, иначе этот случай мог бы стать несчастным, и неизвестно, чем бы эта история закончилась. Поэтому инструкторы по восхождению всегда советуют держаться группы, быть внимательным и ни на что не отвлекаться. А также у вас с собой должно быть все необходимое с расчетом на самый плохой исход событий — нужно максимально подготовиться к походу.

Виталий Лазо в горах не новичок, но погода там до сих пор показывает ему свой капризный характер. Несколько месяцев назад он едва уцелел, попав в снежную лавину. Масса снега, несущаяся с огромной скоростью, почти гарантировала смерть для всех, кто попадется на ее пути. Но Виталию повезло — он сумел отпрыгнуть к скале неподалеку. И этот прыжок спас ему жизнь.

«Основная масса проходит надо мной, то есть там получился такой трамплин, и этот поток через камень вылетает надо мной и летит дальше. Конечно, большая часть обрушивается на меня тоже, дышать очень тяжело. Открываю глаза — ничего не видно. Все белое-белое. Тут же мне приходит другая мысль: «Нет, не сдамся», — рассказал Виталий Лазо.

В этот раз удача была на стороне Виталия. Ему повезло, что он за секунды нашел укрытие от лавины. Это и советуют специалисты туристам, попавшим в похожую ситуацию, а также иметь при себе сигнал бедствия. Однако, чтобы продолжить путь после встречи со стихией, важно надеть профессиональную экипировку, которая не промокает и сохраняет тепло.

Опасности в горах подстерегают на каждом шагу и не только тех, кто карабкается по склонам в альпинистской обвязке или идет с походным рюкзаком за спиной, но и тех, кто едет в комфортной машине по асфальтированным и, на первый взгляд, абсолютно безопасным дорогам.

Дороги в горах обычно идут серпантином, это выдолбленные в склонах трассы. И время от времени происходят оползни. История знает немало случаев, когда они уносили тысячи жизней. Это нужно помнить и лишний раз подумать, стоит ли игра свеч.  

Еще больше о том, как устроен этот мир, самые интересные факты и истории смотрите в выпуске программы «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.

«Жертвы будут каждый год. Это знают все, и это неизбежно». Почему альпинисты погибают в очереди на Эверест

Уже 11 человек с начала мая погибли во время восхождения на гору Эверест. Одной из причин такого большого количества смертей называют очередь, которая образовалась у вершины.

«И вот мы здесь. Уклон очень скользкий. Я крепко держу камеру, потому что иначе ей придется очень долго падать. Кругом лед. Достаточно необычное восхождение. Слева вы видите Эверест. И вообще это неожиданно тяжело».

Это запись сделана британцем Робином Хейнс Фишером за пару дней до того, как он достиг вершины самой желаемой для каждого альпиниста горы – Эвереста. Погода в этом году не благоволила: постоянные снегопады и сильный ветер откладывали начало сезона. Чуть только погода улучшилась, на гору поспешили сотни человек. В итоге 22 мая на склонах одновременно оказались более 200 альпинистов. Чтобы оказаться на самой высокой точке планеты, им пришлось по несколько часов ждать в очереди.

Вместе со всеми свое на пронизывающем ветру отстоял и Роберт Фишер. Плохо ему стало во время спуска.

Глава отдела экспедиций на Эверест Деха Кришна Шрестха рассказал, что когда Робин почувствовал легкое головокружение, проводник отрегулировал ему подачу кислорода и дал немного воды. «В этот момент Фишер потерял сознание и упал. Проводник пытался оказать первую помощь, пытался привести его в сознание, но ничто не помогало. Тогда он объявил о его смерти».

Фишер – далеко не первая жертва Эвереста в этом году. 28 мая во время спуска скончался американский альпинист, 24 мая также на спуске на высоте 7000 метров умер ирландский альпинист Кевин Хайнс. 23 мая при подъеме от истощения скончались трое альпинистов из Индии и один австриец.

Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек – это больше чем за весь 2018 год. Рекордно и число лицензий на подъем, выданных этой весной властями Непала, – 381. Каждая лицензия стоит $11 тысяч: именно в погоне непальцев за заработком многие альпинисты видят причину стольких трагедий.

«Могу сказать вам, что на высоте в 4 тысячи метров сложно спать, вы не отдыхаете, теряете аппетит, уровень кислорода низкий, так что даже просто подниматься вверх сложно. Но эти парни тратят месяцы, чтобы подготовиться, а потом дождаться погодного окна и еще три дня подниматься, – рассказывает альпинистка Кэлли Летчер. – Слишком много людей хотят сделать это. Я считаю, надо ограничить число людей, которые поднимаются каждый день. А еще у вас ограниченное количество кислорода, и если вы устали, то всё. Можно добраться до вершины, но вам все равно придется спускаться, в этом проблема».

Амише Чаухан повезло: она тоже попала в пробку на Эверест, но отделалась обморожениями. Несколько недель ей придется провести в госпитале. По ее словам, проблема не только в огромном числе выданных лицензий, но и в том, кому их выдают. На одну из самых опасных гор сегодня может попасть каждый желающий, были бы деньги. Неопытные альпинисты подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни профессионалов.

«Мы все стоим в одной очереди к вершине, а потом в другой на спуск. На некоторых участках даже нет возможности закрепиться. Поэтому мы должны держаться друг за друга и двигаться вместе. Одна ошибка – и сорваться могут сразу несколько человек», – рассказывает Амиша Чаухан.

Известно, что всего при восхождении на Эверест погибло около 300 альпинистов. При этом вершина мира – далеко не самая смертоносная гора. Лишь 1-2% попыток восхождения на Эверест заканчиваются трагически. Самой опасной считается третья по высоте гора планеты Канченджанга в Гималаях: с 2010 года по статистике три из четырех ее покорителей погибли.

«Неважно, сколько взойдет, – жертвы будут каждый год»

Телеведущий Валдис Пельш, снявший документальный фильм «Ген высоты» о покорении Эвереста, в эфире «Вечера» рассказал, почему люди идут на Эверест, несмотря на количество погибших.

— Как так вышло, что Эверест превращается в станцию метро в час пик?

— Потому что очень много людей хотели бы покорить эту гору, и для них она важнее, чем смысл их собственной жизни.

— У людей стало больше возможностей? Человечество в целом стало богаче, лучше? Почему раньше такого не было?

— Я бы назвал это появлением новых технологий, потому что процесс акклиматизации становится все более и более действенным для человека. Допустим, российские экспедиции уже несколько лет подряд добиваются 100%-го восхождения, и все возвращаются живыми и здоровыми. Поэтому да, действительно, гора открыта для тех, кто хочет ее покорить, но все должны понимать, что гора будет забирать жизни каждый год. Допустим, в 2015 году, когда мы были на горе в первой своей экспедиции, никто не взошел на гору, но она забрала 19 человек. То есть неважно, сколько взойдет, но жертвы будут каждый год. Это знают все, и это неизбежно на данный момент времени.

— Вы считаете, что нужно какое-то дополнительное регулирование, которое бы остановило поток людей, или нет?

— Регулировщик на горе? Нет, просто нужно понимать, что по стечению обстоятельств на горе может скопиться большое количество альпинистов, которые все по прогнозу погоды пошли именно в этот день. И с юга, и с севера могут стоять очереди.

Если вы предполагаете подобную проблему, то, во-первых, нужно идти в большой экспедиции (как мне кажется, это мое мнение), где может быть дополнительный запас кислорода, который понадобится альпинистам для того, чтобы силы их не иссякли на горе. В случае если человек теряет способность двигаться, спасти его будет очень сложно. Если он может идти, но ему нужна помощь, в большой экспедиции шансы, что его смогут спустить (и мы были свидетелями нескольких таких спусков), увеличиваются очень сильно.

Дело не в количестве туристов, которые поднимаются. В прошлом году на горе – мы тоже работали, снимали картину – была пробка из-за того, что английский альпинист почувствовал себя плохо, и понадобилось несколько часов для того, чтобы появилась возможность его спустить. Место, где ему стало плохо – там нельзя было двигаться в очередь, там мог пройти только один человек. И пока не была решена его проблема, пока ему не помогли спуститься, никто не поднимался, никто не спускался.

Поэтому все зависит от случая. Идите в большой экспедиции, идите в экспедиции российской, потому что по комфорту, по количеству шерпов, которые являются вашими товарищами, вашими помощниками и теми людьми, которые несут ваш кислород, окажут вам посильную помощь, хотя им точно так же тяжело на горе…

— Сколько это стоит, кстати, – сходить в экспедицию?

— Где-то в районе $60-70 тысяч.

— Понятно, почему люди продают иногда бизнес, чтобы туда попасть. Я однажды прочитал, что люди не имеют физической возможности убирать тела мертвых с горы до определенного момента. Это правда?

— Это не совсем так. Дело в том, что больше половины погибших завещало оставить себя на горе. И вы не можете их трогать. Если тело лежит, допустим, за третьей ступенью – я имею в виду северный маршрут, там три вертикальные ступени – то для того, чтобы спустить человека через эти ступени, нужно порядка 20 шерпов, которые будут организовывать эту спасательную операцию. И тогда стоимость этой операции вырастет где-то до $250-300 тысяч.

Гора Эверест (Джомолунгма) — все, что вам нужно знать

Инфографика

Шокирующая правда

Напоминая по форме пирамиду, поднявшуюся на многие километры над уровнем моря из-за движения литосферных плит, Эверест возвышается над Азией прямо на границе Китая и Непала. Этот пик по праву считается одним из самых великолепных по красоте, но, в то же время, трагических и опасных мест в мире. Его скалистый силуэт неизменно привлекает многочисленных отважных и мужественных покорителей, которые пытаются достичь вершины ценой огромных усилий, а иногда — даже ценой собственной жизни. К сожалению, многие скалолазы так и остались навечно среди снегов и скалистых ущелий. Более 235 альпинистов и местных жителей погибли при попытке покорить самый высокий пик земного шара (хотя точное число погибших на сегодня остается неизвестным, ведь не все из них официально зарегистрировали свое восхождение). Сложность заключается не только в повышенном атмосферном давлении и разреженном воздухе, которым невозможно дышать в течение длительного времени, но и в опасности самого маршрута. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, многие люди продолжают рисковать жизнью для того, чтобы провести считанные минуты на вершине мира. Есть в ней что-то такое, что неодолимо влечет отважных альпинистов…

Сколько стоит подняться на Эверест?

Этот вопрос сегодня очень популярен. Всем известно, что высотные экспедиции требуют не только серьезной физической и тактической подготовки участников, но и вложений немалых средств. Средняя цена составляет около $30.000, если вы идете сами по себе или своей организованной и независимой группой. Туристические компании предлагают собственные экспедиции, и цена на их услуги составляет около $60.000. Цена экспедиции уровня VIP, которая включает в себя постоянный доступ в Интернет и телефонную связь, зачастую выше, чем $90.000. В целом, все зависит от гида и количества и качества услуг, входящих в пакет. Тем не менее, при выборе инструктора и компании важно учитывать не только цену и имидж фирмы. Всегда лучше всего самостоятельно и очень скрупулезно изучить этот вопрос. В частности, не лишним будет обратить внимание, входит ли в пакет стоимость перелета и услуги шерпов. Дело в том, что иногда за участие местных «помощников» приходится платить на месте, когда вы уже находитесь в базовом лагере, поэтому, чтобы избежать неожиданных сюрпризов, всегда лучше заранее изучить детали.

Почему так дорого?

Правительство Непала взимает обязательный сбор со всех иностранцев, которые хотят подняться на Эверест. В зависимости от размера группы и периода времени размер сбора может варьироваться от $11000 до $25000.

Многие читатели наверняка возмутятся: «Откуда такие цены??!» Но, с другой стороны, судите сами: даже с такими сборами на склонах — десятки тонн мусора; при восхождении на Эверест более 200 человек погибло… Представьте себе, что бы произошло, если бы эта плата не взималась, — количество альпинистов, разумеется, резко возросло бы, и вершина стала бы походить на нечто ужасное.

Еще один важный момент заключается в правильном подборе необходимого оборудования, которое также стоит немалых денег. Расходы на услуги гидов, инструкторов и шерпов часто зависят от размера группы, поэтому из года в год цены меняются.

Факты об Эвересте

  1. Эверест, часть цепи Гималайских гор, составляет 29,035 футов (8848 метров) в высоту.
  2. Малоподвижный вулкан на Гавайских островах, Мауна-Кеа, занимает первое место в рейтинге самых высоких гор мира, не считая уровня моря.
  3. Возраст Эвереста — более 60 миллионов лет, он был сформирован за счет толчков Индийской тектонической плиты в направлении Азиатской. В силу сейсмической активности в регионе Эверест с каждым годом становится примерно на четверть дюйма (0,25 «) выше.
  4. Пик расположен прямо на линии границы Непала с юга и Китая, также известного как Тибет, с северной стороны.
  5. Джомолунгма (в переводе с тибетского) буквально означает «святая мать вселенной».
  6. Чтобы сохранить тепло, альпинистам рекомендуется использовать кислород на вершине. Что касается пищи, то еще до восхождения полезно есть много риса и лапши, поскольку понадобится серьезный запас энергии для такой экспедиции. В среднем альпинисты тратят более 10000 калорий ежедневно, и это число удваивается во время восхождения на вершину; на протяжении всей экспедиции ее участники теряют от 10 до 20 фунтов веса.
  7. За всю историю попыток покорить вершину официально известно, что 282 человека (в том числе 169 западных альпинистов и 113 шерпов) погибли на Эвересте за период с 1924-го по август 2015-го года. Если говорить о причинах гибели, то 102 альпиниста пострадали при попытке восхождения без использования дополнительного кислорода. Большинство тел до этих дней остаются в снегах и ущельях, хотя представители Китая сообщили о том, что много тел было снято. Наиболее распространенной причиной смерти являются снежные обвалы и камнепады, на втором месте — лавины и на третьем — горная болезнь.
  8. Самый молодой человек из когда-либо поднявшихся на вершину — это американский школьник по имени Джордан Ромеро. Свое восхождение он совершил в возрасте 13 лет, 23 мая 2010 года (поднимался на пик с северной стороны).
  9. 14 альпинистам удалось перейти с одной стороны пика на другую.
  10. Скорость ветра на вершине может достигать отметки 200 миль в час.
  11. В среднем необходимо около 40 дней, чтобы совершить восхождение. Дело в том, что человеческому организму нужно некоторое время для того, чтобы привыкнуть к нахождению на такой высоте над уровнем моря и акклиматизироваться непосредственно перед восхождением.
  12. Первыми альпинистами, которым удалось подняться на пик Эвереста без использования дополнительного кислорода в баллонах, стала связка Рейнольда Месснера и Питера Хаблера (Италия) еще в 1978-м году. Позже последовавшим их примеру 193 альпинистам также удалось подняться на вершину, не прибегая к дополнительному кислороду (это составляет 2,7% от всех восхождений на пик). В каждом вдохе на вершине Эвереста кислорода на 66% меньше, чем во вдохе, сделанном на уровне моря.
  13. На сегодняшний день было совершено около 7000 восхождений на пик Эвереста, во всех известных маршрутах участвовало более 4000 человек.
  14. Самым пожилым альпинистом, сумевшим завоевать гору, был Миура Ючиро (Япония), совершивший восхождение в возрасте 80 лет 23 мая 2013-го года.
  15. Есть 18 различных официальных маршрутов для восхождения к вершине Эвереста.
  16. Первая женщина, которая покорила вершину Эвереста, — японская альпинистка Джанко Taбеи (1975-й год).
  17. Для того чтобы не сорваться со скал и ледников, альпинисты используют нейлоновые веревки диаметром в 10 миллиметров. На подошвы ботинок надеваются специальные металлические шипы («кошки»), предотвращающие скольжение. Кроме того, используются ледорубы, которые смогут остановить возможное падение на скалистой и ледяной поверхности. Что касается одежды, альпинисты выбирают толстые люксы, которые заполнены гусиными перьями.
  18. Шерпы — это собирательное название людей, которые живут на западе Непала. Первоначально, несколько столетий назад, они мигрировали со стороны Тибета. Сегодня они помогают альпинистам в подготовке к восхождению: помогают нести еду, палатки и другие принадлежности в промежуточные лагеря, расположенные над базовым лагерем.
  19. Альпинисты начинают использовать баллоны с кислородом на высоте 7925 м (26000 футов). но так достигается всего лишь 915 м (3000 футов) разницы в том, как они чувствуют. В принципе, на высоте 8230 м (27 000 футов) человек будет чувствовать себя, как на 7315 м (24 000 фут) над уровнем моря, что, по сути, не составит существенной разницы в самочувствии альпинистов.
  20. Температура на пике может опускаться до отметки –62C (80F ниже нуля).

История

Эверест появился на земной поверхности около 60 миллионов лет назад. Гора имеет довольно долгую историю «первых альпинистов», начиная с неудачной попытки, которая была предпринята еще в 1921-м году британской экспедицией Джорджа Мэллори и Гай Баллока. Многим позднее, в 1953-м году, наивысший пик Земли все-таки был покорен храброй связкой итальянских альпинистов Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгэй. История восхождений и новых свершений продолжается и по сегодняшний день. Но самый высокий пик в мире — не только обзорная точка или серьезный вызов для альпинистов, но также и дом для горцев, шерпов, которые живут там более 500 лет. Эта маленькая нация — лучшие гиды и носильщики для туристов и профессионалов, которые решили бросить вызов судьбе и подняться на самую высокую и наиболее сложную для восхождения вершину нашей планеты.

Где расположен Эверест?

Эверест — не только самая высокая гора, это еще и самая высокая точка, расположенная на границе двух стран. Гора находится между территориями Китая и Непала, но ее вершина — в Китае, а точнее — в Тибетском автономном районе. Эверест входит в горную систему Гималаев и является лишь одним из девяти пиков этого горного массива. Интересно, что Гималаи состоят из тридцати девяти наивысших высоких пиков в мире, поэтому Эверест имеет много молодых «братьев». Вместе они образуют забор между плато тибетской и индийской субконтинентальных плит.

Вся горная система находится в Южной Азии и проходит через Пакистан, Бутан, Тибет, Индию и Непал. Это и стало причиной того, что Эверест имеет несколько названий. В Тибете его называют «Джомолунгма», китайская версия названия — «Shèngmǔ Fēng». Местные жители в Дарджилинге называют его «Deodungha», что переводится как «Святая Гора». Много лет считалось, что наивысший пик мира находится в Андах, и только в 1852-м году математик из Индии смог открыть миру действительно самую высокую гору.

Как он получил свое имя?

Наивысшая гора была обнаружена Джорджем Эверестом, который занимал пост Индийского Генерального секретаря, в 1841-м году. С тех пор официальное название, которое было дано наивысшему пику Земли, произошло от фамилии первооткрывателя. До этого в разных странах вершину называли по-разному, исходя из местных языков и диалектов. Но поскольку наивысшая точка планеты должна иметь единое и понятное всем название, то имя официально ее открывшего и стало признано на международном уровне.

В какой стране находится Эверест?

В разные моменты своей истории Эверест считался частью как Китая, так и Непала. После аннексии в мае 1959-го года отношения между Непалом и Китаем стали абсолютно дружелюбными, и тот факт, что граница между странами проходит на пике наивысшей горы мира, — символическое тому подтверждение. Поэтому, теоретически, пик, который находится ближе всего к космосу, не принадлежит одной конкретной стране, а является общим достоянием Непала и Китая. Каждый турист, который решил хотя бы взглянуть на Эверест со стороны, не говоря уже о восхождении на вершину, может на свое усмотрение выбрать, с какой стороны удобнее это сделать. Но справедливо ради нужно отметить, что вид со стороны Непала намного красивее, да и восхождение на порядок легче.

Какова высота Эвереста?

Представьте себе, что вы живете в мире, где нет горы Эверест, ее еще не открыли, и в школе учитель говорит вам, что самая высокая гора — та, что называется Канченджанга, или Дхаулагири, например. Даже в 19-м веке многие были убеждены, что самая высокая точка на нашей планете — это что угодно, кроме Эвереста. Только в 1852-м году было подтверждено, что Эверест — наивысшая точка нашей планеты. Высота горы составляет 8848 метров над уровнем моря и ежегодно увеличивается на 4 миллиметра в силу движения плит. Кроме того, землетрясения в Непале могут сдвигать Эверест и даже изменять его высоту. Так, современные ученые продолжают утверждать, что ни одно из измерений высоты Эвереста ни с китайской, ни с непальской стороны не является верным. Джомолунгма продолжает расти. Континентальные плиты не стоят на месте, они постоянно толкают Эверест все выше.

Любопытно, что точная высота горы до сих пор является предметом спора. Еще в 1856-м году, когда британским исследователям впервые удалось измерить высоту пика с помощью теодолита, было записано, что она составляет 8.840 м (или 22.002 фута). В настоящее время официальной высотой Эвереста объявлена цифра 8.848 м (29.029 футов). Чтобы представить себе, насколько высок Эверест, достаточно понять, что его наивысшая точка расположена практически на уровне полета самолета-истребителя. Поэтому совсем не удивительно, что склоны этой горы не населены животными и птицами из-за высокого давления и разреженного воздуха. Впрочем, Эверест является домом для одного редкого вида паука, который скрывается в щелях гор. Это насекомое питается другими замороженными насекомыми, которые попадают на вершину с ветрами и снежными массами.

Окрестности

Массив Эверест состоит из нескольких отдельных пиков, таких как Чангзе высотой 7,580 м (24,870 футов), Нуптсе — 7.855 м (58.772 фута) и Лхоцзе — 8,516 м, или 27,940 футов. На момент открытия этих вершин было весьма непросто измерить высоту горного пика с точностью. Тогда для измерения высоты использовались специальные приборы, называемые теодолиты, вес которых составлял более 500 кг (1.100 фунтов), и для передвижения такого устройства требовались силы 10-15 человек. Было предпринято несколько попыток измерить точную высоту горного пика Эверест, и только лишь в 1949-м, незадолго до первого восхождения, наконец удалось получить точные данные.

Ближайшее место, где живут люди, — Ронгбук, буддийский храм, который был основан еще в 1902-м году. Он был реконструирован не так давно после полного разрушения в 70-х годах прошлого века, во время гражданской войны. В настоящее время это место становится последним жилым помещением на пути альпинистов к вершине мира. В Ронгбуке можно остановиться в небольшом отеле и даже поужинать в крошечном ресторане.

О высоте

В течение почти трехсот лет самой высокой из известных точек на Земле был Чимборасо, вулкан в Андах. Его высота составляет «всего-навсего» 6,267 метров. В XIX веке данная версия была разрушена, поскольку миру стал известен новый чемпион — пик Нанда Деви в Индии с высотой 7,816 метров. Это может показаться смешным, но сегодня Нанда Деви занимает только 23-е место в списке самых высоких гор мира. Но есть причина тому, что перечисленные вершины и вправду были наиболее высокими точками известного на то время мира: ведь Непал, который неспроста называют крышей мира, был закрыт для всех в течение длительного времени.

Интересно узнать

Эверест официально считается одной из самых загрязненных гор в мире из-за отсутствия инфраструктуры и присутствия постоянного притока туристов. Многочисленные группы оставляют после себя огромное количество мусора, начиная от простых пакетов от еды и заканчивая кислородными баллонами и старым оборудованием, которые хранятся и накапливаются десятилетиями на склонах этой горы, считающейся священной для местных жителей.

Ученые постоянно находят останки морских обитателей, которые окаменели в структуре горных пород 450 миллионов лет назад, в то время, когда поверхность Эвереста еще не была вершиной или горой, а оставалась частью морского дна. Гималаи образовались всего-то 60 миллионов лет назад. Рекордсменами по посещению пика Эвереста являются два шерпа: Апа Шерпа и Таши Пурба, которые сумели взойти на пик 21 раз, получив возможность любоваться высокогорным ландшафтом Гималайских гор с наивысшей точки.

Смертность

К сожалению, гора Эверест оказалась очень сложным местом для восхождений и по праву считается одним из опаснейших пиков на Земле. Опасность заключается в рекордно низких температурах и воздухе с пониженным содержанием кислорода, частых обвалах и лавинах, которые забрали множество жизней местных жителей и альпинистов, решивших преодолеть эту высоту. Величайшая трагедия в истории Эвереста произошла в 2014-м году, когда огромная лавина убила 16 местных непальских гидов. Это произошло возле одного из базовых лагерей. Второй по величине стала трагедия 1996-го года, когда с восхождения не вернулось 15 альпинистов.

Эти люди погибли в силу различных причин, некоторые — из-за пользования не соответствующим оборудованием, другие — из-за недостатка кислорода в баллонах или неожиданных изменений погодных условий, сделавших невозможным возвращение в базовый лагерь. Третьей по числу жертв стала неудачная экспедиция 2011-го года, когда 11 человек остались навсегда в снегах Гималайских гор. Все они погребены в снегах и льдах Эвереста. Лавины и камнепады являются наиболее частыми причинами смертности на склонах Эвереста.

Базовые лагеря Эвереста

Для тех, кто решил подняться на Эверест, существует, как уже говорилось ранее, два варианта — начать восхождение со стороны Китая либо пойти по непальскому маршруту. Для того чтобы привыкнуть к атмосферному давлению и акклиматизироваться на высоте, обустроены два основных базовых лагеря. В любом из них каждый турист сможет провести необходимое количество времени, чтобы организм привык к новым условиям, поскольку акклиматизация в данном случае поможет предотвратить горную болезнь. В обоих лагерях есть врачи, которые могут дать совет альпинистам и оценить состояние здоровья каждого перед восхождением. Пребывание в течение некоторого времени в базовом лагере помогает избежать возникновения проблем со здоровьем, связанных с изменением давления.

Южный лагерь расположен со стороны Непала, а Северный — на тибетской (китайской) стороне Эвереста. Несмотря на то, что в северный лагерь в летние дни можно добраться даже на машине, все более и более популярным становится лагерь на южной стороне. И, конечно, все жители окрестных деревень, которые ранее были заняты в сельском хозяйстве и животноводстве, в настоящее время полностью сосредоточены на предоставлении посетителям всего необходимого. Они помогают в транспортировке вещей и припасов в верхние промежуточные контрольные пункты, в приготовлении пищи, предлагают различные продукты. В дополнение к основным промежуточным лагерям на пути к Эвересту есть несколько других, расположенных как перед, так и после основных двух. Они представляют собой промежуточные станции на пути к покорению вершины мира.

Поставка продовольствия и снаряжения в южный базовый лагерь происходит посредством носильщиков шерпов, поскольку транспортное сообщение в этом регионе невозможно. Продукты, лекарства и все необходимое доставляется с помощью яков, местных вьючных животных.

Восхождение

Если вы думаете, что каждый может подняться на Эверест, стоит только очень захотеть, — вы сильно ошибаетесь. Во-первых, это очень дорого, около 60 000 долларов. Восхождение на самую высокую гору в мире — не просто забавное приключение. Важно понимать, что это не обычный уютный туризм, а вызов и риск смертельной опасности. Каждый год несколько туристов погибают в попытке завоевать этот скалистый пик: кто-то срывается в пропасть или щель между ледниками, кто-то не выдерживает высоких температур, а кто-то заболевает горной болезнью.

Естественно, для такого сложного испытания понадобится серьезная подготовка и огромное количество специального оборудования: обувь, одежда, инструменты и гаджеты. Обязательны также большая группа экспертов и помощников для должной организации путешествия и многолетний опыт восхождения на другие вершины. Но если говорить о самом процессе, то это, конечно, необыкновенно увлекательно. Независимо от того, какой маршрут вы выберете, рекомендуется путешествовать с компаньоном-шерпом. Сегодня этот регион является домом для примерно 3000 шерпов, и все из них являются первоклассными гидами, помощниками и носильщиками, к тому же завоевателями вершин. Если коротко, шерпы — нация горцев. Если вы видели знаменитую фотографию первого восхождения человека на Эверест, то поймете, какими потрясающими, невыразимыми с помощью слов могут быть чувства на вершине. Как признавался Тенцинг Норгэй, «мне хотелось прыгать, танцевать, это были лучшие чувства в моей жизни, поскольку я стоял над всем миром».

Самый популярный сезон для восхождения на Эверест — весна. Осенние экспедиции менее популярны. На сегодняшний день наиболее популярным способом подняться на Эверест является экспедиция под руководством гида. Это гарантирует, что с группой будет профессионал, который знает самый надежный путь к вершине. К тому же на его знания и опыт можно положиться даже в самых непредсказуемых ситуациях, он надежная опора и поддержка для группы. Гид сможет объяснить участникам все, что нужно знать, прежде чем начать восхождение, поможет выбрать необходимое оборудование и проверит физическое состояние, а также состояние здоровья участников, заранее.

План

Самый первый шаг для восхождения на Эверест — начать должную подготовку, в том числе, получить серьезный опыт восхождения на другие вершины. Это очень важные требования, так как подобная экспедиция достаточно рискованна и опасна и требует определенных навыков. Она начинается в одном из базовых лагерей (на южном или северном склоне), который выбирается в зависимости от маршрута и плана восхождения. Так, чтобы добраться до базового лагеря, расположенного на высоте примерно 5.000 м (16.000 футов) над уровнем моря, участникам понадобится около недели. Здесь они могут поговорить с опытными гидами, проверить свое физическое состояние и немного отдохнуть перед восхождением на Эверест. Затем, за дополнительную плату, альпинисты могут прибегнуть к помощи горцев шерпа, которые помогут донести необходимое снаряжение, продукты и баллоны с кислородом в промежуточные лагеря.

Сколько времени потребуется, чтобы подняться на Эверест?

Конечно, восхождение на вершину мира вовсе не подразумевает прогулку по живописным заснеженным склонам. Для менее подготовленных альпинистов и для тех, у кого существует хоть минимальный риск развития какого-либо заболевания, период акклиматизации на средней высоте (в базовом лагере на высоте 5100 метров над уровнем моря) в некоторых случаях может достигать 30-40 дней. На протяжении целого месяца вы будете окружены шерпа и вашими спутниками, пока ваше тело не привыкнет к давлению атмосферы и недостатку кислорода. Только после этого вы можете продолжать восхождение. В среднем, когда дело доходит до туристических экспедиций, длительность всего восхождения (от момента вашего прибытия в Катманду и заканчивая нахождением на самой высокой точке земного шара) составит около 60 дней. Когда все подготовлено, понадобится около 7 дней, чтобы подняться из базового лагеря до вершины. После этого еще ориентировочно 5 дней потратится на спуск в базовый лагерь.

Первый человек, который покорил Эверест

Хотя первым человеком, которому удалось ступить на вершину мира, стал Эдмунд Хиллари, еще задолго до него было предпринято множество попыток восхождения на Эверест. Еще в двадцатые годы специальная экспедиция недавно созданного Комитета Эвереста разрабатывала наиболее оптимальные маршруты подъема. Не удивительно, что члены этой экспедиции и стали первыми, кто ступил на вершину «священной горы», каким Эверест был для местных жителей. И все же двое совершенно разных людей, сэр Эдмунд Хиллари и непальский альпинист Тенцинг Норгэй, совместно совершили первое успешное восхождение на вершину с южной стороны и наконец смогли очутиться там, где до них никогда не ступала нога человека.

В 1953-м году, когда наконец-то свершилось это выдающееся событие, Китай закрыл Эверест для любых посещений, и мировое сообщество разрешило совершать не более одной экспедиции в год. В условиях низких температур, постоянно терзаемые сильными порывами ветра, Тенцинг и Хиллари, несмотря на необходимость оставаться в одном месте несколько дней к ряду, смогли все-таки покорить наивысшую точку планеты. Свое достижение Эдмунд Хиллари посвятил коронации королевы Великобритании Елизаветы II, и это был лучший подарок в честь знакового события в Великобритании. Хотя Хиллари и Тенцинг провели на вершине горы всего 15 минут, эти 15 минут сегодня сопоставимы разве что с первыми шагами на Луне.

Самый молодой человек, который когда-либо достиг вершины, — это американский восьмиклассник из Калифорнии. Ему было всего 13 лет в день восхождения. Жительница Непала, 15-летняя девочка по имени Мин Кипа Шира, стала второй в рейтинге наиболее юных альпинистов, сумевших покорить Эверест. Ее восхождение увенчалось успехом в 2003-м году. Самым пожилым из мужчин, взошедших на вершину Эвереста, стал 80-летний Миура Ючиро из Японии, а самой пожилой женщиной — Тамае Ватанабе из Японии, совершившая восхождение в возрасте 73 лет.

Если вам понравилась эта статья, то Вы определенно оцените это: Удивительные фотографии, невероятные истории, сказочные места

Видео

Фото

Фото: prudek, bbbbar, blasbike, kiwisoul, muha04, OSHI, v.apl / depositphotos.com

Поделитесь!

Экспедиции

18.12.2017

Как стать «Снежным барсом»? Рассказывает Дина Терентьева. Часть 1. Хан-Тенгри и пик Ленина.

Рассказывает Дина Терентьева. Простой рядовой «Снежный барс» под номером 576. Однако не так уж много женщин в мире носит такое звание. Да! На сегодняшний момент (2017 год) «Снежных барсов» всего 648, и женщин среди них — всего 30! Но Дина совсем не считает себя какой-то особенной. Очень долго я уговаривала её на этот рассказ.

Помню, как она пришла к нам в лыжную группу Дмитриева, мы катили какой-то очередной маршрут на обычные 50 километров. Начало 2000-х годов, не у всех были налобные фонари. Уже вечер. Темнота. Заехали куда-то не туда. Ломимся по азимуту через густые заснеженные ёлки. Народ рассеялся по лесу, кто-то уже подотстал. Иногда оглядываюсь, отпуская очередную ветку. Дина не отстаёт. Она идёт с аппаратом Елизарова на травмированной руке, работает только одной палкой. Такие слегка «сумасшедшие», упорные люди, придя к нам в группу, обычно остаются. Так и произошло. Дина — постоянный член лыжной группы Дмитриева. И это тоже особое звание.

— Что это за понятие — «Снежный барс». Это звание, титул?

Это титул в альпинизме. Изначально — это покоритель высочайших вершин в СССР. А так как высочайшие вершины расположены в бывших азиатских республиках СССР, то теперь к России это не отнести.

В 2010 году было введено новое звание «Снежный барс России». Чтобы получить его, нужно подняться на 10 знаменитых вершин России — Эльбрус, Дыхтау, Коштан-Тау, Мижирги, пик Пушкина, Джангитау, Шхара, Казбек, Ключевская Сопка и Белуха. Это всё, в основном, пятитысячники.

Но мы будем говорить о старом «Снежном барсе» — о покорителе высочайших вершин СССР.

Справка из Википедии:

«Всего звание «Снежного барса» за восхождения в период 1961—2010 годов присвоено 567 альпинистам, включая 29 женщин. В разные периоды времени жетоном награждались альпинисты, взошедшие на вершины:

с 1961 по 1984 — 4 семитысячника — пик Коммунизма, пик Победы, пик Ленина, пик Корженевской

с 1985 по 1989 — 4 семитысячника — пик Коммунизма, пик Хан-Тенгри, пик Ленина, пик Корженевской[1]

С 1990 года и по настоящее время жетоном награждаются альпинисты за покорение всех пяти гор бывшего Советского Союза высотой свыше 7000 м (список приведён в порядке убывания сложности и опасности восхождения):

Когда я начала ходить на высокие вершины (это было в 90-х), у меня было чёткое понятие о том, что для получения «Снежного барса» нужно подняться на 5 вершин.

Если перечислить их по возрастанию сложности с моей точки зрения — то это пик Ленина, пик Корженевской, Хан-Тенгри, пик Коммунизма и Победа.

Ленина, Корженева и Коммунизма — это Памир. Победа и Хан-Тенгри — это Тянь-Шань.

Как видим, звание Снежный барс» присваивается и после 2010 года — года введения нового титула — «Снежный барс России».На момент 2017 года «Снежных барсов» уже 648.

— А пик Революции?

Нет, эта вершина никогда не входила в этот список. Она немного ниже 7 тысяч — 6 940 м. В 2010 году она переименована в пик Независимости. Можно от неё дойти до пика Коммунизма. Так поступают в некоторых сложных походах, сначала идут на пик Коммунизма, потом на пик Революции (или наоборот). Это шестёрочные горные походы. Не простая вершина, техническая, с верёвками надо идти, не так, как на пик Ленина, где можно подняться пешком.

— Стать «Снежным барсом» — было твоей целью?

Не совсем.

Сначала у меня возникла мысль, а не подняться ли мне на какой-нибудь семитысячник?

А вообще изначально я была горной туристкой.

Когда я училась в институте, начала заниматься туризмом. В Советское время было много турклубов, тогда массово был развит туризм. Ходила в районную турсекцию, занималась в Красногвардейском турклубе. Качество подготовки туристов было высокое. В турклубе раз в неделю велись занятия, преподавались разные дисциплины: медицина, техника, лавины. Какие-то туристические тонкости давались. Закончила школы лыжной и пеше-горной подготовки, после которых мы ходили в зачетные лыжные и горные походы.

С самого начала, как начала ходить в горы, это были всё походы. А в конце 80-х годов туристы стали включать в походы восхождения на какие-нибудь вершины.

Первая моя высокая гора — это Казбек, 1988 год — первое восхождение в рамках турпохода, на майские праздники. Ничего особо сложного. Снежно-ледовый купол вверху, где надо аккуратно идти. Высота 5 033.

Потом был Эльбрус. В 1989 году я окончила институт, впереди у меня было 2 месяца свободы, и мне хотелось пойти в какой-нибудь интересный горный поход. Узнала, что будет проходить Туршкола, зачётный поход СИП (Средней инструкторской подготовки) плюс ВТП (высшей туристской подготовки): поход на Памир в район Мургаба, с восхождением на шеститысячник.

И вот в июле мы поднялись на Эльбрус, шли не по классике, а с запада. Это восхождение явилось акклиматизацией, потом мы прошли маршрут на Памире и в середине его поднялись на вершину Узловая, около 6 100 высотой. Отлично взошли. Ощущения были совершенно нормальные (после Эльбруса-то, конечно!), и я подумала — если я так легко взошла на шеститысячник, то почему бы мне не продолжить?

Высота затянула.

— И как скоро после Эльбруса и первого шеститысячника ты поднялась на следующую высоту?

Следующая высота была не так, чтоб очень скоро — так складывалась жизнь: родился сын, муж погиб, сорвавшись на скалах в Крыму, позже вышла замуж второй раз, за альпиниста, родился второй сын. Все эти годы я, так или иначе, ходила в горы. И все эти годы у меня сидела мысль о Хан-Тенгри. Почему-то именно о Хан-Тенгри.

Ходили на Эльбрус (всего у меня 7 восхождений на эту вершину).

Ходила в походы на Кавказ, на Алтай. Поднималась на Ушбу — это серьёзная гора, шли самый простой маршрут 4 «А» категории сложности. Сейчас этот маршрут даже усложнился — в горах всё меняется со временем.

Поднималась на Белуху — 4500 м, высшая точка Алтая. Ляльвер, Гестола на Безенгийской стене. В Ала-Арче участвовала в альпинистских сборах. Получила там техническую подготовку на маршрутах до 4″А» категории сложности. В 1999 поднялась на Коштан-Тау по маршруту 4 «Б». (Эта вершина на Кавказе сейчас входит в список вершин «Снежного барса России»).

Прошло 10 лет. Мысль о семитысячнике сидела во мне все эти годы, потихоньку зрело желание подняться на него. Подспудно, эта мысль не давала мне покоя: если я могу подняться на шеститысячник, значит, наверное, могу и на семитысячник? Надо попробовать!

Но с моей старой компанией, с мужем — всё никак не складывалось пойти.

И вот в 2000 году я нашла на скалодроме компанию. Просто случайно. Один отдалённо знакомый парень сказал: «А мы в этом году идём на Хан-Тенгри». Двух других товарищей, которые собирались в этот маршрут, я первый раз увидела. Немного сомневалась. «В горы плохие люди не ходят», — поддержала подруга. И я пошла с этими ребятами. И у нас всё сложилось великолепно.

— Какие у тебя ощущения от этой твоей первой для тебя горы семитысячника — Хан-Тенгри?

Из всех 7-ми семитысячников — если сравнивать мои ощущения — эта вершина далась мне легче всего. Вообще-то эта вершина технически сложная. Но там у нас очень грамотно прошла акклиматизация, и поэтому поднялись мы легко. Я не из тех людей, которые легко переносят высоту. Мне всегда приходится преодолевать какие-то негативные явления организма.

— Как проявляется горная болезнь. Как её преодолеть?

У меня, в основном, это тошнота, потеря аппетита, головная боль ночью (чаще мучает ночью при лежачем положении). Каждый раз эта горная болезнь проявляется настолько по-разному, что нельзя чётко ответить: на какой высоте и как она наступит. Может наступить на разной высоте. В какой-то степени она предсказуема. Всё зависит от акклиматизации. Если у тебя есть достаточно времени для акклиматизации, всё проходит хорошо. Надо подняться на высоту, потом спуститься. Затем подняться уже повыше, снова спуститься. Это называется — «пила». Если ты выдерживаешь её, эту схему акклиматизации — организм адаптируется.

— Как вы шли на Хан-Тенгри, как акклиматизировались? Какие на этой горе особенности восхождения?

Под Хан-Тенгри и Победу обычно залетают на вертолёте, чтобы не идти три с половиной — четыре дня по леднику Иныльчек. У нас было всего 2 недели на восхождение, но мы чётко вписались в эти сроки. Мы шли пешком и, пока дошли с 2-х тысяч до 4-х, получили предварительную акклиматизацию. Шли не пилообразно, просто плавно набирали высоту. Я не помню, чтобы у меня были на этом пути какие-то негативные ощущения. Набирать высоту постепенно — это гораздо лучше, чем сразу прилететь на 4 тысячи. У нас были не очень тяжёлые рюкзаки, так как основной груз мы отправили с вертолётом. И это тоже было правильно — напрягаться не сильно. У меня рюкзак был около 12-ти килограммов.

Там, на леднике Иныльчек есть базовые лагеря — для восхождения на Хан-Тенгри и Победу (на обе горы идут из одного и того же лагеря).

Там бывает плохая погода, но нам повезло. Почему ещё народ залетает на вертолёте: чтобы не терять хорошую погоду на подходы. Нам хватило как раз сходить на гору — погода звенела. И когда мы спустились, расслабленные, вечером оставили горелку у палатки. Ночью — шуршание. Под утро мне показалось, что на меня навалился медведь. А это выпал снег — огромное количество — 75 см за ночь! Отрывали с утра горелки. Наблюдали, как народ двигался по леднику. Он был голый раньше, по нему бегом можно было бежать. А тут — мало того, что ты ничего не видишь — где трещины, так ещё и продвигаться тяжело. Наблюдали, как народ, спускавшийся с горы, пытался пробиться к базовому лагерю — люди шли со скоростью улитки! Попробуй, протропи, когда снега по развилку. А на склоне это ещё и лавиноопасность.

Хан-Тенгри.

Долгое время высота вершины считалась 6 995, а теперь 7 005. Но когда ты заходишь на гору — видишь там триангулу и такой огромный ледовый нарост — выше самой вершины. Её подняли немного. Высоту замеряли и пишут от 7005 до 7010 метров. То есть она растёт и растёт.

Вообще, Хан-Тенгри — опасная гора. Есть маршруты с севера и с юга. Но в основном народ ходит с юга, с базового лагеря. Там на пути есть такое опасное место, одно из его названий — мясорубка. Это на ледопаде, где он сужается, и там всё время сыпет лёд, обломки всякие со склонов пика Чапаева. Эти обвалы случаются регулярно, и трудно предугадать — когда это произойдёт. Народ и рано утром старается выходить, и даже ночью ходили. Но это не всегда помогает. Сыпануть может в любое время, и там были смертельные случаи. Заваливало и известных альпинистов. Все знают про это место и стараются побыстрее его проходить и не по жаркому солнцу (хотя у меня один момент был, что шли и по жаркому. На Хан-Тенгри я была два раза).

Лагерь у подножия Хан-Тенгри, 4 200 м.

— Вернёмся к акклиматизации.

Когда мы пришли на 4 тысячи, потом ещё пошли на акклиматизацию, потому что высота 4 и 7 тысяч — это большая разница. День мы просто отдохнули, немного гуляли по леднику, на солнышке загорали.

В хождении на высоты обязателен отдых. Один-два, и иногда и три дня для восстановления. Можно сидеть, можно гулять, что хочешь. Но лучше не лежать, а как-товсё-таки передвигаться.

И на следующий день мы пошли на акклиматизационный выход с палаткой на две ночи. Два с половиной дня — поднимаешься, один — спускаешься обратно в базовый лагерь. Стартовая ночёвка была на 4200 м, вторая — на 5300 м, третья — на 5 800м. Вот там уже ощущение горняшки было. Голова позванивала, на утро аппетита никакого. И лучше тогда и не есть, не насиловать организм. У него обычно какие-то запасы есть. Но, к сожалению, организм очень хорошо ест не только жир, но и мышцы. И после похода в душе видишь, что ноги и руки стали тоньше. То есть мышцы пропадают. И не стоит сразу после восхождений бежать какие-то марафоны. Надо восстанавливаться потихоньку.

Спустились, пару дней отдохнули. И только потом пошли на восхождение. Тоже дошли до 5 800 и оттуда уже — на вершину.

— На 5 800 на Хан-Тенгри обычно бывают пещеры. Что они из себя представляют?

Да, на высоте 5 800 народ обычно роет пещеры — в них не дует, теплее. Вырытая в снегу пещера там была достаточно высокая. Я могла стоять в полный рост. Но, как правило, они ниже. В пещере температура около нуля градусов. Но, главное, там надо не забывать откапываться, чтобы не завалило вход, чтобы не задохнуться.

Ребята поставили палатку, а я их звала в пещеру. Но они отказались. А я ведь никогда в пещерах не ночевала и решила именно в пещере попробовать переночевать.

Постелила коврик, спальник. Простор!

Что технически сложного при восхождении на Хан-Тенгри? Там надо лезть где-то, или там натоптана тропа, и ты просто идёшь?

Нет, что ты!

Мы шли классическим маршрутом. Этот маршрут пропирилен, там висят верёвки. Единственно, плохо, что ты не знаешь качества, надёжности этой верёвки. Идёшь в обвязке. Обвязку надеваешь сразу, на 5800 при выходе из палатки или пещеры. До этого места были некоторые моменты, на ледопаде, например, где тоже были провешены верёвки. Где есть перила, цепляешь обвязку, где нет — идёшь так.

Но с 5 800 — это уже почти постоянно… Ногами до 6 400, а оттуда уже всё покрыто перилами.

Там регулярно провешивают эту гору. Причём, провешивают её бесплатно. У нас не принято брать за это деньги. Только если ты с гидом идёшь, платишь ему за услуги.

— Вспомнила, как в Новой Зеландии, когда я пошла по прорубленным ступеням на леднике, какой-то местный гид требовал с меня оплату за ступеньки. А я откровенно изумлялась. Но когда он узнал, что я из России, отстал. Теперь понятно. И кто же провешивает эти верёвки?

Например, команда Дмитрия Грекова это делает. Уже 15 лет подряд. Это начальник базового лагеря. Компания «Ак-Сай Трэвел» продаёт пакеты для восхождения, куда может входить заброска на вертолёте, питание, связь, спасработы. То есть любой человек может воспользоваться этими услугами и подняться на Хан-Тенгри. Но идти он должен сам.

А можно пойти самим, самостоятельно. Это территория Киргизии. Просто приходишь, ставишь палатку. Деньги за восхождение платить не надо. В Непале, к примеру, просто так на семитысячник ты не поднимешься — нужно покупать пермит. Не знаю, как будет дальше, но у нас пока восхождения бесплатные.

— Какие твои первые ощущения, когда ты пересекала свою новую высотную черту, Когда поднималась от 5 800 на вершину?

Драйв. Это же первый раз!

— А по состоянию организма?

После акклиматизационного выхода мы отдохнули и когда пошли наверх на гору — уже никаких негативных ощущений не было.

И всё на удивление было нормально.

— Как дышалось? Не было так, что сделаешь три шага и стоишь, отдыхаешь?

Тут не было. Хорошо прошла акклиматизация.

— Вы все вместе шли?

На высоте сложно подстраиваться, ты можешь идти только своим темпом. Если идёшь слишком медленно — начинаешь мёрзнуть, если слишком быстро — загоняешь себя. Теряешь силы. Краем глаза как-то отслеживаешь, где там кто, но идёшь сам, один.

— Когда шли, кого-нибудь обгоняли?

Обгоняли изредка. Спокойно шла, своим темпом. Иногда останавливалась. Рюкзачок ведь с собой небольшой, не тяжёлый — с термосом, варежки там запасные, пуховка. Даже не помню, в рюкзаке была пуховка, или в ней шла. Второй раз — точно шла в пуховке (это уже в другом, 2007 году).

На вершине ждали немножко друг друга. Получилось, что на вершину взошли с небольшим интервалом. Саша, Миша, Боря. Рядом шли. Наверно, зашла третья, но это не особенно важно. Сам факт того, что я вошла на семитысячник — это очень сильно воодушевляет. Как и каждая новая высота.

— Долго на вершине стояли?

Минут двадцать мы там, наверное, провели. Но у альпинистов всегда работает установка — восхождение совершилось только тогда, когда ты спустился вниз. И ты всегда должен в мозгу отсекать: нельзя расслабляться, спуск гораздо сложнее. То есть в альпинизме учат такой установке. На Эльбрусе я это в первый раз ощутила и намотала на ус. В первый раз, когда мы туда шли в 1989 году, трепало меня достаточно, и тошнило изрядно. Шлось как-то не очень, но потом вошли в драйв, поднялись. Но когда начали спускаться — накрыло. На спуске накрывает очень часто, потому что организм выработался, а тут ещё надо неизбежно продолжать работать. А ещё была традиция — съедать на перевале или на вершине шоколадку. Мне не очень хотелось, но я съела. А тут ещё и Сашка отказался, и я решила и за него съесть. Скоро я об этом пожалела.

А на Хане мы ничего не ели. Может, чаю из термоса попили. Главное, как-то позавтракать утром. А потом день у тебя проходит без еды.

— То есть у тебя уже был опыт сохранения энергии и понятие — как себя вести?

Да. Причём с Хана это же не так просто сойти — ногами не сбежишь.

Там нужно идти аккуратно, страховаться, перестёгиваться на верёвках. Уже, конечно, немного наглеешь, то есть пристёгиваешься частенько не через спусковое устройство, а идёшь на скользящем карабине. Просто карабин встёгиваешь в верёвку. Придерживаешься рукой. Там, конечно, не стена, но если соскользнёшь — пролетишь до конца верёвки.

Одно место было крутое в кулуаре. Ещё одно было отвесное перед ледовым куполом, градусов 70, наверное. Скалы. Но там всё равно перила есть, и там наверх жумаришь. (У каждого обязательно жумар). Ищешь какие-то зацепки на скалах, тушку свою поднимаешь. Это не голая стена, но ты в пластиковых ботинках, не в скальных тапочках. Плюс высота, а сил, в общем-то, немного. На этом месте на спуске я, конечно, использовала спусковое устройство.

По гребню аккуратно идёшь, а потом равномерно уже склон около 40 градусов. В основном это всё скалы, присыпанные снегом. Ты идёшь всё время в кошках. Тупятся немножко, но это нормально.

— Если бы не прошли 10 лет, всё на таком сложном восхождении для тебя было бы примерно так же, или эти годы дали технический опыт, физическую подготовку?

Не знаю, как бы сложилось, если бы пошла сразу. Конечно, всё это дало мне опыт. Но вот сейчас, например, есть такая программа, что человек, абсолютный «чайник», не имеющий никакого опыта, с нуля за один сезон делает «Снежного барса». Его закидывают сначала под пик Ленина. С гидами, конечно. Такие случаи не часты, но есть.

Я считаю это неправильно. Как-то очень форсированно.

— Какое было твоё второе восхождение для «Барса»?

2004 год — восхождение на пик Ленина.

Конечно, в перерыве я дурака не валяла, ходила на Кавказ. С техническими восхождениями до 4 «Б». Поднимались на Эльбрус.

В 2002-м с детьми ходили в Архыз, и осенью того же года на Мэра пик в Непале — 6 674м. С него классный вид на Эверест.

2003 — вершина Чимтарга в Фанах.

— Восхождение на пик Ленина. Какое оно?

Оно проще, чем на Хан. Но эта гора выше, высота её 7 134.

— Ну, не на много…

Тем не менее! Мы были в Гималаях на 7950 и до вершины Манаслу осталось всего 200 метров. Всего ничего! Но у нас была тропёжка, и силы кончились. Повернули назад. Эти 200 метров решили исход. Правда, почти преодолели планку 8 тысяч (без кислорода) — это моё личное достижение было.

Пик Ленина (слева) и вершина Раздельная (справа)

Пик Ленина дался мне физически сложнее, чем Хан. Потому что акклиматизация там была более форсированная.

С Луковой поляны (так называется базовый лагерь) на 3 200 пошли пешком на 4 200. Организм переболевал, там сначала практически не было пилы, всё время вверх, вверх, вверх. Потом на 5 300 мне было очень тяжело. Спустились в базовый лагерь, вроде отдохнули, но мне было всё равно тяжело. Акклиматизация очень непредсказуема. Настолько по-разному проходит. Бывает, что плохое самочувствие начинается с очень небольшой высоты.

Когда второй раз пошли на 5 300, я выдвинулась пораньше, хорошо, что была горелка и котелок. Палатка была у ребят. Иду, оглядываюсь, а меня никто не догоняет. А народ не выдвинулся. Как оказалось, просто по причине раздолбайства. Но я знала, что вверху стоит много палаток, и в какую-нибудь я «впишусь».

— Там на пути есть технические сложности?

Там есть ледопад, надо страховаться. Есть трещины, куда можно улететь. Но сложные участки провешены верёвками. Идёшь с жумаром.

— Ты шла одна.

Да. Там все так ходят. Кто-то параллельно шёл, кто-то навстречу.

Пришла на 5 300, стала опрашивать народ — эта палатка чья? Свободна? Ну а народ только про свои палатки знает. Заняла одну какую-то. Подумала, сейчас придёт поздно кто-нибудь и скажет — это наша палатка, иди-ка ты отсюда. И придётся перебираться в какую-то другую. А усталость ведь уже. Я в палатку залезла, на свой страх и риск, горелочку завела. Попила, поела, поспала, позавтракала.

Это всё шёл процесс акклиматизации. Надо было ещё дойти до 6100 в идеале, там тоже палатки. Просто дойти, не ночевать, и спуститься.

Но всё получилось не совсем правильно. Когда я ночевала на 5 300, мои ребята только выдвинулись туда. Я пошла дальше, но поднялась, на сколько сил хватило, по самочувствию, меньше, чем до 6 тысяч получилось. Вернулась и снова переночевала на 5 300, вторую ночь, что, в общем, было нехорошо. Организм устал. Надо было спускаться и ночевать ниже. Получился перебор. Немного перемучила себя.

Я дожидалась наших на 5 300, варила компот, удерживала место под палатку. Но меня согнали какие-то буржуины. По-английски им говорю, что место занято, что сейчас мои друзья придут. А им было наплевать, согнали меня и всё.

— Надо было по-русски сказать…

Я же не буду с ними драться. Хамло просто. Пришлось уйти. Там не много ровных мест. Наши пришли, нашли ниже место. Хуже, когда на следующий день пошла с нашими снова вверх. Мне надо было, конечно, спускаться, но я подумала — пойду наверх, лучше акклиматизируюсь. Это было ошибкой. Пошла наверх и вдруг в какой-то момент меня посетила мысль:

«Так. Если ты сейчас не остановишься и не пойдёшь назад — тогда тебя понесут отсюда. Ты уже своими ногами не пойдёшь».

Я поняла, что хватит экспериментировать, развернулась и пошла вниз.

(Наши в этот день тоже не собирались там вверху ночевать). На 5 300 спустилась, но мне всё хуже и хуже. Поплелись вниз с Мишей. Спустились на 4 400, и там мне уже полегчало. Отдыхали там дня два.

— На какой высоте надо заканчивать акклиматизацию перед восхождением на семитысячник?

По-хорошему считается, чтобы удачно сходить на Ленина, нужно переночевать на 6 100, спустится вниз на 4 400. Там капитально отдохнуть и уже затем идти на восхождение.

У нас так не сложилось. Но, правда, делали вылазки без ночёвки.

Когда после отдыха мы пошли на восхождение, на высоте 5 300 мне было уже настолько хорошо, что я там ела шпроты, пила коньяк. Организм акклиматизировался, пусть через мучения.

На Мэру пик была самая тяжёлая для меня акклиматизация. Там тоже практически не было «пилы». Мы шли, шли, шли вверх, и на 5 900 меня просто очень сильно срубило. Колбасило как нигде и никогда. Ты даже глоток воды не можешь сделать, тут же всё вылетает назад. Можешь держаться какое-то время. Но это опасно — идёт обезвоживание организма.

— А на сердце как-то сказывается?

Я особо не чувствовала. Для меня горная болезнь выражается в выматывающей тошноте. У кого-то дикие головные боли. Голова у меня тоже становится тяжёлая. Это всё в совокупности.

— Как вы взошли на пик Ленина?

На пик Ленина мы взошли совершенно нормально. Причём, опять шли порознь. Марина с Игорем даже на сутки позже. Марина любила высыпаться и выходить очень поздно. А мы приучены были выходить рано. Ведь погода хорошая держится, как правило, утром, и ты должен максимально воспользоваться хорошим временем. И Мишу, моего напарника, я подгоняла, чтобы побыстрей выходить .

Меня так перемололо на акклиматизации, что на 6 100 после ночёвки был отличный аппетит, и выше мы поднялись — опять есть хочется! А мы сладкого набрали. А тут какие-то испанцы едят мясо копчёное, типа бастурмы. И нас так на это потянуло, испанцы нас угостили, мы всё срубали, и я подумала: сейчас тошнить начнёт. Ничего подобного! Там на высоте солёное хорошо идёт. Некоторые альпинисты огурцы солёные с собой таскают.

И отлично поднялись.

Лагерь на 6 100.

После спустились на 6 100, это один день с восхождением занимает. А потом уже спустились на 4 400.

— На 6 100 вы брали палатку?

Да.

— Если подвести итог, какие там самые сложные технические участки?

Народ ходит толпами. Их водят гиды. Крутых участков там я особо не помню.

На пике Ленина есть участок, где более полого. Технически сложный участок на Ленине — ледопад с 4400 на 5 300.

Ещё с 6700 м есть такой участок — называется «нож». Я не помню там таких сложностей, как на Хане. Там просто крутой участок, где надо идти аккуратно. Если там кошка зацепилась, ты можешь улететь с концами. Ради этого участка берут с собой ледорубы. Градусов 45 участок, снежно-фирновый склон, это не лёд.

На Победе тоже есть «нож». Но он гораздо сложнее, чем на Ленина. Если там ты улетишь — это всё. Идёшь, держишься за склон и траверсом идёшь. А на Ленина он всё-таки немножко с подъёмом.

— Какие были следующие вершины?

В 2005-ом сразу пошли на 2 горы — пик Корженевской и пик Коммунизма. Они друг напротив друга. С одной вершины хорошо видно другую.

Корженевская — она по сложности сравнима с пиком Ленина.

Фото Дины Терентьевой, а также с сайтов Распахнутые ветра, Скиталец, Ассоциация свободных гидов, ЖЖ olly_ru.

Беседу вела Марина Галкина

35 лет назад казахстанцы впервые побывали на Эвересте. Чего это стоило?

4 мая 1982 года первый советский гражданин ступил на величайшую из всех высот, на которые только можно ступить на Земле. На вершину Эвереста, которая возвышается на 8 848 метров над уровнем моря. Это был очень сильный альпинист и просто замечательный человек – Владимир Балыбердин. Вслед за ним в течение пяти дней на Вершине Вершин побывало ещё 9 восходителей из Первой советской гималайской экспедиции. И среди них – трое казахстанцев.



В те годы наши космические корабли уже вовсю бороздили то, что было положено бороздить, а наши исследователи чувствовали себя как дома на обоих полюсах планеты и дерзко вторгались в тёмные глубины океана. И тем досаднее был пробел с Эверестом, на котором к 1892 году уже перебывало больше сотни восходителей из разных стран, но при этом ни один советский человек всё ещё не поднимался в горах выше заветных 8 000 метров.



Если учесть высокое положение нашего альпинизма (обоснованно высокое!) и его историческое место в системе тогдашних ценностей, то можно понять, какой занозой для общества был этот факт. Тем более что причиной запаздывания был не спортивный уровень, а какой-то дурацкий расклад не в нашу пользу. Ведь впервые советские восходители собирались взойти на Вершину мира ещё на рубеже 1960-х годов вместе с друзьями-китайцами. И вроде даже ходили на разведку, но тут Великая Дружба переросла в нелепую Великую Вражду. Китай закрылся.

Так что пришлось выстраиваться в очередь из желающих взойти со стороны Непала и ждать свой черёд ещё два десятка лет. В те годы Эверест ещё не превратился в экстремальный аттракцион для денежных мешков, и в год с юга разрешали не более одной экспедиции. Но в 1980-м, когда наконец подошла наша очередь, на высоком уровне (повыше Эвереста!) решили не рисковать: московская Олимпиада и так омрачалась скандалом, так что какое-нибудь ЧП при восхождении было совсем уж некстати. Очерёдность в те годы была расписана на много лет вперёд, так что все посчитали удачей, когда удалось протиснуться на 1982-й, поменявшись с испанцами.



Если такие коллизии происходили на самых дальних подступах к Горе, нетрудно сообразить, какие страсти кипели внизу, при отборе кандидатов и формировании «команды мечты». И во время всего штурма до выхода на вершину последней штурмовой тройки. Ведь в Советском Союзе, несмотря на некоторые издержки и замкнутость системы, действительно существовала высококлассная школа высотного альпинизма. И число выдающихся и достойных спортсменов в сотни раз превышало количество мест в команде. Так что любой Шекспир мог бы отдыхать, спокойно наслаждаясь высоким стилем спортивной, неспортивной и околоспортивной драмы наших гималайцев!

Красноречива в этом плане судьба одного из героев эпопеи – казахстанца Юрия Голодова. Руководство экспедиции, несмотря на весь свой авторитет, смогло выбить для этого неординарного альпиниста лишь место «высотного оператора» команды. То есть вне тех трёх штурмовых групп, которым предстоял реальный штурм, и наверняка без надежды побывать на вершине. Это позже, уже на месте, появится четвёртая связка, троим участникам которой удастся покорить вершину уже после официального запрета из Москвы на все движения вверх – 9 мая 1982 года.



Победителей, как известно, не судят, но отравить радость могут легко и надолго. Голодов оправдывается за то «ослушание» до сих пор. Но несведущему сложно понять и прочувствовать истинные мотивы того, что случилось. Просто человек использовал свою единственную возможность воплотить мечту в жизнь. Сумев пробиться к Вершине не только через обжигающие ледяные вихри и враждебную жизни среду, но и через искусственные препоны из чужих амбиций и обстоятельств. Не выделяясь при этом ничем сверхъестественным из прочих членов той великолепной команды, равной которой больше уже никогда не было. Команды, в которой все были за всех, но каждый был ещё и за себя!..

Несколькими днями раньше Голодова на Вершине Вершин побывали ещё два алма-атинца – Казбек Валиев и Валерий Хрищатый, вырвавшие свой шанс у разыгравшейся непогоды ценой нечеловеческих усилий и нескольких ампутированных пальцев. Это было восхождение на грани… нет! – за гранью возможного.



Ещё одна казахстанская связка – Ерванд Ильинский и Сергей Чепчев – не дошла до вершины нескольких сотен метров и, увы, выбыла из списка 9 триумфаторов. Сколько трудов, нервов и пота оказались потраченными зря. Но альпинизм – спорт, а в спорте лавры даются не по совокупности заслуг, а по результату…

Сегодня казахстанские горовосходители давно стали своими на самых высоких вершинах Земли. Десятки птенцов «советской школы» побывали и на Эвересте. Общее же число покорителей «Третьего полюса» планеты давно уже исчисляется тысячами. Изменились принципы «допуска», а техника и тактика штурма отработана до того, что ныне для восхождения требуется больше денег, нежели навыков. Перила навешаны почти до вершины Эвереста.

Но никому ещё не пришло в голову повторить сложнейший маршрут по юго-западной стене, пройденный советской командой в мае 1982 года…

На снимках из архива Юрия Голодова – некоторые моменты исторического восхождения.

Калининградка взошла на самую опасную гору мира

Наша землячка Ольга 
Королева успешно занимается в Калифорнии финансовым бизнесом в сфере недвижимости. В этом, признается бизнес-леди, ей помогли… горы!
Ольга родилась и выросла в Калининграде, но уже 20 лет живет в Америке. В свое время окончила лицей «Ганзейская ладья», потом изучала иностранные языки в Балтийском федеральном университете. На первую в жизни вершину она поднялась в семь лет. Сейчас же у нее больше трех десятков восхождений по всему миру. 
Этим летом имя Ольги прозвучало на весь мир: она стала первой россиянкой, которая взошла на самую опасную гору в мире – К2 в Пакистане (ее еще называют «Дикой» именно из-за сложности). По статистике, около четверти альпинистов на этой горе погибают. Так что на вершине побывало не так много спортсменов (а женщин среди них — и того меньше, всего около тридцати). Для сравнения: для другого известного восьмитысячника — Эвереста – количество «покорителей» измеряется тысячами!
Мы поговорили с Ольгой (она приезжала в Калининград навестить родителей) о том, сколько стоит подъем на К2, как долго к этому готовиться. И что чувствует человек там, где он, по законам природы, вообще вряд ли может находиться.

Почти год подготовки

На восьмитысячники (их в мире 14) простому туристу не попасть: в команду (а на восхождение идет группа) не возьмут без опыта и хорошего резюме. Идти туда, где невозможно дышать без кислородного баллона, не шутка. 
– К каждому восхождению готовлюсь 6–9 месяцев, тренировки — каждый день: две на кардионагрузку (плавание и т. п.) плюс тренажерный зал с тяжестями. Никакого алкоголя, а вот особой диеты у меня нет – просто здоровое питание, – делится наша собеседница. – И это не гарантирует, что все будет хорошо: каждый раз тело по-разному воспринимает высоту, и мне бывало плохо. Даже опытным людям нужна акклиматизация: останавливаешься на высокой точке, живешь там, чтобы организм привык, и ходишь в короткие выходы. 
Само восхождение на вершину из базового лагеря (он находится на пяти с лишним тысячах) шло пять дней, а всего экспедиция продлилась больше месяца. Ольге и ее группе повезло — «окошка» с хорошей погодой хватило для подъема с первого раза. Часто же бывает, что на вершину можно либо вообще не зайти, либо далеко не с первой попытки. Например, дней, когда погода позволяет идти на вершину Эвереста, 7–10  весной и еще несколько осенью, а на К2 и того меньше.
Заход на восьмитысячник обходится дорого: стоимость зависит от формата (гид, носильщики, экипировка и т. д.), но в среднем К2 обойдется в сумму около 50 тысяч долларов (Эверест – 70 тысяч). 

Возвращаются не все

Мы поинтересовались у Ольги, а что чувствуешь на «вершине мира»? Многие думают, что там и духовный опыт можно особый обрести, и озарение испытать. 
– Я тоже так думала. На самом деле восхождение – тяжелый труд, испытание, и ты большую часть времени просто переставляешь ноги. «Левой-правой» – вот и все мысли в голове, – говорит она. – Разве что перед самой вершиной понимаешь: справился! Но такая эмоция длится пару секунд, потом – тяжелый спуск. Осознаешь, что вообще произошло, спустя несколько месяцев.
За плечами нашей героини два восьмитысячника (К2 и Эверест), а чтобы завершить список «Семь вершин» (это восхождение на высочайшие вершины всех частей света) ей не хватает только Антарктиды! 
– Меня часто спрашивают: «Ты же понимаешь, что можешь не вернуться?» Понимаю, но мы ведь и так рискуем ежедневно. Конечно, это опасно. На К2 наша группа нашла на склоне горы тело одного из погибших зимой 2021 года альпинистов. А когда ждали возможности восхождения в базовом лагере, узнали, что на горе рядом, Броуд-Пик, погиб известный корейский альпинист Ким Хонг Бин. Он поднялся на все 14 восьмитысячников планеты, и Броуд-Пик был как раз последним в списке, – делится Ольга. – Но ты просто идешь дальше. Я ведь поднимаюсь в горы, чтобы узнать себя, и каждый раз возвращаюсь другим человеком. Способы для этого разные, мой – горы.
Признается Ольга, что опыт альпинизма пригодился ей и в бизнесе.
– Есть много параллелей. В обоих случаях важна информация и умение ее использовать. 
А также умение выстраивать 
команду и отношения между людьми. Мне, кстати, с командой на восхожении на К2 безумно повезло: были трое россиян – Александр Логачев, Кирилл Семешкин, Владимир Белькович и наш руководитель Валентин Сипавин из компании «Альпомания», – говорит она.

Ограничений нет!

Мечты покорить все восьмитысячники у нашей героини нет, но в личном списке есть еще несколько гор, на которые она мечтает взойти.
– Женщин в альпинизме мало, и мне бы хотелось, чтобы ситуация менялась. Как-то проводили исследование, как мужчины и женщины реагируют на экстремальные ситуации, на примере сложных экспедиций в горы. Оказалось, что оптимален для выживания и достижения результата «микс», потому что реакция у полов разная. Так что женщины в горах нужны, – считает наша героиня. 
Возрастных же ограничений в альпинизме практически нет (хотя в основном на вершины заходят в среднем возрасте).
– С нами на К2 взошел 
19-летний пакистанец Шехроз Кашиф – самый молодой альпинист, который поднялся на вершину. А самым старым покорителем Эвереста стал японец Юитиро Миура — он взошел на него в 80 лет. У меня все впереди! – уверена Ольга.


Ольга Королева стала первой россиянкой, которая взошла на этот
восьмитысячник


K2 считается самой опасной горой в мире из-за сложного рельефа


Для подъема на высокие горы нужна хорошая
экипировка и опыт
Фото Валентина Сипавина.
Больше фотографий Ольги смотрите в «Инстаграме» @okglobaltravels

Facebook

Twitter

Мой мир

ВКонтакте

ОК

Первые 10 альпинистов на Эверест

Первые 10 альпинистов, поднявшихся на самую высокую вершину в мире. Сколько лет назад это произошло? Кто они? Само собой разумеется, что первым 10 людям, успешно поднявшимся на Эверест, пришлось столкнуться с большими рисками, поскольку они шли по менее известному пути, полному опасностей. Многие потерпели поражение до того, как эти 10 альпинистов добились успеха.

1. Эдмунд Хиллари, Новая Зеландия (29 мая 1953 г.)

Маршрут : Юго-Восточный хребет

Новозеландский альпинист и исследователь Антарктики, который вместе с непальским альпинистом-шерпом Тенцингом Норгаем первым достиг вершины Эвереста.

Сэр Эдмунд Хиллари родился 20 июля 1919 года в Туакау, Новая Зеландия. Перед восхождением на Эверест он покорял горы Новой Зеландии и Европы (Альпы). Сэр Эдмунд Хиллари был частью британской экспедиции под руководством лорда Джона Ханта. Он достиг вершины в 11:30 утра.

Он проявил интерес к альпинизму, когда учился в средней школе. Восхождение на гору Оливье было его первым крупным достижением; он поднялся на гору в 1939 году.

Он был посвящен в рыцари в 1953 году, вскоре после возвращения экспедиции в Лондон. С 1985 по 1988 год он был верховным комиссаром Новой Зеландии в Индии, Непале и Бангладеш. За эти годы он был удостоен множества других наград, в том числе Ордена Подвязки в 1995 году.

2. Тенцинг Норгей, Непал (29 мая 1953 года)

Маршрут: Юго-Восточный хребет

Он был одним из первых двух людей, которые достигли вершины горы, которую он совершил с Эдмундом Хиллари 29 мая 1953 года.

Он родился 29 мая 1914 года в Кхумбу, Непал. Многие непальцы и индийцы считали Норгая легендарным героем. Среди его многочисленных наград — британская медаль Джорджа и звезда Непала (Nepal Tara). «Человек Эвереста» (1955, также опубликованный как «Снежный тигр»), написанный в сотрудничестве с Джеймсом Рэмси Уллманом, представляет собой автобиографию. После Эвереста (1978), как сказал Малкольм Барнс, рассказывает о своих путешествиях после восхождения на Эверест и о том, что он руководил Полевым учебным Гималайским альпинистским институтом в Дарджилинге, который правительство Индии учредило в 1954 году.Тенцинг: Герой Эвереста (2003), биография Тенцинга Норгея, написанная альпинистом и журналистом Эдом Дугласом, представляет собой чуткую оценку его жизни, достижений и разочарований.

3. Эрнст Шмид, Швейцария (23 мая 1956 г.)

Маршрут: Юго-Восточный хребет

Он был швейцарским альпинистом, который до экспедиции 1956 года заработал репутацию способного совершать как «крутые скальные подъемы», так и «большие ледовые восхождения».

Когда он поднялся на гору Эверест, Шмида сопровождал Юрг Мармет. В экспедиции вообще не было аварий. Во время экспедиции для взрыва сераков использовалась взрывчатка. Во время этой экспедиции альпинисты пересекали расселины с помощью деревянных балок и лестниц.

4. Юрг Мармет, Швейцария (23 мая 1956 г.)

Он был участником швейцарской экспедиции на Эверест и Лхоцзе в 1956 году, которая совершила второе и третье восхождения на Эверест и первое восхождение на Лхоцзе.

Инженер-химик (1952 г.), кандидат токсикологических наук (1957 г.). Руководящие должности в фармацевтической, агрохимической, пищевой, витаминной и тонкой химии. Генеральный директор межконтинентальной исследовательской и бизнес-группы. На пенсии в 1992 г.

5. Дельф Рейст, Швейцария (24 мая 1956 года)

Маршрут : Юго-Восточный хребет

Дельф Рейст был частью швейцарской экспедиции, в которой также были Юрг Мармет и Эрнст Шмид.

На Эверест поднялся Дельф Рейст в компании Ганса Рудольфа фон Гюнтена. Их восхождение произошло на следующий день после восхождения Эрнста Шмида и Юрг Мармета. Дельф Рейст и Ханс Рудольф фон Гюнтен достигли вершины из лагеря 7 после 4-часового похода. На вершине они пробыли около 2 часов.

6. Ханс Рудольф фон Гюнтен (24 мая 1956 года)

Маршрут : Юго-Восточный хребет

Он был частью швейцарской экспедиции, в которую входили Дельф Рейст, Эрнст Шмид и Юрг Мармет.

Швейцарская экспедиция, одним из участников которой был Ганс Рудольф фон Гюнтен, включала 10 человек, в том числе географа и гляциолога. Команда Ганса Рудольфа фон Гюнтена поднялась на пик Лхоцзе перед тем, как отправиться в экспедицию на Эверест.

7. Ван Фу-чжоу (25 мая 1960 г.)

Маршрут : Северное седло — Северо-Восточный хребет

Ван Фу-чжоу был участником китайской экспедиции под руководством Ши Кан-чуня.

Китайская экспедиция была первой, кто успешно поднялся на Эверест по маршруту Северное седло — Северо-Восточный хребет. Первоначально западные альпинисты поставили под сомнение достоверность заявлений Китая о восхождении на Эверест. Отсутствие фотографии восхождения китайской команды на вершину является причиной того, что их заявление подверглось тщательной проверке.

Китайские альпинисты в 1960 году

8. Конбу он же Гонпа (25 мая 1960 г.)

Маршрут : Северное седло — Северо-Восточный хребет

Конбу, он же Гонпа, был участником китайской экспедиции Ши Кан Чуна на Эверест.

Прежде чем стать альпинистом, Конбу был солдатом Народно-освободительной армии (НОА). Конбу был первым человеком из Тибета, покорившим Эверест.

9. Чу Инь-хуа (25 мая 1960 г.)

Маршрут : Северное седло — Северо-Восточный хребет

Чу Ин-хуа был частью той же китайской команды, что и Конбу, он же Гонпа, и Ван Фу-чжоу. Эта команда, возглавляемая Ши Кан-чуном, состояла из китайских и тибетских альпинистов.

Он был первым человеком с севера (Тибет-Китай), поднявшимся на Эверест.

10. Джим Уиттакер (1 мая 1963 года)

Маршрут : Юго-Восточный хребет

Джим Уиттакер был первым американцем, поднявшимся на Эверест. Он родился 10 февраля 1929 года в Сиэтле, США.

Уиттакер был одним из участников американской экспедиции под руководством Нормана Г.Dyhrenfurth. В детстве Джим Уиттакер и его брат-близнец Лу практиковали навыки лазания на 30-футовой искусственной скале.

• Карта: вершина Эвереста становится опасно переполненной

Почти семь десятилетий назад Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей достигли вершины Эвереста, став самыми первыми альпинистами, покорившими самую высокую гору в мире.После этого невероятного подвига в мае 1953 года вершина Эвереста становится все более загруженной и заваленной мусором.

Хотя землетрясение 2015 года и пандемия Covid-19 прервали деятельность на горе, в последние годы все больше и больше альпинистов достигают вершины благодаря достижениям в альпинистском снаряжении. Действительно, покорение Эвереста становится прибыльным бизнесом, поскольку жители Запада тратят от 10 до 100 тысяч долларов за разрешения на восхождение. В следующей инфографике используются данные, чтобы показать, как возросла популярность масштабирования горы, с использованием данных из базы данных Гималаев.

Растущее число альпинистов, поднимающихся на Эверест, привело к огромным тупикам и раздражающим периодам ожидания возле вершины. Периоды ожидания также чреваты опасностями, вызывая в некоторых случаях истощение, обезвоживание и смерть. Только в мае 2019 года на горе погибли 11 человек, в том числе альпинисты из Индии, Ирландии, Великобритании и США. Примерно в то время стала популярной фотография, сделанная альпинистом Нирмалом Пурджа, на которой видна длинная череда альпинистов, извивающихся к вершине.

Огромное количество альпинистов, несомненно, добавило опасности. Попытки найти решение и защитить альпинистов-любителей разделили альпинистское сообщество. Предложения об установке лестниц на коварных скалах разозлили профессионалов, которые не хотят, чтобы проблема Эвереста была подорвана. До 1985 года власти Непала разрешали единовременно только одну экспедицию по маршруту к вершине. Возрождение этого правила может оказаться реальным долгосрочным решением для уменьшения «пробок» на Эвересте.

Covid-19 также привнес новое измерение в нынешний сезон скалолазания: Непал призвал альпинистов вернуть свои пустые кислородные баллоны, а не выбрасывать их на гору. Страна испытывает острую нехватку кислорода, поскольку она изо всех сил пытается сдержать разрушительную волну новых инфекций.

14 кратких фактов о горе Эверест

14 кратких фактов о горе Эверест

Знаменитая гора Эверест — самая высокая гора на планете.Для тех, кто увлечен рассказами о восхождении на этот пик, или если вы когда-либо мечтали о восхождении на Эверест, я составил список из 14 фактов, который предоставляет информацию об Эвересте, которую вам необходимо знать!

Гора Эверест: факты и информация

  1. Какой высоты у Эвереста?
    • Высота Эвереста составляет 29 029 футов.
  2. Как гора Эверест получила свое название?
    • Это был 1841 год, когда неясная вершина в Гималаях была признана самой высокой горой в мире британской исследовательской группой под руководством сэра Джорджа Эвереста, в честь которой в 1865 году была названа гора Эверест
  3. В какой стране находится Эверест?
    • Гора Эверест находится на границе Китая и Непала.Вершина Эвереста находится на границе Непала на юге и Тибета (Китай) на севере.
  4. В каком горном массиве находится Эверест?
    • Гора Эверест расположена в горном массиве Махалангур и расположена на границе Китая и Непала.
  5. Какой сезон восхождения на Эверест?
    • Вершина Эвереста большую часть года охвачена струйным течением, что делает восхождение практически невозможным из-за сильного ветра и экстремальных минусовых температур.Только когда ветер стихает в мае и снова на короткий период в сентябре, у нас появляется так называемое «окно вершины», когда условия достаточно безопасны для альпинистов, чтобы попытаться достичь вершины. Другая причина, по которой альпинисты совершают попытки восхождения в основном в мае и сентябре, заключается в том, чтобы избежать суровых зимних снегов и летних муссонных дождей.
  6. Сколько человек поднялось на Эверест?
    • В истории Эверест было более 4000 успешных альпинистов.
  7. Кто больше всего покорял Эверест?
    • Два шерпа держат рекорд. И Апа Шерпа, и Пурба Таши Шерпа достигли пика Эвереста 21 раз.
  8. Сколько дней нужно подняться на Эверест?
    • Если вы заинтересованы в восхождении на Эверест, вам также понадобится до трех месяцев, чтобы совершить путешествие. Путь до базового лагеря Эвереста и обратно занимает 19 дней. Оказавшись в базовом лагере Эвереста, потребуется в среднем 40 дней, чтобы подняться на вершину горы.Эверест.
  9. Кто открыл гору Эверест?
    • Радханатх Сикдар, индийский математик и геодезист, был первым, кто идентифицировал гору, которая позже будет названа Эверестом, как самая высокая вершина на Земле.
  10. Когда впервые поднялись на Эверест?
    • Первыми альпинистами, поднявшимися на вершину Эвереста, были Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии и шерп Тенцинг Норгей из Непала 29 мая 1953 года со стороны Непала.Хиллари и Норгей были участниками британской экспедиции под руководством полковника Джона Ханта.
  11. Как подняться на Эверест?
    • Есть 18 различных маршрутов для восхождения на вершину, самые популярные из которых — Южное седло или Северо-восточный хребет. Если вы хотите быть одним из немногих, кто может сказать: «Я поднялся на Эверест!» тогда вам нужно будет нанять профессионального гида. Многие гиды по восхождению на Эверест берут с людей более 75000 долларов США за участие в экспедициях по восхождению на Эверест.Восхождение на Эверест требует месяцев, если не лет подготовки и тренировок.
  12. Сколько лагерей на Эвересте?
    • Существуют различные рудиментарные лагеря на разных высотах, которые действуют как депо или станции, используемые альпинистами во время подъемов и спусков. На Южном кольцевом пути есть 5 лагерей.
  13. Сколько человек поднимается на Эверест в год?
    • Около 800 человек ежегодно пытаются подняться на Эверест.
  14. Насколько сложно подняться на Эверест?
    • Риски, связанные с восхождением на Эверест, велики. Даже при использовании баллонного кислорода альпинисты могут испытывать усталость, тошноту, рвоту и другие связанные с этим проблемы, такие как переохлаждение и обморожение. Альпинисты обычно тратят месяцы на акклиматизацию, чтобы подготовить свое тело к экстремальным условиям, с которыми они столкнутся. Многие люди, поднявшиеся на Эверест, возвращаются с восхождения с физическими и психологическими проблемами.

Если вам нужна дополнительная информация об Эвересте или вы мечтаете о походе на Эверест, напишите нам по электронной почте [email protected] Мы всегда любим поболтать о приключениях!

Будем рады видеть вас на тропе!

Ура,

Джефф

Джефф Боналди
Основатель и генеральный директор
The Explorer’s Passage

О Джеффе Боналди

Джефф Боналди — основатель и генеральный директор компании приключенческого туризма The Explorer’s Passage.Его миссия — предоставить путешественникам возможность изменить свою жизнь и планету с помощью приключений.

Следите за новостями Джеффа в Instagram и узнайте больше о нем ЗДЕСЬ .

Поделитесь этим удивительным местом!

альпинистов на Эверест | 15 легенд альпинизма, которые обвиняют …

9) Апа шерпа

Восхождение на Эверест однажды впечатляет.Еще больше впечатляет двойное восхождение на Эверест. Восхождение на Эверест 21 раз, как и Апа Шерпа, поражает воображение своей впечатляющей способностью. 21 восхождение на Эверест — это впечатляющий уровень, на котором бесконечность умножается на бесконечность. 21 восхождение на самую высокую гору мира — это просто, ну, полное и абсолютное безумие. 21 раз ?!

По прозвищу «Супер Шерп», Апа — непальский альпинист, родившийся в 1960 году, который вместе с Пурба Таши является рекордсменом по самым успешным восхождениям на Эверест. Когда его спросили о 22-м восхождении, мужчина ответил: «Все говорят, что 21 — хорошее число.Я должен сделать свою семью счастливой. Каждый раз, когда я уезжаю, они волнуются, потому что Эверест очень рискованный ».

10) Аншу Джамсенпа

Ранее в этом году об индийской альпинистке Аншу Джамсенпа говорили в городе после того, как она стала первой женщиной, совершившей двойное восхождение на Эверест в том же сезоне. Примечательно, что оба подъема она совершила всего за пять дней. Вверх, вниз, а затем снова вверх. Честная игра, Аншу Джамсенпа. Честная игра для вас.

11) Сэр Ранульф Файнс

На фото: сэр Ранульф Файнс, покоривший Эверест в возрасте 65 лет.Предоставлено: Mpora — Instagram.

Сэр Ранульф Файнс, или дать ему полный титул «сэр Ранульф Твислтон-Уикхэм-Файнс, 3-й баронет, ОБЕ», является одним из величайших авантюристов в мире. И не без причины. Файнс сделал много невероятно авантюрных вещей. В его список достижений входит то, что он первым посетил Северный и Южный полюсы наземным путем, а также первым пересек всю Антарктиду пешком. В 2009 году в возрасте 65 лет англичанин Файнс поднялся на вершину Эвереста.

12) Тамаэ Ватанабэ

Тамаэ Ватанабэ — абсолютная легенда в альпинистских кругах. В 2002 году она стала самой старой женщиной, покорившей Эверест в возрасте 63 лет и 177 дней. 10 лет спустя, в 2012 году, японская альпинистка Ватанабэ побила собственный рекорд, снова покорив Эверест в возрасте 73 лет и 180 дней. Совершит ли она еще одну попытку Эвереста в 2022 году? Не ставь против нее. Для Тамаэ возраст — это просто число.

13) Сэр Крис Бонингтон

Говоря об абсолютных легендах альпинизма, рыцарь королевства сэр Крис Бонингтон находится прямо там, на кольях Эвереста.В апреле 1985 года британец Бонингтон, выходец из Лондона, стал первым человеком старше 50 лет, покорившим самую высокую гору в мире. В течение очень короткого времени он был официально самым старым человеком на планете, покорившим Эверест. Рекорд Бонингтона на Эвересте был побит в том же году 55-летний американский альпинист Ричард Басс. Затем Басс удерживал этот рекорд до 1993 года, когда 60-летний Рамон Бланко достиг вершины.

Американский подросток стал самым молодым, покорившим Эверест

КАТМАНДУ (Рейтер) — 13-летний американский мальчик в субботу стал самым молодым альпинистом, покорившим Эверест, самую высокую гору в мире, говорится на сайте альпинистов.

Джордан Ромеро показывает свое ожерелье в отеле в Катманду 10 апреля 2010 года. 13-летний Ромеро в субботу стал самым молодым альпинистом, покорившим Эверест, самую высокую гору в мире, говорится на сайте альпинистов. REUTERS / Gopal Chitrakar / Files

Джордан Ромеро из Биг-Беар, Калифорния, покорил вершину 8850 метров (29 035 футов) с тибетской стороны, в тот же день непальец побил свой собственный мировой рекорд по количеству успешных попыток покорить Эверест. .

«Команда только что позвонила и подтвердила, что они стоят на вершине горы.Эверест », — говорится в блоге Ромеро.

«Их мечты сбылись. Все казались невероятно счастливыми ».

Восхождение приблизило Ромеро на один шаг к его цели — восхождению на самые высокие горы на всех семи континентах.

«Это всего лишь цель», — сказал Ромеро агентству Рейтер в апреле в столице Непала Катманду. Он уже поднялся на пять вершин, включая гору Килиманджаро в Африке, и ему нужно подняться только на массив Винсон, самую высокую вершину в Антарктиде, чтобы поразить свою цель.

Предыдущим самым молодым человеком, покорившим Эверест, был 16-летний Темба Тшери Шерпа из Непала.

Ромеро сопровождала группа, в которую входили его отец Пол, фельдшер интенсивной терапии и гиды-шерпы. Он сказал Reuters, что хотел взять на память небольшой кусок камня с вершины мира и носить его в ожерелье.

Его следующая миссия — подняться на самые высокие горы во всех 50 штатах США.

Более 4000 альпинистов достигли вершины Эвереста с тех пор, как в 1953 году на нее впервые поднялись новозеландец сэр Эдмунд Хиллари и шерп из Непала Тенцинг Норгай.

Непальский альпинист Апа Шерпа побил свой собственный рекорд и поднялся на Эверест в 20-й раз, сказал Анг Черинг Шерпа, руководитель Азиатского агентства треккинга.

Апа, 50 лет, который живет в Соединенных Штатах, достиг вершины в субботу по маршруту Юго-Восточного хребта. Он нес знамя до самого саммита, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям изменения климата в Гималаях.

«Это фантастическое достижение одного человека», — сказала Элизабет Хоули, которая ведет хронику крупных восхождений в Гималайском хребте.«Год за годом возвращаться назад и каждый раз добиваться успеха — это действительно потрясающе».

Редакция Маттиаса Уильямса

Женщина из Гонконга побила рекорд по быстрейшему восхождению на Эверест, сообщает официальный представитель

Цан Инь-Хун из Гонконга, 44 года, покорила Эверест за рекордное время — 25 часов 50 минут, представитель правительства базового лагеря — сказал офицер Гьянендра Шреста.

Гонконгская альпинистка Цанг Инь-хун стала самой быстрой женщиной, покорившей Эверест.Теперь Цанг придется подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы получить свидетельство о ее подвиге. (Фото: Facebook)

Гонконгский альпинист Цанг Инь-хун зафиксировал самое быстрое в мире восхождение на Эверест, совершенное женщиной со временем чуть менее 26 часов, сообщил в четверг официальный представитель Непала.

Цанг, 44 года, покорил гору высотой 8 848,86 метра (29 031 фут) за рекордное время — 25 часов 50 минут в воскресенье, — сказал офицер связи с правительством базового лагеря Эверест Гьянендра Шреста.

«Она покинула базовый лагерь в 13:20 в субботу и достигла (вершины) в 15:10 на следующий день», — сказал Шреста AFP.

Но Цанг все еще нужно представить свое заявление официальным лицам из Книги рекордов Гиннеса, чтобы получить свидетельство о ее подвиге, добавил он.

См. Также: Covid-19 достигает Эвереста, несколько альпинистов дали положительный результат в рекордный туристический сезон

Правительство Непала подтверждает, что альпинисты достигли вершины, но не выдает сертификаты для рекордов.

Цанг и организаторы ее экспедиции, которые сейчас направляются в Катманду, еще не дали комментариев.

Самой быстрой женщиной, покорившей Эверест, была непальская Лама Пхунджо Джангму, когда она завершила восхождение за 39 часов 6 минут.

В 2017 году Цанг стала первой гонконгской женщиной, достигшей вершины. Это была ее третья попытка покорить вершину Гималаев.

Непал выдал рекордные 408 разрешений на восхождение на Эверест на этот сезон восхождений после того, как прошлогодний сезон был отменен из-за пандемии.

До 350 человек поднялись на гору этой весной, сообщает департамент туризма, даже несмотря на то, что страна борется со всплеском случаев коронавируса.

Но, по крайней мере, две команды заявили, что отказались от планов экспедиции после того, как некоторые члены команды дали положительный результат в базовом лагере.

Синоптик Непала предупредил об ухудшении условий в этом районе после того, как циклон Яас обрушился на восточную Индию в среду.

Также читают | Восхождение на Эверест продолжается, несмотря на сообщения о вспышке COVID-19, говорит Непал

Также читайте | 100 человек Covid положительный результат на Эвересте, справочник по заявкам; Правительство Непала отрицает вспышку болезни

Щелкните здесь, чтобы перейти к IndiaToday.в полном освещении пандемии коронавируса.

Забудьте список желаний, забудьте об эго. Если хочешь быть героем, перестань покорять Эверест | Brigid Delaney

Восхождение на Эверест настолько привлекательно, что на этой неделе выяснилось, что индийская пара сфальсифицировала свое восхождение и подделала фотографии своего триумфа на вершине. Власти Непала запретили им восхождение на гору в течение 10 лет.

Почему мы все еще чувствуем желание «покорять» горы? Почему, несмотря на возражения традиционных владельцев, мы все больше и больше взбираемся на Эверест или продолжаем подниматься на священные места, такие как Улуру в Австралии?

Почему мы отправляемся на Галапагосские острова или отправляемся на круизном лайнере в Антарктиду, чтобы полюбоваться невероятной дикой природой, зная, что наши поездки туда помогают разрушить их хрупкие экосистемы?

«Потому что я могу» больше не является жизнеспособным ответом.

В сезоне восхождений этого года шесть человек, в том числе австралийка, погибли на Эвересте. Ассоциация альпинистов Непала заявила, что причиной гибели людей могли быть теснота и узкие места высоко в горах.

В Австралии традиционные владельцы Улуру просят людей не подниматься на скалу, устанавливая у ее основания знак, объясняющий, что это священное место. Тем не менее, туристы продолжают подниматься на нее, несмотря на то, что 35 человек погибли при попытке. В прошлом году пришлось спасать тайваньца, который провел ночь в расщелине Улуру.

Так зачем лезть?

Мы не можем утверждать, как раньше европейские исследователи, что это на благо человечества — картографирование, торговые маршруты, антропология, ботаника. Теперь, когда большая часть поверхности Земли «завоевана», проблемы носят личный характер.

Это для списка желаний.

Это будет первый Snapchatter на Эвересте.

Это для физических испытаний.

Это будет «первая индийская пара на горе».

Чтобы увидеть, насколько близко вы можете подойти к смерти.

Этот туризм в стиле Pepsi Max — испытание себя на пределе возможностей — далек от первых дней восхождения на Эверест. Это индивидуалистическое приключение, движимое эго, которое направлено на то, чтобы противопоставить вас, отдельную личность, природе — победить ее и побеждать.

Этот тип туризма должен быть обусловлен эгоизмом, потому что только такой образ мышления позволит вам отвергнуть желания коренных жителей, которые считают, что ваше восхождение на их священное место является оскорбительным или умышленно вредным для окружающей среды, или рискует вашей жизнью или те, кого вы заплатили, чтобы помочь вам.

Знак у подножия Улуру в Северной территории Австралии требует, чтобы посетители не поднимались на скалу из уважения к традиционным владельцам из числа коренного населения. Фотография: Хелен Дэвидсон / The Guardian

Как только вы позволите себе увеличенное представление о мире, учитывающее истинное влияние вашего визита в эти некогда дикие места, вам станет труднее путешествовать с менталитетом завоевания.

Норбу Тенцинг, сын самого известного в истории шерпа, Тенцинга Норгея, говорит, что его отец был бы расстроен, увидев цирк, который является современным Эверестом.Он сказал Guardian:

Думаю, он был бы в ужасе от того, как все обернулось. С тех пор, как он начал восхождение, произошла полная перемена, сдвиг в способах восхождения людей на Эверест и в том, что ими движет …

Ощущение, что люди отправляются в приключение, работают вместе, делают то, чего никто раньше не делал, с чувством товарищества и совместной работы — этого духа сейчас нет. Это просто сфера услуг, в которой вы удовлетворяете эго западных альпинистов и людей из Южной Азии, которые хотят проверить пределы того, насколько близко они могут подобраться к смерти, за счет больших средств шерпов.

Если вы еще не видели превосходный австралийский фильм «Шерп», действие которого происходит на Эвересте, сходите и посмотрите его. Величественный фон отвечает на многие вопросы «почему?»: Эверест невероятно красив. Документальный фильм рассказывает о группе шерпов и коммерческого оператора, которые ведут переговоры о последствиях лавины 2014 года, унесшей жизни 16 шерпов.

Это фильм о правах рабочих, но он также подчеркивает возрастающие риски для безопасности на Эвересте из-за перенаселенности и глобального потепления.Самая опасная часть горы, известная как ледопад, более нестабильна из-за более горячей планеты.

Директор Sherpa Дженнифер Пидом сказала мне: «Идея покорить гору возникла сравнительно недавно. Всего 300 лет назад идея даже подняться на гору считалась безумием ».

По ее словам, вопрос, почему мы все еще поднимаемся на Эверест, довольно сложен.

«Есть люди, у которых желание довести себя до предела и рискнуть буквально заложено в их ДНК, как и у тех первых исследователей.Но в наши дни осталось очень мало новых границ. Людям с такой специфической ДНК нужен высокий уровень стимуляции, чтобы чувствовать себя живыми, и Эверест представляет собой то место, где они могут проверить себя ».

Они сами себя проверяют, но какой ценой?

Дни первых исследователей действительно прошли. Наши личные проблемы (даже если по благородным причинам, например, сбор денег на благотворительность, саморазвитие или постановку целей) больше не служат большему благу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *