Обработка новых лыж для конькового хода: Подготовка лыж для конькового хода

Разное
Базовая подготовка новых классических и беговых лыж в домашних условиях — как правильно подготовить к катанию после покупки

Этот прекрасный спортивный инструмент приобрел массовую популярность уже более сотни лет назад. Конечно, современные модели сильно отличаются от предшественников и по длине, и по ширине, и по качеству производства. Но каким бы хорошим ни был снаряд, ему нужен особый уход для эталонной функциональности. Поэтому подготовка новых беговых лыж – это один из важнейших элементов как для профессионалов, так и для новичков. Просто забрать товар с прилавка в магазине недостаточно. Если сразу начать интенсивную эксплуатацию, то он быстро придет в негодность. Кроме того, его возможности будут далеки от заявленных.

Сборы к соревнованиям

Не стоит думать, что вся эта методика необходима лишь спортсменам высокого уровня, когда на кону, как минимум, кубок страны. Нет, и новичок, и любитель, и гуру спорта – все в той или иной мере занимаются превентивными мерами. Конечно, профессионалы, собирающие олимпийское золото, в большинстве случаев не занимаются такой деятельностью самостоятельно. У них просто нет для этого достаточного количества времени, они сфокусированы на тренировках.

Но если речь идет о соревнованиях локального уровня, первенство города, в котором задействованы юниоры, небольшие районные мероприятия или выступления различных школ и ВУЗов, то тут спортсмен должен быть мастером на все руки. И товар купить, и все действия по правильной обработке провести, и заезд выиграть.
лыжные соревнования

Стоит понимать, что эти мероприятия во многом зависят от стиля прохождения трассы. Это может быть и скоростной спуск, и фрирайд, и заезды классическим или коньковым стилем, даже биатлон. И каждый требует собственного инструмента, соответственно и индивидуальных подготовительных мероприятий.

Виды и особенности лыж

Видовое разнообразие весьма обширно. Детские можно сразу исключить, они в принципе не предназначаются для серьезного спорта, упрощены до максимума. Готовить нужно лишь профессиональные или туристические модели.

Они в свою очередь делятся на два основных направления — беговые и горные. Первые принято делить на классические и коньковые. Вторые имеют гораздо более обширную градацию, хотя в большинстве своем тоже подразделяются на две ключевые сферы. Это скай-кросс и фрирайд. То есть, скоростной пуск или универсальные, для спуска и пересечения местности по различным траекториям.

Наши конкретные рекомендации будут сугубо целенаправленные. И начнем мы с самого распространенного на данный момент варианта: конькового стиля.

Как подготовить лыжи к катанию коньковым стилем

Основными элементами, на которые необходимо обратить внимание, являются: поверхность, рисунок и специальные смазки. Рисунок наносится самим производителем. Для твердого снега подходит мелкий «ворс», а крупный рельеф предназначен для мягкого и талого.

Но наша задача лежит в правильной обработке самой скользящей зоны. Если это сделать некорректно, то в результате повышенного трения будет создано искусственное препятствие движению. Придется тратить больше сил, правильное выполнение техник хода будет нарушено, сам инструмент будет подвержен повышенному износу, возможна порча и нарушение структуры.

Очистка и обрабатывание

очистка лыж

Это весьма трудоемкая и длительная процедура, к которой нужно подойти максимально серьезно. В процессе по неосторожности можно даже повредить инвентарь, поэтому будьте бережливы и аккуратны.

Алгоритм действий

  • Для первичной очистки пройдитесь по поверхности щеткой. Нам подойдет жесткая, с латунной основой. Если нет такой под рукой, подойдет и стальная. Помните, что нельзя совершать обратных движений, только поступательные. То есть, двигаем рукой только в одну сторону, от носка к пятке. В противном случае можно повредить рисунок. Смещаться с траектории тоже не стоит, строго параллельные действия, повторяющие структуру.

  • Вторым этапом следует грунтование. Для этой цели нам пригодится грунтовочный парафин, который необходимо нанести ровным слоем. Далее нам нужна температурная обработка, чтобы он растаял. Подойдет либо специальный утюжок, либо обычный домашний утюг. Но выставляйте невысокую температуру, в противном случае можно случайно повредить инвентарь. Порог – 150 градусов.

  • Теперь пройдитесь твердым скребком по все длине, разрушая и счищая парафиновый пласт. Центральный желоб тоже очистите, для этого понадобится тонкое стило. Хотя, в принципе можно использовать любой достаточно тонкий предмет. Только без острого конца, как в отвертке. Помните, про бережность.

  • Затем для того, чтобы избавиться от остатков грунтовки, нам пригодится твердая щетка. Но уже не со стальной щетиной, а с нейлоновой. Тут уже нет нужды работать только посредством поступательных движений и под строгим углом. Повреждений никаких нанести не получится при всем желании.

  • Основная часть. Она заключается в нанесении «теплого» парафина, который и придает нашему спортивному инструменту защитные свойства. Наноситься он все по той же методике, как и предыдущий. Причем используется несколько слоев. Помните, что каждый новый пласт можно наносить только в тот момент, когда предыдущий уже полностью застыл. На это потребуется 15-20 минут.


  • Последний этап – это удаление парафина. Собственно, то же самое, что мы и делали после грунтовки. Сначала проходимся скребком, а далее переходим к щетке. Аккуратно и методично удаляем все остатки.

Нанесение ускорителей

порошок-ускоритель

Существует несколько видов средств, а методика их нанесения имеет ряд ключевых отличий. Поэтому сначала выберите конкретное, а потом уже переходите к методу.

Твердый

твердый ускоритель

Подготовка лыж в домашних условиях с его нанесением – достаточно легкий процесс. Обрабатывать инвентарь можно только после того, как вы закончите работу с парафином и удалите остатки. Равномерное разотрите ускоритель по всей поверхности, а после втирайте его с помощью специальной термической пробки. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не почувствуете повышения температуры от силы трения. После этого дайте Вашему результату закрепиться, подождите примерно полчаса или сорок минут. А далее удалите все с помощью твердой щетки. После процесс можно начинать заново. Для лучшего результат повторите цикл 4-5 раз.

Фторуглеродный порошок

порошок

Его нужно применять не после базового парафина, а уже на финальном этапе. Когда Вы закончили парафинить под конкретную погоду и тип снега.

Фактически необходимо просто посыпать им поверхность. Слой должен быть не сплошным, достаточно покрыть примерно половину общей площади. Далее губкой, валиком или иным предметом разравниваем наш порошок по всей площади. И последним шагом – обрабатываем с помощью температуры. Поможет опять же утюг через марлю. Удалять полученный ускоритель нужно не ранее, чем через полчаса.

Эмульсии

Этот тип также наносится на финальной стадии, как и предыдущий. Необходимо лишь равномерно растереть вещество и оставить его в покое на несколько минут. Обычно хватает 4-5. После этого, вооружаемся пробкой и начинаем плавными движениями втирать. Не оказывайте сильного давления, важна интенсивность, а не приложение силы. Когда эмульсия разогреется, прекращаем процесс и ждем порядка получаса. И, соответственно, удаляем ее.

Как подготовить классические лыжи
обработка классических лыж

В отличие от конькового стиля, где парафин нужно наносить плотно, покрывая даже колодки, в данном случае нам понадобится нанести защитные вещества и ускорители только на скользящую поверхность, причем преимущественно на носок и пятку. Ведь движения подразумеваются только прямые.

Обработка зоны скольжения

зона скольжения

Парафин мы наносим тем же способом, растираем, нагреваем и так далее. Вопрос лишь в том, куда именно приложить наши усилия. Собственно, нам нужно определить эффективную часть — ту, которая будет соприкасаться со снегом — возле носка и пятки. Но как узнать конкретный диапазон? Общего стандарта не существует. Он зависит от твердости материала и его упругости. А также от веса спортсмена.

Выявить эффективную зону довольно просто — наденьте лыжи, а после зафиксируйтесь в прямом положении. Остается лишь, чтобы второй человек (которого Вы предусмотрительно заранее попросите о помощи) просунул лист бумаги или картона, может даже материю под нижней поверхностью спортивного инструмента. И отметил те части, где он не касается пола. Они нам, соответственно не нужны.

Твердые мази

твердые мази

Чтобы такое вещество плотно зафиксировать на плоскости, предварительно е загрунтуйте. Вам понадобится и базовая мазь – грунтовочная. Наносится она простыми движениями, словно мы смазываем клеем лист бумаги. Равномерно и плавно, без зон скопления промажьте всю длину эффективной части.

Далее посредством утюга растапливаем слой и ждем несколько минут до полного застывания. Теперь у нас есть шероховатая структура, которая позволит прочно зафиксировать твердую мазь. Она наносится точно так же, но без термического воздействия. Просто затираем ее пробкой.

Жидкие мази, клистеры

клистеры

Тут ключевое отличие заключается в процессе нагревания. Мы точно так же располагаем грунтовочный клистер первым слоем, а сверху наносим уже основной, на конкретную погоду. Но без ожидания и прогревания утюгом. Греть мы будем феном и уже все сразу. Под небольшой температурой, примерно 5-10 минут. После ждем затвердевание 7-8 минут.

Очистка скользящей поверхности

очистка лыж

Чистка – это важный аспект заботы о своем спортивном имуществе. В идеале это необходимо делать один раз за 3-4 заезда или пару раз за сезон. Можно и чаще, а вот реже – не рекомендуется.

Для этого нам понадобится базовый парафин, который разогревается утюгом. После этого весь сор и загрязнения поднимаются выше уровня вещества. И их легко можно удалить скребком, логичнее всего использовать акриловый.

Обработка щетками

использование щетки

Для чего в принципе это необходимо? Мы рассказывали, что для лучшего сцепления со снегом производители наносят определенную структуру, так называемый рисунок. Это мелкие бороздки, которые легко заполняются любым укрепляющим или чистящим веществом. И достать оттуда его скребком просто невозможно.

Вот тут и пригодятся щетки с жесткой щетиной. Но помните, что при сильном давлении мы просто сгибаем щетинки, и она начинают двигаться параллельно бороздкам, то есть, не проникают в них. Поэтому чистку нужно проводить строго под прямым углом, чтобы ворс проникал в каждое углубление.

Рекомендации

А теперь несколько простых рекомендаций, которые будут весьма полезны, если у Вас полным ходом идет базовая подготовка классических лыж:

  • После работы скребком всегда тщательно пройдитесь щеткой;

  • Берите латунную или стальную, а также нейлоновую;

  • Фиксируйте полезную часть лентой или бумагой, но не скотчем;

  • Лучше использовать утюг для мазей, ведь обычный бытовой прибор сложно регулировать в плане точности температуры.

Готовимся к соревнованиям


Нельзя сказать, что любителям эта информация не понадобится. Нет, такими методами может пользоваться каждый. Но, если любители могут ими пренебречь, то для серьезных выступлений приходится быть во всеоружии.

Грунтовка

грунтовка

Чтобы избежать окисления, рекомендуем тщательно загрунтовать всю плоскость, которая соприкасается со снегом. Зачем это нужно? Дело в том, что окисленная поверхность будет намного хуже впитывать любые вещества, в том числе и клистеры.

Процедура проводится в два этапа. Первые – это работа с мягким парафином, все технические детали описаны выше. Наносим, плавим, удаляем. Этот процесс необходим для избавления от мусора и грязи. Можно пару раз повторить процедуру для надежности.

А вторым этапом мы уже втираем средний слой, который и будет выступать в качестве грунтовки. И тут тоже нам понадобится несколько подходов. Чем больше, тем лучше. Но не стоит впадать в фанатизм, 4-5 раз, более чем достаточно.

Рекомендации по смазке

смазка

Учитывая тот факт, что именно в этом аспекте новички допускают подавляющее большинство ошибок, которые могут стать критическими во время серьезных заездов, дадим несколько детальных рекомендаций.

Температура и ее влияние

скользящая поверхность

Стоит знать, то слишком сильное тепло в принципе недопустимо. Критическими принято считать 150 градусов Цельсия. Но лучше держаться отметки в 100-120 градусов.

Если Вы заметили дым или почувствовали его запах, немедленно прервите работу. Значит, пластик близок к деформации, раз парафин начал дымить.

Плавить вещество нужно от середины по направлению к краям, и не от начала к концу. И будьте особо внимательны на участках, где толщина пластика минимальна. Там очень велик риск деформации и повреждений.

Как могут разогреть пробки и щетки

роторная пробка

Ключ к успеху в интенсивности и смены частоты движений. Используйте попеременно разные степени скорости оборотов, а кроме того, разное приложение силы.

Но и в этом аспекте усердствовать сверх меры недопустимо. Если Вы почувствуете, что, положив руку на пластик, Вы банально не можете ее долго удержать из-за жара, стоит остановиться.

Циклевание
циклевание лыж

Это процесс выравнивания пластика. Он понадобится нам в случаях, когда из-за окисления или неправильной эксплуатации поверхность уже полностью деформировалась или окислилась. В этом случае поможет лишь циклевание. Скобление и снятия слоя пластика с помощью скребка.

Помните, что мы убираем и структурный рисунок, поэтому его нужно будет нанести заново вручную.

Как правильно подготовить лыжи в домашних условиях, видео

Советы

Под завершение нашего обзора мы приведем несколько основных советов, которые будут интересны новичкам, не знакомым со всеми хитростями ухода за зимним спортивным инвентарем.


  • Если Вы катаетесь нечасто, то можно использовать недорогие быстросохнущие смазки. Для них не понадобится термической обработки, они затвердевают сами буквально за пять минут. Правда, длительность эффекта сильно сокращена, всего 5-6 километров.

  • Не только способность скользить важна при катании. Стоит проверить и крепления, убрать сор и возможную ржавчину.

  • Выбирая вещество, помните про Вашу цель. Если Вы участвуете в соревнованиях, то выбор ускорителей будет обоснован. А если собираетесь на прогулку, это явно лишнее.

  • Первые пару недель после покупки на товаре может сохраняться фабричный ворс. Если его не удалить самостоятельно, он будет несильно, но все же снижать эффективность скольжения.

Для зимнего активного отдыха на улице есть смысл позаботиться не только об экипировке, но и о теплых вещах. Марка Stayer предлагает костюмы, в которых заниматься спортом комфортно, сухо и не холодно.

Заключение

Не только эксплуатируемый длительнее время инвентарь нуждается в уходе. Подготовка лыж после покупки не менее важна. Помните, что для лучшего эффекта стоит бережно относиться к своему имуществу на всех стадиях и во все периоды. Если начинать уход лишь накануне соревнований, то общая функциональность будет на весьма низком уровне.

Как обрабатывать новые лыжи и после нанесения структуры?

Обработка новых лыж – важная процедура, которая определяет будущее лыж, как бы пафосно это ни звучало. Процесс обработки новых лыж ускоряет “период обкатки”. Очищает от грязи и ворса, оставшегося после нанесения структуры.

Скользящая поверхность лыж после штайшлифта

пластик лыж после штайншлифта

Скользящая поверхность лыж после обработки фибертексом и парафинами
скользящая поверхность лыж после обработки

Как готовить новые лыжи или после штайншлифта

  1. Снять заводской парафин и вычистить щетками.
  2. Обработать лыжи фибертексом. 6-8 проходов от носка к пятке лыжи. Фибертекс удалит ворс, оставшийся после заводской шлифовки лыж (штайншлифта).
  3. Желательно промыть фторовой смывкой. Нанесите смывку на всю лыжу и почистите лыжу нейлоновой щеткой движениями вперед-назад. Оставьте лыжи на 5 минут и обработайте металлической щеткой (5-6 проходов).
  4. Нанесите (с утюгом) теплый грунтовый парафин, желательно низкофтористый (LF). Это может быть базовый LF или обычный парафин LF любого бренда. И оставьте лыжи остывать.
  5. Снимите парафин скребками и щетками. Подробнее об этом мы писали в статье про обработку коньковых лыж.
  6. После этого нанесите парафин LF по погоде, в какую собираетесь тренироваться в ближайшее время. Так же снимите его скребком и почистите щетками.

Старые лыжи после штайншлифта обрабатываются аналогично.

Обработка классических отличается только зоной держания. Зону держания не нужно обрабатывать фибертексом и парафинами. Можно пройтись немного наждачной бумагой с размером зерна 100.

Видео о подготовке новых лыж и лыж после штайншлифта


Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению. 🙂

Статья по физкультуре на тему: Подготовка лыж для конькового и классического хода.

МБОУ «Основная общеобразвательная школа № 17 г. Зеленодольска

Республики Татарстан».

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Подготовка лыж для конькового и классического хода.

Автор: Казаркин Игорь Николаевич

учитель физической культуры

МБОУ ООШ № 17

2014 г.

                                                 

                                                       

                                  Как правильно смазывать лыжи.

Такой вопрос всегда возникает у тех, кто встает на пластиковые лыжи. Смазки бывают двух видов – скольжения и держания. Для конькового хода применяются смазки скольжения по всей поверхности лыжи. Для «классики» на носовую и пяточную части лыж наносят смазки скольжения, обычно это парафин. А центральную часть лыжи (колодка)  смазывают держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки – 50 – 70 см. Принцип держащей мази: лыжник скользит, но при этом она «тормозит» в момент толчка. Наносить её необходимо с «повышением». Так, если за окном -5, то кладем мазь температурой -1+1 или -2-0.После смазки лыжи должны остыть до окружающей температуры. Перед наложением мази старую смазку нужно снять. Накладывать лучше 2-5 тонких слоя, растирая каждый слой пробкой.

Несколько  советов при подготовки лыж.

1.        Используйте специальный утюг для мази. Утюг для белья не дает точной температуры.

2.        Помните: утюг нельзя держать на одном участке поверхности. Остановка утюга или многократное движение по одной точке скользящей поверхности приводит к пережиганию пластика.

3.        Перед нанесением мази скольжения активируйте поверхность, аккуратно проведя латунной щеткой от носка к пятке лыжи.

4.        Счистив излишки парафина скребком, как можно тщательнее обработайте скользящую поверхность щеткой.

5.        Растворитель можно использовать исключительно при обработке зон держания и лицевой стороны лыжи. Никогда не обрабатывайте им зоны нанесения мази скольжения.

6.        При холодной погоде лучше использовать мелкую структуру скользящей поверхности, при теплой погоде – крупную структуру.

7.        При использовании клистера следует сократить зону держания на 3-4 см.

8.         Пробуйте разные комбинации мазей во время тренировок, и Вы будете лучше готовы к соревнованиям.

9.        Перед длительным хранением ВСЕГДА наносите парафин и не счищайте его, он должен оставаться на скользящей поверхности, защищая ее.

10.        Заботьтесь о лыжах, и катание всегда будет доставлять удовольствие.

Выбор лыж.

Сейчас в основном продаются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью. Человек, катавшийся на деревянных лыжах, при переходе на пластиковые обычно сталкивается с очень неприятным явлением — сильнейшей отдачей, которое превращает катание из удовольствия в настоящее мучение. Это все потому, что пластиковые лыжи намного более скользкие, чем деревянные. Во-первых, дерево при трении о снег изрядно взлохмачивается, чего практически не бывает с пластиком, а потом вспомните, как раньше мазали деревянные лыжи держащей        мазью по всей длине, только под колодку иногда добавляли мазь чуть теплее. Эти два фактора и обеспечивали отсутствие ощутимой отдачи. Теперь же, покупая пластиковые лыжи, многие люди наивно полагают, что их не нужно мазать, или же кладут под колодку мазь, соответствующую температуре на градуснике за окном, как привыкли мазать деревянные. Так вот, отдачи на пластиковых лыжах можно избежать, но об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном смазке. А по скользящим качествам пластик гораздо лучше дерева. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее. И если на деревянных лыжах не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон сможет стать гораздо длиннее. Так что пластиковые лыжи все-таки лучше.

Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах.

 «Народный» способ определения жесткости. Среднестатистический человек  должен двумя руками задавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если не задавливает, значит, лыжи однозначно жестки для него.

Для коньковых лыж зазор при сжатии одной рукой должен быть больше — 1,5 — 2 мм. А если определять на полу с листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу.

Выбор лыжных ботинок

Если позволяют средства, то берите ботинки на подошве Ротефелла NNN или Salomon SNS. Это гораздо удобнее старых систем с рантами. Если вы намерены попробовать себя в коньковом стиле, то берите модели для конька, с высокой жесткой манжетой, охватывающей голеностоп. Или комбинированные, похожие с виду на коньковые, но с возможностью снимать пластиковую манжету, после чего в них можно бегать классикой. При выборе обращайте внимание прежде всего на удобство ботинка. Разные производители применяют разную колодку, какая-то может идеально подходить для ваших ног. Для катания по лесу подойдут ботинки туристического класса. Только крепления берите под соответствующую подошву (NNN или SNS). У ботинок с такой подошвой по сути есть всего один недостаток. Если много ходить в них по асфальту, то пластик подошвы на носке ботинка стирается практически до металлической скобы, которая входит в паз креплений. Вывалиться скоба скорее всего не сможет — она довольно глубоко заделана в подошву, но прочностные характеристики заделки ухудшатся, и товарный вид ботинок потеряет.

Выбор лыжных палок

Большинство современных палок делается из углеволокна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и жесткие. 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся и ломаются, и весят немного больше. Палки среднего класса могут делатся из смеси стекловолокна и углеволокна.. Стекловолоконные вполне подойдут для детей и начинающих, не обладающих большой силой и весом.

Пластиковые  палки иногда ломаются. Это может произойти при падении на палку или при опоре на палку всем весом при потере равновесия, правда не всегда. Если ваш вес велик, то берите более прочные палки с большим процентом углеволокна или алюминиевые. Современные алюминиевые палки с виду такие же как композитные палки.

Неплохо себя зарекомендовали отечественные палки .

Рост, см 

Конек, см

Классика, см

150

130

120

152

132

122

155

135

125

157

137

127

160

140

130

165

145

135

170

150

140

172

152

142

175

155

145

178

157

147

180

160

150

182

162

152

185

165

155

187

167

157

190

170

160

192

172

162

195

175

165

Смазка лыж

Смазки бывают двух основных видов: смазки скольжения и смазки держания. Для классического хода носовая и пяточная часть лыжи смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. А центральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки примерно 50 см от пятки ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. Для начинающих можно удлинить колодку еще на 10-20 см к носку лыжи.


Колодка классической лыжи

Лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смазками скольжения.

Минимальная профессиональная подготовка одной пары: очистка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной температуры не менее 10 минут), снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой, полировка). То есть полчаса минимум .

Лыжные мази скольжения

Смазки скольжения бывают разных видов. Чаще всего используются парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Такие смазки расходуются достаточно быстро. Поэтому, если вы не собираетесь гоняться профессионально, то не берите импортные смазки. В большинстве случаев отечественные не хуже, а часто и лучше (разве что некоторые быстрее сходят, чем импортные). Срок годности у парафинов практически неограничен. Но много брать нет смысла. И много разных марок и типов тоже не нужно — неизбежно встает проблема выбора — что на сегодняшнюю погоду лучше…. В профессиональной смазке это решается откаткой парафинов, но любителям мучить себя выбором ни к чему.

Для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, спреи или эмульсии. Наносятся на скользящую поверхность с помощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогреваются феном, затем полируются. Быстро и удобно. Недостатки: дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.

Лыжные мази держания

Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубиках). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое — мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа «прилипает» к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и «тормозить» только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.

Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).

Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).

При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо.

Необходимые инструменты для подготовки лыж и их заменители

Теперь о необходимом наборе инструментов.


Так можно заточить пластиковый скребок.

Если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекулярного спеченного пластика, то основной инструмент — лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. Дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса у терморегулятора — парафин то дымится, то еле плавится. А при высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скользящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин перестает впитываться в базу.

Новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом использовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше в первый раз обработать с использованием утюга. На крайний случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). В этом случае будьте осторожны — имейте под рукой большую влажную тряпку. Если вдруг парафин задымился — можно быстро снизить температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким плюсовым парафином без фтора, температура плавления у которого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. Выставьте терморегулятор утюга на минимум, при котором парафин нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. Внимательно следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом и лыжей все время был слой парафина. Бытовой утюг лучше вести боком, широкой частью подошвы. Такой вариант подойдет, если вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.

Дополнительные аксессуары для лыж

Еще одна желательная вещь — лыжный чехол. Во-первых, будет где хранить лыжи, а, самое главное, — вы не перепачкаетесь держащей мазью пока будете добираться до лыжни. Отчистить ее с одежды без растворителя или смывки очень трудно. Берите чехол на 2-3 пары. В нем помещаются и лыжи и палки.

Неплохо взять лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая поверхность лыжи при перевозке будут повреждена палками или креплениями другой пары. Если идти до лыжни недалеко, то в таком случае можно нести лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими поверхностями лыж, они не должны соприкасаться.

Тряпки. Для обработки лыж вам понадобятся старые хлопчатобумажные тряпки. Ими вытирается насухо подошва утюга после нанесения парафинов, очищаются скребки и другие инструменты, снимается держащая мазь с использованием смывки, смахиваются остатки парафина после прохождения скребком и щетками, и так далее. Даже отполировать лыжу после нанесения парафинов, на худой конец, можно тряпкой без сильного нажатия.

Как хранить лыжи

Поскольку в большинстве моделей лыж, особенно массовых, используется дерево, то не стоит хранить лыжи вблизи источников тепла или на солнечном балконе.  Смазки тоже не стоит хранить вблизи источников тепла или на солнце.

Какие лыжные мази лучше для подготовки лыж

В зависимости от уровня вашей подготовки можно выделить три комплекта смазки, которых достаточно для катания.

Минимальный. 

Этого комплекта вам вполне хватит для комфортных прогулок по лесу на пластиковых лыжах без отдачи и подлипа. Совсем не обязательно покупать парафины, утюги, щётки и прочие инструменты. Вполне достаточно купить комплект держащих мазей  и мазать лыжи только под колодкой, растирая их пробкой, чтобы не было отдачи. Для прогулок,  этого вполне достаточно, скользить лыжи будут и без парафина.

Вот что входит в состав необходимого минимального комплекта:

3 — 4 баночки (брикета) держащей мази, перекрывающих температурный диапазон от 0 до -15 градусов и одна пробковая или синтетическая растирка.

Только , имейте в виду, что с такой смазкой (твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плюсовой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся жидкие держащие мази (клистеры).

Достаточный. 

Этот комплект позволит вам грамотно и полноценно ухаживать за лыжами. Этого комплекта за глаза хватит не только для комфортного катания по лесу в любую погоду, но и для участия в большинстве массовых лыжных гонок типа «Лыжня России». В него входит то же, что в минимальный комплект, недорогие парафины, утюг, щётка, банка смывки, пластиковый скребок, комплект жидких мазей. Весьма желательно к этому комплекту добавить специальный лыжный станок — он позволит вам не только весьма прилично готовить свои лыжи, но и получать от этого процесса удовольствие. (Станок при желании можно сделать самому из подручных деревяшек, обрезков туристского коврика или чего-нибудь подобного, и нескольких железок и винтов для закрепления лыж).

Продвинутый. 

Этот комплект может понадобиться уже достаточно продвинутому и подготовленному лыжнику. Ко всему вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держащих мазей с содержанием фтора (твёрдых и жидких), а также парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эффективна в условиях повышенной влажности). Вы можете также купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользящей поверхности лыж статического напряжения), ускорители (порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в своём арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную погоду хорошо работают мази зачастую совершенно различных производителей. В общем, этот комплект — уже для продвинутого лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.

Подготовка лыж для конькового хода и скользящей части классических лыж.

Для обеспечения наилучшего скольжения поверхность лыжи должна иметь структуру поверхности, соответствующую структуре снега,   а также на поверхность должны быть нанесены мази скольжения/парафины соответствующие погодным условиям. Только при оптимальном соответствии структуры скользящей поверхности и скользящим мазям можно получить наилучшее скольжение лыж. Структура скользящей поверхности — это рисунок, который образуется на пластике лыжи после обработки на штайн-шлиф машине или после циклевки металлической циклей. Специальный рисунок на поверхность так же может быть нанесен ручным инструментом — накаткой или нарезкой.  Скользящая поверхность с тонкой, мелкой структурой подходит для холодной погоды с мелкозернистым снегом, для теплой погоды и крупнозернистого снега используется крупная глубокая структура.

Как нанести парафин на лыжу.

Если парафин достаточно мягкий, то его можно просто намазать на лыжу холодным.
Если парафин жесткий, то его сплавляют с поверхности утюга на лыжу.

Или можно кратковременно нагреть брусок парафина на утюге и быстро сделать мазок разогретым бруском парафина по лыже.

В любом случае на лыжу должно быть нанесено парафина столько, чтобы расплавленный парафин равномерно растекался по всей поверхности лыжи слоем 0,3 — 1 мм.

Нанесенный парафин расплавляется и разравнивается на лыже горячим утюгом.

Обработка парафина утюгом – самая опасная процедура для лыжи, при ней высокомолекулярный пластик скользящей поверхности можно перегреть и сжечь.

Температуру утюга надо выбирать минимально возможную, при которой плавится парафин. Вести утюг по поверхности быстро, без задержек и частых повторений.
Между подошвой утюга и скользящим пластиком всегда должен быть слой парафина, при прямом контакте подошвы утюга с пластиком лыжи, пластик пережигается очень быстро, пережженные места вздуваются и на поверхности появляется характерный матовый рисунок. Поэтому ни в коем случае не стоит «экономить» парафин, это может привести к значительно более серьезным потерям – выходу из строя лыж.

При смене парафина и просто при длительном использовании утюга его поверхность необходимо очищать ветошью.

Подготовка скользящей поверхности с использованием парафинов.

Очистка поверхности.

  1. Обработайте лыжи несколько раз щеткой, стальной  или латунной, либо фибертексом, удаляя заусенцы и открывая поры скользящей поверхности. Ведите щеткой только в одну сторону от носка к пятке лыжи.

  1. Нанесите один слой разогретого грунтового парафина  разровняйте утюгом при низкой температуре.
  2. Очистите поверхность скребком

Специальным скребком очищается так же желобок и канты лыжи.

После обработки скребком на поверхности лыжи все еще остается значительное количество парафина, который скапливается в основном в структурах пластика и царапинах, что бы извлечь его обработайте поверхность щеткой .
Поверхность очищена от грязи и можно приступать с основной фазе — нанесению базовых и скользящих парафинов.

Подготовка поверхности.

  1.  Нанесите от 1 до 3 слоев фиолетового парафина. После нанесения каждого слоя парафин должен остывать 15-20 мин. После остывания поверхность обрабатывается скребком и нейлоновой щеткой .
  2. Для выступления на соревнованиях перед парафином скольжения всегда наносится слой графитового парафина . .
  3. Нанесите парафин, соответствующий погоде, счистите скребком и обработайте щетками  для того, что бы отполировать поверхность.
  4. При необходимости на поверхность наносится соответствуюющая накатка.

  1. Теперь лыжи подготовлены. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Нанесение ускорителей.

  1. Нанесите парафин под данную погоду.
  2. Нанесите ускоритель.
  3. Разотрите натуральной пробкой вручную , пока поверхность не станет теплой.
  4. Отложите лыжу, желательно на 20 минут.
  5. Разотрите поверхность щеткой.
  6. Для лучшей износоустойчивости повторите 2-5 раз.
  7. Нанесенный ускоритель эффективно работает на дистанции от 5 до 10 км.

Нанесение фторуглеродных порошков.

  1. Подготовьте скользящую поверхность и нанесите базовый парафин. Счистите парафин скребком и обработайте щеткой.
  2. Нанесите парафин  под данную погоду. Счистите парафин скребком и обработайте щеткой.
  3. Насыпьте фторуглеродный порошок, равномерно распределяя его по скользящей поверхности.
  4. Один раз равномерно проведите утюгом по скользящей поверхности, расплавляя порошок. Температура утюга должна соответствовать температуре указанной в руководстве к порошку.
  5. Отложите лыжу на 20 минут, а желательно и на большее время.
  6. Проведите завершающую обработку поверхности щетками из конского волоса и нейлона, лучше всего непосредственно перед катанием.

Нанесение эмульсий.

  1. Нанесите базовый парафин. Обработайте скребком и разотрите щеткой.
  2. Нанесите парафин  под данную погоду. Обработайте скребком и разотрите щеткой.
  3. Нанесите эмульсию на зону скольжения, дайте ей высохнуть 5-10 мин.
  4. Разотрите натуральной пробкой (вручную) или роторной щеткой, пока поверхность не станет теплой.
  5. Лыжи должны постоять 20 минут.
  6. Проведите завершающую обработку поверхности щеткой. Растирать необходимо сильнее, чем обычно, так как в состав эмульсии входит фтор с более жесткой структурой, требующий втирания с большим усилием.

Нанесение твердой мази держания.

  1. Обработайте зону держания мелкой  наждачной бумагой , чтобы поднять ворс и улучшить сцепление мази с поверхностью. Теперь мазь держания дольше будет держаться на поверхности лыжи.
  2. Для нижнего слоя используйте грунтовую мазь . Нанесите один слой разогретой мази, выбранной в зависимости от погодных условий.
  3. Разровняйте мазь утюгом, предварительно тщательно очистив его от остатков других мазей.
  4. Выберите мазь держания в зависимости от погодных условий.
  5. Нанесите 4-6 тонких ровных слоя в зоне держания. Растирайте синтетической пробкой после нанесения каждого слоя.

Нанесение жидкой мази — клистера.

  1. Зачистите зону держания как перед нанесением твердой мази.
  2. Старайтесь наносить клистер в теплом помещении. Нанесите тонкий слой клистера , сверху клистер на данную погоду. Используйте фен, чтобы прогреть клистер. Избегайте контакта лыж с открытым огнем.
  3. Лыжи должны остыть на свежем воздухе перед катанием.

Очистка скользящей поверхности.

  1. Зону держания проще всего очистить, удалив остатки твердой мази или клистера с помощью акрилового скребка. Используйте растворитель для очистки лыж. Подождите 20-30 секунд пока он начнет действовать. Вытрите очищенную поверхность бумагой.
  2. Скользящую поверхность также нужно очищать несколько раз за зиму. Нанесите грунтовый парафин  и расплавьте его. Грязь поднимется на поверхность и ее можно будет счистить скребком вместе с остатками парафина, пока он не остыл. Нанесите парафин, соответствующий погодным условиям. Старайтесь не использовать растворитель для очистки скользящей поверхности, так как после его применения необходимо снова наносить на поверхность грунтовый парафин. При использовании клистера и попадании его на скользящую поверхность, его необходимо очищать растворителем.

Зачем обрабатывать щетками скользящую поверхность?

Машинная обработка скользящей поверхности современных лыж на специальных шлифовальных станках придает ей сложный характер и создает как мелкую, так и более крупную микроструктуру поверхности. Такое строение поверхности позволяет лучше отводить воздух и воду при трении лыжи о снег, благодаря чему обеспечивается оптимальное качество скольжения. Поэтому очень важно полностью вычистить остатки мази, заполнившей бороздки структуры поверхности, в противном случае необходимого качества скольжения добиться не удастся.
После нанесения парафина и снятия его остатков скребком бороздки структуры остаются полностью заполненными парафином. Для того чтобы структура «проявилась», остатки парафина необходимо удалить с помощью специальных щеток – ручных или роторных.
Применение сравнительно жестких нейлоновых или металлических щеток с тонким волосом позволяет полностью удалить остатки парафина со скользящей поверхности, обеспечивая тем самым полноценное «проявление» структуры, нанесенной с помощью абразивного камня.

Так выглядит скользящая поверхность лыжи после снятия остатков парафина скребком. Бороздки грубой и тонкой структуры практически полностью залиты застывшим парафином.

Поверхность лыжи после первичной обработки с помощью щетки . В глубине бороздок видны остатки парафина.

Оптимально обработанная поверхность. Бороздки структуры и микроструктуры полностью освобождены от остатков парафина с помощью металлической щетки .

При снятии остатков парафина не следует слишком сильно прижимать щетку к обрабатываемой поверхности. Это относится как к ручным, так и к роторным щеткам.
Ворсинки щетки наиболее эффективно счищают парафин со скользящей поверхности только в том случае, когда располагаются под прямым углом к ней. Если прижать щетку к лыже с большим усилием, ворсинки будут сгибаться и скользить по поверхности, вместо того, чтобы счищать с нее остатки парафина.

Щетки, как ручные, так и роторные, применяются также для очистки скользящей поверхности от старой смазки и подготовки ее к нанесению новой смазки. Для этой цели лучше всего подходят щетки с металлическим ворсом (стальным или латунным). Жесткие ворсинки металлической щетки удаляют загрязнения, остатки старой смазки, а также снимают продукты окисления пластика и способствуют открытию пор скользящей поверхности, улучшая тем самым ее способность впитывать новую смазку.
Еще одно назначение щеток с металлическим ворсом состоит в том, чтобы улучшить свойства скользящей поверхности лыж, прошедших обработку на шлифовальном станке. После обработки лыжи щеткой с металлическим ворсом и последующей «доводки» с помощью фибертекса, структура поверхности становится более регулярной, бороздки очищаются от загрязнений и заусенцев. Для этой цели лучше всего подходят щетки с жестким (стальным) ворсом.

 

Подготовка беговых лыж


Услуги лыжного сервиса:

-нанесение парафина CH (Start, Swix)

-нанесение парафина LF (Start, Swix, HWK)

-нанесение парафина HF (Start, Swix)

-нанесение ускорителя

-нанесение порошка

-снятие парафина

-очистка лыж

-консервация лыж

-насыщение лыж

Уход за лыжами подразумевает обработку скользящей поверхности. Конечно, в домашних условиях делать это не всегда удобно, но если у Вас есть минимальный набор инструмента: струбцины для закрепления лыж, скребок , утюг, комбинированная ручная щетка и растирка, то этого достаточно для ухода за прогулочными лыжами .

Основное правило при уходе за лыжами — не навредить. Скользящая поверхность теряет свои свойства при длительном контакте не смазанных лыж с открытым воздухом. Также лыжи очень чувствительны к перегреву. Самым эффективным способом борьбы с таким перегревом является соблюдение основных правил безопасности: нагревать утюг до температуры, указанной на упаковке мази, и передвигать его по скользящей поверхности движениями от носка к пятке, а не вперед-назад. Как правило, двух-трех проходов оказывается достаточно для большинства мазей.

Первичная обработка новых лыж включает в себя:

-снятие слоя грунтового парафина (относится к более дорогим лыжам )

-обработка жестким фибертексом скользящей поверхности

-нанесение парафина с последующим снятием скребком (насыщение новых лыж)

-обработка щетками

Дальнейшая подготовка лыж под конкретные погодные условия заключается в выборе парафина по предполагаемой температуре воздуха и многократном (не менее 3-4 раз) нанесении парафина на скользящую поверхность по вышеприведенной схеме.

Лыжные мази подразделяются на две основные группы-мази скольжения и мази держания. Первые обеспечивают оптимальное качество скольжения, а вторые предотвращают отдачу при передвижении классическим ходом, то есть проскальзывание лыжи назад при отталкивании.

Подготовка классических лыж. Разметка зоны нанесения мазей держания:

1. Найдите центр тяжести (линию баланса) каждой лыжи, пометьте его маркером, поставьте лыжи на ровную поверхность и встаньте так, чтобы носки Вашей обуви оказались на линии баланса.

2. Перенесите вес тела на одну лыжу целиком и попросите помощника провести под лыжей листом бумаги. Бумага должна свободно перемещаться вперед и назад от линии баланса на 15-20см (в зависимости от длины лыж).

3. Сделайте отметку маркером в той части, где лист перестал двигаться.

4. Повторите ту же операцию на другой лыже.

Мази держания на «классических» лыжах наносятся в пределах зоны держания. Перед нанесением смазки зону держания необходимо обработать наждачной бумагой (№ 60-80), чтобы мазь не стиралась быстро в процессе катания. Не следует наносить мазь скольжения или парафин в пределах зоны держания лыж для классического хода.

Мази держания бывают твердыми и жидкими (клистеры).

Твердые мази наносятся обычным способом -освободите баночку мази от фольги, натрите ей лыжу в пределах зоны держания, а затем разотрите синтетической растиркой для создания тонкого ровного слоя. Лучше нанести несколько тонких слоев мази, чем один-два толстых. Многие лыжники применяют комбинированную смазку, нанося различные мази в качестве верхнего и нижнего слоя.

Жидкие мази в теплом помещении выдавливают из тюбика по обе стороны от желобка и разравнивают скребком или большим пальцем руки. Затем слой клистера растирают синтетической растиркой для создания равномерного слоя. Как правило, клистеры наносятся более толстым слоем, чем твердые мази, но при меньшей длине зоны держания

Очистка зоны держания от старой смазки производится с помощью специальных смывок-растворителей . Сначала снимается старая мазь скребком и затем обильно смоченной бумажной салфеткой удаляется остатки мази.

Подготовка коньковых лыж:

Поскольку парафины — это мази горячего нанесения, то для их использования понадобится утюг. 

КАК ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ
После достижения утюгом правильной температуры (которая обычно является температурой, при которой парафин начинает плавиться на поверхности утюга), утюг перемещают от носка лыжи к концу одним непрерывным проходом. Перенесите утюг и снова начните ту же самую процедуру с носка лыжи. Повторите процесс от 4 до 7 раз на лыжу. Этот процесс гарантирует правильное время, потраченное на прогрев лыжи и маленькую вероятность перегрева базы.
Температура комнаты обязательно должна быть не ниже 16°С. Большинство лыжников не понимает важности этой проблемы. При окружающей температуре ниже 16°С температура внутри лыжи также падает, и между молекулами полиэтилена остается слишком мало места для надлежащего поглощения парафина. Холод в комнате часто заканчивается нагревом базы до чрезмерных температур или плохим проникновением парафина.
Нанесение парафина — важнейший момент при правильной подготовке лыж.

ОБЩИЕ ОШИБКИ:
Большинство лыжников использует неправильный утюг. Домашний утюг, который обычно используется большинством лыжников, не предназначен для расплавления фтористых и твердых синтетических парафинов. Точка плавления Swix Cera F — 100°С (212 F), а точка плавления Swix СН 4 — 95°С (203 F). Парафины, сделанные сегодня, меньше стираются, они более твердые по сравнению с традиционными парафинами, и поэтому требуют более горячей температуры утюга.

Хранение лыж. Консервация и расконсервация:

Требования к условиям хранения всех видов лыж в целом схожи. Некоторые различия возникают лишь в зависимости от материалов. К примеру, деревянные лыжи нужно непременно хранить в затемненном помещении, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей они рассыхаются. Пластиковые лыжи более терпимы к свету, но рисковать тоже не стоит. В обоих случаях желательно, чтобы место хранения было чистым, сухим и прохладным. Не стоит хранить лыжи вблизи батарей центрального отопления, труб с горячей водой или отопительных приборов.
 
Другое важное правило гласит: деревянные лыжи должны храниться в вертикальном положении носками вверх и развернутыми друг к другу скользящими поверхностями. При этом лыжи не должны испытывать каких-либо нагрузок. Даже связывание их друг с другом веревками и ремнями недопустимо. Для параллельной фиксации во время летнего хранения существуют специальные фиксаторы-распорки, удерживающие лыжи вместе и предохраняющие их от падения, но не оказывающие на них никаких нагрузок.
 
С пластиковыми лыжами все немного проще. Их можно хранить не только в вертикальном, но и в горизонтальном (а также в горизонтально-подвешенном) положении. Кроме того, пластиковым лыжам не нужны распорки — они и так имеют необходимую жесткость для сохранения заданной формы в течение всего периода хранения. Многие любители лыжного спорта убеждены, что скользящие поверхности пластиковых лыж не должны соприкасаться, поэтому они связывают на лето свои лыжи в положении «носки внутрь» и хранят исключительно в подвешенном состоянии. Между скользящими поверхностями пластиковых лыж часто помещают специальные прослойки во избежание появления царапин. Фиксируются пластиковые лыжи при помощи связок с «липучкой», имеющих защитную подкладку.
 
Во многих случаях целесообразно приобрести специальную лыжную сумку-чехол, предназначенную не только для хранения лыж летом, но и для их транспортировки. 

Когда подходящее место хранения выбрано, можно переходить к консервации лыж на лето. Специальная обработка позволяет сохранить все качества скользящей поверхности и идеальное состояние снаряжения. В процессе лучше использовать профессиональные средства ухода за лыжами – скребки, утюжки, парафин и т.д.
  
1. Вынесите лыжи на открытый воздух и подержите там 15-20 минут. Затем занесите лыжи в помещение, внимательно очистите от грязи (особое вниманием – креплениям), протрите влажной, а затем сухой мягкой тряпкой.
 
2. Зафиксируйте лыжи в горизонтальном положении.
 
3. Снимите остатки лыжной мази со скользящих поверхностей. Для данной процедуры используется специальный скребок, который лишь удаляет остатки лыжной мази, не повреждая поверхность. Движения скребком должны проводиться по направлению от носка к пятке.
 
4. Нанесите на лыжи парафиновый слой. Понадобятся специальный парафин и утюжок. Сначала на скользящую поверхность плавится парафин. Затем специальным лыжным утюжком нужно вплавить парафин в скользящую поверхность. Во избежание перегрева, не оставляйте утюг надолго в одном положении. Смысл процедуры в том, чтобы толстый слой парафина защитил скользящую поверхность от окисления и высыхания во время длительного хранения. Кроме того, скользящие поверхности лыж во время хранения накапливают статическое электричество, притягивают много пыли, а толстый слой парафина хорошо защищает от статики.
 
При расконсервации лыж парафиновый слой счищают скребком, использовавшимся для снятия остатков лыжной мази. Мелкие частички парафина, оставшиеся после работы скребком, легко сметаются нейлоновой щеткой.
 Если процедура обработки лыж кажется слишком сложной, лучше обратиться за помощью к специалистам. 
 При правильном хранении любимые лыжи верно прослужат вам не один сезон. Заботьтесь о своих лыжах даже летом!

Как подготовить беговые лыжи к катанию

Как подготовить беговые лыжи к катанию

Уверены, что многие из вас уже открыли лыжный сезон 2018-2019: погода за окном так и шепчет. Но если вы все еще не решились и вам только предстоит встать на лыжи, напоминаем вам, как подготовить снаряжение для классического и конькового хода.

Лыжи для классического хода

Комфорт для лыжника, выбирающего классический ход, напрямую зависит от того, насколько хорошо смазаны его лыжи: они должны не только хорошо скользить вперед, но и удерживать назад.

Для достижения наилучшего скольжения необходимо соблюсти два фактора: структура поверхности лыжи должна соответствовать структуре снега, а также мази скольжения или парафин, нанесенные на лыжи, должны соответствовать погодным условиям.

Структура скользящей поверхности представляет собой рисунок, образующийся после её обработки при помощи штайн-шлиф машины, ручными инструментами или после циклевки. Мелкозернистный снег и низкие температуры требуют использования скользящей поверхности с мелкой структурой, более теплая погода и крупнозернистый снег — крупной глубокой структуры.

Для того, чтобы смазать лыжи, вы можете использовать как мази скольжения и держания для быстрого нанесения, так и твердый парафин, требующий использования утюга при нанесении.

Прежде чем наносить мазь скольжения, необходимо подготовить лыжу. Обработайте лыжи несколько раз латунной или стальной щеткой, зачищая только в одном направлении — от носка к пятке лыжи. После этого можно переходить к нанесению парафина или мази скольжения на пятку и носок лыжи, избегая зону под колодкой. Колодка представляет собой участок под ботинком и вперед примерно на 30 см. Чтобы рассчитать длину колодки, на ровной поверхности встегнитесь в лыжи и встаньте равномерно на обе ноги. Затем попросите кого-нибудь просунуть под лыжную колодку лист бумаги и отметить те места, где лист будет упираться в скользящую поверхность. Обратите внимание, что жесткость лыж должна соответствовать вашему весу: если лыжи слишком жесткие, длина колодки может оказаться больше 70-75 сантиметров. Такая длина затруднит катание, вы не сможете отталкиваться должным образом и потеряете скорость скольжения.

В зону колодки наносится как раз держащая мазь. Для нанесения твердой мази держания колодку предварительно необходимо обработать, например, наждачной бумагой. Чтобы не испачкать скользящую поверхность, можно пометить начало и конец зоны колодки малярным скотчем. Каждый тонко нанесенный слой мази необходимо растирать синтетической пробкой. В случае, если перед нанесением нового слоя вам необходимо удалить старый, рекомендуем вам воспользоваться скребком, заведенным специально для мази держания, дабы не пачкать скребок для зоны скольжения.

 

Лыжи для конькового хода

Подготовительный этап — очистка и подготовка поверхности — аналогичен описанному выше для лыж классического хода. Важно учитывать, что в случае подготовки лыж для конькового хода мазь или парафин наносится по всей поверхности лыжи, включая колодку.

При использовании мазей быстрого нанесения достаточно покрыть ровным слоем всю скользящую поверхность, подождать 2-3 минуты и растереть мазь натуральным войлоком или пробкой. При использовании же твердого парафина понадобится больше инструментов, включая утюг, скребки, лыжные щетки и, собственно, сами твердые парафины.

Подготовив лыжи, нанесите слой грунтового парафина и разровняйте его утюгом. Затем поверхность и желоб необходимо очистить — каждый элемент своим специальным скребком —  а затем обработать поверхность нейлонной щеткой от излишков парафина. После этого этапа можно приступать к нанесению базовых и скользящих парафинов. Также можно использовать для нанесения дополнительные ускорители — фторуглеродный порошок, твердый ускоритель или эмульсию.

Также рекомендуем вам ознакомиться с записью онлайн мастер-класса по подготовке беговых лыж к сезону от Александра Тюрина — КМС по лыжным гонкам, участника и призера многочисленных всероссийских соревнований по лыжным гонкам, магистра физической культуры (РГУФКСМиТ) — на официальном канале СК Кант на YouTube:

Рассказать друзьям:

Беговые лыжи циклевать или парафинить? (вторая часть)

К этому человеку нас привело весьма любопытное обстоятельство. Наш сегодняшний собеседник – не обладатель Кубка мира, не тренер олимпийских чемпионов, не сервисмен сборной. Этот человек – простой лыжник-любитель, мастер спорта по лыжным гонкам. Тем не менее, на него постоянно ссылаются в форумах сайта «Л.С.» в Интернете самые различные люди, о нём говорят, как о человеке, у которого лыжи всегда едут чуть лучше, чем у соперников. Москвич Артём Онищенко в московских кругах известен как человек, который очень многое знает о циклёвке и подготовке лыж. Собственно, тот ручеек людей, что идут и идут со своими «убитыми» лыжами в крохотную квартирку на юге Москвы, весьма убедительно говорит о том, что этот человек весьма неплохо знает свое дело.

 

– Артем, нам надо будет вас как-то представить нашим читателям. Помогите нам, пожалуйста.

– Неоднократный чемпион и призёр г. Москвы, на «Лыжне России» в присутствии спортсменов сборной бывал пятнадцатым-двадцатым, на «Московской лыжне» – десятым-пятнадцатым. На Марафоне Праздника Севера, опять же в присутствии сборной, неоднократно занимал места с 25-го по 50-е. Один раз был в «десятке». На чемпионате России на 70 км в Кандалакше был 23-м, 25-м, 28-м. В этом году в 40 лет выиграл чемпионат Москвы среди молодежи, а за день до этого на другой дистанции был вторым, проиграв первому секунду. Во многом, кстати, из-за лыж – лыжи в оба этих дня у меня ехали фантастически – с народом я делал всё, что хотел.

– Что ж, а теперь начнем? Вы, кстати, не читали в последнем номере «Л.С.» выдержки из дискуссии «Парафинить или циклить» с нашего сайта?

– Читал, как не читать. Я, кстати, постоянно захожу к вам на форум, читаю, хотя и не участвую в дискуссиях.

– Жаль. Потому что в форумах люди постоянно ссылаются на ваш опыт, квалификацию, говорят, что в лыжах вы очень хорошо разбираетесь и умеете с ними обращаться. Знаете, та огромная дискуссия, что состоялась у нас на сайте и была затем частично воспроизведена в журнале, многим, боюсь, так и не помогла ответить на вопрос – надо всё же лыжи циклить или парафинить. Поэтому мне и было очень интересно встретиться с вами.

Но для начала я хотел бы сослаться на заслуженного мастера спорта России по лыжному ориентированию, чемпиона мира Ивана Кузьмина, который после выхода этой публикации очень интересно высказался об «авторе скандала» – о своём брате, Леониде. Он рассказал: Лёня с детства был очень дотошным. Вот, например, нам родители покупали две абсолютно одинаковые модели самолёта. Знаете, такие пластмассовые, которые надо склеивать из разных деталей? Так вот, мне, рассказывает Кузьмин, достаточно было два часа для того, что склеить этот самолёт и поставить на комод. Лёня же свой самолёт клеил неделю. После этого он ставил свой самолёт рядом с моим, и мне всё становилось понятно. То есть перед этим я был уверен, что склеил свой самолёт бе-зу-преч-но! Но когда рядом ставил свою модель Лёня, я понимал, что человек действительно поработал – нигде ни капельки клея, ни перекоса в приклеенных панелях, ни заусенца. То есть это был безупречный продукт. И Иван Кузьмин сказал в связи с этим по поводу проблемы циклёвки: Лёня не понимает – то, что в его руках работает, в других руках работать не будет. Он берет обычную лыжу, обычную циклю, обычный станок, и у него получается конфетка. Если те же самые вещи в руки берет не Леонид Кузьмин,  у человека получается совершенно иной продукт.

Вот я рассказал вам эту предысторию, эту прибаутку, а теперь и мой к вам вопрос: всё-таки, лыжи – циклить или парафинить? Вы, например, на свежепроцикленных лыжах бегаете?

– На конкретный вопрос – конкретный ответ: я все ответственные старты бегаю только на свежепроцикленных лыжах.

– Свежепроцикленных и запарафиненных, или свежепроцикленных «голых»?

– Нет, что на «голых», не скажу, но то, что на свежепроцикленных – это точно. Я имею наглость не согласиться с Александром Алексеевичем Грушиным, который говорит, что нельзя бегать на свежепроцикленных лыжах. Мой опыт показывает, что свежепроцикленные лыжи едут гораздо лучше тех, на которых уже неделю покатался. Но, я не стал бы обвинять Александра Алексеевича в каких-то подтасовках или лицемерии. Видимо, здесь ситуация аналогична истории, рассказанной вам Иваном Кузьминым – всё в конце концов зависит от рук. Возможно, это прозвучит и нескромно, но я циклю лыжи как Леонид – я очень переживаю, если мне не удаётся сделать «конфетку». Приходят люди, которых я не знаю, вроде какие-то копейки я зарабатываю на этом, но мне очень неприятно, если я не могу сделать человеку качественный продукт. Думаю, немногие могут делать это по-настоящему хорошо. Я знаю, что в Москве есть три-четыре человека, которые циклят лыжи весьма достойно. Остальные – любители, которые, может быть, делают это и неплохо, но по большей части всё же весьма посредственно.

– А что представляет собой ваша цикля?

– Обычная металлическая пластина, достаточно толстая. С двумя канавками-углублениями. Вот эта, например, черновая.

– Вы их подтачиваете?

– Обязательно, и постоянно. В отличие от Лёниных циклей все мои цикли подтачиваются. Их жёсткость не настолько высока, их можно подтачивать на наждаке.

– Вы это делаете сами?

– Да.

– У вас есть для этого какое-то приспособление?

– Нет. У меня есть рука, которая набита до безобразия. Я вам скажу, что половина успеха в циклёвке зависит от правильной заточки цикли. То есть у меня самого в начале сезона, пока рука не вспомнила движения, получается рваная циклёвка. То есть визуально она получается абсолютно такой же, всё красиво, всё изумительно, всё блестит. Но лыжи едут хуже. Половина успеха – заточка, серьёзно вам говорю. Это надо чувствовать. Я чувствую эту плоскость, чувствую угол, чувствую наждак. Я это делаю на идеально ровной поверхности – обычно на зеркале. Кладёшь на зеркало наждачную бумагу, чтобы цикля скользила по идеально ровной поверхности…

– Ничего себе, я думал, что вы точите циклю на бруске…

– Нет. На точильном бруске заточить циклю, по-моему, нереально. То есть, возможно, кто-то так и делает, но я никогда не пробовал.

– И какой номер шкурки для заточки цикли вы используете?

– Это зависит от того, какая погода. Чем ближе к нулю или выше нуля, тем более грубая наждачка требуется.

– Чтобы цикля оставляла на пластике более глубокие бороздки, канавки?

– Да. Собственно говоря, в последние годы я добился такого результата, что после циклёвки на воду у меня картина на лыже очень похожа на штайншлиф. Только после штайншлифа на лыже обычно остаётся ворс, который не даёт ехать лыже и от которого надо избавляться с помощью парафина. А после циклёвки ворса на лыже не остаётся.

– А где вы эти канавки делаете?

– Один раз в год я отдаю все свои цикли знакомым, и они их делают на заводе. По мере заточки эти канавки постепенно исчезают, и их надо обновлять. Я знаю несколько циклёвщиков, готовящих лыжи очень высокоуглеродистыми циклями, которые невозможно заточить на наждачке. Есть у такого подхода свои плюсы и минусы. Пока у вас свежая заточка, пары две-три получаются очень хорошо. А дальше начинается халтура – цикля тупится, и довести её в домашних условиях до прежних кондиций уже невозможно. Бегать на завод каждый раз затачивать они тоже не будут. Поэтому я с большим подозрением отношусь к людям, которые циклят лыжи высокоуглеродистыми циклями – хорошими из-под высокоуглеродистых циклей выходят лишь первые две-три пары. Остальное будет халтурой.

– А что значит халтура?

– Не знаю, может быть, кто-то из химиков или физиков меня поправит с точки зрения терминологии, но тупая цикля, по моим представлениям, даёт раковистую (от слова «раковина», ямка) поверхность, если посмотреть на неё с увеличением. Тупая цикля полиэтилен срезает без проблем, а вот графитовые частицы она не срезает, а выковыривает, выкрашивает, вырывает кусками. Потому лыжи и не едут.

– А ваша цикля их срезает?

– Совершенно верно. Я чувствую циклю – по звуку, по тому, как она идёт, чувствую, что цикля уже не берет лыжу, начинает выковыривать. Беловые, окончательные проходы я всегда делаю свежезаточенной циклей. Поэтому процесс циклёвки у меня занимает очень много времени. Например, Миша Прохоров – хороший циклёвщик, но он на пару лыж тратит пять минут, а то и две-три. Мне же на пару лыж нужно минимум полчаса.

– А какая разница между вот этими двумя циклями?

– Эта совсем мягкая – она очень легко точится, и очень легко тупится. По сути, это черновая цикля, предназначенная для скоростного прохода, для снятия микрорельефа – бугров, волн и т.д. Микрорельеф всегда снимается под значительным углом и при большой скорости прохождения цикли. При выравнивании микрорельефа нельзя медленно вести циклю, потому что тогда все неровности начинают только усугубляться.

Более жёсткая цикля даёт идеальный срез, но ею уже значительно труднее вывести все неровности, впадины, рытвины. Она предназначена для чистовой обработки. Более жёсткой циклей я прохожу напоследок буквально четыре-пять раз. А вот эта цикля у меня уже на откровенную воду, её при заточке надо зубать совсем уж зверской шкуркой, и на лыже после неё остаётся довольно крупная сечёнка. Она сделана из высокоуглеродистой стали, и она уже довольно плохо подводится на наждачке.

– А как вы водите циклю по наждачке – ставите прямо, перпендикулярно движению?

– Опять-таки под углом, это даёт самый стабильный результат. Если на мороз, то угол больше. А если ставить циклю прямо – будут заваленные края, если перпендикулярно – вообще нереально, цикля будет по наждачке прыгать.

– Как выглядит пластик, который вы сцикливаете, что это – мука, стружка, пыль?

– В отличие от Леонида Кузьмина я снимаю достаточно много. Мой старинный товарищ и активный участник вашего форума Лёша Ильвовский всегда очень страдает, когда отдаёт мне лыжи на циклёвку. При этом он всегда причитает,  у него сердце кровью обливается, глядя на то, как я циклю лыжи, а я сам себе,  глядя на его страдания, представляюсь этаким мясником с волосатыми руками, в фартуке, забрызганном кровью, пластающим с огромным тесаком в руках мясные туши (улыбается). Но у меня не как у Лёни, это не порошок, это всё-таки стружка.

– Что значит «снимаю много»? Много за один проход циклей, или много за одну процедуру подготовки лыж?

– Это зависит от того, чьи лыжи, сколько им лет, и что я в итоге хочу получить. Например, мои лыжи, как правило, хорошо выведены, не убиты, поэтому перед каждой гонкой я снимаю немного. Но всё равно это не порошок, это чуть-чуть стружечка – после одной процедуры циклёвки лыж пластика у меня остаётся общим объёмом примерно с чайную ложку.

– Пластик завивается при этом такими колечками?

– В общем, да. Если приходит человек со стороны, лыжи у него сто лет не циклёванные, все исцарапанные, горбатые, то там, конечно, чтобы вывести микрорельеф, пластика спускается много. Очень много проблем возникает из-за того, что люди начинают циклить лыжи тонкими, гибкими циклями. Помните, одно время были очень популярны такие стальные тонкие цикли – их ещё делал «SWIX», ещё кто-то? Они очень похожи на нормальные цикли, у них хорошая «зубатая» грань, они дают хорошую стружку, но при этом всегда выгибаются в руках. Сколько через мои руки прошло запоротых лыж в эти годы – не передать словами!

– А что значит «запоротых»?

– Цикля у людей начинает в руках изгибаться и снимает пластик на кантах, оставляя область желобка нетронутой. И ко мне в руки попадали лыжи, у которых иногда кантов вообще не было, а в области желобка пластик оставался практически нетронутым. И когда я начинал циклить такие лыжи, у меня снимался пластик только в центральной части. Приходилось снимать очень много пластика, чтобы вывести такие лыжи.

– И всё же, расскажите, пожалуйста, как вы готовите лыжи к гонке – шаг за шагом? Теперь уже понятно, что перед каждым стартом вы их подцикливаете. Но это касается  любой погоды – и морозной, и переходной, и откровенного тепла?

– Да. Это касается любой погоды. Правда, при этом имеет значение – как давно я это делал с данной парой в последний раз. Вообще, знаете, я заметил, что это как у наркоманов – лыжи начинаешь циклить, и остановиться уже не можешь, попадаешь в зависимость. Потому что отцикленные лыжи при усиленной эксплуатации едут лучше, чем до циклёвки, только недели две-три. Потом плавно происходит снижение этих свойств до базового уровня, может быть – даже чуть ниже. Поэтому – опять циклёвка, опять повышение скользящих качеств, опять пара недель, опять рука тянется за циклей…

– Вы уверены, что не ошибаетесь насчёт того, что лыжи после циклёвки едут лучше, что вы не находитесь в плену субъективных ощущений?

– Нет, не уверен, потому что такие вещи, как затухание скользящих свойств лыжи во  времени – это чисто субъективный аспект дела. С другой стороны, когда много-много лет – пятнадцать, и даже двадцать – ты замечаешь одно и то же, есть подозрение, что это всё-таки объективно. Хотя, может быть, и нет, не знаю… Но такого эксперимента ведь никто и не ставил, его и поставить, наверное, невозможно. Как поставить такой эксперимент? Ну, предположим, проциклил лыжи, выкатился со спуска. Что, через две недели ты будешь на этом же спуске экспериментировать уже с лыжами с двухнедельной циклёвкой? Но ведь за эти две недели погода изменилась, сравнивать невозможно. Всё очень субъективно, очень. Я могу согласиться с чьими-то предположениями о том, что это ошибка, я не стану спорить, но по своим ощущениям я всё же уверен в этом.

– А если вам предстоит пробежать связку из двух-трёх гонок подряд, вы тоже циклите лыжи перед каждой гонкой?

– Нет, если мне предстоит пробежать связку из двух-трёх гонок, я не циклю лыжи каждый день. Вполне достаточно проциклить лыжи перед первым днём, и дальше можно выступать в течение этих трёх дней вполне спокойно. Ну, если только по ошибке в первый день вы не задрали пластик или не сожгли поверхность. Но раз в две-три недели перед ответственными стартами лыжи я обязательно циклюю.

– И как вы готовите лыжи перед стартом? Стандартная процедура подготовки лыж перед стартом от Артема Онищенко?

– Циклёвка циклями, обработка щётками….

– Подождите. Вот вы проциклили лыжи, что у вас получилось? Блестящая гладкая поверхность?

– Она матовая. Блестящая поверхность может поехать только по сильному морозу. Где-то у вас на форуме я читал про подготовку лыж стеклами. Так вот, был у нас в университете такой лыжник – Борис Ращупкин с биофака. Он меня и снабжал в своё время предметными стёклами. Только не тоненькими, а очень толстыми. Что-то там на практических занятиях они резали этими стеклами. И одна грань у этих стекол была изумительно ровная, острая. Эта грань давала срез пластика абсолютно гладкий, абсолютно блестящий. Но, увы, такие лыжи ехали только по очень сильному морозу – по воде они не ехали абсолютно. Они стояли колом, просто прилипали. Поэтому – зависит от погоды. Если тепло – то сильная сечёнка. Если мороз, то максимально гладкая поверхность. Хотя, все равно там мелкая сечёночка есть, обязательно есть. 

– Хорошо, отциклили вы лыжи. Дальше что?

– Обработка щётками. В зависимости от погодных условий – разные щётки. Если это вода, или погода, близкая к нулю  или маленький минус, то максимально жёсткими щётками…

– Стальными, медными?

– Вы знаете, дело в том, что некоторые стальные щётки, например, «RED CREEK», мягче, чем медная «SWIX». Я пробовал их стальную щётку – она мягче, там тоньше проволока. Она даёт более мягкую структуру. «SWIX» – жёстче. Стальной щёткой «RED CREEK», правда, очень хорошо выбирать грязь – она мягче, проволочек больше, и она прекрасно справляется с этой задачей. А на воду я использую максимально жёсткую известную мне щётку – латунную.

– Практически после того, как вы отциклите скользящую поверхность, вы её подвергаете ещё и очень жёсткой обработке щётками?

– Обязательно.

– То есть вы в данном случае не вычищаете поры щёткой, а наносите, фактически, царапины?

– Да, я наношу структуру с помощью щёток. Но, скажем так, всё же начальную структуру, если вода, я наношу с помощью вот этой цикли – скользящая поверхность уже после цикли довольно царапанная получается.

– Эта цикля даёт как бы крупные царапины на пластике?

– В общем, да. Но от неё остаются некоторые заусенцы, как бы ворс. Не  такой, конечно, как после штайншлифа, но он всё-таки есть. Поэтому, используя жёсткую щётку, я как бы наношу структуру и одновременно убираю остатки ворса.

– Хорошо, что после щётки?

– Если это мороз, то идёт полировка фибертексом. Если мороза нет, то ничего не делаю. Кстати, если возвращаться к статье в прошлом номере «Лыжного спорта», то моя точка зрения очень близка к точке зрения Ивана Кузьмина. Как правило, после циклёвки лыжи я всё же парафиню. Бывали случаи, когда голые лыжи ехали очень неплохо.  Бывали! Но не всегда. К примеру, гонка А.Завьялова на 60 км прошедшей зимой. Готовлю две пары лыж: одна с  порошком, другая – голая. На откатке, в отличие от Лёниной теории*, лучше едут голые лыжи. То есть лыжи с порошком ещё даже не успели набрать грязь, и всё равно голые лыжи едут лучше. Эксперимент, конечно, нечистый, потому что разные лыжи. Но я выбрал лучшую в той ситуации пару, то есть голую. Да, так вот – у меня есть одна особенность – я всегда долго раскачиваюсь. Поэтому в этой гонке я довольно долго выбирался с каких-то там двадцатых-тридцатых мест. По ходу гонки объехал человек двадцать-тридцать достаточно приличных гонщиков. В итоге приехал второй. Так вот, могу сказать, что у кого-то из тех, кого я объезжал, лыжи ехали не хуже, чем у меня. И всё же в основной массе у людей лыжи ехали чуть медленнее. Казалось бы, вот она, победа голого пластика. Но не так всё просто. Выиграл гонку Олег Кочетков. На последних пятнадцати километрах мы ехали с ним вместе. Я знаю, что Кочетков не забивает себе голову всякими «глупостями» и всегда ездит на порошках и парафинах. Так вот, у него лыжи ехали откровенно лучше, чем у меня. То есть на каждом спуске он уезжал от меня на 5–7 метров, несмотря на то, что я стоял за ним в струе! То есть, понимаете, голые лыжи ехали в этот день лучше, чем у других. Но хуже, чем у Кочеткова. Так что делайте выводы сами.

Наверное, можно было бы провести целенаправленный эксперимент. Не знаю, делал ли это Леонид Кузьмин, возможно, на подобных экспериментах как раз и основывается его убеждённость? Но как надо было бы, по моим представлениям, ставить такой эксперимент? Взять одну пару лыж со штайншлифом, которая перед этим двадцать-тридцать раз была обработана парафином, обработать погодным парафином, откатать. Тут же на станке рядом их отциклить, обработать щётками, и как можно быстрее снова откатать, посмотреть выкат. Тут же потом на свежепроцикленные лыжи нанести погодный парафин, желательно тот, который был на штайншлифе, и снова откатать. Вот тогда можно было бы более или менее корректно говорить о том, какой вариант лучше. Опять же, для того, чтобы по итогам таких сравнений делать более или менее корректные выводы, этих экспериментов надо проводить, наверное, десятки, а может быть, и сотни. Я таких экспериментов не ставил. Мои эксперименты заключались в том, что прибегал ко мне, например, Лёша Ильвовский после откатки лыж, я их ему тут же циклил, он снова шёл, откатывал, и приходил, визжал от восторга – они  у него ехали гораздо лучше. Но, может быть, если бы их после циклёвки ещё и запарафинить, они у него поехали бы ещё лучше? Не знаю. Опять же, даже этот эксперимент не совсем чистый, потому что всё то же самое надо было бы повторить ещё и после 40–50 км проката на лыжах. Посмотреть, набирают лыжи грязь, или не набирают? Это сложный, трудоёмкий эксперимент, кто за него возьмётся?

Я делал более простые эксперименты – ехал на паре, в которой одна лыжа цикленая, другая – нет. И всё равно не могу сказать ничего однозначно, потому что, например, в поле лучше едет одна лыжа, а в лес въезжаешь, туда, где совершенно иной снег, лучше едет уже другая.

К чему я в итоге пришёл? Во-первых, совершенно правильно пишет Леонид: лыжи с заводским штайншлифом надо многократно парафинить. Потому что после штайншлифа на лыжах – огромное количество ворса, и только с помощью парафина он и выбирается. Что лучше едет – хороший штайншлиф или хорошая циклёвка – я не возьмусь сказать. На мой взгляд, правильно говорят – на больших скоростях штайншлиф работает очень хорошо (из-за этого он так и популярен у горнолыжников), на малых скоростях начинает тупить. То есть для себя я это условно назвал эффектом сухого и мокрого трения. Скорость большая, плёнка водяная больше – начинает работать штайншлиф. Скорость малая, то есть ты в подъём едешь – цикленные лыжи откровенно едут лучше. Но на спуске, особенно по воде, штайншлиф может работать лучше, чем циклёвка. Вопрос в том, какая циклёвка? Потому что по прошлому году я понял, что вот с этими циклями у меня и по воде лыжи очень здорово поехали – не хуже, чем штайншлиф. Опять же всё упирается в то, о чём сказал Иван Кузьмин –  в руки. Поэтому я не могу сказать однозначно: ребята, вперёд, все циклить лыжи! Если человек не умеет циклить, то лыжи у него после циклёвки поедут значительно хуже, чем после заводского штайншлифа и парафина. Может быть, это и прозвучит нахально, но даже в моей практике были случаи (правда, их было очень мало), когда лыжи после циклёвки у меня не начинали ехать лучше. Это редкое явление, но и такое бывает.

– Стоит ли, можно ли циклить дешёвые лыжи с экструдированным пластиком?

– На мой взгляд, экструдированный пластик циклить бесполезно. То есть такие лыжи можно отциклить, и теоретически они даже должны поехать лучше, но это, поверьте мне, настоящий сумасшедший дом – при циклёвке таких лыж надо будет спустить три, а то и четыре десятых миллиметра пластика, потому что сверху на этом пластике всегда лежит корка, которая потом в процессе циклёвки выгрызается кусками.

– Подождите, но ведь на лыжах с экстудированным пластиком катается уйма людей – школьники, ветераны-любители, которые на полном серьёзе пытаются эти лыжи циклевать, парафинить… Что им делать с этими лыжами?

– Я не думаю, что им надо их циклить. Если циклить, то только очень опытному человеку, потому что экструдированный пластик циклить чрезвычайно тяжело. Я, например, когда ко мне приходят люди с такими лыжами, стараюсь всегда отговорить владельца от циклёвки. Потому что никто не может гарантировать, что такой пластик под воздействием цикли не станет вырываться кусками, клочьями. А мне неохота портить людям лыжи.

– Хочу привести такой пример: я довольно долго – лет 15 – не брал в руки циклю, и в прошлом году попытался самостоятельно проциклить свои лыжи. Естественно, в определенный момент рука соскочила, на канте появилась засечка. Начал исправлять, засечка углубилась. Что делать? Предположим, нет такого вот Артёма Онищенко под рукой, а лыжи жалко. Иван Кузьмин в таких случаях говорит: у тебя появилась хорошая тренировочная пара лыж. Но лыжи-то только что были вполне боевые – можно что-то сделать в этой ситуации?

– Это весьма распространенный эпизод. Вариантов несколько: либо, действительно, переводить лыжи в разряд тренировочных, либо – идти в мастерскую и делать новый штайншлиф, либо всё же искать приличного циклёвщика. Четвёртый вариант, для особо настырных – найти старые лыжи и долго-долго на них тренироваться, ставить руку. Быть может, чего-то вы и добьётесь, в конце концов, всё делают человеческие руки, ничего невозможного в этом нет.

– А вариант с бруском и шкуркой?

– Были в моей практике случаи, когда люди приносили совершенно убитые лыжи, которые никакой циклёвкой уже было не выправить. На первый взгляд, в таких случаях остаётся самый последний вариант – брусок и шкурка. Но этот вариант очень нехорош тем, что при спасении лыж с помощью бруска и шкурки с лыжи снимается практически весь пластик. То есть ты их один раз выведешь, спасёшь, и после этого циклить лыжи будет уже нельзя. У меня в руках неоднократно «умирали» такие вот «пациенты», поэтому тот же Лёша Ильвовский всё время стоит у меня над душой и очень переживает за каждую пару своих лыж, потому что один из таких вот скончавшихся пациентов был как раз его пара лыж. Причём перед циклёвкой я его честно предупредил: тут уже нет пластика, их невозможно циклить, а он мне: – ну пожалуйста, ну чуть-чуть. Кончилось это печально. Из моих рук эти лыжи вышли ещё живыми, но когда он стал дома у себя наносить на эти лыжи парафин и снимать его скребком, парафин стал сходить с лыж уже с остатками пластика, полезла подложка.

И ещё один аспект использования наждачки… Наждаком невозможно вывести идеально ровную поверхность. Как бы вы ни старались, при работе бруском у вас обязательно будут заваливаться края.

– Да неужели?

– Обязательно! Потому что сам наждак имеет демпфирующие свойства. Кроме того, по краям он нависает над скользячкой, ничего не сделаешь – обязательно чуть-чуть края будут заваливаться. Кроме того, не забывайте, что после наждачки вам надо обязательно циклить лыжи, потому что после работы шкуркой лыжи ехать не будут абсолютно. Потому что шкуренные лыжи – лохматые по определению. А потом, пластик после обработки шкуркой набирает абразив – те мелкие камушки, из которых шкурка сделана, вкрапливаются в скользящую поверхность, и такой пластик никогда не поедет. Так что после шкурки вам всё равно предстоит циклёвка, причем довольно сильная. Поэтому после такого метода восстановления у вас уже практически не остаётся никакого пластика на лыжах.

– И все-таки, напоследок, ваши рекомендации неискушённым любителям лыжного спорта: что делать с лыжами перед стартом?

– Если циклить лыжи не умеешь, не берись. Совершенно точно загубишь не одну пару, прежде чем чему-то научишься. Если ты взял в руки циклю с вполне конкретной целью – улучшить скользящие свойства своей любимой (зачастую – единственной) пары лыж, почти наверняка ты добьёшься прямо противоположного результата. Если же вы твёрдо решили попытаться приобрести навыки циклёвки, постарайтесь раскопать где-то в чулане (или задёшево купить чужие) старенькие убитые лыжи, желательно с нормальным, неэкструдированным пластиком. Почти наверняка в процессе этих уроков вы испортите не одну такую пару лыж. Но если такие лыжи у вас всё-таки найдутся, если есть желание, время, то ничего невозможного в этом нет.

Кстати, в этом году, после дискуссии на сайте и публикации в «Л.С.», я стал более внимательно подходить к проблеме выбора между голыми и запарафиненными лыжами, стал больше экспериментировать. Как правило, теперь я ещё и беру у кого-то из друзей лишнюю пару и одну пару лыж всегда оставляю голую. Не раз и не два у меня голые лыжи ехали откровенно хуже. Это к вопросу о том, чья позиция из братьев Кузьминых мне ближе – мне ближе позиция Ивана. И всё же в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно. Единственное, что я могу сказать абсолютно уверенно – после штайншлифа лыжи надо парафинить многократно. Я не знаю примеров, чтобы голые лыжи после штайншлифа ехали хорошо.

 

Беседовал Валерий ПУТИНЦЕВ

Полезно также почитать:

С. Бирюков Тестируем лыжные палки верхних уровней сезонов 2009-2010 и 2010-2011
А.Вертышев «Лыжи, курс немолодого бойца»
Где купить беговые лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки

Где купить лыжную одежду и аксессуары

Почему вы должны испечь новые коньки

Что может быть лучше, чем открыть новую пару коньков? Все, что вы хотите сделать, это бросить их и летать вокруг вашего местного катка.На самом деле есть несколько шагов, которые вы должны предпринять, прежде чем броситься в эти вещи и отправиться в город. В этом видео мы покажем вам первый шаг к тому, как наилучшим образом подогнать ваши коньки к вам и вашему телу.

Перво-наперво, вы можете испечь свои коньки в собственной духовке дома. Однако я бы не стал это предлагать (равно как и Глен), потому что вы можете испортить свои коньки, если не знаете, что делаете. Глен использует холодную духовку, которая помещает каждую часть конька примерно на 200 градусов и делает ее очень формовочной.Очевидное преимущество выпекания коньков состоит в том, что они могут сгибаться вокруг ваших ног, плотно прилегать и обеспечивать вам поддержку, необходимую для хорошего и комфортного катания.

Чем дешевле коньки, тем меньше материала, пригодного для формования, вы найдете внутри. Если вы покупаете свои коньки в большом магазине коробок за 100 долларов, я бы даже не стал их печь; они не подействуют на вашу ногу. У скейтов среднего класса будет гель, способный к плесени, который будет плесневеть и оставаться плотно прилегающим к вашей ноге, если все сделано правильно.Верхние части коньков (иногда — как и мои Bauers) будут иметь полностью формуемый ботинок, а это означает, что весь конь (кроме лезвия) будет формироваться под размер и форму моей ноги. Это приведет к максимальному комфорту и максимальному использованию моей силы, чтобы сделать мое катание лучше. У многих коньков также есть специальные стельки, которые можно формовать, но об этом мы поговорим в следующем видео.

Затем Глен садит меня и бросает на мои отлитые в форму коньки, а также проводит меня через все, что нужно и не нужно делать из скейта, которые довольно просты.

DO

  • Выдерни шнурки
  • Попробуй, чтобы кто-то в магазине зашнуровал твои коньки
  • Подождите 10 минут, пока скейт остынет и не вылепит

НЕ

  • Встань, пока твоя конька лепит
  • Согните ногу вперёд или назад, пока коньки отливаются.
  • Надавливайте на коньки в любом месте, пока они отливаются.

Вы, вероятно, почувствуете небольшую боль в течение ваших первых нескольких раз на льду с новыми / отлитыми в форму коньками.Ваша нога должна приспособиться к новому ощущению, и, вероятно, ваши предыдущие коньки были старыми, и не такими хорошими, поэтому вы обновились. Ваша нога должна учиться чувствовать этот новый скейт, как и вы. Глен предлагает вернуться к вашему профессиональному магазину, если вы все еще чувствуете боль в четвертый раз на льду.

Посмотрите два следующих видео из этой серии, чтобы узнать больше о том, как настроить новые коньки:

Опции стельки / стельки для уменьшения боли в ногах у хоккеистов

Как профилирование влияет на производительность

Похожие

,
Новая Скейт Фабрика, Изготовленная на заказ Новая Скейт OEM / ODM Производственная Компания
Всего найдено 1 291 новых скейт-фабрик и компаний с 3 873 товарами. Поставьте высококачественные новые коньки от нашего большого выбора надежных новых заводов по производству коньков. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Инкубатор для яиц, Plucker
владение фабрикой: Частный владелец
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Наньчан, Цзянси
Основные рынки: Северная Америка Европа Африка Внутренние
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Сток обувь, обувь, спортивная обувь, повседневная обувь, Холст обувь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM
Расположение: Цюаньчжоу, Фуцзянь
Diamond Member
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Обувь
владение фабрикой: Частный владелец
R & D Емкость: OEM, ODM
Расположение: Цюаньчжоу, Фуцзянь
Линии производства: 3
Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Спортивная обувь, кроссовки, повседневная обувь, футбольные бутсы, кроссовки
Mgmt.Сертификация:

BSCI

владение фабрикой: Частный владелец
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Цюаньчжоу, Фуцзянь
Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Спортивная обувь, Модная обувь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, BSCI

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, собственный бренд
Расположение: Баодин, Хэбэй
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Защитная обувь, защитная обувь, рабочая обувь, рабочая обувь, защитная обувь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Balance Scooter, Беспроводное зарядное устройство
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о