Как правильно переключать передачи на мотоцикле: Как переключать передачи на мотоцикле

Разное

Содержание

Переключение передач на мотоцикле

В отличие от автомобиля, мотоцикл оборудован последовательной коробкой передач. Чтобы переключиться, к примеру, на пятую передачу со второй необходимо переключиться сначала на третью, затем на четвертую и только после этого на пятую. То же справедливо, если вам надо переключиться с третьей на первую передачу вам необходимо переключиться сначала на вторую а затем на третью передачу. В связи с этой особенностью последовательной коробки передач, а так же с тем, что управление мотоциклом требует большего внимания чем управление автомобилем (см. статью Вождение Мотоцикла) , многие начинающие и уже бывалые мотоциклисты путаются с передачами, что приводит к опасным ситуациям.

Для того чтобы решить эту проблему некоторые производители мотоциклов в стоке ставят индикатор передач. К сожалению, далеко не все мотоциклы оборудованы индикатором передачи, тем ни менее, компания Healtech Electronicsпроизводит индикаторы передач для всех мотоциклов, ATV и автомобилей. Если у вас есть мотоцикл — у нас есть к нему индикатор в наличии.

Как правильно переключаться вверх

1. Выжмите сцепление
2. Удерживая сцепление толкните лапку передач вверх
3. Плавно отпуская ручку сцепления увеличьте обороты на 700-1000 так чтобы набор оборотов пришелся на плавное схватывание корзины сцепления.

Чего ненужно делать при переключении вверх

* резко отпускать сцепление
* при стравливании сцепления набирать обороты больше 1500 — оставьте старт с высоких оборотов на тот момент когда вы наберете достаточно опыта
* сидеть откинувшись назад, с распрямленными руками — если вы все же отпустите сцепление грубо — мотоцикл рванется вперед, — а вы назад, ваша правая рука, держащаяся за ручку газа, — сама открутит ручку газа в результате, как минимум, получится грубый, как максимум — мотоцикл поднимется на заднее колесо и может перевернуться (на вас).

Как переключаться вниз когда мотоцикл движется 

1. Выжмите сцепление
2. Толкните лапку переключения передач — вниз
3. Плавно отпустите сцепление  

Если вы сделаете это быстро — мотоцикл не успеет потерять обороты и переключение будет мягким. Если вы затяните переключение — мотор потеряет обороты и переключение получится жестче. К счастью, большинство современных мотоциклов оборудовано ограничителем обратного момента, который срабатывает именно в такие моменты — сцепление отпущено не до конца а мотор потерял обороты, поэтому особо волноваться на счет переключения вниз — не нужно. Тем ни менее, если вы хотите более ровного переключения — необходимо делать перегазовку при переключении вниз — при выжатом сцеплении — одновременно с переключением вниз и стравливанием сцепления нужно кратковременно, резко увеличить обороты мотора на 1-2 тысячи — дернуть ручку газа. Делать перегазовку — сложно для начинающих, поэтому старайтесь переключаться вниз быстро — этого будет достаточно для плавного переключения.

В случае, когда мотоцикл неподвижен, вы подъехали к светофору, к примеру, на 3ей передачи и остановились, и пытаетесь уйти вниз вам НЕОБХОДИМО делать перегазовку перед переключением вниз. На выжатом сцеплении — дерните ручку газа, увеличив обороты — на 1 — 2 тысячи, когда мотор начнет останавливаться в этот момент толкните лапку переключения вниз. То же самое нужно делать при поиске нейтрали. Некоторые мотоциклы оборудованы автоматическим поиском нейтрали и перегазовка лишь незначительно ускоряет процесс поиска.

Рекомендуется к прочтению:
Как переключать передачи на мотоцикле http://www.healtech.ru/glossarii/1244-kak-perekluchat-peredachi-na-motozikle

Переключение скоростей на мотоцикле, мотошкола: http://www.healtech.ru/motoshkola/1274-kak-perekluchat-skorosti-na-motozikle


Мы рекомендуем использовать наши индикаторы передач — GiPro-DS, GiPro-X, GiPro-ATRE, GiPro-XC, которые существенно упрощают работу с последовательной коробкой передач.

 

Как переключать передачи на мотоцикле

[sc:ads1]

Смена скоростей — это один из самых сложных аспектов обучения езды на мотоцикле. Передачи переключаются последовательно. Это можно сделать только в одном порядке — снизу вверх для набора скорости, либо наоборот – для сбрасывания.

Такая специфика очень часто приводит к возникновению проблем у начинающих мотоциклистов. Особенно тяжело приходится тем, кто периодически пересаживается с автомобиля на байк и наоборот.

Как и любая другая сфера управления мотоциклом, правильное переключение передач требует определенного опыта. Со временем многие выполняют эти действия автоматически, не задумываясь, что и за чем нужно выжимать.

Пока мотор не достиг 60-75% от максимального числа оборотов, переключение скорости не производится. Это чревато несколькими последствиями.

Во-первых, потенциал набора скорости будет снижен по сравнению с ситуацией правильного переключения. Во-вторых, детали двигателя будут изнашиваться быстрее, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Пошаговая инструкция

  1. Набрав нужную скорость, сбрасываем газ и параллельно выжимаем сцепление.
  2. Плавно перемещаем рычажок передач вверх или вниз.
  3. Отпускаем сцепление.
[sc:ads2]

Факторы, которые влияют на переключение передач

  • Скорость переключения зависит от опыта и от того, насколько удобно располагается рычаг сцепления. На рычаг сцепления необходимо давить четырьмя пальцами, поэтому не следует устанавливать укороченные ручки. Существует несколько проблем, которые мешают эффективной смене скоростей. Во-первых, уклон рычага может быть таким, что до него очень неудобно дотягиваться. Во вторых, подъем рычага может быть большим. Это приводит к тому, что до рычага можно дотянуться только кончиками пальцев.
  • Правильный старт вызывает определенные проблемы у большинства новичков. Необходимо перевести коробку передач в нейтральное положение, крепко обхватить руль, нагнуться к нему, выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить сцепление, при этом набирая обороты. Оптимальным для новичка является старт с 3000 оборотов.
    Удачный старт заключается в постепенном увеличении оборотов при стравливании сцепления.
  • Перевод скоростей вверх или вниз. Все действия необходимо делать очень быстро, чтобы обороты не успели очень быстро увеличиться.
[sc:ads3]

Оптимальный рост составляет 1500 оборотов. Если этот процесс совершается медленно, следует закрывать ручку газа. Переключение вверх необходимо совершать на высоких оборотах. При переключении на низких оборотах необходимой становится перегазовка.

Многие мотоциклы позволяют себе менять передачи, не выжимая сцепление. Причем эти действия можно совершать на любых оборотах. Данный способ подразумевает снижение тяги на короткий период ручкой газа. Одновременно идет переключение передачи вверх.

Конечно, все это сложно освоить с первого раза. Отсутствие правильного навыка ведет к тому, что большое количество ошибок допускается в данном действии.

Основные ошибки:

  1. Резко отпускается сцепление.
  2. Неправильная поза водителя.
  3. Нельзя сидеть с полностью выпрямленными руками прямо или немного отклонившись назад. Отпустив сцепление резко и, машинально нажав на газ, рывок может быть сильный. В итоге, человек может элементарным образом упасть из мотоцикла.

  4. Газ необходимо сбросить до того, как выжимается сцепление.
  5. Двигатель начинает работать более активно. Усиливается рев мотора. Многие пугаются этого момента, считая, что произошла поломка и отпускаю газ полностью. В итоге, мотоцикл останавливается, поскольку происходит торможение двигателем.

  6. Выжимание сцепления с запозданием.
  7. Сбрасывая газ, не стоит медлить с выжиманием сцепления. За считанные секунды скорость может снизится настолько, что придется разгоняться заново, чтобы перейти на нужную передачу.

    Переключение передач на мотоциклах имеет огромное количество мифов, которые на практике не подтверждаются. Считается, что скорость переключения передач влияет на износ сцепления. Многие думают, что торможение можно совершать при помощи передач, что нужно переключаться только на высоких оборотах и т. д.

    Научиться правильно переключать передачи не только можно, но и нужно. Очень часто нарушения порядка переключения является причиной потери управляемости транспортного средства и создания аварийной ситуации. Осваивать изменение скоростей лучше вдали от оживленных трас и большого скопления людей и машин.

    Очень важно соблюдать меры предосторожности и не садится за руль без шлема. Как показывает практика, падения в процессе получения навыков вождения неизбежны.

    [sc:ads5]

    Рекомендуем прочитать:

    [sc:ads6]

Как правильно переключать предачи. — Флуд

Езжу по технологии описанной в данной статье. Друзья то же пробовали, моты остались довольны) Переключение на повышенную передачу. Не правильное переключение… Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача.

При этой «процедуре» , особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач. Правильное переключение… 1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.) 2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.) 3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место. (Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление.
Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)… Нюансы… Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится… Схема: В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается «газ» и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд… Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется.
.. Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.) Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак». 1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку) 2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ) 3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление. Нюансы… Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов. Выжимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.) Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения) Схема… Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач. .. Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается… Всё… Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки… Это не моё изобретение, а взято из книги.

  • Stray Cat (Юрец) это нравится
  • Наверх

Переключение передач мотоцикла без сцепления

Вредно ли переключение без сцепления для коробки передач мотоцикла? Шестеренки на этих двух валах могут двигаться, таким образом происходит выбор одной пары шестеренок, которая и передает крутящий момент. Естественно, сдвинуть шестеренки и выбрать другую их пару, можно только в том случае, когда на них нет нагрузки, то есть когда двигатель либо отключен от колес (выжато сцепление), либо скорость вала двигателя соответствует скорости заднего колеса (нет ни разгона, ни торможения двигателем).

Что происходит при переключении вверх без выжимания сцепления? Мы немного нагружаем педаль переключения, затем кратковременно чуть прикрываем газ. Именно в это время ловится момент, когда снимается нагрузка, т.е. двигатель прекращает тянуть мотоцикл вперед и начинает его тормозить. Нагруженная педаль сцепления передает усилие на вилки выбора шестеренок, которые двигают их как раз в тот момент, когда с текущей пары шестеренок убирается нагрузка. Поэтому делаем вывод: правильное переключение передач мотоцикла без сцепления коробке не вредит, а наоборот, даже помогает экономить на дисках сцепления.

А теперь немного про то, как можно ломать коробку неправильным переключением без сцепления.

Прежде всего, это переключение без сцепления вниз, т.е. на пониженную передачу. Механизм переключения абсолютно такой же — коробке все равно какую пару шестеренок выбирать при пропадании нагрузки. Однако, при переключении вверх обороты двигателя должны упасть, что автоматически происходит, когда на сброшенном газу выбирается повышенная передача. При переключении вниз обороты двигателя наоборот, должны увеличиться, а сделать им это с закрытым газом очень сложно. Соответственно, после переключения на пониженную передачу, двигатель начинает резко тормозить, чтобы привести в соответствие скорости вала и колес. Это проявляется в виде резкого удара по коробке, от чего ей явно не становится лучше. Избежать этого можно, но только очень точным дозированием сброса газа и времени этого сброса, т.е. немедленно после переключения газ должен быть уже открыт. Но сделать это достаточно сложно, поэтому в основном вниз переключаются с использованием сцепления.

Вторая проблема с неправильным переключением, на этот раз вверх, тоже приводит к ударам по коробке. Это когда газ закрывается или слишком сильно, или слишком на слишком длительное время. В этом случае мотоцикл тоже дергается, но все не так плохо, как при неумелом переключении вниз без сцепления. Таким образом, начиная учиться переключать передачи вверх без сцепления, не нужно ожидать, что коробка сразу же развалится. Вредно это для мотоцикла или нет определяется по наличию или отсутствию ударных нагрузок в момент переключения. Тот же самый эффект может быть достигнут и резким бросанием сцепления, поэтому особо бояться нечего.

Трансмиссия мотоцикла

Максимальное использование мощности современного двигателя в условиях соревнований эндуро предъявляет соответствующие требования к конструкции трансмиссии мотоцикла. Основным требованием к ней является надежность и устойчивость к перегрузкам. Опыт показывает, что большинство поломок относится именно к трансмиссии. При этом чаще всего выходят из строя сцепление и задняя цепь, что и для опытного гонщика обычно равноценно сходу с соревнований.

 

Идеал и действительность

 

Идеалом, или лучше сказать, воплощением самых смелых желаний гонщика, можно считать такую трансмиссию, при которой возможна длительная работа двигателя с оптимальной частотой вращения и автоматическим плавным переключением передач в соответствии с изменением нагрузки на мотоцикл.

 

При такой системе намного легче стало бы управление мотоциклом, в особенности на пересеченной местности, исчезла бы неприятная смена нагрузок при преодолении препятствий и лучше использовалась мощность двигателя при максимальной безопасности его эксплуатации без риска повышения частоты его вращения до максимальной. За такую конструкцию гонщик готов заплатить повышением массы и даже некоторым снижением КПД.

 

Отвечать этим требованиям, видимо, смогут в будущем гидростатическая и электрическая передачи. При гидростатической передаче двигатель должен вращать насос, подающий гидравлическую жидкость под давлением к турбине в заднем колесе или же к какому-либо другому его приводу.

 

Фантазия изобретателей идет еще дальше: две турбины могли бы приводить оба колеса мотоцикла с заданным распределением мощности между ними. Основным препятствием для осуществления подобных идей является низкий КПД гидростатических приводов, который составляет примерно 0,5.

 

Электрические приводы нашли применение на железнодорожных локомотивах. При этом двигатель внутреннего сгорания вращает генератор постоянного тока, напряжение от которого поступает на тяговый электродвигатель. Большая масса такой трансмиссии исключает ее использование на мотоциклах.

 

Наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к мотоциклам эндуро, коробки передач с автоматическими муфтами, позволяющими плавно изменять передаточное отношение. Чаще всего используются муфты двух типов — гидравлические и механические.

 

Основным элементом гидравлической муфты является гидротрансформатор, состоящий из насосного кольцеобразного колеса большого диаметра, приводимого во вращение двигателем, а также реакторного и турбинного колес. Этот гидротрансформатор выполняет функции автоматической муфты, сглаживающей рывки на ее входе и обеспечивающей передаточное отношение в пределах от 1:1 до 1:2. В комбинации с автоматической двух- или трехступенчатой коробкой передач здесь можно получить плавное переключение скоростей без участия мотоциклиста. На разработку таких гидравлических систем уже затрачены огромные средства. В США и других странах еще в 50-х годах ими начали оснащать легковые автомобили с большим рабочим объемом двигателя, а также грузовые и специальные автомобили. Недостатком гидравлических систем по сравнению с механическими является сложность всей трансмиссии и, соответственно, более высокая стоимость. Для небольших маломощных двигателей они неприемлемы из-за больших размеров и массы.

 

Знание основных законов механики позволяет легко определить, что передаваемый вращающий момент возрастает пропорционально третьей степени диаметра фрикционной или пятой степени гидравлической муфты.

 

Для автомобилей малого класса и двухколесных транспортных средств гидравлический трансформатор в автоматических трансмиссиях должен быть заменен менее совершенной центробежной фрикционной муфтой, связанной с передачей клиновым ремнем, так как фрикционные передачи с плавным изменением КПД не способны передавать требуемые вращающие моменты.

 

В мотоциклетной практике такая система хорошо зарекомендовала себя в мопедах и мотороллерах, где часто используются одноступенчатые передачи. Для более мощных мотоциклов эндуро нерационально использовать центробежную муфту из-за ее большой массы, малого ресурса и сложности ремонта в условиях соревнований.

 

Однако и передача клиновым ремнем здесь себя не оправдывает: хотя она и дает плавное изменение передаточного отношения, но диапазон передаточных чисел с ее помощью слишком мал. К тому же установка клиноременной передачи не всегда проста. Еще одним недостатком клиноременной передачи является низкая передаваемая мощность при значительных размерах шкивов и малая долговечность.

 

Ниже мы еще вернемся к вопросу применения фрикционных муфт зубчатых колес и столь нелюбимой спортсменами цепи.

 

Классическая схема трансмиссии

 

За семидесятилетнюю историю развития мотоциклов для международных шестидневных соревнований эндуро практически не менялась конструкция применяемой на них трансмиссии. Как и прежде, классическая трансмиссия состоит из первичной передачи, фрикционной муфты, многоскоростной механической коробки передач и вторичной передачи.

 

Некоторые отклонения от этой схемы, появлявшиеся в прошедшие десятилетия и не оправдавшие себя, лишь подтверждают ее жизнеспособность. Одним из таких отклонений был сначала прямой, а позднее карданный вал для привода заднего колеса. Но он был чересчур жестким и не позволял легко изменять передаточное отношение всей передачи. Не решили проблему и бесступенчатые ременные передачи, применявшиеся на американских мотоциклах «Рокон». Они отличались значительными размерами, низким КПД и были малонадежны.

Оригинальный, однако не совсем удобный способ пуска с помощью рукоятки и троса был применен в спортивном мотоцикле «Рокон»

 

Применялась также и впоследствии забытая автоматическая коробка передач. Она не получила распространения из-за сложности конструкции и неудобств, создаваемых гонщику.

 

Упругая первичная цепная передача

 

Как и соединение коленчатого вала со ступенчатой коробкой передач, первичная передача с помощью цепи представляет собой современный элемент конструкции мотоциклов для соревнований эндуро.

 

Преимуществом этой передачи по сравнению с зубчатой является ее большая упругость: она не требует специального амортизатора, необходимого при передаче вращающего момента зубчатыми колесами. Другим преимуществом цепной передачи, которое при современном уровне техники не столь существенно, можно считать более низкие требования к точности изготовления. Малошумная цепная передача способна обеспечить передачу мощности при значительном расстоянии между валами.

 

В современных мотоциклах первичная цепная передача устанавливается в масляной ванне.

 

Недостатками первичной цепной передачи являются невозможность получения высокой частоты вращения, малый срок службы и невысокий КПД. Нередко считают, что цепная передача малонадежна, но это несправедливо и объясняется ее неправильной эксплуатацией при высоких частотах вращения.

 

Нагрузки, которые испытывает цепная передача, складываются из нагрузок, обусловленных вращающим моментом, и нагрузок, вызванных центробежными силами, пропорциональными второй степени частоты вращения. Если разогнать двигатель до максимальной частоты вращения, например с 8000 до 10000 об/мин, получив наибольший крутящий момент, то доля значительно выросших нагрузок, вызванных центробежными силами, составит более 56%, и первоначально безопасная цепная передача становится ненадежной. Исходя из этих соображений, первичные цепные передачи не следует устанавливать на мотоциклах низких классов с высокобортными двигателями, предназначенных для соревнований эндуро.

 

Для первичных цепных передач в мотоциклах средних и высших классов используются простые или реже двойные роликовые цепи. Специальные бесшумные цепные передачи HY=VO, часто применяемые на дорожных мотоциклах высшего класса, в условиях соревнований эндуро малопригодны из-за высоких частот вращения. Иногда составной частью конструкции первичного привода является упругий натяжной замок цепи, но для спортивных мотоциклов он используется в исключительных случаях, так как даже частично растянутая цепь должна быть заменена.

 

Шум зубчатых колес

 

Первичная передача зубчатым редуктором, используемая в шоссейно-гоночных мотоциклах и для максимальных частот вращения, кроме отсутствия упругости имеет и другие недостатки, в частности сильный шум при работе. Из различных способов уменьшения шума зубчатых колес наиболее надежным считается жесткая установка обоих колес, тщательная шлифовка боковых поверхностей зубьев, увеличение числа зубьев и использование косозубого зацепления.

 

Для спортивных мотоциклов осуществима только жесткая посадка валов.

 

Точная шлифовка удорожает изготовление зубчатых колес и зачастую снижает поверхностную твердость зубьев, а вместе с этим и срок службы колес. Увеличение числа зубьев означает уменьшение уверенности в качестве зубьев, что еще больше повышает требования к уменьшению величины угла зацепления.

 

Изменение методики измерения шума, рекомендованной ФИМ, повлияло на конструкцию первичного привода мотоциклов для соревнований эндуро. Модуль зубьев подбирают прежде всего с учетом условий их прочности и только потом по уровню создаваемого ими шума. Это относится и к углу зацепления.

 

Точность обработки поверхности зубьев требует особого внимания. До некоторой степени это касается угла наклона линии зуба: в современных мотоциклах используются обычные зубчатые колеса с прямыми или косыми зубьями. При косозубом зацеплении создаются нежелательные боковые нагрузки на коленчатый вал и ведомый вал коробки передач.

 

При использовании косозубых колес угол наклона линии зуба нельзя назначать произвольно. Для мотоциклов эндуро его стараются выбрать меньшим, чтобы коэффициент перекрытия с учетом ширины колес был равен 2 или 3. Параметры зацепления рассчитывают в соответствии с данными, приведенными в специальных справочниках по расчету зубчатых колес. В зубчатых колесах с косыми зубьями длина линии зацепления увеличивается пропорционально ширине колеса и тангенсу угла наклона зуба. Из опыта использования бесшумных передач в дорожных мотоциклах известно, что первичный привод зубчатыми колесами более шумен, если во время вращения колес число входящих в зацепление зубьев изменяется.

 

Материалом для зубчатых колес обычно служит термообработанная цементированная сталь. Однако большие колеса, устанавливаемые в коробке передач, после закалки иногда испытывают деформации. Особенно ненадежны в этом отношении колеса, образующие одновременно барабан сцепления, работающий в масляной ванне. В этом случае цементированную сталь заменяют высоколегированной, закаленной на воздухе. Эта сталь имеет значительно меньшую поверхностную твердость, однако ее тепловая деформация меньше.

 

Для длительной и бесшумной работы первичной передачи, как зубчатой, так и цепной, необходима ее защита от грязи и обеспечение постоянной смазки. Чтобы добиться повышения КПД и долговечности, рационально подавать смазочный материал непосредственно на зацепляющиеся зубья, однако на практике для мотоциклов эндуро чаще применяется смазка разбрызгиванием. Уровень масла следует выбирать возможно более низким, так как высокий уровень означает повышение сопротивления колесу и, следовательно, его повышенный нагрев.

 

Передаточное отношение первичной передачи, определяемое отношением числа зубьев зубчатого колеса со стороны сцепления к числу зубьев колеса на коленчатом валу и выбираемое в зависимости от скоростной характеристики двигателя, параметров коробки передач и вторичного привода, для мотоциклов эндуро колеблется от 2,8:1 (у мотоциклов класса 80 см3) до 2,1:1 (у мотоциклов с четырехтактным двигателем класса более 500 см3).

 

Изменение этого отношения позволяет, о чем часто забывают, изменять требуемые размеры сцепления и коробки передач. При уменьшении передаточного отношения первичного привода и выборе соответствующей конструкции вторичного привода можно облегчить коробку передач. Но при этом затрудняется переключение передачи и увеличивается частота вращения передаточных колес.

 

Сцепление

 

В мотоциклах для соревнований эндуро используют сцепление как «сухого», так и «мокрого» типа. Раньше для спортивных мотоциклов чаще использовали «мокрое», то есть работающее в масле, сцепление. Для этого было несколько причин.

Сцепление «мокрого» (а) и «сухого» (б) типов

 

Прежде всего сцепление «сухого» типа необходимо надежно защищать от любой грязи. Во-вторых, все элементы сцепления «мокрого» типа защищены маслом от коррозии. В-третьих, здесь отсутствует необходимость уплотнения муфты и отделения ее от первичной передачи. При этом главная передача может быть выполнена более компактной. Четвертое преимущество «мокрого» способа сцепления гонщики объясняют следующим образом: так как его диски работают, постоянно находясь в масляной среде, нет опасности внезапного снижения коэффициента трения и вследствие этого проскальзывания дисков, которое обычно возникает при попадании масла в сцепление «сухого» типа.

 

Однако сейчас все больше преобладает другое мнение. «Сухое» сцепление, отличающееся значительно большим коэффициентом трения, обеспечит требуемый вращающий момент при меньших габаритах и меньшей силе сжатия дисков. Это облегчает управление сцеплением. К тому же «сухое» сцепление легче выключается, так как диски здесь не покрыты маслом. Уплотнение сцепления обеспечивается за счет его тщательного изготовления. «Сухое» сцепление лучше отвечает жестким требованиям шестидневных соревнований эндуро благодаря легкости замены дисков, а при необходимости и пружин. И, наконец, к преимуществам «сухого» сцепления следует отнести также возможность его исполнения отдельно от двигателя и коробки передач. Благодаря этому частички, образующиеся в результате износа фрикционных накладок дисков сцепления, не попадают в коробку передач или же в масло, циркулирующее в двигателе, если используется общая система смазки, как в четырехтактных двигателях.

«Сухое» сцепление

 

Сцепление должно быть рассчитано на передачу вращающего момента, превышающего максимальный вращающий момент двигателя по коэффициенту запаса прочности, который, с другой стороны, не должен превышать 1,15—1,3. Даже правильно рассчитанное и отрегулированное сцепление кратковременно проскальзывает при экстремальных нагрузках, например при резком переключении либо при приземлении после прыжка мотоцикла. Вследствие этого оно защищает всю передачу от поломки.

 

В этом отношении представляет интерес конструкция сцепления на некоторых мотоциклах «Хонда».

Схема комбинированного сцепления мотоцикла «Хонда». При работе двигателя (А) механизм свободного хода заблокирован. При торможении двигателем (Б) этот механизм свободно проворачивается и вводит в зацепление только половину дисков

 

В этом шестидисковом сцеплении три диска установлены обычным способом, а три других — на механизме свободного хода. При включении двигателя работают все шесть дисков, при торможении двигателем и при обратном вращающем моменте в зацепление входят лишь три диска.

 

На мотоциклах для соревнований эндуро сцепление закреплено на ведущем валу коробки передач, установка сцепления на коленчатом валу себя не оправдала.

 

Дальнейшее усовершенствование сцепления идет в направлении поиска новых материалов для фрикционных дисков. Так, для дисков стали использовать разновидность асбеста, отличающуюся меньшим износом, большей прочностью. Она пригодна для изготовления как «сухого», так и «мокрого» сцепления. Кроме того, диски сцепления, работающие в масле, стали изготовлять из твердого картона. В паре со стальным диском диск с такой фрикционной накладкой при работе в масле позволяет повысить коэффициент трения до 0,11 — 0,13, в то время как для асбестовых дисков в аналогичных условиях коэффициент трения составляет 0,07—0,09.

 

Корпус всех современных дисковых сцеплений выполнен в виде зубчатого колеса с большим числом зубьев. Стальные диски остались неизменными в течение десятилетий, так как ослабление дисков ведет к их деформации и в результате к выходу из строя всего сцепления.

 

В современных сцеплениях устанавливается от четырех до шести дисков, очень редко в «мокрых» сцеплениях — восемь. Передаваемый вращающий момент пропорционален площади фрикционных поверхностей. Однако переключение многодискового сцепления обычно затруднено. Качество работы сцепления влияет на работу всей трансмиссии. Взаимное расположение ведущих и ведомых элементов сцепления должно исключать возможность его разбалтывания и выключения. Современные сцепления могут быть значительно улучшены за счет принудительного раздвигания дисков при выключении. В этом случае сцепление не выключается при случайном нажатии рычага сцепления, а только при перемещении всего барабана сцепления, при этом боковые диски выходят из зацепления.

 

Важным элементом современного сцепления является устройство, которое позволяет выключать его на длительное время, что особенно важно для мотоциклов эндуро, например при толкании мотоцикла. Сейчас эта задача решается установкой легкого аксиального подшипника на рычаг сцепления. При этом в случае «сухого» сцепления он должен иметь достаточную смазку.

 

Пружины сцепления работают надежно, если для них предусмотрено достаточно места. Нагрузки на пружину не должны превышать расчетных значений. Недопустимы длительные деформации пружин с последующим резким снятием нагрузки, что вызывает проскальзывание сцепления. Иногда надежность сцепления можно повысить за счет материала пружин, но диски при длительном проскальзывании прежде всего из-за повышения температуры выходят из строя.

 

Многоступенчатые коробки передач

 

Число ступеней коробки передач для мотоциклов эндуро до сих пор не ограничено правилами ФИМ, как, например, в шоссейно-гоночных мотоциклах. Как с учетом оптимального использования мощности двигателя, так и с точки зрения гонщика более предпочтительна ступенчатая коробка передач. Интервал передаточных отношений коробки передач, то есть соотношение передаточных отношений на первой и высшей передачах, в мотоциклах эндуро является самым высоким по сравнению с другими спортивными мотоциклами. Первая передача здесь обеспечивает такую малую скорость, которая позволяет как можно быстрее выбираться из затора. Такая скорость нужна на экстремально тяжелых участках трассы, когда гонщик вынужден толкать мотоцикл с работающим двигателем, не отключая сцепление. Высшая передача, наоборот, должна обеспечить максимальную скорость на ровных участках трассы.

 

Разница между соседними ступенями коробки передач должна быть относительно невелика, примерно такой же, как у шоссейно-гоночных или кроссовых мотоциклов. Это дает возможность полнее использовать мощности двигателя при езде по пересеченной местности, а также на последнем в соревнованиях скоростном гоночном круге и при соревнованиях на ускорение.

 

В соответствии с этими требованиями коробка передач, как правило, имеет восемь (для наиболее мощных) и даже десять ступеней (для маломощных мотоциклов эндуро).

 

Практическое решение является, как всегда, компромиссным между требованиями гонщиков и возможностями реальных коробок передач. Многолетний опыт эксплуатации спортивных мотоциклов однозначно привел к идее использования двухвальной коробки передач как единственно отвечающей требованиям, предъявляемым к мотоциклам эндуро. Трехвальные и особенно синхронные многовальные коробки передач либо комбинации двух коробок передач влекут за собой повышение нагрузок на переключающие элементы, а также значительно усложняют конструкцию, снижая ее надежность.

Современная двухвальная шестиступенчатая коробка передач

 

Комбинация двухступенчатой первичной передачи с обычной трех-пятиступенчатой коробкой передач не оправдывает себя из-за конструктивных трудностей и сложности переключающего устройства. Разность передаточных отношений первичного привода из конструктивных соображений не может быть велика, поэтому приходится мириться с невыгодным перекрытием некоторых ступеней передачи.

 

Оптимальным числом ступеней для коробок передач с классическим переключением вилкой и торцовыми кулачками принято считать от четырех до шести. Для седьмой ступени необходимо удлинение валов, что, если не принимать специальных мер для предотвращения чрезмерного прогиба, требует значительного увеличения их диаметра. Это сразу же скажется на габаритах и массе всей коробки передач.

 

В последнее время для абсолютного большинства мотоциклов эндуро применяются пяти- и шестиступенчатые двухвальные коробки передач. Исключением являются мотоциклы класса 80 см3 с семи- или восьмиступенчатой коробкой передач, переключение ступеней в которой производится шпонкой, скользящей в полом валу.

 

Выбор числа ступеней трансмиссии

 

Уменьшение количества ступеней по сравнению с оптимальным ведет к сужению диапазона передаточных отношений коробки передач, а именно: к увеличению скорости на низшей и уменьшению скорости на высшей ступенях. Кроме того, увеличивается разность передаточных отношений соседних ступеней.

 

Качество ступенчатой передачи контролируется с помощью диаграммы пилообразной формы, которая отражает зависимость скорости мотоцикла от частоты вращения двигателя на каждой из ступеней коробки передач. На этой диаграмме четко виден спад частоты вращения при переходе на более высокую ступень. По кривой мощности легко определить и соответствующее падение мощности.

 

Еще более наглядной является диаграмма зависимости тягового усилия заднего колеса или диаграмма мощности в зависимости от скорости также на различных ступенях коробки передач. Построение этих диаграмм довольно трудоемко, так как для этого необходимо определить или знать целый ряд характеристик. Но они, как правило, позволяют выявить недостатки в рассчитанной последовательности ступеней передач.

 

В заключение хотелось бы сказать, что ценность данных, полученных теоретически, не может быть переоценена. В отличие от испытаний здесь рассматривается установившийся режим работы двигателя на полной мощности при определенных частотах вращения (без влияния инерционных сил при ускорении и без учета важных переходных процессов при регулировке карбюратора).

 

Как и для двигателя, параметры коробки передач необходимо проверять на практике.

 

Валы и зубчатые колеса

 

Эти детали изготовляют из высоколегированной стали. Их поверхность в зависимости от размеров зубьев упрочняется цементированием на глубину 0,3—0,5 мм. Для этой же цели они подвергаются термообработке, после которой производится тонкая шлифовка отверстий и некоторых поверхностей, а также окончательный контроль. Без преувеличения можно сказать, что за последние 50 лет ни состав применяемых в мотоциклостроении цементированных сталей, ни способы термообработки практически не изменились. Следовательно, остались почти неизменными и прочностные характеристики.

 

Однако конструкция коробок передач была значительно усовершенствована. Оба вала рассчитываются для обеспечения конструктивной жесткости с учетом последних достижений теории прочности. При этом на валах стараются избежать проточек, канавок, острых кромок. Теперь не применяют смазочные винтовые дорожки, часто приводившие к поломкам.

 

Хотя представления о конструкции оптимальной коробки передач и изменились, неизменным осталось стремление к снижению ее внешних размеров и массы при достаточной надежности. Однако современная коробка передач должна все же иметь достаточно большой внутренний объем для размещения в ней зубчатых колес большого диаметра. Такие колеса позволяют увеличить число зубьев и получить более благоприятные характеристики их обкатывания. Кроме того, благодаря меньшей нагрузке на зубья колеса могут быть более узкими. Стремление к сужению коробки передач, наблюдаемое в последнее время, объясняется меньшей длиной валов, что дает возможность уменьшить их диаметр, не опасаясь чрезмерного прогиба. Общая масса коробки передач при этом значительно снижается.

 

Для установки зубчатых колес применяют их напрессовку на гладкую цилиндрическую поверхность вала, а также скользящую посадку на гладкий вал со шлицами. Последнему способу, сохраняющему свободное вращение колеса на валу, отдают предпочтение. В мотоциклах для соревнований эндуро пока не нашли применения колеса с омедненным отверстием, полученным развертыванием, или с запрессованной бронзовой втулкой. Зато в настоящее время часто используются колеса, закрепленные на плавающей втулке. Для этого устанавливают игольчатые подшипники с сепаратором, часто разборные для удобства монтажа. Возможно также использование игольчатых подшипников без сепараторов.

 

Отдельные колеса переключаются с помощью торцовых кулачков взаимодействующих с кулачками колес своей или соседней ступени. Число кулачков обычно нечетное — три или пять. Их выполняют фрезерованием, боковые поверхности шлифуют, верхние кромки притупляют.

 

Правильное плавное переключение достигается высокой точностью изготовления с соответствующей термообработкой.

 

Важным параметром, о котором иногда забывают, является зазор между торцовыми кулачками двух входящих в зацепление колес. При малом угловом зазоре переключение затруднено, при большом происходит удар, сотрясающий всю трансмиссию при каждом уменьшении или увеличении газа. Обычно величина углового зазора лежит в пределах 10—15°.

 

Вопросы, касающиеся модуля и профиля зубьев, выходят за рамки этой книги. Однако можно напомнить основные положения, которых придерживаются при выборе зубчатых колес коробок передач для мотоциклов эндуро: первое — минимальное число зубьев равно 11; второе — наименьший модуль равен 2 мм; третье — рекомендуемый угол зацепления составляет 20°; четвертое — минимальная ширина головки зуба на окружности вершин составляет 0,5 мм; пятое — минимальный радиус закругления зуба у основания 0,2 мм; шестое все допуски — положительные.

 

Переключающие механизмы

 

Переключающие механизмы для мотоциклов эндуро в общем достаточно простые, без особых требований к конструкции и технологии их изготовления. Однако даже самая малая поломка, например, пружины, из-за невозможности ремонта или замены в условиях соревнований обычно означает неизбежное поражение. Таким образом, неисправность переключающего механизма может вывести из строя всю трансмиссию.

 

Поскольку переключение скользящей шпонкой часто отказывает, на мотоциклах эндуро используют в основном вращающуюся цилиндрическую или дисковую, а также перемещающуюся возвратно-поступательно плоскую кулису. Так как у наиболее широко применяемых сейчас шестиступенчатых коробок передач ход кулисы относительно велик, наибольшее распространение нашли цилиндрические вращающиеся кулисы.

 

Основным требованием к вилке механизма переключения является ее устойчивость к деформации. Важное значение имеет легкость хода вилки по валику и тщательность монтажа. При нейтральном положении и переключении ступеней передач аксиальное давление на вилку не должно вызывать местный нагрев, который может вызвать внезапную поломку.

 

Существует несколько вариантов переключающих механизмов, применяемых в мотоциклах эндуро. Все они хорошо зарекомендовал себя на практике. Очень важно при расчете автоматических переключающих механизмов добиваться как можно меньших нагрузок на возвратную пружину или пружины, а также обеспечить надежность упоров, не отказывающих даже при самом жестком переключении. Главными требованиями, касающимися эксплуатации переключающих механизмов, является легкость регулировки упоров и четкая фиксация передач.

 

В мотоциклах эндуро в последнее время автоматический переключающий механизм размещают под специальной крышкой на коробке передач, что позволяет быстро отрегулировать или отремонтировать этот механизм.

 

Другим современным элементом переключающего механизма является фиксация положения легко вращающегося желобчатого ролика большого диаметра, прижимаемого к проточке в переключающей кулисе, что значительно облегчает переключение.

 

Мотоциклы для соревнований эндуро должны выдерживать даже тяжелые падения без особых последствий. При этом важно, чтобы вал переключающего механизма был прочнее, чем его переключающий рычаг, так как поломка даже конца этого вала равносильна выходу гонщика из соревнований. В современных мотоциклах передняя часть переключающего рычага изогнута в направлении назад.

Пример комбинации переключающего механизма с устройством пуска двигателя

 

Автоматические коробки передач

 

Стремление к упрощению управления мотоциклом в сложных условиях пересеченной местности привело к изобретению автоматической коробки передач. Как уже сказано выше, для соревнований эндуро малопригодны бесступенчатые коробки передач. Автоматическая коробка позволяет переключать ее ступени без помощи гонщика.

 

Наиболее простым способом является использование нескольких центробежных муфт, первая из которых определяет передачу во время разгона при подаче газа. Следующие муфты последовательно включаются при увеличении скорости езды. Они вводят в действие более высокие ступени коробки передач, колеса низших ступеней вращаются вхолостую.

 

Преимуществом автоматических коробок передач является более быстрое переключение, недостатком — значительная сложность конструкции, высокие цена и масса. Кроме того, переключение осуществляется не всегда в точно необходимый момент.

 

Для мотоциклов эндуро разработаны эффективные фрикционные муфты для ручного переключения коробки передач, а также многоступенчатые коробки передач с ножным управлением, отвечающие современным требованиям.

 

Стартер

 

Еще одним элементом, имеющим исключительно важное значение для мотоциклов эндуро, является стартер. Его работа должна быть надежной не только в ответственный момент старта, но и при пуске двигателя, заглохшего, например, на тяжелой болотистой трассе. Применявшиеся прежде тросовые и электрические стартеры в настоящее время не используются. Пуск осуществляется ножным рычагом, вращающий момент которого через механизм свободного хода связан с коленчатым валом двигателя.

 

Наиболее важным параметром стартера является передаточное отношение между его валом и коленчатым валом. Выбор этого отношения сравнительно прост для мотоциклов с двигателями малого рабочего объема, которые легко прокручиваются как в холодном, так и в прогретом состояниях. В противоположность этому для мотоциклов с двигателями, имеющими рабочий объем 500 см3 и высокую степень сжатия, и особенно для мотоциклов с четырехтактными одноцилиндровыми двигателями с рабочим объемом более 500 см3 проблема пуска более сложна. Если передаточное отношение невысоко, то при полном повороте рычага стартера двигатель проворачивается только на один ход сжатия, что, конечно, недостаточно для его пуска. При более высоком передаточном отношении, наоборот, усталый гонщик может оказаться не в состоянии провернуть рычаг стартера. Наилучшим решением здесь оказалось сохранение относительно высокого передаточного отношения при использовании декомпрессора или при открывании выпускного клапана к моменту первого прокручивания.

Система пуска четырехтактного двигателя «Ямаха XT 550». Выпускной клапан автоматически открывается при начале движения пускового рычага управления

 

С целью повышения КПД для мотоциклов эндуро наиболее выгодной является пусковая система, работающая независимо от сцепления, а не привод пускового устройства через вал коробки передач. В первом случае пуск осуществляется быстрее и проще, без необходимости установки коробки передач в нейтральное положение. Кроме того, здесь исключена опасность чрезмерного повышения нагрузок и, как следствие, поломки зубьев коробки передач при старте.

 

Наибольшие недостатки пуска через свободно вращающееся колесо коробки передач и сцепление гонщик ощущает в самый ответственный момент: при пуске проскальзывает сцепление, и двигатель не проворачивается. Причем даже в том случае, когда во время езды сцепление не проявляло ни малейших признаков проскальзывания. Причина этого кроется в слишком высоком крутя щем моменте, передаваемом при пуске на сцепление, который превышает момент при нормальной работе двигателя. В таком случае необходимо быстро перевести двигатель в нормальный режим работы с помощью декомпрессора. Кроме того, здесь необходимо отрегулировать сцепление или выбрать иную систему пуска.

 

Вторичная передача

 

Самые большие неприятности для гонщика приносит вторичная цепь, которая требует постоянного ухода в ходе соревнований и часто выходит из строя. И все же вторичная цепная передача в условиях соревнований эндуро пока не имеет равноценной замены. Наибольшим преимуществом цепной передачи является возможность силовой связи довольно далеко удаленных друг от друга выходного вала коробки передач и заднего колеса при низкой массе, простоте и умеренной цене всех деталей.

 

Цепная передача обладает хорошей амортизационной способностью. Еще одним достоинством является простота смены передаточного отношения путем замены одной из звездочек, а также способность передавать вращающий момент даже при некоторых колебаниях расстояния между ведущей и ведомой звездочками, что имеет место в подвеске заднего колеса мотоцикла.

 

Кроме цепных на мотоциклах используются передачи и других типов.

 

Передачи с помощью зубчатых колес ставят лишь при малом межосевом расстоянии сопрягаемых колес, что возможно при двигателе, размещенном около заднего колеса. Такая компоновка используется в мотороллерах, но не может применяться на мотоциклах для соревнований эндуро.

Конструкция специального зубчатого ремня для привода заднего колеса: А — нейлоновое покрытие; Б — полиуретановая основа; В — силовой волокнистый слой из кевлара

 

Передачи плоским ремнем ушли безвозвратно в историю, а клиноременные передачи для увеличения передаваемой мощности должны иметь более высокую частоту вращения. Зубчатый ремень может заменить в некоторых случаях вторичную цепную передачу, но его использование в мотоциклах эндуро требует дальнейшей доработки.

 

Карданный вал является, без сомнения, важным элементом каждого дорожного мотоцикла с двигателем большого рабочего объема, однако для кроссовых мотоциклов неприемлемы его большая жесткость и масса. Кроме того, в ходе соревнований эндуро очень трудно оперативно изменять передаточное число карданной передачи и ремонтировать ее. Как результат на некоторых кроссовых мотоциклах с двигателем типа «боксер» карданная передача была заменена цепной.

 

Защитный кожух цепной передачи

 

Обычно для вторичной цепной передачи выбирают цепь с шагом 5/8″ и шириной 1/4″. На некоторых мотоциклах эндуро с двигателями малого рабочего объема используют цепь меньшего шага — 1/2″, а в мотоциклах с четырехтактным двигателем — более широкие цепи (3/8″). Отличающиеся надежностью двухрядные цепи не используются из-за их большой ширины и массы.

 

Одним из самых важных элементов конструкции цепной передачи является ее защитный кожух. В практике спортивного мотоциклостроения применялись как цепные передачи без кожуха, так и с легким кожухом, защищающим от прямых брызг с колес, или с кожухом, полностью закрывающим передачу. Однако использование легкого, лишь частично защищающего цепь, кожуха нельзя считать удачным, так как иногда он полностью забивается грязью, что приводит к поломке передачи.

 

Наиболее подходящими для мотоциклов эндуро являются кожухи, со всех сторон закрывающие цепную передачу. При этом кожух задней цепи связан с коробкой передач двумя упругими профилированными трубками. Цепь движется в этих трубках, опираясь цилиндрическими валиками и внутренними поверхностями боковых пластин на продольные направляющие. Этот радикальный способ защиты цепи, запатентованный предприятием «МЦ Чопау» (ГДР), применяется на всех современных спортивных мотоциклах. Отдельные конструктивные различия касаются передней части кожуха, которая может быть отлита заодно с картером двигателя или представлять собой крышку с приливом для крепления упругих трубок. Возможны и другие конструкции.

Первоначальная конструкция защитного кожуха в виде гибких профилированных трубок, разработанная предприятием МЦ

 

Достоинства и недостатки закрытого кожуха для защиты цепной передачи очевидны и без дальнейших пояснений. Следует лишь отметить, что в настоящее время 10—30% скоростных мотоциклов для шестидневных соревнований имеют такие кожухи. По мнению автора, они должны стать неотъемлемой частью каждого мотоцикла эндуро.

Кожух для защиты цепи мотоцикла «Симсон»

 

Натяжные и направляющие устройства

 

Необходимым дополнительным устройством для некоторых вторичных цепных передач в мотоциклах эндуро является направляющая нижней ветви цепи, как правило, не ведущий. Эти направляющие обычно крепятся к маятниковой вилке и в большинстве случаев значительно влияют на габариты конструкции. Направляющая должна ограничивать боковые отклонения цепи, предотвращая ее сброс со звездочек, а в экстремальных условиях, когда нижняя ветвь цепи погружается в грязь и песок, предохранять ее от повреждений.

 

Другую проблему при использовании цепной передачи создает изменение натяжения цепи при ходах сжатия и отбоя задней подвески. Поэтому конструкторы стремятся разместить цапфу маятниковой вилки как можно ближе к оси задней звездочки. Кроме направляющей для свободной нижней ветви цепи предусматривается также натяжной ролик, закрепляемый обычно на коробке передач или на маятниковой вилке несущей ветви. Другой ролик предназначен для верхней ветви цепи. Ролики предотвращают чрезмерное провисание и набегание цепи на головки зубьев, что может привести к ее разрыву.

Пример направления нижней ветви цепи в двух точках



Второй урок

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач, остановка, выключение двигателя мотоцикла:

Методические рекомендации — Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26. 12.2013 № 408: Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий: Учебный предмет «Специального цикла» Вождение транспортных средств категории «A» (с механической трансмиссией).

  • Место проведения занятия: Оборудованная учебная площадка для обучения вождению мотоцикла
  • Продолжительность занятия: 2 астрономических часа (120 минут)
  • Мотоциклы для обучения: Yamaha TW225, Stels Flex 250
  • Тема занятия: Начальное обучение вождению мотоцикла
  • Цель занятия: Отработка навыков начало движения на мотоцикле, переключения передач, движение на различных скоростях, выполнение разворотов. Постановка зрения. Умение правильно смотреть на дорогу при объезде препятствий. Управление мотоциклом стоя, одной рукой, использование (влияние) переноса массы тела пилота.

Учебный материал к теме занятия: Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя

Действия при пуске и выключении двигателя
Главный выключатель / Замок руля
Выполняет функции управления зажиганием и световыми приборами и используется для запирания руля.

Положение «ON» (ВКЛЮЧЕНО)
Питание подается на все электрические системы, и и включены фара, освещение прибора, передний и задний габаритные фонари и двигатель можно запустить. Ключ нельзя вынуть.

Положение «OF» (ВЫКЛЮЧЕНО)
Все электрические системы выключены. Ключ можно вынуть.

Никогда не переводите ключ в положение «LOCK» (ЗАПЕРТО) во время движения мотоцикла!

a. Нажать
b. Отпустить
c. Повернуть

Положение «LOCK» (ЗАПЕРТО)
Руль заперт и все электрические системы выключены. Ключ можно вынуть.

КАК ЗАПЕРЕТЬ РУЛЬ

  1. Полностью поверните руль налево или направо.
  2. Нажмите на ключ, установленный в положение «OF» (ВЫКЛЮЧЕНО), отпустите его в положение «LOCK» (ЗАПЕРТО).
  3. Выньте ключ.
КАК ОТПЕРЕТЬ РУЛЬ
Вставьте ключ и поверните его в положение «OF» (ВЫКЛЮЧЕНО).

Запуск холодного двигателя

Ручка пускового устройства (воздушной заслонки) Для запуска холодного двигателя требуется более богатая воздушно-топливная смесь, что обеспечивается пусковым устройством (воздушной заслонкой).
Переведите в положение «a» для использования пускового устройства (воздушной заслонки).
Переведите рычажок в положение «b» для возврата пускового устройства (воздушной заслонки) в исходное положение. Крышка топливного бака
Как снять крышку топливного бака:
Вставьте ключ в замок и поверните его на 1/3 оборота против часовой стрелки.
Поверните крышку топливного бака на 1/3 оборота против часовой стрелки и снимите его

Запуск прогретого двигателя

Выполняйте те же самые операции, что и при запуске холодного двигателя, за исключением того, что использовать пусковое устройство (воздушную заслонку) на горячем двигателе не нужно.

Топливный краник

Служит для подачи топлива в карбюратор, а также для фильтрации топлива. Топливный краник имеет три положения

Стрелка находится напротив надписи «OFF» (ЗАКРЫТ)
Когда рычажок краника установлен в это положение, подача топлива перекрыта. Всегда устанавливайте рычажок в это положение, когда двигатель не работает. Стрелка находится напротив надписи «ON» (ОТКРЫТ)
Когда рычажок краника установлен в это положение, топливо подается в карбюратор. Обычная езда на мотоцикле осуществляется при таком положении краника. Стрелка находится напротив надписи «RES» (РЕЗЕРВ)
Это обозначает «Резерв». Если во время езды у Вас закончилось топливо, переведите рычажок в это положение. Залейте топливо при первой возможности. Не забудьте перевести рычажок обратно в положение «ON» (ОТКРЫТ) после заправки.

Пуск двигателя мотоцикла

  1. Установите рычажок топливного краника в положение «ON» (ОТКРЫТ).
  2. Установите ключ в положение «ON» (ВКЛЮЧЕНО), а выключатель остановки двигателя в положение.
  3. Установите коробку передач в нейтраль.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При установке коробки передач в нейтраль должен включиться индикатор нейтрали, в противном случае необходимо проверить работоспособность электрической цепи мотоцикла.
  4. Включите пусковое устройство (прикройте воздушную заслонку) и полностью закройте дроссельную заслонку.
  5. Запустите двигатель, нажав на выключатель стартера.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель не запустился, отпустите выключатель стартера, подождите несколько секунд и повторите попытку. Для сохранения заряда аккумуляторной батареи каждая попытка запуска должна быть как можно более короткой. Не проворачивайте двигатель стартером дольше 10 секунд подряд.
  6. После запуска двигателя верните ручку пускового устройства (воздушной заслоки) назад на половину ее хода.
    ОСТОРОЖНО: Для продления службы двигателя всегда прогревайте его прежде, чем начать движение. Не допускайте резких ускорений с холодным двигателем!
  7. Когда двигатель прогреется, выключите пусковое устройство (откройте воздушную заслонку).

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель считается прогретым если он быстро реагирует на открывание дроссельной заслонки при выключенном пусковом устройстве (при открытой воздушной заслонке). Во избежание увеличения вредных выбросов не держите пусковое устройство включенным (воздушную заслонку прикрытой) дольше, чем это необходимо. Время использования пускового устройства зависит от окружающей температуры. При температуре выше 10 С пусковое устройство должно оставаться включенным примерно 7 секунд, а при температуре ниже 10 С необходимо держать пусковое устройство полностью включенным около 35 секунд, а затем перевести его ручку в промежуточное положение еще примерно на 2,5 минуты.

Действия при включении 1-й передачи и начале движения

Как трогаться с места и ускоряться:

  1. Выключите сцепление, нажав на его рычаг.
  2. Установите первую передачу в коробке передач. Индикатор нейтрали должен погаснуть.
  3. Постепенно открывайте дроссельную заслонку, одновременно плавно отпуская рычаг сцепления.

Действия при остановке и включении нейтральной передачи

Как производить замедление:

  1. Используя передний и задний тормоза, замедляйте движение мотоцикла.
  2. Когда скорость мотоцикла упадет до 20 км/час включите первую передачу. Если двигатель начинает глохнуть или работать очень неровно, выключите сцепление и остановите мотоцикл при помощи тормозов.
  3. Когда мотоцикл почти остановится, переведите коробку передач в нейтраль. При этом должен загореться индикатор нейтрали.

Действия при пуске двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, переключении с 2-й передачи на 1-ю, остановке, выключении двигателя

Как правильно переключать передачи на механической коробке передач

Многие автомобилисты с большим стажем попросту не признают автоматические трансмиссии, считая их неэкономичными и ненадёжными. Доля правды в этом есть, хотя современные автоматизированные коробки передач уже достигли по своим параметрам механические аналоги и в чём-то превзошли их.

Однако автоматическая трансмиссия всё равно стоит намного дороже — поэтому в массовом сегменте лидируют именно механические КПП.

Она хороша всем, за исключением удобства — потому у начинающих водителей возникает вопрос, как правильно переключать передачи на механике во время движения, а также при старте? Схема работы с механической трансмиссией достаточно проста, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Содержание

  • Старт
  • На ходу
  • Секреты экономичности
  • Общие рекомендации

Старт

Чтобы автомобиль начал движение, необходимо включить передачу и открыть подачу топлива в объёме, достаточном для ускорения. Казалось бы, всё предельно просто — сцепление, первая передача, газ.

Однако автомобиль вынужден преодолевать наибольшее усилие в момент, когда трогается с места — именно поэтому мотор нередко глохнет, оставляя водителя в недоумении.

Секрет заключается в плавном балансировании между двумя педалями: сцепления и газа, которые в определённый момент должны быть нажаты одновременно.

Конечно, речь идёт не о работе педалями, а об использовании механической трансмиссии.

Специалисты рекомендуют использовать для старта с сухой чистой поверхности первую передачу — крутящий момент, передаваемый ею к колёсам, очень высок, поэтому вероятность заглушить двигатель будет минимальной.

Передачу включать следует при полном выжиме педали сцепления, а рычаг нужно двигать плавно, стараясь не преодолевать резким усилием естественное сопротивление.

Если коробка передач начинает издавать неприятные звуки, а сопротивление резко перемещается, стоит вернуть рычаг механической трансмиссии в нейтральное положение, отпустить сцепление, вновь нажать педаль и повторить попытку. Когда нужная ступень будет включена, усилие на рычаге на долю секунды уменьшится, а затем он его движение остановится, поскольку он столкнётся с ограничителем в конце паза.

Если вы собираетесь ездить на автомобиле на протяжении холодного времени года либо в период осенних заморозков, нелишним будет освоить старт со второй передачи. Такая методика позволяет избежать пробуксовки колёс и не позволяет автомобилю сразу уходить в занос либо зарываться колёсами в снег.

Отличий мало — на механической трансмиссии стоит выбрать вторую передачу, однако балансирование педалями газа и сцепления должно быть намного более тонким, чтобы избежать повышенной нагрузки на силовой агрегат.

Стоит запомнить, что резкие движения рычагом коробки передач, быстрое поднятие ноги с педали сцепления, подача чрезмерного количества топлива негативно отражаются на трансмиссии и могут привести к её поломке в ближайшей перспективе.

На ходу

Когда машина движется, очень важно понимать, когда именно переключать ступени, чтобы уменьшить расход топлива, добиться оптимальной динамики и предотвратить поломку трансмиссии.

В интернете и некоторых пособиях часто встречается рекомендация, в которой каждой передаче соответствует определённая скорость движения.

Она полностью неверна, поскольку каждый автомобиль обладает своим уровнем мощности и индивидуально подобранными передаточными числами.

Новичкам можно порекомендовать обращать внимание на тахометр — у большинства машин зона экономичной работы мотора находится в диапазоне, примерно равном 2500–3500 об/мин. Если автомобиль движется при подобной частоте вращения коленвала, браться за рычаг не стоит.

Однако правильное переключение ступеней у спортивных автомобилей с высокооборотистыми моторами может осуществляться по-другому.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить, и проходить специальное обучение вождению скоростных машин, предлагаемое многими дилерами.

При повышении оборотов следует сменить ступень на высшую, не забывая полностью выжимать педаль сцепления и соблюдать правила предосторожности при перемещении рычага.

Аналогичным образом нужно поступить и при падении оборотов — однако передачу следует сменить на низшую. Переключаться лучше последовательно, используя при разгоне каждую передачу.

Конечно, можно перескакивать через 1–2 ступени трансмиссии, но при этом рекомендуется соблюдать исключительную осторожность в работе со сцеплением, чтобы не повредить валы коробки передач.

Механическая коробка передач хороша тем, что позволяет подготовиться к различным сложным ситуациям. В частности, правила переключения механической коробки передач предписывают включать пониженную ступень при:

  • Приближении к крутому подъёму;
  • Движении на опасном спуске;
  • Обгоне;
  • Крутом повороте.

Если использовать рабочую тормозную систему не представляется возможным, например, при движении под резкий уклон или по скользкой дороге, нужно начать торможение двигателем.

Для этого педаль газа стоит полностью отпустить, а затем постепенно менять передачи на низшие, пока автомобиль не достигнет нужной скорости.

Очень важно не допускать чрезмерного повышения оборотов двигателя, а также пытаться помогать трансмиссии рабочим тормозом, если это возможно.

Водители со стажем нередко ориентируются на звук мотора — однако чтобы переключать ступени «на слух», нужно привыкнуть к автомобилю. Наибольшим профессионализмом считается переключение передач по ощущению реакции автомобиля.

Водитель оценивает, насколько быстро автомобиль ускоряется при нажатии на газ и при наборе определённых оборотов меняет передачу, улучшая динамику автомобиля.

Однако это требует от него огромного опыта и привычки к конкретной машине.

Секреты экономичности

Как уже говорилось выше, диапазон в 2500–3500 об/мин считается для автомобиля наиболее экономичным. Специалисты рекомендуют выбирать именно его при равномерном движении со средней или высокой скоростью, чтобы уменьшить затраты горючего.

Некоторые водители считают, что, быстро переходя на повышенные ступени и удерживая частоту вращения коленвала на уровне 1000–1500 об/мин, они снижают расход топлива.

Такое мнение ошибочно — для ускорения с низких оборотов автомобилю требуется намного больше горючего, да и отреагировать на неожиданно возникающие ситуации водителю будет намного сложнее.

Чтобы узнать, как правильно переключать скорости, необходимо понять, какую компоновку используют современные механические трансмиссии. Как правило, пятая и шестая (а у некоторых производителей седьмая) передачи предназначены исключительно для снижения расхода топлива.

Максимальная скорость достигается на четвёртой либо пятой передаче, что зависит от количества ступеней. Раннее включение повышающей передачи не приведёт к снижению затрат горючего — обороты упадут до минимума, как в ситуации, описанной выше.

Кроме того, использование наибольших ступеней в городе неоправданно — их создавали для равномерного движения по загородному шоссе.

Общие рекомендации

Чтобы избежать преждевременной поломки коробки передач, ускоренного износа мотора и сцепления, стоит избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педалями, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовок.

Если же вас интересует, как менять передачи, чтобы уменьшить расход топлива, то необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне. При помощи механической КПП можно также тормозить мотором, предотвращая попадание в опасные ситуации.

Освоив правила переключения, вы сможете полностью контролировать свой автомобиль, добившись оптимальной динамики, минимальных расходов и абсолютной безопасности.

Источник: http://365cars.ru/vozhdenie/pereklyuchenie-peredach-na-mehanike.html

Как переключать передачи на машине и мотоцикле?

Краткое содержание статьи:

  • Общие сведения
  • Навыки работы педали сцепления
  • Переключение передач с механикой
  • Повышение и понижение передач
  • Переключение передач на мотоцикле
  • Управление с механической трансмиссией на мотоцикле
  • Управление мотоциклом с полуавтоматической коробкой передач


Несмотря на кажущуюся популярность машин с автоматической трансмиссией, на наших дорогах довольно автомобилей с механической КПП. Управление такой машиной требует от владельца определенной сноровки и знаний. Многие удивляются, как переключать передачи на машине в наше время, но, тем не менее, МКПП считается наиболее надежным механизмом для автомобиля, чем ее автоматический аналог.

Общие сведения

Перед тем, как начать движение автомобиля, необходимо определиться с назначением педалей. За сцепление отвечает крайняя левая педаль, которая непосредственно участвует в процессе переключения скоростей. Крайняя правая педаль несет ответственность за работу двигателя и называется «газ», последняя средняя педаль называется «тормозом», и управляет снижением скорости машины.

Таким образом, нажимая педаль сцепления, можно переключить передачу автомобиля. Кроме того, ее нужно уметь плавно отпускать, тогда машина будет ехать легко и быстро, а также мягко и без рывков.

Навыки работы педали сцепления

Любой навык, даже такой несложный, как переключить передачи на механике, нуждается в тренировке. Чтобы потренировать свое умение левой ногой управлять педалью сцепления, понадобится удобная обувь. Вы будете комфортно себя чувствовать в туфлях на низком каблуке, а также кроссовках.

После того, как педаль выжата в пол, нужно переключить рычаг трансмиссии на другую передачу. После этого, благодаря воздействию пружины, педаль способна сама вернуться в предыдущее положение, но делать это не рекомендуется. Педаль можно отпускать плавно, не допуская рывков. Повторить движение стоит несколько раз, пока педаль не будет опускаться плавно автоматическим движением.

Переключение передач с механикой


Прежде чем вы освоите науку, как переключать передачи на машине, вам необходимо начать движение, стронув автомобиль с места. Вот алгоритм действий в начале движения:

Сев за руль, нужно отрегулировать водительское сиденье в соответствии с личными габаритами. После этого важно проверить положение рычага трансмиссии автомобиля.

Если рычаг находится в положении передачи, то есть его движение вправо или влево не возможно, то необходимо выжать сцепление, перевести рычаг в положение нейтральной скорости.

Это единственный вариант, когда очень плавно отпускать сцепление не обязательно.

Теперь необходимо начать движение. Запускаем двигатель, выжимаем педаль сцепления до упора. При этом рычаг переводим в первое положение и отпускаем педаль сцепления при начале движения автомобиля. Все действия необходимо выполнять очень плавно, не допуская рывков и не прилагая усилий.

Далее правой ногой нужно нажать на газ, но при этом стрелка тахометра не должна покидать зеленую зону. Как только скорость машины превысит 5 км/ч, управление производится двумя педалями до того, как понадобится необходимость в повышении передачи.

Стоит запомнить, что педаль сцепления управляется левой ногой, а остальные — правой.

Повышение и понижение передач


Водители, которые не имеют опыта использования механики, могут повышать передачу, наблюдая за показателями спидометра. Более опытные автовладельцы делают это, прислушиваясь к звуку работающего мотора. Однако, в любом случае, для повышения передач потребуется отпустить педаль газа, выжать сцепление, переключить передачу, плавно отпустить сцепление.

Торможение на автомобиле с механикой проходит аналогично. Как и при ускорении, переключение передач нужно делать при достижении определенных показателей скорости.

Переключение передач на мотоцикле

Владельцы мотоциклов отличаются молодостью и горячим нравом. Однако требования по эксплуатации и уходу за техникой предъявляются к ним не меньшие, чем к более старшим и опытным любителям.

Новички, порой, считают, что наука о том, как переключать передачи на мотоцикле очень сложная и, практически, не постижимая. Однако успешное использование МКПП более опытными пользователями подтверждает ложность подобных страхов.

Сегодня мы рассмотрим действия мотоциклиста, управляющего агрегатом с механической и полуавтоматической коробками.

Управление с механической трансмиссией на мотоцикле


Чтобы понять, как переключать передачи на мотоцикле с механической коробкой, необходимо четко понимать, где находится каждый из органов управления. Здесь, в отличие от автомобиля, все немного сложнее. Само сцепление представляет собой небольшой рычажок на левой ручке, тогда как педаль переключения передач — под левой ногой. Повысить скорость можно, поднимая педаль вверх, понизить — опуская вниз.

Алгоритм начала движения сложностью не отличается. Для этого необходимо завести агрегат и сесть на него, переведя педаль переключения скоростей в нейтральную позицию. Чтобы придать мотоциклу первоначальное ускорение, необходимо:
убрать газ;
выжать педаль сцепления:
перейти на первую скорость;
убрать ногу с педали передач;
добавить газу;
опустить сцепление;

еще добавить газу.

Источник: http://autoshaker.ru/kak-pereklyuchat-peredachi.html

Как переключать скорости на механической коробке передач

Сегодня автомобильный рынок просто переполнен экземплярами, снабженными роботизированной или автоматической коробкой передач. Технические характеристика автомата отнюдь не уступают, а в чем-то и превосходят свои механические аналоги.

А пользуются высоким спросом среди автолюбителей, благодаря упрощенному процессу вождения, ввиду исключения необходимости переключения скоростей. На вторичном авторынке, соотношение продаваемых моделей средней ценовой категории продолжает оставаться в пользу «механики».

Главное – это переключение скоростей на механической коробке передач.

Переключаем скорости на «механике»

Предназначена коробка передач для генерации придаточного отношения вращательной скорости к колесам автомобиля от двигателя. Ступени коробки (передаточные числа) должны переключаться водителем вручную, посредством селектора. Благодаря механизации, требующей участия человека, данный вид коробки передач получил название «механическая».

Работает МКПП совместно со сцеплением, механизмом, передающим крутящий момент на колеса требующим движения авто, позволяющий смягчить процесс переключения передачи, не отключая при этом обороты ДВС. В противном случае, крутящий момент, необходимый для движения автомобиля, может разнести коробку на куски.

Возможность управлять сцеплением дает возможность педаль, находящаяся внизу, под ногами водителя в непосредственной близости от тормоза и акселератора. Основное правило для долговременной работы – переключение передач на полюбившейся механике производится только при выжатой до упора педали сцепления.

ВАЖНО! Коробка передач, подержанных авто импортного производства может оказаться с нестандартной схемой их включения.

Начинаем движение на автомобиле с «механикой»

Главный вопрос – как тронуться с места на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач? Запустив двигатель и убедившись, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральном положении, нажмите до упора на педаль, которая находится с левой стороны и переведите руку КПП в нейтраль.

Попытка поставить рычаг МКПП в нейтральное положение при невыжатом сцеплении грозит серьезными повреждениями коробки передач. Левая нога водителя должна быть всегда в состоянии готовности взаимодействия с педалью сцепления.

В этих действиях и заключен смысл управления автомобилем с механической коробкой передач.

Подготовившись к началу движения, настройтесь на выполнение следующих действий. Выжимайте левой ногой, педаль сцепления до самого пола и включите первую передачу правой рукой. В то же время левой контролируйте руль вашего авто.

После включения передачи (схема переключения скоростей обычно располагается на рычаге) вы готовы тронуться с места. Для того, чтобы не отвлекаться во время движения на коробку передач, следует довести эти действия до автоматизма.

Потренироваться можно с выключенным двигателем.

ВАЖНО! Отпустив сцепление, начинайте потихоньку газовать. После включения передачи, плавно уберите левую ногу с педали. Если ваши действия правильны – автомобиль начнет медленное движение. В этом и заключается секрет плавного начала движения на МКПП.

Многое зависит от работы сцепления конкретной машины. Обычно, сцепление «схватывается» в середине движения педали. В этот момент правой ногой начинайте нажимать педаль газа. Не забывайте – резкое нажатие повлечет за собой остановку работы двигателя.

…  Степень сжатия двигателя

Переключение скорости во время движения

Во время движения автомобиля необходимо производить переключение передач плавно во избежание поломки трансмиссии. В автошколах учат, что каждая передача соответствует определенной скорости движения автомобиля.

Во время поездки на автомобиле с МКПП, водитель собственноручно регулирует рычаг скоростей коробки передач. Обычно такой вид коробки имеет 5 передних передач, а также – одну заднюю. В процессе движения водитель должен смотреть на дорогу, а не отвлекаться на коробку передач, поэтому очень важно регулярно тренироваться, пока данные действия не будут выполняться автоматически.

Совет! Не забывайте, что при резком отпускании педали сцепления машина может заглохнуть. Все движения в процессе управления автомобилем должны быть плавными, включая и переключение передач на вашей механике. При переключении передач не забывайте следить за показания тахометра.

Чтобы переключение любых скоростей было своевременным, следует ориентироваться как на скорость, так и на количество оборотов двигателя. Если обороты повышаются, то и ступень следует перевести на повышенную, так же и в случае с падением оборотов – ступень переводите на понижение.

Преимуществом механической коробки переключения передач является то, что она гораздо лучше приспособлена к нестандартным ситуациям. К примеру, понижение ступени рекомендуется в следующих случаях:

  •  Движение в подъем под большим углом.
  • Резкий спуск.
  • Крутой поворот.
  • Необходимость обгона.

Если тормозной силы оказывается недостаточно, сбросить скорость можно за счет снижения работы двигателя. При этом отпускают педаль газа, а затем начинают постепенно переключать передачи, пока скорость движения не станет приемлемой.

Очень важно, чтобы обороты двигателя не превысили определенный порог – иначе вовремя затормозить таким способом будет невозможно. Опытные водители могут оценить работу двигателя по звуку и при торможении ориентироваться только на слух.

При каких оборотах проводится переключение передач

Переключение передач на автомобиле производится после выбора подходящих оборотов двигателя. Главная проблема состоит в том, что разные модели автомобиля имеют разные показатели оптимальных для смены передачи оборотов.

…  Бустер для запуска двигателя автомобиля

Кроме того, существует несколько разновидностей коробок передач. Спортивные МКПП обладают расширенным диапазоном скоростей, что позволяет минимизировать количество переключения и двигаться на одной и той же передаче с разной скоростью.

При холостом ходу обороты двигателя составляет от 600 до 800 оборотов в минуту, а для движения их количество должно быть выше полутора тысяч. Для переключения передач обычно используют промежуток между 2,5 и 3,5 тысячами оборотов в минуту, при этом передача, на которой автомобиль в этот момент движется, не важна.

Как правильно тормозить?

Техника торможения при помощи коробки передач крайне важна – от нее зависит не только эффективность торможения, но и безопасность участников дорожного движения. При резких поворотах или гололеде задача усложняется.

Важно! Если вы еще не слишком опытный водитель, стоит прислушаться к советам специалистов и взять их на вооружение, чтобы чувствовать спокойствие и уверенность в своих силах на дороге.

Способы безопасного торможения:

  1. Торможение при помощи двигателя. Это оптимальный вариант, подходящий практически для любой ситуации. Его можно использовать и на мокрой дороге, и на обледенелой, а также при поломках тормозов. Торможение достигается переключением передач и перегазовкой.
  2. Комбинированное торможение почти аналогично первому способу.

    Но все описанные действия сочетаются с плавным нажатием на педаль тормоза. Этот способ обеспечивает более быстрое торможение.

  3. Торможение «накатом». Используется на небольшой скорости или в экстренных случаях. При обычной езде этот способ использовать не советуют, так как он не самый безопасный из перечисленных.
  4. Комбинированное торможение с постоянной передачей. Производить его нужно аккуратно – если двигатель лишится тяги, водитель не сможет контролировать движение автомобиля.
  5. Резкое торможение – используется в чрезвычайных ситуациях, торможение достигается одновременным давлением на тормоз и сцепление, пока автомобиль окончательно не остановится.

Если провести торможение правильно, можно сократить не только расход горючего, но и износ двигателя.

Секреты экономичности

Самый экономичный расход топлива происходит в режиме работы двигателя от двух с половиной до трех тысяч оборотов в минуту.

Некоторые водители не соглашаются с этой точкой зрения.

Они полагают, что расход топлива снижается на тысяче-полутора тысячах оборотов в минуту при удержании частоты вращения и быстром переходе на более высокие ступени передач.

Это мнение неверно – чтобы ускориться автомобилю потребуется гораздо больше горючего, а реагировать на изменение ситуации водитель будет гораздо медленнее, чем при оборотах около трех тысяч.

СОВЕТ! Чтобы определиться, как правильно производить переключение скоростей на механике, важно знать, какая компоновка применяется в последних моделях автомобилей с механической коробкой передач. Чаще всего передачи с пятой по седьмую предназначены именно для экономии топлива.

Максимальной скорости можно добиться на четвертой передаче или же на пятой. Если включить повышение передач слишком рано, обороты снизятся, и расход топлива возрастет. Кроме того, последние ступени были созданы для езды по загородным магистралям, а не по городским улочкам.

Источник: https://motoran.ru/interesnoe/perecluchenie-skorosti-na-mkpp

Обучение как переключать скорости на машине. Переключение скоростей на механической коробке передач. Как правильно переключать передачи на механике? Правильное переключение передач механической коробки

Наличие в автомобиле механической коробки переключения скоростей предусматривает переключение передач водителем вручную.

Большинство транспортных средств с «механикой» оснащаются агрегатом с 5-6 передними передачами и одной для заднего хода.

Имея представление о взаимодействии двигателя и данного вида трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями о принципах управления «механики» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения данного типа авто.

Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач


Освоить технику вождения автомобиля с «механикой» возможно при понимании принципов работы данного механизма, назначении рычага и педалей, и правил управления ими:

  1. Педаль сцепления
    . Служит для разъединения крутящего момента, передающегося от двигателя к трансмиссии при переключении передачи и экстренном торможении. На механической КПП она выжимается исключительно до упора.
  2. Нейтральная скорость
    . Данное положение коробки передач не позволяет передаваться крутящему моменту от двигателя к колесам. С нее водитель может включить любую передачу, включая заднюю.
  3. Первая скорость
    . Предназначена для начала движения.
  4. Передача заднего хода
    . Позволяет разгоняться быстрее, чем на первой скорости, но не предназначена для длительного использования, не являясь средством основного передвижения.
  5. Педаль газа
    . Регулируя частоту оборотов коленчатого вала, позволяет водителю при любых режимах езды использовать .

Теоретическая часть знаний по управлению автомобилем с МКПП включает в себя знания последовательности действий для начала движения авто и правильного переключения скоростей при движении и торможении.

Как начинать движение на автомобиле с механической коробкой передач


Перед началом движения водитель должен настроить положение сидения так, чтобы иметь возможность беспрепятственно выжимать педали и иметь комфортное положение для езды, после чего выполняются следующие действия:

  1. Рычаг переводится в нейтральное положение, предварительно выжав сцепление.
  2. Запустить и прогреть двигатель. Для снижения нагрузки на стартере, при запуске можно выжать педаль сцепления.
  3. Для начала движения выжимают сцепление, включают 1ю скорость, снимают стояночный тормоз, и, постепенно, отпуская сцепление, добавляют педалью «газа» обороты двигателя. Данная операция требует определенного опыта для умения правильно балансировать педалями, чтобы двигатель не заглох без достаточного числа оборотов, или не было слишком резкого старта при слишком высоких.

Считаете, что МКПП слишком сложно устроена для вас? У автоматической коробки свои недостатки — у многих .

Как правильно переключать передачи на механике во время движения


При езде на автомобиле для снижения расхода топлива, оптимальной динамики движения и предотвращения поломок трансмиссии, очень важно понимать момент переключения передачи. Стандартные рекомендации, которые даются для всех типов машин, где каждая передача привязана к своей скорости движения, не совсем верна, так как все авто обладают своими передаточными числами КПП и мощностью двигателя.

Переключение передачи с низшей на высшую и наоборот выполняют в зависимости от скорости движения машины. Опытный водитель переключает передачи на уровне рефлекса
, что достигается во время практической езды.

Неопытный водитель должен помнить об определенных правилах переключения: после достижения необходимой скорости нога с педали газа убирается, одновременно выжимается сцепление, далее рычаг переключения передач переводится в следующее положение, выждав секунду на нейтральной скорости.

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг переведен в нужное положение, плавно отпускают педаль сцепления и выжимают педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость машины должна возрасти. Далее продолжают движение на этой же передаче, или ускоряются для переключения на следующую.

Кроме набора скорости, не нужно забывать и об обратном действии переключения передач, то есть о переходе с более высокой на низкую.

Это необходимо при быстром торможении, для чего нужно отпустить «газ», притормозить, выжать сцепление, включить пониженную передачу и отпустить сцепление.

Выполняя такое переключение, нужно учитывать, что более низкая передача предполагает более плавное отпускание сцепления, чтобы не вызвать занос машины, особенно опасный на скользкой дороге.

На каких оборотах нужно переключать передачи


Механическая КПП позволяет автомобилю при одних и тех же оборотах двигателя перемещаться с различной скоростью, то есть на одинаковой частоте вращения коленвала двигателя у машины есть возможность развивать различную скорость.

На самой низкой передаче транспортное средство будет иметь максимальное тяговое усилие, а на самой высокой – скорость.

Коробка передач позволяет использовать двигатель в том диапазоне оборотов, который наиболее выгоден с точки зрения экономичности и максимальной отдачи.

Правильное переключение передач при езде
– это золотая середина в диапазоне оборотов, которая соответствует максимальному крутящему моменту и мощности. А первый показатель определяет интенсивность ускорения автомобиля.

Инженерные расчеты и эксперименты показывают, что для восьмиклапанного бензинового двигателя с рабочим объемом 1,0-2,5 л переключение на повышенную передачу будет оптимально при оборотах 3-4 тыс.

об/мин, когда крутящий момент близок к максимальному.

В инструкции по эксплуатации автомобилей это выражают через скорость, оговаривая ее максимальное значение для каждой передачи.

К примеру, при двигателе объемом 1,2-2,0 л с 5-ступенчатой КПП при умеренной езде, скорость движения на 1й передаче не должна превышать 35 км/ч, на 2й – 50-60 км/ч, на 3й – 90 км/ч, а на 4й – 130 км/ч.

При этом допустимо кратковременное превышение указанных значений на 10-15 км/ч на подъеме или при обгоне, загнав на несколько секунд стрелку тахометра в красную зону.

Как правильно тормозить


Управление автомобилем с МКПП
включает в себя умение правильно снизить скорость и остановиться при движении. В автошколах учат, что движение транспортного средства при нейтральном положении рычага нужно исключить из практики каждодневной езды, особенно на мокрой и скользкой дороге. Для этого используются следующие типы торможения:

1. Двигателем. Предназначается для снижения оборотов и остановки в тяжелых метеоусловиях, для чего необходимо:

  • Отпустить «газ»;
  • Медленно нажать на педаль тормоза;
  • Перед полной остановкой машины выжать сцепление, чтобы не дать мотору заглохнуть;
  • Переключиться на нейтральную передачу.

2. В сухую погоду. Помогает резко затормозить на сухой дороге:

  • Отпустить «газ»;
  • Выжать сцепление;
  • Нажать на тормоз и придерживать педаль, пока авто полностью не остановится;
  • Включить нейтральную скорость и стояночный тормоз.

3. Плавное торможение. Применяется для снижения скорости движения автомобиля:

  • Отпустить «газ»;
  • Не касаясь педали сцепления, плавно нажать на тормоз;
  • При сбавлении скорости до необходимого значения, выжать сцепление и перейти на нужную передачу.

С появлением АКПП все оценили ее достоинства в плане удобства управления автомобилем. Однако учитывая ее недостатками, определенное число водителей предпочитает использовать МКПП.

Если раньше вам не доводилось ездить на машине с такой коробкой передач, то готовьтесь к тому, что вам действительно придется заново переучиваться ездить на машине.

Тем сегодняшней статьи будет посвящена тому, как правильно переключать передачи на механике во время движения.

Умение владеть техникой переключения на МКПП очень важно, потому как такой вид трансмиссии позволяет полностью контролировать поведение автомобиля на дороге
. Кроме того, механика концентрирует постоянное внимание водителя, а также учит заранее просчитывать дорожную ситуацию, чтобы избежать аварий.

На первый взгляд, это довольно сложно, однако постоянные тренировки оттачивают все действия до автоматизма, а значит, овладеть механикой можно только постоянно практикуясь.

Теперь немного теории. Для начала, необходимо научиться трогаться. Как на автомате, рычаг переключения должен стоять в нейтральном положении, чтобы исключить самопроизвольное начало движения. Для большей уверенности рекомендуется выжимать сцепление. Последнее действие снижает нагрузку на стартер, так как ему не придется раскручивать первичный вал КПП.

Как только двигатель прогреется, а вы решите начать движение, выжмите сцепление, затем включите первую передачу. Теперь самое ответственное – нужно медленно отпустить сцепление, а также добавлять обороты двигателю. Делать это нужно как можно плавно, но быстро, чтобы не сжечь фрикционный диск.

Конечно, с первого раза это может не получиться, но постоянные тренировки и практика помогут вам быстро освоиться с управлением.

После того, как вы научитесь трогаться, самое время изучить принципы разгона
. Это очень сложная тема, потому как многие начинающие водители попросту забывают включать передачи и продолжают наращивать скорость на первой передаче.

  • Во-первых, это вредно для двигателя, так как он начинает работать под большой нагрузкой
  • Во-вторых, многократно увеличивается расход топлива. Поэтом запомните простое правило. Раскрутили двигатель до нужного диапазона оборотов – переключаемся.Самое изменение ступени происходит следующим образом: педаль газа нужно отпустить и резко выжать сцепление. Пока сцепление выжато, необходимо включить следующую передачу и плавно, но уже быстрее отпускать сцепление. В этом случае также добавляется газ. Как только это получится без рывков и падения скорости, значит, вам все удалось.

Посмотрите видео о том как плавно тронуться на механике


https://youtu.be/rAkN_mUw42g

Многие водители спорят о том, когда лучше переключать передачу. Действительно, это очень острая тема в наше время, потому как все автомобили разные. Однако для бюджетных автомобилей все же сформировались некоторые нормы. Все переключения осуществляются при 2500-3000 оборотах
.

Однако стоит отметить, что чем они выше, тем быстрее автомобиль будет разгоняться, но потреблять больше топлива, поэтому необходимо найти среднее. Если вам неудобно пользоваться тахометром или у вас его просто нет, то можно пользоваться и спидометром:1.

0-20 километров в час – это 1 передача

Источник: https://bugulma-lada.ru/tyuning/obuchenie-kak-pereklyuchat-skorosti-na-mashine-pereklyuchenie-skorostei-na.html

Езда на мотоцикле: 9 шагов (с изображениями)

Вы научились заводить мотоцикл, заставлять его двигаться и поворачивать. К сожалению, вы не преуспеете на дорогах общего пользования, если застрянете на первой передаче. Далее вам нужно поработать над ускорением, замедлением и переключением передач.

Одна из радостей мотоцикла в том, что единственная сложная передача — первая. Когда велосипед движется, переключение передач становится намного проще. Когда нужно переключаться, полностью зависит от вашего мотоцикла, вашей ситуации вождения и вашего стиля езды.Вообще говоря, более спортивный стиль вождения способствует более позднему переключению передач, а более экономичный стиль — более раннему.

Примерная передача, которая будет задействована:
0-15 миль / ч — 1-я
15-30 миль / ч — 2-я
30-45 миль / ч — 3-я
45-55 миль / ч — 4-я
55-65 миль / ч — 5-я
65+ миль в час — 6-я

Акцент на приблизительной идее. Спортбайк с объемом двигателя 1000 куб. См может разогнаться до 70 миль в час на 2-й передаче, если вы захотите (хотя я бы не рекомендовал этого).

При разгоне, когда вы чувствуете, что хотите переключиться на более высокую передачу, существует процедура:
1.Вытяните сцепление и отпустите дроссельную заслонку.
2. Поднимите рычаг переключения передач и верните его в исходное положение.
3. Нажмите на дроссельную заслонку, когда вы отпускаете сцепление.

Когда вам нужно снизить скорость на мотоцикле, следует помнить одну ключевую вещь: подавляющее большинство (70% или более) вашей тормозной способности обеспечивается передним тормозом. Если вы хотите замедлить движение, есть два основных способа: торможение двигателем и обычное торможение.

Торможение двигателем использует естественное сопротивление двигателя для замедления мотоцикла.Это делается путем отпускания сцепления и снижения оборотов двигателя, а также путем возможного переключения на пониженную передачу. Следите за тем, чтобы при этом не заглохнуть мотоцикл.

Обычное торможение — это просто использование дисковых тормозов, как на автомобиле. Просто нажмите на передний тормоз и одновременно нажмите на задний тормоз.

Если вы чувствуете, что вы снизили скорость настолько, что вам нужно переключиться на пониженную передачу, процедура очень похожа на переключение на повышенную.
1. Вытяните сцепление и отпустите дроссельную заслонку.
2. Ударьте рычаг переключения передач вниз и верните его в исходное положение.
3. Нажмите на дроссельную заслонку, когда вы отпускаете сцепление.

Если вы приближаетесь к полной остановке, обязательно включите сцепление, чтобы не заглохнуть велосипед. Когда вы собираетесь остановиться, поставьте левую ногу на землю (правая нога все еще должна тормозить). Остановившись, поставьте и правую ногу на землю.

Если при торможении вы заблокируете шину, и она начнет буксовать, то ваши действия будут зависеть от шины.Если это задняя шина, лучше всего держать шину заблокированной до тех пор, пока вы снова не начнете движение по прямой или не остановитесь. Если вы отпустите задний тормоз во время заноса или заноса, это может привести к тому, что задняя часть велосипеда практически вернется на место, что может привести к тому, что вы слетите с велосипеда. Если вы заблокируете передний тормоз, немедленно отпустите его и медленно снова включите. Блокировка переднего тормоза может быть опасной, так как вы можете попасть за руль или переднее колесо, чтобы порезаться (резко повернуть в сторону).

Советы по езде: плавное переключение передач

Плавное переключение передач делает больше, чем просто заставляет вас выглядеть и звучать как профессионал.Это также:

  • Облегчает управление велосипедом
  • Поддерживает нагрузку на шасси (и, следовательно, устойчивость)
  • Предотвращает блокировку заднего колеса
  • Более безопасный, увеличивает количество времени, которое у вас есть для ввода данных и контроля над мотоциклом

Если ваш велосипед не оснащен устройством быстрой переключения передач, плавное переключение передач потребует некоторой практики. Хорошая новость в том, что как только вы задействуете мышечную память, вы станете более плавным, безопасным и лучшим гонщиком.

Плавное переключение на более высокую передачу довольно просто — важно подходить к вашим сменам как к одному плавному движению, а не к нескольким отдельным действиям, каждое из которых требует начала и конца.

Вот что мы имеем в виду: рычаг переключения передач сначала закрывает дроссельную заслонку, затем включает сцепление, затем нажимает на переключатель, затем отпускает сцепление, а затем открывает дроссель. Все это, конечно, происходит довольно быстро, но не обязательно гладко .

Однако плавное переключение передач начинается с того, что ей нужно понять, где (и что!) Зона трения ее рычага сцепления .На некоторых велосипедах он находится рядом с рукояткой, на других — почти до конца хода рычага, а на других — где-то посередине. Вся функциональность вашего сцепления происходит внутри этой маленькой зоны. Так, например, если ваша зона трения близка к захвату, вы знаете, что вам нужно будет втянуть рычаг достаточно далеко, прежде чем что-то произойдет. И наоборот, когда вы отпускаете, сцепление снова включается почти сразу.

Изображение любезно предоставлено msgroup.org.

Практическое упражнение № 1 — На безопасной открытой площадке, например на стоянке, с остановленным, но работающим велосипедом и на первой передаче медленно отпускайте рычаг сцепления, пока не почувствуете, что велосипед начинает двигаться.Это означает, что сцепление включено. Обратите внимание, где находится рычаг. Продолжайте медленно отпускать рычаг, нажимая нежно дроссельной заслонкой , если необходимо , чтобы мотоцикл продолжал работать, пока вы не почувствуете, что сцепление полностью снова включилось и байк неуклонно катится вперед. Вы нашли свою зону трения!

Теперь, когда вы знаете, где находится ваша зона трения, вы знаете, что вам нужно беспокоиться только о том, что происходит внутри этой небольшой области. Остальное движение рычага — просто пустое пространство и время.Помните об этом, когда мы перейдем к следующей части уравнения: рычагу переключения передач.

Вставьте носок под рычаг и слегка надавите вверх — этого недостаточно, чтобы полностью включить передачу. Запомните в уме, какое давление требуется, прежде чем вы почувствуете сопротивление — это и есть фактическая точка сдвига.

Ваша цель — нажать на рычаг сцепления и по мере приближения к точке трения прикладывать большее давление пальцем ноги. Велосипед переключится на более высокую передачу, и вы можете плавно отпустить рычаг сцепления, не забыв, где находится точка повторного включения.

Конечно, ваша рука дроссельной заслонки все это время не простаивает, но ей не нужно делать столько, сколько вы думаете .

При переключении на повышенную передачу, особенно при быстром ускорении, например, при выезде на автостраду, нужно лишь частично закрыть дроссельную заслонку при переключении на . По мере того, как переключение передач становится более плавным и быстрым, обороты двигателя не успевают упасть, а движение дроссельной заслонки минимально.

Практическое упражнение № 2 — На длинном, прямом участке дороги с небольшим движением или без движения (большая парковка тоже работает), продолжая нажимать на нижнюю часть рычага переключения передач, тренируя сцепление.Поэкспериментируйте с дроссельной заслонкой, чтобы узнать, сколько требуется, чтобы свести движение велосипеда к минимуму. Вы поймете, что получили это, когда почувствуете, как мотоцикл плавно ускоряется без пауз, даже когда вы переключаетесь, как автомобиль с автоматической коробкой передач.

Теперь самое сложное: переключение на пониженную передачу. Уловка с переключением на пониженную передачу заключается в том, что вы не можете «жульничать» с дроссельной заслонкой и сцеплением так же сильно, как с переключением на повышенную. Допустим, вы едете по быстрому участку дороги и приближаетесь к крутому повороту. Вы закрыли дроссельную заслонку, вытащили сцепление до точки его трения и переключили передачу на более низкую (и благодаря вашей практике переключения на более высокую передачу вы делаете красиво, плавно и быстро).Теперь вам нужно восстановить обороты двигателя, чтобы при отпускании рычага сцепления пониженная передача снова включалась плавно. В противном случае ваше заднее колесо может заблокироваться и вызвать скольжение или то, что мы называем «прыжком заднего колеса». Не очень опасно, если вы едете по прямой, но совсем другое дело, если вы входите в угол.

Есть два основных подхода к плавному переключению на пониженную передачу, которые мы будем называть «всплеском» и «скольжением».

Переключение — это классическая гоночная техника, при которой вы «нажимаете» дроссель, чтобы соответствовать увеличенным оборотам двигателя при переключении на пониженную передачу.Скорее всего, это потребует некоторой практики, поэтому не расстраивайтесь, если вы не поймете это сразу.

Когда вы отпускаете рычаг сцепления назад, как только вы достигнете края его точки трения, дайте дроссельной заслонке «щелчок». В первый раз, когда вы попробуете это, байк, скорее всего, подскочит — никто не поймет, что с первого раза. Поэтому, когда вы тренируетесь, убедитесь, что вы находитесь на прямой открытой местности без движения и препятствий.

Уловка состоит в том, чтобы в конечном итоге иметь возможность точно рассчитать время «мигания», точно согласовывая обороты двигателя при каждом переключении на пониженную передачу. Эй, если бы это было легко, каждый был бы Валентино Росси.

Второй способ, проскальзывает , проще, но медленнее. Вместо того, чтобы отпускать сцепление одним быстрым движением, что приводит к «щелчку» дроссельной заслонки, вы выигрываете время и немного проскальзывает, когда вы плавно открываете дроссель . Вы чувствуете ту золотую середину, где сцепление снова включается, и вы открыли дроссельную заслонку достаточно, чтобы байк плавно вернулся в исходное положение с того места, где он остановился.

Многие современные велосипеды оснащены так называемым скользящим сцеплением, которое выполняет работу по скольжению за вас.По моему опыту, они неплохо справляются с подскакиванием задних колес, но мне все еще нравится практиковаться в увеличении дроссельной заслонки, чтобы соответствовать оборотам. Это хороший навык, который нужно поддерживать просто ради гладкости!

У вас есть несколько советов или хитростей по плавному переключению передач, которыми вы хотите поделиться? Оставьте комментарий ниже или отправьте нам письмо по адресу [email protected] com.

Как управлять мотоциклом с ручным управлением для новичка?

Что необходимо учитывать при вождении мотоцикла с ручным управлением

Прежде чем начать нашу главную тему сегодня, мы должны знать, что сцепление используется для переключения передач.Выжимая сцепление, вы выключаете двигатель мотоцикла из его трансмиссии, переводите мотоцикл в нейтральный (N) режим и будьте готовы переключить передачи.
Во время движения сначала вы нажимаете сцепление левой рукой, чтобы переключать передачи и выключать заднее колесо. Между тем, уменьшите его дроссельную заслонку, чтобы мотоцикл не дергался, потому что вам, возможно, придется снова задействовать его заднее колесо. Затем продолжите свою задачу, используя левую ногу для переключения передач. Не забывайте управлять дросселем правой рукой.Это очень поможет вам сохранить плавную трансмиссию велосипеда.

Как управлять мотоциклом с ручным управлением?

Happy Zip Motorbikes хочет поделиться способом вождения мотоцикла с ручным управлением, который все новички должны помнить, прежде чем управлять этим мотоциклом.


Заведите мотоцикл на N (переключение на пониженную передачу при остановке). Первый шаг — полностью вытянуть сцепление и левой ногой переключить передачу на 1-ю, затем медленно отпустить сцепление, пока велосипед не начнет двигаться, а затем мягко ускориться.

  • Примечание: Не спешите полностью отпускать рычаг сцепления, продолжайте согласовывать дроссельную заслонку и сцепление, пока мотоцикл не начнет двигаться. По мере увеличения скорости мотоцикла продолжайте плавно и медленно отпускать рычаг сцепления.

Правило переключения передач — вытянуть сцепление назад, отпустить газ. Большинство мотоциклов работают по схеме переключения передач «1 вниз, 3 вверх». Отпустите сцепление и снова включите дроссельную заслонку. Повторите этот процесс для переключения на более высокие передачи.

Медленная езда: переключите передачу на 2-ю, не забудьте вытянуть сцепление и задействовать тормоза

Когда вы хотите остановиться, потяните рычаг сцепления внутрь и удерживайте дроссель. Затем вы должны медленно задействовать задний и передний тормоза. Не забывайте использовать левую ногу, так как она может удерживать мотоцикл на остановке, а правую ногу держать прямо на земле.

Вызовы для нового ручного райдера

Самое сложное для новичков — это освоить шаги «сцепление — передача — ускорение».Если вы этого не сделаете, двигатель вашего мотоцикла легко перестанет работать. Когда вы к ним привыкли, ощущение владения этими неуправляемыми лошадьми — заблуждение. Каждый раз, когда вы сидите, вам просто хочется заняться серфингом.

Популярные ошибки при вождении мотоцикла с механической коробкой передач

Заглохание — очень распространенная ошибка начинающих мотоциклистов. Все, что вам нужно сделать, это освоить рычаг сцепления.

Если вы отпускаете сцепление слишком рано, мотоцикл заглохнет, или если вы разгонитесь, как только вы немного отпустите сцепление, двигатель начнет рев и мотоцикл не сможет двинуться с места, потому что сцепление выключено на недостаточном расстоянии.

Или одна из причин заглохнуть мотоцикл — это когда вы едете на медленной скорости, но все еще включаете высокую передачу. Или велосипед движется медленно, поскольку вы забываете включить сцепление, что приводит к остановке велосипеда.

  • Без переключения на пониженную передачу при остановке

Люди часто забывают переключаться на пониженную передачу на остановке. И вас ждет небольшой сюрприз, если вы все же включите 1-ю или 2-ю передачу и полностью отпустите сцепление. Точно так же, когда вы заводите велосипед, всегда помните, что велосипед находится в нейтральном положении.В идеале рычаг сцепления должен быть нажат до упора при торможении до полной остановки, что позволит вам плавно переключаться на пониженную передачу.

Как эффективно управлять мотоциклом с механической коробкой передач?

Если вы новичок, у вас могут возникнуть следующие вопросы:
Q: Какой номер передачи для какой скорости?

A: + 0-10 км / ч для 1-го
+ 10-30 км / ч для 2-го
+ 30-50 км / ч для 3-го
+ 50-80 км / ч для 4-го

Q: Нужно ли тянуть сцепление, чтобы переключить передачу на 4 секунды?

A: Да, всякий раз, когда вы переключаете передачу, вы должны полностью выжимать сцепление.

Q: Должен ли я все время держать сцепление?

A: Нет, это ошибка многих людей, когда байк движется с постоянной скоростью, вы можете полностью отпустить сцепление, не тяните его немного во время езды, это повреждает диски сцепления.

Если вы ищете мотоцикл в Ханое и никогда раньше не ездили? не беспокойтесь, приходите в Happy Zip Motorbikes и позвольте нам провести бесплатный урок вождения, пока вы не почувствуете себя уверенно, катаясь по Вьетнаму.

Как переключить мотоцикл по грязи: прочтите, прежде чем повредить велосипед

Научиться переключать бездорожье — не самая простая задача в мире.Вы всегда можете выбрать автоматический байк, но насколько это будет весело? Нет ничего лучше, чем пробираться по лесу или по трассе на мотоцикле с ручным управлением.

Здесь есть чему поучиться, но как только вы освоитесь, это будет так же просто, как «кататься на велосипеде». Вот все, что вам нужно знать о том, как переключать внедорожный байк.

Как переключить грязевой велосипед

Давайте разберем все на простые для понимания шаги. Первое, что вам нужно понять, это разницу между педалью сцепления и переключения передач.Также очень важно, чтобы вы знали, что каждый из них делает и почему они необходимы.

Знакомство с вашим сцеплением

Во-первых, повторяйте за мной. Тормоз справа, а сцепление слева. Вы можете сказать это 100 раз, но вы, вероятно, все равно будете тянуть тормоз, когда будете искать сцепление.

Ничего страшного, мы все так делаем.

Если вы посмотрите на руль своего внедорожного велосипеда, вы увидите, что у вас есть две тяги на ручках. Большинство спортивных мотоциклов поступают именно так, но могут быть исключения.Как я уже сказал, слева — сцепление, а справа — тормоз. После того, как вы несколько раз чуть не пролетите над ручками, вы начнете понимать, что есть что.

Убедитесь, что вы едете медленно и в месте, где у вас много места для обучения. Тормоз обеспечит вашу безопасность и остановит велосипед, в то время как сцепление используется для переключения передач. Они оба выглядят одинаково, поэтому может потребоваться немного терпения, чтобы научиться.

Теперь, когда вы понимаете, что такое сцепление, вам нужно узнать о педали переключения передач.Эти двое работают вместе, но вы всегда сначала выжимаете сцепление.

Что такое педаль переключения передач

Одна хорошая новость заключается в том, что педаль переключения передач находится на той же стороне велосипеда, что и сцепление. Разве не было бы замечательно, если бы производители поставили его прямо перед вами?

Эти два компонента мотоциклов для бездорожья идут рука об руку, и одно невозможно без другого. Во время езды рекомендуется постоянно держать еду на педали переключения передач для плавного переключения передач вверх и вниз.

Когда вы будете готовы к переключению, вы войдете под педаль и снова поставите на нее ногу. Эта стратегия — лучший способ убедиться, что вы не потеряете равновесие и не повредите ногу.

Совместное использование

У вас есть сцепление и педаль переключения передач, и теперь вы готовы их задействовать. Первое, что вам нужно сделать, это увести свой мотоцикл как можно дальше от цивилизации. Найдите открытое пространство, где у вас будет много места, чтобы напортачить, но при этом набирайте скорость, когда собираетесь.

Думайте об этом, как о том, как научить маленького ребенка ездить на велосипеде. Вам захочется отправиться в такое место, где у вас будет больше шансов учиться.

Когда вы начали ездить на велосипеде и дали ему немного прогреться, вы можете нажать на сцепление и нажать на педаль переключения передач, и теперь вы на первой передаче. Дайте байку немного газа и отпустите сцепление. Убедитесь, что вы всегда держите сцепление при переключении на повышенную передачу, но при переключении на более низкую передачу этого делать не нужно.

Когда вы будете готовы переключиться на вторую или третью, вы выполните те же действия, удерживая сцепление и переключая передачи с помощью педали, а затем отпуская сцепление.К этому моменту вы должны почувствовать себя профессионалом, поэтому похлопайте себя по плечу.

Как узнать, когда нужно переключать

Наверное, самая сложная часть в обучении тому, как переключать внедорожный байк, — это знать, когда нужно переключаться. Выбор времени важен, потому что вы можете заглохнуть на мотоцикле или вызвать звук скрежета шестерен, который разбудит соседей за пять миль.

Это так же просто, как послушать мотоцикл и убедиться, что он имеет правильные обороты для переключения. Убедитесь, что вы проверяете свои манометры, и знаете, когда нужно переключаться.

Для переключения передач вниз вы хотите следовать некоторым из тех же правил. Не переходите на ранний срок; не торопитесь и ждите подходящего момента. Время имеет решающее значение.

Как мы уже говорили ранее, вам не нужно использовать сцепление при переключении на пониженную передачу. Если вы это сделаете, это не повредит грунтовому байку, но нет причин его использовать. Вы должны выработать у себя привычку делать движения вверх и вниз для большей мышечной памяти. Лучший способ сделать это — исключить лишние шаги.

Переключение мотоцикла vs.Переключение грязевого велосипеда

Если вы ездили на мотоцикле раньше, чем у вас появилось преимущество при переключении на грязном велосипеде, процесс почти полностью повторяется. Мотоцикл имеет три различных компонента для переключения: сцепление, селектор передач и дроссель. На мотоцикле селектором переключения передач является педаль переключения передач.

Вы переключаете мотоцикл, взявшись за сцепление, переключая селектором передач на нужную передачу, нажимая педаль газа и медленно отпуская сцепление.

Звучит похоже, правда?

Основное отличие — селектор передач. На мотоцикле это позволит вам обойти передачи, если вы не будете осторожны. Пропуск передач не повредит мотоциклу, но и не обеспечит плавности хода.

Грязный байк переключает передачи в зависимости от движения нажатия на педаль переключения передач. Вы также будете следовать тому же процессу при переключении на пониженную передачу.

Переключение на нейтраль на мотоцикле также отличается, потому что вам придется сильно выжимать сцепление и поиграть с селектором передач, пока на приборной панели не загорится свет, сообщающий вам, что вы находитесь на нейтрали.

Покупка мотоцикла и покупка велосипеда-грязи

В большинстве случаев вам придется покупать мотоцикл у официального дилера. Вы хотите убедиться, что понимаете ценность мотоциклов, поэтому используйте калькулятор ссуды на мотоцикл, чтобы определить, какой будет ваш ежемесячный платеж, чтобы увидеть, входит ли он в ваш бюджет.

Когда вы выбираете мотоцикл для бездорожья, вы, вероятно, пойдете в дилерский центр Powersports, чтобы найти новый или аккуратно подержанный. Вы всегда можете проверить различные онлайн-ресурсы и торговые площадки, где представлены спортивные мотоциклы, но убедитесь, что вы покупаете их у известных дилеров.

Что нужно помнить при переключении передач на грязном велосипеде

Вы будете делать ошибки, если будете учиться впервые. Вы можете даже не знать, что такое кик-старт или как все эти компоненты работают вместе на вашем внедорожном велосипеде.

Это нормально, потому что этому легко научиться, но это займет немного времени.

Важно понимать всю терминологию, используемую на вашем внедорожном велосипеде. Помните, сначала сцепление, а затем педаль переключения передач.

Еще одна фраза, которую вы время от времени слышите, — «зона трения».«Этот термин относится к правильному и неправильному способу отпускания сцепления, когда вы готовы перейти на следующую передачу. Если вы отпустите сцепление слишком быстро, вы обнаружите, что байк начинает уезжать от вас.

Когда вы переключаете передачи, сцепление тормозит, чтобы обеспечить плавное переключение, когда вы отпускаете сцепление, вы снимаете это трение, чтобы позволить вашему внедорожному байку набрать скорость.

Самое важное, что вы можете сделать, — это слушать звуки вашего велосипеда. Если вы слышите, что велосипед работает медленнее, чем звук мотора, значит, пора переключиться на более высокую передачу.Знание того, как правильно переключать свой внедорожный байк, является важной частью поддержания велосипеда в хорошей форме.

К этому моменту вы должны иметь полное представление о том, как и зачем менять местный байк. Практика ведет к совершенству, поэтому не расстраивайтесь, если вы не поймете это сразу. Продолжайте пытаться, и вы все поймете!

Motorcycle Shifting 101: полное руководство

Переключение мотоцикла — одна из проблем, с которыми сталкивается гонщик, когда учится ездить на мотоцикле.

Не бойтесь — переключение передач на мотоцикле можно освоить с практикой — и это действительно проще, чем кажется.

Введение в мотоциклетные шестерни

При переключении передач на мотоцикле используются три основных элемента управления — дроссельная заслонка, сцепление и селектор передач.

Дроссельная заслонка приводит в движение двигатель, сцепление включает и выключает трансмиссию.

Селектор передач, выбирает передачу.

Схема переключения передач мотоцикла выбирается щелчком по рычагу левой ногой и обычно выглядит следующим образом:

1N23456 — слева направо (1-я передача, нейтраль, 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача, 5-я передача и, наконец, 6-я передача).

Существует также схема переключения передач GP, которая имеет обратный порядок — 65432N1 . Его обычно используют на трековых гонках, потому что он помогает переключать передачи во время поворотов.

Техника смещения для начинающих

Правильная техника переключения передач требует плавного и осознанного выполнения следующих маневров:

  1. Выключите сцепление
  2. Выберите соответствующую передачу
  3. Слегка увеличьте обороты двигателя
  4. Постепенно отпустите сцепление
  5. Переместите дроссельную заслонку при отпускании сцепления
  6. Прокрутите двигатель для ускорения, пока не потребуется другое переключение

Механика для Переместить мотоцикл так же просто из этих 6 шагов, однако, чтобы сделать это плавно, потребуется много практики.Изучите элементы управления мотоциклом внутри и снаружи, чтобы понять, как они работают.

Тренируйтесь кататься на открытом месте без транзита. Например, парковка. И, самое главное, будьте осторожны и внимательны в процессе обучения.

Вероятно, вы обнаружите, что ездить на мотоцикле проще, чем кажется. Как только вы почувствуете сцепление, настройку передач и то, сколько газа необходимо для плавного ускорения, процесс станет намного проще и потребует меньше внимания.

После долгой практики и катания вы почувствуете, что переключение передач начнется автоматически.

Хотя это движение довольно простое и повторяющееся при езде, часто можно увидеть, как мотоциклист «царапает шестерню». Если вы из команды «скретчей», рекомендуется исправить компас, так как этот сбой может привести к повреждению.

Советы по быстрому переключению мотоциклов

  1. Всегда пытайтесь переключать на пониженную передачу по одной;
  2. Слушайте шум двигателя при переключении передач.Если вы чувствуете, что крутящий момент мотоцикла слабый, необходимо снизить скорость и, следовательно, увеличить мощность, и наоборот;
  3. При переключении с первого на нейтраль обязательно медленно отпускайте сцепление, чтобы убедиться, что оно находится в нейтральном положении. Быстрое выключение сцепления при включенной передаче может привести к заглушению двигателя или возникновению ударов;
  4. Двигатель может сломаться, если не переключить передачи после красной черты;

Продвинутая техника переключения передач

Легко определить уровень опыта гонщика, просто наблюдая за тем, как он переключается.Это потому, что переключение передач требуется во время езды.

Эффективное переключение передач важно, потому что в перерывах между сменами водитель особенно уязвим.

Гонщики, особенно драгрейсеры, превратили переключение передач в искусство.

Что вам нужно, так это то, что переключение должно выполняться в точке, где происходит переход на следующую передачу со скоростью, равной пиковому крутящему моменту двигателя.

Приведенные ниже техники не рекомендуются для новичков и должны выполняться с осторожностью.

Повышение передачи

Быстрое и эффективное переключение на более высокую передачу довольно легко освоить, если потратить время на отработку техники.

Ваша основная цель — сократить время, в течение которого вы не ускоряетесь. Это можно сделать с помощью переключения на более высокую передачу без сцепления.

Для этого в гоночных велосипедах используются устройства быстрого переключения передач, позволяющие переключать передачи без необходимости закрывать дроссельную заслонку. В настоящее время некоторые стандартные уличные велосипеды уже поставляются с переключателем скоростей.

Устройство

Quick-Shift работает за счет того, что датчик определяет движение рычагов переключения передач от ступни водителя и затем выключает зажигание примерно на 40 миллисекунд.Это разгружает трансмиссию и позволяет ей легко переключаться на следующую более высокую передачу.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете добавить для своего мотоцикла устройство быстрой смены передач. Однако это довольно дорого.

Что, если я скажу вам, что вы можете добиться почти того же результата, имитируя «мощность резания» с помощью дроссельной заслонки?

Первый шаг при переключении на более высокую передачу без сцепления — убедиться, что двигатель находится под полной нагрузкой. Это означает полный газ и сверхвысокие обороты.

Второй предварительно нагружает рычаг переключения передач, подтягивая ногу вверх с чуть меньшим усилием, чем необходимо для включения следующей передачи.

Следующий , быстро откатите дроссельную заслонку примерно на 10–20 процентов от диапазона ее поворота и вернитесь на полный газ. Движение запястья здесь должно быть минимальным и быстрым, как при моргании глазом.

Наконец, , когда это произойдет, крутящий момент на трансмиссии временно разгрузится, и рычаг переключения передач с предварительным натягом переключится на следующую передачу.

В завершение, для «переключения скоростей» с полностью открытой дроссельной заслонкой сцепление не требуется.

Большинство гонщиков удивляются, когда впервые обнаруживают, что им не нужно использовать сцепление при высокопроизводительном переключении передач.

Помните, это предполагает полную загрузку двигателя. При малых открытиях дроссельной заслонки нет необходимости в быстром переключении на повышенную передачу, поэтому вы должны переключаться как обычно (с помощью сцепления).

Понижающая передача

Высокопроизводительное переключение на низшую передачу значительно сложнее, чем на повышенную, и требует больше времени для практики, чтобы почувствовать это.

Вкратце поясню, что наиболее важным аспектом переключения на пониженную передачу является согласование частоты вращения двигателя с частотой вращения колес.

Если частота вращения двигателя слишком низкая, заднее колесо начнет подпрыгивать, пытаясь восстановить сцепление с дорогой, что может привести к серьезной аварии.

Это первая проблема, с которой столкнутся начинающие гонщики, когда начнут ехать быстро.

Понижение передачи простым нажатием на сцепление, переключением на более низкую передачу и отпусканием сцепления заставляет двигатель догонять скорость заднего колеса.

Это сопротивление приводит к нарушению сцепления шины с дорогой, чрезмерному износу сцепления и возникновению рывков мотоцикла при отпускании сцепления.

Это обычно происходит, когда вы двигаетесь на высокой скорости и очень быстро переключаете более чем на 1 передачу.

Если вы не планируете кататься на мотоцикле, постарайтесь избежать этой ситуации.

Некоторые современные спортивные велосипеды оснащены так называемым «скользящим сцеплением».

Проскальзывающая муфта предназначена для свободного вращения дисков сцепления до тех пор, пока частота вращения двигателя не сравняется с частотой вращения колеса.

Правильная техника переключения на пониженную передачу включает в себя поворот дроссельной заслонки примерно на 30% от ее крутящего момента в момент выключения сцепления путем нажатия на рычаг.

После того, как сцепление выключено, индикатор быстро увеличит частоту вращения двигателя — наиболее известное как «согласование оборотов».

В этот момент вы должны быстро включить низшую передачу.

Когда сцепление повторно включается путем отпускания рычага в исходное положение, новое более низкое передаточное число потребует более высоких оборотов для плавного согласования частоты вращения двигателя с новой частотой вращения задних колес.

Хотя в этой ситуации возможно чрезмерное нажатие педали газа, это маловероятно и имеет небольшой отрицательный эффект на мотоцикл.

Более новые мотоциклы поставляются с так называемым «автоматическим блипером». Он выполняет ту же работу, что и быстрое переключение передач, но вместо переключения на более высокую передачу он работает без сцепления.

Когда вы начинаете изучать эту технику, гораздо лучше ошибаться в сторону слишком больших оборотов, чем в сторону недостаточных.

Не волнуйтесь, если это звучит ошеломляюще. Просто потратьте достаточно времени на то, чтобы попрактиковаться в статике, прежде чем пробовать на скорости.

Часто задаваемые вопросы

1.Когда мне следует переключать передачи?

Не существует точного ответа на вопрос об оптимальной точке переключения передач. В большинстве дорожных условий высокие обороты не требуются.

Как правило, лучшая точка диапазона мощности двигателя — это точка, в которую необходимо переключить большинство двигателей. Это потому, что двигатель обеспечивает наиболее эффективную мощность при значительно разных оборотах.

2. Как найти нейтраль?

Новичкам может быть сложно найти нейтраль. Однако немного терпения и нежного прикосновения облегчит задачу.Если вы не выжимаете сцепление полностью, переключиться на нейтраль будет труднее.

3. Как плавно переключаться?

Самый эффективный способ — обращать внимание на поведение своего мотоцикла: если мотоцикл дергается, когда вы отпускаете сцепление, вероятно, вы резко деретесь левой рукой.

Если вы кренитесь во время смены, возможно, вы слишком сильно дросселируете.

И если ваш мотоцикл тормозит во время переключения передач, возможно, вы недостаточно крутите двигатель между переключениями передач.

4. Как сбавить скорость для остановки?

При замедлении всегда нужно переключаться на пониженную передачу.

Это не только позволит использовать торможение двигателем для снижения скорости, но и позволит вам получить больший крутящий момент и снова ускориться, если в остановке нет необходимости.

5. Могу ли я установить Quick-Shifter?

Однозначно, Quick-Shiftter не для маленьких байков. Обратите внимание на устройство быстрого переключения передач, соответствующее модели вашего мотоцикла, и установите его на механике.

6. Могу ли я пропустить передачу?

Если вы хотите увеличить обороты, но пропустите передачу, нет проблем. Однако крутящий момент вашего мотоцикла будет ниже.

Возможно, это не самый плавный способ езды, но он может несколько раз сэкономить бензин, если делать это эффективно.

7. Могу ли я поставить мотоцикл на нейтраль?

Можно оставить его припаркованным в нейтральном положении на ровной поверхности, но если вы паркуетесь на наклонной поверхности, оставьте его на 1-й передаче, чтобы он не скатился с боковой подножки.

Готовьтесь к работе | Езда в Зоне

Переключение передач — важная часть опыта езды. Приятно плавно переключаться между передачами с едва заметным прерыванием движения вперед, так как ваши руки и ноги работают плавно, с идеальным синхронизацией и минимальными усилиями.

Переключение передач — это навык, который после освоения становится частью мышечной памяти гонщика, а затем о нем практически забывают.

Но переключение — это гораздо больше, чем просто выбор следующей более высокой или более низкой передачи.По-настоящему опытный гонщик понимает преимущества идеально рассчитанных по времени передач и знает, как использовать сцепление в качестве инструмента для улучшения контроля.

Новичкам часто сложно координировать сцепление и рычаг переключения передач, но большинство из них довольно быстро преодолевает трудности. Студенты MSF Basic RideCourse часто терпят неудачу из-за более серьезных проблем, таких как проблемы с торможением или прохождением поворотов.

Тем не менее, плохое переключение передач может быть проблемой. Плохая координация и синхронизация приводят к резкому переключению передач и кренам, которые могут поставить под угрозу управляемость и тягу.Это не только вызывает проблемы с управлением, но и действительно бесит пассажиров. Чтобы стать профессионалом, вы должны уделять внимание совершенствованию навыков переключения. Быстрое

Повышение передачи

Быстрое переключение позволяет лишь незначительно снизить обороты между нажатием на сцепление, переключением и последующим отпусканием сцепления. Такое быстрое переключение на более высокую передачу обеспечивает бесперебойную подачу мощности.

Для быстрого переключения на повышенную передачу слегка открутите дроссельную заслонку и нажмите на рычаг настолько, чтобы выключить сцепление, одновременно переключая трансмиссию на более высокую передачу быстрым щелчком.Предварительно затяните рычаг переключения передач для более быстрого действия рычага. Как только трансмиссия перейдет на более высокую передачу, немедленно отпустите сцепление и поверните дроссельную заслонку. При правильном выполнении техника быстрого переключения должна занять около одной секунды, а движение вперед должно оставаться устойчивым.

Повышение передачи без сцепления

Для наиболее быстрого переключения на более высокую передачу (не считая электронных переключателей) вы можете полностью исключить сцепление из процесса переключения на более высокую передачу. Да, вы можете переключаться на более высокую передачу, не используя сцепление! Своевременное быстрое закрытие дроссельной заслонки в сочетании с готовой левой ногой может повысить передачу большинства современных трансмиссий с маслянистой плавностью, которая поддерживает передний ход практически без наклона шасси.

Безмуфтовое переключение на более высокую передачу осуществляется путем закрытия дроссельной заслонки, когда вы мгновенно переключаетесь на следующую более высокую передачу, а затем сразу открываете дроссельную заслонку. Каждый шаг выполняется одновременно, а вся техника занимает меньше секунды. При правильном выполнении машина не будет подвергаться дополнительному износу. Попытайся.

Переключение на пониженную передачу
Это может произойти, если вы слишком быстро отпустите сцепление после переключения на пониженную передачу.

Хорошее переключение на низшую передачу, возможно, более важно для поддержания контроля, чем переключение на более высокую, потому что плохое время и резкое выключение сцепления могут вызвать чрезмерное торможение двигателем, что может привести к опасному заносу задней шины.Прочтите этот пост, предупреждающий, что может произойти, если вы выберете слишком низкую передачу.

Хитрость заключается в том, чтобы выключить сцепление после переключения на пониженную передачу, чтобы двигатель «догнал» скорость на дороге.

Обязательно рассчитайте время переключения на пониженную передачу. Слишком раннее переключение на следующую низшую передачу до того, как байк замедлится, может привести к заносу. Чтобы этого не произошло, перед переключением на пониженную передачу снизьте скорость.

Производители понимают, что неправильное переключение на более низкую передачу представляет опасность, и устанавливают скользящие муфты на многие мотоциклы с высокими характеристиками, чтобы снизить опасность блокировки заднего колеса во время переключения на пониженную передачу на высоких оборотах.

Переключение дроссельной заслонки

Тем из нас, у кого нет проскальзывающих муфт, просто нужно научиться постепенно ослаблять сцепление… или нажимать на педаль газа. Переключение газа помогает согласовать обороты двигателя со скоростью движения при переключении на пониженную передачу.

Я уже написал в блоге целый пост о дросселировании. Пожалуйста, прочтите это, чтобы мне не пришлось повторяться.

Какие приемы или приемы вы используете, чтобы стать опытным переключателем?


Купите новую книгу Кена «Правильный путь на мотоциклах».

Прочтите о стратегиях и методах повышения безопасности, уверенности и удовольствия.

Щелкните здесь, чтобы узнать подробнее.

Пожертвуйте, чтобы сохранить статьи, поступающие в продажу

Если вам понравилась эта статья и многие другие статьи на этом сайте, пожалуйста, бросьте доллар или пять в шляпу. Мы очень ценим это!

    • Нажмите кнопку PayPal «Оплатить сейчас».
    • Затем укажите количество в 2 доллара.00 шагов. Пример: введите «2» в поле «КОЛИЧЕСТВО», чтобы пожертвовать 4 доллара США, «3» — пожертвовать 6 долларов США и т. Д.

Почему 2 доллара США? Из-за структуры комиссий PayPal пожертвование в размере 2 доллара США значительно выгоднее, чем пожертвование в размере 1 доллара США.

Спасибо!


Проверьте эти похожие сообщения:


Будьте в курсе: подпишитесь СЕЙЧАС!
Станьте лучшим гонщиком: запишитесь на персональный тренинг с Кеном
Поддержка езда в зоне: купите книгу
Поддержка езда в зоне: купите рекомендованные продукты в Twisted Throttle и Amazon

Могу ли я переключить передачи Мотоцикл без сцепления? — Собирайся и катайся

Недавно я написал на этом сайте статью о том, как заменить сломанный трос сцепления на обочине дороги и как подготовиться, если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении без сцепления.Тогда я начал задаваться вопросом, окажетесь ли вы в затруднительном положении или сможете как-нибудь ездить без сцепления. Я провел небольшое исследование и вот что выяснил.

Итак, можно ли переключать передачи на мотоцикле без сцепления? Да, можно. Переключение без сцепления — это техника, используемая многими гонщиками, которые хотят минимизировать время, затрачиваемое на переключение передач. Его часто используют гонщики, гоняющие на мотоциклах, или те, кто хочет более плавного и быстрого переключения передач. Если все сделано правильно, трансмиссия вашего мотоцикла не пострадает.Однако эта техника не работает также при переключении на пониженную передачу, при переключении с первой на вторую или с некоторыми типами мотоциклов.

Как переключать передачи без сцепления

Безмуфтовое переключение напрямую связано с синхронизацией. Есть всего пара шагов, и с небольшой практикой вы будете становиться все более и более плавными. Каждый раз, когда на трансмиссию оказывается нагрузка, ей не нужно переключать передачи, поэтому хитрость состоит в том, чтобы устранить эту нагрузку на звездочки.Как только нагрузка исчезнет, ​​вы можете переключаться. Вот как.

Когда вы будете готовы к переключению передач, поместите буксир под рычаг переключения передач и слегка надавите. Не настолько, чтобы пытаться переключать передачи; просто убери слабину. Далее вы быстро откатите дроссель. Когда дроссельная заслонка полностью выключена, это снимает давление со звездочек шестерен и позволяет вашему велосипеду переключиться на следующую передачу. Давление, которое вы оказываете на рычаг, должно быть достаточным, чтобы он сдвинулся. Наконец, откатайте дроссельную заслонку и вперед.

Имейте в виду, что эти шаги выполняются менее чем за секунду. Надавите на рычаг, откатите дроссель, переключите вверх и вперед. Немного потренировавшись, вы начнете чувствовать эту золотую середину, и ваша нога будет точно знать, когда нужно поднять рычаг. Этот метод лучше всего работает, если вы переключаетесь на любую передачу выше 2-й, поэтому будет намного сложнее переключиться с 1-й на 2-ю, потому что вам придется обходить нейтраль. Итак, будет ли это хороший метод, если вы застряли с обрывом троса сцепления? Возможно.Если вы можете перевести мотоцикл в нейтральное положение и начать движение на 2-й передаче, а затем переключить его на 2-ю передачу без сцепления, тогда у вас будет хороший шанс. Это было бы сложно, но возможно.

Как сделать понижающую передачу без сцепления

Понижение передачи без сцепления намного сложнее, требует точного времени и требует немного больше практики, чтобы сделать это правильно. Для переключения на пониженную передачу вам нужно будет нажать на дроссельную заслонку непосредственно перед тем, как нажать на рычаг переключения. Для тех из вас, кто не знает, нажатие педали газа означает очень короткий и быстрый поворот.Эта вспышка увеличит частоту вращения вашего двигателя, чтобы она соответствовала оборотам более низкой передачи, на которую вы собираетесь переключиться. Нажмите на газ, переключайте передачи — все за один, быстрое, точно рассчитанное движение. Если вы ошиблись, ваш велосипед не переключится, и вам просто придется попробовать еще раз.

Вам также необходимо попрактиковаться в технике нажатия на педаль газа при плавном и контролируемом нажатии на рычаг переднего тормоза. Это можно сделать, удерживая дроссельную заслонку большим и указательным пальцами, пока три других пальца сжимают рычаг тормоза.Другой вариант, который я предпочитаю, — это нажать на педаль газа двумя первыми пальцами и нажать на газ большим и двумя другими пальцами. Первые несколько раз, когда я нажимал на педаль газа при торможении, я продолжал нажимать на педаль тормоза, но со временем мой контроль стал намного лучше.

Может ли безмуфтовое переключение повредить мой мотоцикл?

Вот где вы обнаружите разногласия. Некоторые скажут вам не делать этого, поскольку для этого нет реальной причины, если вы не едете по треку или драг-рейсингу, и что вы только навлекаете неприятности, если делаете это.Проблемы в виде ненужного износа трансмиссии. Итак, что правда? Переключение передач без сцепления может повредить вашу трансмиссию, если вы будете постоянно делать это неправильно. Чтобы убедиться, что вы все делаете правильно, вам следует прислушаться к определенным звукам. Если вы слышите какой-то сильный лязг во время переключения передач, значит, вы не успели вовремя. Это означает, что вы, вероятно, скоро немного изменитесь. Вам нужно переключиться вправо, когда двигатель не работает. Если вы слышите какой-либо скрежет при переключении передач, значит, вы делаете это неправильно, и это действительно может повредить ваши шестерни.

Понижение передачи без сцепления создает больший риск повреждения трансмиссии, это правда, и требуется гораздо больше практики, чтобы наладить ее. Опять же, если вы слышите какой-либо сильный лязг или скрежет шестерен, значит, вы делаете это неправильно и вам нужно немного отрегулировать время открытия дроссельной заслонки или просто вернуться к переключению передач с помощью сцепления.

Переключение без сцепления работает не на всех мотоциклах. Они лучше всего работают со спортивными мотоциклами и мотоциклами для бездорожья, потому что эти велосипеды работают на более высоких оборотах и ​​имеют более короткие коробки передач.Это означает, что между шестернями трансмиссии очень небольшое расстояние. Этот метод чаще используется гонщиками спортивных мотоциклов, которые едут на мотоциклы на трассу и хотят сократить время прохождения круга на несколько десятых секунды.

Однако велосипедам с более крупными коробками передач и более низкими оборотами будет трудно сотрудничать с вами, если вы попытаетесь переключиться без сцепления, и вы рискуете повредить трансмиссию.

Установите устройство быстрой смены передач

Устройство быстрой смены передач — это комплект послепродажного обслуживания, который интегрируется с системой зажигания мотоцикла или с топливной системой, в зависимости от того, какой тип вы приобретаете.Короче говоря, когда вы перемещаете рычаг переключения передач, он на мгновение прекращает зажигание или прекращает подачу топлива. Это снизит нагрузку на коробку передач, позволяя велосипеду переключать передачи, когда вы поднимаете переключатель. Таким образом, с быстрой коробкой передач нет необходимости выкатывать дроссель или использовать сцепление. Все, что вам нужно сделать, это нажать на газ и переключить передачи.

Переключатели

Quick Shift популярны среди гонщиков, которые проводят гоночные дни, и, хотя они не сделают ваш байк быстрее и не дадут вам больше мощности, они сделают переключение передач на широком открытии намного быстрее и плавнее.Представьте, что вы едете на полностью открытой дроссельной заслонке и вам не нужно беспокоиться об отпускании дроссельной заслонки каждый раз, когда вы хотите переключиться. Быстрый переключатель сделает это за вас. Они не только для гонщиков, которые занимаются трек-днями или драг-рейсингом. Это наверняка понравится любому, кто хочет быстро и плавно ускоряться при выезде на автостраду или взлете на чистой прямой улице.

Вы можете переключаться на пониженную передачу с установленным механизмом быстрого переключения передач, но вы будете использовать ту же технику, упомянутую ранее, нажимая дроссель, чтобы соответствовать оборотам нижней передачи.Быстрый переключатель не сделает этого за вас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *