Горные узлы – Узлы применяемые в альпинизме

Разное

Содержание

Узлы, используемые в альпинизме и горном туризме

Узлы

см. также — вторую часть

страницу с этими и другими узлами, анимированную!

Книгу, откуда можно почерпнуть знания по вязке десятков узлов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Узел встречный (рис. 1в).

*

Прямой узел (морской).

*

Узел шкотовый.

*

Узел брамшкотовый применяется

*

Узел грейпвайн

*

Встречная восьмерка

*

Узел проводника

*

Узел восьмерка

*

Узел двойной проводник («заячьи уши»)

*

Узел австрийский проводник (узел среднего, бергшафт),

*

Схватывающий узел (прусс)

*

Австрийский (несимметричный, косой) схватывающий

*

Узел булинь (обвязочный, беседочный)

*

Узел стремя (выбленочный)

*

Узел Бахмана

*

Узел удавка

*

Узел маркировочный

*

Узел проводника «повышенной надежности».

*

От авторов

Не секрет, что в период перехода к рынку альпинистская и туристская система подготовки кадров переживает кризис в связи с сокращением (а по сути полным отсутствием) дотаций и переходом на самоокупаемость, что делает ее для многих малодоступной. Однако, несмотря ни на что, многие люди планируют совершение спортивных путешествий, а для этого нужна подготовка. Получить подготовку по такой важной теме, как узлы, самостоятельно, и поможет эта брошюра.

Кроме того, в современных условиях изменяется роль преподавателя. Из основного источника знаний он превращается (или, по крайней мере, должен превратиться) прежде всего, в организатора деятельности. Помощь в организации самостоятельной деятельности по изучению узлов окажет эта брошюра. Авторы старались написать ее не просто в форме учебного пособия, а в форме самоучителя.

Нужно отметить, что последняя известная нам печатная работа, посвященная непосредственно узлам, выходила более десяти лет назад и давно уже стала библиографической редкостью (к тому же и посвящена была морским узлам, а не узлам в горовосхождении).

Авторы приносят свои извинения за цену брошюры, к сожалению, сделать ее сейчас дешевле оказалось невозможно.

Авторы выражают благодарность за помощь в написании и издании этой брошюры Захарову П. П., Одинцовой Т., Кожину В., Ворожцову А., Лянге С. и другим. Мы будем рады всем откликам, любым конструктивным замечаниям и пожеланиям. Пишите нам по адресу:

107078, г. Москва, а/я 430, туризм, Ахапкину.

Вместо предисловия

На первый взгляд предлагаемая читателю методическая разработка всего лишь на одну, да к тому же очень узкую тему, может показаться и неполной, и слишком краткой.

Не будем спешить с выводами.

В наше трудное время, когда такое испытанное издательство, как «Физкультура и спорт», отказалось от выпуска методической и учебной литературы по туризму и альпинизму, любая публикация на эти темы должна восприниматься как определенный успех.

Давайте договоримся и о том, что критиковать можно все, что угодно. А в это время (когда мы будем заниматься критикой) люди идут в горы. Идут в горы новички, которым нужны учебные пособия, появляются новые молодые инструктора и тренеры, которым нужны пособия для обучения тех же новичков. Вот и получается, что несвободное от мелких недостатков пособие, появившись в свет накануне очередного летнего сезона, оказалось как нельзя ко двору. Авторам вполне удались и рисунки — они наглядно иллюстрируют текст материала.

Именно поэтому стоит сказать слова благодарности в адрес начинающих авторов, которые вопреки многим предупреждениям об ожидающих их на этом пути неудачах, все же взялись, сделали и главное — выпустили в. свет, пусть малое, но полезное пособие. И пожелаем им нового успеха на этом, ныне очень тернистом, пути.

П. П. Захаров

Узлы

Узлы, применяемые сейчас в туризме, альпинизме, спелеологии, скалолазании и при высотных работах, берут свое начало в морских узлах. Тех, кто хочет ознакомиться с морскими узлами, отсылаем к специальной литературе. *

* 1)

Григорьев В. В., Грязнов В. Н. Судовые такелажные работы, М, Транспорт 1967

2)

Бивис Б., Джерман К. Современный трос в морской практике, Л, Судостроение 1980

3)

Скрябин Л. Морские узлы, М, Транспорт 1981

4)

Марквардт К. Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII в, перевод с немецкого. Л, Судостроение, 1991

Из всех морских узлов, а их около четырех тысяч, были отобраны те, которые, в минимальной степени ослабляют веревку, не ползут, не являются саморазвязывающимися.

Узлы, применяемые при горовосхождениях, подразделяются на три группы:

1)

Группа узлов для самостраховки (сюда входят все узлы обвязки, схватывающие узлы, булинь, проводника и т. д.)

2)

Основные (применяются для связывания веревок).

3)

Специальные (вспомогательные).

Существуют и другие разделения, например, выделяют группу узлов проводника и т. д.

На наш взгляд, вопрос о терминологии в данном случае не очень принципиален, т. к. многие узлы с успехом применяются в нескольких группах для решения различных задач, но приведенная выше квалификация удобна для обучения.

На практике, знание узлов является очень важным т. к. неправильно или недостаточно быстро завязанный узел может привести к весьма трагичным последствиям.

В связи с тем, что зачастую приходится вязать узел очень быстро и в неудобных условиях (зависнув на перилах или страховке, в неудобной позе, на маленькой площадке на скалах или льду) человек должен уметь это делать автоматически, не задумываясь, пользуясь «моторной» памятью, поэтому вязке узлов следует уделить большое внимание и время.

Для того чтобы овладеть на уровне динамического стереотипа навыком завязывания узлов нужно использовать два параллельных пути:

1)

Алгоритмический (т. е. поэтапное запоминание последовательности действий).

2)

Зрительная память (запоминание рисунка правильно завязанного узла глазами, если сомневаешься в правильности рисунка лучше перевязать узел).

Первый путь достигается, в основном, за счет правильного, красивого и медленного показа преподавателем (по «разделениям»). Второй путь осуществляется обращением внимания на рисунок узла, оформлением стенда с поэтапно завязанными узлами, рисунками, фотографиями, плакатами и т. д.

Необходимо отметить, что применение узлов снижает прочность веревки, на которой они завязаны. Уменьшение номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и перегибом отдельных волокон в районе узла, а при мокрой и промерзшей веревке — под воздействием кристаллов льда между ними. Более подробно об этом смотри книгу Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. Перевод с болгарского. Москва, ФиС, 1981 г.

Ниже приводится описание узлов с иллюстрациями и методическая разработка занятия по узлам. Рекомендуется изучать узлы именно в данной последовательности, хотя некоторые из них почти не используются на практике. Важно осуществить принцип «от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному». На практике горовосходитель использует, в основном, 6—7 узлов, которые ему наиболее подходят и он их знает в совершенстве.

Приведенная ниже методика обучения узлам отрабатывалась московскими горными туристами в течении многих лет (в частности тур. секции МГПИ, МАТИ, МГТУ им. Баумана, школа тур. подготовки при Калининском, Красногвардейском, Кировском, Гагаринском РТК.. На личном опыте авторов, их работе в этих школах и секциях написана данная работа.

Описание узлов

Существует несколько тысяч (более четырех) морских узлов. Естественно, мы не ставили целью описать их все. Остановимся лишь на списке узлов, применяемых горовосходителями на практике.

Для начала необходимо условиться о терминологии. Неподвижный конец (тот вокруг которого вяжут) мы будем называть коренным концом, а движущийся в процессе вязки (тот которым вяжут) будем называть рабочим концом. Концы, которые можно нагружать, будем называть грузовыми концами.

Узел встречный (рис. 1в).

Рис. 1. Встречный узел.

 

Сейчас применяется только на плоских лентах для их связывания. На одной ленте завязывается обычный контрольный узел (рис. 1а), затем концом другой ленты прослеживаем его навстречу (рис. 16), после чего расправляем и затягиваем узел (рис. 1в).

Полученный узел является встречным узлом, на плоских лентах не требует контрольных узлов, т.к. трение в нем велико.

На круглых веревках трение в этом узле значительно меньше, поэтому встречный узел применять на них не рекомендуется.

 

Прямой узел (морской).

Рис. 2 г. Прямой узел

 

Применяется для связывания веревок одинакового диаметра, сейчас на практике почти не используется, т. к. недостаточно надежен. Вместо него используются новые, более надежные узлы, описанные ниже.

На коренном конце делается петля, в нее снизу вверх продевается рабочий конец (рис. 2а),

Рис. 2 а.

затем рабочим концом петля обносится сзади и снизу, и он вынимается из петли обратно (рис. 2б).

Рис. 2б

 

Возможен и другой способ завязывания прямого узла (рис. 2в).

Рис. 2 в.

Узел обязательно расправляется и слегка затягивается. Следует проследить чтобы короткие и длинные концы выходили из узла напротив друг друга, после чего завязываются контрольные узлы.

Рис. 2 д. Неправильный узел («бабий»).

Узел шкотовый.

Применяется для связывания веревок разного диаметра. Сейчас на практике почти не используется из-за недостаточной надежности и дается для лучшего освоения узла брамшкотовый. Сначала на веревке большего диаметра делают петлю, куда пропускают веревку меньшего диаметра (рис. 3 а),

Рис. 3 а.

затем совершают рабочим концом обнос вокруг петли и пропускают его между петлей и рабочим концом (рис. 3б).

Рис. 3 б.

После этого узел очень аккуратно расправляют и затягивают, обязательно завязывая контрольные узлы (рис. З в).

Рис.

3 в. Шкотовый.

Узел брамшкотовый применяется

Для связывания веревок разного диаметра, надежнее шкотового из-за большего трения. Начало его вязки такое же, как у шкотового (рис. За, б), но совершается еще один обнос рабочим концом вокруг петли, затем рабочий конец пропускается между петлей и рабочим концом (рис. 4а), узел аккуратно расправляется и затягивается, завязываются контрольные узлы (рис.46).

 

Рис. 4 а. Рис. 4 б. Брамшкотовый

Узел грейпвайн

Применяется для связывания веревок одинакового диаметра. Как и любой узел грейпвайн ослабляет веревку, но коэффициент ослабления всего 0,95 (т. е. теряется всего

5% прочности — других узлов с таким коэффициентом ослабления нет). Завязанный на лентах наоборот упрочняет их в этом месте в два раза. Однако, узел достаточно сложен и капризен, в нем нет понятия мелкого недочета. Ближайшим аналогом по применению является встречная восьмерка.

Узел состоит из двух полуузлов, завязываемых последовательно концами правой и левой веревок (рабочие концы

по 10—20 см). При завязывании полуузла работает только конец одной веревки. Способ вязки аналогичен ткацкому узлу.

две веревки складываются вместе навстречу друг другу связываемыми концами, правая выше левой (рис. 5а)

Рис. 5 а.

конец правой веревки загибаем на 90° поверх левой к себе (рис. 56)

Рис. 5 б, в.

заводим конец вниз и охватываем обе веревки, относительно этого витка конец смещается в сторону правой веревки, вновь загибаем конец к себе (рис. 5в)

еще раз заводим конец вниз, проводя второй охват веревок, снова смещая конец в сторону правой веревки, охват заканчивая занеся конец над обеими веревками (рис. 5г).

Рис.

5 г.

параллельно ложбине, образованной левой и правой веревками, пропускаем конец под обеими витками в сторону левой веревки и затягиваем полуузел (рис. 5г, д)

Рис. 5 д.

Аналогично завязываем второй полуузел:

конец левой веревки загибаем на 90° поверх правой от себя (рис. 5е)

Рис. 5 е.

 

заводим конец вниз и охватываем обе веревки, по-прежнему смещая конец в сторону готового полуузла (рис. 5ж)

Рис. 5 з, и. Грейпвайн

вновь заводим конец вниз и охватываем обе веревки, смещая конец в сторону готового полуузла, охват заканчиваем занеся конец под правой и левой веревками (рис. 5ж)

параллельно ложбине, образованной правой и левой веревкой пропускаем конец под обеими витками готового полуузла и затягиваем его

(

рис. 5з)

потянув за веревки подтягиваем полуузлы друг к другу. Готовый узел изображен на рис. 5 з, и.

Грейпвайн не требует контрольных узлов, после завязывания обязательно должен быть расправлен.

Под нагрузкой сильно затягивается, после чего нелегко развязывается. При развязывании следует постараться растащить полуузлы друг от друга. Ослабить один полуузел и развязать его, затем выдернуть веревку из второго полуузла и развязать его.

Встречная восьмерка

применяется для связывания веревок одинакового диаметра. Первый этап ее вязки состоит в завязывании на одном конце «пустой» восьмерки (рис. 6а), затем эта восьмерка прослеживается рабочим концом (рис. 6б).

Рис. 6 а, б, в.

Встречная восьмерка.

Из-за большого трения узел очень надежен и не требует контрольных узлов, может применяться на плоских лентах (при этом его нужно аккуратно расправлять). Способ вязки аналогичен встречному узлу.

 

Узел проводника

вяжется на концах веревок для закрепления на рельефе или на страховочной системе участника, на концах перильных веревок и концах веревок и лент, используемых для самостраховки. Способ вязки: конец веревки складывают петлей, и эта петля накладывается сама на себя, образуется как бы «петля из петли» (рис. 7а),

Рис. 7 а, б.

после сего рабочая петля обносится вокруг коренной, поворачивается на 180°, вынимается во вторую петлю и затягивается (рис. 76). Для закрепления веревки и в некоторых других случаях узел проводника завязывается одним концом. Для этого делается контрольный узел, затем

Рис. 7 в. Проводник. Рис. 7 в. Проводник (одним концом).

рабочий конец обносится вокруг того, за что крепится веревка (камень, выступ, дерево и т. д.) и рабочим концом прослеживается завязанный раньше контрольный узел аналогично встречному узлу (рис. 7г). Узел проводника обязательно требует контрольного узла, т. к. трение в нем недостаточно велико (рис. 7в) и на практике часто заменяется восьмеркой, однако изучать его стоит для лучшего усвоения восьмерки и двойного проводника.

 

Узел восьмерка

применяется так же как и узел проводника, но является более надежным и не требует контрольного узла, т. к. трение в нем велико. Первый этап его вязки такой же, как и узла проводника (рис. 7а), но рабочая петля обносится на полный оборот, т. е. на 360° и вынимается в то же отверстие (рис. 8а).

 

Рис. 8а.

Полученный узел имеет характерный рисунок, напоминающий восьмерку, поэтому легко запоминается. Так же как и проводник узел может быть завязан одним концом.

Рис. 8 б. Восмерка.

 

 

Узел двойной проводник («заячьи уши»)

 

применяется в случаях, когда из узла должно выходить две петли: при прощелкивании репшнура в карабин, для связывания беседки и в спасательном деле для транспортировки пострадавшего.

Первый этап его вязки похож на начало завязывания узла проводника, но из петли вынимается сдвоенная веревка (похоже на заячьи или ослиные уши, (рис. 9а)), затем петля накладывается на эти «уши» и у основания узла придерживается большим пальцем, а узел затягивается (рис. 96),

Рис. 9 а. Рис.9 б.

после чего узел аккуратно расправляется и внимательно проверяется его рисунок, т. к из-за перекручивания веревки могут легко возникнуть ошибки. Двойной проводник очень надежен и имеет большое трение в узле, поэтому не требует контрольных узлов (рис. 9в),

Рис. 9 в. Двойной проводник.

под нагрузкой сильно затягивается.

 

см. также — вторую часть

страницу с этими и другими узлами, анимированную!

Книгу, откуда можно почерпнуть знания по вязке десятков узлов

 

 


Сообщение от: настя дрогон
очень круто все понятно я вспомнела все узлы

budetinteresno.info

Альпинистские узлы: схемы, описание :: SYL.ru

Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома — чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.

Что такое и для чего используются альпинистские узлы?

Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.

Страховка

Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».

Прямой узел

Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго – над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).

При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.

«Грейпвайн»

Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла – эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.

«Восьмерка»

Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.

Другое ее использование – в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.

Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.

Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.

Булинь, или беседочный

Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь – основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».

Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.

Встречный узел

Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.

Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.

«Стремя»

Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.

Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.

Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов – занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!

www.syl.ru

Основные альпинистские узлы: инструкция — горные походы

Даже не будучи альпинистом, крайне желательно уметь завязывать хотя бы 1-2 альпинистских узла. Зачем? Затем, что в любом горном походе может возникнуть необходимость в переправе или навешивании перил. Да, сложные места почти всегда можно обойти, но с наличием веревки (и умением с нею обращаться) все пройдет быстрее и легче. Здесь мы предлагаем краткую инструкцию по основным альпинистским узлам.

Прямой узел

Это очень простой альпинистский узел, который можно использовать для связывания двух веревок одинаковой толщины. Но, к сожалению, у него много недостатков: во-первых, при нагрузке на веревку он затягивается так сильно, что развязать его потом почти невозможно; во-вторых, он ненадежен – «ползет». Впрочем, со вторым недостатком можно бороться, завязывая по обе стороны от него контрольные узлы.


Узел «глейпвайн»

Очень надежный узел с очень оригинальным названием), который также применяется для связывания двух веревок. В отличие от прямого узла, он не требует «контролек», поскольку при нагрузке не «ползет», а только сильнее затягивается. И, кстати, с помощью глейпвайна можно связывать веревки как одинакового, так и разного диаметра.


Узел «восьмерка» (обычная и встречная)

«Восьмерка» – один из самых полезных, простых и надежных узлов, палочка-выручалочка каждого походника. С помощью этого узла можно сделать петлю для того, чтобы пристегнуть веревку к себе или к опоре, он часто используется при организации страховки. При этом можно не опасаться развязывания – при нагрузке «восьмерка» только плотнее затягивается.


Что касается «встречной восьмерки», узел используется для связывания двух веревок. В этом варианте «восьмерка» также отличается надежностью, не требует завязывания контрольных узлов и не «ползет» при нагрузке.

В общем, если вам лень учить все альпинистские узлы, выучите хотя бы «восьмерку», во многих случаях этого достаточно.

Узел «проводник»

Этот альпинистский узел используется для образования петли, с помощью которой можно пристегнуть веревку к себе или же к грузу для транспортировки. Он может выступить альтернативой «восьмерке», но, к сожалению, не так надежен. Для полной уверенности лучше подкрепить его одним контрольным узлом.

Еще один недостаток «проводника» в том, что он очень сильно затягивается, поэтому иногда в самый центр сплетения вставляют карабин (для более легкого развязывания).


Узел «заячьи уши»

Название, может, и забавное, но узел довольно полезный: он дает две надежные петли, за которые можно зацепить два карабина или, к примеру, жумар и спусковое устройство. Как правило, альпинистский узел «заячьи уши» вяжут на «усах» — недлинных вспомогательных веревках. Но его могут использовать и в тех случаях, когда нужна супернадежная петля (тогда обе петли применяют, как одну).


Узел «булинь»

Один из самых популярных альпинистских узлов – практически наравне с «восьмеркой». С его помощью можно обвязать веревку вокруг опоры (например, вокруг дерева), организовать страховочную станцию, выполнить грудную обвязку. Лучше всего булинь работает при постоянной нагрузке, а при рывках может «ползти». Но все же он считается вполне надежным.


Схватывающий узел

Этот альпинистский узел применяется только для самостраховки. Его особенность в том, что он может без нагрузки свободно протягиваться по веревке, а в момент нагрузки надежно фиксироваться. Чаще всего этим узлом привязывают прусик к страховочной веревке.

Но следует помнить, на слишком жестких или обледеневших веревках схватывающий узел держится очень плохо. Для более надежной фиксации при завязывании добавляют еще один оборот.


Узел «стремя»

Простой и многофункциональный альпинистский узел: во-первых, он используется при фиксации веревки к опорам во время провешивания переправ или горизонтальных перил; во-вторых, с помощью «стремени» можно быстро создать временную опору для ноги при подъеме или спуске по веревке. Особенность этого узла в том, что он развязывается сам собой при снятии нагрузки (т.е. убрав из него ногу, вы получите свободную от узлов веревку).

Но помните, специалисты не рекомендуют привязывать с помощью «стремени» веревку для вертикального спуска или подъема. Если же вы все-таки решили это сделать, обязательно закрепите «стремя» усиленным контрольным узлом.


Узел для бухтования веревки

Вот так просто выглядит узел, применяемый для закрепления веревки при бухтовании. Иногда его называют «узлом Линча» (уж очень нехорошие ассоциации он вызывает).


И напоследок расскажем, как вязать те самые контрольные узлы, о которых мы так часто говорили. Они используются для укрепления основного узла при нагрузке и помогают предотвратить сползание или самопроизвольное развязывание. Не все альпинистские узлы требуют «контролек», но в вышеперечисленных случаях без них не обойтись

poxod.club

Узлы для альпинизма и горного туризма, путешествий в горах

Тут будут узлы для совершения горновосхождений, применяемых в горном туризме и альпинизме, путешествиях по пересеченной местности, когда у вас есть специальное снаряжение (карабины, обвязки и т.д.)

Ссылки будут вести на прекрасный сайт с анимированной вязкой узлов: http://www.animatedknots.com

Простой набор узлов для путешествий без спецснаряжения описан в этой статье.

Оглавление:

Восьмерка http://www.animatedknots.com/fig8_/index.php

Сам по себе этот узел можно использовать только в качестве стопорного — чтобы веревка не прошла через страховочное устройство или ролик шкотов на паруснике. Но, на самом деле, научившись вязать этот узел вы научились вязать сразу 4 узла.

Связывание восьмерками http://www.animatedknots.com/fig8join/index.php

Просто сначала вяжется одна восьмерка, а потом вторая вяжется навстречу концу первой верёвки. При изменении в нагрузке узел тоже может развязаться как и прямой. Так что вяжите контрольки или уж выучите грейпвайн (о нём пойдет ниже).

Двойная восьмерка http://www.animatedknots.com/fig8loopdouble/index.php

Всё тоже самое, будто мы вяжем одинарную восьмерку, только теперь верёвку мы сложили вдвое. В получившуюся петельку можно вставить карабин.

Я не сторонник тупого заучивания, но этот узел, если вы решите ходить в высокие горы, надо будет научится вязать быстро, четко, в перчатках,варежках и т.д. Это самый употребимый узел в альпинизме —  перила крепятся к станции им, на конце ваших усов тоже скорее всего восьмерка.

Двойная восьмерка через препятствие http://www.animatedknots.com/fig8follow/index.php

 

Ручку чашки, как и кольца альпинисткой обвязки я не могу разомкнуть, чтобы вставить туда петлю, потому восьмерку придется туда ввязать. Сначала вяжется одинарная восьмерка и оставляется длинный хвост. Этот хвост продевается туда куда хочется, и идет далее обратно как пришел.

Без знания восьмерок в альпинизме делать нечего.

Грейпвайн http://www.animatedknots.com/doublefishermans/index.php

Надежный узел для связывания двух веревок. Никаких контролек не надо. Вашу петлю из репшнура для подстраховки схватывающим узлом при дюльфере рекомендую связать именно им. Правда если вы повисите на этой петле и подергаете это хорошо, грейпвайн будет очень сложно развязать.

Стремя http://www.animatedknots.com/clove/index.php

С помощи стремени можно сделать ус самостраховки из основной веревки, которой вы связаны с напарником в связке. Да и в принципе перила уже готовы.

Полезный узел. Если вынуть из него карабин, то его даже развязывать не надо — сам исчезнет. Им удобно пристраховать веревку, когда вы делаете с ней какие-то операции.

Также лучше изучить, как вяжется стремя одним концом. Пригодится для вязки вот таких веревочных носилок

Стремя не следует путать с полусхватывающим http://www.animatedknots.com/girth/index.php  — этот затягивается не так сильно и мало что держит. На полусхватывающий вы можете повесить какую-нибудь петлю на свою альпинистскую обвязку например.

петля прикреплена полусхватывающим к скальному крюку

Мунтре-мулл (Уиаа)  http://www.animatedknots.com/muntermule/index.php

В пункте 6 по ссылке узел уже завязан

Такая финтифлюха работает как страховочное/спусковое устройство. Причем работает он в обе стороны. Потяните за в одну сторону, а потом за другую и увидите,что узел перевернется и будет работать в другую сторону. Лучше конечно на тренировку прийти и на нем спустится, постраховать партнера.

Мунтер-мулла с блокировкой http://www.animatedknots.com/muntermule/index.php

Это узел с блокировкой, чтобы не ехал сам.

Похож на штык. Теперь можно отпустить руки — верёвка закреплена.

Двойной Мунтер-мулл http://www.animatedknots.com/muntersuper/index.php

На одинарном UIAA можно спускать/страховать одного человека, а трения двойного UIAA хватит, чтобы спустить сразу трёх. Еще он сильно меньше крутит веревку, чем одинарный.

Автоблок (он же французский схватывающий)

На aimatedknots нету его, потому придется самому показывать

Берем петельку репшнура. (Концы связаны грейпвайном).Обматываем петлю вокруг веревки. Раза три-четыреВставляем в петлю карабин. Его прикрепляем к силовой петле обвязки. Всё! Ваша подстраховка при дюльфере готова.Когда узел надо снять, достаточно снять только один конец петли и дернуть за карабин. Узел моментально снимется с веревки, а петля останется висеть на карабине и не потеряется.

Этот узел очень прост пригодится вам в большинстве случаев подстараховки при  дюльфере и передвижения по косым перилам.

Клеймхайст (он же маршара или австрийский схватывающий) http://www.animatedknots.com/klemheist/index.php

Очень похож на автоблок, на секунду дольше цепляется на карабин, чуть дольше снимается с веревки. «Переламывает» веревку и держит надежней, чем автоблок. Актуален на мокрых или обледенелых веревках.

Пруссик http://www.animatedknots.com/prusik/index.php

Самый древний схватывающий узел. Хорошо держит при большой нагрузке, но очень долго вяжется и долго развязывается. Потому целесообразно использовать только при создании полиспастов.

Раньше, в старые советские времена, когда веревки были из грубых жил, хватало двух оборотов репшнура вокруг веревки, для создания пруссика, а теперь надо минимум три. Если надо, то можно добавить оборотов для дополнительного трения.

Дубовый узел http://www.animatedknots.com/flatoverhand/index.php

Такая простецкая штука, чтобы связать две веревки, если на них не планируется давать большую нагрузку. Узел подойдет, чтобы быстро закольцевать веревки при спуске например.Оставляйте хвостики побольше, так как если очень сильно потянуть за концы, узел может начать развязываться.

Карабинная удавка http://www.animatedknots.com/tensionless/index.php

Простейшая конструкция. Веревку с карабином на конце обернули вокруг чего-то и карабин  вщелкнули в туже веревку. Но когда говоришь слова «карабинная удавка» народ теряется, а объяснять на словах иногда нет времени. Здесь «узел» это не то как веревка привязана к карабину (это делайте как хотите, на этом фото это сделано восьмеркой), а то,что карабин встегнут в верёвку.

Маркерный узел http://www.animatedknots.com/commonwhipping/index.php

когда нам надо соединить два ледоруба например для переноски пострадавшего. Или две трекинговые палки для создания высокой центральной опоры под тент.

Бухтование веревок

Если веревку хорошо сбухтовать, то с веревкой будет гораздо удобней работать — она не будет путаться, у неё легко найти конец, можно куда-то повесить и т.д.

Вот на выбор вам несколько хороших вариантов создания бухт.

Вот и всё.

Всякие штуки типо веревочных переправ, станций на скалах, льду, снегу и альпинистских приемов будут потом тоже.

Присоединяйтесь к моим походам: https://vk.com/shuriktravel !

shuriktravel.ru

Основные скалолазные узлы: восьмёрка, булинь. Вспомогательные узлы: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Базовые правила, инструкции по вязанию, применение.

15.03.2017

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще — походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие — понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: «Умеешь всякие узлы вязать?»

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты — скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)


Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, мультипитчи — не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать — узел восьмерка (или «фламандская петля»). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

  • Под нагрузкой не «ползёт», то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

  • Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

  • Правильность узла легко определить  — он должен быть «красивым». Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но  даже если завязать восьмерку очень криво — она все равно сохранит надежность.

  • Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека — самый очевидный вариант.

  • Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях.  Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый «контрольный узел», проводник или полугрепвайн.


Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую «восьмёрку на карабин». Её легко завязать буквально за секунду и получить  прочную петлю, к которой можно пристегнуть  карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.


Булинь

Отдельно стоит сказать об узле «булинь» (точнее сказать — двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед  восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной.  Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться  «не как все», то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим — периодическое лазание в зале, редкие выезды на природу, в подготовленные районы, в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три — самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это  родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)


Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство — держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания — для двух рук и одной.


Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.


Узел UIAA


Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина.  Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Однако…

…Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, — это «бантик» на ваших скалолазных тапках =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего «прямого» узла.


В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com, там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

lmstn.ru

Горный узел — это… Что такое Горный узел?

  • горный узел — Место пересечения двух или нескольких горных хребтов …   Словарь по географии

  • горный узел — область пересечения или стыка двух или большего числа горных хребтов; может быть также центром нескольких радиально расходящихся хребтов. Горные узлы обычно труднодоступны; нередко в них располагается абсолютный для данной системы хребтов или… …   Географическая энциклопедия

  • Матча (горный узел) — Матча, горный узел в системе Памиро Алая (Таджикская ССР). Расположен в верховье реки Зеравшан (река Матча), в месте стыка Туркестанского, Зеравшанского (обрамляющих с севера и юга долину Зеравшана) и Алайского горных хребтов. Высота до 5621 м (в …   Большая советская энциклопедия

  • Готард горный узел Швейцарских Альп — (St. Gotthard) самый важный горный узел Швейцарских Альп, причисляется к Лепонтинским Альпам (см.), тянется с ЗЮЗ на ВСВ по границе кантонов Валлиса, Ури, Граубюндена и Тессино; длина его 32 48 км, ширина 10 12 км, площадь около 440 кв. км,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Готард, горный узел — (St. Gotthard) самый важный горный узел Швейцарских Альп, причисляется к Лепонтинским Альпам (см.), тянется с З.Ю.З. на В.С.В. по границе кантонов Валлиса, Ури, Граубюндена и Тессино; длина его 32 48 км, ширина 10 12 км, площадь около 440 кв. км …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • УЗЕЛ — (1) УЗЕЛ (1) узла, м. 1. Место, где связаны концы чего н. (веревок, канатов, ниток), или завитое в петлю и стянутое место на веревке, канате, нитке. Завязать узлом. Завязать узел. Узлы на веревке. Морской узел. Глухой узел. 2. перен. Место… …   Толковый словарь Ушакова

  • УЗЕЛ — (1) УЗЕЛ (1) узла, м. 1. Место, где связаны концы чего н. (веревок, канатов, ниток), или завитое в петлю и стянутое место на веревке, канате, нитке. Завязать узлом. Завязать узел. Узлы на веревке. Морской узел. Глухой узел. 2. перен. Место… …   Толковый словарь Ушакова

  • горный хребет — крупная положительная форма горного рельефа, длина которой в несколько раз превышает ширину. Точки наибольших высот образуют гребень хребта – линию, которая хотя и может быть довольно извилистой, но в целом вытянута в продольном направлении. Она… …   Географическая энциклопедия

  • Горный хребет — Мравский хребет в Нагорно Карабахской Республике Горный хребет  круп …   Википедия

  • узел — 1. УЗЕЛ, узла; м. 1. Затянутая петля на верёвке, канате и т.п.; место, где связаны концы чего л. (верёвки, нитки, платка и т.п.). Большой, тугой, сложный у. Верёвочный у. У. на галстуке. Завязать узлом. Развязать у. Затянуть у. Распутывать узлы… …   Энциклопедический словарь

  • dic.academic.ru

    Туристические узлы. Как вязать туристические узлы

    Рассмотрим туристические узлы. К ним предъявляют определенные требования: они должны просто завязываться, самопроизвольно не развязываться под нагрузкой или же после ее снятия, при переменных нагрузках не «ползти» и не затягиваться «намертво», если в этом нет необходимости. По назначению туристические узлы разделяют на:

    Также при вязании узлов следует помнить, что у каждой веревки есть прочностная характеристика. Узлами же прочность веревки существенно ослабляется. Так, например, ткацкий узел ослабляет прочность веревки на 35 %, «восьмерка» — на 25 %, «булинь» — на 30 %. Помните, мокрая веревка теряет 10 % прочности, а если использовать веревку в 30° мороза, то прочность снижается на 30 %.

    Прямой узел

    Этот узел самопроизвольно развязывается, поэтому его нужно использовать только с контрольными узлами. Чтобы их завязать, ходовые концы должны быть длиной более 15 см. Узел завязан правильно, если ходовые концы выходят или только снизу, или только сверху.

    Ткацкий узел

    Две веревки одинакового диаметра, накладывают друг на друга. После этого вяжут контрольные узлы  с двух сторон и затем их стягивают, а на концах завязывают контрольные узлы. Этот узел «ползёт» при переменных нагрузках и сильно затягивается.

    Встречный узел

    Он  не «ползёт», но сильно затягивается под нагрузкой. Его используют для связывания верёвок любого диаметра, а также сочетаний лента-верёвка.

    Грейпвайн

    Надёжный узел. Под нагрузкой сильно затягивается. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

    Проводник

    Легко вяжется не только на конце верёвки, но и в середине, можно вязать одним концом. Сильно затягивается и «ползёт» под нагрузкой, особенно при использовании жёсткой веревки. Его применяют, когда крепят верёвочную петлю к чему-либо.

    Восьмёрка-проводник

    Также как и проводник, восьмерка легко вяжется не только на конце верёвки, но и в середине, может вязаться одним концом. Используется для получения надежной петли. Сильно не затягивается и «не ползёт» под нагрузкой.

    ]

    Под нагрузкой сильно затягивается, но  «не ползёт». Следует отметить, что он образует двойную петлю, а это в свою очередь увеличивает её прочность на разрыв. Заячьи уши применяют там, где требуется прочная петля.

    Булинь

    Данный узел используют для крепления веревки к различным кольцам, проушинам, а также для обвязывания веревки вокруг опоры. Он «ползёт» при переменных нагрузках. Однако, следует отметить, что это надежный узел, который сильно не затягивается под нагрузкой.

     

    Узел Пруссика (схватывающий)

    Вариант 1

    Вариант 2

    Данный узел свободно перемещается, а при нагрузке затягивается. Особенностью является то, что после снятия нагрузки его очень легко приводят  в первоначальное состояние. Нашел широкое применение в альпинизме, преимущественно для организации самостраховки. Внимание!!! Обратите внимание, что на жёстких веревках держится очень плохо, а на обледенелых верёвках не держится вообще.  

    Австрийский схватывающий узел 

    Его применяют при натяжении верёвки для организации переправы.

    Саморазвязывающийся узел

    Используют при организации переправы. При этом вяжут, применив отрезок основной верёвки. Главная особенность заключается в том, что он надежный и развязывается без особых усилий даже под большой нагрузкой (обратите внимание, что направление 1 на рисунке – это затягивание, а направление 2 – развязывание). Для предотвращения самопроизвольного развязывания петлю необходимо контровать через карабин либо использовать рифовый узел.

    Маркировка верёвки

    Для транспортировки веревки удобно держать ее в компактном состоянии. Для этого используют несколько способов маркировки. Способом, показанным на рисунке I удобно маркировать короткие веревки, а способом, показанным на рисунке II – длинные.

    Девятка

     

    По сравнению с другими узлами серии «проводник» у него наибольшая прочность (70-74 %).

    Австрийский проводник

    Узел, который дает возможность сделать надежную петлю абсолютно в любом месте веревки. Он ослабляет ее прочность доже меньше, чем «проводник» или «восьмерка».

    Узел «удава»

    Не «ползет», быстро и очень сильно затягивается.  Чтобы после снятия нагрузки было легче развязать веревку, вяжут петлю оставляя длинный свободный конец (г). Для более сильного затягивания используют двойной узел «удава»

     Рыбацкий штык (а), простой штык со шлагом (б), штык с обносом (в)

    Используется для крепления веревки при организации переправы.

    Порядок связывания грудной обвязки и беседки 

    На рисунках а, б, в показана очередность вязки узла, где 1 – это петли грудной обвязки, 2 – это петли беседки, 3 – основная веревка. На рисунке г показан уже готовый узел, где 4 – это самостраховочные петли, 5 – пряди связывающей веревки.

    При подготовке данной статьи использовались материалы из книги «Туристические узлы. Балабанов И. В.»

    svastour.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о