Мощная фара на велосипед своими руками
Сегодня приобрести велосипедный фонарь не проблема. Вот только одних не устраивает качество китайских велофар, а других – цена. В результате перед велосипедистами встаёт вопрос: «Как сделать фонарик для велосипеда самостоятельно?» Ответ прост. Заказываем мощный светодиод из Китая, а остальное – это подручный материал, который несложно найти дома или в хозяйственном магазине. Итак, приступим.
Передний фонарь из подручных материалов
Чтобы смастерить яркий фонарь для велосипеда своими руками, в первую очередь, определимся со светодиодом. В нашем случае сердцем схемы будет CREE XM-L мощностью 10 Вт. Его светоотдачи в 1000 лм хватит не только осветить дорожное полотно, но и удивить водителей встречного транспорта. Для формирования узконаправленного луча понадобится небольшая линза и крепление для неё. В качестве фиксатора можно использовать фланец от транзистора П213 и часть пластиковой трубки от какой-либо катушки. 
Основанием для фонаря служит радиатор от компьютерного процессора, в котором нужно просверлить два отверстия под крепление светодиода, два под провода и два под крепление фокусирующей линзы. Сначала фиксируем светодиод, не забывая нанести термопасту. Затем продеваем в отверстия провода и припаиваем к плюсу и минусу CREE XM-L. 
Окрашиваем корпус в черный цвет и передний фонарь на светодиоде CREE XM-L готов к монтажу на велосипед. Осталось запастись двумя литиевыми аккумуляторами и можно отправляться в путь.Самодельный задний фонарь из старого катафота
Собрать задний фонарь на велосипед своими руками тоже несложно. За основу возьмем обычный катафот в пластиковом корпусе, который является неотъемлемой частью любого велосипеда. Кроме него нам потребуется:
- красный светодиод;
- радиатор;
- термопаста;
- два медных провода;
- фольгированный текстолит;
- термоклей.
Первым делом необходимо разобрать катафот: отделить отражатель от корпуса с помощью канцелярского ножа. Отражатель надёжно приклеен к задней крышке, чтобы выдерживать сильную вибрацию во время езды. Поэтому разделять составные части следует аккуратно, иначе отражатель может треснуть. 
На следующем этапе нужно определиться со светодиодом и способом его крепления. В самом простом случае внутри корпуса можно закрепить алюминиевую пластину, которая послужит радиатором. Ввиду того что эффективность такого теплоотвода довольно низкая, то мощность светодиода не должна превышать 0,5 Вт. Зато в таком исполнении внутреннего пространства хватит для плоского радиатора и нескольких smd-светодиодов, после чего светящийся катафот можно собирать обратно.
Второй способ предполагает монтаж более мощного радиатора с ребрами, улучшающими теплоотвод. Прекрасно подойдет любой радиатор, демонтированный с советской аппаратуры или с процессора старого компьютера. Обрезаем его до нужных размеров, примеряем и сверлим два отверстия под крепление светодиода. Затем сверлим 4 отверстия в пластмассовом корпусе диаметром 4,5 мм под стяжки. Нейлоновые стяжки должны быть не самые тонкие, например, 4 мм на 160 мм, которыми крепко стягиваем радиатор с корпусом катафота.
Теперь устанавливаем красный светодиод мощностью 1 Вт на радиатор с обязательным нанесением термопасты. Припаиваем два провода, заранее продуманной длины, к светодиоду и выводим их на штекер с другой стороны. Вся сборка должна подключаться к источнику питания через драйвер или на крайний случай через резистор. 
Так как полученная конструкция открыта с четырёх сторон, то изготавливаем окантовку из фольгированного стеклотекстолита необходимой высоты. Устанавливаем эту деталь корпуса и сверху одеваем отражатель. Когда все детали заднего фонаря собраны, нужно зафиксировать их между собой с помощью термоклея. Также клеем изолируем зазоры в местах прохождения стяжек.
Сделанный фонарь полностью герметичен, что одновременно и хорошо и плохо. С одной стороны, такая задняя фара полностью защищена от любых погодных условий. С другой стороны, корпус из текстолита и пластмассы препятствует возможности охлаждения светодиода.
Чтобы снизить тепловые потери на светодиоде, самодельный задний фонарь можно усовершенствовать несколькими способами:
- подключить светодиод к регулируемому драйверу, задав режим половинной мощности;
- использовать радиатор другого форм-фактора, чтобы избежать его полной изоляции;
- установить несколько сверхъярких красных светодиодов типа smd 3014.
ledjournal.info
Самодельная фара для велосипеда: руководство по изготовлению
Установленная фара на велосипеде поможет избежать транспортных происшествий в темное время суток или туман. Каждому велосипедисту рекомендуется обязательно иметь небольшой фонарик на задней или передней части транспортного средства.
Где лучше всего прикрепить самодельный свет
Есть 3 зоны для крепления, каждая из них имеет свои плюсы и минусы:
- Сверху на руле чаще всего встречается фонарь, плюсы – это дальность светового луча, а минус угол падения
- На соединении между вилкой и рулем, плюсы – хороший обзор, а минус нечеткий световой луч
- Два фонаря с разных сторон вилки, плюсы – хорошее освещение, минус — можно ослепить впереди едущего водителя, закрыть ему задний обзор и увеличить слепые зоны.
Все эти нюансы очень просто решаются, главное, правильно подобрать мощность осветительных элементов и выбрать оптимальное место для крепления, опираясь на конструкцию.
Дабы повысить безопасность, нелишним будет прикрепить небольшую лампочку и в задней части велосипеда, чтобы водители лучше вас видели ночью.
Осветительный элемент — какой лучше
Для велосипеда хватает одного светодиода, такой фонарь долго живет от одной батарейки или заряда аккумулятора. Светодиоды монтируются в небольшие фонарики очень легко, и купить из стоит совсем немного.
Можно приобрести и большую лампу, которая более требовательная, но и производительность у нее гораздо выше.
Есть еще вариант фонариков, работающих от трения с передним колесом, чем выше скорость, тем больше световой поток «Динамка».
Самодельная фара для велосипеда – инструкция по изготовлению
Для изготовления такого просто приспособления потребуются запчасти:
- Светодиоды, вы сами можете выбрать их количество, в зависимости от нужной дальности освещения
- Батарейки, кроны или аккумуляторы
- Корпус, можно взять пластиковую трубу большого диаметра или водопроводное колено
- Резистор для ограничения напряжения
- Линза от лупы или очков и клей
- Коллиматор для направления света вперед
- Алюминиевый диск
- Конденсаторы
Простое руководство по изготовлению
Алюминиевый диск будет устанавливаться внутри корпуса, заранее в диске просверливаются 3 дырки – 2 для проводов и одна под светодиод, который закрепится термоклеем. Возле него устанавливаем конденсаторы. Выведенные проводы присоединяются к аккумулятору, затем линза, вырезанная по диаметру, вставляется в пластмассовое колено или трубу и крепится термоклеем.
Все провода должны быть изолированные! Такое простое приспособление, станет неотъемлемой частью велосипеда.
Преимущества самодельного фонарика
Покупая нужные детали отдельно, можно вложиться в очень скромный бюджет. При конструировании вы получите новые знания и удовольствие от процесса. В момент изготовления есть возможность настроить яркость и поместить нужное количество светодиодов.
Крепления
В магазине сантехники продаются замечательные зажимы, с помощью которых крепят трубы к стене, они имеют форму скобы, в нее легко что-то засунуть и немного сложнее вытянуть. Кронштейн для водопровода крепится на руль, где он впоследствии и останется, а к задней стенке фары, прикрепляем небольшой кусок трубы нужного диаметра. Такое крепления для велосипеда обойдется очень дешево, но от этого оно не менее эффективное.
Есть множество способов заменить дорогой магазинный фонарь, на простой самодельный, для этого потребуется немного времени, денег и базовых технических знаний
Похожие статьи
Самодельный светодиодный свет на велосипед из 3w led.
Продолжаем велотему.Есть велосипед с генераторной втулкой в переднем колесе и с стандартным фонарем с лампой-галогеном.
Нужно сделать на него удобный широкий заливной светодиодный свет, при этом генераторная втулка выдает около 3w.
Задумка была реализована на 100%, описание и фото далее.
Велосипед был куплен с стандартным фонарем на 6-вольтовой галогенке, при этом на фонаре не было кнопки выключения, снимать и одевать клеммы напрягало.
Фонарь на светодиоде как минимум в 8 раз эффективнее.
Электрическая часть самодельного фонаря состоит из:
-кнопки
-драйвера светодиода
-светодиода
-конденсатора
Кнопка маленькая типа «клавиша» на 3А (3A spst на али), стоимость около 0,1$ за штуку при покупке 10 шт. Кнопка подает питание на вход драйвера и на провод наружу — на включение заднего фонаря.
Драйвер типа для лампы с цоколем MR16. (MR16 driver на али), стоимость около 0,5$.
Генераторная втулка выдает переменку, в таком драйвере уже есть диодный мост. От драйвера отпаиваются контактные штыри, припаиваются провода к кнопке и светодиоду. Я выбирал драйвер на 600мА, если использовать светодиод на 1W то и драйвер желательно на 300-240мА.
Драйвер понижающий, начинает отдавать 600мА на светодиод примерно от 5 вольт.
Я намерял на генераторе максимум 7В и 0,5А, что примерно соответствует наклейке на втулке 3 W.
Светодиод был куплен за большие деньги на фасте, так как продавцы на али и оффлайн постоянно продают всякое г**но, выдавая за 3W мелкие 0,5-1W светодиоды.
Эти же при тестах показали около 3,7В — 0,7А. Может кто посоветует нормальные светодиоды на реальные 3W, эти немного дороги.
Светодиод на звезде 20мм, подходит к линзе.
Конденсатор припаян параллельно светодиоду, чтоб уменьшить мерцание, генераторная втулка дает переменку.
Начитавшись самоделок в интернете, было решено изготовить корпус из квадратного алюминиевого профиля.
Корпус — квадрат 25*25мм, толщина стенки 1,5мм.
Отрезал 60мм профиля, просверлил отверстие D18мм.
В отверстие встает TIR линза в полоску, обзор ее уже делал на муське.
На оптике есть бортик, им она центрируется и удерживается в отверстии внутри корпуса.
Изнутри стоит светодиод, он подперт парой пластин алюминия с термопастой. Они держат светодиод и линзу и обеспечивают теплоотвод.
На фото подсобранный корпус, вид в торец — линза, светодиод в термопасте, прокладки алюминия.
Отверстие в квадратном профиле сверлил ступенчатым сверлом, кончик сверла просверлил его насквозь. Для того, чтоб закрыть ненужное отверстие, и для крепления фонаря, отрезал два куска уголка по 20мм, они крепятся к фонарю на винты М3, за них же фонарь крепится на велосипеде.
Верхний торец фонаря закрыт заглушкой их вспененного пвх, края проклеены термопистолетом и, для надежности, заглушка зафиксирована шурупами.
Нижний торец фонаря закрыт такой же заглушкой с кнопкой, приклеил на суперклей.
Сначала спаял электрику, как на фото выше, проверил — все работает. Потом начал собирать — ничего не входит, места очень мало. Пришлось менять конденсатор с 1000mF на 470mF, укорачивать все провода, драйвер припаивать на кнопку, все совсем впритык.
Свет фонаря широкий, заливной. Особенность TIR оптики (колиматорной) в том, что нет четкого хотспота и боковой заливки, как у дальнобоев типа C8. Нет круглого освещенного блина, как у линзовиков. У колиматоров центр яркий, чем дальше от центра, тем яркость меньше. Самое ближайшее — отражатель типа «апельсиновая корка», и то у отражателя границы хотспота и засветки резче. Эта линза рифленая, что растягивает круговую диаграмму распространения света в овальную, дорога освещается шире и меньше света летит в пустоту.
Примерную форму луча можно увидеть на фото.
После установки выявилась особенность — при вращении колеса рукой фонарь не светит, а дико моргает, установка конденсатора помогла мало. Фонарь с лампой накаливания тоже моргал, но спираль лампы не успевала так быстро изменять свое состояние, моргание на малых скоростях было более сглаженным. Светодиод же моргает как стробоскоп. Но при реальных испытаниях моргания не видно ни на дороге ни на протекторе покрышки при скорости выше минимальной. Оно проявляется только при скоростях около 5-7 км-ч, то есть скорости пешехода. Фонарь светит широко и достаточно ярко для скоростей 15-25 км-ч, в городе этого достаточно. Автоматически загорается при движении, тухнет при остановке, батарейки не нужны.
Нагрев фонаря не заметен. Может питаться от 5 до 15 вольт (возможно и больше), полярность не важна.
Из минусов могу отметить то, что генераторная втулка создает сопротивление качению постоянно, сильнее при включении нагрузки.
Из плюсов — отсутствие батарей, миниатюрность.
mysku.ru
Как сделать фонарь для велосипеда своими руками
Рынок запчастей для велосипедов изобилует различными фонарями и фарами, но всегда приятнее изготовить такую деталь самостоятельно. Тем более что это не слишком сложно и к тому же даёт простор для творчества: вы можете выбрать цвет луча, размер корпуса и способ крепления, настроить силу свечения и т.д. Как сделать фару на велосипед, вы узнаете из дальнейшей инструкции.
Фонарь для велосипеда
Что вам понадобится?
- Светодиод или светодиодная лента.
Проще всего сконструировать фонарик с помощью этих элементов. Сейчас в продаже имеется огромный выбор светодиодов на любой вкус. Вы можете выбрать цвет и мощность в зависимости от своих нужд. Цвет луча может быть и синим, и красным, но лучше всего освещает ночную дорогую обычный белый светодиод. Если вы хотите получить действительно яркую фару на велосипед, советуем рассматривать элементы мощностью не менее 10 ватт. В этом случае водители встречного транспорта испытают великий шок, обнаружив обычный велосипед там, где они ожидали увидеть по меньшей мере мотоцикл. Для фонаря средней мощности достаточно будет светодиода на 5 ватт.
- Переключатель (тумблер).
Он потребуется, чтобы вы могли включать и выключать свой фонарик.
- Линза для фонаря.
Как сделать фару, используя светодиод? Для этого потребуется линза. Она необходима для направления светового потока. Учитывайте, что линза будет находиться на некотором расстоянии от светодиода. Можно взять кусок толстого акрилового стекла — тогда линза получится прочной и лёгкой, а можно разобрать старое увеличительное стекло и использовать его в деле.
Подготовка крепления фонаря
Потребуется для отведения тепла от светодиода. Можно использовать радиатор от процессора.
- Элементы питания.
Как правильно сделать подходящий фонарь на велосипед своими руками, чтобы его свечения было достаточно для освещения ночной дороги? Вам нужно будет взять такие элементы питания, мощности которых будет достаточно, чтобы запитать выбранный вами светодиод.
- Подходящий корпус.
Корпус достаточного размера и подходящей формы, чтобы разместить и зафиксировать в нём все необходимые детали.
- Термоклей или суперклей и герметик.
- Инструменты для работы.
Приступаем к сборке
Разбираемся дальше, как сделать фонарь на велосипед своими руками. Сначала фиксируем линзу в передней части корпуса с помощью термоклея. Термоклей — наиболее надёжный вариант, но, если он недоступен, можно использовать хороший суперклей, впоследствии обработав оставшиеся щели герметиком.
Прикрепленный велофонарь на руле велосипеда
На некотором расстоянии от линзы установите светодиод, предварительно закрепив его на радиаторе. В радиаторе потребуется просверлить отверстия для выведения проводов. На этом этапе нужно запитать устройство и выяснить, какое расстояние окажется оптимальным. Опробуйте свой фонарик в тёмной комнате, направляя луч света на стену — так вы сможете наиболее наглядно оценить результат.
Зафиксируйте радиатор на нужном месте. В зависимости от того, какой корпус вам удалось подобрать, выберите способ крепления. Возможно, термоклея окажется недостаточно, тогда придётся просверлить отверстия по бокам и закрепить радиатор винтами.
Теперь нужно установить заднюю крышку вашего фонаря. Если она не предусмотрена в корпусе, можно вырезать её из куска пластика. Между радиатором и крышкой должно быть расстояние. Закрепите на внутренней стороне крышки элементы питания, а снаружи — переключатель, подключив его согласно схеме установки вашего светодиода. Установите крышку на корпус. Лучше всего, если крышка будет крепиться винтами, тогда её можно будет снимать для замены элементов питания.
Крепление к велосипеду
Как сделать фонарик для велосипеда, мы разобрались, теперь необходимо прикрепить его к вашему транспортному средству. Проще всего сделать это при помощи обычного пластикового хомута. Просверлите корпус вашего устройства с двух сторон ближе к задней стенке, лучше всего — там, где есть расстояние между радиатором и задней стенкой. Проденьте в получившееся отверстие пластиковый хомут и затяните его в удобном месте на руле вашего велосипеда.
Фонарик для велосипеда
Готово! Вы сделали фонарик для велосипеда своими руками. Подошло время хорошенько протестировать его в условиях вечерней езды. Не забудьте взять с собой обычный ручной фонарь на случай, если что-то пойдёт не так и ваш новый велосипедный фонарик потребует доработки. Удачи на дорогах!
aktsport.ru
Как сделать фару на велосипед своими руками, как улучшить велик?
Велосипедная фара своими руками
Здравствуйте дорогие наши читатели, и пользователи.
Делаем передний и задний фонарь для велосипеда своими руками
Вот и наступила весна, а вместе с ней и долгожданный сезон выездов и катаний будь то на велосипеде, или на мотоцикле. Не обойтись ночью без велосипедного фонаря. И в этой статье мы рассмотрим как своими руками собрать фару на мощном светодиоде для велосипеда.
Отличия от обычной, на лампе накаливания, или покупной, 1ое- это доступность деталей, 2-е, это то что потребляет мало энергии,и еще одно отличие что для сборки подойдет даже начинающим.
И начнем
В фаре используется 3-х ватный светодиод-люксеон., который питается от 5-ти вольт и потребляет 700 миллиампер тока. Данный светодиод дешёвый — цена всего около 90-100р.
Как и любой мощный LED прибор, этот светодиод надо установить на радиатор. Размеры: чем больше — тем лучше. Лишь бы влез в корпус старой велофары. Конечно перед установкой на теплоотвод не забываем про термопасту.
Пульт управления велофарой на руле, а сзади сиденья прикрутил подсумок для аккумов.
Внутри они в коробочке которую можно снять если пристегнул байк на улице. Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка и который можно унести с собой когда оставил велик пристёгнутым. Задний «моргатель» сделал из имеющегося катафота. Всунул внутрь 2 красных светодиода:
Питается переделанная фара от 6-ти аккумуляторов АА CAMELION NI-MH 1000mAh 1,2v. В качестве токоограничителя — мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт. Если поставить обычные двухваттники МЛТ — будут перегреваться. Схему подключения не привожу — она простейшая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.
Вот что получил при испытаниях велофары: первые 0,5 часа поездки всё ОК; вторые 0,5 часа спад яркости на 9%; после 1,5 часа езды спад на 15%- не ощутим; после 2 часов поездки спад яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после 3 с лишним часов катания спад яркости фары 60%- это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге мы имеем примерно 2 часа 40 минут хорошего света. Короче говоря, самодельная LED фара вышла на славу!
Итого получил следующие технические характеристики конструкции:Питание: 6*АА 1,2V
Свет (передний): Светодиод luxeon star 3W 5v 180LM.
Свет (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3v.
Видимый угол света: 85 градусов.
Дальность света: 20 метров (кошку видно чётко с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречку чуток слепит, но задний проблесковый маячок видно чётко с 50 метров.
Аккумуляторов хватает более чем на 2 часа.
Social Comments
Иногда вы садитесь на велосипед и ощущаете, что вам трудно ехать: это или проблемы со здоровьем или с велосипедом… Что же это может быть? Не нужно сразу всё списывать на чертовщину или внезапный упадок сил. Проблема может оказаться самой банальной. Сперва остановитесь и просто осмотрите своего железного коня.
Основных причин, которые снижают накат велосипеда, несколько. Самая банальная — недокачанные колеса. Ехать на недокачанных колёсах доводится не только велосипедистам, которые перед выездом не удосужились посмотреть на степень накаченности камер, но и любому аккуратному велосипедисту. Скорей всего это либо в камере образовался маленький пробой, либо ниппель начал пропускать воздух. На плохо накачанных колёсах ехать всегда тяжело.
Другая причина, когда велосипед вдруг перестает катить — проблемы с креплением колес. На большинстве современных велосипедов применяют для этих целей эксцентрики. Очень удобно: вставил колесо, отцентровал его, а затем одним движением закрепил. Если вы провели эту процедуру «тяп-ляп», возможны две проблемы: касание тормозными колодоками обода и «перетягивание колеса». И то, и другое не помогает быстро ехать.
Третья проблема, мешающая велосипедисту нестись на своём железном коне… снова связана с колесами! Когда вы взяли в поход огромный велобаул, то часто можно не заметить возникновения маленькой «восьмерки» на заднем колесе. Но достаточно даже незначительной «восьмерки», чтобы колесо соприкасалось с колодкой и затрудняло ваше передвижение.
Четвёртая причина слишком прозаична. Она связана с техническим обслуживанием велосипеда. Сделаем небольшой намек: велосипедную цепь нужно хорошо смазать и тщательно вытереть. Езда на несмазанной цепи допускается лишь в случае, когда вы преодолеваете болото. Понятно, что нет смысла приводить цепь в порядок посреди полузатопленной гати — лучше от этого не станет.
Но подвести может не только велосипед… а и здоровье.
Делаем заднюю фару на велосипед
Может сказаться банальное переутомление, а может и первые признаки какой-то болезни. Но скорей всего вы просто проголодались! На этот случай держите под рукой конфетку! Она поможет заглушить чувство голода и добраться до привала.
Велосипедная фара своими руками
Здравствуйте дорогие наши читатели, и пользователи. Вот и наступила весна, а вместе с ней и долгожданный сезон выездов и катаний будь то на велосипеде, или на мотоцикле. Не обойтись ночью без велосипедного фонаря. И в этой статье мы рассмотрим как своими руками собрать фару на мощном светодиоде для велосипеда.
Отличия от обычной, на лампе накаливания, или покупной, 1ое- это доступность деталей, 2-е, это то что потребляет мало энергии,и еще одно отличие что для сборки подойдет даже начинающим.
И начнем
В фаре используется 3-х ватный светодиод-люксеон., который питается от 5-ти вольт и потребляет 700 миллиампер тока.
Велофары своими руками. Подробная инструкция
Данный светодиод дешёвый — цена всего около 90-100р.
Как и любой мощный LED прибор, этот светодиод надо установить на радиатор. Размеры: чем больше — тем лучше. Лишь бы влез в корпус старой велофары. Конечно перед установкой на теплоотвод не забываем про термопасту.
Пульт управления велофарой на руле, а сзади сиденья прикрутил подсумок для аккумов.
Внутри они в коробочке которую можно снять если пристегнул байк на улице. Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка и который можно унести с собой когда оставил велик пристёгнутым. Задний «моргатель» сделал из имеющегося катафота. Всунул внутрь 2 красных светодиода:
Питается переделанная фара от 6-ти аккумуляторов АА CAMELION NI-MH 1000mAh 1,2v. В качестве токоограничителя — мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт. Если поставить обычные двухваттники МЛТ — будут перегреваться. Схему подключения не привожу — она простейшая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.
Вот что получил при испытаниях велофары: первые 0,5 часа поездки всё ОК; вторые 0,5 часа спад яркости на 9%; после 1,5 часа езды спад на 15%- не ощутим; после 2 часов поездки спад яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после 3 с лишним часов катания спад яркости фары 60%- это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге мы имеем примерно 2 часа 40 минут хорошего света. Короче говоря, самодельная LED фара вышла на славу!
Итого получил следующие технические характеристики конструкции:Питание: 6*АА 1,2V
Свет (передний): Светодиод luxeon star 3W 5v 180LM.
Свет (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3v.
Видимый угол света: 85 градусов.
Дальность света: 20 метров (кошку видно чётко с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречку чуток слепит, но задний проблесковый маячок видно чётко с 50 метров.
Аккумуляторов хватает более чем на 2 часа.
Social Comments
Иногда вы садитесь на велосипед и ощущаете, что вам трудно ехать: это или проблемы со здоровьем или с велосипедом… Что же это может быть? Не нужно сразу всё списывать на чертовщину или внезапный упадок сил. Проблема может оказаться самой банальной. Сперва остановитесь и просто осмотрите своего железного коня.
Основных причин, которые снижают накат велосипеда, несколько. Самая банальная — недокачанные колеса. Ехать на недокачанных колёсах доводится не только велосипедистам, которые перед выездом не удосужились посмотреть на степень накаченности камер, но и любому аккуратному велосипедисту. Скорей всего это либо в камере образовался маленький пробой, либо ниппель начал пропускать воздух. На плохо накачанных колёсах ехать всегда тяжело.
Другая причина, когда велосипед вдруг перестает катить — проблемы с креплением колес. На большинстве современных велосипедов применяют для этих целей эксцентрики. Очень удобно: вставил колесо, отцентровал его, а затем одним движением закрепил. Если вы провели эту процедуру «тяп-ляп», возможны две проблемы: касание тормозными колодоками обода и «перетягивание колеса». И то, и другое не помогает быстро ехать.
Третья проблема, мешающая велосипедисту нестись на своём железном коне… снова связана с колесами! Когда вы взяли в поход огромный велобаул, то часто можно не заметить возникновения маленькой «восьмерки» на заднем колесе.
Самодельная электросистема на велосипеде
Но достаточно даже незначительной «восьмерки», чтобы колесо соприкасалось с колодкой и затрудняло ваше передвижение.
Четвёртая причина слишком прозаична. Она связана с техническим обслуживанием велосипеда. Сделаем небольшой намек: велосипедную цепь нужно хорошо смазать и тщательно вытереть. Езда на несмазанной цепи допускается лишь в случае, когда вы преодолеваете болото. Понятно, что нет смысла приводить цепь в порядок посреди полузатопленной гати — лучше от этого не станет.
Но подвести может не только велосипед… а и здоровье. Может сказаться банальное переутомление, а может и первые признаки какой-то болезни. Но скорей всего вы просто проголодались! На этот случай держите под рукой конфетку! Она поможет заглушить чувство голода и добраться до привала.
Хотите, чтобы ваш велосипед ехал быстрее? Было проще ездить? Плавно переключался? Улучшения в этих областях часто относительно легко выполнить с помощью нескольких простых шагов. Попробуйте эти простые настройки описанные ниже, они не требуют специальных знаний и инструментов, чтобы увидеть немедленное улучшение в вашей езде.
1. Очистите и смажьте цепь
Цепь и звездочки на велосипеде играют ключевую роль в передаче мощи велосипеда ногам, чтобы ваши колеса легко крутились.
КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ВЕЛОФАРУ
Когда они собирают грязь и песок , это не только замедляется езду, но и сами элементы также изнашиваются быстрее. Поддержание вашей цепи чистой и смазанной один из лучших способов сохранить вашему велосипеду хорошую работоспособность.
Это не ежедневная или еженедельная задача. Планируйте делать полную чистку цепи и звездочек каждую тысячу километров или около того, либо чаще, если вы ездите в пыльных или грязных условиях.
Совет: Используйте легкое масло, специально разработанное для велосипедов. Держитесь подальше от машинного масла, поскольку этот материал быстро привлекает грязь и песок к цепи . Не используйте слишком большое количество смазки, лучше удалите излишки.
2. Смажьте движущиеся части ваших тормозов и переключателей.
Байк имеет довольно много движущихся металлических частей, которые уязвимы для грязи и влаги. Чтобы ваш велосипед служил долго и хорошо эти части должны регулярно смазываться. Вы можете определить многие из мест для смазки, просто наблюдая за вашим велосипедом в действии и посмотреть, какие металлические части двигаются против или вокруг друг друга.
Например, посмотрите на ваши тормоза. На большинстве велосипедов они крепятся на болты на раме над колесом. При надавливании на рычаг тормоз вращается вокруг этого болта, когда сжимаются колодки. Именно эти места нужно смазать парой капель масла.
3. Проверьте Ваши тормозные колодки.
Быстрая проверка тормозных колодок вашего велосипеда выявит потенциальные проблемы, которые легко исправить. Вы должны проверить:
- Ваши тормозные колодки выровнены?
Тормозные колодки должны равномерно без перекосов приставать к ободу во время торможения. Убедитесь, что колодки не стерлись, имеют равномерный износ по всей длине.
- Проверьте тормозные колодки на наличие между ними и ободом сторонних предметов.
Осмотрите поверхность тормозной колодки в том месте, где она соприкасается с ободом во время торможения. Очистите это пространство с помощью заостренной острого инструмента, например ножа. Удаление песка, травы, веток и прочего мусора предотвращает колодки от износа и помогает им обеспечить более равномерное и последовательное тормозное усилие.
4. Проверьте давление шин.
Это одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать и которая может иметь наибольший эффект и что удивительно велосипедисты наиболее часто упускают ее из виду.
Обращая внимание на поддержание должного уровня давления воздуха в шинах, выполняется много вещей:
- Педали легче крутить
- Защищаются диски от повреждений
- Продлевается срок службы ваших шин
Проверка правильности давления воздуха в шинах перед каждой поездкой быстро и легко сделать.
Выполняя перед каждой поездкой эти простые рекомендации, вы сможете получить от езды на велосипеде больше удовольствия и меньше усталости.
Приятных вам велопоездок!
Размышляя об оправданности совершенствования велосипеда, любители могут прийти к абсолютно разным выводам. Изначально стоит задуматься и понять для себя, что с повышением технического уровня велосипеда, он становится лучше и как спортивный снаряд. Поэтому хорошо подумав зачем, и нужен ли вообще обновленный спортивный снаряд, можно приступать.
Делать замену компонентов стоит с особой осторожностью, многим начинают просто нравиться железки и такие люди не могут остановиться. Иной случай, когда человек мнит себя спортсменом. Этим он объясняет все свои дорогостоящие покупки. При этом, у него отсутствуют программы для тренировок, в соревнованиях участие не принимает, зато разговаривая с другими велосипедистами, он невзначай выдает, что проходит круг уже на 5 сек быстрее.
Спонтанные идеи в этой области крайне нежелательны. Как уже упоминалось выше, гонка за железками может превратиться в хобби. Иногда технический момент становится важнее самого занятия. В этом случае можно назвать ситуацию тупиковой. Модернизировать старые модели бесполезно. То же самое и с дешевыми вариантами. С такими велосипедами невозможно подобрать подходящие детали из-за разницы в размерах и типах. 
Велосипеды на стальной раме и с трещоткой вместо кассеты улучшать нет смысла. Легче купить новый велосипед. Теперь представим, что покатавшись на первой своей не самой дешевой модели, владелец захотел что-нибудь поменять. С чего начинать?
Стиль катания
Для начала стоит подумать, подходит ли имеющийся для желаемого стиля катания. Совсем новичкам в этом плане сложнее, ведь представить, куда поедешь и как будешь кататься сложно без колес и седла под собой. Преимущественно велосипедисты совершенствуют модели, которые не подходят им по типу. Кто-то оснащает горный велосипед рулем-бараном, ставит шоссейные колеса. А ведь на самом деле для асфальта нужен гибрид или шоссейная модель. В случае, если тип велосипеда подходящий, стоит смотреть на основные детали: раму, вилку и колеса. Остальные компоненты менее важны. 
Рама
Разумеется, рама — это практически душа велосипеда. Имея хорошую раму, можно задумываться об остальных компонентах. Доступно для выбора несколько материалов рам: сталь, алюминий или карбон. Последний означает низкий вес рамы, но высокую ее стоимость. Оптимальный вариант — алюминий. 
Когда велосипед изначально правильно подобран по размеру, он легко сможет понять, в чем отличие дешевого варианта от дорогого. Восторженное мнение сложится из-за уровня механики, деталей, амортизации и всего прочего. Когда на дорогую раму ставят безделушки, трудно заметить что-либо. По этой причине, покупка дорогой рамы и дешевой навески абсолютно не оправдана. Обязательно нужно убедиться в том, что параметр ЕТТ соответствует необходимому для владельца. Стандарт штока вилки чаще всего 1 1/8’’. 
Вилка
Абсолютно все недорогие велосипеды продаются с подобием вилки, с пружинно-эластомерными внутренностями. Горный велосипед предполагает установку качественной амортизационной вилки. Сюда входят вес не более 2 кг, а так же предпочтительно наличие воздушной пружины. Один из самых популярных брендов — Rockshox. Даже недорогие модели работают приемлемо. Air в названии означает, что вилка с воздушной пружиной. 
Некоторые уходят от амортизационной вилки к жесткой. Вес значительно уменьшается, но езда без амортизатора спереди — довольно некомфортное занятие. Точнее сказать, это дело привычки. 
Колеса
Несколько причин замены колес: вес, жесткость и эстетическое удовольствие. Разница после замены может быть в целый килограмм! Легкие и жесткие колеса нужны при частых выездах на природу со сложным рельефом. Либо для езды по городу с различными препятствиями. Однако, имея малый опыт катания, будет сложно понять разницу между дорогими и дешевыми колесами. Выяснить, треубуется замена или нет, можно очень просто. Осмотреть обода, спицы и втулки, послушать странные звуки. А после уже решать, требуется ли замена. 
Покрышки
Очень важный момент, который играет роль при сборке велосипеда мечты — правильные покрышки. Невероятная ошибка чаще всего заключается в том, что владельцы стремятся установить самую, что ни на есть, шипастую резину. Лишь определившись с типом местности, по которой предполагается катание, можно понять, какие именно покрышки подойдут.
Тормозная система
Выбор между ободными и дисковыми тормозами зависит от стиля езды и местности. Среди дисковых тормозов лучше всего покупать вариант с гидравлическими тормозами. Однако, актуален он лишь в случае агрессивной езды. Для неспешного катания подойдет и дисковая механика. Существует маленький нюанс: дело в том, что роторы дисковых тормозов крепятся на втулку. У компании Shimano роторы крепятся при помощи стандарта Center Lock, остальные крепятся при помощи 6 болтов.
Ободные тормоза, изначально установленные на многих велосипедах, предполагают наличие проблем, при замене на дисковые: придется заменить и колеса. Колеса под такой тип тормозов собираются на ободах с высокими стенками. В случае же, если достаточно и их, стоит позаботиться о целостности и чистоте тросиков и рубашек.
Трансмиссия
Плохое переключение скоростей не всегда происходит по вине оборудования. Трансмиссию нижних групп стоит постараться настроить своими силами или в мастерской. В случае, если улучшения не произошло, можно смело менять переключатель. Немалую роль играют манетки. Количество скоростей манетки должно соответствовать количеству скоростей, на которые рассчитан переключатель. Возможно, придется заменить кассету. 
Наличие переднего переключателя может усложнить или, наоборот, упростить задачу. Правильно настроенный передний переключатель работает без проблем длительное время. Шатуны, каретка и звезды меняются при сильных желании и необходимости. Важно помнить о том, что шатуны бывают разной длины, да и стандартов под определенную каретку тоже немало. Предварительно стоит разобрать этот вопрос более детально. 
Руль
Перед заменой руля будет нелишним подумать еще раз, стоит ли оно того. Сильное желание, однако, меняет ситуацию и если что приобретать, следует подробно изучить вопрос геометрии рулей. Различные материалы и характеристики рулей очень сильно влияют на управляемость и удобство владельца. Карбоновые рули самые легкие, алюминиевые — тяжелее, но наиболее универсальны.
Седло
Зависит от цели, поствавленной владельцем велосипеда. Перспектива участия в гонках требует более длинного седла, специально разработанного для гонок. Длительные поездки предполагают комфортные модели седел, которые отличаются большей шириной. 
Педали
Решившись на модернизацию, стоит понять, какие именно педали нравятся и есть ли опыт езды на контактных. Топталки подойдут для прогулочной езды в городе. А вот упомянутые контактные — если бывают случаи выездов за город, то они будут очень кстати. Только нужно учесть особенности встегивания и выстегивания.
Подведем итог
Модернизировать недорогой велосипед — решение на любителя и сугубо по ситуации. Самое основное, что можно поменять – это покрышки, тормоза, трансмиссию и подвеску.
Велосипедная фара своими руками
Перечисленное больше всего влияет на поведение велосипеда. Остальное же сугубо по желанию и по большей части для того, чтобы «дорого-богато».
Другими словами, совершенствуйте навыки, а не велосипед.
Читайте также: Стоит ли покупать дешёвый китайский велосипед
Как отличить хороший китайский велосипед от плохого
Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике
c-univermag21.ru
Мощная вело фара
Привет всем. Для езды ночью собрал мощную фару из доступных деталей.
За основу я взял радиатор от процессора компьютера. Установил на него 10 Вт светодиод .
Отражатель я сделал из пластиковой бутылки предварительно покрасив её изнутри хром краской.
Корпус взял от пластиковой тубы.
Крышку для защиты фары я сделал из плёнки от экрана ноутбука.
Для крепления защиты надо отрезать от тубы кольцо и надеть его плотно на корпус. Не резать а изнутри пройти наждачкой.
Для крепления к велосипеду я взял крепёж от трубы. Это можно купить в любом строй магазине.
В нижней части необходимо просверлить отверстия для отвода тепла.
Питание фары простое — это аккумулятор от аккум. дрели который закрепил в сумке за сиденьем. Если аккумулятор не 12 В необходимо собрать стабилизатор на LM 8012.
Всем спасибо за внимание.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Как сделать заднюю фару на велосипед? | Crazy-Riders.ru
Опубликовано: 18.10.2014 в 20:29 / Автор: Сергей Хмарук
Привет всем любителям велотюнинга! Хочу в сегодняшней статье, поделится с вами своей маленькой работой, которая вам, возможно, будет интересна. Я знаю, в интернете есть множество способов изготовления нечто подобного, но я хочу вот добавить и свою разработку.
В общем, сейчас я вам расскажу, как сделать заднюю фару на велосипед за пару часов без особого труда. Да, именно столько времени у меня ушло на всю эту работу. Ну что ж, не будем тянуть кота за хвост, приступим к работе!
Итак, в первую очередь определимся с тем, что вам понадобится для изготовления самодельной фары на свой велосипед. Все из этого перечня можно заказать в интернете либо купить в обычном магазине электротоваров. Я же заказывал в интернете, т.к. некоторые элементы не смог найти у себя в городе. Вот собственно список того, что вам понадобится:
- Светодиодная лента в силиконе – 15 см.
- Батарейный отсек со встроенным выключателем.
- Элемент питания «крона» 9В.
- Крепление от катафота.
- 2 маленьких винтика, найбы, гайки.
- Тонкий провод для пайки – 10 см.
- Силиконовый герметик.
Так, с основными компонентами разобрались, теперь вам нужно подготовить инструмент для работы. Вот перечень всего необходимого:
- Паяльник мощностью от 25 Вт.
- Флюс + припой.
- Канцелярский нож.
- Ножницы.
- Кусачки.
- Отвертка (плоская или фигурная в зависимости от винтиков).
- Карандаш или маркер.
- Дрель и сверло на 4 мм.
Теперь после того, как вы все это собрали до кучи, можно приступать к изготовлению светодиодной фары на велосипед. Всю работу, для лучшей наглядности, я разбил на несколько шагов.
Шаг 1
Возьмите свой старый катафот, который крепится под сиденьем и снимите с него крепление с двумя отверстиями. Затем приложите это крепление с обратной стороны батарейного отсека (там, где выключатель) и ровно по центру наметьте карандашом или маркером позиции будущих отверстий.
Шаг 2
Теперь вам понадобится дрель со сверлом 4 мм, с помощью которой необходимо просверлить 2 отверстия в батарейном отсеке. Сделав это, возьмите винтики с тонкой шляпкой и прикрутите отверткой к отсеку крепление от катафота. У вас должно получится так, как на фото ниже. Важно знать, что если винтики будут с высокой шляпкой, то крона будет выпирать из отсека и верхняя крышка в таком случае не закроется.
Шаг 3
Ну вот, половину работы мы уже сделали, и осталось совсем немного. Дальше необходимо взять светодиодную ленту длинной 15 см и разрезать ее ножницами на 3 части по 5 см каждая, после чего зачистить канцелярским ножом контакты с одной стороны каждого кусочка. Зачищая контакты, обязательно следите за полярностью — сверху «+», внизу «-».
Шаг 4
Берем наш подготовленный батарейный отсек и с лицевой стороны наклеиваем светодиодную ленту в три ряда. Обязательно клейте ее так, чтобы зачищенные контакты были ближе к проводу, выходящему из отсека. Теперь паяльником, при помощи флюса и припоя, залудите все контакты на ленте, после чего припаяйте два тонких провода, соединив ими все плюсы и минусы.
Шаг 5
Ну вот наша фара практически готова, но осталась еще самая малость. Места пайки нам нужно покрыть силиконовым герметиком. Возьмите маленький тюбик силикона и равномерно нанесите его в местах спайки перпендикулярно полоскам светодиодной ленты. Дайте ему высохнуть несколько часов, после чего установите крону в отсек и закрепите его на своем велосипеде. Вот теперь уже можно пользоваться.
Как видите, у нас получился не сильно сложный, якрий и довольно привлекательный задний фонарь на велосипед. Оно еще и приятно то, что сделано все своими руками без особых усилий и знаний. Я надеюсь, что моя идея вам понравилась. И пусть даже если вы не будете делать себе такой светодиодный фонарь для велосипеда, то можете посоветовать своему другу или знакомым велосипедистам. Возможно, кому-то и пригодится подобного рода самоделка.
На этом у меня все, а вы если хотите, оставляйте внизу свои комментарии по поводу доработок, модификаций или же предлагайте свои собственные разработки задних габаритов. Если что-то было не совсем понятно, можете посмотреть еще мое видео, в котором я наглядно показываю, как сделать заднюю фару на велосипед. Спасибо за внимание, до скорых встреч!
crazy-riders.ru