Сноуборд своими руками из фанеры: Сноуборд своими руками из обычной доски — ski-perm.ru — Тестирование беговых лыж

Содержание

Сноуборд своими руками 2

В последнее время одним из самых популярных зимних видов спорта стал сноубординг. Однако снаряжение для него стоит достаточно недёшево, и в первую очередь это касается самой доски – сноуборда. Её цена, достигающая 500–1000 долларов и даже более крупных сумм, доступна далеко не для каждого начинающего спортсмена. Однако выход из этой ситуации есть, тем более что сноуборд своими руками сделать не слишком сложно, особенно при наличии у вас соответствующих навыков, материалов и инструментов.

Что нужно для создания сноуборда?

Начинать работу над доской стоит, имея определённый опыт работы с древесиной, включая умения пилить, зачищать, клеить и закручивать шурупы. Не обойтись при изготовлении этого спортивного снаряда и без терпения, только проявив которое можно получить функциональный и эстетичный самодельный сноуборд.

В качестве материалов вам понадобятся:

лист фанеры;
несколько досок;
стальные стержни для кантов;
клей;
краски, олифа и эпоксидная смола;
карандаш;
шурупы.

Для работы с этими материалами необходимо наличие среди ваших инструментов кисти для покраски сноуборда, электролобзика, шуруповёрта, дрели и наждачной бумаги.

Подготовка к работе

Перед началом изготовления сноуборда следует нарисовать его чертёж, разработанный самостоятельно или взятый из сети. Рисунок сначала делается на картоне. Далее его переносят на лист фанеры так, чтобы длинная часть изделия была расположена вдоль направления древесных волокон.

Рекомендуемая длина фанерной заготовки должна быть не меньше 150 см, хотя конкретные габариты стоит выбирать в зависимости от веса, роста и даже возраста человека, который будет пользоваться сноубордом. Подходящей толщиной для листа является 1–1,6 см. Выбор более толстой фанеры приведёт к утяжелению изделия, а слишком тонкой – к увеличению вероятности поломки.

Процесс изготовления

Вырезав электролобзиком будущий сноуборд по намеченным карандашом линиям, можно начинать его непосредственное изготовление. Гладкость заготовке следует придать путём обработки наждачной бумагой и перейти к одному из самых трудоёмких этапов – изгибанию середины доски. Лучше всего делать это путём опускания краёв заготовки в горячую воду, после чего они станут более податливыми для деформации.

Ещё не остывший кусок фанеры располагают на ровной поверхности и кладут на места, где будут установлены крепления, нагрузку весом 10–15 кг. Под концы доски кладутся бруски толщиной около 20 мм. Конструкция должна сохнуть на протяжении 7–8 часов. После этого уровень её изгиба увеличивают, подкладывая бруски большей толщины.

Получившийся сноуборд пропитывают эпоксидной смолой, придающей прочности изделию. На нижнюю поверхность наносят три слоя олифы с промежутком между обработками не менее 24 часов. Сверху олифа наносится только один раз, после чего доску можно начинать красить. Различные фото вариантов покраски доски для сноубординга можно легко найти на сайтах, посвящённых этому виду спорта. Хотя лучше всего воспользоваться для этого собственной фантазией.

Наносить краску на поверхность сноуборда следует, пользуясь следующими правилами.

1) Окраска производится в несколько слоёв, каждый из которых должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Если этого не сделать, краска будет держаться не слишком устойчиво, и доску в ближайшее время придётся перекрашивать.

2) Не стоит применять слишком большое количество слоёв. Достаточно будет 4–5.

3) После высыхания краски края доски обрабатываются наждачной бумагой для придания ей более привлекательного вида.

Дополнительные части

Для окончания работы над сноубордом вам потребуется изготовить для него канты, сердечник и крепления. Материалом для кантов может выступить тонкий стержень с Т-образными крепежами, а сами они должны быть установлены в сердечнике спортивного снаряда, приклеенные к слою эпоксидного клея и резины. Делая канты самостоятельно, следует наточить и закалить их, получив большую жёсткость, пружинистость и уменьшив способность к сгибанию. Однако перед самым присоединением к доске кант нагревают для более плотного прилегания к закруглённому краю сноуборда.

Крепления чаще всего покупают уже готовые, фиксируя на доске при помощи обычных шурупов. Также возможно применение в этом качестве резиновых стелек нужного размера и прикреплённых к ним ремней. Задники креплений изготавливают из обрезков фанеры, для чего из неё вырезают 2 куска в форме буквы «Л», отгибают концы фигуры наружу и помещают в кипяток. Через 20 минут нагретая заготовка извлекается из воды и изгибается по форме ботинка при помощи сушки с установленной сверху нагрузкой. Крепить получившиеся изделия к сноуборду рекомендуется не ранее чем через 24 часа.

Сердечник изготавливают из различных слоёв, выкладывая тонкими рейками на специально приготовленный шаблон. Сверху добавляется последний монослой, в котором просверливаются дырки в местах установки креплений и вставляются резьбы, держащиеся на слое водонепроницаемого клея.

Сборка изделия

Перед тем, как сделать сноуборд полностью готовым к поездке по снежному склону, его необходимо собрать. Для этого применяется жидкая резина, которая должна толстым слоем лежать между всеми элементами доски. В процессе высыхания на обнаруженные плохо промазанные места добавляют эпоксидный клей. Склеенное изделие кладут под пресс, оставив там на несколько часов.

Достав сноуборд из-под нагрузки, с него обрезают всё лишнее, после чего изделие считается полностью готовым к использованию. Таким образом, вы получаете в своё распоряжение сделанный своими руками спортивный снаряд, хотя и потратив на него некоторое количество личного времени, зато с минимальным расходом средств.

Как сделать сноуборд своими руками

Всё больше и больше людей стремятся освоить такой непростой вид спорта, как сноубординг, и, конечно, мода на катания по заснеженным горным склонам диктует ценовую политику: сноуборд сегодня — удовольствие не из дешёвых.

Доску для катания можно сделать самостоятельно

Если вы не готовы тратить деньги на покупку «снежной доски», то вам будет интересно узнать, как сделать сноуборд своими руками. Действительно, можно попробовать изготовить «доску» самостоятельно, однако, прежде чем приниматься за работу, стоит учитывать важные моменты:

Сноуборд, изготовленный самостоятельно, более хрупкий, нежели его заводской собрат, поэтому подходит только для начинающих.
Не стоит приниматься за изготовление снаряда, если вы не обладаете достаточным опытом, ведь техника его создания требует хотя бы минимальных знаний столярного мастерства, а также наличия необходимых инструментов.

Итак, как сделать сноуборд своими руками?

Делаем заготовку

Для начала необходимо приобрести доску размером по 1,5 метра в длину и в ширину. Для изготовления «доски» подойдут такие породы дерева, как сосна, клён или берёза.

Далее, необходимо подготовить макет будущего снаряда. Для этого необязательно делать чертежи, достаточно вырезать нужную форму из листа ватмана в натуральную величину. После чего, прикладывая заготовку к листу фанеры, вырезаем основу.

В завершение обрабатываем доску, отшлифовав края с помощью бруска и шкурки.

Придаём сноуборду форму

Один из главных моментов создания «доски» — это придание доске формы. Для того чтобы дерево легче поддавалось воздействию, доску необходимо подержать под струёй горячей воды в течение 20 минут. После этого доска кладётся на ровную поверхность, сверху устанавливается тяжёлый груз. Под края будущего снаряда нужно подложить небольшие деревянные бруски, оставить заготовку на 8–10 часов для высыхания фанеры.

По прошествии времени концы доски вновь вымачиваются и под них подкладываются уже более высокие бруски — так у «снежной доски» создаётся необходимый изгиб. Итак, мы вырезали доску и придали ей форму. Следующий шаг — изготовление крепления.

Делаем крепления

Для изготовления креплений понадобится лист фанеры с толщиной 1 см, из него вырезаем две заготовки по форме буквы А. После вымачивания в горячей воде придаём им форму, обернув предварительно вокруг стопы (длинные концы заготовки должны огибать стопу). Необходимо оставить их на стопе до полного высыхания фанеры, закрепив предварительно цементными блоками. Для того чтобы крепления получились наиболее удачно, лучше для примера взять оригинальные крепления, также вы упростите себе задачу, если перед этим изготовите чертежи креплений, для наглядности.

Основание крепления изготавливается из фанеры чуть более толстой — 1,3 см.
Для этого вырезаются две трапеции, где узкая часть располагается в районе лодыжки, а широкая — у пальцев. Листы фанеры крепятся к доске в месте, где будет располагаться нога, на них сверху закрепляются А-образные крепления, таким образом, чтобы со стороны лодыжки основание имело высокую спинку, а также небольшие стенки по бокам стопы.

Красим готовые крепления в нужный цвет, соответствующий цвету будущего снаряда. Далее, необходимо покрасить и оформить сам сноуборд.

Оформляем и красим сноуборд

Для начала необходимо обклеить края доски скотчем, для предотвращения стекания краски. Каждая из сторон сноуборда красится два раза, при этом каждый из слоёв должен хорошо просохнуть. При желании можно нанести на сноуборд необходимый логотип, для этого делается заготовка, которая наклеивается на доску после полного высыхания краски.

Наносим стекловолокно

Для этого смешиваем третью часть объёма стекловолокна с затвердителем металла, который обычно продаётся в комплекте. Пропорции необходимо соблюдать строго по инструкции.

Далее, наносим состав на сноуборд и крепления с помощью кисти, повторяем процедуру два раза. Важно: нанесение стекловолокна лучше проводить на улице, для того чтобы избежать отравления химическими испарениями. Далее, переходим к завершающему этапу.

Закрепляем пряжки

Для создания пряжек вам понадобятся 8 ремешков подходящего материала, а также 8 пряжек, выполненных в форме буквы D. К четырём из ремешков пришиваются 4 пряжки, остальные ремешки потребуются для завязывания сквозь пряжки. Далее, к каждому ремешку пришивается липучка и всё вместе крепится к доске с помощью стекловолокна. Даём конструкции хорошо просохнуть.

И ещё немного…

Наша «снежная доска» была бы неполноценной без наклеенного на неё стикера-голограммы. Закрепляют его обычно непосредственно над креплениями.
Также для лучшего скольжения снаряд желательно покрыть толстым слоем воска!
Всё, на этом наш сноуборд готов! Удачи вам в изготовлении и удовольствия при использовании вашей самостоятельно изготовленной «снежной доски»!

Как сделать сноуборд своими руками: инструкция

С наступлением зимы люди, живущие скоростью и экстримом, задумываются о выборе активного времяпрепровождения. Всё более популярным становится катание на сноуборде. Магазины предоставляют широкий выбор досок, но зачастую цена бывает неоправданно завышена. Дороговизна бордов обусловлена тем, что оборудования по производству не существует. Доски делают вручную, поэтому экономным вариантом будет сделать сноуборд своими руками. Это уникальный, бюджетный вариант, который прослужит не хуже фабричного.

Инструкция по выполнению сноуборда своими руками

в домашних условиях понадобятся:
• Доски. Основа, 1,5 м — длина, 3,5 мм — ширина. Дополнительные фанеры толщиной 1,8 — 1,5 мм;
• Крепления, снятые со старого снаряда, купленного в спортивном магазине или изготовленных самодельно;
• Стекловолокно, средство закалки металла, затвердитель;
• Водостойкая краска

Выбор доски и ее разметка

Основой является деревянная многослойная конструкция со специально установленными креплениями ботинок. Периметр доски обрамлен металлическим ободком, который нужен для защиты от снега, управления движением, сохранения баланса.

Перейдем к разметке. На основной доске обозначьте границы, используя чертеж. Используйте старый сноуборд как трафарет, обведите по контуру. Если старой доски нет, то распечатайте чертеж из интернета. Нарисовать контур легче, чем кажется. Обозначьте границы изделия, вырежьте лобзиком получившуюся конструкцию, края отшлифуйте наждачной бумагой или брусом.

Изготовление заготовки сноуборда

Изготавливая профессионально, мастера используют массу материалов. В составе доки присутствует пластик, полимеры, каучук, пеноматериал, винил и иногда даже стекловолокно.

Естественно, делая доску в домашних условиях, максимум, что можно использовать, — это дерево разных пород. Для того чтобы сделать из доски, лучше всего для работы подойдут фанеры из нескольких пород дерева. Выбирайте мягкую, пластичную породу и твердую древесину.

Придаем сноуборду форму

Чтобы сноубордист легко мог скользить по снегу, придайте изгиб по краям. Необходимо изменить форму фанеры, для этого размочите ее в кипятке. Поместите доску под струю воды и оставьте её на 25-30 минут. Переместите её на ровный стол, установив в центре тяжелый предмет. Это позволит оставить центр плоским, а края в процессе высыхания изогнутся вверх. Изменить изгиб, сделать его сильнее можно, поместив под концы дощечки до высыхания конструкции.

Как только доска высохнет, повторите размачивание. Теперь размягчите только концы. Делайте это аккуратно, не задевая середину. Центральная часть должна плавно изгибаться на концах. Соблюдайте симметрию, следите, чтобы уровень угла закрутки оставался одинаковым с обеих сторон. Как только кончики станут мягкими, положите под них одинаковые предметы, например, бруски, толщиной примерно 3-5 см. Для увеличения нагрузки зажмите концы, чтобы получить плавный изгиб.

Выполнение креплений

Следующее, что необходимо делать, — изготовить крепления для сноуборда. Этот шаг можно пропустить, если использовать металлические крепления, купленные заранее или снятые со старого борда.

Если вы решили сделать крепления сами, выберите доску потоньше, толщиной примерно 1,5 мм. Заготовка станет креплением будущего сноуборда, сделанного из доски. Форма крепления напоминает большую пятиконечную звезду, нижние концы которой длиннее верхних. Такая форма необходима, чтобы конструкция крепко держала голень. Смастерите крепления для каждой ступни, предварительно подобрав подходящий размер.

Полученную конструкцию обдайте кипятком. Соблюдайте правила безопасности! Работая с кипятком, надевайте защитные печатки. Когда фанера станет мягкой, оберните её вокруг лыжных ботинок, затем крепко закрепите, поместив между бетонных блоков.

На креплениях установите стяжки, которые будут держать ногу. Выберите кожаную или любую плотную ткань. Вырежьте ленты такой длины, чтобы её хватило для плотного обхвата ноги. Один конец закрепите на самом креплении с помощью металлических кнопок, на свободный край пришейте ремешок.

Укрепление конструкции

Часть, где размещаются ноги, необходимо укрепить. Для этого вырежьте более толстый слой фанеры (так как далее будут использоваться шурупы) примерно 1,8 мм. По форме она напоминает квадрат, расширяющейся у пальцев. Соедините заготовку вместе креплением, чтобы они полностью поддерживали ногу, икру и ступни.

Далее соедините крепление и основу. Сначала скрепите их, используя водостойкий столярный клей по дереву, затем объедините конструкции шурупами.

Перед тем, как приступить к покраске, покройте дерево специальным влагозащитным средством. Соприкасаясь со снегом даже через слои краски, вода может разрушить слои древесины, что приведет к расслоению частей.

Нанесение графики

Предпоследним этапом идет подготовка к декорированию. Нанесите первый слой краски. Здесь можно выбрать любой дизайн. Покрасьте изнаночную сторону. Дайте краске высохнуть, после чего приступите к покраске лицевой стороны и креплений. Краску следует нанести в несколько слоев, дайте ей хорошо высохнуть, после чего покройте краску обычным защитным лаком, чтобы предотвратить попадание влаги.

Не забывайте про металлический ободок, который должен размещаться по периметру доски. Он защитит конструкцию от расслаивания, а во время катания придаст равновесия. Выберите гибкий и одновременно прочный материал. В роли металлической защиты идеально подойдет жесть или сталь.

Наносим стекловолокно

Последний шаг — это обработка доски. Используйте стекловолокно, средство для закалки металла, а также затвердитель. Смешайте компоненты, соблюдая пропорцию 1/3, после используйте несколько капель затвердителя.

Важно! Проводите обработку дерева вне помещения, поскольку при работе с химикатами выделяются пары ядов.

Нанесите данную смесь тонким слоем и дайте высохнуть. Если слой оказался недостаточно ровным или слишком тонким, то повторите покраску. Сноуборд должен стать гладким

Завершение работы

Как только последний слой краски высохнет, протестируйте сноуборд. Задняя поверхность должна легко скользить по снегу, загнутые концы — подходить для выполнения прыжков и трюков, а крепления — плотно держать ногу.

Ваша самоделка готова! Теперь смело можно покорять снежные склоны. Наслаждаясь катанием, не забываете, что самостоятельно сделанный сноуборд более хрупкий, поэтому будьте аккуратны во время выполнения трюков.

Сноуборд своими руками | trip2gesh

Фанеру лучше всего использовать толщиной 3,5мм. Она очень распространенная поэтому найти ее не проблема. Выпиливаем из нее прямоугольник шириной примерно такой же как сноуборд. Так же выпиливаем и второй прямоугольник, такой же ширины, но меньшей длины. Он понадобиться для того, что бы доска в центральной части стала толще и жестче чем по краям. Больше двух слоев брать не нужно! Иначе получится слишком жесткое бревно. Склеивать два слоя между собой лучше всего клеем ПВА. Под центр большей заготовки снизу подкладываем дощечку толщиной 10 мм, а сверху наносим клей ПВА прикладываем вторую (короткую) заготовку и тщательно прижимаем (гантели, гири, банки с водой, струбцины — все идет в ход). После того как две половинки будущего борда склеятся у них будет изгиб как у лыжи, который уже никуда не денется.

Для загибания концов очень удобно наложить на края заготовки мокрую тряпку и распаривать фанеру утюгом, до необходимого состояния. Очень важно не распарить фанеру слишком сильно, иначе она начнет расклеиваться. Распаренную заготовку загибаем и оставляем в таком состоянии на ночь до полного высыхания. Загиба в 3-5 см хватит. Иначе будет смотреться как старинные сани 🙂

Итак, два слоя фанеры склеены, изгиб есть, концы загнуты. Но фанера наклеена со ступенькой, теперь сначала грубо стамеской и ножом отдираем лишние слои, а затем при помощи рубанка делаем плавный переход на ус.
Вот теперь мы можем придать форму нашему изделию. Прорисовываем закругления тейлов и талию доски. Для прорисовки талии очень удобно прикладывать обыкновенную беговую лыжу. Сначала талия выпиливается пилой, а затем строгается рубанком. На глаз смотрим в торец доски и должны видеть ровную часть окружности большого диаметра. На глаз все косяки очень хорошо видно.

Устройство кантов. Сделаем канты из алюминия, они конечно не столь эффективны как металлические, но пользу все равно приносят. Для изготовления кантов берем уголки 10х10х1 в любом строительном магазине. Далее одна полка уголка спиливается так, что в результате у нас получается уголок 10х1.5х1. На нижней поверхности доски по всему периметру снимаем один слой фанеры, как раз так, что бы туда четко встал наш уголок. В местах изгиба уголок необходимо надпилить и подогнуть по форме. Далее все смазывается эпоксидным клеем, а уголок приклепывается алюминиевыми заклепками с шагом 80-100 мм. Если есть возможность раздобыть полоску метала, что бы использовать её в качестве кантов, то это просто прекрасно!

На финишном этапе сноуборд оклеивается стеклотканью 1-2 слоя сверху, 3 слоя снизу. После чего выступающие части кантов стачиваются в один уровень со скользящей поверхностью.
Еще один очень крутой способ изготовления скользящей поверхности: использовали вместо скользяка один из слоев от сандвич панели ( данная панели используется при изготовлении оконных откосов)
в каждом магазине всегда есть некондиция, которую с удовольствием продадут за копейки.

Сандвич панель расслаивается на две части, получаем тонкий, мягкий пластик: с одной стороны чистый и гладкий, с другой — шершавый и с кусками пенопласта. Очищаем от пенопласта до клеевого слоя. Данный слой отскребать нет необходимости, он потребуется, приклеиваем к фанере эпоксидкой.

Шлифуем канты, любуемся и наслаждаемся бешеной скоростью!

Лыжи своими руками из фанеры. Лыжи для охоты

Активные виды спорта уже давно стали популярны по всему миру. Каждая страна предлагает не только туристам, но и местным жителям все условия для экстремального отдыха. Сюда относятся скалолазание, дайвинг, сёрфинг и так далее. Для любителей экстрима в холодное время года создаются специальные базы, которые предлагают попробовать себя в скоростном спуске по заснеженным склонам. Здесь каждый желающий может попробовать свои силы на сноуборде или обычных горных лыжах. Но пока, к сожалению, приобретение дорогостоящего оборудования и экипировки не всем по карману, поэтому многие ломают голову, как сделать сноуборд или лыжи своими руками.

Изготовление сноуборда своими руками

Многие в целях экономии пытаются создать сноуборд в домашних условиях самостоятельно

Для начала необходимо вкратце описать процесс изготовления сноубордов на специализированных фабриках. Производство досок предполагает использование современных точных технологий и материалов, а также наличие практики изготовления у мастеров. Это объясняется отсутствием единого станка, который бы штамповал доски.

Производство фирменных досок

При изготовлении используются специальные стальные канты, форму и угол изгиба которых легко можно изменять. После придания доске определённой формы её внутренние полости заполняют специальным веществом (пластиком и клеем, которые придадут изделию лёгкости и скольжения).

В качестве основного материала (сердечника) обычно используются несколько твёрдых и мягких пород дерева, каждая из которых предварительно обрабатывается специальным раствором, исключающим возможность гниения. Сам сердечник доски формируется посредством давления пресса.

Чтобы собрать сноуборд, под пресс кладётся специальный материал (клей или пластик), деревянный сердечник (из нескольких пород дерева), металлическая матрица (стальные окантовочные дуги), а также стеклопластик. Для придания формы сверху прикладывается специальная металлическая матрица, которая потом удаляется. Необходимо учесть, что используемый пресс также имеет нужную геометрию (чтобы доска получилась вогнутой или выгнутой).

После этого на доску наносится принт на специальном устройстве, а затем изделия полируется в несколько слоёв. После изготовления доска проходит множество процедур, направленных на выявление дефектов и определение соответствия стандартам. Завод-изготовитель обычно поставляет свою продукцию по цене не дороже ста долларов за доску. К сожалению, на прилавках магазинов цена сноубордов увеличивается в 5, а то и 10 раз.

Изготовление сноуборда позволит снизить его стоимость в несколько раз. Достаточно только запастись терпением и иметь некоторые столярные навыки.

Итак, для начала вам понадобится доска длиной в 1,5 м и толщиной в 1,5 см. Если у вас уже был когда-то сноуборд, вы можете просто очертить его форму на новой доске. После этого вырежьте по контуру доску лобзиком (лучше использовать электролобзик). Края необходимо зашлифовать наждачной бумагой.

Далее, необходимо подержать заготовку под горячей водой на протяжении 30 минут. После замачивания разместите будущий сноуборд на плоской поверхности на ночь. Чтобы середина доски сохранила свою форму, на неё нужно положить что-либо тяжёлое.

После полного высыхания заготовки концы доски поочерёдно смачиваются горячей водой, а потом немного загибаются. Это необходимо, для того чтобы при скольжении снег проходил под доской, как этого и требует технология.

Далее, предстоит сделать надёжные крепления. Для этого понадобится доска толщиной в 1 см и фанера толщиной в 1,3 см. Последняя крепится к доске специальными шурупами, поэтому её толщина должна быть несколько больше.

Сначала из тонкой доски вырезается само крепление для стопы. В качестве образца можно со старого сноуборда. Операция повторяется для второй стороны. Затем заготовки необходимо поместить в горячую воду на 20 минут. Когда материал будет легко деформироваться, ему следует придать форму стопы и закрепить на основной доске.

Последний штрих — основание стопы. Для этого из фанеры вырезаются квадраты, которые подгоняются под размер крепления и фиксируются на доске. В конечном результате у вас получится крепление, которое будет состоять из спинки для опоры и стенок вдоль стопы.

Пока крепления сохнут, можно переходить к графике. Для начала необходимо нанести на края доски клейкую ленту. Она поможет предотвратить растекание краски. Когда одна сторона высохнет, можно переходить к покраске другой. Эту процедуру следует проделать два раза (второй раз лучше использовать краску другого оттенка — будет выглядеть эффектнее).

Следующим этапом станет фиксация креплений. Для этого используйте клей и небольшие шурупы. Специалисты рекомендуют использовать шурупы по всей длине крепления — это сделает конструкцию более устойчивой.

Последним штрихом станет нанесение специального раствора. Для этого возьмите стекловолокно и отвердитель (пропорция — чайная ложка отвердителя к столовой ложке стекловолокна). Процедуру необходимо проводить на открытом воздухе — стекловолокно имеет ядовитое испарение. С помощью кисточки нанесите полученную смесь на ваш сноуборд.

Теперь возьмите ремешки и пряжки (по 8 штук), а также застёжки-липучки. Пришейте пряжки к ремешкам, а затем к креплениям. Для этого можно использовать стекловолокно. Вот и всё — теперь вы знаете, как сделать сноуборд . Конечно, его прочность несколько меньше, чем у профессионального фирменного. Но такая доска вполне подойдёт начинающим сноубордистам.

Делаем лыжи в домашних условиях

Для любителей скоростных спусков или прогулок по заснеженным склонам рекомендуется также использовать лыжи. Да, именно лыжи сегодня пользуются широкой популярностью среди отдыхающих на горных курортах людей. Конечно, аренда и тем более покупка снаряжения может существенно ударить по семейному бюджету. Поэтому дальше мы расскажем, как можно сделать самодельные лыжи своими руками.

Итак, для производства лыж вам понадобится:

пила;
топор;
рубанок;
стамеска.

В качестве материала для лыж подойдут доски из берёзы, ясеня, сосны или других крепких и упругих пород деревьев. Внимательно осмотрите доски, на них не должно быть сучков и трещин, слои должны быть ровными.

Можно приобрести уже обработанные доски толщиной до 6 см. Если вы имеете дело с деревом, то его необходимо очистить от коры и расколоть на бруски (толщина — 4 см, ширина — 10 см, длина — ваш рост с поднятой вверх рукой).

На первом этапе вытесанные бруски необходимо тщательно просушить (неделя на печке, равномерно по всей поверхности). После этого края нужно остругать по форме лыж. После этого «носовую» часть необходимо распарить в почти кипящей воде в течение часа и потом согнуть. Очень важно проконтролировать, чтобы концы на двух досках согнулись под одинаковым углом. Закрепите полученные округления в колодке и оставьте лыжи сушиться ещё на 4 дня.

Затем на «подошве» необходимо выстругать жёлоб (ширина — 12 мм, глубина — 2 мм). Жёлоб начинается там, где закругление касается пола, а заканчивается в самом конце доски.

Затем на месте фиксации ноги нужно проделать отверстие для специального крепления (ширина — 5 мм, длина — 3 см). Специалисты рекомендуют делать это так, чтобы при подъёме за крепление передняя сторона доски перевешивала заднюю.

Чтобы от разрушающего воздействия влаги, обработайте их наждачкой. Дополнительно используйте лак, древесную смолу или дёготь. Для увеличения скользящих свойств хорошенько нагрейте изделия в печке, а затем обработайте смолой. После этого их опять необходимо тщательно разогреть.

В то место, где будет фиксироваться нога, нужно закрепить кусок резины или тонкого железа — это нужно для того, чтобы туда не налипал снег. Для этих целей также обработай верхнюю и боковые поверхности воском. Через время лыжам понадобится дополнительная пропитка смолой. При этом нужно следить за тем, чтобы она впитывалась равномерно. После прогулки лыжи смазываются лыжной мазью и убираются в прохладное место.

Вот и всё. Как видите, для изготовления лыж или сноуборда своими руками достаточно минимума оборудования и материалов, а также немного старания и терпения. Если вы когда-либо сталкивались с изготовлением подобного снаряжения, поделитесь комментариями под этой статьёй.

Изготовить охотничьи лыжи своими руками лучше и выгоднее, чем купить их в магазине. Изделия, изготовленные в домашних условиях, немного отличаются от спортивных моделей шириной (формой), хотя самостоятельное производство экипировки позволит сэкономить. Главное, чтобы модель для охоты получилась достаточно широкой, обеспечивала удобство при передвижении и не проваливалась под снег.

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Материал

Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую с камусом.

Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:

легким;
прочным на изломе;
упругим;
сухим, без сучков (гнили).

К нижней поверхности не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.

Лучший материал растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.

Размер и способы изготовления

По размерам, лыжи должны соответствовать весу, росту человека. Сделать вычисления несложно. Достаточно подставить пятку к лыжне. В идеале ширина 18-20 см, средняя толщина 12-13 мм. На концах лыж толщина 0,8 см, на задних и передних сгибах 0,5 см.

При выборе площадки для обеспечения надежной опоры стоит учитывать вес охотника. Если вес 60-70 кг, то ширина лыжни должна быть 16-18 см, за 80 кг то свыше 20 см.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать . Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

Подготовить древесину.
Сделать поперечные пропилы.
Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
Перенести проваренные доски в для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
Прокалить сгибы.
Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Подготовка древесины

Подходящие породы дерева для производства : береза, ель, осина.

Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.

Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.

Выгиб

Выгиб (средний, передний, задний) придается лыжам после их выстраивания. Для работы потребуется специальный . Необходимо:

подогреть над огнем;
заправить изделия в станок для придания необходимой формы, отслеживая, чтобы не было перекосов;
распарить кипятком;
заправить в станок;
прокалить для придания дереву мягкости, послушности;
поместить на холод, остудить;
вынуть изделия из станка, посмотреть нет ли перекосов;
прожечь специальные отверстия для креплений.

Подготовка мест отверстий для креплений

Основы или отверстия для крепления должны быть правильно размечены, иначе изделия будут отдавать в сторону при движениях.

Просверливаются 2 отверстия в виде поперечных углублений. Для работы нужно:

сделать разметки, расположив небольшую дощечку по центру лыжни и, слегка сдвинув на 3 см в сторону пятки;
смазать основы клеем;
зафиксировать саморезами снизу (лыжни тонкие), сверху (толстые).

Изготовление камуса

Для камуса, с животного срезается шкура. Далее, происходит натягивание на доски, фиксация гвоздями, просушка камуса на протяжении 10-12 дней.

Отбираются хорошие куски шкуры меньшей толщины. Если куски недостаточно большие, то можно:

сшить их попарно грубыми толстыми нитками;
вымочить в воде на протяжении 5-6 часов;
слегка просушить, чтобы не рвались при натягивании;
просверлить отверстия;
приклеить приготовленный камус;
нанести состав на поверхность шкур изнутри и обработать края лыжни, чтобы не налипал снег;
дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.

Сборка

Сборка заключается в таких действиях:

сшивание мешочка из камуса;
заправки носков, пяток лыжней;
склеивание древесины;
подогрев лыжни с кожей;
наложение камуса сверху, разглаживание руками;
обкатке булыжником (галькой) проводя по ворсу кожи для лучшего схватывания клея.

Готовим клей для проклейки

Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.

Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:

снять с рыбы кожу;
очистить;
размочить;
накрутить на палочку;
обернуть сверху мокрой материей;
пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.

Склеивание

Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.

Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.

Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.

Изготовление палок

Палки незаменимый атрибут. Позволят расчищать снег, притормаживать при неудачном спуске с горы. Изготавливаются из березы, ореха с наличием лопаток на нижних концах (верхних) коготках, кольцах.

Хорошо оснастить палки делениями (отметками) через каждые 5-6 см, которые помогут в измерении толщины снежного покрова при ходьбе на лыжах. Хранить палки нужно в подвешенном состоянии и проветриваемом помещении, связав попарно между собой. Сегодня, многие предпочитают пластиковые варианты лыжных аксессуаров. Пластик быстро замерзает на холоде и лучше изготовить деревянные палки. Главное, не допускать попадания влаги в крепления. Перед хранением, палки и нужно тщательно очистить от снега, выдерживать на солнце для просушки, проверить прочность креплений и отсутствие ослабевания шурупов.

Зная устройство лыж и поэтапность изготовления можно сделать легкую, скользящую модель без особых недостатков для передвижения по ровной и по крутой (горной) заснеженной поверхности со спусками, подъемами, скатами.

Зимняя охота занятие увлекательное и интересное, но для похода за добычей по снегу нужно иметь специальное снаряжение. Важнейшим элементом являются охотничьи лыжи, которые помогут комфортно передвигаться по снегу, независимо от его высоты и местности. Охотничьи лыжи своими руками сделать реально, но нужно знать пошаговый алгоритм.

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

прочность;
упругость;
гибкость;
легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

Убрать кору.
Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
Связать доски и в средину вставить распорку.
Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

Пример расчета:

Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
Высушить ее на растяжке.
Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
Вымочить шкуры в воде.
Сложить друг к другу ворсистыми краями.
Сшить прочной нитью.
Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
подвесить над плитой или углями;
парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Крепежи для лыж

В качестве крепежа правильно использовать ремни из кожи лося, их следует предварительно прожарить и прокоптить. Фиксируются ремни в отверстиях, которые были заранее подготовлены. Для этого используются шурупы.

Совет! Для таких целей нельзя брать твердую кожу. Делать так не стоит, потому что она скрипит при отрицательных температурах, что сделает проблематичным охоту.

Изготовление лыжной палки

Лыжная палка — обязательный атрибут. Делают ее из той же породы дерева, что и лыжу. В ее конструкции есть необходимые охотнику приспособления:

коготь и кольцо — они сделают ходьбу по непрочному льду безопасной;
лопатка — с ее помощью удобно расчищать снег;
мерка для определения глубины снега, для этого потребуется нанести по длине отметки через каждые 5 см.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

Связать друг с другом.
Подвесить на крюк или гвоздь.
Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус — это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие — к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием «канадских». Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются » Maine model 12 x 48 № 70″. 12×48 — размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 «а» и «б» — передняя и задняя деревянные перекладины.»о» — отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке — прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8×3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из «тянутых» сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины «а». Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.

Для охоты нужны специальные лыжи, которые отличаются от стандартных узких спортивных моделей. Настоящие охотничьи лыжи имеют большую ширину, благодаря этому на них можно передвигаться по снегу, не проваливаясь. Они незаменимы для охотника зимой, так как позволяют перемещаться по любому ландшафту, забираясь в самые интересные для промысла места. Охотничьи лыжи продаются в магазинах, но можно сделать их и самостоятельно в домашних условиях. Кому-то доставляет удовольствие изготовление экипировки своими руками, кто-то хочет сэкономить или просто живет вдали от городов, где можно купить лыжи.

Устройство охотничьих лыж

У охотничьих лыж есть два основных отличия от спортивных – ширина и тип крепления. Обычно они не бывают уже 15 см, именно это позволяет им удерживать своего обладателя на снегу, не позволяя ему проваливаться.

Крепление должно обеспечивать охотнику большую степень свободы, чтобы ему удобно было ходить на лыжах в течение долгого времени, а также чтобы он мог моментально снять их при необходимости. Оно должно быть рассчитано на сапоги или ботинки, которые обычно используются для зимней охоты. Хорошим вариантом для самодельных охотничьих лыж будут крепления из ремешков. Есть два основных варианта:

крепление, состоящее из одного ремешка, в который продевается носок обуви;
крепление из двух ремешков – один под носок, второй удерживает пятку.

Промышленно изготавливаются деревянные и пластиковые охотничьи лыжи. Последние максимально хорошо скользят по снегу. С одной стороны, это позволяет быстрое передвигаться по ровной поверхности. С другой стороны, при подъеме в гору такие лыжи сильно скользят назад, а при спуске они набирают слишком большую скорость. Деревянные лыжи лишены этих недостатков. Они хорошо подходят для передвижения по пересеченно местности с подъемами и спусками, а при движении с горы не разгоняются до критической скорости. При этом их довольно легко можно изготовить своими руками.

Для охоты могут использоваться деревянные лыжи-голицы или камусные лыжи. На рабочих поверхностях камусных лыж располагаются куски шкур, которые облегчают скольжение по снегу, а также помогают подниматься в гору, мешая скатыванию назад. Недостатки камусных лыж – сложность изготовления и больший, чем у лыж-голиц, вес.

Выбор размера лыж

Чем больше вес охотника, тем больше должна быть и площадь лыж, чтобы они могли обеспечить надежную опору. Чтобы сделать охотничьи лыжи, которые подойдут наилучшим образом, при выборе размера можно ориентироваться на такие параметры:

высота лыж – по брови;
ширина – 16-18 см для охотника весом 60-70 кг, 18-20 см – для охотника весом 70-80 кг, при весе больше 80 кг – больше 20 см.

Нежелательно делать лижы шире 24 см, иначе ходить на них по лесу будет неудобно. На широких лыжах трудно протиснуться между деревьями, а ноги постоянно приходится держать «враскоряк».

Пример геометрических размеров лыж для человека ростом 190 см и весом более 80 кг.

Также требуемую площадь охотничьих лыж можно рассчитать по простой формуле. На каждый килограмм веса охотника вместе со снаряжением должно приходиться 50 квадратных сантиметров площади лыж. Так, если вы весите 85 кг, а ваше обычное снаряжение – 15 кг, необходимая площадь пары (85+15) * 50 = 5000 квадратных сантиметров. Соответственно, площадь одной лыжи – 2500 квадратных сантиметров.

Остается только выбрать подходящее соотношение длины и ширины. При ширине 15 см требуемая длина составляет 2500: 15 = 166 см. Также можно сделать лыжи более короткими и широкими, в таком случае на них будет удобнее передвигаться по лесу. К примеру, для ширины 20 см требуемая длина составить 2500: 20 = 125 см.

Подготовка древесины

Для изготовления охотничьих лыж можно использовать самую разную древесину – осину, ель, березу и так далее. При выборе материала нужно исходить из его доступности и рабочих свойств. Самые прочные лыжи получаются из березы и клена. Самые легкие – еловые и осиновые. Передвигаться на таких лыжах удобнее, но при этом придется соблюдать осторожность, так как они уступают в прочности.

Заготавливать древесину для лыж лучше осенью или весной . Ее нужно поместить на хранение в хорошо проветриваемое помещение. Когда лето пройдет, надо срубить с нее кору и хранить еще год.

При такой долгой подготовке древесина будет иметь наилучшее качество. Если ускорять сушку, с торцов могут появиться щели – таким образом, материал будет недостаточно прочен и надежен.

Лучше заготавливать материал сразу для двух-трех пар лыж. Тогда работы на одну пару уйдет меньше, чем в том случае, если заготавливать материал для каждого комплекта лыж по отдельности. Кроме того, без должного опыта легко испортить материал в процессе изготовления, после чего он будет непригоден к использованию. Поэтому лучше иметь под рукой сразу несколько комплектов заготовок.

Изготовление лыж

Когда подготовка древесины завершена, можно приступать к изготовлению заготовок для лыж. Они должны иметь вид досок толщиной в средней части до 1 см, а по краям – тоньше. Сначала надо сделать поперек подготовленной древесины пропилы через каждые 5 см, а затем сколоть лишний материал топором. После этого нужно придать заготовкам готовый вид с помощью рубанка. Использование электрорубанка значительно упрощает этот процесс.

Затем доски надо поставить в ведро, проложив между ними щепочку, поставить на плиту или поместить в воду кипятильник и проварить в течение 1,5-2 часов.

Затем проваренные части надо поместить в специальный станок и загнуть их, сделав таким образом носы лыж. Делать это нужно постепенно, чтобы дерево «привыкало» к новой форме и не сломалось. Затем в месте сгиба древесину нужно закалить, обработав горелкой до почернения.

Следующий шаг – закруглить носки и пятки, убрав лишний материал ножовкой. Пилить нужно по направлению от центра заготовки к концу, чтобы древесина не откололась. Действовать необходимо очень осторожно и без спешки.

Затем надо просверлить на носках и пятках отверстия, предварительно нанеся карандашом разметку. Они должны располагаться на расстоянии около 2 см друг от друга. Диаметр отверстий – порядка 2 мм. После сверловки каждое отверстие надо обжечь раскаленным шилом. В таком случае их края станут твердыми, и нить под нагрузкой не будет их резать. В подготовленные отверстия надо пропустить веревку, чем туже она будет натянута, тем лучше. Благодаря этой нити самодельные охотничьи лыжи будут прочнее и долговечнее.

Основы под крепления

После надо подготовить две основы для креплений. Они должны быть выполнены в виде небольших дощечек с углублением в виде поперечной дорожки. Их надо расположить по центру лыж, а затем сдвинуть на 3 см в сторону пяток и сделать разметку карандашом. Затем основы для креплений надо посадить на клей и зафиксировать саморезами. Если лыжи тонкие, саморезы должны идти снизу, а если тонкие – сверху.

Лыжи, крепления на которых установлены неправильно, уходят в сторону при движении. Поэтому этот шаг нужно выполнять очень внимательно.

Камус

Камус для лыж нужно обдирать от самого копыта, делая надрез по внутренней стороне ноги. После мездрения шкуры надо с усилием натянуть на доски, зафиксировав гвоздями. Затем камус надо сушить 1-2 неделю при комнатной температуре, вдали от печки или батареи. Дополнительно выделывать его после сушки не надо – чем он тоньше, тем быстрее будет изнашиваться. После завершения сушки нужно подобрать кусок шкуры к каждой лыже. Чем меньше ее толщина, тем толще должен быть камус, и наоборот.

Если шкуры недостаточно большие, нужно сшить несколько кусков в один грубыми толстыми нитками. Перед операцией камус нужно вымочить в ведре с водой в течение нескольких часов, а затем наполовину просушить. Слишком сырые или слишком мокрые шкуры будут тянуться и рваться при сшивании. При шитье нужно проделывать отверстия шилом, а затем пропускать в них нить.

Отверстия должны располагаться под углом, таким образом, чтобы нить не выходила наружу с нижней стороны шкуры. Готовый камус нужно приклеить с помощью надежного водостойкого клея, для этого хорошо подойдет обычный «Момент». Клей надо нанести на внутреннюю поверхность шкуры и на края лыжи. Чтобы сделать лыжи удобнее в использовании, их можно покрасить или покрыть лаком. В таком случае на них не будет налипать снег.

Крепления

Завершающий этап изготовления лыж – установка креплений. Их можно сделать из кожаных или матерчатых ремней. В деревянную основу для крепления, смонтированную ранее на лыжу, надо продеть ремень под носок сапога и прикрепить к нему второй ремешок под пятку. Если при использовании выяснится, что лыжа при ходьбе уходит в сторону, этот второй ремешок нужно перенести, правее или левее.

Если подойти к делу правильно, изготовленные самостоятельно лыжи для охоты будут ничем не хуже тех, которые можно купить в магазине. Важно правильно выбрать размер, а затем изготовить лыжи с соблюдением технологии. В таком случае они будут служить безотказно, окажутся прочными и долговечными. На них можно будет забираться в самые перспективные для охоты места и всегда оставаться с хорошими трофеями.

Как изготовить лыжи своими руками из фанеры. Как сделать качественные лыжи для охоты? Материалы для изготовления

Хорошие горные лыжи должны быть прочными, легкими, упругими, а также, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. Несмотря на широкий выбор вариантов такого снаряжения – отыскать такие лыжи не так уж и легко (читайте тут, ). Именно поэтому, мы решили вам рассказать в нашей новой публикации о технологии изготовления хороших лыж, которая была выработана практикой амурских охотничьих народностей (кто-кто, а они уж точно знают, какими должны быть хорошие лыжи). Сегодня эта технология стала достоянием редких умельцев, главным образом, стариков-таежников, узнать о ней предлагаем и мы вам…

Материал для изготовления лыж и камуса

Хорошее качество лыж достигается благодаря применению рациональной конструкции и мастерства их изготовления. Для изготовления лыж, как правило, берут дерево из дальневосточных пород – амурскую сирень или трескун, акотник Мака, пробковое дерево или маньчжурский орех. Дело в том, что древесина этих пород отличается как раз необходимыми качествами – легкостью, упругостью и прочностью на излом. Из прочих пород деревьев, которые растут на Дальнем Востоке, может также использоваться ива, береза, осина и ель. Однако, выбирая материал для изготовления самодельных лыж, стоит обращать своё внимание на то, что дерево должно быть прямослойным, не иметь гнили, сквозных подвижных сучков, здоровые сучья могут быть, но самые маленькие должны отсутствовать.

Заготовки для лыжи – назовём их досками, стоит вытесывать из расколотых вдоль слоя плах.

Такие заготовки можно делать независимо от времени года, хотя, опытные мастера говорят о том, что лучше будет брать дерево в конце лета, в августе месяце. В это время уже не так жарко, выбирать и тесать дерево самому мастеру намного удобнее, чем делать это в летнюю жару или на морозе.

Для того, чтобы у лыж был только передний ход, и они не сдавали назад при подъеме в гору, и чтобы весной к ним не прилипал влажный снег, нижнюю их поверхность стоит покрыть камусом, который будет сшит из кожи, которую вы снимите с лап лося, северного оленя, изюбря, или лошади. Дело в том, что

кожа нижней части ног от коленного сустава у диких копытных и у лошади покрыта особым упругим волосом, и такое покрытие позволит вам изготовить тонкую и гибкую лыжу, в то же время она будет достаточно прочной, ведь, помимо всего прочего камус будет играть ещё и роль растягивающейся и сжимающейся пружины.

Размер лыж и их изготовление

Лыжи смогут поднять охотника (то есть, не будут тонуть под его весом в снегу), только при условии соблюдения соответствия их размеров росту и весу человека. Вычислить необходимые размеры очень просто.

Если вы поставите лыжу на пятку, то длина от пола до конца вытянутой руки должна быть от 180-ти до 250-ти сантиметров. Ширина же должна быть равной расстоянию между максимально разведенным большим и указательным (иногда средним пальцем) руки, то есть, в среднем она должна быть 18-20 сантиметров. Толщина под стопой – там находится грузовая площадка, берётся из расчета равной расстоянию между средней и верхней линиями на ладони человека (по прямой, проходящей между средним и безымянным пальцами при полностью раскрытой ладони) и в среднем она составляет 12-13 миллиметров. Однако, это касается тех случаев, когда под камус не подкладывается «лен» — так называемое волокно из становой жилы зверя, которое делает ваши лыжи необычайно прочными, и позволяет их сделать максимально тонкими (во всяком случае намного тоньше, чем обыкновенные лыжи).

В конце толщина лыж доводится до 0,8 сантиметров, а в местах переднего и заднего сгибов – до 0,5 сантиметров. Наружные контуры лыжи показаны на рисунке 1.

Выгиб лыж

Когда же обе лыжины будут вами выстроганы, и оконтурены, им необходимо будет придать выгибы – передний, средний и задний, как это показано на рисунке 2.

Загиб лыж производится с помощью использования специального станка, устройство которого хорошо видно на рисунке 3.

Обе лыжи, слегка подогретые над огнём, заправляют в такой станок, где им придаётся необходимая форма и делаются выгибы. Однако, стоит тщательно следить за тем, чтобы выгибы получились правильными, так как в случае перекоса верного хода у лыж уже не будет. Заправленные в станок лыжи также стоит распарить кипятком, а затем сильно прокалить и нагреть над огнём, чтобы дерево было мягким и послушным, и могло принять необходимые вам формы и выгибы. Потом их можно будет вынести на холод.

Когда лыжи окончательно остынут, их вынимают из станка и осматривают на предмет наличия возможных перекосов в выгибе, и приступают к дальнейшей разметке и прожиганию специальных отверстий для креплений.

Выбор мест отверстий для креплений

Места расположения отверстий для креплений определяют следующим образом. Повернутую на ребро лыжу берут большим и указательным пальцами в районе грузовой площадки и приподнимают. При этом сама лыжа должна расположиться под углом в 45 градусов относительно пола с носком, поднятым вверх и пяткой, опущенной вниз. Отыскав эту точку на лыже, её отмечают, а затем через неё проводят прямую линию поперек лыжи. От этой линии, отступив 4 сантиметра к носку, проводят другую линию, строго параллельную первой. Когда это будет сделано, на линиях отмечают середину по ширине лыжи, и, положив на лыжу сжатый кулак так, чтобы его середина совместилась со средней точкой, по краям кулака размещают по первой и второй линиях точки для отверстий, а на передней линии отмечают точки для отверстий с общим сближением между ними на ширину мизинца у его основания.

Когда такая разметка будет тщательно рассчитана и проведена, отверстия прожигают, и снизу их попарно соединяют в продольном направлении желобками для пропуска ремня. Желобки стоит делать такой глубины, чтобы ремни могли точно совместиться с скользящей поверхностью лыжи.

Изготовление камуса

Одновременно с изготовлением деревянной части лыж, стоит заниматься и выделкой, подбором, раскроем и сшиванием камуса. Высушенные в растянутом положении лапы стоит скоблить, удалить с мездры жир, кусочки мяса. Проскобленные таким образом лапы необходимо подобрать так, чтобы камус был по размеру лыж (соответствовал их длине и ширине) с небольшим напуском для заворота на борта. Затем, каждую лапу необходимо будет разрезать вдоль посередине, и размочить в холодной воде.

Когда лапы станут мягкими их подбирают – то есть, складывают их обе половинки таким образом, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности лыжи – смотрите рисунок 4 и 5, а более гладкие краями ложились к бортам. Затем, их сшивают с помощью жильных ниток или капроновой нити.

Поперечные кромки лап стоит скашивать, так как это повышает прочность лыжи на излом при её работе и эксплуатации.

Что же касается подбивки лыж шкурой нерпы, то стоит отметить, что кожа, взятая с брюшка нерпы, расходуется целиком, а взятая с боков – должна быть сшита посередине таким образом, чтобы ворс сходился под углом «елочкой», в противном случае при его косом направлении лыжа будет постоянно скользить в сторону.

Сборка лыжи

Для головки (носка) и пятки лыжины сшивают мешочки из концов камуса, туда соответственно заправляется носок и пятка. Сшитый и примеренный камус стоит подсушить, для того, чтобы с мездры он был волглый, но не мокрый.

Когда всё это будет сделано, разводится хороший столярный клей в смеси с небольшим количеством уксусной эссенции (она делает клей водоупорным) и с помощью кисточки густо смазывается дерево и мездра камуса. Затем, лыжу и камус одновременно подогревают и быстро накладывают камус на лыжу, разглаживая и прижимая его руками. После этого берётся гладкая, хорошо обкатанная галька или булыжник, и ею проводят лыжу по ворсу для того, чтобы клей хорошо взялся.

Зима — это отличное время года для любителей поохотиться. Однако охота в зимнюю пору требует наличия специальной экипировки, так как передвигаться по заснеженной лесной чаще не так-то просто. Опытный охотник, прошедший не одну версту, знает не понаслышке, что спортивные лыжи не предназначены для хождения по большим сугробам. Для этого его снаряжение обязательно должно предусматривать специальные лыжи для охоты.

Критерии выбора

Выбирая охотничьи лыжи нужно обратить внимание на следующие критерии:

прочность и гибкость;
качество материала;
длина и ширина;
крепления, фиксирующие ногу.

Лыжи для охоты должны отличаться не только прочностью, но и хорошей гибкостью, чтобы даже при прохождении наиболее заснеженных мест охотник не утратил маневренность. По размеру их нужно подбирать с учетом, что площадь опоры для 1 кг массы тела человека должна составлять не менее 50 сантиметров квадратных. При этом длина их не должна быть больше роста охотника. Крепления для охотничьих лыж необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалась жесткость и во время езды нога не выскальзывала и не подгибалась.

Материалы

При выборе снаряжения, в первую очередь охотника должно заинтересовать из чего делают лыжи и какие именно нужно приобрести. Охотничьи лыжи бывают пластиковые или деревянные.

Пластиковые

Пластиковые лыжи приобрели очень большую популярность в последнее время, потому как по своим прочностным характеристикам многие модели не уступают деревянным. Одно из преимуществ их использования — это отсутствие необходимости перед каждым выездом обрабатывать их специальной смазкой.

Но у пластика есть и существенный минус — он очень сильно скользит. За счёт этого взобраться на высокий холм на снегоступах из пластика довольно проблематично, а спускаясь с большого склона, охотник и вовсе может потерять контроль над скоростью и упасть. Поэтому пластиковые охотничьи лыжи лучше всего использовать на более пологих спусках и равнинных местностях.

Деревянные

Деревянные — это лыжи для глубокого снега. Их изготавливают из самых прочных древесных пород — берёзы, сосны или клёна, благодаря чему они маловесные и надёжные.

Имея небольшие размеры, такие снегоступы без труда передвигаются, как по только что выпавшему снегу, так и по рыхлому насту. Суженная передняя часть помогает снизить сопротивление снега. В носовой части предусмотрены небольшие прорези, чтобы использовать их в качестве волокуш.

Если обрабатывать их смолой перед каждым использованием они долго прослужат, а регулярное смазывание специальным составом улучшит скольжение.

Виды креплений

Крепления для охотничьих лыж обычно используются трех видов:

Простые крепежи представляют собой ремни из кожи или брезента, которые вставляют в отверстия с двух сторон опорной площадки. Ногу в обуви просовывают в ремешок и закрепляют.
Мягкие крепления предусматривают ещё один ремень, который помогает лучше зафиксировать ногу. Нужно перехватить им ногу чуть повыше пятки и хорошо затянуть, чтобы снегоступы не спадали при езде.
Ещё один вариант крепления на охотничьи лыжи — полужесткое крепление. Устанавливается металлическая пластинка, в которую упирают ногу и с помощью надетой сверху стропы закрепляют. Пятка в этом варианте крепления фиксируется не ремнем, а пружиной, которая настраивается по ноге и закрепляется у обувного носка.

Лучшим вариантом будет расположить крепеж посередине. Но тут уже надо прислушаться к пожеланиям охотника, многие предпочитают ставить крепление ближе к носовой части.

Можно использовать и жесткие крепления, но тогда охотник рискует быть ограниченным в движениях, что совсем неуместно в таком деле как охота, где нужна ловкость и проворность. Лучше всего использовать один из трех вышеперечисленных вариантов и в идеале хорошо бы попробовать каждый вариант крепежа, чтобы определить для себя самый удобный.

Как сделать камусные лыжи своими руками

Материалы для изготовления

Почти каждый заядлый охотник хоть раз интересовался тем, как сделать лыжи своими руками. Ведь как раз для того, чтобы добиться максимального удобства большинство любителей зимней охоты изготавливают для себя самодельные охотничьи лыжи. Древесина для их изготовления должна сочетать в себе такие качества, как прочность на излом, гибкость, упругость и лёгкость.

Всеми этими свойствами обладает берёза, которая и является наиболее популярной при изготовлении охотничьих лыж своими руками. Также часто используют пробковое дерево, амурскую сирень или акотник Мака, реже — иву и осину. Из какого дерева сделать лыжи определяет мастер, выбирая из вышеперечисленных древесных пород и исходя из их доступности.

Камус на лыжи нужен для того чтобы на склонах они не скатывались назад и к ним не прилипал рыхлый снег. Он шьется из кожи, взятой с голени лошади, изюбря, оленя или лося. У этих копытных кожа на ногах покрыта упругим волосом, что придаст снегоступам гибкость, хорошее растяжение и сжатие, как у пружины. Самой высокой прочностью обладают охотничьи лыжи с камусом из кожи лося, а в мягкости хода и бесшумности камусу из изюбря и северного оленя просто нет равных.

Заготовка древесины

Итак, как сделать охотничьи лыжи самостоятельно? Обычно древесину заготавливают зимой, пока влага в дереве находится в замерзшем состоянии. Главное, чтобы она была прямослойная и без гнили. Некоторые мастера предпочитают брать материал в конце лета, объясняя это тем, что уже не так жарко и тесать в эту пору удобнее, чем в знойную или морозную погоду.

Дерево очищают от коры и распиливают колоду на бруски 5-ти сантиметровой толщины, соответствующие длине лыж. После этого их прочно связывают и в срединную часть вставляют распорку. На этом этапе мастер отправляет заготовки в прохладное место на сушку, которая длится около 20 дней. На просохшие брусья наносят контур, а после отпиливают и состругивают лишнее.

Подбор размера

Определится с размером самодельных лыж довольно просто. Если поставить лыжу вертикально носком вверх, её длина должна соответствовать высоте от уровня пола до вытянутой руки. Обычно диапазон длины 180-250 см, не больше. Ширина же подбирается по расстоянию между расставленными большим и указательным пальцами, в среднем это 18-20 см. Толщина должна отвечать расстоянию между средним и безымянным пальцем человека при широко разведенных пальцах. Обычно мастер старается довести толщину до 0,8 см, а в местах загиба до 0,5 см.

Выгиб

Передний, средний и задний выгиб охотничьих лыж на первом этапе осуществляется путем обжигания их концов и распаривания их в крутом кипятке. После лыжа помещается в специальный станок для загиба. Необходимо внимательно следить, чтоб не получилось перекоса при выгибе, иначе не будет верхнего хода и вся проделанная работа будет бесполезной.

Поливать кипятком изделие можно и прямо в станке — это придаст большую податливость и пластичность при выгибе. Убедившись, что процедура прошла успешно, изделие можно вынести на холод или поставить в прохладу для остывания.

Разметка под отверстия для креплений

Чтобы сделать отверстия для крепления, лыжу ставят на ребро и в том районе, где будет располагаться нога, поднимают большим и указательным пальцами. Лыжа должна оказаться под углом 45 градусов к полу, при этом носовая часть должна смотреть вверх. Когда она примет это положение на ней ставят отметку и прочерчивают через неё линию по ширине.

После, отступая 4 см к носовой части, проводят ещё одну линию, параллельную предыдущей. На линиях помечают середину и прикладывают к ней кулак, таким образом, чтоб его середина расположилась на уровне с центрами линий. В местах, где края кулака соприкасаются с линиями, отмечают точки четырех отверстий для будущих креплений для охотничьих лыж.

После этого отверстия прожигают и снизу объединяют желобками хорошей глубины, чтоб ремни внизу четко легли.

Изготовление камуса

После изготовления самих лыж, можно приступать к выделке и выкройке камуса. Растянутые лапы животного нужно высушить и освободить от жира и остатков плоти. Камус должен соответствовать размеру лыжи и предусматривать небольшой запас для заворота. После этого лапы разрезают вдоль на две части и вымачивают их в холодной воде.

Когда они размякнут, их складывают более лохматыми краями друг к другу и крепят к лыже так, чтобы наиболее густой ворс оказался посредине скользящей стороны. Затем камус сшивают с помощью прочной капроновой нити и скашивают его поперечные края, чтобы повысить прочность при изгибе.

Склеивание

По краям камуса делают карманчики для того, чтобы заправить в них носок и пятку. После пошива камус отправляют сушить, так как во время приклеивания он может быть влажным, но не мокрым. Следующий этап — промазка камуса клеем и приклеивание его непосредственно к лыже.

Для склеивания камусных лыж сгодится и эпоксидный клей, но предпочтительнее использовать хороший столярный. Прежде чем поклеить камус, изделие промазывают клеем в один слой, дают просохнуть и промазывают ещё раз. После прикладывают камус и, прикатывая валиком, выдавливают остатки клея, пока камус полностью не выровняется по поверхности.

Если под рукой нет специального валика, можно использовать хорошо обкатанную гальку или булыжник.

Затем следует перемотать изделие с камусом бинтом или ремнем, чтобы камус хорошо приклеился к бортам. Под стопу неплохо было бы приделать кусок резины во избежание приставания снега. Изделие отправляют сушиться в хорошо проветриваемое сухое помещение, после чего в отверстия для креплений продевают ремни.

Данная пошаговая инструкция, как сделать лыжи, на этом завершена. И самодельные камусные лыжи готовы к использованию. Только не стоит забывать смазывать их перед выходом.

Изготовление лыжной палки

Палку или тунепун обычно изготавливают из той же породы древесины, что и снегоступы. На нижнем её конце находится лопатка, а на верхнем — кольцо и коготь. Чтобы использовать палку для определения уровня снега, по всей её длине через каждые 5 см делают отметины. Тунепуны хороши при хождении по льду, ими можно расчистить дорогу или место для привала.

Хранение

Для хранения пластиковые и деревянные лыжи связывают друг с другом, подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом месте. В крепления не должна попадать вода и после каждого использования их необходимо тщательно освобождать от остатков снега. Если шурупы креплений ослабли, необходимо их выкрутить и залить в отверстия эпоксидный клей — после этого функциональность восстановится.

Видео

Смотрите в нашем видео, как подготовить лыжи к сезону охоты.

Изготовление сноуборда своими руками

Многие в целях экономии пытаются создать сноуборд в домашних условиях самостоятельно

Производство фирменных досок

Делаем лыжи в домашних условиях

Итак, для производства лыж вам понадобится:

пила;
топор;
рубанок;
стамеска.

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон — ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Сразу начну с того, что буду расказывать как делаю «зимнии» кисовые лыжи, для ходьбы при снеге выше колена! Осеннии лыжи короче и соответственно крепче. Высота лыж по брови (прим. 180 см). Ширина на 21 см. Тут все просто 60-70 кг (охотник) _ на 16-18 см, 70-80 кг _ 18-20 см, за 80 кг желательно больше 20 см. Если сделать более широкие лыжи — например на 24 см (по лесу ходить на них очень не удобно — между деревьями не протиснешся, по чужой лыжне — переругаешся, да и ноги постоянно на «раскоряк»).

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух «лет». Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево — лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в «правильном» клее. Если «столярным» клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели — с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался — может связано с процессом усыхания — как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок — чудо техники!! Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в «станок» и делаем любой нужный вам угол. Острые «углы» не «люблю» в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет — сплошное мучение.
Палочкой регулирем «угол» (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало.
Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне «не нравиться»- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти — отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю — только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) — толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая — саморезы — снизу, если потолще — сверху (в данном отчете — 2 варианта). После разметки — тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы — вставляю несколько гвоздиков, если снизу — несколько шурупов сверху). При наложении на клей — начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление — 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото — крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели — не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками — пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом — потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить — прибиваем «к изгибу» лыжи. Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел — отступил чуть — даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь — что собаки сгрызут или в печи сгорит.
Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею.
Низ, где толстая кожа — обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь — тем тоньше будет кис).
Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. («Что-бы моль не поела»).

Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую — какие кисы. На тонкую — кисы потолще (если лыжи оказываются ровными — выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи — толстые кисы. Если тонкие «выделанные» кисы — они и быстрее изнашиваются!
Обрезаю так чтоб не прорезать волос!

Дальнейшие фотки не проходят!? Попробую во второй части закончить сей труд.

Всякий охотник или любитель зимнего туризма знает, как тяжело идти по снежной целине даже на широких охотничьих лыжах. Если учесть еще массу снаряжения (рюкзак, ружье, припасы), то окажется, что опорная площадь лыж для рыхлого снега должна быть в 2,5 — 3 раза больше, чем у обычных.

Многие охотники, особенно с российского Севера, с успехом делают самодельные лыжи из прямослойной березы.

Древесину следует заготавливать зимой, когда в дереве замерло движение соков. Дерево зачищают от коры, изготавливают тюльку по длине лыж. Тюльку распиливают, раскалывают на бруски толщиной по пять сантиметров.

При помощи планок бруски связывают, в срединную часть просовывают распорку приблизительно в шесть сантиметров толщиной. После этого бруски отправляют на сушку в течение двадцати дней. Сушка должна проходить в нежарком месте.

Когда бруски просохнут, на них рисуют будущие лыжи, лишнюю древесину стачивают, а затем состругивают шерхебелем.

Для загибания концов применяют следующую методику. Носки немного обжигают, затем около часа распаривают в кипятке. Загибают кончики на специальной колодке. Распаренные и загнутые концы закрепляют прямо на колодке планками, веревками или струбцинками. После этого лыжи необходимо высушить в прохладном месте в течение шести дней.

Лыжи охотничьи камусные должны в полной мере соответствовать требованиям по прочности, гибкости, широте. Очень помогает обшивка лыж кожей, снятой с ноги лося, лошади или изюбря. Такого рода охотничьи лыжи называют кысовыми или камусными. Опытные охотники давно заметили, что камус из кожи лошади или оленя обладает великолепными ходовыми качествами. Что касается прочности, то здесь вне конкуренции лосиный камус, по бесшумности и мягкости хода чемпион камус из северных оленей и изюбрей.

Лыжа с приклеенным камусом становится намного крепче на изгиб, но при этом не становится намного тяжелее. Перед приклейкой камуса лыжи покрывают двумя слоями клея, затем просушивают и наносят еще один слой. После этого на лыжу можно натянуть влажный камус, прокатить валиком по росту щетины, выдавив лишний клей. Камус должен полностью выровняться. Следующий этап — обмотка лыжи, которую можно осуществить с помощью шпагата либо бинта. Так камус максимально плотно приклеивается к бортам.

Просушив лыжу, шпагат или бинт удаляют, а лишние кусочки камуса по краям лыж срезают лезвием. Что касается клеев для приклеивания камуса, то вполне подойдет эпоксидный БФ клей, но лучше все-таки применять столярный клей с добавлением небольшого количества уксусной кислоты, придающей клею водостойкости.

Самодельный отвал для мотоблока своими руками

Как сделать сноуборд своими руками. | Автор топика: Jerrilyn

Фанеру лучше всего использовать толщиной 3, 5мм.

Она очень распространенная поэтому найти ее не проблема. Выпиливаешь из нее прямоугольник шириной примерно такой какой хочешь получить борд. Так же выпиливаешь и второй прямоугольник, такой же ширины, но меньшей длины. Он понадобиться для того, что бы доска в центральной части стала толще и жестче чем по краям. Больше двух слоев брать не нужно! Иначе получится слишком жесткое бревно, сам проверил и убедился. Склеивать два слоя между собой лучше всего клеем ПВА. Под центр большей заготовки снизу подкладываем дощечку толщиной мм 10, а сверху наносим клей ПВА прикладываем вторую (короткую) заготовку и тщательно прижимаем. (гантели, гири, банки с водой, струбцины)все идет в ход. После того как две половинки будущего борда склеятся у них будет изгиб как у лыжи, который уже никуда не денется.
Для загибания концов очень удобно наложить на края заготовки мокрую тряпку и распаривать фанеру утюгом, до необходимого состояния. Очень важно не распарить фанеру слишком сильно, иначе она начнет расклеиваться. Распаренную заготовку загибаем и оставляем в таком состоянии на ночь до полного высыхания. Не перестарайся с загибом. Загиба в 3-5 см хватит. Иначе будет смотреться как старинные сани)
Итак, два слоя фанеры склеены, изгиб есть, концы загнуты. Но фанера наклеена со ступенькой, теперь сначала грубо стамеской и ножом отдираем лишние слои, а затем при помощи рубанка делаем плавный переход на ус.
Вот теперь мы можем придать форму нашему изделию. Прорисовываем закругления тейлов и талию доски. Для прорисовки талии очень удобно прикладывать обыкновенную беговую лыжу. Сначала талия выпиливается пилой, а затем строгается рубанком. На глаз смотрим в торец доски и должны видеть ровную часть окружности большого диаметра. На глаз все косяки очень хорошо видно.

На следующем этапе необходимо сделать заготовки для крепления. Идеальный вариант выточить 8 грибочков с резьбой М6, по четыре таких гайки с фланцем (грибочка) на каждое крепление. В местах установки креплений сверлим отверстия под грибочки и устраиваем уширения на нижней плоскости доски так, что бы фланцы грибочков встали в посадочные отверстия заподлицо.
Устройство кантов. Мы делали канты из алюминия, они конечно не столь эффективны как металлические, но пользу все равно приносят. Для изготовления кантов мы брали уголки 10х10х1 в любом строительном магазине. Далее одна полка уголка спиливается так, что в результате у нас получается уголок 10х1.5х1. На нижней поверхности доски по всему периметру снимаем один слой фанеры, как раз так что бы туда четко встал наш уголок. В местах изгиба уголок необходимо надпилить и подогнуть по форме. Далее все смазывается эпоксидным клеем, а уголок приклепывается алюминиевыми заклепками с шагом 80-100 мм. Если есть возможность раздобыть полоску метала, что бы использовать её в качестве кантов, то это просто прекрасно! У нас к сожалению такой возможности не было.
На финишном этапе наш сноуборд оклеивается стеклотканью 1-2 слоя сверху, 3 слоя снизу. После чего выступающие части кантов стачиваются в один уровень со скользящей поверхностью.
Еще один очень крутой способ изготовления скользящей поверхности: использовали вместо скользяка один из слоев от сандвич панели ( данная панели используется при изготовлении оконных откосов)
в каждом магазине всегда есть некондиция, которую вам с удовольствием продадут за копейки.
сандвич панель расслаивается на две части. получаем тонкий, мягкий пластик. с одной стороны чистый и гладкий. с другой стороны шершавый и с кусками пенопласта. очищаем от пенопласта до клеевого слоя. данный слой отскребать нет необходимости, он нам потребуется. приклеиваем к фанере эпоксидкой.
шлифуем канты. любуемся. и наслаждаемся бешеной скоростью!

Alexander (Yoram)

Georgy (Rukma) какую стеклоткань использовать?????

Gena (Llawen) хочу дочери сделать, для начала пойдет, только крепления купить нормальные, если понравится кататься-куплю ей доску.

Kolya (Bond) а зачем стеклотканью борд опклеивать?

Borya (Menka) Чтобы прочность придать)

Kolya (Bond) аа)

Vladimir (Japendra) Боря, можно и малярной сеткой самоклеящейся и покрыть слоем эпокситки

Kolya (Bond) о точно))

Alexander (Yoram) дайте пошаговое фото) пожалуйста)

De (Gamba) Скользящая поверхность, получается, стеклоткань? Чем ее покрыть, чтобы скользила и была гладкой(стеклоткань ведь имеет фактуру)? Или на нее еще скользяк клеить, а потом канты стачивать?
Заранее благодарю!

Anton (Redman) В конце осени начну делать, или до весны может успею, сделать и прокатится пару раз, спасибо большое за статью, но вот бы фоток поподробнее-проще делать:)спасибо еще раз!

Alexey (Moshoeshoe) Владимир, конечно успеешь

Anton (Redman) Алексей привет, )))блин подскажи какую лучше доску брать???

Alexey (Moshoeshoe) Владимир, Фанеру толщиной примерно 9 мм если с стеклотканью то где то 6

Ruslan (Jolly) Вопрос организации канта решен, на мой взгляд, очень правильно. Просто и функционально. Но я бы заклепки заменил шурупами с потаем. Стеклоткань в три слоя однозначно лишнее. Достаточно скользяк прошпатлевать составом эпоксидный клей + аэросил ( такой порошкообразный загуститель), дать застыть, и шлифануть сначала наждачкой №60, потом №80 или №100 и чистовой №130. После чего полирнуть и покрыть расплавленным воском с последующей полировкой. А верх доски- по желанию можно клеить стеклоткань, а можно просто пропитать эпоксидкой, но и это лишнее. Лучше качественная покраска хорошей алкидной эмалью или лаком. Как вариант- яхтенная ПФ 115- П.

Aslan (Crockett) Руслан, подскажите где достать канты….заранее спасибо!

Ruslan (Jolly) Aslan, Здравствуй. С катами проблема. Есть специализированные магазины занимающиеся продажей комплектующих для ремонта бордов. Но они по большей части за пределами наших отечеств. Попробуйте через поисковик гугл поискать. Если что то найдете — поделитесь…

Dima (Achaz) как сделать чтоб доска скальзила

Maxim (Aagneya) парни как загибать

Tags: Самодельный отвал для мотоблока своими руками

Самодельный отвал к мотоблоку.

Отвал для уборки снега основание у которого сварено с металла, а сам щит — с дерева.

РЕЗИНА НА ОТВАЛ ИЗ ПОКРЫШКИ ОТ ФУРЫ. | Автор топика: Никита

РЕЗИНА НА ОТВАЛ ИЗ ПОКРЫШКИ ОТ ФУРЫ.

20 Jan 2016 22:46

Максим Виноградов

ТУТ КОРТ МЕТАЛ САНТИМ+РЕЗИНА 3…КАРОЧЕ НЕ ЗРЯ СНОШАЛСЯ ОЧЕНЬ НАДЕЖНО ВЫШЛО!!!! ПРИВАРИЛ БОЛТЫ 10 7 ШТУК НА 1400 И ПРИЖАЛ ПЛАСТИНОЙ 6ММ.

Отвал для мотоблока — Снегоуборщики и снегоуборочная …

Лопата отвал для мотоблока. Назначение и устройство. Чертежи. Как сделать отвал на мотоблок своими руками. Самодельный отвал для мотоблока.

Отвал для мотоблока Нева, Салют, Каскад, Угра своими руками …

Как сделать отвал для мотоблока. Владельцам дач и частных домов хорошо известно, что такое суровая зима: когда приходится интенсивно …

Как построить порошкового серфера

Некоторые друзья сказали мне в прошлом сезоне, что собираются построить порошкового серфера, поэтому мне пришлось присоединиться! С тех пор, как я увидел в фильме «Подписи» Таро Тамаи, который гребет в порошок и встал на своей доске, я знал, что когда-нибудь мне придется это попробовать…

Что нужно для создания порошкового серфера

Нам повезло. Один местный парень построил раньше порошкового серфера и построил свой собственный пресс, который мы могли бы использовать. Пресс состоит из рамы, которая удерживает листы фанеры и покрыта множеством поперечных балок, которые вы можете привинтить для придания давления, подробнее об этом позже.

Сам порошковый серфер построен из нескольких листов фанеры, смешанных со стекловолокном и скрепленных эпоксидной смолой. Убедившись, что я буду держаться за доску, я заказал рулон прозрачной клейкой ленты, обычно используемой на скейтбордах. Поскольку я буду кататься на доске без креплений, я установил кольцо, чтобы иметь возможность прикрепить доску к себе, чтобы не потерять ее при падении.

3 листа фанеры
2 листа стекловолокна
Эпоксидная смола
Прозрачная лента для захвата
Оцинкованные винты и крючок
Лак

Дизайн

Возьмите лист фанеры и нарисуйте на нем свой любимый рисунок.Я сделал шаблон для одной стороны доски, чтобы дизайн был симметричным. Мой дизайн был около 150 см в длину и 40 см в ширину.

Пресс

Нашим следующим шагом будет настройка пресса. Как я уже сказал ранее, это не что иное, как рама для крепления фанеры и нескольких поперечных балок. Чтобы придать доске правильную форму, вам нужно заполнить раму, чтобы придать ей форму дерева. Я вставил в нос довольно много качелей, поэтому позаботился о том, чтобы нос был приподнят. Моя доска также имеет вогнутую длину, чтобы на ней было легче стоять.Это было создано двумя деревянными кусками по обе стороны от доски и одним куском дерева сверху посередине, который давил на доску. Убедитесь, что балка подбарабанья совпадает с серединой вашего рисунка.

Далее нам нужно создать многослойную конструкцию из фанеры — стекловолокна — фанеры — стекловолокна — фанеры, конечно же, с эпоксидным слоем между слоями (при работе со стекловолокном надевайте перчатки). Поместите доску в пресс, прикрутите балки до требуемого давления и подождите 24 часа…

Окончательная обработка

Когда вы вынимаете доску из пресса, вы должны распилить ее примерно до такой формы. вы нарисовали на нем.Затем вы доводите его до нужной формы. Я использовал сурформ, а затем отшлифовал его наждачной бумагой с разной зернистостью. Чтобы закончить его, вы должны убедиться, что доска может выдержать весь снег. Я нанесла несколько слоев лодочного лака. Осталось только наклеить липкую ленту и установить кольцо, и вы готовы к работе.

Результат

Я построил своего порошкового серфера летом, что довольно расстраивает. Просто ждем, пока упадет первый снег, и попробуй! Спасибо Гю, Мадсу, Мартину и Барту за советы!

Когда-нибудь мечтали создать свой собственный сноуборд? | Independent

Выбор нового сноуборда может быть непростой задачей в лучшие времена, особенно если вы немного высокорослый.Как и многие другие вещи в жизни, большинство досок на рынке ориентировано на людей «среднего» роста, в то время как те из нас, кто живет большими (шесть футов шесть дюймов, если быть точным), просто вынуждены довольствоваться свисающими ногами. края. Однако в этом сезоне я решил сделать все на заказ.

Я всегда считал, что лыжи и доски, изготовленные на заказ, были исключительной прерогативой городских банкиров и лыжников целевого фонда. Но благодаря компании SPURart в Инсбруке, Австрия, вы можете получить доску на заказ примерно за 700 евро — в комплекте с вашим собственным дизайном.Единственная загвоздка в том, что это нужно делать самому.

Курсы SPURart «Собери свою доску» проходят в выходные дни, что означает, что вы можете прилететь в город в пятницу утром и уехать в понедельник с доской (или комплектом лыж), сделанной собственными руками. в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Это теория. Тем не менее, с моими навыками DIY, которые не ограничиваются заменой лампочки, я вошел в мастерскую SPURart в первый вечер с большим, чем легким трепетом.Впрочем, мне не о чем беспокоиться. Трое других участников курса тоже были новичками в построении досок, и, кроме того, у SPURart была команда экспертов, которые наблюдали за нашей работой.

Среди них бывшая лыжница Мичи Фрейманн, которая основала компанию после многих лет тестирования более 15 000 пар лыж для брендов, включая Dynastar. В то время как Мичи следил за нами все выходные, нашими главными помощниками были Дейл — австралиец с вниманием к деталям и за плечами у которого около 20 лет абордажа — и Кристиан, местный житель Инсбрука, который тоже годами строил и катался. его собственное железо.

Перед отлетом у меня была обширная телефонная консультация с Дейлом, во время которой мы обсуждали, какой именно тип доски мне нужен («очень длинная и очень широкая, пожалуйста»). Затем курс начался с пары кружек пива в зоне отдыха мастерской и ускоренного курса по основам построения досок. «Первое, что мы собираемся сделать, это вырезать ваш шаблон», — сказал Крис, когда в группе воцарилась тишина. «Этот бит имеет решающее значение, потому что он повлияет на то, как будут выглядеть все остальные элементы вашей доски.”

Как и лыжи, сноуборд состоит из различных слоев, соединенных эпоксидной смолой. В его основе, как ни странно, лежит деревянная доска разной толщины по всей длине, и все это напрямую влияет на то, как с ней обращаться. В основном, чем тоньше древесина, тем гибче ваша доска. Впрочем, хватит теории: пора было действовать.

Вооруженные лобзиком и защитными очками, мы были разделены на пары, чтобы вырезать наши шаблоны. По сути, это было очень просто: вы помещаете компьютерную распечатку вашей доски на кусок фанеры, а затем осторожно нарезаете ее, чтобы создать свой шаблон.Двигаясь вокруг верстака с кружащейся лобзиком, меня сразу же перенесли на уроки столярного дела в средней школе. Только сейчас я стремился к чему-то гораздо более престижному, чем GCSE в CDT.

С нашими шаблонами формы и сглаживания мы назвали это ночью. Настоящая взятка началась на следующее утро, а это означало, что у нас было несколько часов, чтобы исследовать ночную жизнь города.

В отличие от других австрийских курортов, таких как Санкт-Антон или Обергургль, где апре-ски либо очень тихие и деревенские, либо шумно танцуют на столах до ушей, бар в Инсбруке довольно изыскан. .Хипстеры и местные студенты тусуются в «Усе» (ироничная растительность на лице по желанию), где живая музыка и настольный футбол входят в повестку дня. Но для коктейлей и потрясающего вида на городской пейзаж я предпочел модный 360, где стеклянные стены выходят на крыши и горы.

Еда в городе тоже хорошая. В просторных пивных залах старого города, таких как Stiftskeller, подают соленые колбасы, запитые традиционным вайсбиром, а в баре Piano вы можете уютно сесть за небольшие столики, пока официанты подшучивают и готовят домашние блюда из говядины.

На следующее утро, вернувшись в мастерскую, пришло время снова заняться электроинструментом. Вырезав основу платы из полосы специального винила, я подогнал металлические края — искры летели от угловой шлифовальной машины, когда я их обрезал. Затем пришла важная часть: придать форму сердцевине. Под неусыпным взором Дейла я использовал рубанок, чтобы придать ему желаемую форму. В результате получился «волнистый» силуэт, достигнутый за счет того, что доска оставалась толстой в середине и утончалась на концах.На языке сноуборда это называется «рокер», в результате получается доска, которая дает мягкие крутые повороты.

К концу дня мы подошли к важнейшей части процесса: склеиванию различных элементов перед запеканием в духовке. Собрав все руки на палубе, чтобы убедиться, что все было сделано правильно, мы поместили наши творения в подобную гробу «форму» с загнутыми вверх концами, которые заставляют хвост и нос закручиваться ввысь, как настоящая доска.

Вся партия была отправлена в духовку на ночь, чтобы скрепить, и после того, как я взволнованно вертелась, как будто это был Сочельник, я вернулся на следующее утро, чтобы развернуть защитный пакет — обнаружив то, что выглядело (та-да!) Настоящим, настоящим сноуборд.Немного заключительной обрезки и сглаживания, и теперь он был готов к крещению. Почти. «Мы всегда рекомендуем оставлять новую доску отстояться на три дня, — сказал Крис, — чтобы слои были должным образом склеены».

Это было немного похоже на получение подарка вашей мечты, только для того, чтобы вам сказали, что вы пока не можете с ним играть. С другой стороны, это дало мне возможность опробовать некоторые из предыдущих творений SPURart на близлежащих склонах.

Одна из замечательных особенностей пребывания в Инсбруке (помимо шумной ночной жизни и красивых зданий в стиле барокко) — это то, что у вас есть девять горнолыжных курортов прямо у порога.Город окружен величественными пиками, до которых можно добраться на шаттле, предлагая все, от суперкрутой бэккантри до мягких трасс для начинающих, поэтому, когда моя доска, наконец, была готова, несколько дней спустя, мои ноги были хорошо настроены.

В первый рейс мы запрыгнули в автофургон Мичи и направились к курорту Шлик, примерно в получасе езды. Несмотря на то, что она относительно небольшая, с чуть менее 30 км трасс, пролегающих через высокогорную долину, она предлагала множество трасс между деревьями — идеальный вариант, чтобы увидеть, из чего на самом деле сделана моя доска.

Удивительно, но он сработал именно так, как я и предполагал: достаточно длинный, чтобы я не утонул в порошке, но достаточно гибкий, чтобы пролистывать плотно расположенные деревья. Но лучше всего то, что на планете нет другого подобного, как я с гордостью заявил некоторым завистливым зрителям. Будем надеяться, что он не поцарапается…

Что нужно для путешествий

Как добраться

Инсбрук обслуживается авиакомпанией British Airways из Гатвика (0844 493 0787; ba.com) и easyJet (0843 104 5000; easyjet.com), который также летает из Ливерпуля, а Monarch (0871 940 5040; flymonarch.com) покрывает маршрут из Манчестера.

Катание на лыжах и проживание там

Двухдневные курсы по изготовлению сноуборда и лыж со SPURart (00 43 650 923 1019; spurart.at) стоят 690 евро.

Писатель поехал в Инсбрук с программой SkiWeekends (02380 206 971; skiweekends.com), которая предлагает четырехдневный перерыв с рейсами из Гатвика и полупансион в отеле Maximillian за 407 фунтов стерлингов на человека при двух совместных поездках.

Ски-пасс также можно забронировать через SkiWeekends по цене от 124 фунтов стерлингов на взрослого, прокат лыж от фунтов стерлингов 49,70 фунтов стерлингов и прокат сноубордов от 51 фунтов стерлингов.

Есть и пить там

360 Lounge (00 43 664 840 6570; 360-grad.at).

Cafe Moustache (00 43 680 216 3908; cafe- moustache.at).

Stiftskeller (00 43 512 570 706; stiftskeller.eu)

Пиано-бар (00 43 512 571 010; cafepiano.at).

Дополнительная информация

visittirol.co.uk

Как построить — изготовление лыж / сноуборда / кайтборда / вейкборда или коньков

Вот руководство для новичков, как делать лыжи или сноуборд (или кайтборд или вейкборд).

Руководство: изготовление лыж и сноуборда практическое руководство

Сначала посмотрите это: https://www.youtube.com/watch?v=mRs0PawztA0

Вы решили, что наконец хотите построить свой собственный аттракцион? Что ж, я могу вам сказать, что в этом нет ничего пугающего, и впереди вас ждет много веселья и обучения! В общем, независимо от того, хотите ли вы построить пару лыж или сноуборд, кайтборд или вейкборд, или если на то пошло, вы хотите покататься на чем-то, когда нет снега и ветра, например, скейтборд или лонгборд, Хорошая часть состоит в том, что метод создания любого из них очень похож, и вы можете найти все необходимые материалы здесь, на Junksupply.

Также не имеет значения, есть ли у вас какой-либо опыт работы с какими-либо материалами или процессами ранее. Легко узнать обо всем, подписавшись на видео на YouTube или на форумах. Так что будьте готовы учиться и не бойтесь прыгать в нее.

Вы также можете быть уверены, что, используя материалы, доступные здесь, и это руководство, вы сможете сделать поездку такого же хорошего качества, как и лучшие аттракционы, доступные в магазинах, и, более того, именно вы будете решать, как это будет , смотри, чувствуй и веди себя.

Вот вид лыжи в разобранном виде сверху вниз: верхний лист , дерево шпон или графика, стекловолокно , сердцевина с некоторым количеством армирования и для крепления под ногой и прикрепленный боковины, стеклопластик, основание с прикрепленными стальными краями и резина VDS.
Вы можете сделать это так, или вы можете сделать это по-своему, что гораздо проще, это зависит от вас!

Форумы

есть много хороших форумов, где вы можете получить помощь, чтобы построить все, что захотите.Немногие из них, которые вам стоит посетить, — это

1) skibuilders.com, — отличный, вероятно, лучший и очень дружелюбный форум, где вы получите качественный ответ и быстро получите помощь. Люди там имеют большой опыт строительства чего угодно, но в основном работают с пневматическими прессами и композитной тканью. Не обращайте внимания на название, вы можете получить помощь по кайтборду, скейтборду или чему-то еще, методы все те же по сути.

2) kiteforum.com — это форум для создателей кайтбордов, где вы можете получить помощь по чему угодно, хотя большинство людей используют вакуумные мешки.

3) http://www.boardbuilders.co/ , это замечательный блог кайтбордиста Мэтта из Австралии. Он очень талантливый и новаторский парень, который проведет вас через доску с помощью техники вакуумной упаковки. Более того, он основал там форум, так что вы найдете там много помощи.

и не забудьте на YouTube! Иди и читай и узнавай как можно больше!

Материалы

Как правило, вам необходимо знать, какие материалы вам потребуются, и какие меры предосторожности необходимо соблюдать при самостоятельной поездке.

1) Эпоксидная смола — это двухкомпонентный продукт, состоящий из смолы и твердого вещества. При их смешивании начинается реакция, в результате которой образуются длинные полимерные цепи. Конечный продукт называется лекарством и в основном представляет собой пластик. Некоторые называют эпоксидную смолу клеем. Как правило, вы можете найти смолы разных типов, такие как полиэстер, винил, эпоксидная смола, однако для вашего применения следует рассматривать только эпоксидную смолу, поскольку она имеет лучшие механические свойства и под давлением и нагрузкой она обеспечивает.

2) Composite Fabric , может быть стекло, углерод, кевлар или даже базальт, конопля или другие альтернативы. По сути, это волокна / нити, сплетенные вместе, чтобы образовать ткань. Сами по себе они не имеют никакой функции, но при смешивании с эпоксидной смолой они придают удивительные свойства. Эти материалы характеризуются своими механическими свойствами, такими как то, насколько легко они ломаются при натяжении, насколько они растягиваются и т. Д.

3) Композитный материал, представляет собой комбинацию ткани (стекло, уголь и т. Д.) И эпоксидной смолы.Это называется матрицей. Обычно идеальное соотношение отвержденной матрицы составляет около 40-50% (ткань к смоле). Вы можете представить себе композит как два совершенно разных материала, работающих вместе, чтобы создать что-то великое.

3) Деревянная сердцевина и бутерброд, — это основа вашей поездки. Есть много альтернатив. Выбор сердечника из композитных материалов в значительной степени определит поведение вашей езды.

4) Верхний лист и основание, используются на кайтбордах, лыжах или аналогичных материалах для отделки верха или основания.Это дает дополнительную защиту, а также на лыжах хорошее скольжение.

5) кромок, боковин и т. Д. — это еще один компонент, который можно использовать для сборки вашего аттракциона.

ПРИМЕЧАНИЕ по СМОЛУ: Если в смоле присутствуют кристаллы, сделайте теплую водяную баню и поместите емкость со смолой в теплую воду и перемешайте, пока кристаллы не исчезнут. Это нормально для некоторых смол.

Общая идея

Общая идея состоит в том, чтобы построить что-то, что может прослужить много лет и выдержать много злоупотреблений без торможения.Вот почему большинство людей используют композиты в сочетании с древесиной или другим типом сердцевины. Идея состоит в том, чтобы сделать стержень, который будет определять размер и форму продукта, а затем обернуть его композитными материалами. Таким образом, после отверждения жесткие и прочные композитные материалы вместе с сердцевиной дают конечный продукт, который отличается прочностью и обладает необходимыми свойствами. Чтобы получить все преимущества композитов, вам нужна сэндвич-конструкция, сердцевина которой покрыта композитами сверху и снизу!

Например, сердцевина может быть сделана из дерева павловнии или наполнителя из вспененного материала, который очень легкий и обеспечивает легкую езду.Но сердцевина у этого лайта совсем не жесткая, поэтому при сгибании она будет тормозить. Однако, когда вы оборачиваете его в композитный материал, общая жесткость езды увеличится, так что вы получите продукт, который выдержит ваш вес и будет долговечным при хорошей производительности.

В основном для лыж можно использовать тополь, березу, бамбук или любую местную древесину. Это твердая древесина, которая обеспечивает необходимую прочность в этом виде спорта, а также хорошо закрепляет винты крепления.

Для кайтбаордов наилучшие результаты дает древесина павловнии.

Для лонгбордов и скейтбордов клен популярен в США, так как он местный, однако я бы посоветовал 1,5 мм балтийскую березу в Европе. Обычно, если вы строите коньки, вы выбираете 4 или 5 листов с длинной текстурой и 2-3 слоя фанеры с поперечной ориентацией. для поддержки как по длине, так и по ширине. В нескольких продуктах в Европе, а также в некоторых школьных исследованиях было показано, что шпон из балтийской березы ничуть не хуже клена, поддержите местных!

Модные термины

Вы услышите множество причудливых механических терминов, но не волнуйтесь, это зависит от вас, сколько вы хотите изучить и поработать с ними.Я хочу описать многие из них (матрица или жесткость на изгиб), но в целом лучше всего почитать на форумах и решить, что строить, заимствуя одни идеалы у других и копируя для начала сборку и простоя. Не позволяйте этому вас напугать, это легко понять.

Жесткость при изгибе — это то, что мы называем жесткостью. Это зависит от материала вашей сердцевины, толщины сердцевины и композитных материалов!

Matrix , представляет собой смесь композитной ткани и эпоксидной смолы.Чтобы получить лучшие свойства, вам нужно правильное соотношение. Обычно вы взвешиваете ткань, а затем смешиваете такую же массу эпоксидной смолы!

Жизнеспособность — это время, в течение которого вы должны поработать с эпоксидной смолой, прежде чем она станет гелеобразной и станет непригодной для использования. Убедитесь, что вы не превысите это значение! Будьте хорошо организованы!

Время отверждения — это время, необходимое эпоксидной смоле для отверждения, когда все молекулы связаны, и для того, чтобы ваша поездка была пригодна для использования.

Профилирование сердечника

Я получаю много вопросов о профилировании деревянного сердечника, чтобы кончик и хвост были красивыми и тонкими, а середина — прочной и толстой.Обычно вы можете пойти в местную столярную мастерскую со станком с ЧПУ, и вы можете сделать это за вас. Если вам нравится делать это самостоятельно, как и большинству из нас, вам понадобится маршрутизатор и сборка какого-то приспособления для профилирования вашего ядра. Назначение приспособления —

1) для обеспечения безопасности ядра во время его профилирования с помощью маршрутизатора,

2) сделать правильный профиль на дереве, тонкие кончики и хвостик и желаемую толщину посередине.

Вы легко можете использовать mdf как основу. Если вы решили использовать пылесос в качестве всасывающего устройства, вы можете проложить каналы в МДФ и подключить к нему пылесос или вакуумный насос.Однако это требует некоторого тестирования и работы. Более простое решение — удерживать сердечник зажимами.

Также основание должно иметь несколько пандусов с каждой стороны, чтобы убедиться, что маршрутизируемая сердцевина имеет правильную толщину в конце. Ремпс будет служить путеводителем для маршрутизатора, который можно надежно разместить на куске мдф или фанеры с отверстием посередине для прохода фрезы. Вся установка будет скользить по пандусам и продвигать деревянную сердцевину под ними до желаемой толщины.,,

Также, если вы хотите выполнить обработку с ЧПУ, посетите несколько местных плотников. Многие из них имеют станки с ЧПУ и могут вырезать сердечник по вашей форме примерно за 50 евро.

Профилирование деревянного сердечника может потребоваться, если вы собираете кайтборды, лыжи или сноуборд, поэтому вы можете создать установку, в которой вы можете положить сердечник и пробежать по нему с помощью маршрутизатора, чтобы вы могли получить тонкие наконечники / хвосты и толстая середина. См. Здесь в качестве примера https://www.youtube.com/watch?v=ue-seCVszPo

Посмотрите это видео для вдохновения,

Эмпирические правила

1) Используйте эпоксидную смолу при температуре не ниже 20 ° C при комнатной температуре.Работать с ним намного проще!

2) На каждые 10 градусов повышения температуры укладки время отверждения эпоксидной смолы сокращается вдвое. Обычно полное излечение занимает 7 дней и более. Но обычно за 24 часа вы излечиваете не менее 90%. Если вы представите, что вылечились при комнатной температуре + 10 градусов C, то такое же излечение произойдет через 12 часов. Если вы представите, что вылечили себя лежанием при комнатной температуре + 20 градусов C, то такое же лечение можно было бы провести за 6 часов. Многие смолы затвердевают при 80 ° C всего за 30 минут или около того.3 к толщине сердцевины в композитном материале! Это означает, что вы можете увеличить жесткость / вес вашего композитного материала для улучшения жесткости или вы можете увеличить толщину сердечника, однако толщина сердечника — гораздо более эффективный способ сделать это. Если вы увеличите толщину сердечника на 10%, ваша жесткость возрастет примерно на 30%. Прочтите здесь. Это также означает, что любое изменение толщины внутри композитного сэндвича намного эффективнее, чем изменение толщины за пределами композитного сэндвича (например, добавление шпона сверху или верхнего слоя)!

4) Взвесьте ткань и смешайте эпоксидную смолу одинакового веса.Это хорошее начало для получения оптимального соотношения ткань / эпоксидная смола.

Жесткость или жесткость при изгибе

… Насколько жестким будет ощущаться ваш дизайн? Это, наверное, самое важное свойство вашей поездки. Для того, чтобы вы остались довольны им, дизайн должен быть правильным.

Окончательная жесткость зависит от многих факторов, и ее очень трудно угадать. У вас есть так много переменных, которые действительно влияют на жесткость, в основном толщина сердечника, свойства и тип композитного материала, а также ширина и длина вашей конструкции и т. Д.Поэтому, прежде чем вы начнете создавать свою поездку, лучше всего провести несколько расчетов, чтобы понять, насколько жесткой должна быть ваша конструкция и как ее построить. Для этого вам нужно будет посмотреть на некоторые аттракционы, которые вы уже знаете, и использовать их в качестве эталона / эталона для расчетов / моделирования. Затем вы можете изучить, как изменения в дизайне повлияют на окончательные свойства дизайна, а следовательно, и на производительность, и вы можете настроить свой дизайн, пока он вам не понравится.

К счастью, у нас есть инструмент, который поможет вам оценить жесткость / жесткость на изгиб и многие другие свойства вашей езды. Перейдите на нашу страницу моделирования .3 к общей толщине сердцевины! Это означает, что вы можете увеличить жесткость / вес вашего композитного материала для улучшения жесткости или вы можете увеличить толщину сердечника, однако толщина сердечника — гораздо более эффективный способ сделать это. Если вы увеличите толщину сердечника на 10%, ваша жесткость возрастет примерно на 30%. Читайте здесь. ’

также обратите внимание, что на широких трассах, в основном на любых лыжах, вам также придется иметь дело с жесткостью по ширине, что в значительной степени нежелательно и в большинстве случаев только ухудшит вашу езду.На самом деле это отражается в изгибе подвески по диагонали, то есть вокруг оси длины. В общем, вы можете смотреть на это как на

– продольная или продольная жесткость: — жесткость вашей езды, которую вы хотите максимально точно определить. Вы хотите жесткую и отзывчивую поездку, или мягкую и медленную поездку, или что-то среднее между этими двумя крайностями. Вот почему мы проводим моделирование / расчеты.

– жесткость по ширине: , которая является жесткостью по ширине вашей поездки.В общем, мы хотим, чтобы он был как можно более жестким, чтобы у вас не было нежелательных изгибов по ширине вашей поездки, которые ухудшили бы ее ходовые качества. В идеальных ситуациях он должен быть бесконечным, на самом деле мы используем многоосевой композитный материал, чтобы сделать его максимально качественным.

— диагональная жесткость или жесткость на кручение: в основном представляет собой комбинацию первых двух (длина и ширина), и поскольку продукт всегда физически самый длинный по диагонали, это изгибание продукта в диагональном направлении является результатом отсутствие жесткости по ширине.Вы можете представить жесткость в виде векторов, и любая диагональ представляет собой комбинацию двух (ширины и длины, x и y). На практике вы можете проверить «качество» вашего продукта, проверив его на крутильную жесткость. Начните с того, что плотно поместите одну сторону изделия между ногами и возьмитесь за противоположный конец руками в каждом углу. Затем попробуйте согнуть доску руками, потянув каждую руку в противоположную сторону, так чтобы она плотно зажала между вашими ногами и поворачивалась руками по часовой стрелке или против часовой стрелки.Чем лучше жесткость на кручение, тем сложнее будет согнуть езду, не ослабляя хватку ног.

Наиболее широко используемая мультиаксиальная ткань. Доказано, что она дает лучшие характеристики жесткости по ширине и длине — 0 (ноль) градусов в сочетании с +/- 45 градусов. Это тот, у которого продольные волокна идут в направлении длины, 0 (ноль) градусов, а остальные волокна идут в направлении плюс и минус +/- 45 градусов, что является диагональным направлением езды.

Оказывается, как и в случае с векторами, вы можете разделить вектор диагональной жесткости на векторы жесткости длины и ширины. Вклад вы можете получить, умножив величину (в данном случае вес слоя в +/- 45 градусов) на косинус к углу. Итак, если угол составляет 45 градусов, косинус до 45 градусов равен 1 / квадратный корень (2) или 0,707, тогда вы умножаете вес слоя в диагональном направлении на 0,707, чтобы получить весовой вклад в длину (или 0 градусов) жесткости и жесткости по ширине.

Безопасность

Работайте в хорошо вентилируемом помещении и используйте нитриловые перчатки. Тогда тебе хорошо! Также натрите руки лосьоном для рук на случай, если на вас попадет эпоксидная смола. Он не попадет на вашу кожу.

Наихудший контакт — через кожу, поэтому избегайте попадания эпоксидной смолы на кожу. Также не смывайте кожу растворителями !!!! Растворитель (ацетон или спирт) восстановит естественный масляный защитный слой кожи и позволит эпоксидной смоле проникнуть в вашу систему!

Просто используйте большое количество мыла и горячей воды.у тебя все будет отлично.

Способ

Какой метод вы выберете для построения своего аттракциона, зависит от вашего уровня вовлеченности и размера кармана. В общем, вам нужен способ сделать форму, которая будет определять форму вашей поездки, затем вам нужен способ прижимать материалы к этой форме, пока композиты и эпоксидная смола не затвердеют. Вы также можете использовать тепло, так вы получите лучшие результаты. Есть много методов, но вот 2 популярных:

.
1) техника вакуумной упаковки, ну в основном это то, что вы думаете.Вы кладете всю пленку в вакуумный пакет напротив формы и включаете вакуумное устройство, пока не закончится лечение. Таким образом, вы высасываете весь воздух, оказывая давление на вашу установку 1 атм. Удаление пузырьков воздуха (слабые места) и проникновение смолы в материалы. Если вы поместите лейап в коробку, которую можно немного нагреть, вы получите хорошие результаты. Это дешевый способ построить свою поездку. Вам нужно будет изучить это, но в целом вам нужно будет построить стол / форму, которая определяет форму вашей езды и которую вы можете сосать.Затем вам понадобятся некоторые специальные материалы, такие как разделительная пленка, вакуумный мешок, кожух, сапун и дренаж, вакуумный насос и т. Д., Чтобы заставить его работать. Я думаю, что стоимость этого не будет превышать 500 евро, и некоторые из них можно использовать повторно. Зайдите сюда, чтобы узнать больше, http://www.boardbuilders.co/ .
ПРИМЕЧАНИЕ : Примечание о вакуумном насосе. Мне часто задают вопрос, что это должно быть. У меня действительно был хороший успех с дешевым вакуумным насосом за 100 евро. Это медленно, но в целом все они достигают одного и того же вакуума, который в идеальном случае близок к 1 атм.Таким образом, нет необходимости покупать дорогостоящий, если этого не требует ваше приложение. Я купил один в моем местном магазине бытовой техники, 3,4 м3 / ч, 130 л.с. Если он работает с маслом, не забывайте менять масло каждые несколько нажатий.
2) Пневматический пресс — более дорогой метод, который подходит, если вы собираетесь производить несколько продуктов, возможно, продавать их друзьям и создавать собственный бренд. Этот метод дает более стабильные результаты и может дать более высокое качество, поскольку позволяет прессовать при гораздо более высоких давлении и температуре.Большинство крупных игроков используют этот метод. ЕСЛИ вы хотите это сделать, не волнуйтесь, вы можете построить все самостоятельно, это может быть версия низкого или высокого уровня, но вот хорошее руководство о том, как и что, если вы хотите создать что-то вечное и иметь немного долларов $$, чтобы потратить, Счастливая обезьянка-шкипер. Это, вероятно, обойдется вам примерно в 3-4 000 евро. Здесь можно посмотреть хорошее видео, которое дает представление о том, о чем я говорю и о чем идет речь. Если вы решили построить этого малыша, также воспользуйтесь преимуществами skubuilders.com, то обязательно сделаете.
Самое главное при создании собственного аттракциона — это хорошо организовать и проявить терпение. Убедитесь, что у вас есть все инструменты и машины под рукой, и что все материалы отсортированы и нарезаны на нужные размеры, а также помогает, если они укладываются в правильном порядке, поэтому, как только вы начнете работать с эпоксидной смолой и укладкой, ваш работа будет идти без остановок, и вы сможете работать эффективно.
ПОШАГОВАЯ
Вы можете прочитать HOW TO на http: // skibuilders.com / howto /
как построить кайтборды или вейкборды
Материалы: сердцевина, эпоксидная смола, композитная ткань, вставки, верхний лист. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится помпа, немного пленки и / или мешок, разделительный агент, слой кожуры и немного дышащего материала.
Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.
1) Определите форму своего кайтбаорда и форму формы. Сделайте форму, используя некоторые из доступных техник.
2) Вырежьте каналы на кайтборде.Каналы заполнены эпоксидной смолой или полиуретаном, и они образуют рельсы, которые впоследствии защищают доску от воды и ударов. В качестве альтернативы вы можете изготовить боковины / направляющие из материалов UHMW-PE, PU или ABS. Какой метод выбрать, решать только вам.
3) каналы заполнить эпоксидной или полиуретановой заливкой. пусть они затвердеют
4) Определите толщину сердечника.
5) поставить вставки и залить эпоксидкой
6) Подготовьте материалы, верхний лист, эпоксидную смолу, ткань.Разложите, систематизируйте и вырежьте по нужной форме.
7) Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем. Смешайте по весу отвердитель и смолу. Хорошо перемешайте 2 минуты. Вначале смесь мутная, но после тщательного перемешивания и соскребания соскребов смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой в течение всего срока ее жизнеспособности! Не превышайте это!
8) поместите верхний лист, затем вашу графику, если она есть, затем слой стекловолокна, сердцевину, стекловолокно, графику, верхний лист.
9) положить на форму и надавить, дать застыть.
10) вынуть после полного высыхания и закончить. При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при установке с подогревом она может составлять всего 30 минут в зависимости от вашей установки.
как построить лонгборды или скейтборды
Материалы: сердцевина / шпон, эпоксидная смола, композитная ткань, если требуется, верхний лист, если требуется. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится помпа, немного пленки и / или мешок, разделительный агент, слой кожуры и немного дышащего материала.
Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.
1) Определите форму лонгборда и форму формы. Сделайте форму, используя некоторые из доступных техник.
2) Подготовьте материалы в правильном порядке: сердцевина, верхний лист, эпоксидная смола, ткань. Разложите, систематизируйте и вырежьте по нужной форме.
3) Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем. Смешайте по весу отвердитель и смолу. Хорошо перемешайте 2 минуты. Вначале смесь мутная, но после тщательного перемешивания и соскребания соскребов смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой в течение всего срока ее жизнеспособности! Не превышайте это!
4) нанесите верхний лист, затем вашу графику, если есть, затем слой стекловолокна, сердцевину, стекловолокно, графику, верхний лист или, если только шпон, тогда просто нанесите слои шпона.
5) положить на форму и надавить, дать застыть.
6) вынуть после полного высыхания и закончить. При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при установке с подогревом она может составлять всего 30 минут в зависимости от вашей установки.
как построить лыжи или сноуборд
Материалы: сердцевина, основание, боковины, стальные кромки и резина VDS, композитная ткань, эпоксидная смола, верхний лист или окончательный шпон древесины и немного суперклея / столярного клея. Вставки и усиление переплета при необходимости. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится помпа, немного пленки и / или мешок, разделительный агент, слой кожуры и немного дышащего материала.
Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.
1) Определите форму ваших лыж / сноуборда и форму вашего слепка. Сделайте форму, используя некоторые из доступных техник.
2) Вырежьте сердцевину по форме. Убедитесь, что вы приняли во внимание ширину боковин, если таковые имеются.
3) боковины приклеить любым клеем (эпоксидка подойдет). Убедитесь, что все немного шире, чем необходимо, так как позже вы разрежете лишний материал, и он будет хорошо совмещен с основанием / краями.
4) Профиль сердечника.
5) Подготовьте материалы, верхний лист, эпоксидную смолу, ткань. Разложите, систематизируйте и вырежьте по нужной форме.
6) насадить наполнитель наконечника / хвоста, если он есть, на сердцевину.
7) вырежьте основу по форме.
8) вырезать и приклеить стальные края к основанию. Клей супер клей, ничего особенного. Поскольку края будут увеличивать общую ширину основы, убедитесь, что основание короче на ширину краев.
9) Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем.Смешайте по весу отвердитель и смолу. Хорошо перемешайте 2 минуты. Вначале смесь мутная, но после тщательного перемешивания и соскребания соскребов смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой в течение всего срока ее жизнеспособности! Не превышайте это!
10) положить основу (с приклеенными краями), покрыть стальные кромки и критические участки слоем VDS, затем слоем стекловолокна, сердечником, стекловолокном, усилением переплетов, графикой, верхним листом.
11) положить на форму и надавить, дать застыть.
12) вынуть после полного высыхания и закончить.При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при установке с подогревом она может составлять всего 30 минут в зависимости от вашей установки.
Сделайте самостоятельно сэндборд или санки для песка
Последнее обновление 7 июня 2021 г.
За последние несколько лет технология изготовления песчаных раздвижных досок значительно продвинулась вперед, и сегодня есть много производителей, предлагающих сэндборды для продажи . Покупка коммерческой доски имеет много преимуществ — и помогает поддерживать довольно нишевую индустрию сэндбординга — но эти доски могут быть довольно дорогими. Изготовление собственного самодельного сэндборда с нуля (или перепрофилирования старого деревянного скейтборда , доски для серфинга или сноуборда) может быть как забавным самодельным проектом , так и способом сэкономить деньги, так как материалов, которые вам понадобятся, мало и недорого. Тем не менее, это непростой и понятный процесс, и он потребует некоторой подготовки и базовых навыков деревообработки. Давайте начнем!
Как участники программ Amazon Associate и eBay Partner Network, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Материал доски
Материал доски
Лучшим материалом для изготовления доски является легкая древесина твердых пород, например клен или дуб. Вам понадобится колода длиной около 100-150 см.
Самый простой способ сделать это — перепрофилировать старый скейтборд (или сноуборд, или доску для серфинга) или взять в руки простую палубу для скейтборда с деревянным материалом по вашему выбору.
Некоторые идеи:
Базовый материал
Поверх материала настила вам также потребуется добавить дополнительный слой ламината на основу вашей доски, чтобы можно было нанести воск и уменьшить трение с песком.В качестве основного материала чаще всего выбирают листовой ламинат Formica.
Дополнительные материалы
Выбор стиля для сэндборда
Перед тем, как приступить к сборке доски, вы должны спросить себя, для чего этот сэндборд будет служить. Собираетесь ли вы использовать ее как обычную доску для рельефа (например, для скольжения по маленьким дюнам), профессиональную гоночную доску (т.е. для более высоких дюн и гор), доску для карвинга (например, для фристайла, карвинга и прыжков) ) или санки для дюн (т.е. для скольжения сидя или лежа)? Ваш стиль сэндбординга в конечном итоге повлияет на идеальный размер и форму вашей доски, так что подумайте внимательно!
Рекомендации по дизайну и формованию сэндбордов
Сэндборды бывают разных размеров и форм, наиболее отличительной особенностью которых является их «хвост». Доска может иметь один из трех различных дизайнов хвоста: , круглый, (также называемый « с двумя наконечниками, », потому что один конец совпадает с другим), квадратный или ласточкин хвост .Двойные наконечники — это направленные доски, предназначенные для использования в любом направлении, поэтому реальной разницы между «хвостом» и «наконечником» нет. V-образные ласточкины хвосты обеспечивают большую маневренность и быстрые повороты . Площадка для сэндбордов с квадратным хвостом идеально подходит для гонок и слалома .
Типы сэндбордов
Как правило, вы захотите сделать сэндборд как можно более легким (помните: вам придется нести ее при подъеме на дюну снова и снова).Более короткая доска (~ 100 см) идеально подходит для новичков, а более длинная доска (120-140 см) позволяет лучше резать и работать на более высоких скоростях.
1. Доска Terrain
Доска Terrain поставляется с ласточкиным хвостом и обычно более компактна. Они идеально подходят для небольших не слишком крутых дюн.
2. Доска для гонок
Чтобы сделать доску для гонок, выберите квадратный хвост и более длинную колоду. Они могут двигаться с огромной скоростью, но с ними нелегко маневрировать или выполнять какие-либо трюки.
3. Доска для вырезания
Для карвинга и спортивного катания вам необходимо создать доску с двумя наконечниками с двумя круглыми равными краями.
4. Санки для песка
Санки для песка и тобогганы могут иметь либо квадратный, либо круглый хвост, и два края не обязательно должны быть асимметричными. Основание доски должно быть достаточно широким, чтобы вместить человека (или двоих), поэтому стремитесь к ширине не менее 25 см. По длине придерживайте около 110 см для взрослых, 100 см для детей.В отличие от сэндбордов, вам не нужно устанавливать крепления для ног, вместо этого вам понадобятся ручки для рук и / или подушка для сиденья.
Принадлежности
Ремни и крепления для ног (для сэндборда)
Вам будет сложно удерживать ноги на доске, если вы не установите какие-то крепления для ног для сэндборда. В большинстве случаев достаточно ремней для ног Dakine, но вы можете выбрать более прочные (снежные) крепления для досок, если вы путешествуете по более сложной местности или очень похожим на горы дюнам.
Некоторые идеи:
Подушки сиденья (для саней)
Если вы делаете доску для катания на санках, то вам следует заполучить клейкую подушечку, которую можно положить на заднюю часть салазок. Ваша задница будет вам благодарна!
Некоторые идеи:
Создание сэндборда
Kyle от KYLE.ENGINEERS показывает вам, как построить сэндборд
Начните с формы: если вы переделываете платформу для скейтборда и довольны дизайном хвоста, вы можете пропустить этот шаг. В противном случае вам нужно будет убедиться, что оба края доски слегка загнуты вверх (форма доски должна напоминать улыбку с закрытым ртом, а не ровную линию).Для этого погрузите плоскую доску в воду и поместите на нее тяжелые грузы, а затем оставьте ее на пару дней. После этого достаньте его из воды, дайте высохнуть и проверьте результат. Повторяйте процесс до тех пор, пока доска не перестанет быть плоской, а станет похожей на скейтборд.
Приклейте основной материал к нижней части доски, следя за тем, чтобы покрыть каждый дюйм. Это та часть доски, которую нужно будет покрыть воском всякий раз, когда вы принесете ее на песчаные дюны.
Прикрутите крепления для ног к верхней части доски.Вы можете расположить обе крепления параллельно друг другу (и доске) или сделать ту, которая ближе к хвосту, изогнута на 45 °. Это определит положение ваших ног во время сэндбординга.
Как сделать сэндборд скользким
Теперь, когда ваш самодельный сэндборд готов, вам все равно нужно будет регулярно наносить воск на основу перед каждым спуском по дюне и между ними. Помните, что хорошая сэндборд — это сэндборд, отполированный должным образом! Воск для сэндбординга можно легко купить в Интернете, но, поскольку вы здесь, вы также можете сделать свой собственный воск для полноценного катания на сэндборде своими руками.
Счастливого серфинга по дюнам!
Ваш № 1 источник информации о мире песочных видов спорта и приключенческих путешествий по пустыне. Наши статьи являются результатом обширных исследований, личного опыта и обмена знаниями в мировом сообществе любителей сэндбординга.
Построить наклонную рампу
Постройте рампу для врезания
Создайте доску и позвольте силе тяжести сделать все остальное.
У каждой съемочной группы есть. Это обязательное условие, если вы хотите научиться измельчать улицы, и простой способ избежать неудобной схватки вдвоем.Насосные неровности, тарзанки и буксировки транспортных средств полезны, но нет ничего лучше проверенной временем аппарели.
Столбы
Сначала нужно построить столбы. Они будут служить передней и задней частью пандуса и будут напоминать две лестницы. Вырежьте четыре пятифутовых 2х4 и пять двухфутовых 2х4. Положив более длинные части параллельно, примерно на два фута друг от друга и опираясь на сторону в два дюйма, равномерно разместите три из них поперек, как перекладины на лестнице, и прикрутите их. Сделайте то же самое с другими стойками, но с двумя перекладинами на расстоянии восьми дюймов от концов.
Подтяжки
Закрепление стоек регулируемыми опорами и барашковыми гайками позволяет легко складывать этого младенца для переноски и установки. С помощью сверла немного большего размера, чем болты, просверлите четыре отверстия сбоку от стоек, примерно в футе от концов. Возьмите четыре двухфутовых 2×4 и просверлите отверстия на расстоянии 1 3/4 дюйма от концов. Теперь соберите его вместе, приклеив опоры к внешней стороне стоек и закрепив их болтами, шайбами и барашковыми гайками.
Палуба
Чтобы сделать «воронье гнездо» сверху, вырежьте кусок фанеры размером чуть более 27 дюймов и соорудите вокруг него каркас из 2х4.Прикрепите фанеру к раме и убедитесь, что она закрывает стойки как колпак.
Пандус
Пандус может быть разной длины, но помните, что если он слишком короткий, пандус будет слишком крутым, и вы потеряете всю свою скорость в нижнем изгибе. А если он будет слишком длинным, мягкий угол не позволит развить достаточную скорость. Из оставшейся фанеры вырежьте полосу шириной 24 дюйма и длиной около 78 дюймов, затем прикрепите две 2×4 по бокам, как рельсы, и обрежьте их концы под углом, чтобы они не конфликтовали со стойками / перекладинами.Теперь возьмите металлические скобы и прикрепите их к нижней стороне фанеры. Теперь у вас есть пандус, который крепится к стойкам, и переносная конструкция скорости. Заходи, брат.
Рекомендуемые материалы и инструменты:
8 — Четырехдюймовые болты
8 — Барашковые гайки
16 — Шайбы
2 — Металлические угловые кронштейны
4 — Болты с полукруглой головкой 1 1/2 дюйма
4 — Гайки
1 — Лист 4’x8 ‘3/4 -дюймовая фанера
6 — 8 футов 2×4
Винты по дереву
Сверло
Сверло 5/8 ″
Пила (желательно с двигателем)
Рулетка
Квадратный угол
Карандаш
Полумесяц
Советы
— Не забывай дважды отмерить, один раз отрезать и не отрезать руку, малыш.
-Получите толстые болты и барашковые гайки, так как они будут прочнее. Вы также можете использовать обычные гайки — только не забудьте взять с собой гаечный ключ или плоскогубцы.
-Вы можете использовать толстую древесно-стружечную плиту вместо фанеры, но она может разрушиться быстрее.
-Добавьте пару опорных ребер к палубе или пандусу, если используете тонкую фанеру.
— Покройте фанеру гладкой краской, обрывками ковра или чем-нибудь, что удерживает снег или заставляет вас двигаться быстрее. И также помните, что все, что вы можете сделать, чтобы сделать всю установку водонепроницаемой, обеспечит ее долговечность.
Иллюстрации Шона О’Кифа
Больше от TransWorld SNOWboarding здесь!
Как сделать свою собственную доску для баланса и улучшить баланс на сноуборде
Автор: Джедидия Тан | Следуйте за ним в Twitter
Доски для балансировки
, подобные приведенной выше, отлично подходят для работы над общим балансом вне снега, но они также довольно дороги для того, что представляет собой, по сути, несколько деревянных кусков и валик.
Чтобы решить эту проблему, один из наших читателей решил сделать свою балансировочную доску.Я подумал, что это отличный проект, поэтому я собираюсь повторно опубликовать инструкции и изображения, которые он мне прислал, на случай, если кто-то из вас, ребята, захочет создать свои собственные доски баланса.
Для этого требуются некоторые базовые знания о том, как использовать электроинструменты, такие как дрели и фрезы, поэтому этот проект не для всех.
Вот несколько альтернатив для бесприводного инструмента с использованием считывателей Snomie:
2-литровая бутылка для кокса, наполненная водой + дека для скейтборда (очень простая и дешевая бюджетная альтернатива покупке доски Indo)
Купите оригинальную Indo Board (индоуборд.com) (легко, работы не требуются, но дорого)
Хорошо, поэтому для остальных моих читателей, которые любят проекты DIY и знают, как использовать электроинструменты (или могут подкупить знающего друга, чтобы тот помог им), вот как создать свою собственную доску баланса.
Самодельная балансирная доска:
Заявление об ограничении ответственности — Как и при сборке чего-либо и работе с инструментами / электроинструментами, убедитесь, что вы осторожны и знаете, что делаете. Если вам меньше 18 лет, не делайте этого без помощи родителей.
Даже не думайте об использовании электроинструментов, если не знаете, как ими пользоваться.
Очевидно, что я не несу ответственности, если вы поранились, строя или используя эту балансировочную доску, поэтому соблюдайте осторожность при сборке и использовании.
Что понадобится:
1 фанерная плита: 76см x 46см x 18мм
2 бампера из фанеры: 46 см x 6 см x 18 мм (сначала прикрепляются к доске, а затем вырезаются по тому же шаблону)
1 труба ПВХ: диаметр 16 см, толщина 3 мм, длина 120 см
6 винтов 30мм
3 полоски клейкой ленты для обмотки каждой трубы из ПВХ (для захвата)
Дополнительно:
1 слой лака для завершающего штриха
2 резиновых упора (для остановки концов балансира, громко ударяющегося о землю)
Как собрать доску балансира:
Шаг 1:
Вырежьте доску, затем 2 бампера.
Шаг 2:
Нарисуйте полукруг на обоих концах и с обеих сторон доски радиусом 23 см.
Шаг 3:
Прикрепите 2 амортизатора к носу и хвосту тремя винтами, убедившись, что винты образуют треугольник и находятся на расстоянии не менее 1-2 см от боковых сторон.
Просверлите зенковку для каждого отверстия так, чтобы головка винта была заподлицо с поверхностью.
Шаг 4:
Вырежьте дуги на обоих концах доски лобзиком.
Шаг 5:
Снимите 2 бампера и закруглите края каждого куска фанеры.
Шаг 6:
Очистите каждую деревянную поверхность щеткой и нанесите 1 слой лака. После нанесения слоя лака вы можете дать ему впитаться, а затем удалите излишки лака тканью, чтобы конечный результат имел более грубую поверхность.
Шаг 7:
Снова прикрепите 2 амортизатора к доске.
Шаг 8:
Прикрепите 2 резиновые накладки противоскольжения к нижней части каждого бампера на расстоянии 10 см между ними и близко к краю.Таким образом, доска издает меньше шума при ударе о землю и упрощает процесс балансировки.
Проденьте гвоздь в центр каждой накладки, чтобы она никогда не отслаивалась от бампера.
Хорошо, балансировочная планка готова. Теперь построим ролик.
Как построить круговой ролик:
Шаг 1:
Отрежьте трубу из ПВХ до длины 60 см и закруглите края.
Шаг 2:
Оберните трубу 3 полосами изоленты для захвата.
Шаг 3:
Отрежьте второй кусок трубы из ПВХ (длиной 60 см или просто оставшийся кусок).
Шаг 4:
Проведите прямую линию по длине трубы и с помощью лобзика разрежьте трубу и уменьшите ее размер, чтобы она могла поместиться внутри первой трубы из ПВХ.
Шаг 5:
Вставьте вторую трубу в первую трубу, прижмите ее к внутренней части первой трубы и отметьте перекрытие на второй трубе.
Причина, по которой вторую трубу из ПВХ добавили внутрь, — это добавить прочности и помочь ролику сохранить форму.
Шаг 6:
Проведите прямую линию от отметки и отрежьте по длине кусок лишнего материала.
Шаг 7:
Вторая труба должна хорошо входить в первую трубу. Прикрепите 3-5 полос изоленты ко второй трубе, чтобы скрепить ее и лучше прилегать к первой трубе.
Шаг 8:
Вставьте вторую трубу обратно в первую трубу.
Готово! Соедините обе части вместе, и вы получите самодельную балансировочную доску.
Быстрое предупреждение об использовании новой балансировочной доски:
Не используйте балансировочную доску на скользкой поверхности! Используйте его на поверхности, которая обеспечивает достаточный захват в сочетании с изолентой. Вы можете использовать кусок винила или противоскользящий коврик (1 м x 2 м) под балансировочной доской, чтобы защитить пол.
Спасибо Кевину Д. за то, что поделился инструкциями и фотографиями из этого проекта.
— Джед
How To — Дисплей с наградами DIY Sports
Кен Вингард показывает вам, как создавать различные дисплеи с наградами за спортивные состязания.
Материалы для полки для сноуборда
Сноуборд с скобами для ботинок
Анкеры для металлических стен и винты для сухих стен
Сверло
Материалы для бейсбольной полки
Планка (или ваша любимая основа)
Бейсбольная бита
Фанера
1×2 дюйма дерево
Винты для гипсокартона
Сверло
Анкеры для металлических стен
Краска или морилка
Материалы для баскетбольной полки
Баскетбольные кольца
Винты и шайбы для гипсокартона
Анкеры для металлических стен
Сверло
½ дюйма Фанерная доска
Материалы для полки для фигурного катания
Лезвие для фигурного катания
Винты для гипсокартона
Сверло
Указания для полки для сноуборда
— Держите скобы ботинка для сноуборда прикрепленными к сноуборду.Используйте их в качестве настенного крепления.
— Найдите шпильку, чтобы закрепить хотя бы один из башмаков, используя винты и металлические анкеры. (Если у вас большая или тяжелая коллекция трофеев, купите винты и анкеры в зависимости от веса, который вам нужен).
Указания для бейсбольной полки
-Измерьте и отрежьте кусок фанеры по размеру домашней пластины.
-Отрежьте деревянную полосу размером 1х2 дюйма шириной с основание (стороной к стене). Эта полоска будет служить опорой для полки.
— Покрасьте фанеру в цвет по вашему выбору, но реальная основа будет покрывать большую часть фанеры (мы выбрали черный).
— Измерьте высоту вашей летучей мыши, наклонив ее так, чтобы она соответствовала центру «полки». ” (Летучая мышь поможет поддерживать полку).
-Привинтите монтажную планку (деревянную планку 1×2) на высоте биты.
— Привинтите задний конец фанеры в форме домашней пластины к монтажной планке, заклинив биту на место между полом и «полкой».
-Используйте один винт, чтобы закрепить биту на месте под фанерным основанием.
-Положите домашнюю пластину сверху полки, закрыв фанеру и винт, идущий в биту.
Указания для баскетбольной полки
— Используя баскетбольное кольцо, нарисуйте круг внутри обода на фанере (отшлифуйте края, если необходимо, чтобы они идеально подошли). Крючки для сетки должны поддерживать фанеру.
-Установите доску по своему выбору (мы выбрали цвет, имитирующий традиционный баскетбольный пол).
-Прикрепите баскетбольное кольцо к стене, как вы обычно прикрепляете его к спинке.(мы решили положить за ним кусок фанеры, чтобы добавить немного прочности. Покупайте винты и анкеры в соответствии с вашим весом, необходимым для получения трофеев.) стену с помощью шурупов. В лезвиях уже есть отверстия, откуда они уже прикреплены к ботинку конька. Наши мы установили горизонтально, но вы также можете установить их вертикально!
Подробнее об этой серии >>
.
No related posts.