Узел прусика схема вязания – Узел прусик и схемы, по которым его нужно вязать

Разное

Содержание

Схватывающий узел (Узел Прусика): как вязать, пошаговая схема

Схватывающий узел —является одним из популярных и прочных схватывающих узлов.

В основном схватывающие узлы используются альпинистами, которые завязывают данные узлы методом репшнура, обеспечивая этим себе надежную страховку от падения.  Во время подъема или спуска альпиниста, схватывающие узлы (узел прусика или прусик) передвигается по веревке механическим путем.

При возникновении форс – мажора (падения), узел автоматически затягивается на страховочной веревке, тем самым предотвращает срыв человека. Кроме этого, узел Прусика затягивается при малейших нагрузках в любом направлении своей работы.

Также схватывающие узлы используются для жумара (альпинистского карабина) для подъема вверх по веревке или канату.

Однако данный вид узла практически не функционирует на мокром, обледенелом канате или веревке вследствие низкой силы трения. Также при различных факторах внешней среды может снижать прочность веревки

Важно знать!

  1. Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
  2. Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
  3. Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
  4. Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
  5. Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
  6. При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
  7. В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Плюсы и минусы Схватывающего узла

Плюсы:

  • может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
  • при малейшей нагрузке затягивается;
  • после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;

Минусы:

  • Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
  • Практически не держится жестких веревках.
  • Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.

prouzel.ru

Узлы Франца Бахмана. — Risk.ru


Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.
По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.

Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.

Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: «Neuzeitliche Bergrettungstechnik» — Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).

Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.

Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно — схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.

Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!

Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.

Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.

Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.

Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.

Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.

Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:

1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».

2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).

3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:

1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.

2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.

3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.

4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.

5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.

В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Хотя такие маршруты — редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Узел Прусика.

Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.

Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.

Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.

Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.

Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.

Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.

Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.

Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).

www.risk.ru

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

  • Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
  • На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
  • Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.
  • Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
  • Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
  • Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
  • Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
  • Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

  • Сначала берется шнур, на котором организована петля.
  • Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
  • Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
  • Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
  • протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
  • срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

  • Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
  • Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
  • Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
  • Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
  • Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
  • Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

fb.ru

Схватывающий узел при спуске — Risk.ru



Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 6–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.



О прочности схватывающих узлов есть статья на Риске — схватывающие узлы.

Кому-то тема схватывающих узлов набила оскомину. А мне нет. К нам иногда приезжают люди, которых совсем недавно научили вязать схватывающие выше спускового устройства. Сейчас я объясню, почему лучше вязать его ниже.

Опираясь на опыт, мы в альплагере Туюк-Су показываем два схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский). Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь. Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки.

Французский схватывающий:


Возьмите репик

И «тупо намотайте» на верёвку

В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином

Пруссик:



Возьмите репшнур

Обведите вокруг верёвки

Три раза

Затяните и узел готов

Для чего вязать схватывающий узел при спуске? Чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.

— Я не отпускаю верёвку!

Экстремальный случай: на голову/руку упал камень. Более обыденная ситуация: при спуске вам понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку/восьмёрку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.

Существует два способа:

1. Схватывающий выше спускового устройства

2. Схватывающий ниже спускового устройства

Первый способ устарел. При расположении узла выше спускового устройства вы повисните на нём. Пруссик затянется и придётся потратить силы и время, чтобы его расслабить. Обмоточный вязать выше спусковухи неудобно — он получится слишком громоздким. Я не буду описывать этот способ.

Сверху нужно вязать только если предстоит проехать через узел. Об этом напишу в одной из следующих статей.

Второй способ (узел ниже корзинки) удобнее. При таком расположении на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.

Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на них придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.

Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:

Пристегнуть его к ножной петле обвязки:

Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро зятягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.

— Погоди-погоди, петли на ногах ведь не для этого!

— Да. Однако на них приходится нагрузка, оставшаяся после корзинки.

Вынести корзинку на отдельную самостраховку, а схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:

Оба способа приемлемы, и имеют как плюсы, так и минусы.

Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.

Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно) или на худой конец петли из стропы, используйте для подстраховки жумар. Вот так:

Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара больших минусов:

Если повисните на жумаре, будет очень неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся либо подтянуться, либо достать второй жумар, если он есть.

Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.

Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.

Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Его нужно держать между большим и указательным пальцами. Вот так:

Ниже речь об обмоточном, используйте его для самостраховки при спуске.

Чем толще верёвка, тем меньше оборотов репшнура. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.

Если сделаете слишком много оборотов, вы не поедете вниз.

Итог: вяжите французский (обмоточный) схватывающий узел ниже спускового устройства: на ноге или центральном кольце. Оба способа просты и повышают безопасность при спуске.

— А сам-то ты так делаешь?

— Да, я всегда использую схватывающий при спуске. Это удобно.

www.risk.ru

Спаси себя сам! Основные навыки самоспасения.

Мечта сбылась — вы на маршруте, который давно хотели пройти. Прекрасная погода и настроение, ведь позади самая сложная часть пути. Осталось подстраховать напарника лидирующего на этом участке, а дальше две простые веревки и вершина. Вдруг в столь идиллический момент вы слышите душераздирающий крик. Мгновение тишины перед тем, как вас рванет к станции. «Эй, как ты там?!» — кричите товарищу, но в ответ – ничего, кроме завывающего ветра. А в этот момент от горизонта быстро начинают надвигаться грозовые тучи.

Мда… и что дальше?

Альпинизм — опасное дело. Но в этом и вся его соль, в жажде экстрима, так ведь? Казалось бы, сделали все необходимое, чтобы уменьшить риск: дважды проверили узлы и крепления, взяли фонарик, предусмотрели все, что только можно! Но возможны критические ситуации, где стандартные навыки не помогут. Ситуация, где и ваша жизнь и жизнь вашего напарника зависит от вас. В этой статье и пойдет речь о том, что делать, когда приходится надеяться только на себя.

Необходимо выучить основные навыки самоспасения, понять как их использовать и воспользоваться любой возможностью спасти себя и товарища, уметь их адаптировать к любой ситуации, в которой можете оказаться. Поработав с группой экспертов-спасателей (rockymountainrescue.org), мы выделили 5 навыков и 3 ситуации, где их можно применить. Так что продолжим изучение по спасению вас и вашего напарника.

Пять ключевых навыков

Эти пять навыков можно много где применить – как просто в лазании по скалам, так и в самоспасении. Основная задача выучить досконально до автоматизма, это позволит применять их и в более сложных ситуациях.

1. Узел Прусика

Основная задача этого узла это крепление репшнура к основной веревке и фиксация на ней путем трения при нагрузке причем не имеет значения в каком направление его нагружать, он прекрасно стопорится на основной веревке как при рывке вниз так и если его резко потянуть вверх. Ну а главные плюсы прусика это: легкость вязки и минимум снаряжения для него, всего то равный вашему росту отрезок 7мм репшнура.

Применение: прохождение узлов, закрепление страховки, подъем/спуск по веревке, подстраховка на дюльфере, перемещение и закрепление грузов и т.п.

Узел Прусика

Рис.1. Возьмите край связанной из репшнура петли и сделайте оборот вокруг веревки, пропуская через другой свободную часть петли (как показано на рисунке), схоже с полусхватывающим.

Рис.2. Сделайте еще 2 оборота, чтобы получилось в целом 3 витка. Три витка достаточно для репшнура. Прусик из нейлона может потребовать большего количества витков.

Рис.3. Потяните свободный конец репшнура так, чтобы витки сжались вокруг веревки. Сдвиньте витки один к другому, чтобы получился аккуратный узел, ничто не должно пересекаться. В итоге должно быть 6 колец подряд. Идеальная позиция петли – когда узел Прусика соприкасается с узлом на репшнуре, тогда он не будет мешать при работе.

2. Узел «встречная восьмерка»

Но сделать петлю из репшнура два его конца еще нужно связать, для этого удобно применять узел встречная восьмерка.

Применение: создание той самой петли из репшнура, соединение двух веревок.

Узел «встречная восьмерка»

Рис.4. Свяжите фигуру восьмерки на одном конце веревки, как будто ввяжите восьмерку одним концом. Другим концом веревки повторяйте рисунок узла, начиная с места, где оригинальный конец веревки выходит из узла.

Рис.5. Когда вы закончите, концы веревок должны смотреть в противоположных направлениях, а узел должен выглядеть аккуратно, без каких либо перехлестов.

3. Узел Мунтера (UIAA)

Это узел должен знать каждый альпинист и скалолаз. В экстремальной ситуации при отсутствии спускового устройства он просто необходим, поможет быть использован для спуска и дюльфера, работая как спусковое устройство типа «реверсо».

Применение: прохождение узлов, заместитель страховочного и спускового устройства, закрепление нагрузок.

 

Узел Мунтера (UIAA)

Рис.6. Прощелкните веревку через карабин.

Рис.7. Сделайте виток на веревке выше карабина и накиньте его на карабин (как показано на рисунке).

Рис.8. Заблокируйте карабин.

4. Блокировка узла Мунтера (UIAA) – Рифовый узел

Этот узел необходим, что бы освободить руки, то есть им можно зафиксировать узел Мунтера (UIAA).

Применение: подвязывание лезущего, прохождение узлов, закрепление нагрузок.

 

Блокировка узла Мунтера (UIAA) – Рифовый узел

Рис.9. Возьмите тормозной конец узла Мунтера, потяните вверх над карабином и позади нагруженной веревки. Сверните одну часть веревки в петлю и потяните длинную часть так, чтобы образовалась бухта порядка 25 см.

Рис.10. Протяните бухту вокруг нагруженной веревки и пропихните через петлю на противоположной стороне. Сильно натяните длинную петлю. Помните: новый узел должен располагаться прямо над узлом Мунтера.

Рис.11. В завершении завяжите контрольный узел. Оберните длинную петлю вокруг веревки еще раз и завяжите через себя же, создавая контрольный узел концом в виде петли, направление этой петли должно совпадать с направлением нагруженного конца веревки. Этот узел также должен сидеть над нашим основным узлом.

5. Блокировка страховочного устройства

Этот узел фактически такой же, как и описанный выше, отличие в том, что он вяжется над страховочным устройством типа «реверсо». Особенностью этого блокирующего узла является то, что тормозящий конец веревки не проходит через карабин, как в версии для блокировки узла Мунтера. Этот метод показан здесь, так как страховочное устройство данного типа достаточно распространено. При вязке этого узла необходимо внимательно следить за положение тормозного конца веревки – он должен быть жестко под изгибом по отношению к страховочному устройству, тогда жизнь страхуемого вами напарника будет вне опасности.

Применение: фиксация сорвавшегося напарника, высвобождение страховки, прохождение узлов.

 

Блокировка страховочного устройства

Рис.12. Протяните бухту от тормозного конца через блокируемый карабин. Бухта должна быть длиной порядка 50 см.

Рис.13. Протяните эту бухту позади веревки и сверните одну часть в кольцо.

Рис.14. Проденьте незакрученную часть бухты через эту петлю, жестко затяните.

 

Блокировка страховочного устройства

Рис.15. Теперь оберните бухту еще раз вокруг нагруженной веревки.

Рис.16. Закончите круг вокруг веревки и протяните конец бухты вверх через этот круг, связав контрольный узел.

Рис.17. Обратите внимание, как контрольный узел близко расположен к блокирующему узлу.

 

Применение на практике: Три техники

Узлы вы подучили, настало время изучить техники самоспасения, основные их три – подъем по веревке, прохождение узла, высвобождение страховки. Не ленитесь изучить их досконально дома, бесконечное количество повторений вам помощь, практика, практика и еще раз практика. Конечно же, эти приемы не охватят всего спектра ситуаций, которые могут случится с вами, но в большинстве форс-мажоров могут спасти.

Техника 1: Подъем по веревке (Необходимые ключевые навыки: узел Прусика, «встречная восьмерка»)

Движение вверх и вниз по туго натянутой веревке – это жизненно важный и основной навык, который может понадобиться всюду, начиная от спасения из трещины на леднике или прохождения слишком сложного нависания при высвобождении дюльферной веревки или оказании помощи травмированному партнеру. Практикуйте этот навык, чтобы проходить гладко, быстро и наиболее эффективно, не теряя на подъеме кучу энергии, когда несчастный случай уже случился.

 

Подъем по веревке

Рис.18. Вам понадобятся два длинных репшнура и два блокируемых карабина, чтобы связать две петли Прусика: одну – для талии, другую – для ног. Шнур для талии должен быть длиною с Ваш рост плюс как минимум 15 см. Соедините 2 конца «встречной восьмеркой» (А). Для ножного прусика понадобится шнур длиною в 2 ваших роста. На одном конце шнура свяжите 8ку с петлей, в которую вы будете вщелкивать карабин – эта петля будет вщелкиваться в вашу страховочную петлю в обвязке для подстраховки (В). На другом конце вяжем восьмерку с петлей 15-22 см – эта петля будет педалью для вашей ноги (С). В середине шнура завяжите восьмерку с петлей порядка 26 см так, чтобы узел был на уровне талии (D). Следующий шаг – прикрепить все к веревке.

 

Подъем по веревке

Рис.19. Прикрепите оба прусика – ножной и для талии – к веревке узлом Прусика. (Если у вас двойная веревка или 2 конца одной веревки, обвяжите обе веревки одновременно.) Обратите внимание, что прусик для талии (E) крепится выше ножного прусика (F). Прищелкните страховочный конец ножного прусика к петле обвязки и заблокируйте карабин (G). Наденьте другой конец на вашу ступню схватывающим узлом (H). Протолкните верхний прусик насколько возможно вверх по веревке так, чтобы он натянулся. Присядьте немного и повисните на прусике для талии. Затем поднимите ножной прусик насколько получится вверх так, чтобы можно было сделать на нем шаг (I).

 

Подъем по веревке

Рис.20. Шагните на ваш ножной прусик (J) и встаньте так, чтобы двигаться вверх, подтягивайтесь за веревку над обоими прусиками (К) для баланса и получения восходящей динамики. Теперь, когда нагружен ножной прусик, можно опять двигать вверх прусик для талии (L). Нагрузите этот прусик и повторяйте последовательность, нагружая то один, то другой прусик, поочередно продвигая их вверх по веревке. Для спуска поменяйте последовательность.

Техника 2: Прохождение узла (Необходимые ключевые навыки: узел Мунтера, блокировка узла Мунтера, «встречная восьмерка», узел Прусика)

Эта техника используется, когда у вас есть узел, соединяющий две веревки, и нужно провести узел с одной стороны препятствия (страховочное устройство, узел Прусика, узел Мунтера) на другую. Например, вам может понадобиться спустить участника более чем на длину одной веревки на двух и более связанных вместе веревках. Показанная здесь техника позволяет продвинуть узел, минуя страховочное устройство или другое препятствие, даже когда веревка нагружена тяжелым партнером.

Примечание: Описанный здесь метод применяется, когда спускают человека с помощью спускового устройства типа «реверсо», вщелкнутого в станцию, но те же методы можно применять для любой ситуации, когда необходим проход узла. Для ясности: иллюстрация показывает случай без нагрузки.

 

Прохождение узла

Рис.21. Когда узел будет на расстоянии 30-40 см от устройства, освободите руки, завязав блокирующий узел на страховочном устройстве. Вместо вязания контрольного узла прощелкните страховочный карабин через петлю и нагруженный конец веревки.

 

Рис.22. На нагруженную часть веревки навяжите узел Прусика петлей из репшнура ниже страховочного карабина (А). Вщелкните еще один карабин с той же стороны станции и прикрепите к нему шнур заблокированным узлом Мунтера (В). Спустите прусик вниз по веревке, пока он не натянется, – теперь у Вас есть страховка для высвобождения рук. На стороне связанных веревок свяжите на второй веревке заблокированный узел Мунтера позади связывающего их узла (С) и прищелкните карабином к станции.

 

Прохождение узла

Рис.23. Полностью разберите вашу изначальную страховочную систему (D) так, чтобы вся нагрузка перешла на прусик. Разблокируйте узел Мунтера и используйте его (E), чтобы медленно перенести нагрузку на новую страховочную систему, – узел Мунтера, который вы связали позади проходящего узла (F).

Рис.24. Уберите полностью прусик и разблокируйте узел Мунтера на новой страховочной системе. Узел «пройден», и можно продолжить спускать напарника на новом мунтере (H).

Техника 3: Высвобождение страховки (Необходимые ключевые навыки: узел Мунтера, блокировка узла Мунтера, «встречная восьмерка», узел Прусика)

Если напарник получил травму во время лидирования или подъема и не может продолжать движение, вам может понадобиться освободиться от обязанности страховать его, чтобы оказать ему помощь. Не пугайтесь того, как сложно выглядит эта система на первый взгляд. Вы возьмете простые навыки, описанные в первой части статьи, и примените их в логическом порядке, чтобы освободить нагруженное страховочное устройство и таким образом помочь вашему пострадавшему напарнику. Высвобождение страховки – это первый шаг во многих спасательных сценариях. Знание этого приема делает вас более компетентным альпинистом и напарником.

Примечание: Следующие шаги относятся к страховке лидера устройством типа «реверсо», но могут быть адаптированы ко множеству страховочных ситуаций. Здесь также подразумевается станция, надежно работающая как вверх, так и вниз.

 

Высвобождение страховки

Рис.25. Первый шаг высвобождения страховки – это освобождение рук. Завяжите блокирующий узел на вашем страховочном устройстве (А). Теперь нужно присоединить лазательную веревку напрямую к станции. Свяжите репшнур в петлю «встречной восьмеркой», затем используйте схватывающий узел Прусика (В), чтобы привязать петлю к нагруженной веревке. Другой конец прусика привяжите узлом Мунтера к карабину, вщелкнутому в станцию, вытяните репшнур полностью так, чтобы он натянулся, и заблокируйте узел Мунтера (С). Теперь протолкните прусик вдоль веревки так, чтобы в системе не было провисаний (D), но так, чтобы Вы могли дотянуться до прусика.

 

Высвобождение страховки

Рис.26. Вес пострадавшего нужно перенести со страховочного устройство на прусик. Разблокируйте ваше спусковое устройство и медленно протравите веревку (E) до тех пор, пока прусик не подхватит ее (F).

Рис.27. Вщелкните третий карабин в станцию и привяжите узлом Мунтера (G) тормозной конец основной веревки, который все еще у вас в руках. Выберите лишний провис, но оставьте достаточно веревки между вами и новым узлом Мунтера, чтобы можно было снять страховочное устройство.

 

Высвобождение страховки

Рис.28. Жестко придерживая тормозной конец веревки, идущий через мунтер, снимите ваше страховочное устройство с веревки и натяните ее так, чтобы убрать оставшийся провис. Теперь заблокируйте узел Мунтера (Н).

 

Высвобождение страховки

Рис.29. Разблокируйте узел Мунтера на прусике и, используя его, медленно начинайте протравливать так, чтобы перенести нагрузку назад на основную веревку. Развяжите узел Прусика (I).

Рис.30. Полностью уберите репшнур и оставшийся от него в станции карабин. Теперь вы полностью перенесли вес пострадавшего на карабин в станции и заблокированный узел Мунтера для его удержания на месте (J).

Хорошо изучив и натренировав все выше изложенное вы будете гораздо уверенней себя чувствовать в трудных и неожиданных ситуациях. Сможете помочь себе и партнеру спуститься к началу маршрута. Далее в зависимости от ситуации может быть необходимо оказание первой помощи, вызов спасателей и т.д. Но это уже темы для отдельных статей.

Статья с сайта www.climbing.com,

авторы: Shannon Davis и Julie Ellison

Источник: www.climbing.com


В тему:

Узлы, применяемые в альпинизме

alpagama.org

Узел Маршара — Французский прусик

Скользяще-схватывающие узлы: Австрийский схватывающий узел — хороший пример узлов семейства «Скользяще-схватывающих». Этот узел может быть наиболее предпочтительным, когда точно известно, что груз будет перемещен в одном направлении. Французский схватывающий (Коса Маршара) и узел Бахмана выполняют похожую функцию, но обоим необходим муфтованный карабин.

Как вязать Австрийский схватывающий узел:

1. Возьмите кусок шнура, завязанного в петлю.
2. Оберните петлю вокруг главной веревки.
3. Сделайте три полных оборота, кладя каждый новый аккуратно к предыдущему.
4. Оставшуюся часть шнура проденьте через петлю и затяните по направлению к предполагаемому подвешенному грузу.

Структура австрийского схватывающего узла (Узла Маршара, Французского прусика, Клемхейст)

История: Австрийский схватывающий узел является потомком исконного узла Прусика (см. слева). По-видимому, структура узла была идентична узлу, описанному гн. Эшли для страховки петли к вертикальной балке (ABOK Эшли), но автор не дал название этому узлу и не охарактеризовал его как скользящий-и-схватывающий узел.

Структура: Узлу необходима «Петля Прусика», которая образуется при соединении двух концов веревок, используя двойной рыбацкий или тройной рыбацкий узел.

Риски: За петлю Прусика можно только тянуть. Не хватайтесь за сам узел и не тяните его, поскольку он ползет. Аналогично с узлом Бахмана: не тяните за карабин, поскольку это ослабляет захват.

Вариации: Уменьшайте или увеличивайте количество оборотов в зависимости от типа веревки и обстоятельств, то есть перед использованием какого-либо скользящего и схватывающего узла, проверьте, чтобы он хорошо стягивал и ослаблялся.

Размер веревки: Эти узлы должны быть завязаны более тонкой веревкой, нежели несущая нагрузку веревка, например, шнур диаметром 5 или 6 мм вокруг основной веревки. Эффективность этих узлов уменьшается, когда диаметр используемых веревок приближается друг к другу.

← Узeл мул и полустремя — УИАА

  Глухая петля (Ременная петля) →

prouzli.ru

Узлы для альпинизма. Часть третья.

 Узлы не для альпинизма.

 В первой и второй частях статья мы обсудили базовый и расширенные наборы узлов, применяемых в альпинизме. В этой части мы поговорим об узлах, которые применяются в горах, но не для восхождений, а для проведения спасательных работ.

 

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Спасательные работы делятся на три группы: спасательные работы подручными средствами, профессиональные спасательные работы и соревнования по спасательным работам.

Соревнования по спасательным работам и применяемые в них технические приемы очень далеки от реальности, и мы оставим эту тему для участников и судей этих соревнований.

Профессиональные спасательные работы подразумевают применение специального снаряжения, которого никогда не будет у обычных альпинистов, хотя бы из-за его веса и стоимости, и которого пока нет даже у спасателей в России. Для этих работ разработаны и опробованы на практике множество специальных узлов и технических приемов.

Спасательные работы подручными средствами проводятся с использованием стандартного и очень небольшого набора обычного альпинистского снаряжения. Но для решения специфических задач, возникающих при проведении спасательных работ, настоятельно рекомендуется изучить несколько специальных узлов и техник.

Узел Двойной UIAA (монстр UIAA).

Этот узел обязателен при работе с тяжелым (более 100 кг) грузом, он обеспечивает очень высокое трение и снижает нагрузку на спасателя при спуске или страховке тяжелого груза.

Испытания, проведенные спасателями в Северной Америке, показали, что при страховке с помощью стандартных альпинистских устройств (восьмерка, шайба Штихта, АТС, узел UIAA и т.д.) тяжелого груза и отказе грузовой веревки с очень высокой вероятностью страхующему не удается удержать груз от падения на землю.

Данный узел может очень помочь при спуске пострадавшего с использованием современных тонких веревок, особенно если веревки мокрые, скользкие, или если спасатель устал.

Из плюсов данного узла можно отметить то, что он практически не «крутит» веревку, и простоту перехода от узла UIAA к узлу Двойной UIAA и обратно.

От узла UIAA этот узел отличается тем, что он не «перекидывается» при изменении направления движения. Его необходимо завязывать с учетом направления выбирания или выдачи веревки и перевязывать при смене направления.

Для удобства завязывания узла нужно контролировать, чтобы после завязывания половины узла (узла UIAA), свободный конец выходил ближе к спинке карабина, а не к защелке. В этом случае переход от узла UIAA к узлу двойной UIAA проходит быстро и без необходимости продевать всю веревку через узел.

Тандем прусик.

Эта система из двух схватывающих узлов также нашла свое основное применение при страховке тяжелого груза. Её рекомендовано использовать при натяжении подвесных веревочных дорог (переправ) и страховке людей и грузов на этих дорогах.

При задержании срыва груза 200кг с фактором 0,3 по стандарту BCCTR страховка системой «тандем прусик» создает нагрузку на станцию в пределах 7.5 — 9.5кН.
Протравливание страховочной веревки через узлы находится в пределах 30 – 60см. 
В процессе удержания срыва прусики оплавляются, но, как правило, незначительно. 
В случае сильного оплавления прусиков для продолжения работы по страховке их необходимо заменить. Также возможны небольшие следы оплавления на оплетке веревки. Однако, как показали сотни испытаний, ни разрушения оплетки, ни потери прочности веревки при этом не происходит, и веревка может работать дальше. 

При натягивании переправ тандем прусик также ограничивает максимальную нагрузку в системе величиной 7-8 кН и гарантирует высокую надежность системы, подстраховывая ее от разрушения.

Для того, чтобы система Тандем прусик правильно работала надо следовать следующим правилам. Петли для схватывающих узлов завязаны углом грейпвайн, свободные концы длинной равной не менее 6 диаметрам используемого репшнура (~50 мм).  Схватывающие узлы – прусик в три оборота. Расстояние между схватывающими узлами 10-12 см (ширина ладони).

При использовании системы Тандем прусик для страховки она крепится к станции с помощью узла Радиум (см. ниже).

 

Критически важным является положение рук спасателя при использовании Тандем прусика для страховки. Необходимо держать оба схватывающих узла в руке ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению рывка, при этом в момент рывка узлы вырвет из руки спасателя, и они правильно сработают. При этом важно, чтобы большой палец руки, контролирующей схватывающие узлы, не обхватывал их полностью.  Если удерживать узлы в иной позиции, то возможно возникновение «панического эффекта» — спасатель зажмет узлы в руке, что не даст им сработать и может привести к их оплавлению и разрушению системы.

Узел Радиум (Radium Release Hitch).

Узел Радиум – это вариант организации плавающей точки, по функциональности аналогичный узлу Мунтера-мула, но рассчитанный на работу с гораздо большим грузом. Узел Радиум позволяет получить разницу в усилиях от 30 до 45 раз, что позволяет безопасно управлять грузом до 1000 кг и узел остается работоспособным при любых возможных нагрузках.

Узел состоит из мини полиспаста с теоретическим выигрышем 1:3 и узла UIAA, система заблокирована узлом мула, на свободном конце завязан узел восьмерка, который пристрахован к станции. Стартовый узел мини полиспаста крепится к нижнему карабину. Расстояние между карабинами после завязывания узла должно быть около 10 см.

Профессиональные спасатели для узла Радиум используют репшнур диаметром 8 мм и длинной 10 метров. В качестве подручных средств можно использовать репшнур диаметром 7 мм. При длине репшнура 10 метров с помощью узла Радиум можно опустить груз на глубину до 3-х метров.

Парсел Прусик.

 

Фантастически многофункциональная система, используемая во множестве вариантов. Обеспечивает точную регулировку в любых условиях:

  • Динамическая, регулируемая самостраховка
  • Система подвески для спуска пострадавшего с сопровождающим
  • «Паук» для подвески носилок
  • Регулируемая «педаль»
  • Регулировка длинны оттяжек для палаток и многое другое

Самостраховка Парсел прусик показала при испытаниях лучшие характеристики по надежности и нагрузке на сорвавшегося. Длина такой самостраховки может регулироваться в очень широких пределах.

При спуске пострадавшего с сопровождающим Парсел прусик позволяет организовать регулируемую по длине подвеску для спасателя и дает ему возможность во время спуска изменять взаимное расположение с пострадавшим в зависимости от условий и рельефа.

Парсел прусик для страховки завязывается из репшнура диаметром 7-8 мм и длиной 3-5 метров.

Узел перекрещенный булинь с длинными свободными концами.

Этот узел применяется также для организации подвески пострадавшего и сопровождающего или сопровождающего и акья или нескольких сопровождающих и акьи.

Провязывание одного узла булинь через петлю другого обеспечивает подстраховку и снижает просадку системы и рывок на нее в случае обрыва одной из веревок.

Получившаяся двойная петля используется для крепления «паука» акьи и регулируемой самостраховки сопровождающего.

Контрольные узлы не вяжутся – их роль выполняют длинные свободные концы, которые закреплены на спасателе и пострадавшем.

Узлы Направленная восьмерка и Направленный булинь.

 

Эти узлы применяются для закрепления тяжелого груза к середине веревке.  Узел направленный булинь легче развязывается, роль контрольного узла выполняет длинный свободный конец, который закреплен на спасателе или пострадавшем.

«Вишенка».

Это скорее не узел, а технический прием, который может пригодится во множестве ситуаций.

Представьте – спасатель спускается по веревке на спусковом устройстве со страховкой схватывающим узлом и верхней страховкой или спасателя спускают на веревке также с верхней страховкой. Он подходит к пострадавшему и понимает, что его позиция не стабильна (плохая станция, перебитая веревка и т.д.) и его надо срочно пристраховать. Использование для этого самостраховки возможно, но очень неудобно – лучше использовать следующий способ.

Спасатель зависает на спусковой/грузовой веревке и просит выдать ему 2 метра слабины на страховочной, примерно в 1 метре выше себя спасатель завязывает узел проводник с длинной петлей, к этой петле и пристраховывается пострадавший.

mountschool.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о