Сборка велосипедных колес: Сборка колеса велосипеда. Часть 1

Колесо велосипеда, как собрать.

Колеса – самая важная часть велосипеда. Хорошие колеса придают велосипеду накатистость и плавность хода. Правильно собранные, сбалансированные колеса экономят силы велосипедиста, особенно при поездках на дальние расстояния.

Большинство веломастерских в Санкт-Петербурге предлагают услугу по сборке колес, но не в каждой мастерской есть мастер, который по настоящему грамотно соберет колесо велосипеда. И даже если колесо собранно идеально бывают случаи, когда требуется самостоятельно поправить, например восьмерку на колесе, не каждый же раз ехать к мастеру.

Что понадобится для сборки.

Что нам понадобится, втулка, обод, спицы.
Обода — лучше ставить двойные, они более устойчивы к появлению восьмерок. В зависимости от типа тормозов, обода бывают под дисковый тормоз и ободной. Спицы – спиц много разных, но если вы не собираете велосипед премиум класса для участия в престижных европейских марафонах, подойдут самые дешевые.

Самое важное, купить велосипедные спицы нужной длинны. Втулки – делятся на классы, бывают передние и задние. Принцип простой, чем дороже втулка – тем лучше, дольше проживет.

Сборка колеса.

1. Вставьте 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному месту и так, чтобы головки спиц были с внешней стороны. Если это заднее колесо велосипеда, начинайте с той стороны, где будет кассета.
2. Возьмите обод, вставьте первую спицу и закрутите ниппель на 2 оборота. Эта спица — ключевая.
3. Отсчитайте от ключевой спицы 4 отверстия по часовой стрелке, вставьте 2 спицу и заверните ниппель.

4. Проверьте сделанное на выполнение необходимых условий:

а. Часть втулки с креплением под кассету обращена к вам;
б. Самая близкая к отверстию под ниппель спица, находится справа от него;
в. Эти спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
г. Между двумя спицами три свободных отверстия.

5. Если все условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, в той же последовательности, пропуская 3 отверстия.
6. Переверните колесо. Теперь оно расположено к вам своей левой стороной. Теперь нужно соединить с ободом 9 спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

7. Найдите ключевую спицу. Она находится слева от отверстия под ниппель.
8. спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от отверстия для ниппеля камеры. При этом 10-я спица не должна пересекать ключевую спицу.
9. После установки 9-ой спицы остальные 8-мь спиц левой стороны устанавливаются в указанной последовательности выше.
10. Теперь когда набрана половина спиц (если обод предназначен для 36-ть спиц), приступаем к натяжным спицам, головки которых находиться с внутренней стороны фланца втулки. Вставляем первую спицу в отверстие втулки и закручиваем ниппель спицы так, чтобы уже установленные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев втулки. 1-я натяжная спица пересекает три установленные спицы. Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых 2-х пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

Натяжение спиц.

1. Прежде чем приступить к натяжению спиц, убедитесь, что все ниппеля закручены на одинаковую глубину, это существенно облегчает дальнейший процесс сборки. Не стоит затягивать сильно.
2.Возьмем заднее колесо. Правые спицы должны быть затянуты больше чем левые на 3-5 оборотов.

3. Начнем натяжение спиц. Начиная от отверстия под ниппель камеры, закручиваем каждый ниппель спицы на один оборот. Если в спицах получается большая слабина, добавляем еще по одному обороту. При этом, пройдя ¾ обода, может получится, что становится трудно закручивать ниппеля спиц. Тогда, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в начальное положение, т.е. открутить на 1 оборот. Далее начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на ½ оборота.
4. Закрепляем собранное колесо на станок (можно установить на велосипед) и смотрим, какая неровность колеса больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Исправление нужно начинать с большей.

Как исправить восьмерку?

1. Возьмемся за восьмерку. Предположим, что самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две спицы идут к правому фланцу втулки и 2 к левому. Закрутите левые ниппеля спиц на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок сдвинется влево. Такой принцип балансировки велосипедных колес.
2. Далее находим наибольшее отклонение обода влево и поправляем его. Таким образом переходим с одной стороны обода на другую. Не старайтесь на этом этапе выправить восьмерку больше, чем на 3 мм, этим займемся далее.

Как исправить эллипс(яйцо).

Найдите участок колеса, наиболее удаленный от оси втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к втулке. Это увеличит жесткость всего колеса. Принцип баланса, действует и тут. Предположим, что найденный участок обода имеет три ниппеля спиц — два левых и один правый. Подкрутите две левые спицы на 1/2 оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется. Таким образом можно исправляется яйцо. Найдите следующий участок обода и повторите.

С какой силой следует натягивать спицы? Ответ один- как можно жестче, пока не начинает прокручиваться спицевой ключ- это придаст колесу прочность. Когда колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все спицы на одинаковую величину (например, на пол-оборота).

Колесо готово.

Теперь можно окончательно исправить восьмерку и эллипс, подкручивая спицы по 1,4 и меньше оборота ниппеля.
Очень точно настроить колесо можно только с помощью специального станка по сборке колес. Такой станок есть в веломастерской «Майти-Спорт» в СПб.

Инструкция как собрать задние колесо на велике. Спицевание велосипедного колеса: как переспицевать его самостоятельно

Опытный специалист может собрать колесо велосипеда менее чем за час, однако начинающему сборщику следует приготовиться провести за этой работой гораздо больше времени. Не следует пытаться собрать колесо за один раз, очень высока вероятность раздражения от того, что работа идет очень медленно. Лучше сделать перерыв и вернуться к сборке через несколько часов, чем перестать делать работу аккуратно и все испортить на половине.

В статье рассмотрен процесс сборки заднего колеса (переднее колесо собирается легче и при его сборке не следует учитывать вещи относящиеся только к заднему колесу). Будем собирать колесо с 36 спицами и . Для сборки колеса с 32 спицами:

подставьте «32» где в инструкции сказано «36»

подставьте «16» где в инструкции сказано «18»

подставьте «8» где в инструкции сказано «9»

подставьте «7» где в инструкции сказано «8»

Инструмент для сборки колес велосипеда

Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

1. Небольшая плоская отвертка;

3. Инструмент для измерения «зонта» — зонтомер;

Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

Требования к спицам и ниппелям

Лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с , у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Перед сборкой колес вам нужно определиться с , определить необходимую длину спиц и в какой вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

• «Хвостовая» спица . В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
• «Лидирующая» спица . Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для камеры.

Закрутите на несколько оборотов ниппель, чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то должна располагаться левее ключевой .

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу .

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы , надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется » «.

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Замена велосипедной камеры

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Как собрать велосипедное колесо?

Оригинал Wheelbuilding

Шелдон Браун (Sheldon Brown) Джон Аллен (John Allen) Перевод Леонид Ливеровский

От переводчика	Зачем самому собирать колеса?
Материалы:	Втулки	Спицы	Ниппеля	Обода
С чего начать:	Подготовка	Инструменты	Импрови зированные инструменты	Расчет длины спиц	Библиография
«Набивка» колеса:	С какой стороны фланца?	Другое количество крестов	«Ключевая спица»	Вторая группа	«Лидирующая» спица
Начальная настройка:	Натяжение и настройка	Деформации кручения спиц	Снятие напряжений в спицах	Определения
Виды спицевого набора:	Полу тангенциальный	Радиальный	Полу радильный	Экзотические наборы
Об иллюстрациях	Благодарности

От переводчика

С момента публикации первой редакции перевода статьи Шелодона Брауна «Сборка велосипедных колес» на сайте велоклуба «КАРАВАН» прошло более 10-ти лет. И все это время перевод этот был одной из самых посещаемых страничек технической части сайта. И все это время Шелдон Браун понемногу улучшал статью. Кстати, этот перевод был первым переводом на русский язык каких-либо статей Шелдона. Он тщательно подошел к проверке качества перевода, когда я попросил разрешения на публикацию — нашел русскоговорящего канадца-велосипедиста, который проверил мой перевод и дал положительный отзыв. Перевод этот часто перепечатывают без ссылки на переводчика и на сайт «КАРАВАН»а (пример 1 , пример 2). После смерти Шелдона Брауна в 2008 году, за сопровождением сайта взялся Джон Аллен (John Allen) , и в 2010 году он существенно переработал первоначальный вариант, который я и предлагаю вниманию русскоязычного читателя.

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых велосипедных колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемую комбинацию обод-втулка не всегда можно купить в виде готового колеса, особенно это касается втулок с внутренним переключением (планетарных).

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. «Механика» не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три креста . Если Вы собираете колесо из 32-х спиц, то просто заменяйте на «32», где написано «36», на «16», где написано «18», и на «8», где написано «9». Используйте аналогичные замены для колес с другим количеством спиц и «крестов».

Инструмент

Вам понадобятся: небольшая плоская отвертка, колесный станок (стенд), приспобление для измерения «зонта» — зонтомер (dish stick), спицевой ключ (я предпочитаю ключ от «DT», но большинство людей не готовы выложить $50 за ключ, мой любимый инструмент из недорогих — пластиковый с металлической вставкой спицевой ключ «Spokey»).

Если у Вас ограниченный бюджет, то сначала изучите методику сборки колес, а потом переходите к разделу .

В дополнение к этому полезно иметь приспособление для измерения натяжения спиц (tensiometer) и электрическую отвертку с подходящей насадкой. (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех). Таким образом, получается плоская отвертка с центрирующим выступом. Этот выступ входит в отверстие ниппеля и препятствует соскальзыванию отвертки во время работы.

Материалы

Втулки

Все современные втулки приличного качества изготавливаются из аллюминия.

Втулки лучшего качества делаются методом горячей штамповки (forging), и только такие втулки следует использовать для передних колес с радиальным набором (radial-spoked). В общем, я бы не рекомендовал использовать фрезерованные втулки из бутиков, которые, кроме того, что они непомерно дороги, имеют, как правило, более слабые фланцы, чем у втулок горячей штамповки.

У хороших втулок фланцы толстые и отверстия под спицы раззенкованы (снята фаска), что бы в это углубление плотно входила головка спицы. Это не очень критично, так как аллюминий мягче стали, и головка спицы сама продавит необходимое ей углубление для плотной посадки. Значительно более критична толщина фланца. Если она недостатотчна, следует подкладывать шайбы под головки спиц.

Если вы покупаете новые втулки, то соотношение цена-качество в большинстве случаев лучше у Shimano. Если вы хотите иметь самую лучшую втулку, и цена не имеет для вас значения, то это может быть Phil Wood .

Спицы

Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel). Она прочна и не коррозирует. Дешевые колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущие производители спиц на рынке США это и Wheelsmith .

Спицы делают и из титана (Titanium) тоже, но, по моему мнению, это лишняя трата денег. Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями.

Углепластиковые спицы (Carbon fibre) существуют, но показали себя хрупкими (brittle) и опасными.

Количество спиц

До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.

32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные «велосипеды мечты» специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.

Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.

С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение.

На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе.

Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше — на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.

Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:

• у переднего колеса симметричный «зонт»
• переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку — не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее — слабее, чем требуется.

Толщина спиц (spoke gauges — размеры, калибры)

Диаметр спицы часто выражают калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы. Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину спиц только в миллиметрах:

США/Англия 13g — 2.3 mm.
США/Англия 14g — 2.0 mm.
США/Англия 15g — 1.8 mm.
США/Англия 16g — 1.6 mm.

Спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)).

Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

1. Single-butted. Такие спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Бывает, их используют, когда надо иметь более прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
2. Double-butted. Такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g).
   Эти спицы не только позволяют сэкономить вес. Утолщенные концы делают их такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей.
   Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.
3. Triple-butted. Такие спицы, как DT Alpine III, являются лучшими, когда долговечность и надежность являются основной целью: для тандемов и туризма с грузом. Они имеют достоинства как single, так и double butted спиц. DT Alpine III, например, имеет размеры 2.34(13g) у головки, 1.8 (15g) в середине, и 2.0 (14g) у резьбового конца.

Single- и triple-butted спицы позволяют решить одну из сложных проблем конструкции колеса. Так как резьба на спицах накатанная, а не нарезная, то внешний диаметр резьбы больше базового диаметра проволоки. Отверстия же во втулке должны быть достаточны для прохода и резьбовой части тоже. Это нежелательно, так как точное совпадение диаметра отверстия во фланце и диаметра спицы у головки особенно важно для увеличения усталостной прочности конструкции.

Так как single- и triple-butted спицы толще у одного конца, то через отверстие во втулке пройдет резьбовая часть, и у головки спица не будет иметь люфта во фланце.

4. Аэродинамические (эллиптические) спицы представляют из себя вариант double-butted, в котором утонченная часть имеет сечение в виде эллипса, что делает такую спицу немного более аэродинамической. Наиболее известные спицы такого типа — Wheelsmith Aero. Они имеют диаметр 1.8 (15g) у концов, и среднюю часть в форме эллипса 2.0×1.6, что эквивалентно 16g. Это мои любимые спицы для высоклассных колес не столько потому, что они дают аэродинамическое преимущество, сколько потому, что при сборке и регулировке колеса хорошо видны любые деформации кручения, которых следует избегать. Это помогает собрать колесо, которое в течение долгого времени остается ровным.
5. Аэродинамические (плоские) спицы имеют более выраженный аэродинамический плоский профиль, чем эллиптические. Однако такие спицы нельзя просунуть в отверстия обычной втулки потому, что они слишком широкие. Чтобы их вставить в стандартную втулку необходимо проделать узкие прорези во фланце. Это может ослабить фланец и, как правило, прерывает гарантию.

В начале 90х было увлечение плоскими спицами фирмы Hoshi, у которых не было традиционной головки, а был изогнутый конец. Такая конструкция позволяла вставлять спицу во фланец «головой вперед», что давало возможность использовать эти спицы с традиционной втулкой. К сожалению, оказалось, что они имеют тенденцию ломаться, и я бы не рекомендовал их.

Ниппеля

Ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для ниппелей, потому что бронзовая резьба имеет малое трение, и бронза не коррозирует достаточно долго.

Для легких колес высокого класса имеются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного сэкономить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Обода

Раньше обода делались, в основном, из стали, но теперь такие обода устарели, и их можно увидеть только на самых дешевых велосипедах. Алюминиевые обода превосходят стальные потому, что они легче, прочнее, не ржавеют и обеспечивают лучшее торможение.

Современные обода изготавливаются методом экструкции (экструзии), то есть полурасплавленный металл выдавливается через отверстие, форма которого определяет поперечное сечение будущего обода. Этот профиль сворачивается в кольцо и скрепляется с помощью сварки или алюминиевой вставки.

Для упрочнения отверстий под спицы многие обода хорошего качества имеют пистоны.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Ободные тормоза изнашивают обод, очень быстро стирается боковая стенка обода во влажно-песчаных условиях. Со временем давлением в покрышке боковые стенки обода распираются, и происходит взрыв камеры. В таком случае возможно переспицевать колесо на новый обод, используя старые спицы — смотрите статью Джобст Бранд (Jobst Brandt) «Повторное использование спиц» на сайте Шелдона Брауна (на английском языке).

Последнее время имеется тенденция для лучшей аэродинамики использовать «высокие» обода (обода высокого профиля или «аэродинамические») . Умеренно высокие обода спицуются также, как и обычные. Особо высокие можно спицевать меньшим количеством спиц. На переднем колесе до 20 спиц, что тоже дает аэродинаическое преимущество.

У таких «аэродинамических» ободов есть и оборотная сторона. Будучи значительно более жесткими, они должны быть с самого начала очень ровными, что бы не было необходимости выравнивать колесо меньшим количеством спиц. При наезде на камень или другое препятствие такой обод не обеспечивает такую же «зону упругой деформации», как и обычный. В таком случае вероятность повреждения рамы или вилки больше. Такой обод, вероятно, сомнется, образуя заломы, и станет «неремонтируемым». Углепластиковый же обод в таких условиях может раздробиться. Такие «аэродинамические обода» обода и тяжелее обычных. Во всем остальном они одинаковы с обычными.

Прочность проверенных и оправдавших себя конструкций колес лежит в спицах, а не в ободах. (Прочность ободов, конечно, тоже очень важна — они должны выдерживать высокое натяжение спиц, требуемое для прочного колеса — перев.) Когда важна высокая аэродинамическая эффективность лучшим техническим решением было бы применение обода необходимой жесткости и прочности с легким обтекателем. На самом деле в триатлоне и гонках на аппаратах, приводимых мускульной силой человека (HPV), такие колеса используются уже много лет.

Косные правила UCI, с другой стороны, запрещают любой части экипировки гонщика служить только целям снижения аэродинамического сопротивления. В результате рождаются «Франкенштейны» в виде высоких аэродинамических ободов или аэродинамических шлемов, чьи длинные выступающие «хвосты» добавляют вес и грозят свернуть гонщику шею при неудачном падении. Профессионалы мирятся со всем этим, поскольку даже крошечное преимущество в скорости может принести победу, к тому же за все это платит команда.

Еще дальше от колес с высокими «аэродинамическими» ободами стоят колеса с неравномерно установленными спицами или со спицами, которые крепятся к ободу и/или втулке нестандартным образом или в нестандартном месте. Одни конструкции дают какой-то реальный эффект в гонках, другие же являются ни чем иным как плацебо. Такие колеса обычно очень дорогие, и их ремонт или сборка — настоящая головная боль, поскольку требуются специальные инструменты и запчасти. (Например, колеса MAVIC Crossmax)

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Толщина фланцев у втулок различается, но «загиб» спицы должен плотно сидеть во фланце. Если это не так, переменное натяжение будет изгибать спицу у ее конца, что является частой причиной поломкми спицы.

Эту проблему можно решить, подложив под каждую головку спиц небольшие шайбы, прежде чем вставлять их во втулку. Для большинства спиц подойдут шайбы для 2мм болтов (метрическая система) или шайбы для болтов #2 (американская система). Бронзовые шайбы самые лучшие. Они недоступны широко у поставщиков велозапчастей, но их можно купить в интернете (например, тут) или в магазинах товаров для хобби. Некоторые комбинации спица-втулка могут потребовать двух шайб. Другие комбинации требуют шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Вычисление необходимой длины спиц

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk».

Длина тут не очень критична. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм. Обычно я округляю до ближайшего большего размера имеющегося в продаже.

Другие спицевые наборы

Здесь мы будем собирать колесо на 36 спиц в три креста. Но инструкцию легко применить и для дпугих спицевых наборов, замени соответствующие числа.

Например, если вы собираете колесо на 32 спицы:

подставте «32» где в инструкции сказано «36»
подставте «16» где в инструкции сказано «18»
подставте «8» где в инструкции сказано «9»
подставте «7» где в инструкции сказано «8»

«Ключевая» спица

Первую спицу, которая вставляется мы будем называть «ключевой «.

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой». С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.

Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Вторая группа

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы.

Иллюстрация сказанного:

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица , которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

«Лидирующие» спицы

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые » спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых » спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой » спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую » спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой » спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу , после пересечения ей трех «хвостовых » спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая » спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 «лидирующих » спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых » спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Другое количество «крестов». Инструкция дана для нормального набора в 3 «креста». Если собираете колесо с другим количеством «крестов», замените соответствующие числа в ней. При любом количестве крестов только на самом внешнем пересечениие спиц (на самом внешнем, ближнем к ободу «кресте») спици переплетаются, заходя одна за другую.

Начальная регулировка

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

Jobst Brandt автор великолепной книги (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»

«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными.»

«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Определения:

В этой статье использованы 3 не общеупотребительных термина, поскольку нет устоявшейся терминологии в этой области.

• «Ключевая»(key) спица. Это первая спица, которая устанавливается при сборке колеса. Ее положение определяет положение всех остальных спиц.
• «Хвостовая»(trailing) спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом.
• «Лидирующая»(leading) спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета.

«Хвостовые» спицы натягиваются сильнее под действием крутящего момента при передаче вращения на обод.

«Лидирующие» спицы под действием крутящего момента натягиваются меньше. Каждая группа спиц вносит свой равный вклад своим образом в передаче вращения от втулки к ободу.

Некоторые авторы называют «хвостовые» спицы «приводными» или «тянущими» («driving» or «pulling») спицами, а «лидирующие» спицы «напряженными» или «статическими» («tension» or «static») спицами. Такая терминология может запутывать потому, что все спицы вносят свой вклад в передачу вращения, и все они находятся под напряжением растяжения и тянут обод. В зависимости от того, как Вы на это смотрите, либо все они, либо ни одна из них является «статической». (Спасибо John Forester за предложенные им термины: «leading» и «trailing».)

С какой стороны фланца?

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:

1. В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой.
2. В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой.
3. Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

Как спицевать колесо с левой стороны не имеет значения, но если Вы размещаете «хвостовые» спицы с внутренней стороны фланца, то набивать колесо становиться чуть-чуть легче.

Еще более причудливые мои собственные POWerwheels колеса с нестандартным спицевым набором, и ниппелями и спицами SYMMETRISPOKE с левой резьбой.

Дальнейшее чтение

Для более подробного ознакомления с теоретическими аспектами спицевого колеса, классическая справочная работа «Велосипедное колесо» (ссылка на саму книгу) . (The Bicycle Wheel , by Jobst Brandt (1981 Avocet , Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.)).

Хотите собрать колесо на втулке и ободе с несовпадающем количестве отверстий — Benjamin Lewis»s «Perverse Wheel Building» article on this site.

полезная информация о необходимой длине спиц может быть найдена в the 6th edition of Sutherland»s Handbook for Bicycle Mechanics by Howard Sutherland et al, Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709. ISBN 0-914578-06-5

Это не единственные странички в WEB, посвященные велосипедным колесам. Я бы обратил Ваше внимание на:

Устаревшие ссылки

Еще один интересный материал Web page on spoke metallurgy , с микрофотографиями внутренней структуры спиц.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Такой подход не так удобен, как использование профессионального инструмента, но результат может быть так же хорош. Следующие приемы помогот обойтись без специализированного инструмента.

• Колодка ободного тормоза может служить хорошим подспорьем при исправлении «восьмерки», когда она расположена близко к ободу. Можно использовать трение колодки об обод, а можно следить за зазором между колодкой и ободом. Расстояние от колодки до ее отражения в боковой поверхности обода вдвое больше, чем расстояние до самого обода, что удваивает точность измерений. Смотрите на конец колодки для болшего удобства.
• Настраивая колесо на велосипеде, используйте линейку привязанную резиновым кольцом к перьям вилки для выправления «яйца» и центровки колеса, как показано на фотографии. Перекрутите кольцо за перьями, чтобы оно не задевало за обод. Задевание обода за линейку — ваша точка отсчета. По мере выправления колеса, наклоняйте слегка линейку в одну и другую стороны до одного и другого фланца обода, чтобы измерить среднее расстояние. На передней вилке можно использовать спицу вместо линейки, установив ее поперек впереди перьев вилки. Резиновое кольцо тогда не будет задевать обод позади вилки.
• Перевернув колесо другой стороной (так, чтобы кассета оказалась слева, и т.д.), можно проверить центровку колеса. Когда положение обода относительно тормозных колодок и частей рамы перестанет меняться — колесо отцентровано. «Зонт» также можно проверить, положив колесо на две стопки книг, брусочков и т.д., расположеных напротив на ровном столе. Растояние от поверхности стола до конца оси втулки не должно меняться при перевороте колеса.

Об иллюстрациях

Я создал эти иллюстрации в начале 80-х годов на одной из модификаций компьютера DEC (Digital Equipment Corporation — ныне не существует) серия PDP-11, с помощью пакета Management Graphics , (архивная копия) который выводил слайды в формате Kodachrome. Годы спустя слайды были сосканированы на Photo CD, затем обработаны на Macintosh, с использованием Adobe Photoshop.

Благодарности

Спасибо John Allen, Daniel Boals, Jobst Brandt , и John Forester за их любезную помощь.

Copyright 1995 — 2008, Sheldon C. Brown
Copyright 2010, Джон Аллен (John Allen)
Copyright 1999-2010, Translation into Russian — Leonid Liverovski
For other articles by Sheldon Brown, go back to the Sheldon Brown
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только после предварительного согласования с автором статьи и переводчиком.

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы.
Пишите по E-Mail.
WEB-дизайн: М.Куркин , Л.Ливеровский , WEB-программирование: Д.Глотов , В.Денега , П. Рузин , Е.Шехова , Логотип: А. Антонов.
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком).
Подписанные материалы выражают личное мнение автора.
Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.

Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки. Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда , убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

• Обод;
• Спицы;
• Втулка;
• Спицевой ключ;
• Отвертка.

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

ВелоСервис MULTI Прайс на 2018 год: ремонт и техническое обслуживание велосипедов

	Прайс на ВелоСервис 2018
№	Наименование услуги	Цена
	Вилка Рулевая колонка
1	Снятие / установка вилки для переборки	250
2	Переборка рулевой колонки	400
3	Регулировка люфта рулевой колонки	200
4	Переборка воздушной вилки вилки с регулировкой отскока и компрессии	1500
5	Замена вилки с обрезкой штока и установкой опорного кольца ( без настройки тормоза)	500
6	Замена рулевой колонки	400
7	Переборка вилки пружинно-эластомерной	650
8	Переборка пружинной вилки с демпфером с регулировкой отскока с заменой масла (масло отдельно)	900
9	Снятие / установка опорного кольца рулевой	200
10	Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока	1000
11	Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока и компрессии	1500
12	Переборка вилок класса FOX40, RS Boxxer WC, Manitou Dorado Pro и т.д.	1500
13	Обрезка штока стального	250
14	Частичная переборка вилки двухкоронной с нижними регулировками (чистка штанов, пыльников, сальников)	850
15	Обрезка штока алюминиевого	250
16	Обрезка штока карбонового	250
17	Замена троса/рубашки блокировки вилки	200
18	Частичная переборка вилки однокоронной\двухкоронной (чистка штанов, пыльников, сальников) с закрытым демпфером	700
19	Регулировка выносной блокировки вилки	200
20	Замена башингов вилки	1000
21	Замена сальников/пыльников вилки	400
22	Накачка вилки/амортизатора	0
23	Ремонт резьбы в креплении тормоза PostMount	500
24	Установка якоря	150
25	Ремонт вилки нестандартный, от	500
	Колеса
26	Сборка колеса	800
27	Ремонт покрышки, от	400
28	Замена втулки / обода	800
29	Переборка задней втулки, с регулировкой / настройкой (без учета переборки барабана / трещотки)	450
30	Переборка передней втулки, с регулировкой / настройкой	400
31	Переборка трещотки	500
32	Переборка барабана (без учёта переборки втулки)	400
33	Замена кассеты / трещотки	200
34	Исправление небольшой восьмерки, до 5мм	300
35	Исправление большой восьмерки, от 6 мм	450
36	Установка / Замена покрышки/камеры	300
37	Накачка колеса	20
38	Чистка кассеты / трещотки	400
39	Установка ободной ленты	100
40	Установка бескамерного комплекта, без установки покрышки	200
41	Установка бескамерного комплекта, с установкой покрышки	500
42	Установка проблемного бескамерного комплекта, от	700
43	Замена 1 спицы в колесе, без снятия тормозного диска/кассеты	30
44	Протяжка всех спиц колеса	450
45	Замена втулки /обода, класс 1	700
46	Сборка колеса, класс 1	600
47	Замена промышленных подшипников во втулке, за 1 штуку	200
48	Регулировка люфта передней/задней втулки без снятия тормозного диска/кассеты	150
49	Расчёт длины спиц	150
50	Рассверливание отверстия камерного обода с велониппеля под автониппель	150
	Общие работы
51	Подготовка рамы к покраске	500
52	Покраска рамы, от	2000
53	Чистка и смазка трансмиссии (ведущие звёзды, кассета, ролики заднего переключателя и цепь)	800
54	Замена рамы МТБ / Шоссе, от	2000
55	Сборка велосипеда из запчастей (без сборки колес), от	2500
56	Сборка нового велосипеда из коробки после покупки, от	700
57	Чистка и мойка велосипеда, без разборки компонентов	400
58	Установка багажника в консольные отверстия на раме	400
59	Установка быстросъёмных крыльев / щитков	250
60	Установка полных крыльев в консольные отверстия на раме/вилке	500
61	Установка велокомпьютера	300
62	Хранение велосипеда свыше 2-х дней после окончания работ / за день	50
63	Диагностика велосипеда	150
64	Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ до 500р)	650
65	Слесарные работы, от	50
66	Замена рамы BMX, от	1000
67	Сборка велосипеда по индивидуальному заказу со сборкой колёс, от	2500
68	Установка багажника без консольных отверстий в раме, от	600
69	Установка полных крыльев без консольных отверстий в раме/вилке	600
70	Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ от 500р)	500
71	Выездной ремонт после рабочего дня (за выезд)	700
75	Нестандартные сервисные решения, от	500
76	Настройка велокомпьютера	200
	Сервис вилок Cannondale Lefty | Fatty и шатунов Cannondale Hollowgram
77	Снятие / установка системы Cannondale Hollowgram Crank Removal Extraction Tool — KT013	350
78	Замена паука на системе Cannondale Hollowgram Spider Lockring Removal Tool — KT012	350
79	Устранение «миграции» подшипников — восстановление хода вилки	500
80	Смазка направляющих качения и игольчатых подшипников, с промывкой	1000
81	Замена подшипников качения Cannondale Lefty Needle Bearings — HD161	2000
82	Замена гофры на вилке Lefty / Fatty	500
83	Переборка картриджа Lefty / Fatty с заменой масла Cannondale Cartridge Removal Tool — KH031	1200
	Система
84	Замена/установка педалей	150
85	Исправление люфта каретки	400
86	Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 со съемом шатунов (Замена системы)	600
87	Замена/установка картриджа каретки со съёмом шатунов (Замена системы)	500
88	Замена/установка картриджа каретки без съёма шатунов	300
89	Съем шатуна	200
90	Съем проблемного шатуна, от	400
91	Переборка разборной каретки	550
92	Протяжка шатунов	150
93	Установка успокоителя цепи в консольные отверстия	400
94	Замена звезды, со снятием шатуна	400
95	Торцевание кареточного узла — EURO и ITA резьбы	450
96	Замена звезды, без снятия шатуна	200
97	Установка успокоителя под каретку/через адаптер под каретку	500
98	Регулировка успокоителя цепи без снятия системы	200
99	Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 без съема шатунов	350
100	Ремонт резьбы в кареточном стакане рамы, от	500
101	Съём проблемной каретки, от	550
	Система переключения
102	Замена троса / рубашки переключателя с регулировкой	300
103	Замена манетки с регулировкой переключения	400
104	Регулировка переключателя переднего	250
105	Исправление петуха	200
106	Чистка / смазка переключателя со снятием и регулировкой	600
107	Замена переключателя переднего / заднего с регулировкой	500
108	Регулировка переключателя заднего	250
109	Замена роликов заднего переключателя	200
	Тормозная система
110	Замена тормоза дискового с настройкой	450
111	Замена тормоза V-brake с настройкой	300
112	Замена тормозной ручки механического тормоза	300
113	Замена троса/рубашки тормоза с регулировкой	300
114	Замена гидролинии, с прокачкой	600
115	Укорачивание гидролинии, с прокачкой	550
116	Прокачка гидравлического тормоза с расширительным бачком	450
117	Ремонт гидравлического тормоза, от	500
118	Регулировка тормоза	300
119	Исправление тормозного диска (ротора)	150
120	Замена тормозного диска (ротора)	200
121	Замена тормозных колодок (V-brake, Disc) с последующей настройкой тормоза	400
122	Укорачивание гидролинии, без прокачки	300
123	Прокачка гидравлического тормоза без расширительного бачка	600
124	Чистка / обезжиривание ротора/колодок	100
	Управление
125	Укорочение руля	250
126	Замена выноса, затяжка динамометрическим ключом	300
127	Установка выноса, затяжка динамометрическим ключом	300
128	Замена/установка подседельного штыря	200
129	Замена руля, затяжка динамометрическим ключом	500
130	Установка руля, затяжка динамометрическим ключом	250
131	Замена/установка грипс	250
132	Укорочение подседельного штыря	250
133	Замена/установка седла	200
	Цепь
134	Чистка / мойка цепи	300
135	Замена / изменение длины цепи	250
136	Смазка цепи	100
137	Натяжка цепи (Fixed, BMX) 1 ск	150
	Рама
138	Торцевание рулевого стакана*	500
139	Изготовление петуха под заказ, от	1000
140	Выпрессовка одинарных подшипников подвески (за 1 шт)	200
141	Выпрессовка двойных подшипников подвески (Specialized; Cube и т.д.)	250
142	Установка подшипников подвески	200
143	Изготовление и замена втулок скольжения амортизатора	1500
144	Разбор двухподвесной рамы, от	500
145	Сборка линков двухподвесной рамы с заводскими моментами затяжки, от	650
146	Ремонт и восстановление карбоновых рам, от	3000

Сборка велосипедных колес | ####ВЕЛОСИПЕДНЫЙ КЛУБ ВЕЛООРСК####

[b]От переводчика[/b]

С момента публикации первой редакции перевода статьи Шелодона Брауна «Сборка велосипедных колес» на сайте велоклуба «КАРАВАН» прошло более 10-ти лет. И все это время перевод этот был одной из самых посещаемых страничек технической части сайта. И все это время Шелдон Браун понемногу улучшал статью. Кстати, этот перевод был первым переводом на русский язык каких-либо статей Шелдона. Он тщательно подошел к проверке качества перевода, когда я попросил разрешения на публикацию — нашел русскоговорящего канадца-велосипедиста, который проверил мой перевод и дал положительный отзыв. Перевод этот часто перепечатывают без ссылки на переводчика и на сайт «КАРАВАН»а (пример 1, пример 2). После смерти Шелдона Брауна в 2008 году, за сопровождением сайта взялся Джон Аллен (John Allen), и в 2010 году он существенно переработал первоначальный вариант, который я и предлагаю вниманию русскоязычного читателя.

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых велосипедных колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемую комбинацию обод-втулка не всегда можно купить в виде готового колеса, особенно это касается втулок с внутренним переключением (планетарных).

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. «Механика» не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три креста. Если Вы собираете колесо из 32-х спиц, то просто заменяйте на «32», где написано «36», на «16», где написано «18», и на «8», где написано «9». Используйте аналогичные замены для колес с другим количеством спиц и «крестов».
Полная версия — http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html

Ремонт велосипедных колес своими руками | Своими руками

Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.

Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.

Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.

Как выпрямить велосипедное колесо

Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место. Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его. Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.

Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода. Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.

После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину. Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте. Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.

В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.

Сборка велосипедного колеса

Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1). Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки. Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.

Рис. 1. Сборочное приспособление для колес

1.	Обод колеса
2.	Втулка колеса
3.	Банка /упор/ обода – 4 штуки
4.	Втулки центрирующие
5.	Шайба прижимная
6.	Шурупы

После полной разборки колеса проводится рихтовка обода до его подгонки к линии окружности, начерченной на поверхности кондуктора. Хорошо отрихтованный обод должен быть круглым и плоским, то есть лежать на кондукторе, соприкасаясь с ним всей боковой поверхностью.

Перед сборкой велосипедного колеса спицы нужно тщательно осмотреть (фото 3). Обратите внимание на состояние резьбы, антикоррозийного покрытия и на износ крепёжного крючка.

---

Сслыка по теме: Снегоход своими руками вариант 1 и вариант 2 (миниснегоход)

---

Сборка начинается с заполнения спицами отверстий в корпусе втулки в порядке чередования головок слева и справа (фото 4).

Теперь втулку с осью прикручивают в центре к кондуктору и распределяют спицы по четырём будущим рядам. Затем на кондуктор укладывается голый обод.

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует внимательно контролировать направление и чередование спиц колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда имеются 36 спиц. Делим их количество на 4 и получаем по 9 спиц в ряду. Первый ряд наживляем через 3 отверстия на четвёртое. Второй ряд ставим в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия, и далее во все остальные — средние. Третий ряд устанавливаем в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый — последний — верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. Его спицы помещаются в оставшиеся отверстия обода.

Теперь нужно лишь равномерно подтянуть все ниппели спиц до лёгкого их соприкосновения с ободом. Делать это следует вразнобой и не спеша. Подготовленное таким образом колесо вынимается из приспособления и ставится в вилку рамы для дальнейшей протяжки по ранее изложенным правилам.

Освоив описанную технологию, вы, в случае поломки колеса, можете смело покупать новый обод и самостоятельно перебирать колесо. Если износилась втулка — приобретайте новую, разбирайте колесо и заменяйте старую. Таким же образом вы сможете поставить на свой велосипед втулку другой конструкции. Не страшно, если количество отверстий под спицы в старом ободе не совпадёт со втулкой. Просто в колесе будет меньше спиц, и немного собьётся их чередование. Запаса прочности колёса всё равно будет достаточно.

При конструировании техники с велосипедными колёсами бывают случаи, когда требуется усиленная втулка или обод. Часто достаточно выточить новую широкую втулку (фото 5). Щёчки для отверстий крепления спиц тоже нужно увеличить в диаметре (рис. 2).

Рис. 2. Уширенная велосипедная втулка.

1.	Корпус подшипника №80102
2.	Корпус втулки
3.	Диск для спиц внутренний
4.	Диск для спиц наружный
5.	Подшипник №80102
6.	Подшипник №80100
7.	Ось
8.	Шайба
9.	Гайка
10.	Спица

Можно прикинуть требуемый диаметр щеки, примерив к обычному колесу «родную» спицу, или выполнить несложный чертёж. Изготовленная таким образом тележка с уширенной втулкой на обычных шариковых подшипниках будет лучше и прослужит дольше. Подобные технологии применяются и при изготовлении такого экзотического транспорта, как веломобили и велорикши. Интересно, что и мотоциклетные колёса устроены подобным образом. Ведь мотоцикл есть не что иное, как велосипед с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. А потому технология ремонта его колёс совершенно аналогична.

Самодельный стенд – если ремонтируете не одно колесо, он понадобится

Многолетняя мечта сделать приспособление для ручной рихтовки колёс велосипедов наконец сбылась! В прошлом мне приходилось часто заниматься этим делом, но времени на изготовление какого-то приспособления, облегчающего работу, не было. Обычно велосипед переворачивался, и прямо на нём выполнялись перетяжка спиц и устранение восьмерок.

---

Также по теме: Ремонтный стапель для дачи своими руками

---

Позже мне показалось нерациональным снимать с исправного велосипеда колесо и на его место ставить ремонтируемое. Ведь процесс рихтовки требует медленного прокручивания обода с заметкой мест биения и последующей регулировкой натяжения спиц.

Как-то принёс мне бывший одноклассник колесо от дорожно-спортивного велосипеда «Турист». Вспомнил я свой большой опыт по ремонту велосипедов и светлую мечту сделать стенд для этого.

«Воспользуюсь твоим заказом как стимулом к развитию и изготовлю специальное приспособление!» — сказал я..

Оказалось, что нет ничего проще, чем изготовить специальное приспособление для правки велоколёс! От голой рамы взрослого велосипеда отрезал и выбросил переднюю часть. В педальный узел оставшейся задней части вставил трубку и приварил её по месту. Для образования опорных точек приваренную поперёк трубку нужно слегка изогнуть (фото 6). Такую трубку можно взять от дужки спинки железной кровати или изогнуть подходящую водопроводную.

Теперь у приспособления появились три точки опоры (фото 7). Устойчивость и габариты стенда позволяют устанавливать колёса разного диаметра от любых моделей (фото 8).

Автор: А.Матвейчук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Разборка и сборка колес | Ремонт велосипеда

Разборка колеса. Разборка колеса заключается в разъединении втулки и обода в случае необходимости замены или ремонта одной из этих деталей.

Разборку производят свертыванием специальным ключом или отверткой ниппелей со спиц, после чего обод колеса легко снимается, а спицы вынимаются из отверстий фланцев втулки. Перед разборкой колеса с его обода должна быть удалена предохранительная тесьма, а по мере отвертывания ниппелей нужно снимать их шайбы.

Сборка колеса. При сборке производится соединение обода со втулкой при помощи спиц и ниппелей (рис. 43).

В левую руку берут втулку, а правой рукой в отверстие, имеющееся во фланце втулки, продевают спицу без ниппеля. Необходимо обратить внимание на то, чтобы отверстие было раззенковано со стороны продеваемой спицы; когда спица будет продета через отверстие, то головка спицы должна быть заподлицо с поверхностью фланца. Спицу, продетую через отверстие фланца втулки, пропускают в отверстие у ближнего наружного края обода и надевают на нее шайбу. Затем на спицу навертывают ниппель, пока торец спицы не сравняется с поверхностью головки ниппеля. Следующая спица продевается в отверстие фланца втулки, отстоящее на одно отверстие от уже продетой спицы. В ободе же спица продевается через три отверстия в четвертое, находящееся на одной линии с первым. С остальными спицами поступают точно так же, как с предыдущими двумя спицами, т. е. во фланце каждая следующая спица продевается через одно отверстие, а в ободе — через три отверстия в четвертое. Всего на каждом фланце втулки имеется по 18 отверстий: 9 раззенкованы с наружной стороны, чередуясь через одно отверстие, а остальные 9 — с внутренней. Делается это для того, чтобы расклепанная головка спицы была заподлицо с фланцем.

При сборке сначала вставляют спицы в 9 отверстий фланца втулки с наружной его стороны, оставляя свободными отверстия для спиц, которые будут продеваться с внутренней стороны. Соединив втулку с ободом девятью спицами, втулку повертывают в левую или правую сторону, при этом обод придерживают свободной рукой, благодаря чему спицы, находящиеся между фланцем втулки и ободом, натягиваются. При сборке втулки с деревянным ободом необходимо следить за тем, чтобы угол наклона спиц при повернутой втулке соответствовал углу наклона отверстий, просверленных в деревянном ободе под ниппели. Это необходимо для того, чтобы спица при натяжении не могла сломаться в месте перегиба (около ниппеля).

При сборке второго ряда спиц, у которых расклепанная головка будет находиться с внутренней стороны фланца, спицу, продетую через отверстие фланца, нужно поместить в отверстие обода, просверленное под ниппель на той же осевой линии, что и первые 9 спиц. Наклон этой спицы будет противоположным наклону спиц, помещенных во фланце втулки с наружной стороны. Спицу нужно пропустить в десятое отверстие в ободе, ведя счет от ниппеля спицы, которая на поверхности фланца имеет первое крестообразное пересечение с данной спицей. Наклоны этих двух спиц к направлению радиуса колеса противоположны один другому; каждая спица на своей длине три раза пересекается со спицами, идущими в противоположном направлении. Спица, образующая третье пересечение, должна находиться поверх спицы, вставляемой в обод в данный момент. На помещенную в отверстие обода спицу надевают шайбу и завертывают ниппель. Остальные 8 спиц устанавливаются в отверстия с внутренней стороны фланца втулки и в отверстия обода таким же образом (см. пунктирные линии на рис. 43).

Прежде чем собирать вторую сторону колеса, необходимо обратить внимание, что отверстия, имеющиеся на фланцах втулки, сверлятся не в одной диаметральной плоскости. Отверстие одного фланца приходится между двумя отверстиями противоположного фланца, если смотреть на втулку со стороны одного из торцов. Такое расположение отверстий на фланцах втулок способствует наиболее точной центровке обода. Сборка второй стороны колеса ничем не отличается от сборки первой стороны. Не имеет большого значения, с какой стороны начать продевать спицы через отверстия во фланце: с внутренней или наружной; нужно, чтобы расклепанная головка спицы была заподлицо с поверхностью фланца. Профессиональная привычка начинать сборку колес с наружной стороны фланца создает удобство при дальнейшей сборке колеса. Сборку второй стороны производят следующим образом: расположение спицы, помещенной в отверстие фланца, должно соответствовать расположению спицы в противоположном фланце. Если расклепанная головка спицы в противоположном фланце приходится на поверхности наружной стороны фланца, то расклепанная головка данной спицы должна находиться также на поверхности наружной стороны фланца. Наклон спицы должен быть в ту же сторону, что и наклон противоположной спицы. Спицу помещают в отверстие обода, перед спицей, расположенной с противоположной стороны обода. Последовательность размещения спиц в ободе и фланце остается такой же, что и при сборке на противоположной стороне колеса. После сборки колесо подвергается центровке.

Как собрать колесо велосипеда в три креста

Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.  

Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки.  В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.

Содержание статьи

Из чего собрать колесо, что  потребуется

Для самостоятельной сборки колеса потребуются:

1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля. 

2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе

3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.

Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.

Правильный подбор длины спиц зависит от размера фланца втулки и высоты обода, а также от его диаметра. Потребуется два характерных размера. В сети существует огромное количество так называемых калькуляторов длины спиц, которые легко найти с помощью поисковика. Один из них написан пользователем сайта X-Bikers Lexapskov. Его можно найти тут http://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl

4. Ниппеля для спиц

5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.

6. Плоскогубцы

7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)

Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста

Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)

 

В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.

Из них, в каждом фланце, есть ряд из 9 наружных спиц(головки расположены внутри фланца), и внутренних — те же 9 штук (головки спицы расположены снаружи фланца).

 

Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.

На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.

Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.

Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).

 

Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.

Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.

 

Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.

Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.

 

Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.

Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).

При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).

Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.

 

В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.

Головка спицы расположена снаружи фланца.

Логика сборки точно такая же — спицы располагаются через три отверстия в ободе. Главная сложность —  правильно расположить первую спицу.

Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.

Отличный способ промежуточной проверки:  Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.

 

Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.

Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.

Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.

 

Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.

После обтяжки спицы должны равномерно «тянуть» обод. Каждая в свою сторону. Если установленная спица при обтяжке, тянет обод в право, то следующая должна тянуть влево.

Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.

Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.

 

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.

Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.

В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).

Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.  

Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.

 

Как выправить восьмерку

Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.

Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.

Нужно  равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.

В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.

Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.

Заключение

Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.

Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию  и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.

Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.

 

Похожие статьи

Основы изготовления велосипедных колес | BikeGremlin

Как чистить велосипедное колесо? Как построить прочные колеса? Какие спицы и диски самые лучшие? Я даю все эти ответы (и немного больше) здесь.
Для демонстрации продуктов я буду использовать партнерские ссылки Amazon и зарабатывать на квалифицированных покупках в качестве партнера Amazon (, почему Bike Gremlin использует партнерскую программу Amazon ).

Содержание:

1. Введение в производство велосипедных колес
2. Выбор компонентов хорошего качества
   2.1. Хабы
   2.2. Диски
   2.3. Спицы
   2.4. Соски
3. Схема шнуровки спиц
   3.1. Как поперечно шнурованные колеса несут нагрузку
   3.2. Оптимальное количество крестов
   3.3. Как радиально зашнурованные колеса несут нагрузку
4. Почему важна оптимальная длина спиц
5. Расчет оптимальной длины спиц
6. Важность достижения равномерного натяжения спиц
7. Допустимые допуски при сборке велосипедного колеса
   7.1. Радиальная правильность
   7.2. Боковая правильность
   7.3. Правильность ободка
   7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц
8. Источники — настоятельно рекомендуются

1. Введение в колесостроение

Эта статья задумывалась как «основная», связанная с колесостроением. В нем объясняются все основы, со ссылками на другие мои статьи и видео, которые раскрывают конкретные детали. Это суть 4-х книг и 20-летней практики, представленных в формате, намного короче, чем книга (как можно короче, без упущения каких-либо важных деталей).

Читая это впервые, я рекомендую вам прочитать его полностью. Затем, при втором чтении, не стесняйтесь нажимать на любые ссылки на другие статьи по темам, о которых вы хотите узнать больше.

Намного более короткая статья, в которой объясняются основы того, как велосипедные колеса несут нагрузку, и что необходимо, чтобы они были прочными и долговечными, называется: Велосипедные колеса — сколько спиц? Новичкам было бы неплохо сначала прочитать это.

Я также сделал серию видеороликов на YouTube о , как построить велосипедные колеса .В видеороликах я объяснил и продемонстрировал большинство вещей, но мне также нравится, когда все это находится в текстовом формате, для облегчения поиска и справки — часто это быстрее, и мне это нравится. 🙂

Последняя, ​​8-я глава, содержит ссылки на высококачественные ресурсы по этой теме, включая мои видео.

Надеюсь, вам это понравится, и вы найдете это полезным. 🙂

2. Выбор компонентов хорошего качества

Если заменяется только обод или ступица, выбор компонента несколько «проще» и проще, поскольку существующие компоненты действительно ограничивают доступный выбор.Итак, в этом тексте я начну с предположения, что колесо создается с нуля.

Я также снял видео на YouTube, где объясняю типы , качество и выбор компонентов велосипедного колеса .

2.1. Хабы

Я бы начал с выбора концентраторов. В зависимости от того, создано ли колесо для шоссейного велосипеда или для МТБ, будь то переднее или заднее колесо, используются ли дисковые или ободные тормоза, выбор ступицы будет отличаться. Выбор ступиц также зависит от рамы — допускает ли она быстроразъемное соединение или требуется сквозная ось .

Тогда, если это задняя ступица , важно знать ширину задних дропаутов рамы. В отдельном посте я про писал про стандарты ширины задней ступицы . Это еще больше сузит выбор ступицы.

Еще одна вещь, которую необходимо определить, — это рама велосипеда для обода или дисковые тормоза (в связанной статье обсуждаются плюсы и минусы каждого из них). Так как есть ступицы для дисковых тормозов. Ступицы дисковых тормозов также будут работать с ободными тормозами, но они (без нужды, если используются ободные тормоза) дороже и тяжелее.

Для задних ступиц также важно отметить, сколько звездочек используется и какие модели переключателей и переключателей установлены на велосипеде (особенно Shimano, SRAM или Campagnolo). Я объяснил это в статье о совместимости задней ступицы .

В пределах всех этих параметров, которые определяются типом велосипеда, для которого создается колесо, остается выбрать , сколько спиц должно иметь колесо . С точки зрения более легкого поиска хорошего качества, недорогих колесных дисков и большей прочности я бы порекомендовал 32 или 36 спиц.Количество отверстий для спиц в выбранной ступице повлияет на количество отверстий для спиц на подходящем ободе.

Здесь я должен отметить, что есть некоторые «экзотические» ступицы, для которых требуются «экзотические» спицы — которые, в свою очередь, иногда также требуют «экзотических» ободов. Вот пример:

Экзотическая втулка — с прямыми спицами
Изображение 1 Экзотические спицы труднее достать, и они обычно имеют экзотическую цену
Рисунок 2 Стандартная втулка для стандартных (изгиб «J») спиц
Рисунок 3

2 .2. Обода

Для ободов важно, чтобы они имели такое же количество отверстий для спиц, что и выбранные ступицы (и наоборот).

Я считаю, что алюминиевые диски с двойными стенками — одни из самых прочных, долговечных, но не слишком дорогих и тяжелых.

• Обод с одинарными стенками
• Обод с двойными стенками

Рисунки 4a и 4b

2.3. Спицы

Недорогое и качественное решение является стандартным, с J-образным изгибом в колене, толщиной 2 мм, в идеале , утоненным в средней части до 1.8 мм . Такие спицы также называются « с обжатием » (некоторые производители спиц, такие как DT Swiss, называют такие спицы « с двойным баттингом », а те, которые имеют более широкую часть колена по сравнению с частью с ниппельной резьбой, но все еще сужаются. нижняя средняя часть обозначается как « с тройным баттингом »).

2-миллиметровые обжатые спицы, утоненные до 1,5 мм, сильно перекручиваются при затяжке, что очень затрудняет сборку колеса, но не дает особых преимуществ.

Более узкие спицы, с 1.Диаметр на концах 8 мм. , немного легче, «более аэро» (современное модное слово), но менее долговечны. Некоторые из них утончаются посередине (обжимаются) до 1,5 мм. В этом случае средняя часть 1,5 мм не сильно усложняет сборку колеса (в отличие от 2-миллиметровых спиц, обжатых до 1,5 посередине), и делает эти спицы немного менее прочными. Тем не менее, 2-миллиметровые спицы, расположенные посередине на 1,8 мм, намного прочнее.

Как утоненная (обжатая) средняя часть делает спицу более прочной? Делая спицу более эластичной в средней части, она действует как своего рода амортизатор, тем самым снимая некоторое напряжение с концов спиц, которые являются критическими частями, в которых спицы чаще всего выходят из строя из-за усталости материала.Возможно, это немного противоречит интуиции, но так оно и есть. Следует также отметить, что утонение выполняется на заводе путем прокатки, а не шлифования, чтобы структура материала оставалась неизменной, не создавая слабых мест, склонных к усталости материала.

Что касается диаметров спиц («толщины»), стоит отметить спицы шириной 2,3 мм в коленях, 1,8 мм в средней части и стандартной шириной 2 мм на другом конце (где находится резьба). Например, DT Swiss Alpine III (партнерская ссылка Amazon).Эти спицы самые прочные из имеющихся. У них есть как выпуклая средняя часть (что делает их более прочными), так и самая важная часть, локти, имеют дополнительную толщину (2,3 мм). Локти — это те части, где обычно ломаются спицы. Колено Beefier прочнее само по себе, но еще одним преимуществом является то, что он лучше подходит для отверстий фланца ступицы, которые в настоящее время делаются очень большими — обычно диаметром около 2,6 мм. Что мешает «нормальным» спицам шириной 2 мм сидеть плотно.

Еще одним важным аспектом спиц является их длина, но об этом позже.

У меня были отличные результаты с распределителями Sapim и DT Swiss (партнерские ссылки Amazon).

Примечание: современных спиц от большинства производителей изготавливаются с углом наклона головки 90 градусов, а то и более тупыми (95 и аналогичные).

Угол колена спицы (J-образный изгиб) тупой
Спицы проходят через отверстия фланца ступицы (1), головку спицы (2) и колено спицы (3)
Рисунок 5

На рисунке 5 показана спица с J-образным изгибом (локоть) угол 94 градуса. Такая конструкция ускоряет и упрощает шнуровку спиц (колеса) и может помочь спицам лучше сидеть, когда отверстия во фланце ступицы слишком велики (что часто бывает).Сапим делает эти углы 95 градусами, а DT Swiss — 90 градусами.

2.4. Ниппели

Ниппели должны соответствовать спицам. Для спиц шириной 2 мм на резьбовом конце также потребуются ниппели с резьбой шириной 2 мм. Обратите внимание, что ниппели диаметром 2 мм подходят для спиц шириной 1,8 мм, но они не будут достаточно прочными, и резьба может сорваться под действием силы. С другой стороны, ниппели шириной 1,8 мм не подходят для спиц шириной 2 мм.

Длина сосков 12 мм является наилучшей на практике, если только ободок не является экзотическим и не требует более длинных сосков.Из них быстрее всего собираются колеса, а интерфейс прочен и долговечен. Доступны более длинные ниппели — 14 и 16 мм.

Примечание: Sapim и DT Swiss делают свои ниппели 14 и 16 мм с более длинной резьбой. Это плохой дизайн. Почему? Длина резьбы спицы обычно составляет около 10 миллиметров. Если ниппель имеет более длинную нить, спица не сможет доходить до верхней части соска.

Sapim и DT Swiss Ниппели длиной 16 и 14 мм с более длинной резьбой — вместо более длинной полой секции
Источник: Professional Guide to Wheel Building , Roger Musson
Рисунок 6

Два ниппеля слева на рисунке 6 ( Длина 16 и 14 мм соответственно) не может быть прикручена до конца, так как корпус спицы (без резьбы) не застревает и не задирает нижнюю резьбу ниппеля.Если оставить их такими, как на картинке, это может привести к отрыву головки соска во время езды, потому что в верхней части у нее нет опоры для спицы, она остается полой. Я испытал это: проблема с использованием ниппелей Sapim длиной 14 и 16 мм и DT Swiss .

По материалу ниппели бывают алюминиевые и латунные. Алюминиевые легче, но менее прочные и более подвержены гальванической коррозии (статья в Википедии), поэтому я их избегаю.

3.Шаблон шнуровки спиц

В этом видео, в 2:48, я объяснил образцы шнуровки (ссылка должна открывать YouTube, начиная с 2:48). Но вот объяснение в текстовом формате.

Помимо экзотики, существует два способа шнуровки велосипедных колес: радиальная и перекрестная. Перед более подробным объяснением, пара изображений, которые говорят больше, чем слова:

Колесо с радиальной шнуровкой
Изображение 7

Колеса с радиальной шнуровкой имеют спицы, идущие прямо от ступицы к ближайшему отверстию для спицы обода.

Колесо со шнуровкой, 4 шт.
Изображение 8

Колеса с перекрестным шнуровкой имеют спицы, идущие под углом к ​​отверстию для спицы в ободе, пересекая на своем пути другие спицы. Количество крестиков может быть меньше или больше. Подробнее об этом позже, но у нашего колеса шнуровка в четыре крестика.

Количество крестов со спицами
Рисунок 9

При подсчете количества крестов люди часто пропускают первую пересеченную соседнюю спицу (окрашенную синим цветом на рисунке 9).

При прочих равных, колеса с поперечным шнуровкой выдерживают гораздо большую нагрузку, чем колеса с радиальным шнуровкой.Радиальная шнуровка практически используется только для шоу (и минимальная экономия веса, так как они требуют более коротких спиц). Я объясню почему.

3.1. Как поперечно шнурованные колеса несут нагрузку

Существует два основных типа колесных нагрузок. Один из них — крутящий момент , когда ступица пытается вращаться на своей оси относительно обода (в случае педалирования) или, при торможении с использованием дисковых тормозов, обод пытается вращаться относительно ступицы.

На рисунке 10 показан пример силы нажатия педали — колесо изображено с левой стороны.При торможении дисковыми тормозами сила действует в противоположном направлении, когда земля «толкает» обод.

Влияние усилия педалирования и того, как перекрестные спицы переносят эту нагрузку на обод
Рисунок 10

Вытягиваемые спицы (задние спицы) затягиваются, в то время как спицы, зашнурованные в противоположном направлении (ведущие спицы), становятся немного менее тугими ( ослаблен). Количество крестиков может быть меньше или больше.

Часть, где пересекаются задняя и ведущая спицы, — это место, где дополнительно затянутые задние спицы сильнее прижимаются к ведущим спицам, тем самым уменьшая количество ослабления, с которым сталкиваются задние спицы, что является одним из преимуществ схемы перекрестной шнуровки. .

Другая сила, с которой приходится сталкиваться, — это боковое смещение обода относительно ступицы — обычно это происходит из-за отталкивания грунта от обода, конечно, по шине.

Боковая нагрузка на обод
Рисунок 11

Для примера посмотрите на рисунок 11 и представьте себе силу, действующую на правую сторону обода в направлении от зрителя к синей двери на заднем плане. Больше всего пострадают спицы рядом с точкой приложения силы. Те, что ближе к двери, ослабнут (так как ободок движется к ним), а те, что ближе к зрителю, будут стянуты.

Чтобы лучше противостоять таким силам, спицы зашнурованы под углом по отношению к ступице, так что фланцы ступицы можно использовать в качестве рычага для противодействия этой силе.

Фланец ступицы, действующий как рычаг (L)
Рисунок 12

Чем больше угол спицы (т. Е. Чем больше крестов на спицах), тем лучше колесо выдерживает поперечные нагрузки. Представьте, что красная спица на рисунке 12 проходит через головку соседней спицы (окрашена в синий цвет и отмечена красной стрелкой). Это сделало бы рычаг еще более длинным.Однако это затруднит замену сломанной спицы, потому что доступ будет заблокирован. Кроме того, головка спицы создаст изгиб, перегиб на спице, проходя через нее, что сделает ее более слабой. Именно поэтому важно выбрать оптимальное количество крестовин. На рисунке 12 показано лишь небольшое совпадение — граница допустимого количества.

3.2. Оптимальное количество крестовин

Количество крестовин должно быть таким, чтобы достигался максимальный угол наклона спицы относительно обода, но без того, чтобы спица выступала за головку соседней спицы.

Фактическое количество крестовин, с помощью которого достигается это, в основном зависит от общего количества спиц (и в меньшей степени от фланца ступицы и диаметра обода). Как так?

Колесо с 36 спицами имеет каждое отверстие для спицы обода под углом 10 градусов (360/36), в то время как каждое отверстие для спицы ступицы с каждой стороны находится под вдвое большим углом (поскольку половина спиц идет с одной стороны, а другая половина — с противоположной ступицы. боковая сторона).

Если мы возьмем колесо с 20 спицами, каждое отверстие для спицы обода будет расположено под углом 18 градусов, а отверстия во фланце ступицы — под углом 36 градусов друг от друга.

Спицы объединяются в группы по 4:

Пары спиц по 4
Рисунок 13

Сначала идут две ведомые (или ведущие) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
Затем две ведущие (или ведомые) спицы — по одной с каждой стороны ступицы.
И так далее — независимо от того, сколько всего спиц и независимо от количества крестовин — этот шаблон шнуровки из 4 групп существует всегда.

Скрещенные спицы бывают 1 и 3, а также 2 и 4.

Для расчета угла спицы необходимо умножить количество крестовин на угол фланца ступицы.Для колеса с 36 спицами это будет 20 градусов, умноженные на количество пересечений.

Но как определить, когда это слишком много, а когда будет перекрытие головок спиц? Для большинства ободов и ступиц угол менее 75 градусов не приводит к перекрытию головок спиц.

Простой и практичный способ определения оптимального количества крестовин на спицах:
Разделите общее количество спиц на 9, затем округлите до первого целого числа.
Исключение составляют колеса с 36 спицами, у которых 4 в поперечнике (36/9) часто накладываются друг на друга, как показано на рисунке 12.И 16 колес со спицами, где вы можете обойтись двумя поперечными (поскольку отверстия во фланце ступицы расположены под большим углом и на большом расстоянии.

Чтобы упростить задачу, вот таблица:

902 32

Количество спиц	Оптимально количество крестиков
16	1 x (2 x иногда)
20	2 x
24	2 x
28	3 x
36	3 x (иногда 4x)
40	4 x
48	4 x

Таблица 1

3. Как колеса с радиальной шнуровкой несут нагрузку

Плохо!

В колесах с радиальным шнурованием наблюдается некоторое (не видимое невооруженным глазом) перекручивание ступицы, что дает плохую копию схемы перекрестных спиц со шнуровкой для несущей способности. На картинке ниже я нарисовал положение спиц, когда они растянуты (в направлении, зависящем от направления силы). Это преувеличено для демонстрации (и я не перерисовывал весь обод, поскольку он движется вместе со спицами).

Торсионное усилие на колесе с радиальным зацеплением
Рисунок 14

Скручивание и трение намного больше, что может привести к поломке спиц.Вот почему у велосипедов с ободным тормозом иногда так зашнурованы только передние колеса (и неприводная сторона некоторых экзотических задних колес).

Еще одним недостатком этой схемы шнуровки является то, что она создает большую нагрузку на ступицу, и спицы пытаются ее разорвать. Обратите внимание на изображение ниже, как натяжение спиц колеса с перекрестными шнурами практически пытается сжать материал фланца ступицы, в то время как спицы колеса с радиальными шнурами пытаются вытащить его наружу и разорвать на части:

Направление силы натяжения спиц колеса в радиальном и поперечном направлении
Рисунок 15

Вот мое видео, показывающее, как зашнуровать колесо:

4.Почему важна оптимальная длина спиц

В идеале длина спиц должна быть такой, чтобы вся резьба ниппеля использовалась для переноса нагрузки. Кроме того, на ободах без двойных стенок слишком длинные спицы будут выступать из сосков и могут проткнуть трубку. Я разрезала сосок пополам, чтобы продемонстрировать это. Отмечены начало и конец резьбы ниппеля и спицы, так как это не видно на каждой фотографии.

Изображение (поперечное сечение) резьбы спицы и ниппеля
Изображение 16 Как это выглядит, когда выбранная длина спицы слишком короткая (A), слишком длинная (B) и оптимальная (C)
Изображение 17

5.Расчет оптимальной длины спицы

Чтобы рассчитать оптимальную длину спицы, необходимы следующие измерения:

Я объяснил количество крестов в этом посте, а для других терминов я буду добавлять ссылки по мере публикации соответствующих статей.

Наконец, все меры должны быть введены в калькулятор длины спиц (ссылка на тот, который я чаще всего использую).

6. Важность достижения равномерного натяжения спиц

Когда спицы не имеют равномерного натяжения, т.е.е. что происходит, когда одни играют значительно более тайтово, а другие — намного лузовее?

• Более тугие спицы будут нести большую нагрузку, чем более свободные. Следовательно, они подвергаются большему напряжению, а также оказывают большее давление на места, где они соединяются со ступицей (на фланце) и ободом (где находится ниппель спицы).
• Более свободные спицы будут еще слабее, когда колесо находится в движении — когда они находятся внизу (при каждом обороте колеса), и когда колесо нагружено таким образом, что они получают меньшее натяжение (например, боковые нагрузки с противоположной стороны) ).Это приведет к их появлению, поскольку они уже ослаблены (r), имеют больше (микро) изгибов, и они с большей вероятностью сломаются в локте из-за напряжения ( усталость ).

Для задних ступиц и передних на дисковых колесах есть предостережение:

Натяжение «левой» и «правой» спиц
Рисунок 18

Спицы правой стороны на указанных выше ступицах имеют большее натяжение, чем левосторонние спицы, потому что их угол более острый и в противном случае обод не центрировался бы.Однако натяжение спиц с правой стороны должно быть как можно более равномерным по сравнению с другими спицами с той же стороны (с правой стороны). То же самое и с левыми спицами — они должны иметь одинаковое натяжение при сравнении между собой.

При сборке колеса и выборе между 100% истинным натяжением обода и более равномерным натяжением спиц выбирайте равномерное натяжение. Колесо, построенное таким образом, может быть не на 100% прямым с самого начала, но оно останется таким, каким оно было даже через 20 000 километров (если только обод не будет помят / погнут при ударе о камень).С другой стороны, если колесо построено на 100%, но с неравномерным натяжением спиц, оно выйдет из строя относительно быстро, и спицы на таком колесе с большей вероятностью сломаются.

С другой оговоркой: обод должен соответствовать допустимым отклонениям — как объясняется в следующей главе. То есть: 100% равномерное натяжение спиц тоже нехорошо, если это приводит к тому, что обод слишком сильно отклоняется от истинного.

Как измерить и сравнить натяжение спиц?
Гитарный щипок можно использовать для перещипывания спиц и получения удивительно однородного натяжения путем сравнения однородности звука — как при перещипывании гитарных струн.
Для меня это намного быстрее и проще с использованием подходящего тензиометра со спицами. Я не очень музыкален, к тому же выщипывание спиц не дает информации о том, насколько велико натяжение (только насколько оно равномерно), что часто важно (70 килопондов — минимум для большинства колес). Большинство тензиометров не очень точны . Исключением является этот патент (разработанный покойным Джобстом Брандтом), продаваемый компанией Wheel Fanatyk (их тензиометр) . Или более доступный вариант, сделанный нашим македонским братом Филипом Кралевски — тензиометр .

7. Допустимые допуски при сборке велосипедного колеса

Ничто в этом мире не является идеальным — даже велосипедные колеса (они настолько близки к этому 🙂). В механике вещи обычно строятся с допустимыми допусками. Что это такое, когда речь идет о велосипедных колесах, то есть когда колесо считается приемлемо правильным и хорошо сделанным?

Сначала мы определим термины: « радиальная правильность », « поперечная правильность », « правильность тарелки обода », в то время как « равномерность натяжения спиц » уже объяснялось в предыдущей главе.

7.1. Радиальная правильность Радиальная правильность велосипедного колеса
Рисунок 19

Расстояние обода от центра колеса должно быть равномерным по всей окружности обода. В идеале:
D1 = D2 = D3 =… = Dn

Видео, где я демонстрирую радиальную правку колеса .

Конечно, это будет не идеально, но важно соблюдать допустимые допуски (определенные в главе 7.4).

Пока вы не почувствуете визуальное определение зазоров при проверке на стенде для правки, вы можете использовать щупы (партнерская ссылка Amazon).

Щупы, используемые для измерения клапанов двигателя, подходят для этого использования.
Щелкните изображение, чтобы сделать покупки на Amazon (партнерская ссылка)
Изображение 20

7.2. Боковая правильность

Боковая (не) правильность — это то, что мы все замечаем в первую очередь — насколько колесо качается (вбок).

Поперечная правильность — насколько обод перемещается влево-вправо по сравнению с неподвижной контрольной точкой.
Рисунок 21

Здесь вы также можете использовать указанные выше щупы для измерения отклонения, по крайней мере, до тех пор, пока вы не почувствуете это.

7.3. Правильность тарелки обода

В этом случае рисунок 22 говорит больше, чем 1000 слов:

Обод должен быть отцентрирован относительно ступицы (то есть относительно продольной оси симметрии велосипеда)
Рисунок 22

Измерено с помощью измерительного прибора колесной тарелки. (партнерская ссылка Amazon).

Использование измерителя зазора колеса
Измерение контргайки ступицы (см. СТАРЫЙ, объясненный по этой ссылке ) расстояния от обода с каждой стороны, затем сравнение, даже если это
Изображение 23

Здесь также есть некоторые предостережения.Что касается «экзотики», см. На этой странице объяснение, что делать при использовании асимметричных ободов и / или смещенных рам .

7.4. Приемлемая правильность и допуски на натяжение спиц

Вкратце, список допустимых допусков для описанных выше параметров:

• Равномерность натяжения спиц (между спицами на одной стороне): изменение натяжения спиц до + — 10% (на с той же стороны). В идеале + — 5%, чтобы максимальная разница натяжения между самой затянутой и самой ослабленной спицей составляла до 10%.
• Радиальная правильность: отклонение до + — 0,5 мм.
• Боковая правильность: отклонение до + — 0,2 мм.
• Правильность обода тарелки: отклонение влево-вправо до 0,5 мм (измеритель тарелки всегда будет показывать отклонение как удвоенное!)

8. Источники — настоятельно рекомендуется

Постройте велосипедное колесо за десять простых шагов

Люди опасаются колесостроения. Не более того, чем туристы-велосипедисты. Никто, кроме крошечной элиты квалифицированных мастеров из разрозненных веломагазинов по всему миру, не должен осмеливаться вторгаться в этот таинственный мир механического мастерства.

Но ведь у всех нас есть способности к искусству, не так ли? Неужели все это так сложно? У меня был новый обод, который подходил к велосипеду Тенни, что требовало полного разборки заднего колеса и его восстановления с нуля. Итак, я решил выяснить, что это за тупица о колесостроении. После четырех с половиной часов кропотливой работы я держал в руках то, что выглядело как хорошее прямое новое колесо.

Я твердо верю в этику «сделай сам». Обращение к новому навыку — отличный способ развеять некоторые психологические паутины.Я не считал создание этого колеса особенно трудным, но я ценю, что опыт дает понимание тонкостей, которые я, вероятно, упустил из виду как новичок, поэтому всегда найдется место для специализированных профессий. У меня также был замечательный учитель в лице покойного Шелдона Брауна, чью золотую жилу на сайте я рекомендовал бы для всех видов технических вопросов, связанных с велосипедом. Я не забыл, что колесо еще не прошло испытание временем!

Но без лишних слов, вот очень сжатое изложение того, как построить велосипедное колесо (заднее с 36 спицами) для непосвященных, напуганных и не имеющих специального оборудования, как я был вчера на этот раз:

Шаг 1 : Соберите все необходимое — ступицу, спицы, ниппели, обод, отвертку, гаечный ключ для спиц, линейку, перевернутую раму велосипеда (стойки для регулировки, палочки для посуды и натяжные приборы предназначены только для богатых и профессионалов).Термины «передний», «задний», «левый» и «правый» относятся к самому велосипеду.

Шаг 2 : Есть четыре группы спиц — левая, правая (сторона свободного хода), задние (задние) и передние (ведущие). Вы собираетесь вставить все задние спицы со стороны обгонной муфты, поэтому возьмитесь за ступицу так, чтобы корпус обгонной муфты был направлен к себе, и вставьте 9 спиц в чередующиеся отверстия на стороне обгонной муфты ступицы. Вставьте снаружи так, чтобы спицы проходили изнутри отверстий (детали с отверстиями называются фланцами).

Шаг 3 : Возьмитесь за обод этикеткой к себе. Посмотри на дыры. Они меняют стороны, а не центрируются. Найдите первое отверстие на своей стороне справа от отверстия клапана. Вставьте спицу и прикрутите ниппель на два-три оборота. Теперь возьмите спицу справа и прикрепите к ней четыре отверстия для обода справа, чтобы между этой и предыдущей спицей было 3 пустых отверстия. Повторите то же самое для всех девяти спиц, затем проверьте расстояние.

Шаг 4 : Прокрутите колесо и сделайте то же самое в зеркальном отображении для левой стороны.Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц. Возьмитесь за ступицу и немного поверните ее вперед. Спицы должны натянуться, давая вам представление об их окончательном положении и угле в готовом колесе. При взгляде сбоку спицы не должны пересекаться друг с другом.

Шаг 5 : Снова удерживайте колесо муфтой к себе.Вы вставите девять ведущих спиц с этой стороны. Каждая спица должна пересекать три существующие спицы на этой стороне. На этот раз вставьте спицу изнутри фланца, затем проведите ее вперед по внешней стороне двух существующих спиц и позади третьей. Присоедините к ободу с помощью следующего доступного фиксатора со стороны свободного хода. Проверьте, еще раз и еще раз проверьте узор.

Шаг 6 : Повторите в зеркальном отображении для левой стороны колеса. Теперь в ободе будет только один набор отверстий, поэтому вы не ошибетесь.Проверьте, дважды проверьте и трижды проверьте узор спиц. Не поймите неправильно. Теперь вы сделали простую часть. Поздравляю.

Шаг 7 : Навинтите все ниппели так, чтобы резьба просто исчезла. Вы можете сделать это пальцами. Идея состоит в том, чтобы все спицы имели одинаковое очень умеренное натяжение. Если после этого колесо все еще остается очень гибким, затяните каждый ниппель еще на один оборот. Затем поместите колесо в раму, раскрутите его и поразитесь, насколько оно шаткое и смещенное от центра.

Шаг 8 : Теперь вам нужно сделать три вещи — сделать это прямо, по центру, плотно.Плотность (или натяжение) будет происходить автоматически, когда вы выпрямляете (истинное) и центрируете (наклоняете) колесо, потому что для этого вы будете затягивать спицы. Обод будет качаться из стороны в сторону, вверх и вниз. Используйте линейку, чтобы прикасаться к ободу во время вращения колеса, чтобы определить, где находятся колебания, и исправить то, что наихудшее, в любой момент. Потяните часть обода на одну сторону, затягивая спицы с этой стороны ключом для спиц и ослабляя спицы с другой. Чтобы исправить вертикальную прямолинейность, найдите выступы и равномерно затяните спицы с обеих сторон.Продолжайте делать это, пока колесо не станет достаточно прямым как по бокам, так и по вертикали с точностью до пары миллиметров. Теперь спицы должны быть немного туже, чем раньше.

Шаг 9 : Если это заднее колесо, оно может быть прямолинейным, но не центрированным, потому что наличие свободного хода сдвигает фланцы ступицы влево. Это означает, что вам нужно немного потянуть весь обод вправо, чтобы компенсировать это. Сделайте это, одинаково затянув все правые спицы (со стороны свободного хода).Начинайте и заканчивайте у отверстия клапана, чтобы не забыть, с чего вы начали. Измерьте расстояние от каждой стороны обода до рамы велосипеда, чтобы знать, когда вы почти у цели. Как только оно будет отцентрировано, снова верните колесо в норму. Знаю, знаю — на это нужны годы. Но усилия того стоят.

Шаг 10 : Теперь у вас должно получиться довольно прямое и отцентрованное колесо, но спицы могут немного болтаться. Возьмите другое колесо и «зазвоните» спицами. Послушайте ноту и сравните ее с звучанием вашего нового колеса — высота тона свободного колеса будет выше, что нормально.Теперь затяните все спицы одинаково, может быть, на четверть оборота каждая, до тех пор, пока высота звука не станет той же, что и у эталонного колеса. Вы также можете оценить натяжение, сжимая пары спиц вместе в местах их пересечения. Когда вы закончите, возьмите группы из четырех спиц (по две с каждой стороны) и сжимайте их, пока спицы не останутся согнутыми вокруг друг друга. Продолжайте делать это и выравнивайте колесо снова и снова, пока звуки звона не прекратятся и колесо не останется верным после сжатия спиц. Наклейте на него шину и вперед.Верно снова после нескольких поездок.

Вот и все — сборка велосипедных колес для чайников, исходя из моего вчерашнего опыта. Звучит просто, правда ?! Это простое руководство поможет вам собрать колесо в экстренной ситуации, но я не разбираюсь в этом вопросе — это только для новичков, от новичка!

Если у вас есть время и желание и вы хотите узнать больше и сделать это тщательно, ознакомьтесь со статьей, которую я прочитал, чтобы правильно построить колесо, и дайте мне знать, как у вас дела.

Как собрать колесо горного велосипеда

В прошлом сезоне я взял свой байк в Смоки-Маунтинс, чтобы покататься в парке.Мало кто знает об этом, но с мая по сентябрь GSMNP закрывает Cades Cove Loop два раза в неделю по утрам. Вы можете получить более подробную информацию здесь.

Я ношу свой МТБ в своем минивэне. Пока мой байк находился в фургоне, на него что-то упало и очень сильно погнуло заднее колесо. Я мог ездить на велосипеде во время поездки, но это было неправильно. Когда я вернулся домой, байк пошел в магазин, чтобы отрегулировать колесо.

Можно ли исправить изогнутый обод горного велосипеда?

Да, в большинстве случаев погнутое колесо горного велосипеда можно отремонтировать. Для пробных изгибов поворот спиц, как подробно описано в этом видео, может устранить большую часть колебания колеса. Веломагазины могут оценить колебание и высказать мнение, можно ли его исправить.

Повреждение моего велосипеда было довольно серьезным, но, к счастью, мастерская смогла это исправить. Технический специалист предупредил меня, что я могу сломать некоторые спицы, так как ему пришлось сильно натянуть спицы, чтобы колесо было правильным.

Конечно же, после пары небольших ударов (ознакомьтесь с этой статьей, описывающей HUCKING ) некоторые спицы сломались.Поэтому я приказал компонентам перестроить колесо и продолжал ехать. О том, можете ли вы ездить со сломанными спицами, читайте в статье ЭТО .

Колеса со средней степенью изгиба обычно нуждаются в регулировочной стойке. На приведенном ниже рисунке показано, как выглядит переносная стойка для коррекции , а также ссылка на отличное предложение на Amazon.

Когда заменять колесо МТБ

Если на вашем ободе есть вмятины, трещины или вы сломали спицы, пытаясь исправить это, вам необходимо заменить обод.Езда на велосипеде с такими проблемами небезопасна. Удовольствие от катания на горных велосипедах — это упражнения на открытом воздухе с дополнительным азартом от навигации по камням и прыжков. Вы же не хотите разбиться и испортить сезон катания из-за поломки колеса.

Треснувшее колесо горного велосипеда

Сколько стоит замена обода горного велосипеда?

Низкий обод будет стоить около $ 45 долларов США. К сожалению, вам также следует заменить спицы. Да — вы можете удалить все свои старые спицы / ниппели и использовать их повторно.Обычно в процессе вы навредите паре. Самый дешевый комплект спиц и ниппелей будет стоить около $ 25 долларов США.

Я искал шнуровку колеса, но мне потребовалось бы купить подставку для регулировки (80 долларов) и измеритель углов установки колес (55 долларов). Посмотрев видео ниже я решил КУПИТЬ полный руль.

Колесо в сборе будет стоить от 70 до 400 долларов, если вам нужен карбоновый обод высокого класса. Я купил колесную пару приличного качества с передними и задними колесами за 237 долларов.44. Это был не высококлассный набор, а всего лишь бренд приличного качества.

29-дюймовые передние и задние колеса

Шаги для сборки нового колеса для горного велосипеда

Создать колесо МТБ не так уж и сложно. Заднему колесу потребуется немного больше времени, если вы решили заменить кассету (это набор шестерен на заднем колесе). Я собрал свое заднее колесо, кассету, а также заменил цепь. Прочтите эту статью о , сколько хватает цепей MTB .

Инструменты, необходимые для сборки колеса горного велосипеда

Я собираюсь описать сборку ЗАДНЕГО колеса. Это немного сложнее. Если вы собираете переднее колесо, шаги в значительной степени такие же, за исключением шагов по установке кассеты.

Инструменты для сборки колеса МТБ

• Цепной хлыст — для удержания кассеты при затягивании или ослаблении.
• Головка свободного хода или гаечный ключ — для снятия обгонной муфты.
• Разрыв цепи — для подбора длины цепи.
• Набор динамометрических ключей с битами TORX — для тормозного ротора / диска. (Мне очень нравится мой Venzo Torque Wrench , ссылка на Amazon, чтобы проверить)
• Tire Levers — для установки шин, намного лучше, чем отвертки.
• Стенд для ремонта велосипедов — упрощает процесс регулировки переключателя и сборки велосипеда

Приобретите хорошие инструменты. Вам не нужно покупать вещи уровня PRO.Настоящим переломным моментом для меня стал стенд для ремонта велосипедов. Вы можете прочитать о стойке для ремонта велосипедов, которую я использую Экономичная стойка для горных велосипедов

Список компонентов колеса, которые нужно получить

• Колесо
• Цепь
• Шина
• Трубка (я не использую бескамерный велосипед на этом велосипеде)
• Кассета
• Тормозной ротор
• Сквозной мост (большинство из них взаимозаменяемы)

1. Снимите старые гнутые колеса.Если вы спасаете тормозной ротор, камеру и шину, снимите их с колеса.

2. Обычно я сначала устанавливаю тормозной ротор. Если вы играете с жирной кассетой, легко нанести смазку для цепи, а затем перенести ее на тормозной диск.

3. Установите ротор на колесо, совместив отверстия. Убедитесь, что ротор направлен в правильную сторону. (Подробнее об установке дисковых тормозов читайте в этой статье ( Как установить дисковые тормоза на MTB )

4. Заверните 6 болтов и затяните до такой степени, чтобы их можно было даже немного сдвинуть.

5 . Затяните в звездообразном порядке с рекомендованным моментом затяжки. Обычно это 6-7 Нм. Используйте динамометрический ключ для игры с роторами и суппортами тормозов. Взгляните на тот, который я использую в этой статье: Лучшее соотношение цены и качества динамометрического ключа для горных велосипедов

6 . При включенном диске переверните колесо и опустите кассету на ступицу колеса.Обычно кассета имеет большой набор шестерен, затем одна или две теряют шестерню. Эти шестерни входят в шпоночную канавку ступицы колеса.

Установите кассету на MTB Hub

7 . Установите стопорное кольцо обгонной муфты и закрутите вручную. Вы должны начать чувствовать «болтовню». Это накатка гайки, соприкасающаяся с накаткой на шестерне.

8 . Используя гаечный ключ с обгонной муфтой, затяните стопорное кольцо в корпусе ступицы колеса с усилием от 28 до 30 Нм.

9 .Частично установите шину, оставив одну сторону борта открытой для установки камеры. Многие шины МТБ имеют направленную направленность, поэтому дважды проверьте правильность ориентации колеса.

10 . Вставьте камеру в шину и вставьте клапан presta. Чтобы узнать больше о клапанах presta, прочтите: Что такое клапан Presta .

11 . На этом этапе мне нравится подавать в трубку достаточно воздуха, чтобы убедиться, что она не перекручена и не перекручена.

12 . Полностью установите шину. Если сложно надеть последний кусочек борта, воспользуйтесь рычагом для шин. Будьте осторожны при использовании рычага для шин, чтобы не повредить камеру.

13 . На этом этапе колесо собрано. Пора установить на байк, разрезать цепь и отрегулировать переключатель.

14 . Когда колесо на велосипеде и сквозная ось закручена, проверьте тормоза. Обычно это нормально.

15 .Наденьте цепь на два самых больших зубчатых колеса. Самая большая передача на педалях и самая большая передача на задней кассете.

16 . Перекрывайте цепь и отметьте, где они встречаются. ДОБАВИТЬ ДВЕ ССЫЛКИ. Здесь вы разорвете цепь.

17 . Пропустите цепь через переключатель и соедините концы с помощью главного звена.

18 . Переключайте шестерни при вращающемся колесе. Иногда все выравнивается, но в большинстве случаев требуется корректировка.

19 . Отрегулируйте верхний и нижний упоры на переключателе и снова переключите передачи.

20 . Отрегулируйте селектор передач, обычно это винт с накатанной головкой на переключателе, расположенном на рукоятке.

21 . Когда шестерни работают на стенде, пора совершить тестовую поездку.

22 . Собрав велосипед, найдите безопасное место для тестовой поездки. Хватайте свой велосипедный многофункциональный инструмент, мне нравится мой Crank Brothers M19 (ссылка на Amazon), в нем есть все для регулировки переключателей.Прокатитесь в течение 15 минут, переключая передачи вверх и вниз, чтобы убедиться, что все работает. Обычно во время этой тестовой поездки иногда требуются небольшие корректировки.

Когда тестовая поездка завершена, ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЙТИ ОДИН ТРЕК И ПРОДОЛЖИТЬ ШЛИФОВАТЬ!

Научитесь строить свои собственные колеса (или попробуйте умереть)

Если вы не находитесь в Южном полушарии или не живете в одном из тех фантастических штатов, где вы можете кататься в шортах круглый год, зима начинается всерьез, а это значит, что в какой-то момент вы окажетесь застрял внутри и не может ехать.

Благодаря чуду Интернета, есть всевозможные способы предотвратить домашнюю лихорадку и уберечь себя от убийства и пожирания соседей по дому: Zwifting, просмотр Netflix с запоями, создание очаровательных TikTok из вашей кошки … Тем не менее, даже в 21 веке Нет ничего более поучительного, чем сделать осязаемую вещь своими руками, и с этой целью я настоятельно рекомендую вам собрать себе пару колес этой зимой.

Вот почему.

Это дешево!

Колеса, которые вы создаете для себя, не обязательно должны быть причудливыми; на самом деле, если вы делаете это впервые, этого не должно быть, поскольку вы не хотите разрушать дорогостоящий набор дисков из углеродного волокна с помощью спицевого ключа и своей собственной некомпетентности.Наверняка у вас есть старый велосипед, который можно было бы обойтись новыми колесами — и пара качественных алюминиевых ободов с тормозом с ободом и быстроразъемные передние и задние втулки среднего уровня Shimano не должны отбросить вас намного больше, чем пара сто баксов. Вы также можете сократить расходы, выбрав спицы прямого калибра вместо спиц с двойным стыком. Да, последние легче и, в конечном итоге, более долговечны — как часто вы получаете эту комбинацию с деталями велосипеда? — но и первые тоже подойдут. (И не беспокойтесь о ниппелях со спицами из алюминия; латунь дешевле и долговечнее, что дает незначительную потерю веса.) Лучше всего то, что если вы сделаете хоть половину приличной работы, ваши новые колеса прослужат вам примерно вечно. А следующей зимой вы всегда можете попробовать более модный сет.

Это образовательно!

Вы когда-нибудь выходили из строя в разгар сезона катания и вынуждены были оставить его в магазине на неделю? Вы когда-нибудь пытались сделать это сами и вместо этого получали крендель? Вы когда-нибудь с нетерпением смотрели на колесную пару с чудом, похожим на Insane Clown Posse, и бормотали себе под нос: «Проклятые велосипедные колеса, как они работают?»

Да, для многих велосипедистов замысловатая конструкция велосипедного колеса — это загадка, завернутая в загадку, завернутую в покрышку.Из всех компонентов вашего велосипеда кажется, что колеса чаще всего работают по волшебству, и почему-то ваши попытки исправить их всегда, кажется, только усугубляют ситуацию. Это все равно что пытаться снова сложить рубашки в Gap — кажется, что они никогда не вернутся к прежним размерам.

Создание колеса с нуля решит загадку для вас раз и навсегда. Это потому, что вместо того, чтобы идти в середине фильма, вы видите все с самого начала, и внезапно все обретает смысл.Этот проект не только принесет вам новую пару колес, но также научит вас поддерживать те, которые у вас уже есть, что в конечном итоге может окупиться.

Это весело!

Ладно, может быть, «веселье» — не то слово. «Созерцательный» и «вознаграждающий» могут быть больше похожи на него; это проект, который требует от вас терпения и методичности. Возможно, вы не сможете навести порядок во вселенной, но вы можете превратить груду случайных вещей в элегантно сбалансированную и чрезвычайно эффективную конструкцию, которая представляет собой велосипедное колесо, и это тоже довольно приятно.

Это (относительно) просто!

Если вы можете собрать модель, собрать пазл или испечь торт, вы можете собрать набор колес. По сути, это просто список ингредиентов, которые вам нужно составить. Конечно, вы всегда можете просто провести зиму, строя модели, собирая пазлы или выпекая торты, но потом вы не сможете на них кататься.

Не уверены? Ищете скрытые расходы? Ладно, ладно: чтобы построить колесо, вам понадобятся не только ступицы, ниппели и спицы.Однако ни один из необходимых вам предметов не является особенно экстравагантным, некоторые из них бесплатны, и почти все они обязательно пригодятся в будущем. Вот твой список.

Направляющая

Самая полная книга по этой теме — это книга Jobst Brand «Велосипедное колесо ». Его должен прочитать каждый серьезный колесный мастер . Сказав это, я на самом деле никогда не читал The Bicycle Wheel , хотя в старые времена я читал много его сообщений в новостных группах в Интернете, которые должны что-то значить.Вместо этого, когда мне понадобилось пошаговое руководство по созданию моего первого колеса, я обратился к Шелдону Брауну, которого было более чем достаточно для базовой установки трех крестовин — это наиболее распространенный и надежный образец шнуровки спиц, в котором каждый Спица пересекает три других между фланцем ступицы и ободом. (Воспользуйтесь бесплатным spocalc на сайте, чтобы определить нужную длину спиц.)

Стенд для правки

После того, как вы зашнуровали колеса, вам нужно будет поместить их в подставку для правки, которую вы будете использовать, чтобы убедиться, что они прямые как в поперечном, так и в радиальном направлении, когда вы их натягиваете.Возможно, это то, что вам нужно в любом случае, чтобы вы могли подправить эти или любые другие колеса, если вы когда-нибудь заметите, что они вышли из строя — что вы будете знать, как сделать после того, как построите колесо. Стенд для правки профессионального качества может быть дорогим, но доступны и более дешевые варианты, которые также сделают свою работу. Если вас не слишком заботит совершенство или вы крайне бережливы (или и то, и другое, поскольку эти два качества часто сочетаются), вы также можете просто использовать раму и тормозные колодки в качестве подставки.Просто убедитесь, что вы используете другой набор колес с правильной и правильной выпуклостью в качестве ориентира при настройке положения колодки.

Гаечный ключ

Я имею в виду, очевидно.

Измеритель натяжения

Правильное натяжение спиц имеет решающее значение при сборке колеса. Слишком маленькое натяжение — и колесо не останется верным; слишком много и все начинает ломаться. Использование фактического измерителя натяжения необязательно (существуют различные способы оценки натяжения спиц, включая их выщипывание, как объясняет Шелдон Браун в своем руководстве выше), но это определенно избавит вас от множества догадок и, возможно, ваших ступиц и ободов.Измеритель натяжения, такой как Park Tool TM-1, обойдется вам в несколько долларов, но, помимо помощи в сборке колес, он также может пригодиться для диагностики проблем с любыми колесами, которые у вас уже могут быть. С другой стороны, ощипывание — это бесплатно, так что если вы предпочитаете Фрэнк Заппа, решать вам.

Разное

Ободная лента, смазка для ниппелей спиц и личная смазка (например, пиво), потому что она помогает расслабиться. В целом, все, что вам нужно для создания базового набора колес, должно по-прежнему стоить вам в разы меньше, чем пара Enve, даже если вы выберете личную смазку из бутылки односолодового виски.

В дополнение к вышесказанному, у вас должно быть спокойное и незагроможденное место для работы и не отвлекаться. Очевидно, это исключает присутствие каких-либо маленьких детей, поскольку нет ничего, что могло бы подорвать ваш проект колесостроения так быстро и основательно, как ребенок. Фактически, дети — это причина, по которой я не построил колесо уже несколько лет. Тем не менее, в моем списке важно начать все сначала, когда они станут старше, прямо там, с открытым проклятием вокруг них.(И да, если вы застряли внутри из-за погоды, вы, вероятно, также застряли внутри с детьми, и в этом случае проект колесного строительства может оказаться нежизнеспособным, если ваш дом не оборудован звукоизолированным подвалом или комнатой для паники.)

Самое главное, не торопитесь! В любом случае, к чему такая большая спешка? У тебя вся зима.

Сборка велосипедного колеса для чайников

В искусстве сборки велосипедного колеса есть определенная загадка.

Начало работы, _alicia

Наверное, всем велосипедистам следует научиться этому навыку, но мало кто из нас.Вместо этого мы берем наши велосипеды в магазин, когда колеса изнашиваются, и наблюдаем, как механики крутят диски и крутят спицы. Они делают небольшие движения, одно за другим, танцуя руками, пока колебания не сгладятся и не появится идеально круглое колесо.

Заинтригованные идеей изучить это искусство, мы провели 2 дня в старом фермерском доме на севере Нидерландов, собирая колеса с помощью велосипедиста Мартена. Мы все еще новички в мире колесостроения, но наши тренировки значительно повысили нашу уверенность, и мы больше не уверены, что колесостроение — это , а не .

Вот краткий обзор того, как построить колесо. Эти инструкции относятся к переднему колесу. Заднее колесо немного сложнее, потому что у вас спицы разной длины с каждой стороны. Помните — это всего лишь заметки для новичков по колесостроению. Если вы планируете построить колесо, вам стоит поискать более подробную информацию, и если у вас есть советы, которыми вы можете поделиться, сделайте это!

1. Найдите уже построенное колесо. Хорошо иметь такой пример того, как должно работать ваше колесо.Обратите особое внимание на то, как спицы пересекаются друг с другом и как спицы входят во фланец (приподнятый край) ступицы. вы увидите, что иногда верхняя часть спицы обращена наружу, а иногда — внутрь. Как вы убедитесь, это важно.

2. Разложите все свои материалы. Вам понадобятся спицы, ниппели, обод, ступица, ключ для спиц, немного льняного масла (желательно более натурального сырого сорта) и отвертка. Вам также понадобится какой-нибудь штатив. Вы можете использовать вилки своего велосипеда.Измеритель натяжения и измеритель натяжения спиц — это хорошо, но не обязательно.

3. Смажьте спицы и отверстия для спиц на ободе. Окуните концы спиц с резьбой в льняное масло. Возьмите ватную палочку (ватную палочку) и нанесите немного масла на отверстия для спиц вокруг обода. Льняное масло затвердевает по мере высыхания и помогает зафиксировать спицы на месте.

4. Вставьте спицы. Предполагая, что вы собираете колесо с 36 спицами, вы сделаете это в 4 группах по 9 спиц в каждой.Возьмите ступицу и опустите 9 спиц в одну сторону ступицы, каждый раз пропуская отверстие и убедившись, что головки смотрят наружу.

Первый шаг, автор stacyjclinton

5. Присоедините спицы к колесу. Возьмите спицу (подойдет любая спица) и воткните ее в одно из двух отверстий, следующих за отверстием клапана. Который из? Для этого нужно посмотреть на обод. Обратите внимание, что отверстия на ободе не расположены по прямой линии. Вместо этого они немного смещены влево или вправо.Если ваши спицы находятся на правом фланце, то конец спицы с резьбой также следует вставить в отверстие, выровненное по правому краю обода. Опустите ниппель в отверстие и прикрутите его к спице ровно настолько, чтобы спица удерживалась на месте.

6. Вставьте оставшиеся 8 спиц в обод. Пропускать 3 лунки между каждой. Теперь сделайте то же самое с другой стороны ступицы. По нашему опыту, здесь вы, скорее всего, ошибетесь, потому что второй набор спиц легко вставить не в то отверстие.Том хорошо описывает это в своем руководстве по созданию велосипедных колес.

«Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц ». –Том Аллен

Если вас это совсем не смущает, посмотрите это видео:

7. Вернитесь к другой стороне ступицы и вставьте еще 9 спиц. На этот раз убедитесь, что головки спиц обращены внутрь. Зашнуруйте их, пересекая перед двумя спицами и позади третьей, прежде чем спица, наконец, достигнет отверстия обода и ее можно будет закрепить. Если вы не знаете, как они должны пересекаться, посмотрите на это полностью построенное колесо, которое вы собрали, в качестве примера.

8. Добавьте последний комплект спиц. Если вы зашли так далеко, вы не ошибетесь. Просто опустите последние 9 спиц (головками внутрь) и заполните оставшиеся отверстия в ободе.

9. Затяните спицы. Возьмите отвертку и затяните все ниппели так, чтобы спицы были достаточно туго натянуты. Они не должны шевелиться или легко двигаться, когда вы их касаетесь.

10. Выпрямите и отцентрируйте. А теперь самое интересное. Установите колесо в заднюю вилку велосипеда или на подставку для регулировки и раскрутите его. Вы обязательно заметите некоторые колебания. Используйте тормозную колодку, чтобы определить колебания и начать регулировку с самого большого колебания. Если колесо движется слишком далеко вправо, вам нужно потянуть обод влево.Сделайте это, затянув спицы слева и ослабив спицы справа.

Также необходимо убедиться, что колесо отцентрировано над ступицей. В мастерской для этого есть специальный инструмент, но можно импровизировать. Возьмите пару кофейных чашек или несколько книг и поставьте их на стол. Установите колесо сверху и измерьте расстояние от стола до контргайки ступицы. Переверните колесо и снова измерьте. Расстояние должно быть таким же. В противном случае затяните все спицы с одной стороны, чтобы колесо двигалось в нужном направлении.Затем снова начните корректировать колебания.

Будьте терпеливы! На это нужно время. Приятно наблюдать за процессом согласования, поэтому вот видео:

Когда все будет готово, гордо улыбнитесь! Вы только что создали свое первое велосипедное колесо.

Хотите узнать больше? У Шелдона Брауна есть отличное подробное руководство по колесостроению.

Как построить свои собственные колеса за четырнадцать шагов — Австралийский горный велосипед

STEP ONE
Прежде всего, я настоятельно рекомендую вам попрактиковаться в этом на дешевом / старом колесе, а не на новом наборе карбоновых гоночных колес! Убедитесь, что у вас есть несколько свободных часов и спокойное место, где вас никто не отвлекает.Я бы также сказал, что вам нужны хорошие механические навыки и терпение. Ваши первые несколько сборок будут медленными, и временами у вас будет неприятный вист. Это практическое руководство касается основ, и я определенно рекомендую вам прочитать «Велосипедное колесо» Джобста Брандта, если вы планируете строить на регулярной основе или решаете серьезно относиться к этому. Кто угодно может зашнуровать и построить колесо, но нужно время, чтобы научиться делать такое, которое прослужит долго.

ШАГ ВТОРОЙ
Это один из самых важных шагов.В Интернете есть несколько калькуляторов со спицами. Мне больше всего нравится калькулятор DT Swiss. Это просто и удобно. Большинство калькуляторов потребуют от вас знать диаметр фланца и расстояние от центра ступицы до центра фланца. Это варьируется от хаба к хабу. Большинство измерений можно найти в инструкциях производителя.

ШАГ ТРЕТИЙ
После того, как вы определили правильную длину спиц, купили спицы, пора начинать. Всегда измеряйте спицы перед тем, как начать строить.Достаточно одной спицы, чтобы попасть не в ту кучу и испортить всю сборку. Я всегда выкладываю спицы и ниппели с четкими обозначениями, чтобы не допустить ошибок.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Очень важно ваше первое выступление. Начните с того, что поместите первую спицу внутрь ступицы. Эта спица должна идти к левой стороне отверстия клапана (если смотреть со стороны привода). Вставьте остальные внутренние спицы в ступицу и прикрепите их к ободу через каждые 4 отверстия ^-го .

ШАГ ПЯТЬ
Теперь переверните колесо и опустите внутренние спицы другой стороны в отверстие для спиц ступицы, убедившись, что они находятся справа от противоположной стороны. Пристегните спицу к ободу с правой стороны первого набора спиц, который вы зашнуровали (если смотреть с неприводной стороны).

ШАГ ШЕСТОЙ
Теперь опустите внешние спицы на одну из сторон ступицы. Следующий шаг тоже очень важен. Сначала нужно найти отверстие клапана.Теперь вам нужно удерживать обод на месте и повернуть ступицу от отверстия клапана. Это приведет к тому, что спицы останутся в положении, которое вы видите на фотографии.

STEP SEVEN
Теперь с вашими внешними спицами нам нужно продеть через внутренние спицы в зависимости от того, сколько «крестовин» вы решили построить для своего колеса. Это колесо имеет 3 креста, что означает, что оно пересекает 3 спицы. Вам нужно пересечь спицу над первыми двумя спицами, а затем вставить ее под 3 ^ряд .независимо от того, сколько / маленьких крестиков вы используете, вы всегда переходите под последнюю спицу. После того, как вы закончите нижнюю и верхнюю части, вставьте спицу в обод (обычно для этого требуется направляющая для сосков). Вам нужно, чтобы спицы в ободе чередовались. Одно отверстие находится справа, следующее — слева.

ШАГ ВОСЬМОЙ
После того, как вы закончили обе стороны, пора начинать натяжение. С помощью отвертки для сосков наматывайте ниппели до тех пор, пока не закроете резьбу спицы.Чем больше времени вы потратите на то, чтобы убедиться, что это одинаковое значение, тем более равномерным будет натяжение и, правда, ваше колесо повернет. Это также хорошее время, чтобы заметить, если ваши спицы слишком короткие. К тому времени, как вы покрыли всю резьбу на каждой спице, колесо все еще должно быть достаточно слабым. Если вы изо всех сил пытаетесь намотать соски с помощью отвертки для сосков, ваши спицы слишком короткие. В таком случае вернитесь к шагу 2!

ДЕВЯТЫЙ ШАГ
К настоящему моменту у вас должно быть идеально зашнурованное колесо, и вы должны быть на первом этапе натяжения.Теперь самое время смазать стык соски и обода. У вас, вероятно, есть сухая смазка для цепей в вашем ящике для инструментов; этого должно быть достаточно для вашего первого раза. Капните небольшое количество в щель между ободком и соской. Не заливайте колесо смазкой, можно даже небольшое ее количество. Есть много разных теорий и типов смазки, которые можно использовать при сборке колес. Это будет эпично зависеть от нескольких разновидностей карбона и некоторых сосков. Ознакомьтесь со всеми перечисленными рекомендациями от производителя обода или бренда спиц / сосков, который вы используете.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
После того, как вы смазали интерфейс ниппеля, пора немного усилить натяжение колеса. Начните с одной стороны и равномерно нанесите полный оборот на все соски, затем переключитесь и проделайте то же самое с другой стороной. Продолжайте, пока не получите достаточное натяжение колеса. По мере того, как спицы сужаются, уменьшайте угол поворота каждой соски. f поворот все еще сильно влияет на колесо.

STEP ELEVEN
Вы должны принять во внимание тарелку * колеса.Проверьте это с помощью инструмента для раскатки колес. Вы можете использовать руководство на раме / вилке как чит. После этого первого этапа натяжения рекомендуется усилить колесо. Для этого поставьте колесо на пол и прижмите обод к полу. Вы услышите пинг спиц. Двигайтесь по кругу. Это очень важный шаг (посередине справа). Это гарантирует, что все спицы находятся в правильном положении, и устраняет любое наматывание спицы, которое могло произойти во время процесса натяжения.Сделайте это с обеих сторон.
^{* Тарелка — по завершении убедитесь, что обод находится посередине ступицы.}

ШАГ ДВЕНАДЦАТИЙ
Когда вы впервые испытаете колесо, вы разочаруетесь! По сути, это балансирование. Вы стремитесь получить идеально прямое колесо с идеально сбалансированным натяжением всего колеса. Если колесо движется вправо, затяните спицы слева, и наоборот. Чтобы получить хмель, вам нужно либо ослабить спицы, либо затянуть по ширине хмеля.Я бы порекомендовал вам потренироваться на старом колесе. Поэкспериментируйте с разным количеством оборотов спицы и посмотрите, какой будет эффект. Это потребует большой практики. Не забывайте проверять тарелку и напрягать колесо после нескольких регулировок.

ШАГ ТРИНАДЦАТЬ
Натяжение важно. Для этого вам действительно понадобится измеритель натяжения спиц. Скорее всего, у вас дома его нет, поэтому сравнение с колесом в хорошей форме будет хорошей отправной точкой.Напряжение не подходит для всех. Он варьируется от сборки к сборке в зависимости от райдера и используемых компонентов. Было бы неплохо, если бы ваш местный производитель колес проверил это после вашей первой сборки. Один из важнейших ключей к созданию хорошего колеса — равномерное натяжение. Так вы получите прочное и прочное телосложение. Еще раз проверьте рекомендуемое натяжение компонентов, которые вы используете.

ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Всегда хорошо проверять правильность положения и натяжение руля после первых нескольких поездок.Скорее всего, если это ваша первая сборка, вы немного потеряете напряжение, и колесо выйдет из строя.

Надеюсь, это послужит хорошей отправной точкой для создания вашего первого колеса. Это очень простое руководство по основам. Есть причина, по которой люди могут писать книги о колесостроении, это не так просто, как кажется, и существует сотни различных способов и теорий, чтобы это сделать. Я коснулся лишь некоторых из них, но этого должно быть достаточно, чтобы вы двигались в правильном направлении.

слов: Джо Додд Изображений: Майк Блевитт

Практическое руководство: здание колеса горного велосипеда 101

После недавней аварии на трассе, которая поджарила и тело, и байк, я решил, что мне нужно чему-то научиться на этом опыте. В противном случае я мог бы повторить одно и то же снова, не внося никаких изменений, чтобы этого не произошло. Подобные переживания предлагают прекрасные возможности улучшить себя или, в некоторых случаях, кого-то еще.

Сегодня я передаю вам некоторые технические ноу-хау благодаря моей аварии. Одним из результатов моей аварии было покалывание колеса, и единственный реальный способ исправить это — заменить обод. Итак, вот как быстро и грязно построить (или перестроить) колесо МТБ.

Первое, что вам нужно знать, — строите ли вы колесо с 24, 28, 32 или 36 отверстиями, процесс будет одинаковым. Единственное отличие состоит в том, что количество спиц на ступень различается: 6 для 24 отверстий, 7 для 28 отверстий, 8 для 32 отверстий и 9 для колеса с 36 отверстиями (вы можете определить узор?).

Итак, для начала нам нужно сделать несколько вещей, прежде чем повернуть ключ регулировки. Вот список инструментов, которые вам понадобятся:

• Стенд правки типа Park TS-2.2
• Шпонка для спиц
• Измерительный инструмент или штангенциркуль
• Препарат для спиц или смазка
• Спицы правильной длины (для дисковых колес с каждой стороны требуются две разные длины)
• Ниппели со спицами
• Калькулятор (для расчета длины спицы)

Теперь мы готовы к работе.Первым шагом к созданию колеса является определение длины спиц для обеих сторон каждого колеса. Из-за того, что на горных велосипедах преобладают дисковые тормоза, большинство колес сегодня имеют четыре спицы разной длины. На следующих веб-сайтах есть формулы, которые помогут вам рассчитать длину спиц. Вы можете выбрать любой сайт для этой задачи:

DTSwiss.com (имеет доступ ко многим основным фирменным центрам)
WheelPro.co.uk (хороший сайт с информацией о том, как проводить измерения)
BikeSchool.com (хороший сайт с отличными ссылками)
AppliedThought.com (еще один сайт для полноты)

Колесная конструкция по существу одинакова для передних и задних колес. Это одинаковое количество ступеней, и вы опустите одинаковое количество спиц одновременно для передней и задней части. Возьмите количество спиц для вашего колеса, которое вы собираете, и разделите на четыре — это будет количество спиц, которое вы установите на каждом фланце в любой момент времени. Я делаю переднее колесо, но расположение ступицы и обода справедливо и для заднего обода.

Установка ступицы и обода

Установите ступицу так, чтобы сторона ступицы с установкой диска была обращена вверх (переднее колесо). и опустите первый набор из 7 спиц (обод с 28 отверстиями).Поместите обод так, чтобы наклейка на нем была обращена вверх дном (только переднее колесо). Если вы посмотрите на отверстие клапана, вы увидите, что отверстие для спицы слева направлено вверх, а отверстие для спицы справа — вниз. При строительстве этим методом вы всегда должны располагать обод таким образом. Если вы собираете заднее колесо, у вас будет ступица с кассетой к вам и наклейкой на обод правой стороной вверх.

Прокладка ключевой спицы и шнуровка в первом наборе

Вы можете взять любую спицу и вставить ее в отверстие обода слева от отверстия для клапана.Наденьте ниппель на спицу и повторите это через каждое четвертое отверстие для спицы, вращая обод и устанавливая оставшиеся спицы. Колесо должно выглядеть так, как на фото. Просто помните, что с этого момента вы всегда пропускаете три отверстия, когда добавляете следующую спицу.

Установка второго витка спиц

Переверните колесо и сориентируйте обод так, чтобы отверстие клапана было направлено от вас. Теперь у вас должна быть спица с правой стороны отверстия клапана.Вставьте следующий набор из 7 спиц в ступицу и вставьте их во все остальные отверстия. Перед тем, как установить спицу, вы должны посмотреть на ступицу и заметить, что отверстия смещены. Выберите отверстие справа от ключевой спицы и опустите спицы во все остальные отверстия. Когда спицы вставлены, пора прикрепить их к колесу. На этом этапе справа от отверстия клапана должна быть одна спица. В этот момент установите спицы свободно — у вас должно получиться колесо, похожее на то, что показано ниже. Поверните ступицу по часовой стрелке, удерживая обод так, чтобы спица касалась ступицы.

Отбрасывание третьего набора спиц

Теперь вы готовы начать кормление третьего набора спиц. Самый простой способ запомнить — под первыми двумя, над последним. Это справедливо и для шнуровки с тремя крестиками. Для шнуровки в два креста зашнуруйте сначала первую спицу, а затем последнюю. В любом случае это просто — просто помните, что эти наборы спиц теперь идут в противоположном направлении, чем предыдущие два набора. Таким образом, этот набор войдет в отверстие для спицы на противоположной стороне отверстия клапана.После того, как вы накормите весь набор спиц, у вас должен появиться знакомый узор. Когда все спицы из третьего набора вставлены, вставьте оставшиеся спицы на противоположном фланце, проделав то же самое, что и в третьем наборе. В четвертом наборе спицы входят с другой стороны фланца.

Перевернуть и опустить четвертый комплект спиц

Завершите выкройку, сплетая последний набор спиц так же, как и третий набор (меньше двух, больше одной для трех крестовин).После того, как вы все зашнуровали, поместите колесо на подставку для правки и, используя отверстие клапана в качестве ориентира, начните затягивать спицы до тех пор, пока резьба не исчезнет под ниппелем спицы (вот почему получение длины спицы имеет решающее значение). Вы также можете использовать для этой задачи ключ со спицами или отвертку. На этом этапе вы готовитесь вдохнуть жизнь в свое творение, добавив напряжения спиц.

Советы перед регулировкой колеса

Предварительно согните спицы так, чтобы они были прямыми как на ниппеле, так и на фланце ступицы.Эта задача может занять время, но в конце концов вы получите колесо, которое станет сильнее и останется более прямым в долгосрочной перспективе.

Убедитесь, что вы используете заглушку для спиц. Это упростит сборку, а также предотвратит скручивание спицы. Кусок малярной ленты на каждой спице укажет, когда спица скручивается (идея не моя, но, тем не менее, хорошая).

Часто проверяйте натяжение, сжимая 4 спицы за раз (см. Фото). Это устранит любую намотку и быстрее установит спицы.

Поместите колесо в оправку и равномерно снимите провисание спиц. Если у вас правильная длина спиц, вы сможете намотать все спицы в сосках, пока не останется одна нитка.

Верно и натянуть колесо

Всегда начинайте с отверстия клапана для справки при регулировке и увеличении натяжения колеса.

Продолжайте увеличивать натяжение спиц на пол-оборота, пока колесо не начнет затвердевать.Как только вы почувствуете небольшое сопротивление, начните приводить колесо в форму. Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре вещи: поперечное выравнивание (движение из стороны в сторону), вертикальное выравнивание (вверх-вниз или подпрыгивание), выпуклость (удерживание колеса в центре) и натяжение (большее натяжение = более жесткое колесо). .

Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от места, где находится большая часть обода.Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса.

Предупреждение: при корректировке и использовании приведенного ниже примера обойдите все колесо один раз, пытаясь улучшить колесо в целом. Не сосредотачивайтесь только на одном месте. После каждого поворота колеса снимайте напряжение, сжимая набор из четырех спиц, как упоминалось ранее.

Например, если обод наклонен влево и центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на четверть оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на четверть оборота. Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на четверть оборота и ослабьте каждую из двух спиц на 1/8 оборота влево. Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на четверть оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его.

Чередовать стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной — просто сделайте ее лучше, а затем переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее. Когда вы приближаетесь к концу этой работы, у вас должно быть колесо с достаточно равномерным натяжением спиц. При регулировке колеса я часто выщипываю каждую спицу и прислушиваюсь к звуку, чтобы найти какие-либо неровности. Имейте в виду, что натяжение левой и правой спиц будет разным — тон стороны диска будет выше, чем у другой стороны.На заднем колесе с диском звук будет почти мертвым даже между двумя сторонами.

Готово и едем!

Как только вы почувствуете, что закончили, снова попробуйте колесо, сжав комплекты из 4 спиц, и дважды проверьте состояние «истина». Если все в порядке и вас устраивает величина натяжения, оберните ободную ленту вокруг концов спиц и смонтируйте шины. Установите диски и готово! Совершите хорошую поездку, а затем еще раз проверьте свое напряжение. Колеса должны прослужить вам довольно долго.

Небольшое замечание о натяжении: как правило, когда натяжение спиц увеличивается, колесо становится более жестким, что позволяет ему быстрее реагировать. Так что для гонщика XC, который занимается техническими соревнованиями, он или она может подумать о создании более плотного руля. Для тех, кто занимается гонками на выносливость и любит «более мягкое» руль, меньшее напряжение может быть лучшим решением. При этом слишком большое натяжение может повредить колесо. Если у вас есть измеритель натяжения, установите натяжение от 70–90 кгс до максимум 130 кгс, в зависимости от выбора обода и спиц.

После того, как ваше колесо настроено и вы проехали на велосипеде, если вы чувствуете, что колесо медленно реагирует или чувствуете себя «мягко», поместите колесо в подставку для регулировки и прибавьте четверть оборота против часовой стрелки (затягивая) к каждой спице. (начните со стержня клапана). Потом перепроверьте, правда, и прокатитесь.