Регулировка колеса велосипеда: Ремонт колеса велосипеда разборка втулки исправление восьмерки регулировка обода натяжения спиц

Ремонт колеса велосипеда разборка втулки исправление восьмерки регулировка обода натяжения спиц

Рис. 6. Детали втулки переднего колеса

Переднее колесо. Чтобы снять переднее колесо, прежде всего необходимо выпустить воздух из камеры, потом отжать покрышку от краев обода к середине, после чего, начиная от вентиля, плоским ключом осторожно, не задевая камеру, снять покрышку с колеса и предохранительную тесьму с обода. Во втулке колеса с одной стороны отвернуть контргайку, снять шайбу с усом и вывернуть конус. Закрыв рукой отверстие втулки, перевернуть колесо на руку и вытащить ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. На руке останутся два подшипника. Чашки втулки тщательно протереть. Все шарики следует внимательно осмотреть и, если нужно, заменить ржавые или треснутые. Затем проверить исправность резьбы на оси втулки, конусах, контргайках и затяжных гайках (рис. 6).

Рис. 7. Регулировка конусов колеса

Рис. 8. Определение «восьмерки»

Перед сборкой необходимо положить в чашки втулки солидол, утопив в него подшипники. Взять ось при помощи двух ключей, затянуть конус и контргайку (рис. 7). Между ними должна находиться шайба с усом. Ось свободным концом осторожно вставить во втулку, затем на ось с другой стороны навернуть конус, поставить шайбу с усом и контргайку. Шайба с усом должна быть исправной. Ус необходим такой, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой. В противном случае отрегулировать втулку не удастся, а во время передвижения может произойти саморазвертывание конуса.

Конус следует завернуть так, чтобы ось слегка вращалась, но не качалась из стороны в сторону. Правильность регулировки можно проверить следующим образом. Повертывая колесо, расположить вентиль камеры на уровне горизонтальной оси колеса. Колесо должно выйти из состояния покоя под действием тяжести вентиля.

Затем необходимо проверить, нет ли в колесе выскочивших или слабо натянутых спиц. Заменив неисправные спицы, колесо вставляют в вилку, закрепляют гайками и начинают вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела (рис. 8). Там, где колесо «бьет», мел оставит след. В местах, где спицы натянуты слабо, мел не коснется обода. При помощи ниппельного ключа спицы подтягивают там, где мел не оставил следа, и слегка опускают в местах, отмеченных мелом.

Для исправления «восьмерки» необходима практика. Сложно бывает исправить обод, имеющий яйцевидную форму (эллипс). В этом случае нужно подтянуть спицы в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Как правило, при исправлении эллипса начинают с ослабления спиц, а не с натяжения. После того как обод станет круглым, подтягивают спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Не забывайте: спицы надо натягивать равномерно, иначе они могут оборваться и колесо придет в негодность. После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппеля на ободе, необходимо спилить напильником, чтобы предотвратить прокол камеры. Опытные велосипедисты, чтобы спицы не ослабевали при натяжке, используют универсальный клей. Колесо при этом получает необходимую жесткость. Затем на обод надевается предохранительная тесьма.

В отверстия в тесьме и ободе вставляют вентиль камеры, надевают покрышку одной стороной на обод и забортовывают вторую сторону покрышки, начиная с противоположного вентилю места и заканчивая у вентиля. При этом нужно быть очень внимательным и не зацепить ключом камеру. Завернув вентиль, подкачивают камеру, проверяя, правильно ли легла покрышка. Для этого накачанное колесо слегка проворачивают при помощи небольших ударов об пол. Покрышка, как правило, выравнивается, и тогда полностью накачивают камеру до необходимого предела.

Заднее колесо. Подготовка заднего колеса отличается от подготовки переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки.

Покрышку с колеса необходимо снять вышеописанным способом, устранить его биение, подтянуть спицы. Для регулировки колесо вставляется в цепную вилку.

Обычно в дорожных моделях применяется тормозная втулка. У нее свободный ход и тормозное устройство внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы. Ось с конусом, шайбой и контргайкой отличается от передней оси только большими размерами.

Для разборки втулки с помощью накидного ключа необходимо сначала отвернуть круглую гайку, прижимающую тормозной рычаг, и, надев ключ с квадратным отверстием на ось, вывернуть ее из корпуса, а затем вынуть из втулки вместе с другим конусом (со стороны ведомой звездочки). После этого из корпуса вынимаются с одной стороны ведущий конус с ведомой звездочкой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозная обойма. Собирают втулку в обратном порядке. Регулировка та же, что и передней втулки, — при помощи конуса.

Как править восьмерки на колесах и менять спицы

Среди начинающих велосипедистов (да и не очень) бытует мнение, что правка восьмерок — это нечто, граничащее с магией, и обычному человеку заниматься этим не нужно.

Когда мой первый разваливающийся велосипед за 100 фунтов начал из-за восьмерок задевать ободом разведенные на максимум вибрейки, нужно было что-то делать.

В нашем городке как раз закрылся единственный веломагазин, и я пытался получить совет у моих умудренных ремонтами друзей, которые приобрели подобные хламные байки немногим раньше меня.

Все сходились в одном мнении: править восьмерки должен специалист, иначе «будет хуже». Что может быть хуже, когда у меня и так уже было всё очень плохо, я не понимал. Поэтому приобрел ключ для спиц, засел в интернеты и начал применять на практике прочитанные инструкции.

Самым удивительным для меня стало то, что восьмерки я выправил. С первого же раза. И я надеюсь этой статьей доказать моим читателям-начинающим велолюбителям, что это совсем не сложно. Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Начнем. Разумеется, у вас нет стенда для сборки колес, поэтому из инструмента понадобится только ключ для спиц и мел. Не вздумайте крутить ниппеля спиц плоскогубцами — сорвете грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод.

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел, и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки, и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять. Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие. Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся».

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов.

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов. Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе, пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя  много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы. После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку, чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями: начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы, давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности.

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку. Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу. Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм, что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы.

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр, прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

 

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Ремонт колеса велосипеда

Велосипед, как и любая другая техника, нуждается в обслуживании. Основные подвижные, подвергающиеся износу элементы велосипеда – это колёса и педальный цепной привод. Именно они определяют работоспособность и безопасность всего велосипеда. Колёса выполняют также роль амортизаторов.

Велосипед, как и любая другая техника, нуждается в обслуживании. Основные подвижные, подвергающиеся износу элементы велосипеда – это колёса и педальный цепной привод. Именно они определяют работоспособность и безопасность всего велосипеда. Колёса выполняют также роль амортизаторов. Причём, колёса – наиболее уязвимая часть велосипеда. Шины, спицы, подшипники, обод колеса должны быть, с одной стороны, максимально лёгкими, с другой – достаточно прочными, не терять работоспособность при значительных динамических и ударных нагрузках. Ремонт колеса велосипеда – наиболее часто встречающийся вид услуг нашей специализированной мастерской.

Основные причины поломки колёс

• Удар передним колесом о преграду или о стенку ямы. При этом упруго деформируется обод колеса и теряют устойчивость некоторые спицы.
• Боковой наезд на колесо. Результат — «восьмёрка» или излом обода, не поддающийся ремонту. Например, спортивный велосипед, на который после падения на велогонках наезжают преследователи, зачастую имеет именно такие повреждения.
• Неправильная установка подшипников каретки, отсутствие в них смазки или попадание песка.
• Задняя втулка (задняя каретка) имеет достаточно сложную конструкцию, что снижает её надёжность, поэтому ремонт заднего колеса велосипеда нам приходится выполнять чаще всего.
• Проколы пневмокамеры острыми предметами;
• Повреждение камеры из-за несовпадения отверстия в ободе и соска клапана типа Преста или Шрадер.
• Чрезмерный износ протектора шины. Этим, в основном, страдает горный велосипед.
• Повреждение боковой поверхности шины между ободом колеса и протектором.
• Сильный динамический дисбаланс колеса.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание колёс велосипеда можно разделить на ремонт, регулировку, проверку.

По частоте проведения ТО можно разделить на текущее, по мере необходимости, и периодическое, например, месячное и годовое.

Вращение колеса должно быть свободным, без затираний и тормозящего момента. Если свободно вращающееся колесо необычно быстро останавливается, есть повод проверить подшипники. Возможно, подшипники сильно зажаты вдоль оси. В этом случае при длительной работе каретка или втулка колеса будет заметно нагреваться. Появление хруста в подшипниках означает, что без капитального ремонта не обойтись.

Различают два основных вида технического обслуживания:

• планово-предупредительный ремонт;
• наработка на отказ.

При своевременной регулировке, чистке и смазке механизмов ваш велосипед будет служить долго и надёжно. Особого внимания требует обслуживание заднего колеса велосипеда. При этом исключается возможность доведения отдельных узлов и деталей велосипеда до катастрофического износа, до разрушения. Исключение составляют картриджные каретки, которые не разбираются и заменяются целиком при необходимости. Планово-предупредительное обслуживание и ремонт переднего колеса велосипеда владельцы, как правило, предпочитают производить самостоятельно.

Профессиональный ремонт колёс

Многие ремонтные и планово-предупредительные работы можно сделать самостоятельно, в условиях домашней мастерской, если у вас имеются определённые слесарные навыки. Основная трудность – в оперативном ремонте, когда нет в наличии или в продаже необходимых запасных частей. Все подобные вопросы вы сможете разрешить в нашей веломастерской. Среди наиболее часто встречающихся услуг:

• натяжение спиц на стапеле;
• ремонт обода велосипеда, — вертикальное и боковое биение переднего и заднего колёс;
• ремонт или замена задней каретки;
• промывка и замена смазки в подшипниковом блоке;
• устранение осевого люфта колеса;
• замена или ремонт пневмокамер колёс;
• замена протектора колеса;
• и другие.

Источник @ 27.07.2018

Как отрегулировать спортивный велосипед. Правильная настройка велосипеда своими руками. Как же настроить велосипед под себя правильно

{ ArticleToC: enabled=yes }

Каждого велосипедиста волнует вопрос о том, как сделать, чтобы велосипед служил долго. Секрет прост – байку нужно ваше внимание, т.е. необходимо следить за его состоянием и вовремя проводить настройку велосипеда.

Тормоза ободные имеют поверхность тормозную и снабжены колодками. Выступает этой поверхностью в случае V-brake — обод (см. рисунок), а для дисковых ею является поверхность диска. Настройка велосипеда считается грамотной, если отрегулированы тормоза: чтобы передавалось усилие, предусмотрены рубашка и тросик, как и в варианте с трансмиссией. От велосипедиста требуется вовремя заметить, что колодки износились и нуждаются в замене. Важно обращать внимание на синхронность износа: к поверхности тормозной они прижиматься должны одновременно. Если условие нарушено, требуется центровка. Предназначены для этих целей пружины и регулировочные винты.

В дисковом тормозе устанавливается калипер. Он параллелен диску, поэтому на вращение колеса сопротивления ощутимого не создается. Чтобы провести настройку велосипеда с такими тормозами, шестигранник подкручиваем, пока не станет трения между колесом и диском или колодками. Усилие тормозное проверяют по ручке, до грипсы имеющей достаточный интервал.

Настройка велосипеда включает и проверку колес, т.е. натяжения спиц. Если они разболтаны, понадобится спицевый ключ. Если под руками ключа не оказалось, не пытайтесь настройку произвести пассатижами. Правильнее посетить мастерскую, где у сотрудников и ключ найдется, и опыта хватит. Затем, требуется проверить биение обода. Значение 2 мм для дисковых тормозов не критично.

Переходите к покрышкам: проверьте, чтобы они не были спущены. Среднее рекомендованное давление в них – 3-3,5 атмосферы. Значение будет большим для покрытия твердого и асфальтового, поменьше – для местности пересеченной и грунтов мягких. Следуя изложенным рекомендациям, помогающим произвести правильную настройку велосипеда, байк при езде не пробьет камеру.

Регулируем манетки

Манетки на руле является продолжением предплечья. Другими словами, направлена манетка так, чтобы быть продолжением реки велосипедиста, сидящего на байке. При отклонении от этого направления, придется настроить ее правильно, ослабив болты крепежные. Затягивать слишком сильно их не нужно: можно перетянуть, даже сорвать резьбу. То есть, ключ держат в руке малым рычагом (короткой стороной шестигранника, а не длинной). Если выполнено все, как рекомендуется – настройка велосипеда (манеток) закончена.

Что нужно знать, чтобы настроить руль, рулевую колодку и вынос

Дойдя до этого этапа настройки велосипеда, проверяют функционирование регулировок и, если в их работе что-либо вызывает сомнение, обращаются к специалистам.

Исследовать требуется затяжку этих элементов, в случае необходимости подкручивают шестигранник. Чтобы проверить настройку рулевой, байк колесом передним нужно упереть в угол, чтобы он не двигался назад и вперед. Место крепежа удерживают одной рукой, а другой начинают слегка раскачивать его вперед-назад. При обнаружении люфта, регулируют, ослабив регулирующие болты: верхний и два боковых (возможно иное их расположение в некоторых моделях). Закончив с этим, начинайте затягивать якорь верхним болтом, пока зазор не исчезнет. Настраивая велосипед, найти нужно положение, в котором нет люфта, но двигается рулевая свободно.

Настройка руля. Руль закручивают по диагонали крест- накрест, чтобы зажим выноса рулевого хомута был равномерным: затягиваем вначале левый верхний болт, за ним — нижний правый, затем, переходят к правому верхнему, последним регулируют — левый нижний. После этого, считается, что рулевая зажата.

Настройка велосипеда (заднего переключателя передач)

Настройка по правилам начинается с перекидки задней. Освобождают ее тросик, что разрешает на единицу сбросить манетку. Вращая верхний болт, выставляют ролик перекидки верхний в положение, совпадающее с маленькой звездочкой (последней). Возвращают на место тросик. Проверяют манетку: если она ослаблено стоит, тросик в этой позиции фиксируют с помощью инструмента. Не нужно сильно затягивать во избежание повреждения тросика и резьбы – ручной достаточно.

Немного повернув болт нижний против часовой стрелки, переключают на подъем передач манетку, следя, чтобы с большой звездочки не слетела цепь, которая может повредить спицы.

Регулировку производят, пока не будет найдено положение, в котором верхний ролик и наибольшая звездочка совпадут. Чтобы на большую звездочку легче забрасывалась цепь, нужно болт крутить против стрелки часов. По часовой стрелке его вращают при плохом скидывании. Достаточно сделать пол оборота или чуть больше.

Настройка переключателя велосипеда переднего

Чтобы настроить переключатель передний, освобождают тросик, устанавливают перекидку рамы переднюю в правильное положение. Для этого находят такое положение для рамки этой перекидки, в котором расстояние до зубьев звездочки лежит в пределах 1-2 миллиметра, а сама она параллельна наибольшей звездочке.

Перекидки выпускаются с верхней и нижней тягой. Хомут может находиться снизу или сверху. Если он вверху, а ближе к раме расположен болт регулировочный ее дальней части, (соответственно ближе к вам находится болт дальней части), сначала регулируют расположение части рамы дальней, чтобы она к цепи была на максимально близком расстоянии, но цепь не цепляла. Вращение цепь совершают по звезде малой. Затем, натягивая трос одной рукой, второй выполняют фиксацию болта. Чтобы тросик не испортить и не повредить резьбу, затягивать нужно не сильно.

Последний штрих в настройке велосипеда — регулировка седла, производится которая под ваш рост, длину рук, ног.

Видео: Настройка переднего и заднего переключателей

Сегодня многие из нас выбирают приоритетным средством передвижения велосипеды . Они удобны, экономичны, манёвренны, способны проехать там, где не проедет самый современный автомобиль. На велосипеде можно легко и удобно преодолевать различные препятствия, а кроме того велосипедная езда приносит огромную пользу нашему физическому здоровью. Но для того, чтобы езда на велосипеде приносила удовольствие, а сам аппарат прослужил вам долгий срок, вы должны качественно настроить ваш велосипед, с учетом ваших личных потребностей, параметров и предпочтений. Новый велосипед так сказать «сырой», имеет стандартную настройку всех элементов. Ваша задача отрегулировать ваш велосипед под себя.

Настройка тормозов

Итак, не зависимо от того приобретен ваш велосипед совсем недавно или же вы на нем уже ездите определенное количество времени, тормозной системе следует уделять должное внимание. Тормоза представляют собой тормозные колодки, а также поверхность о которую осуществляется торможение. Если в вашем байке установлены дисковые тормоза, то они используют поверхность тормозного диска как наилучшую поверхность для торможения. Ну а если в вашем владении находится V – велосипед, то эту роль здесь играет обод. В любом случае, в первую очередь, необходимо проверить на сколько износились тормозные колодки у велосипеда, который был в эксплуатации и при возникновении такой потребности их можно обновить.

В новом велосипеде крайне важно быть внимательными к деталям, к примеру, что тормозные колодки должны синхронно прижиматься к тормозной поверхности в зависимости от приложенного вами усилия нажатия на систему торможения. В том случае, когда вы заметили неполадки, то должны отцентровать тормозные колодки. Осуществить задуманное не составит труда – всего лишь подтяните пружины, для этого вам пригодятся регулировочные винты. Если владелец варианта с дисковыми тормозами, следует отрегулировать тормозной калипер, так, чтобы он находился параллельно тормозному диску, а кроме этого был установлен еще и так, чтобы не возникало сопротивление при вращении колес. Для этого вы должны подкрутить шестигранники пока колесо не будет крутиться свободно – без трения. Качественно настроенные тормоза отличаются высоким уровнем чувствительности и моментальным срабатывании при нажатии.

Колеса

Этот элемент требует отдельного внимания. От качества колес будет зависеть непосредственное удобство езды. Регулировку колес мы рекомендуем начать с проверки уровня натяжения спиц. Помните о том, что спицы необходимо подтягивать исключительно с помощью спицевого ключа. Если у вас такого нет, то лучше обратиться в сервисный центр к специалисту и ни в коем случае не использовать для этого дела пассатижи – вы можете безвозвратно нарушить работу колеса.

• Еще одним элементом колес являются покрышки. Они должны быть хорошо, но в тоже время не чрезмерно накачаны.

Оптимальное давление находится в пределах 3 – 3,5 атмосферы. Это среднестатистические параметры. Помните, что каждая модель велобайка индивидуально. Для того, чтобы быть уверенным в том, каким должен быть уровень давления, обращайте внимание показатели и данные, указанные на самой покрышке. Уровень давления в покрышках заднего и переднего колеса должен быть одинаковым. Также накачивание колес должно различаться в зависимости от того, на какой местности вы будете использовать ваш велосипед.

Если это условия города, парка или другой местности с хорошими асфальтными или грунтовыми дорогами, то тогда покрышки можно накачать сильнее – это даст вам возможность легко катится по дороге, развивая значительную скорость. Если же дороги не ровные или отличаются мягким грунтом, то накачайте покрышки колес чуть слабее указанных параметров – это сделает ход велосипеда более плавным, и даст возможность удобно преодолевать все неровности дороги. Проводите проверку состояния колес регулярно, и вы всегда сможете предотвратить серьезную поломку.

Руль

В зависимости от того какая модель велосипеда используется – женская или мужская, руль имеет различную форму и разную высоту установки. Это сделано с учетом стандартных параметров. Но для того, чтобы управлять велосипедом было удобно, вы можете отрегулировать руль в соответствии со своими предпочтениями. Но на современных велосипедах отрегулировать положение руля не так-то просто и прямым путем поднять или опустить его не выйдет. Для того, чтобы опустить уровень нужно снять вынос руля, отвинтить верхний болт, на котором держится крышка. А также еще пару нижних болтов, за счет которых держится вся конструкция. Под выносом расположено определенное количество колец, которые необходимо снять и установить сверху, закрепив крышкой. Таким образом вы снизите высоту на пару сантиметров. Если же вам необходимо увеличить высоту руля, то конструкцию будет необходимо немного видоизменить. Все что вам потребуется – это приобрести регулируемый вынос руля . Он имеет различную длину и в том случае, когда необходимо поднять руль в максимальных приделах, то мы рекомендуем соответствующий вариант. Но не стоит поднимать руль слишком высоко – вам будет сложно в управлении.

Кроме того, следует проверять уровень плотности закрутки рулевой колодки выноса и самого руля. Для произведения такой проверки зафиксируйте переднее колесо в вертикальную поверхность, к примеру стену – это поможет зафиксировать положение вашего байка, и он не будет ездить вперед-назад. Возьмитесь руками за место крепежей и двигайте велосипед. Если вами ощущается люфт, то произведите регулировку, подтянув необходимые шестигранники.

Переключатели скоростей

Как известно настройка заднего и переднего переключателя – дело, требующее определенных знаний и навыков. Если вы решили сделать все сами, то будьте предельно аккуратны и следуйте инструкциям. Другим вариантом станет обращение к специалисту. Начинайте работу с отработки задней перекидки:

• Сбросьте манетку на единичку путем освобождения тросика
• Регулируйте верхний болт, чтобы фиксация верхнего ролика соответствовала размещению в кассете последней звездочки
• Возвращаем трос на исходную позицию
• Проверьте местонахождение манетки
• Зафиксируйте

Не переборщите с усилиями – не стоит затягивать слишком сильно, это может привести к срыву резьбы. Далее необходимо ослабить нижний болт, открутив его против часовой стрелки и установите манетку в направлении подъема передач. Проявляйте бдительность: фиксируйте цепь, что бы она не спала и не деформировала спицы. Поворачивая колесо, цепь необходимо забросить на большие звезды. Если это не получается, тогда вам необходимо прокрутить регулировочный болт против часовой стрелки. Не ослабляйте слишком сильно – начните с пол-оборота. Завершив с регулировкой заднего переключателя, двигаемся дальше.

Регулировка переднего переключателя начинается также с освобождения тросика. После этого выполните следующий ряд действий:

• Передняя перекидка должна иметь необходимое вам местоположение на раме велосипеда – она должна располагаться параллельно по отношению к самой крупной звезде, а зазор от зубчиков до рамы перекидки должен находиться в пределах 1-3 мм
• отрегулируйте дальнюю часть рамы
• цепь прокручивайте по маленькой звезде
• фиксируйте трос, одной рукой производя его натяжение, а другой закручивая болт, но уже не против часовой стрелки, а по траектории движения

Помните об умеренной затяжке, чтобы не деформировать трос переключателя.

Облако тегов:

переключатели на руль

Покупка велосипеда — дело сколь ответственное, столь же и волнительное. На новом байке хочется ездить сразу, не особенно заморачиваясь настройками и прочими тонкостями. В принципе в таком подходе ничего криминального нет — современные велосипеды производят на высокотехнологичных линиях, все детали выполнены по сверхточным шаблонам, а сборка автоматическая и безупречная. Байк из коробки теоретически готов к покатушкам прямо здесь и сейчас. Однако специалисты советуют, все же, проверить основные системы и при необходимости произвести тонкую подстройку.

Как самостоятельно настроить новый велосипед

Седло велосипеда — это первый элемент настройки. Чтобы катание было комфортным и безопасным, его нужно подогнать под свою антропометрию . Для этого нужно отрегулировать наклон (в начале лучше оставить в горизонтальном положении) и высоту. Чтобы произвести такую настройку понадобится шестигранный ключ, которым нужно отжать зажим с эксцентриком. В современных байках обычно используют шестигранники на 5 и 6 мм.

Колеса при сборке велосипеда из коробки часто нужно устанавливать самостоятельно, для чего нам понадобится ключ на 17, существуют и современные модели, где достаточно манипуляций с эксцентриками. С механической частью проблем быть не должно, поскольку процесс интуитивно понятен, а при затруднениях можно подсмотреть в инструкцию. Важно проследить, чтобы колеса были установлены прочно , и все что нужно было плотно затянуто.

Также перед эксплуатацией нужно проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах . Если у вас насос с манометром, то это легко сделать, добившись показателя, написанного производителем на боку покрышки. В остальных случаях качать придется «на глазок», с общим принципом — чем тверже покрытие, тем выше давление. С опытом придет ясное понимание тонкостей этого процесса.

Велосипедный руль также может нуждаться в тонкой постройке под себя. В современных спортивных байках пространство для такой настройки не очень велико, но добиться удобной высоты для обычного человека вполне легко. Существуют способы и значительного увеличения высоты для рослых велосипедистов, но их можно использовать только в стационарных условиях веломастерской. Кроме того, руль нужно аккуратно выровнять перпендикулярно переднему колесу , для чего обычно используются шестигранники на 5 мм. Также важным элементом будет подгонка грипс (резиновых рукояток) в удобное положение, но для этого нужно немного прокатиться на байке и понять, чего хочет организм. Передвижение манеток или тормозных ручек на начальном этапе не требуется. Угол наклона руля тоже регулируется, и тоже при помощи шестигранников.

Велосипедные тормоза также нуждаются в профилактической проверке. Рассмотрим настройку дисковых тормозов и вибрейков (v-brake) — двух самых распространенных типов. Чтобы проверить их работоспособность, следует зажать рукоять — в правильном положении она не должна доходить до руля. В отрегулированном байке колесо останавливается, когда рукоятка находится в серединном положении, то есть не доходит до грипсы . Этого легко добиться путем ослабления тормозного тросика. Также важно регулирование колодок, чтобы получился эффект плотного прилегания к колесу при легком ходе с отжатой рукоятью (в дисковых тормозах регулируется одна, у вибрейков обе колодки).

Настройка и регулировка велосипеда не занимает много времени, но значительно повышает комфорт и безопасность первых поездок . Поэтому отнеситесь к осмотру и проверке основных систем байка со всей возможной ответственностью, а при серьезных сомнениях и неполадках обращайтесь в веломастерскую.

Если вы уже выбрали и даже купили новый велосипед, то вам осталось только настроить его для комфортной езды. Для этого совсем не обязательно обращаться к профессионалам, выполнить необходимую регулировку вполне возможно и самостоятельно. Воспользуйтесь нашими советами о том, как настроить велосипед, и уже совсем скоро вы сможете насладиться поездками на вашем новеньком байке!

Регулировка руля.

От правильного положения руля зависит управляемость велосипеда. Руль считается правильно отрегулированным, если кисти рук, локти, спина и шея велосипедиста не напрягаются и не затекают при езде в удобном положении. Чтобы этого достичь, необходимо отрегулировать высоту руля и его наклон, придерживаясь следующих правил:

• На дорожном велосипеде руль должен располагаться под углом около 90 градусов. Для этого его необходимо установить прямо над передней втулкой (центральной деталью переднего колеса).
• На горном байке наклон руля составляет 45 градусов, в этом случае его устанавливают на дюйм (2,54 см) впереди втулки.
• Высота руля для шоссейного велосипеда настраивается на 3 дюйма выше уровня седла, а для горного — на 4 дюйма ниже.

Регулировка седла.

Настроить скоростной велосипед без регулировки положения седла невозможно. Только правильно расположив его, вы сможете ощутить комфорт при езде, вам будет проще начинать движение, садиться на велосипед и вставать с него. Регулируются следующие параметры:

• Высота седла. Чтобы определить нужное положение, нужно сесть на байк, поставить ногу на педаль и перевести ее в нижнюю точку. Нога должна свободно доставать педаль, но быть полностью выпрямлена.
• Угол наклона. Седло располагается параллельно земле или под наклоном не более чем в 3 градуса в одну или другую сторону.

Регулировка тормозов.

Неправильная настройка тормозов — прямой путь к потере управления байком и увеличению вероятности аварии. Чтобы настроить тормоза на велосипеде, необходимо, прежде всего, определить их тип — дисковые или ободные. Следующий шаг — проверка работоспособности тормозной системы вхолостую. Обычно после такой проверки приходится подтянуть трос, чтобы при нажатии тормозной ручки она не касалась руля. Для дисковых тормозов, как правило, этого достаточно. Регулировка ободных тормозов может включать настройку колодок: их устанавливают симметрично, параллельно ободу и на расстоянии в 1 мм от него.

Настройка переключателей скоростей.

Вопрос о том, как настроить переключатель скорости на велосипеде, возникает у подавляющего большинства любителей двухколесного транспорта. Современные модели байков оснащаются двумя переключателями — передним и задним. Чтобы их настроить, необходимо:

• установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую — сзади;
• вращать винт, устанавливая такое положение рамки, при котором цепь будет располагаться максимально близко к внутренней пластине, не задевая рамку при вращении педалей;
• перевести цепь на самую маленькую заднюю и самую большую переднюю звездочки;
• вращать другой винт, устанавливая рамку в такое положение, при котором цепь будет располагаться максимально близко к наружной пластине, не задевая рамку при вращении педалей.

Чтобы окончательно настроить передний переключатель скоростей, его лапку необходимо установить на 2-3 мм выше цепи и отрегулировать натяжение троса. Регулировка заднего переключателя начинается с установки цепи на самую большую звездочку. Она должна перемещаться вниз по одному щелчку. Если же этого не происходит, необходимо слегка ослабить трос, прокрутив барабан по часовой стрелке. Вы поймете, что у вас получилось настроить переключение скоростей велосипеда, когда цепь будет мягко и быстро перемещаться вверх и вниз по звездочкам как спереди, так и сзади.

Как правило, на этом регулировка велосипеда заканчивается. Остается лишь накачать колеса, и можно отправляться на прогулку или поездку за город. Если же у вас возникли дополнительные вопросы — как настроить спидометр или вилку велосипеда, как правильно ухаживать за байком или любые другие — вы всегда можете обратиться к специалистам за дополнительной консультацией.

А Прежде, чем вскочить на новенький горный велосипед, обязательно отрегулируйте его должным образом. Управление плохо настроенным велосипедом может привести к болям в коленях, руках, плечах и мышцах спины. Вы сможете улучшить качество поездки, следуя простой инструкции, приведенной в этой статье.

Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы : вся регулировка может быть осуществлена при помощи стандартного многофункционального инструмента для велосипеда. Чтобы сделать работу как надо, понадобится гаечный ключ. Особенно это касается запчастей из углепластика. Иногда отметка момента затяжки указывается на детали; если ее нет, проконсультируйтесь с производителем этих деталей на веб-сайте.

Велосипед можно регулировать по-разному: если не уверены в своих силах, обратитесь в ближайший магазин велосипедов.

Чтобы отрегулировать седло, надо добиться прямого положения велосипеда, когда вы на него садитесь. Как вариант, ваш друг может стоять лицом к вам, захватив ногами переднее колесо, и держать руль. Вы также можете прислонить велосипед к дереву, стене или верстаку.

Что надо сделать : необходимо, чтобы колено сгибалось под углом 25-30 градусов. Проверьте это, поставив стопы на педали и вытянув ногу вниз от начала хода педали.

Как отрегулировать : воспользуйтесь торцовым ключом или рычагом эксцентрикового зажима, чтобы ослабить подседельный болт и отрегулировать высоту седла. Убедитесь, что отметка максимально возможного выноса седла не видна после того, как вы закончили регулирование высоты. Убедившись, что высота седла подходящая, снова затяните подседельный болт торцовым ключом или рычагом эксцентрикового зажима.

Регулировка позиции и угла наклона седла

Позиция седла

Что надо сделать : понадобится простой отвес, то есть веревка с грузиком на конце. Поставьте подушечку стопы на педаль, находящуюся в положении 3 часов.

Подвесьте отвес перед коленом так, чтобы груз свободно свисал над ступней. Если седло в правильном положении, воображаемая линия, которая тянется вдоль отвеса, разделит пополам ось педали. Для более точной проверки, пусть кто-то тоже поучаствует в этом процессе.

Угол наклона седла

Что надо сделать : установленное косо седло может стать причиной боли в бедрах и спине и требует большего расхода энергии из-за скатывания вперед или назад. Для точной регулировки угла наклона седла можно воспользоваться обычным пузырьковым уровнем.

Как отрегулировать: ослабьте шестигранный болт, фиксирующий крепеж, который закрепляет рамку седла (на разных седлах дизайн крепежа может варьироваться). Перемещайте седло вперед-назад и одновременно вращайте его, чтобы настроить угол наклона.

Изменив положение седла, затяните болты и перепроверьте все при помощи отвеса и уровня. После того, как вы убедились, что все на своих местах, зафиксируйте снова седло до нормативного момента.

Регулировка тормозных рычагов

Если тормозные рычаги установлены правильно, ваша реакция, контроль и баланс во время торможения улучшатся.

Регулирование угла тормозных рычагов

Ваша цель : расположить рычаги под таким углом, чтобы запястья были прямыми. Если приходится поворачивать запястья вверх, чтобы схватить тормозной рычаг, вы слишком наклоняетесь вперед. Если приходится поворачивать запястья вниз, чтобы схватить тормозной рычаг, вы опускаете локти и теряете равновесие.

Как отрегулировать : ослабьте шестигранный болт крепежа тормозного рычага и поворачивайте его, пока рычаги не встанут под углом 45 градусов. Затем затяните болт до момента затяжки.

Регулирование положения тормозного рычага на руле

Многие велосипедисты предпочитают класть три пальца на ручку, а один – на тормозной рычаг. Однако, большинство дисковых тормозов предназначены для контроля двумя пальцами. Это позволяет крепко держаться за руль, когда вы катитесь по неровной поверхности.

Что надо сделать : установить рычаг для двух пальцев так, чтобы средний палец покоился напротив изогнутого конца рычага.

Как отрегулировать : это очень просто. Ослабьте шестигранный болт на крепеже тормозного рычага и поворачивайте крепеж внутрь или наружу. Проверьте все. Если все устраивает, просто закрутите болт до момента затяжки.

Регулировка досягаемости тормозного рычага

Если приходится перенапрягаться, вы не можете быстро реагировать, потому что руки «гуляют » по рулю, когда вы тормозите; если тормоз расположен слишком близко к ручкам руля, то ваше сопротивление при торможении ухудшается.

Это тот случай, когда регулировка сильно варьируется в зависимости от велосипеда. На некоторых стандартных велосипедах не предусмотрено регулирование досягаемости. Как правило, вы поворачиваете один единственный шуруп на тормозном рычаге и двигаете рычаг ближе или дальше от ручек руля.

Регулирование шифтеров

Эта тонкая регулировка во многом зависит от личных предпочтений. Вдобавок, может не оказаться много пространства для перемещения переключателя скоростей после того, как тормозные рычаги были отрегулированы должным образом. (Помните : если вы еще не отрегулировали тормозные рычаги, тогда сначала сделайте это).

Что надо сделать : нельзя допускать вращение кистей при переключении скоростей. Положите руки в естественном положении на ручки руля, а пальцы — на тормозные рычаги. Затем проверьте, удобно ли переключать скорости большими пальцами.

Как отрегулировать: рычаги переключения скоростей настраивают как и тормозные рычаги — посредством шестигранного болта, фиксирующего крепежи. Ослабьте болты и двигайте переключатели, поворачивая их внутрь и наружу, пока они не достигнут самой комфортной для вас позиции. Затем закрутите болты в зажимах до момента затяжки.

Регулирование давления воздуха в шинах

Давление в колесах надо проверять перед каждой поездкой. Изменения температуры воздуха оказывают влияние на давление в колесе, а также давление имеет свойство уменьшаться с течением времени.

Что надо сделать : как правило, давление в шинах должно быть как можно ниже. Рекомендуемое давление шин можно найти на боку колеса. Если не хотите рисковать и повредить шины, надо поддерживать низкое давление. Это обеспечит более мягкую и щадящую поездку, а также улучшит силу сцепления.

Как отрегулировать : Необходимые инструменты очень просты: нужен измеритель давления и насос, подходящий к клапану (Presta или Schrader). Большинство измерителей давления и насосов подходят к обоим типам клапанов. Вы также можете купить отдельный адаптер для клапана.

Ниже приведена инструкция по регулированию давления. У вас могут появиться другие предпочтения, отличающиеся от нижеприведенных, когда вы станете более опытным велосипедистом. Отрегулируйте давление пропорционально вашему весу:
Если вес колеблется от 45-70 кг: используйте минимальное давление.
Если вес 70-90 кг: прибавьте от 0 до 5 фунтов на квадратный дюйм до минимума.
Если ваш вес более 90 кг: прибавьте от 5 до 10 фунтов на квадратный метр до минимума.

Базовая регулировка подвески

Самое главное в регулировании пневматической подвески – настройка сэга, то есть укорочение амортизирующего элемента, когда вы садитесь на велосипед. Правильная настройка сэга влияет на диапазон перемещений подвески, а также на ее поведение на ухабах.

Если у вас пружинная подвеска, вы можете отрегулировать предварительный затяг пружин подвески. Его регулировка зависит от ваших вкусов. Увеличение предварительного затяга делает езду на велосипеде жестче, что может минимизировать подпрыгивания. Если вы чувствуете, что слишком жестко, можете уменьшить предварительный затяг.

Как настроить горный велосипед — видео

Ремонт велосипедов и велосервис в Перми | Веломастерская

Популярные услуги | К списку услуг
Замена камеры или покрышки	200
Замена подшипников в колесах самокатов, роликов, скейтбордов (за 1 колесо)	100
Исправление радиально-осевых биения колеса, «восьмерки» и «яйца»	300
Настройка переключателя скоростей переднего или заднего	200
Настройка тормоза переднего или заднего	200
Прокачка гидравлического тормоза (без регулировки)	400
Сборка колеса (включает в себя расчет спиц), стандартная	800
Смазка цепи, смазка на основе воска и парафина (Squirt, Smoove)	200
Смазка цепи, смазка на основе масла	100
Чистка трансмиссии в ультразвуковой ванне (система, ролики, звезды, цепь, кассета)	1000
Комплексное обслуживание и подготовка велосипеда | К списку услуг
Базовое техническое обслуживание (ТО), без мойки велосипеда. Выполняется в срок 24ч	1200
Полное техническое обслуживание (ТО), включая мойку велосипеда и полную чистку трансмиссии	2500
Полное техническое обслуживание (ТО), при условии замены трансмиссии	2000
Комплекс работ по торцеванию рамы/вилки и посадочных мест под дисковые тормоза	2000
Сборка велосипеда из коробки + первый технический осмотр	1000
Сборка велосипеда по компонентам, без учета сборки колес	2000
Колеса, втулки, спицы | К списку услуг
Замена одной или нескольких спиц в колесе (до 5 спиц) + исправление биений	400
Замена промышленных подшипников в велосипедной втулке (передняя/задняя )	300/400
Исправление геометрии обода (больших замятий и восьмерок)	500
Исправление радиально-осевых биения колеса, «восьмерки» и «яйца»	300
Переборка барабана на насыпных подшипниках (без переборки втулки)	400
Переборка втулки на насыпных подшипниках, без разборки барабана (передняя/задняя)	300/400
Переборка втулки на промышленных подшипниках (передняя/задняя)	400/500
Расспицовка колеса с сохранением спиц	300
Расчет длины спиц для колеса (до 2х колес)	200
Регулировка люфта колесной втулки на насыпных подшипниках	150
Сборка колеса (включает в себя расчет спиц), стандартная	800
Сборка колеса с тензометром, калькулятором натяжения спиц и шайбами	1500
Сборка колеса, сложная (мотор-колеса)	1500
Увеличение отверстия в ободе под автомобильный ниппель (Schrader)	200
Установка бескамерной покрышки (установка покрышки, ниппеля и заливка герметика)	300
Установка камеры или покрышки	200
Установка кассеты или трещотки	200
Тормозная система, тормоза, тормозные диски | К списку услуг
Замена колодок тормоза дискового или ободного, с регулировкой тормоза	300
Замена тормозной ручки механического тормоза, с регулировкой тормоза	300
Замена троса или рубашки, с регулировкой тормоза	300
Исправление сильных биений тормозного диска на стенде	400
Прокачка гидравлического тормоза (без регулировки)	400
Регулировка тормоза дискового или ободного	200
Ремонт гидравлического тормоза с разборкой калипера или ручки тормоза	600
Съем проблемного ротора	300
Торцевание места крепления тормоза (стандарты IS, PM и Flat Mount)	600
Укорочение гидролинии с прокачкой тормоза	600
Установка гидравлического тормоза в раму с внутренней проводкой	700
Установка тормоза дискового, с регулировкой тормоза	400
Установка тормоза ободного V-brake, с регулировкой тормоза	400
Установка тормозного диска, с регулировкой тормоза	300
Трансмиссия, система, каретка, цепь | К списку услуг
Восстановление резьбы в шатуне под педаль (включая работу и материалы)	900
Восстановление резьбы в шатуне под ремонтную выжимку (oversize)	400
Замена каретки (BSA, BMX, Pressfit, BB30), с регулировкой переключателя	500
Замена педалей	100
Замена проблемной каретки (прикипевшей, развальцованной, треснувшей и тд)	700
Замена промышленных подшипников в каретке (Hollowtech II, GXP, PressFit, BB30, BMX)	500
Замена системы, с регулировкой переключателя	350
Обновление резьбы в кареточном стакане	600
Обслуживание и переборка каретки (Hollowtech II, GXP, PressFit, BB30, BMX)	700
Ремонт цепи, включая необходимые звенья	200
Смазка цепи, смазка на основе воска и парафина (Squirt, Smoove)	200
Смазка цепи, смазка на основе масла	100
Торцевание кареточного стакана рамы	600
Установка или замена цепи	200
Чистка трансмиссии в ультразвуковой ванне (система, ролики, звезды, цепь, кассета)	1000
Переключатели, троса, рубашки | К списку услуг
Замена троса или рубашки, с регулировкой переключателя	300
Настройка переключателя переднего или заднего	200
Правка держателя заднего переключателя (петуха), с регулировкой переключателя	300
Установка манетки, с регулировкой переключателя	400
Установка переключателя вместе с манеткой, с регулировкой переключателя	500
Установка переключателя переднего или заднего, с регулировкой переключателя	400
Амортизационная вилка, задний амортизатор, шарниры подвески | К списку услуг
Базовое обслуживание амортизационной вилки (эластомерной)	600
Базовое обслуживание амортизационной вилки, включая масло (пружинной или воздушной)	900
Базовое обслуживание заднего амортизатора (воздушные амортизаторы)	600
Заливка царапины на ноге вилки или штоке амортизатора (штоке демпфера)	300
Замена башингов заднего амортизатора	500
Замена втулок заднего амортизатора	300
Замена промышленных подшипников или башингов в шарнирах подвески (за штуку)	200
Обрезка штока под размер (в том числе карбонового)	200
Обслуживание шарнира подвески на промышленных подшипниках или башингах (за штуку)	200
Полное обслуживание амортизационной вилки, включая масло (пружинной или воздушной)	1200
Полное обслуживание заднего амортизатора, включая масло	1200
Правка геометрии амортизационной вилки (включая базовое обслуживание)	2000
Установка вилки, с обрезкой штока	600
Установка якоря в шток вилки (в том числе многоразового)	100
Рулевая колонка, руль, вынос, седло, педали | К списку услуг
Восстановление резьбы ремонтной вставкой: M3, M4, M5, M6, M7, M8 (включая работу и материалы)	600
Обслуживание педалей	500
Обслуживание рулевой колонки	400
Торцевание короны вилки со штоком 1″, 1.1/8″ или 1,5″	600
Торцевание рулевого стакана (или посадочного места под подшипник)	600
Установка выноса	300
Установка рулевой колонки	600
Установка руля	400
Установка седла	300
Рама, рулевой стакан, кареточный стакан, место крепления тормозов | К списку услуг
Восстановление резьбы в месте крепления заднего переключателя	600
Комплекс работ по торцеванию рамы/вилки и посадочных мест под дисковые тормоза	2000
Обновление резьбы на кареточном стакане	600
Правка геометрии рамы	600
Торцевание кареточного стакана рамы	600
Торцевание короны вилки со штоком 1″, 1.1/8″ или 1,5″	600
Торцевание места крепления тормоза (стандарты IS или PM) на раме или вилке	600
Торцевание рулевого стакана и посадочного места под подшипник	600
Установка дополнительных аксессуаров | К списку услуг
Установка багажника (включая крепеж)	400
Установка велокомпьютера, с настройкой	300
Установка детского кресла	400
Установка полноразмерных крыльев (включая крепеж)	600

Настройка и регулировка руля на велосипеде |Velik-Shop

Правильная позиция руля дает возможность велосипедисту наслаждаться удобной ездой получить полную отдачу от вращения педалями.  Мы хорошо знаем как настроить сидение на велосипеде, но знаете ли вы как важно настроить руль для достаточно комфортной езды.

Как легко и без проблем отрегулировать резьбовой руль?

Настраивание руля с резьбой включает в себя такие этапы:
• Выполнение фиксирования переднего колеса велосипеда;
• Облегчение верхнего болта и раскрутка резьбовой части;
• Поднимите немного руль, и смажьте смазкой вынос руля;
• Затем вы себе решаете на какую высоту хотите установить руль;
• Затягиваете гайку в основе рамы, затем – фиксирующий болт до сильного упора.

Как же отрегулировать руль без резьбы?

Чтобы установить руль без резьбы, необходимо следовать такой инструкции:

• Ослабление центрального болта;
• Извлечение двух болтов, один – перпендикулярный раме, второй – на руле.
• Определение высоты велосипед и установка его с помощью колец.
• Фиксирование центрального болта.
• Затягивание двух шестигранных болтов

Регулировка высоты руля велосипеда

Предварительно настраивая высоту руля, нужно взять во внимание:
• Для дорожных комфортных велопрогулок должен быть установлен так, чтобы спина человека находилась под углом 30 , рекомендуем руль устанавливать ниже седла, контролируя управления на вышей скорости.
• для простых прогулок и фитнеса – 45 , то есть руль можно установить выше сидения, для максимально комфортной езды, и обеспечение себе отсутствия болей в спине.
• для людей преклонного возраста и детишек – 60 – 90
• для шоссейных велосипедов – руль настраивается ниже седла, так велосипедисту лучше для набора и поддерживания скорости;
• для горных и гибридных велосипедов – на одном уровне с сидением, желательно чтобы локти были согнуты, это сохраняет опасность и помогает не чувствовать изгибы дорог.

Настройка руля также проводят по выравниванию сообразно втулке, выравниванию соотносительно колеса.
Регулирование руля по центру сравнительно втулки исполняется так чтобы, руки и плечи велосипедиста должны находится в прямом положении, если под кутом – вы быстро устанете. Выравнивание руля сообразно колесу проводится следующим образом: станьте перед велосипедом, зажмите переднее колесо и сначала ослабьте крепление и установите по центру руль.
Также, после поправки позиция руля удостоверьтесь, собственно что вы сможете достать до тормозов и переключения передач. В случае, изменив высоту руля вам немного не удобно, постарайтесь поменять высоту сидения.

Чем нужно обматывать руль ? Все что нужно знать об обмотке руля.

Для более комфортной езды, велосипедистам необходимо выполнять обмотку руля. Для этого можно использовать разного рода материалы, к примеру кожу, резину, какую то пластичную материю и прочее.

Инструкция по обмотке велосипедного руля:
• укрепите тросики, что отвечают за тормоза;
• начинайте обматывать левый рычаг за часовой стрелкой, а правый соответственно – против часовой.  Помните – обматывать начинаем снизу;
• Закрепите обмотку пленкой или просто изолентой (пленка может идти в комплекте с обмоткой)
• Наденьте колпаки на края рулевых концов.

Видео настройки руля велосипеда под себя

Ремонт велосипедов в Челябинске по низкой цене

Перечень услуг	Цена со скидкой*	Цена без скидки	Нормативное время выполнения работ	Срочность	Гарантия на работы
У нас появились НОВЫЕ УСЛУГИ!
Забор велосипеда на ремонт – ремонт – привоз велосипеда клиенту	-	390р. (Челябинск), 490р. (Копейск)
Ремонт велосипеда + доставка на адрес клиента / Забор велосипеда на ремонт + ремонт велосипеда	-	250р. (Челябинск), 350р. (Копейск)
Забор велосипеда на ТО – ТО – привоз велосипеда обратно! Для жителей Челябинска услуга бесплатна! Цена за тех. обслуживание рассчитывается согласно стандартному прайсу. Подробнее об условиях акции здесь.	-	–	–	–	–
Нюансы: оплата наличными; доставка в черте города; стоимость указана за доставку до 3-x велосипедов включительно.
Комплексное обслуживание велосипеда
Техническое обслуживание 1: протяжка узлов велосипеда,устранение люфтов велосипеда,устранение восьмёрок,смазка и чистка тросиков и рубашек,настройка переключателя заднего и переднего,правка «петуха»,регулировка и настройка переднего и заднего тормоза,накачка колёс,смазка цепи,регулировка седла и выноса,установка и замена дополнительного оборудования или запчастей.Разработка рекомендаций и осмотр износа деталей.	490р.	700р.	от 1 до 48 часов	1190р/час	15 дней
Техническое обслуживание 2: перебор и чистка втулки передней на новую смазку,перебор и чистка втулки задней на новую смазку,перебор и чистка кареточного узла на новую смазку,перебор и чистка рулевой колонки на новую смазку,настройка переключателя заднего и переднего,правка «петуха»,регулировка и настройка переднего и заднего тормоза, протяжка узлов велосипеда,устранение люфтов велосипеда,устранение восьмёрок,смазка и чистка тросиков и рубашек,накачка колёс,смазка цепи.Регулировка и настройка амортизаторов,регулировка седла и выноса,установка и замена дополнительного оборудования или запчастей.Разработка рекомендаций и осмотр износа деталей.Мойка велосипеда с чернением колес.	840р.	1200р.	от 2 до 48 часов	1999р/2-3 часа	15 дней
Техническое обслуживание 3: перебор и чистка втулки передней на новую смазку,перебор и чистка втулки задней на новую смазку,перебор и чистка кареточного узла на новую смазку,перебор и чистка рулевой колонки на новую смазку,замена гидравлических жидкостей велосипеда (гидравлические тормоза,задней и передней амортизатор) настройка переключателя заднего и переднего,правка «петуха»,регулировка и настройка переднего и заднего тормоза, протяжка узлов велосипеда,устранение люфтов велосипеда,устранение восьмёрок,смазка и чистка тросиков и рубашек,накачка колёс,смазка цепи.Регулировка и настройка амортизаторов,регулировка седла и выноса,установка и замена дополнительного оборудования или запчастей.Разработка рекомендаций и осмотр износа деталей.Мойка велосипеда с чернением колес.	1399р.(хардтейл) / 1749р.(двухподвес)	1999р.(хардтейл) / 2499р.(двухподвес)	от 4 до 48 часов	2900р.(хардтейл) / 3499р.(двухподвес) (4-6 часов)	15 дней
Практически все горные велосипеды, оснащены амортизаторами. Они ВСЕ без исключения нуждаются в периодической замене смазки. Если ваш велосипед куплен по стоимости ниже 30 000р у него с 90% вероятностью роль смазки в вилке выполняет густая смазка (литол), а не масляная система как у более дорогих моделей. Если раз в сезон не перебирать вилку и не менять густую смазку, вилка перестаёт выполнять свои функции, становится жёстче, блокируется.
Фотоотчет о проделанных работ (отправляется на электронный адрес серия фотографий после завершения работ)	200р.	200р.	—	—	—
Сборка и регулировка велосипеда (из коробки)	-	700р.	от 30 минут до 24 часов	1190 (30 мин.)	15 дней
Перенос оборудования с одной рамы на другую	-	от 1800р.	от 3 до 48 часов	от 2999р. (3-5 часа)	15 дней
Сборка и регулировка велосипеда из отдельных компонентов (сборка колёс в стоимость не входит)	-	от 1300р.	от 3 до 48 часов	от 2200р. (3-4 часа)	15 дней
Вилка
При переборке амортизаторов, в нашем сервисе, мы используем только высококачественные смазочные материалы, отлично зарекомендовавшие себя на рынке – Motul, оригинальное масло Rock Shox и Shimano. В тех случаях, когда клиент желает перебрать амортизатор, предоставив своё масло для ремонта, сумма ремонта снижается на 200р. В стоимость ремонта входит мойка, сборка/разборка амортизатора, дефекторка рабочих частей, масло. В случае, если амотризатор нужно снять с велосипеда с последующей установкой, к стоимости услуги добавляется 100р, т.к. при установке требуется регулировка рулевой колонки, настройка тормозов, установка велокомпьютера (если есть) и крыла (если есть).
Вилки Rock Shox
Dart, Tora, XC 28/30/32	623р.	890р.	от 1 до 48 часов	1550р. (1-2 часа)	1 месяц
Recon, Reba, Peke, Sid, Argyle, Sector, Revelation	693р.	990р.	от 1 до 48 часов	1700р. (1-2 часа)	1 месяц
Domain, Boxxer, Lyrik, Totem	903р.	1290р.	от 1 до 48 часов	2200р. (1-2 часа)	1 месяц
Вилки Marzocchi
320, Corsa, Marathon LR	693р.	990р.	от 1 до 48 часов	1700р. (1-2 часа)	1 месяц
350, Dirt Jumper, 55, 44, Slope CR	770р.	1100р.	от 1 до 48 часов	1900р. (1-2 часа)	1 месяц
380, 888, Super T	910р.	1300р.	от 1 до 48 часов	2250р. (1-2 часа)	1 месяц
Вилки Fox
Vanila, Float, 831, Talas, F100	910р.	1300р.	от 1 до 48 часов	2200р. (1-2 часа)	1 месяц
40 Float	1120р.	1600р.	от 1 до 48 часов	2700р. (1-2 часа)	1 месяц
Вилки других фирм
Воздушные вилки Suntour, RST и другие фирмы	693р.	990р.	от 1 до 48 часов	1690р. (1-2 часа)	1 месяц
Переборка пружинной эластомерной вилки	385р.	550р.	от 1 до 48 часов	950р.(1 час)	1 месяц
Замена вилки с установкой якоря	343р.	490р.	от 1 до 24 часов	850р.(1 час)	3 месяца
Установка вилки с установкой якоря	273р.	390р.	от 1 до 24 часов	690р.(1 час)	3 месяца
Установка якоря	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	1 год
Обрезка штока вилки	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Накачка вилки	35р.	50р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Настройка вилки	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Задний амортизатор
Мы занимаемся ПОЛНОЙ переборкой только тех амортизаторов, которые имеют расширительный бачёк для масла. Если у вас амортизатор без расширительного бачка, то переборка может затрагивать лишь основную воздушную камеру для добавления смазки и очистки от грязи, попавшей туда в процессе эксплуатаци, но без вмешательства в масляную камеру демфироания/компрессии, так как во многих случаях невозможно накачать вторичную воздушную камеру (амортизаторы FOX закачивают с завода во вторичную камеру азот, и запаивают отверстие пластиком, не оставляя возможности повторно накачать вторичную камеру).
Переборка заднего амортизатора (в стоимость входит снятие/установка амотризатора, переборка, масло, мойка и настройка)	630/350р. (если нет возможности разобрать масляную камеру)	900/500р. (если нет возможности разобрать масляную камеру)	от 2 до 48 часов	1530р./850р.(2-3 часа)	1 месяц
Замена заднего аммортизатора	84р.	120р.	мелкосрочка (при клиенте)	150р.	—
Руль и вынос
Замена руля	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка руля	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Обрезка руля	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Замена выноса	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка рогов	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка выноса	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Рулевая колонка
Замена рулевой колонки	280р.	400р.	от 1 до 24 часов	680р.(30мин.-1час)	1 месяц
Установка рулевой колонки	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	1 месяц
Обслуживание рулевой (переборка на новую смазку)	210р.	300р.	от 1 до 24 часов	500р.(30мин.-1час)	15 дней
Замена подшипников в рул.колонке	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Устранение люфта рулевой колонки	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Втулка задняя
Переборка втулки с заменой смазки (без барабана)	210р.	300р.	от 1 до 24 часов	510р.(1час)	15 дней
Регулировка конусов	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Ремонт барабана	210р.	300р.	от 1 до 48 часов	510р.(2-3часа)	15 дней
Замена кассеты, трещётки	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка сингл-спида	350р.	500р.	от 1 до 48 часов	850р.(1-2часа)	15 дней
Втулка передняя
Переборка втулки с заменой смазки	175р.	250р.	от 1 до 24 часов	425р.(30мин.-1час)	15 дней
Регулировка конусов	70р.	100р.	от 1 до 48 часов	510р.(2-3часа)	15 дней
Колёса 28″, 26″, 24″
Замена обода, втулки, спиц (часто при замене данных комплектующих требуется настройка заднего переключателя после замены втулки +50р, настройка дискового тормоза при замене втулки + 50р, настройка тормоза V-Brake + 50р к услуге)	385р.	550р.	от 1 до 48 часов	950р.(2-3часа)	15 дней
Сборка колеса из отдельных компонентов	350р.	500р.	от 1 до 48 часов	850р.(1-2часа)	15 дней
Протяжка спиц с выстывлением зонта	245р.	350р.	от 1 до 48 часов	600р.(1 час)	—
Устранение «восьмёрки»	70-140р.	100-200р.	от 1 до 24 часов	350р. (30мин.-1 час)	—
Замена камеры, покрышки, ободной ленты	84р.	120р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка заплатки на камеру (без ст-ти заплатки)	84р.	120р.	30 минут.	30 минут.	—
Замена до 5 спиц	70-140р.	100-200р.	от 1 до 24 часов	350р. (30мин.-1 час)	—
Подбор длины спиц по калькулятору	35р.	50р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Накачка колеса за 1шт.	Бесплатно	Бесплатно	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Колёса 20″
Замена обода, втулки, спиц	385р.	550р.	от 1 до 48 часов	950р.(2-3часа)	15 дней
Сборка колеса из отдельных компонентов	350р.	500р.	от 1 до 48 часов	850р.(1-2часа)	15 дней
Устранение «восьмёрки»	70-140р.	100-200р.	от 1 до 24 часов	350р. (30мин.-1 час)	—
Замена камеры,покрышки,ободной ленты	84р.	120р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка заплатки на камеру (без ст-ти заплатки)	70р.	100р.	30 минут.	30 минут.	—
Замена до 5 спиц	70-140р.	100-200р.	от 1 до 24 часов	350р. (30мин.-1 час)	—
Накачка колеса за 1шт.	7р.	10р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Каретка
Протяжка каретки в раме	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена каретки	315р.	450р.	от 1 до 24 часов	750р. (30мин.-1 час)	15 дней
Установка каретки	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Переборка разборной каретки	280р.	400р.	от 1 до 24 часов	650р. (30мин.-1 час)	15 дней
Регулировка разборной каретки	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Нарезка — перерезка резьбы	210р.	300р.	от 1 до 24 часов	510р. (30мин.-1 час)	—
Система шатунов
Замена системы шатунов + настройка переднего переключателя	245р.	350р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена системы шатунов + замена каретки	385р.	550р.	от 1 до 24 часов	950р. (30мин.-1 час)	15 дней
Замена звёзд	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена звёзд BMX (с регулировкой цепи)	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена педалей	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Снятие шатунов	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Протяжка кареточных болтов	49р.	70р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Обслуживание педалей: смазка, устранение люфта	245р.	350р.	от 1 до 24 часов	595р.(1 час)	15 дней
Установка успокоителя цепи	175-350р.	250-500р.	от 1 до 24 часов	850р.(1-2 часа)	15 дней
Цепь
Замена цепи, с установкой длины цепи под конкретный велосипед	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Ремонт цепи, увеличение длины цепи или замена звена	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка натяж. цепи (регулировка)	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Смазка цепи	Бесплатно	Бесплатно	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Тормоза V-brake
Установка тормоза с настройкой + замена тросика и рубашки	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Установка тормоза с настройкой	140р.	200р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Установка колодок + настройка	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Настройка тормоза	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка BMX тормоза (напрямую/с гироротором)	175р. / 245р.	250р. / 350р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Дисковые механические тормоза
Установка тормоза с настройкой	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка тормоза	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена колодок + настройка	133р.	190р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Дисковые гидравлические тормоза
Установка тормоза с настройкой	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка тормоза	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Замена колодок + настройка	133р.	190р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
При прокачке тормоза, замене или укорачивании гидролинии, для получения качественного ремонта, а так же сохранения вашего велосипеда в чистоте и целости (тормозная жидкость Dot 4,5 довольно агрессивна к лакокрасочному покрытию) требуется демонтаж тормоза с велосипеда с его последующей мойкой от тормозной жидкости. Стоимость снятия/установки, мойки и последующей настройки составляет 100р к стоимости выполняемых работ.
Прокачка тормоза + тормозная жидкость	343р.	490р.	от 1 до 24 часов	850р.(1-2 часа)	1 месяц
Укорачивание, замена гидролинии с прокачкой	385р.	550р.	от 1 до 48 часов	950р.(1-2 часа)	1 месяц
Прокаливание колодок	175р.	250р.	от 1 до 24 часов	450р. (30мин.)	—
Чистка тормозного диска	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Ремонт тормоза	-	от 150р.	от 1 до 48 часов	от 300р. (1-2 часа)	1 месяц
Переключатель передний
Установка + настройка переключателя	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Установка + настройка переключателя с заменой рубашки и тросика	273р.	390р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка переключателя	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка переключателя с заменой рубашки и тросика	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Задний переключатель
Обращаем ваше внимание на то, что если вы нуждаетесь в замене заднего переключателя вследствии его механического повреждения (удар, падение…) ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется правка петушка, перед установкой нового переключателя.
Установка + настройка переключателя	245р.	350р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Установка + настройка переключателя с заменой рубашки и тросика	273р.	390р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка переключателя	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Настройка переключателя с заменой рубашки и тросика	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	15 дней
Правка петуха	70-105р.	100-150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Замена роликов	105р.	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Замена петуха с настройкой переключателя	210р.	300р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Манетки и тормозные ручки
Установка манетки с настройкой переключателя за 1шт.	210р.	300р.	от 1 до 48 часов	510р.(1-2 часа)	1 месяц
Установка тормозной ручки с настройкой тормоза	175р.	250р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	1 месяц
Дополнительное оборудование
Установка велокомпьютера	-	150р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка крыльев	-	от 100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка дополнительного оборудования (сумочки, фляги, насоса)	-	от 50р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Замена грипсов	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Замена седла или подс. шт.	70р.	100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Установка багажника	от 70р.	от 100р.	мелкосрочка (при клиенте)	мелкосрочка (при клиенте)	—
Упаковка велосипеда (в коробку) для транспортировки	500р.	500р.	от 1 до 24 часов	от 1 до 24 часов	—
Технологическая мойка велосипеда (мойка с шампунем и чернение колёс)	150р.	150р.	1 час	1 час	—

Правка колес | Велосипед Boo Boos

Если ваше колесо качается, значит, оно либо ударилось чем-то, что повредило его, либо спицы расшатались, в результате чего обод потерял свою форму. Приведенная ниже процедура не поможет исправить вмятину на ободе, но ее можно использовать, чтобы избавиться от раскачивания или компенсировать сломанную спицу.

Спицы велосипедного колеса проходят от обода к противоположным сторонам ступицы. Для того, чтобы вернуть обод в истинное положение, вы должны затянуть спицы, ведущие к стороне обода, противоположной выступу.

Чтобы затянуть спицы, вы фактически не поворачиваете спицу. Вместо этого вы поворачиваете ниппель, удерживающий спицу, в обод. Вращение соска означает, что вам действительно нужно сосредоточиться на том, что вы делаете, потому что легко смешать «тугой» и «свободный».

Ниппели по-прежнему поворачиваются на спице для затяжки по часовой стрелке, но по часовой стрелке отсчитывается со стороны колеса обода, а не со стороны спицы. Представьте, что вы используете отвертку, чтобы затянуть ниппель со стороны колеса обода, затем поверните ниппель таким же образом, используя гаечный ключ со спицевой стороной обода, и все будет в порядке.

Говоря о гаечных ключах для спиц, убедитесь, что у вас есть гаечный ключ подходящего размера для ниппелей для спиц. Ключи бывают разных размеров, и, используя неправильный ключ (или гаечный ключ в форме полумесяца), можно легко скруглить мягкий металл сосков. Гаечный ключ должен плотно прилегать к соску.

Колеса, как правило, можно отрегулировать, пока они еще находятся в раме. Поднимите велосипед над землей и раскрутите колесо. Используйте ободные тормозные колодки или палку, прикрепленную к перьевой стойке рядом с ободом, в качестве ориентира, чтобы определить, где колеблется обод.

Когда вы найдете точку, в которой колесо находится ближе всего к вашей контрольной точке (тормозная колодка или рукоять), вам нужно затянуть спицу, которая идет к другой стороне ступицы в этой точке, примерно на пол-оборота. Поскольку спица будет пытаться двинуться вместе с соском, часто лучше закрутить соску на три четверти оборота, а затем повернуть назад на четверть оборота. Зажим плоских спиц серповидным ключом

Если есть большая неровность или колебание распространяется вдоль обода на расстояние в несколько спиц, вам может потребоваться подтянуть больше спиц, которые идут на другую сторону обода.Всегда начинайте с наиболее приподнятой части неровности и регулируйте спицы с обеих сторон меньше (на четверть оборота, затем на одну восьмую оборота) по мере удаления от зоны качания.

Для действительно выраженных колебаний также может потребоваться ослабление спиц рядом с выступом, которые ведут к той же стороне обода. Старайтесь не ослаблять спицы, если в этом нет необходимости — маловероятно, что спица со временем затянется.

Теперь снова крутите колесо, найдите следующую по высоте неровность и проделайте с ней то же самое.Если спица не заметно ослаблена, чем те, которые расположены по обе стороны от нее, старайтесь не поворачивать одну спицу больше, чем на целый оборот, потому что в противном случае вы можете начать делать колесо в форме яйца.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока колесо не перестанет быть заметным или, по крайней мере, пока оно не станет достаточно хорошим, чтобы ехать домой.

Совет: Когда вы впервые садитесь на велосипед после регулировки колеса, вы можете заметить некоторые трескающие звуки, исходящие от колеса — это спицы, снимающие напряжение по всей своей длине и трущиеся друг о друга, когда они находят новое. позиции.

Починить велосипедное колесо очень просто. Вот как отремонтировать колесо менее чем за 10 долларов.

На протяжении многих лет это случалось с каждым гонщиком. Во-первых, вы начинаете слышать звук «тук-тук», когда ваш обод нажимает на тормоз при каждом обороте колеса. Даже тщательная повторная регулировка углов установки колес не помогает, потому что… колесо погнуто. При такой езде одна тормозная колодка изнашивается больше, чем другая.

Что теперь?

Что ж, теперь у вас есть выбор. Вы можете заплатить за новое колесо, заплатить в местном веломагазине, чтобы починить колесо, или «отремонтировать» колесо самостоятельно.

Купить новое колесо ??? Ну да, иногда.

Если вы покупаете новое колесо, рассчитывайте потратить не менее 80 долларов. Иногда намного больше.

4150 долларов за колесо Meilenstein Obermayer Schwarz, кто-нибудь?

Если колесо можно отремонтировать — оно в целом выглядит хорошо, но качается — вы можете ожидать, что местный веломагазин будет брать от 20 до 30 долларов за его исправление с использованием профессионального оборудования, например подставки для точной линии и округлости.

Вы также можете купить профессиональную подставку для правки примерно за 50-80 долларов или такую ​​золотую стойку Park Tools за 300 долларов.Если очень любите подправить диски.

Или… решение проблемы деформации колес за 10 долларов.

Но самый быстрый и дешевый способ исправить это — сделать это самому, используя только ножной ремень и инструмент для спиц. Это то, что вы можете делать даже на тропах, когда других вариантов нет.

Эти (и некоторые знания) могут исправить деформированное колесо где угодно.

Гаечные ключи со спицами не обязательно должны быть похожими на наши. Они бывают разных форм и размеров, универсально недорогие…

… и может даже незаметно быть частью чего-то еще, например этого D-образного кольца.

Но даже самый лучший инструмент бесполезен, если вы не знаете, как им пользоваться. Ремешок для ног будет использован на соответствующей тормозной рукоятке для проблемного колеса на перевернутом велосипеде, затягивая тормозные колодки ровно настолько, чтобы натереться в худшей точке колеса. Теперь вы знаете, в чем проблема и какую сторону тяги (левую или правую) нужно исправить.

На ободе спицы чередуются между спицами, которые крепятся к левой стороне оси, и спицами, которые крепятся к правой стороне. Мы называем их левой и правой спицами.Вы будете выпрямлять колесо, ослабляя и затягивая спицы, если вы помните эти 3 правила:

1. Запомните по часовой стрелке или против часовой стрелки (против часовой стрелки в Великобритании и Австралии). Чтобы тянуть в сторону, затяните спицу с этой стороны — поверните по часовой стрелке, если смотреть со стороны обода / шины. Половина или четверть оборота — это все, что вам нужно.
2. Ослабляйте при затяжке. Каждый раз, когда вы затягиваете спицу, ослабляйте ближайшую противоположную спицу на такую ​​же величину. Это предохраняет обод от чрезмерного затягивания и «неправильной формы».”
3. Затягивайте тормоз сильнее каждый раз, когда обод перестанет тереться с одной стороны.

Это много слов. Вот он в действии, с нестандартным колесом, которое мы поймали во время нашей 14-балльной проверки качества Flatbike для поступающих велосипедов CHANGE. (Он не может быть доставлен покупателю, поэтому мы использовали его в качестве демонстрационной возможности.)

За 15 минут работы мы получили сильно неестественное колесо, чтобы обезопасить себя при торможении. Наблюдательные специалисты по регулировке колес заметят, что даже с таким значительным улучшением колесо по-прежнему остается тем, что мы называем «некруглым».Чтобы исправить это без подставки, используйте кусок малярной ленты вот так.

Отрегулируйте малярную ленту, как вы это делали с тормозными суппортами, слегка затягивая ее каждый раз, когда ваше колесо больше не касается. Мы говорим о миллиметрах.

Чтобы исправить некруглость, вы будете настраивать обе боковые спицы одновременно, на 1/4 оборота или меньше. Это требует больше времени и терпения, чем бок о бок, поэтому включите несколько мелодий.

Но конечный результат — идеально отрегулированное колесо, и намного больше жизни на текущем колесе и тормозных колодках.

Увидимся — но не услышим, как ты выходишь — по дорогам!

Боб Форгрейв

Президент Flatbike.com

425-985-6219

Wheel Truing Basics — магазин велосипедов Trek

How To True Wheels Решите проблемы с колесами с помощью этого важного навыка

Велосипедные колеса прошли долгий путь со времен деревянных спиц и металлических шин в начале 1800-х годов, когда впервые появились двухколесные автомобили.Сегодняшние обручи, созданные для суровых условий катания по пересеченной местности или для острых ощущений от резьбы по асфальту, настолько легкие, что их почти не нужно крутить педалями, и такие прочные, что служат годами. Более того, в случае стандартных моделей с проволочными спицами, которые можно найти на большинстве современных велосипедов, сегодняшние колеса намного легче исправить, если что-то пойдет не так. Об этом и идет речь в этой статье. Основные сведения о ремонте колес позволяют поддерживать плавную, эффективную работу и эффективную остановку вашего снаряжения. Оставьте суперколеса нам
Сегодня доступно большое разнообразие колес, и некоторые из них легче подобрать, чем другие.Здесь мы предлагаем базовые инструкции по регулировке колес, применимые ко всем колесам с проволочными спицами. Если у вас есть высокотехнологичная гоночная колесная пара с очень небольшим количеством спиц и / или скрытых сосков, мы рекомендуем принести ее в магазин для ремонта или, по крайней мере, обратиться за советом. Эти колеса специально сконструированы производителем и обычно требуют уникальных инструментов и методов (например, у некоторых есть заблокированные ниппели). Вы можете нанести больше вреда, чем пользы, если попробуете поработать с этими типами колес.

Инструменты для правки
Спицевый ключ — единственный инструмент, необходимый для правки (термин для правки колеса).Это небольшой гаечный ключ, который захватывает ниппели спиц и позволяет затягивать или ослаблять спицы для выравнивания колеса ( фото ). Подробнее об этом через минуту. Ниппели и гаечные ключи бывают разных размеров, поэтому обязательно приобретите гаечный ключ, подходящий для ваших колес. Сядьте на руль или принесите колесо, и мы подберем для вас подходящий инструмент. Для ремонта колес наши профессиональные механики используют приспособление, называемое подставкой для правки (см. Верхнее фото), которое поддерживает колесо и облегчает выявление дефектов. Вы можете отлично справиться с работой, оставив колесо на месте и используя велосипед в качестве подставки.Просто подвесьте велосипед так, чтобы воблер находился примерно на уровне груди. И не забудьте поставить хороший свет рядом с велосипедом, чтобы вы могли видеть, что делаете. Типичные проблемы с колесами
При нормальном использовании колеса остаются в рабочем состоянии, потому что спицы равномерно натянуты для выравнивания обода. Однако на неровных дорогах / тропах, неровностях и прыжках спицы могут расшататься, и когда это произойдет, колеса могут раскачиваться из стороны в сторону. Это называется «перекос», то есть «мое колесо покороблено», и это то, что вы сможете исправить, следуя нашим инструкциям и немного попрактиковавшись.Важно понимать, что гнуть колеса тоже можно. Обычно это результат серьезного удара в результате врезания в яму или столкновения. Если вы получили такое повреждение, регулировка колеса, вероятно, не сработает, потому что оно вышло из строя (кривизна обода). Вы можете распознать серьезное повреждение колеса по вмятинам и / или выпуклости на ободе, а также по значительным дефектам округлости и / или поперечного соосности. В большинстве случаев при таком типе повреждений требуется замена обода или колеса. Поэтому вам следует принести нам свое колесо для оценки. Ориентация
Когда велосипед подвешен, а колесо должно быть хорошо видно, внимательно посмотрите, как спицы выходят из ступицы. Обратите внимание, что на правой и левой сторонах ступицы есть спицы. Обычно вы можете заметить, что спицы также смещены влево и вправо на ободе (фото ; обод показан только для того, чтобы вы могли видеть смещение). Ключом к регулировке является регулировка спицы (спиц) на правильной стороне колеса. Обратите внимание, что спицы имеют гайки на ободе, называемые ниппелями.Если смотреть сверху, ниппели поворачиваются по часовой стрелке с помощью ключа для спиц, чтобы усилить натяжение спиц, и против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Чтобы убедиться, что вы поворачиваете ниппель в правильном направлении, всегда вращайте колесо так, чтобы ниппель первым оказался наверху. Кроме того, при регулировке лучше всего поворачивать ниппели не более чем на ½ оборота за раз, проверяйте свой прогресс, чтобы увидеть, как вы делаем, и повторяем по мере необходимости. Обнаружение колебания
Обычно простой способ найти проблемную зону (незакрепленную спицу) — это крутить колесо и следить за колебанием, наблюдая за зазором между ободом и одной тормозной колодкой.Когда вы видите, что колесо покачивается в одну сторону, значит, проблемное место было обнаружено. (Вы также можете положить большой палец на тормозную колодку, пока колесо вращается, чтобы почувствовать колебание.)

Когда вы найдете плохое место, остановите колесо и пошевелите спицами в этой области, чтобы нащупать те, которые значительно ослаблены, чем их соседи. Вы, вероятно, обнаружите, что, если колесо перекручено вправо, одна или две спицы с левой стороны будут чувствовать себя слабее. Обратное будет верно для колебаний влево.

Вы также можете найти колебания / проблемы, начав со стержня клапана и обойдя колесо, покачивая каждой спицей в пальцах, чувствуя, что она ослабла.На хорошем колесе спицы будут ощущаться равномерно натянутыми (обратите внимание, что на задних колесах по своей конструкции левая спица не так натянута, как правые; важно то, что спицы с каждой стороны натянуты равномерно по сравнению друг с другом. ). Правка
Правка колеса — это просто повернуть правые ниппели на нужную величину, чтобы затянуть ослабленные спицы до тех пор, пока они не станут такими же тугими, как другие спицы на этой стороне колеса. Простой способ следить за натягиваемыми спицами — это наклеить на них кусок ленты.Таким образом, вы не потеряете их из виду, когда будете крутить колесо, чтобы проверить, как оно улучшается. Не забывайте поворачивать спицы небольшими шагами и крутить колесо, чтобы проверить свой прогресс. После нескольких настроек вы обнаружите, что колесо снова в хорошем состоянии. Наиболее частые ошибки — это поворот сосков в неправильном направлении или неправильный поворот сосков. Итак, не забудьте дважды проверить, что регулируемая спица находится на правильной стороне колеса, и что вы всегда приближаете ее ниппель к верхней части колеса и поворачиваете по часовой стрелке.

Регулировка по высоте звука

Если вы музыкально склонны, вы можете предпочесть другую технику корректировки, включающую выщипывание спиц пальцем и прослушивание шума, который они издают. Вы обнаружите, что свободные спицы кажутся «мертвыми». Если вы затянете их до тех пор, пока они не будут издавать такой же звук, как и их соседи, вы быстро выпрямите колесо. Колесо не обязательно должно быть идеально круглым или правильным; допустимы небольшие биения (несколько миллиметров). Пока нет болтающихся спиц и колесо достаточно прямое (обод и шина не должны тереться о тормозные колодки), оно будет хорошо ездить и держаться нормально.Очевидно, что эти инструкции предназначены для базового ремонта колес, однако исправить шатающееся колесо может быть очень приятно, и это может сделать вас большим хитом среди ваших друзей, если вы сможете повернуть их колесо достаточно круто, чтобы они продолжали ездить, когда вы на дороге или тропе. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью ответим. А если у вас возникнут более серьезные проблемы с колесами, наши мастера могут помочь. Первые две фотографии любезно предоставлены компанией Park Tool.

Правка колеса (с видео)

Правка колеса — это деликатная процедура, требующая времени и терпения.В этом уроке я постараюсь максимально наглядно продемонстрировать многие аспекты. В идеале вам понадобится подставка для регулировки колес, хорошее освещение и удобное рабочее место.

Наконечники для обточки колес

Если у вас нет подставки для регулировки, можно регулировать поперек или из стороны в сторону, используя тормозные колодки в качестве ориентира. Если вы настраиваете колесо на вашем велосипеде, обязательно спустите шину перед тем, как начать. Для радиальной регулировки или регулировки вверх и вниз вы можете использовать L-образный угольник в качестве направляющей, прикрепив его к вилке или раме.

Очень важно использовать ключ для спиц правильного размера, чтобы не повредить ниппели спиц.

Перед тем, как начать, внимательно осмотрите свое колесо на предмет погнутых или сломанных спиц. Убедитесь, что подшипники ступицы не имеют люфта, а затем осторожно выдавите каплю легкого масла во все отверстия для спиц.

Ниппели со спицами имеют обычную правую резьбу, но при регулировке колеса вы будете смотреть на ниппель вверх ногами, поэтому вам нужно повернуть ключ для спиц по часовой стрелке, чтобы ослабить, и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Убедитесь, что спица не поворачивается вместе со штуцером, так как это может привести к ее скручиванию и поломке. Если он поворачивается, нанесите немного легкого масла на резьбу соска и попробуйте еще раз.

Если спица сломается во время правки, она с большой силой выстрелит в отверстие для спицы, поэтому будьте осторожны, чтобы лицо не совпадало с ободом. Настоятельно рекомендуется использовать защитные очки.

Радиальные (вертикальные) регулировки

Чтобы проверить радиальное выравнивание, поместите направляющую рядом с самой высокой точкой внешнего края обода.Найдите выступы на ободе, вращая колесо, и исправьте их, равномерно затягивая левую и правую спицы. Исправьте любые впадины, одинаково ослабив спицы в затронутой области.

Затягивайте или ослабляйте спицы с шагом 1/4 оборота. Например, если поврежденная область охватывает длину четырех спиц, затяните все четыре спицы на 1/4 оборота, а затем затяните две средние спицы еще на 1/4 оборота. Затем еще раз проверьте радиальное совмещение и повторите процесс по мере необходимости.

Боковые (из стороны в сторону) регулировки

Чтобы проверить поперечную регулировку, поместите направляющую близко к боковой стенке обода и ищите выступы с обеих сторон.Чтобы исправить левый или правый высокий выступ, затяните спицу, ведущую к противоположному фланцу ступицы, и одинаково ослабьте спицу, ведущую к фланцу ступицы на той же стороне, что и высокое место.

Как и при радиальной регулировке, затягивайте или ослабляйте спицы с шагом 1/4. Опять же, если затронутая область охватывает четыре спицы, ослабьте и затяните все четыре спицы на 1/4 оборота, а затем ослабьте и затяните две средние спицы еще на 1/4 оборота.

Еще раз проверьте боковое соосность и при необходимости отрегулируйте.Помните, что на заднем колесе правая спица имеет меньший угол и меньше влияет на боковое движение, чем левая. Спицы с левой стороны имеют больший угол и меньше влияют на радиальное выравнивание, чем правая. Чтобы компенсировать эту разницу, правые спицы следует регулировать на два оборота на каждый поворот влево.

Центровка (шлифовка)

Обода должны быть точно отцентрованы между осевыми гайками. Чтобы проверить это, вы можете использовать таз или рамку, чтобы проверить размер с каждой стороны.

Если обод смещен по центру, потяните его в любом направлении, одинаково затянув все спицы с одной стороны на 1/4 оборота и ослабив все спицы с другой. Затем снова проверьте выравнивание и повторяйте процесс до тех пор, пока обод не будет отцентрирован.

Натяжение спиц

Чтобы проверить натяжение спиц, потяните каждую спицу посередине и прислушайтесь к звуку. На переднем колесе все спицы должны звучать одинаково с обеих сторон. На заднем колесе каждая сторона должна звучать немного иначе, но спицы на каждой стороне должны звучать одинаково.

У большинства людей нет тензиометра со спицами, поэтому неплохо сравнить звук ваших спиц со звуком колеса, которое, как вы уже знаете, имеет надлежащее натяжение. Помните, что изменение спиц влияет на все колесо, поэтому вам, возможно, придется повторить эти шаги несколько раз, прежде чем это станет правдой.

Спицы для снятия напряжения

После того, как колесо приведено в норму, вы всегда должны предварительно напрячь спицы и отрегулировать их перед поездкой. Несоблюдение этого правила может впоследствии привести к поломке спиц.Есть два способа сделать это. Первый способ — сжать парелельные спицы с обеих сторон колеса. Второй метод заключается в том, чтобы поставить колесо боком на пол и осторожно надавить на обе стороны обода по всему периметру колеса с шагом 1/8.

После предварительного натяжения спиц вам, как правило, придется перепроверить и внести некоторые незначительные изменения. Если после напряжения колеса вы заметите, что ваш обод сильно деформирован, это означает, что натяжение спицы слишком велико.Ослабьте все спицы на 1/2 оборота и повторно затяните колесо.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Правильные колеса

Правильные колеса

Введение и обновление

Методы, описанные в этой статье, применимы к колесам обычной конструкции, обычно с 28 или более равномерно расположенными спицами.

На момент написания статьи Шелдоном большинство колес было построено менее точно, чем сегодня, и у большинства велосипедов были стальные обода. Первый распространенный, хорошо спроектированный клинчерный обод из алюминиевого сплава, Super Champion / Wolber Model 58, с параллельными боковинами и штифтовым соединением, появился на рынке всего несколько лет и был продуктом относительно высокого класса. Я научился точной регулировке колес на алюминиевых ободах Fiamme и Weinmann, у которых были наклонные боковины, так что даже небольшая некруглость приводила к неравномерной работе ободных тормозов.Торможение было неравномерным и на стыке обода: он был сварен, а затем зашлифован, чтобы удалить излишки материала — обычно слишком сильно стаченные. Большинство велосипедистов приняли эти условия как нормальные.

Сегодня точные, экструдированные обода из алюминиевого сплава являются обычным явлением, за исключением дешевых велосипедов. Исправить колесо, которое имеет лишь небольшое колебание, как всегда, так же как и замена сломанной спицы. Более грубые методы часто позволяют привести серьезно поврежденное колесо в достаточно хорошую форму, чтобы можно было ехать домой или в ближайший веломагазин.Невозможно так часто ожидать, что эти методы сделают колесо таким же хорошим, как новое, потому что новое намного лучше, чем было раньше. Ремонт в состоянии «как новый» обычно требует замены обода. На этом сайте есть еще одна статья о ремонте дорожных колес подручными средствами и методами.

Еще одно предупреждение: методы, описанные здесь, не очень применимы к «бутик» колесам с низким числом спиц, неравномерно расположенными спицами и жесткими ободами с глубоким сечением, будь то из алюминия или углеродного волокна.Эти колеса часто не могут быть пригодны для езды, если они повреждены. Это одна из веских причин не ездить на таких колесах. К тому же они дорогие, а значит, платить больше за меньшие деньги! — Джон Аллен

Но и другие диски часто можно отремонтировать, хотя, как говорит Шелдон как в этой статье, так и в статье о колесостроении, ремонт поврежденного колеса намного сложнее, чем восстановление колеса с новым ободом. А еще есть возможность перенести спицы с поврежденного обода на новый, что ускорит ремонт.Практика изготовления новых колес помогает создать технику ремонта поврежденных.

ПЕРВЫЕ ВЕЩИ ПРЕЖДЕ

Из всех работ по техническому обслуживанию и ремонту, которые могут потребоваться на велосипеде, самая сложная — это поправка (выпрямление) колес. Хороший колесостроитель во многих случаях может сделать удивительные вещи с колесом, которое может показаться полностью разрушенным. Но человек, который без должных знаний пытается «подправить» слегка отклоняющееся от истинного значения колесо, может превратить несовершенство в катастрофу.Если у вас сильно поврежденное колесо в основном хорошего качества, отнесите его к хорошему изготовителю колес. Если вы хотите научиться ремонтировать колеса самостоятельно, лучше всего начать с сборки и отладки новых колес, используя новые спицы и новые диски. Освоить основы работы с неповрежденными деталями намного проще.

Чтобы создать колесо с нуля, см. Мою статью Wheelbuilding , также на этом сайте.

Это не означает, что велосипедист с разумными механическими навыками ничего не может сделать в случае умеренного повреждения.Но я бы посоветовал вам не возиться со своими спицами, если вы не освоили большинство других аспектов обслуживания велосипеда.

Предположим, что нам нужно иметь дело с неверным колесом. Обод может задевать одну или обе тормозные колодки во время вращения или просто приближаться.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ КЛЮЧ С СПИЦАМИ НА СЕЙЧАС!

Обычно обод поврежден, а спица не повреждена. Если вы не отрегулируете спицы, они помогут вам восстановить обод.

Есть несколько исключений.

• Если обод или ступица деформированы или треснуты вокруг одной или нескольких спиц, их регулировка недействительна, даже если они не повреждены. В этом случае обод или ступица необходимо заменить.
• Если спица сломана, это, очевидно, больше не является ориентиром для правильной регулировки, но соседние спицы — если только они не были отрегулированы таким образом, чтобы колесо было максимально правильным, несмотря на отсутствие спицы.

ПРОВЕРИТЬ НА БЛИПСЫ

Первым шагом в ремонте колеса является проверка состояния самого обода.Если на боковой стенке обода есть выпуклость (выпуклость), никакая регулировка спиц не поможет решить проблему. Тормоз обода зацепится за разложенную часть обода. Это вызовет опасно неравномерное торможение и, возможно, даже может привести к блокировке колеса при резком торможении. Это также приведет к появлению лысины на части протектора шины, которая соприкасается с дорогой, когда пятно достигает тормоза.

Пятна могут сопровождаться или не сопровождаться плоскими пятнами или вмятинами (когда часть обода была вдавлена ​​в сторону ступицы, что сделало колесо некруглым).Если такое плоское пятно глубиной более 2 или 3 миллиметров, колесо следует сначала отнести в хорошо оборудованный веломагазин, где есть специальный инструмент для удаления таких вмятин. Съемник предназначен только для грубой регулировки, и все же может потребоваться точная настройка со спицами.

Удаление вмятин … раздел добавлен Джоном Алленом

Теперь, если вы, , хотите вытащить вмятины … вот несколько способов.

У меня есть выпрямитель Overland Rim-True, вероятно, тот инструмент, который упоминал Шелдон (фото справа).У него есть вогнутый башмак, который находится поверх накачанной шины, и крюк, который проходит под ободом. Нижняя часть крючка имеет вилку, поэтому его можно надеть на спицу. Затягивание большой гайки-барашек поднимает крючок и вытягивает вмятину на ободе. Этот инструмент больше не производится, хотя иногда появляется на eBay.

Обод должен быть низкопрофильным, не иметь глубокого сечения, который является гораздо более жестким, и при его повреждении фланец (-ы) будут повреждены хуже.

Следующий набор инструкций касается обода, который загнут внутрь.Ремонт выступающих фланцев намного сложнее. Инструкции приведены далее в этой статье, но не ожидайте, что обод будет достаточно хорошим, чтобы тормоз обода работал равномерно.

Если спицы не были отрегулированы после повреждения колеса, они могут дать хорошее представление о том, как далеко нужно вытащить обод. Ослабьте спицы в центре вмятины примерно на 6 оборотов, сужаясь на пару спиц с каждой стороны. (Но помните, что поворот спиц, когда шина накачана, может пробить внутреннюю камеру, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц — поэтому на этом этапе вы должны спустить шину).Перед удалением вмятины повторно накачайте шину. Снимите инструмент, спустите шину, снова затяните спицы и проверьте правильность положения обода. Вы можете проверить, не снимая покрышку, посмотрев на внутреннюю поверхность обода. Возможно, вам придется снова вытащить вмятину, ослабив спицы еще на пару оборотов. Вы закончили, когда повторно затянутые спицы достигли того же напряжения, что и другие спицы, и вмятина исчезла. Для окончательной регулировки снимите шину, чтобы можно было точно направить ее по внешней стороне обода.Результат не совсем идеальный, но функционально хороший. Это довольно неприятно. Одно плоское пятно на специальном, сделанном вручную колесе друга стоило хлопот.

По состоянию на 2019 год. Cyclus из Германии производит аналогичный инструмент (фото слева), предназначенный для использования без шины, установленной на ободе. У меня нет опыта с этим. На фотографии видно, что его нельзя размещать непосредственно над спицей, и поэтому эту спицу нельзя использовать для измерения степени вытянутости обода.На фотографии от производителя изображен обод без спиц, что сделало бы невозможным просмотр работы с помощью стенда для правки или с установленным на велосипеде колесом. На видео на YouTube показано выпрямление с использованием деревянных брусков в тисках, требующих удаления большого количества спиц. Если оставить спицы внутри и использовать их для направления работы, можно сэкономить много времени.

Альтернативным инструментом является «палка для обода» — телескопический узел с резьбой с подушечкой на одном конце, которая опирается на цилиндр ступицы, а на другом конце — на обод.Цикл тоже делает одно из них. Это можно было бы построить как самостоятельный проект. Я не знаю, идет ли в комплекте с инструментом колодки, подходящие для корпусов ступиц разного диаметра. Попытка выпрямить жесткий обод вместо этого могла вызвать вмятину на корпусе ступицы.

Удаление пятен, которое Шелдон описывает ниже, также возможно с помощью подручных средств; как описано в статье о дорожном ремонте колес.

Теперь, когда колесо достаточно круглое, можно приступить к устранению самой точки. В некоторых веломагазинах для этого есть специальные плоскогубцы.Существует также инструмент под названием Rim Rench, который в настоящее время снят с производства, но к тому времени, когда вы это прочтете, он может вернуться в производство. Если у вас нет специальных плоскогубцев, лучше всего использовать молоток. Обод следует опирать на угол верстака, чтобы сторона, которой вы не ударяете, опиралась на довольно широкую область, которая находится в центре пятна. Молоток может удалить только изгибы наружу, в то время как другие инструменты могут устранить изгибы внутрь.

Проще всего обнаружить отметку, если подержать колесо под светом и смотреть на его отражение, пока вы раскачиваете колесо взад и вперед.Вспышка будет отчетливо видна, когда отражение пройдет над ней. Когда вы ударяете по ободу, направьте удар так, чтобы поверхность молотка была параллельна углу неповрежденной части обода.

Самая большая опасность, независимо от того, какой инструмент вы используете, — это чрезмерное исправление, а затем вмятина на боковой стороне обода. Чтобы этого не произошло, сначала примените немного силы, снова проверьте отражение, примените немного больше силы, проверьте и так далее. Это не так много, как вы думаете.

Для этой операции рекомендуется оставить шину на ободе полностью накачанной. Не пытайтесь сначала полностью выпрямить одну сторону, а потом начинать с другой. Вместо этого начните с худшей стороны, работайте над ней, пока она не станет лучше, чем другая сторона, а затем смените сторону. Продолжайте так же, работая сначала с одной стороны, затем с другой, в зависимости от того, что хуже в данный момент. Не торопись.

ПРОВЕРЬТЕ НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ

После того, как обод очистится от зазубрин и серьезных плоских пятен, проверьте натяжение спиц.Обхватите большим пальцем одну спицу, а пальцами — спицу рядом с ней и сожмите. Спицы должны быть плотными и твердыми. Они должны немного поддаться, когда вы их довольно сильно сжимаете. Повторите этот процесс со следующей парой спиц и так далее, пока вы не проработаете колесо полностью и не почувствуете каждую спицу. Сожмите несколько спиц на других байках, чтобы понять, как они должны себя чувствовать. Спицы редко бывают слишком тугими, но очень часто они оказываются слишком свободными. Спицы на стороне свободного хода заднего колеса могут быть более тугими, чем другие.

Если все спицы слишком ослаблены, сначала снимите шину, камеру и ободную ленту. Может быть полезно нанести немного легкого масла на соски спиц. Начиная с отверстия для клапана, двигайтесь по ободу, затягивая каждую спицу на одинаковую величину. Остановитесь, когда вы вернетесь к отверстию клапана, чтобы вы знали, что вы затянули каждую спицу один раз и ни одну из них дважды.

Я рекомендую работать максимум с шагом в пол-оборота. Затяните все спицы на пол-оборота, а затем снова проверьте натяжение.Если все спицы все еще слишком ослаблены, повторите процесс. Если вы обошли колесо на три четверти и не можете поворачивать ниппели, вы зашли слишком далеко. В этом случае вы должны ослабить затянутые спицы, возвращаясь к отверстию клапана. Очень важно не потерять свое место. Если вы не затянете каждую спицу на одинаковую величину, вы выкинете колесо из истинного положения. Фактором, ограничивающим натяжение спиц в большинстве случаев, является то, насколько сильно вы можете их затянуть, не снимая соски.[Так было с некачественными спицами в 1970-х годах, особенно если они не смазывались. Качественные спицы часто можно натянуть так сильно, что обод поддается. См. Статью Шелдона о колесостроении — Джон Аллен]

Если все спицы, кроме нескольких, в основном достаточно тугие, худшая ошибка, которую вы можете сделать, — это затянуть только ослабленные спицы. Ниппели спиц могут расшатываться сами по себе, особенно в колесах, которые изначально были изготовлены с недостаточным натяжением, но это случается редко.Обычно, когда ослабляется только одна или несколько спиц, это происходит из-за того, что обод был согнут, чтобы ослабить их натяжение. В этой ситуации затягивание только ослабленных спиц приведет к еще большему изгибу колеса в том же направлении. Вместо этого сначала нужно согнуть ободок и придать ему форму. Ремонт внутренних вмятин уже был описан. Но также колесо может выйти из строя (так, что обод при повороте будет качаться из стороны в сторону) одним из двух способов. Сам обод может быть деформирован, обычно из-за удара о неровность, или проблема может быть вызвана поломкой или не регулировкой спиц.

Проверка натяжения спиц выявит сломанные спицы. Если спицы сломаны, их необходимо заменить и отрегулировать перед регулировкой любых других спиц. Сделайте колесо как можно более точным, отрегулировав только спицы, которые вы заменили. Тогда вам, возможно, все равно придется немного подправить соседние спицы. Если нет сломанных спиц, но у вас есть основания полагать, что некоторые из них расшатались, это работа для опытного колесостроителя, который знает как округлость, так и поперечные колебания.

ПРОВЕРИТЬ ОБОД

У большинства колес, у которых обод перекатывается из стороны в сторону, проблема связана с изгибом обода. Снимите шину, камеру и ободную ленту, если вы этого еще не сделали. Если имеется подставка для правки, используйте ее. Если нет, то подойдет и ваш велосипед. Повесьте или иным образом поддержите велосипед так, чтобы колеса могли свободно вращаться, а тормоза располагались на удобной рабочей высоте. Если вы работаете с задним колесом, вам будет проще снять его с рамы и переустановить, чтобы цепь не касалась звездочек свободного хода.

Снимите тормозные колодки и переверните их так, чтобы резина была обращена от обода, а гайка, на которой крепится колодка, была обращена к ободу. Слегка ослабьте центральный болт тормоза, чтобы можно было толкать тормоз вперед и назад, чтобы гайки тормозных колодок соприкасались с ободом. Эти орехи будут служить щупами на подставке для правки. [На самом деле нет необходимости менять тормозные колодки; вы также можете использовать их в качестве щупов, как описано в статье о колесостроении. На фотографии ниже также изображена линейка, размещенная поперек обода для проверки овальности.Карандаш или спица также могут служить для этой цели — Джон Аллен]

Прокрутите колесо и посмотрите, где наихудший изгиб — место, где обод находится дальше всего от своего среднего положения. В какую сторону он наклонен? Предположим, что в одной области он изогнут вправо, и это самый сильный изгиб обода. Сдвиньте правую тормозную колодку к вращающемуся ободу, пока она не начнет касаться одной точки вращения колеса. Ощутите натяжение спиц в непосредственной близости от изгиба.

Если спицы, идущие к правому фланцу ступицы, ослаблены, а спицы, идущие к левому, натянуты, это результат деформации обода. Поскольку обод сдвинут вправо, он ослабляет натяжение правых спиц, увеличивая натяжение левых спиц. Если вы просто затянете левые спицы в области изгиба, обод потянется обратно к середине, но также образуется плоское пятно. Даже если вам удастся привести колесо в правильное положение, оно будет серьезно ослаблено, поскольку натяжение спиц будет неравномерным.

Правильный ремонт в этой ситуации заключается в том, чтобы сначала согнуть обод до его нормальной формы, а затем исправить это спицами. Легкие колеса можно довольно легко согнуть, поставив колено или ступню прямо на вершину изгиба и потянув руками по обе стороны изгиба. Эту или подобную технику следует использовать, если обод согнут более чем на 1 сантиметр в сторону и нет сломанных спиц. Даже колеса, которые превратились в картофельные чипсы, обычно можно снова сделать пригодными для езды с помощью этой техники. Это очень полезный ремонт в дороге — его даже можно выполнить, не снимая колесо с велосипеда.Если вы не уверены в своих навыках, у вас меньше шансов нанести дальнейший ущерб, сгибая колеса через колено, как бы эффектно это ни выглядело, чем небрежным использованием гаечного ключа со спицами.

[Другие способы выпрямления гнутого колеса смотрите также в статье о ремонте колес на ходу. Колесо из картофельных чипсов часто возвращается почти в свою первоначальную форму. Фотография ниже иллюстрирует технику, описанную в этой статье — Джон Аллен]

Если обод согнут вправо, а правые спицы более тугие, чем левые спицы в области изгиба, или если натяжение примерно одинаковое, то спицы являются причиной (и средством лечения) проблемы. .Работая только в непосредственной близости от изгиба, затяните левые спицы и ослабьте правые спицы, сохраняя общее натяжение неизменным. Например, если изгиб включает четыре спицы, вы можете затянуть каждую из левых спиц на четверть оборота и ослабить каждую из правых спиц на четверть оборота. Если задействованы только три спицы, скажем, две слева и одна справа, вы можете затянуть каждую из левых на одну восьмую оборота и ослабить правую на четверть оборота. Поддерживая этот баланс, вы можете поворачивать колесо из стороны в сторону, не выходя из круга.Пока вы не приобретете большой опыт правки колес, не поворачивайте ни одну спицу более чем на четверть оборота за раз для поперечной правки.

ПРОВЕРИТЬ УЛУЧШЕНИЕ

Теперь, когда вы отрегулировали худший изгиб вправо, проверьте, стало ли оно хуже или лучше. Если хуже, вы неправильно повернули соски, поэтому немедленно исправьте эту ошибку. Если ваша регулировка улучшилась, не беспокойтесь, что она не устранила изгиб полностью.Прокрутите колесо, чтобы убедиться, что изгиб, над которым вы работали, по-прежнему является худшим изгибом вправо. Если это так, отрегулируйте еще немного. Если это не так или вы не можете быть уверены в этом, найдите худший изгиб влево и поработайте над ним. Если вы продолжите таким образом чередовать одну сторону с другой, колесо будет поддерживать свою «тарелку» или ее отсутствие. Это означает, что обод останется по центру между дропаутами.

Спица фактически является болтом, а ниппель — гайкой. У них стандартная правая резьба, но ключ для спиц подходит под ниппель, поэтому очень легко запутаться в том, в какую сторону его повернуть.Это все равно, что смотреть на заднюю сторону часов с прозрачным циферблатом: кажется, что стрелки движутся против часовой стрелки из-за необычной точки обзора.

В верхней части соски обычно есть прорезь для отвертки. Обычно вы не можете использовать это для регулировки, потому что вы не можете затянуть ниппель достаточно плотно с помощью отвертки. Однако это действительно служит полезным руководством для определения того, в какую сторону повернуть. Представьте, что вы собираетесь использовать отвертку, чтобы затянуть сосок. Вы бы повернули его по часовой стрелке.Теперь используйте ключ для спиц и поверните ниппель таким же образом. Если посмотреть на него со стороны ступицы, может показаться, что вы поворачиваете его против часовой стрелки. Каждый раз, когда вы не уверены, в какую сторону повернуть сосок, не поворачивайте его, пока не будете уверены, иначе вы только усугубите ситуацию.

Когда спицы натянуты, особенно если резьба не смазана маслом, поворот ниппеля может сначала просто скрутить спицу, а не перемещать ниппель по резьбе спицы. Например, вы можете затянуть конкретную спицу на четверть оборота.Что очень хорошо может случиться, так это то, что в течение первой одной восьмой оборота спица может скручиваться, а затем резьба может ослабнуть и повернуться на одну восьмую оборота. Вы поворачиваете ниппель на четверть оборота, но резьба затягивается только на одну восьмую оборота, а спица будет иметь поворот на одну восьмую оборота. В конце концов скручивание пройдет само по себе, закрутив ниппель, и когда это произойдет, колесо выйдет из строя. Самый простой способ справиться с этой проблемой — затянуть ниппель на три восьмых оборота, а затем ослабить его на одну восьмую назад, так что конечный результат будет на четверть оборота, и спица не будет перекручена.Величина, на которую будет скручиваться спица, будет варьироваться от одной спицы к другой, но с практикой и чувствительностью вы сможете почувствовать, когда вы скручиваете спицу и когда раскручиваете ее.

После регулировки колеса посмотрите на внутреннюю часть обода и проверьте, не выступают ли концы спиц над вершинами ниппелей. В таком случае, если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вы должны подпилить концы спиц заподлицо, иначе они проткнут вашу внутреннюю трубку. Если вы нанесли масло на соски, убедитесь, что оно снято с обода внутри и снаружи.Масло на ваших дисках вызовет гниение шин и заставит ваши тормоза заедать.

Не торопитесь с этой работой. Скорость приходит только после большой практики. Не торопитесь, и если вы почувствуете разочарование, остановитесь. Уходите и расслабьтесь, займитесь чем-нибудь другим в течение нескольких часов и вернитесь к этому, когда вы освежитесь.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: //www.sheldonbrown.ru / tooltips / truing.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как установить велосипедное колесо — с подставкой и без нее

Шли годы, велосипедные колеса становились все более сложными. Тем не менее, почти все они по-прежнему придерживаются одного и того же базового дизайна, который узнал бы средневековый каретник. Обод состоит из ряда натянутых спиц, исходящих из центральной ступицы, и прочность всего узла зависит от того, насколько каждый компонент идеально уравновешивает другой.Вбейте их в выбоину, и это равновесие легко нарушить.

Если ваши колеса выглядят немного шаткими, следуя шести простым шагам, приведенным ниже, они скоро вернутся в форму.

Как правильно привязать велосипедное колесо к подставке

1. Возьмите стенд

Мы наблюдаем за боковым выравниванием, когда колесо тянется в сторону. Вытащите колесо из велосипеда и вставьте в подставку для регулировки. Наберите штангенциркуль на подставке вертикально, пока они не выровняются с внешним краем обода.

2. Вращение

Прокрутите колесо на подставке. Отрегулируйте расстояние между губками суппорта так, чтобы он не касался обода. Убедитесь, что колесо не раскачивается вверх и вниз, так как для этого потребуется радиальная регулировка или поездка в веломагазин.

3. Найдите пряжку

Медленно вращая колесо, набирайте губки до тех пор, пока они не начнут слегка касаться обода, это укажет, где оно наиболее сильно изгибается. Поверните колесо вперед и назад, чтобы найти центр пряжки

.

4.Выберите свою спицу

Если обод тянется влево, найдите спицу справа от ступицы, ближайшую к центру пряжки. Если он тянется вправо, найдите соответствующую спицу, идущую с левой стороны ступицы.

5. Сделайте поворот

Поверните соску на пол-оборота. Если смотреть сверху (через обод), ниппель будет затягиваться по часовой стрелке, однако, если смотреть на подставку, это будет наоборот, и его нужно будет затягивать против часовой стрелки.

6. Проверьте результаты

Перемещайте колесо вперед и назад, чтобы проверить результат регулировки. При необходимости дополнительно отрегулируйте натяжение. Слегка наберите суппорт и переходите к следующей пряжке.

Основы для регулировки колес

Хотя можно сделать быстрое и грязное колесо без специальной подставки, наличие подходящих инструментов определенно значительно облегчает жизнь. Вот три, которые следует учитывать…

Стенд для правки

В то время как Park Tool TS-2.2 Professional Wheel Truing Stand (250 фунтов стерлингов, madison.co.uk) — это круто, но для случайного механика может показаться немного крутым. Эта портативная складная подставка от Lifeline (40 фунтов стерлингов, wiggle.ru) — хорошая бюджетная альтернатива — к тому же она складывается, чтобы занимать минимум места для хранения.

Руководство по ремонту

Если вы хотите узнать больше, вам подойдет Большая синяя книга по ремонту велосипедов Park Tool (25 фунтов стерлингов, madison.co.uk), с подробным разделом по обслуживанию и регулировке колес.Parktool.com также предлагает множество отличных бесплатных ресурсов, охватывающих все области мотоциклов.

Ключи со спицами

Даже традиционные стандартные ниппели со спицами бывают досадно широкого диапазона размеров. Вот почему имеет смысл приобрести гаечный ключ со спицами, который подходит к множеству разных гаечных ключей. Этот трехходовой гаечный ключ от Lezyne (8 фунтов стерлингов, upgradebikes.co.uk) приятно эргономичен в использовании.

Перейдите на следующую страницу, чтобы узнать, как отточить велосипедное колесо без подставки.

Простая и понятная таинственная задача по ремонту колес

, автор: Джон Браун, HaveFunBiking.com

Регулировка колес — отличный способ позаботиться о вашем велосипеде и упростить езду. Когда вы начинаете регулировать колеса, важно знать, с чего начать. Читайте ниже, чтобы узнать, что заставляет ваши колеса работать, и как улучшить их работу.

Обточка колес и детали колес

Колеса состоят из четырех частей: обода, спиц, ниппелей и ступицы. Обод — это внешняя часть колеса, к которой крепится шина. Ниппели входят в обод, нарезаются на спицы и являются частью колеса, где вы можете регулировать натяжение.Спицы представляют собой проволочные опоры, которые простираются от обода до ступицы. Наконец, ступица — это место, где колесо прикрепляется к велосипеду, в ней размещаются подшипники, поддерживаются шестерни и, в некоторых случаях, тормоз.

Регулировка колеса производится натяжением спиц. Натяжение спиц — это сила, которая удерживает ступицу (и, соответственно, велосипед и гонщика) внутри обода и шины. Спицы прикреплены к средней линии обода и к одному из двух фланцев ступицы, которые находятся на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Разделение спиц между левым и правым фланцами ступицы триангулирует натяжение колеса и придает колесу вращательную и поперечную жесткость.Разделение спиц между левым и правым фланцами также позволяет «тянуть» диски влево или вправо за счет натяжения спиц для выпрямления колеса.

Инструмент для обточки колес

Для правки колеса требуется один специальный инструмент — гаечный ключ для спиц. Размер гаечных ключей зависит от размера ниппеля для спицы. При покупке гаечного ключа со спицами измерьте размер штуцера (стандартные размеры квадратного штуцера включают 3,23 мм / 3,3 мм / 3,45 мм / 3,96 мм) или купите гаечный ключ со спицами разных размеров. Кроме того, может пригодиться подставка для правки (это приспособление, которое удерживает колесо на месте и предлагает калибр для выпрямления колеса), но он не обязателен.

Материал обода

Обода могут быть изготовлены из дерева, стали, алюминия и углеродного волокна. Каждый материал работает по-своему и имеет свои плюсы и минусы. Скорее всего, ваш обод алюминиевый, и это хорошо. Алюминий — самый простой и щадящий материал.

Состояние обода

Ремонт колеса возможен, если обод находится в ремонтируемой форме. Такие вещи, как большие вмятины, трещины, чрезмерный износ и большие изгибы, не позволяют правильно выпрямить колесо.Напротив, небольшие вмятины или перекосы на колесе можно легко устранить.

Обод слева имеет небольшую вмятину, которую можно отремонтировать, а обод справа не подлежит ремонту

Состояние спиц

Спицы почти всегда изготавливаются из нержавеющей или высокопрочной стали. Поскольку спицы изготовлены из стали, они невероятно прочные, и небольшие изгибы или царапины не вызывают особой озабоченности. Напротив, если вы видите большие выбоины или резкие изгибы, лучше заменить эту спицу (что я рекомендую вам сделать в местном магазине велосипедов).Кроме того, если наблюдается чрезмерная коррозия, спицы могут оказаться слишком слабыми, чтобы поддерживать велосипедиста. Также помните о неравномерном натяжении спиц. Например, если одна сторона колеса имеет высокое натяжение, а другая сторона ослаблена, колесо будет очень трудно отрегулировать.

Состояние ниппеля

Ниппели со спицами изготавливаются из хромированной латуни или алюминия. Коррозия — одна из основных проблем со спицами. Если ниппель сильно корродирован, его может быть трудно повернуть, что исключает возможность регулировки натяжения спицы.Перед регулировкой колеса велосипеда капните небольшое количество масла в место, где спица встречается с ниппелем. Если масло впитается в резьбу, вы упростите регулировку колеса.

Как выровнять колесо

-True

Начните с определения того, где колесо не соответствует действительности. Это можно сделать на подставке для регулировки или, что проще, между тормозами на вашем велосипеде. Медленно крутите колесо, чтобы увидеть, где оно приближается к тормозным колодкам. Чтобы отодвинуть обод от тормозной колодки, необходимо затянуть спицу с противоположной стороны или ослабить спицу с ближней стороны (см. Изображение).Кроме того, глядя на обод сверху вниз, вы поворачиваете ниппель влево, чтобы затянуть спицу, и вправо, чтобы ослабить ее (в противоположность левому ослаблению). Начните с работы с шагом оборота, то есть не поворачивайте соски более чем на оборота за раз. Поработайте вокруг колеса, начиная с клапана, и несколько раз обходите его, пока колесо не станет прямым.

Чтобы переместить обод влево, затяните правые спицы и ослабьте левые спицы

-Круглый

Когда вы делаете колесо прямым, помните, насколько оно круглое.Для прыжков и провалов, которые появляются на ободе, вы должны работать парами спиц (1 правая, 1 левая). Затяните спицы, чтобы исключить хмель, и ослабьте их, чтобы уменьшить провалы.

, затянув пару спиц, вы можете «вытащить» хмель из обода (слева), а ослабив их, вы можете исправить некоторые вмятины (справа).

Достаточно хорошо — достаточно хорошо

Как только колесо выходит из строя, оно перестает быть совершенным.

No related posts.