Полярный урал фото – Полярный Урал (Очень много фото) — ski-perm.ru — Тестирование беговых лыж

Содержание

Полярный Урал (Очень много фото)

Он разделяет Европу и Азию на самом краешке земли, у берегов Северного океана. Суровый, но очень красивый край.

заглавное фото С.Анисимова: http://www.photosight.ru/photos/3918260/

Над озером Малое Щучье. Полярный Урал.

Фото: Андрей Лeyтин

Река Нярмаяха, нижний каньон. Полярный Урал.

Фото: Владимир Бахмутенко

Полярный Урал, фото Вячеслава Улбутова

Хребет Оченырд. Полярный Урал.

Фото: Андрей Симонайтес

Озеро Малое Щучье. Полярный Урал.

Фото: Евгений Тищук

Долина реки Собь. Полярный Урал.

Фото: Аркадий Пахотин

Долина реки Северная Колокольня и гора Колокольня.

https://vk.com/sobski

Полярный Урал

aloban75.livejournal.com

Полярный Урал. Станция Собь и её окрестности

Станция Собь на железнодорожной ветке Чум — Лабытнанги окружена горами со всех сторон. Это самая середина Полярного Урала, где горы, хоть и не очень высоки, но благодаря северной природе выглядят весьма внушительно. По горной долине течёт речка Собь, давшая название станции, — приток Оби. По суровым заполярным горам ходят тучи, дожди и ветры, а природа здесь в августе уже приобретает осенний окрас.

В прошлой части я сел на поезд в Лабытнангах (да, это название склоняется) — городе-спутнике Салехарда, а горы, долго маячившие силуэтом на горизонте, в какой-то момент стали неожиданно близкими, а потом обступили железную дорогу со всех сторон. После двухнедельного путешествия по плоской Западно-Сибирской равнине такой ландшафт был совершенно непривычным, да и пейзаж оказался необычайно красивым.

2. Через два с половиной часа пути я приехал на станцию Собь. Совершенно глухое место, где у меня не ловила мобильная связь, и даже людей почти не было видно. Только дежурная вышла из здания вокзала, подняла диск, дав поезду отправиться, и ушла обратно. По соседству с новым вокзалом стоит старый деревянный, построенный в 1940-е годы, ещё при строительстве этой дороги. А за вокзалом — несколько деревянных домов (как правило, того же времени).

3. А кругом горы. Посёлок от станции неотделим. Сам населённый пункт так и называют — Станция Собь. Это посёлок железнодорожников, некоторые из них даже не живут здесь постоянно, а приезжают посменно из Воркуты.

Я на Соби провёл сутки, переночевав на турбазе. Чтобы в неё поселиться, надо было найти её пожилого хозяина — Геннадия Петровича. Самого его дома сперва не оказалось, — ушёл за грибами. В гостях у него была его дочь — тоже уже немолодая женщина, родившаяся в Воркуте, а ныне живущая в Минске (на этой почве тема для разговора нашлась сразу). А сам Петрович — воркутинский шахтёр, на пенсии не захотевший переезжать в тёплые края, а просто перебравшийся в более тихое место, поближе к природе.

4. А вот как выглядит турбаза — несколько списанных купейных вагонов с переделанной, но в целом узнаваемой начинкой. Жаль, что внутри я свой вагон запечатлеть забыл. Наиболее странное ощущение — необычно ночевать в вагоне поезда, который при этом никуда не едет, — увидеть утром в окно тот же пейзаж, что и вечером.

5. На вагоне даже клеймо сохранилось. Тогда Тверь ещё была Калинином.

По соседству жили люди из Воркуты. Оттуда многие ездят на Полярный Урал на выходные. Уже здесь я начал чувствовать колорит Воркуты и её жителей. Люди там приятные, не унывающие и сплочённые, — трудные заполярные условия, как я уже не раз говорил, влияют на образ жизни. Кстати, к вопросу о климате, — мне запомнилась фраза одной женщины из живших здесь на турбазе: «Я однажды в Геленджике зимой была в гостях. Ужасная зима у них там. Слякоть, грязь, влажность, дожди идут посреди зимы. У нас в Воркуте гораздо лучше!».

6. Ветка Чум — Лабытнанги — одна из самых живописных железных дорог, которые я вообще когда-либо видел. Однопутная, тепловозная, да ещё и с ручными стрелками, не говоря уже про пейзажи вокруг. Что интересно, станция Собь выглядит полной глухоманью, но отсюда можно прямым поездом уехать в Москву! Своим колоритом Собь напомнила мне Имандру под Мурманском, но там посёлок побольше, да и железная дорога более оживлённая. Но зато горы меньше.

Собь находится ещё в Ямало-Ненецком округе, но в двадцати километрах западнее уже начинается Республика Коми, и, кажется, жители Соби себя больше ассоциируют именно с ней. Часы здесь везде стоят уже на московском времени (для них оно «воркутинское»), а не +2 часа, как, по идее, должно быть. Наверное, потому что здесь нет ничего, кроме железной дороги, и вся жизнь завязана на неё. А железная дорога, как известно, во всей России живёт по московскому времени. Да и вдобавок московское время начинается совсем рядом.

7. Да и по правде сказать, зачем здесь время? Пейзаж Полярного Урала навевает ощущение нахождения вне времени. Вокруг величественные горы, которым сотни миллионов лет. Наверное, если приехать сюда во время полярного дня и на несколько дней уйти в поход по горам, то можно натурально потерять счёт дням.

8. Вид в сторону Лабытнанг, откуда я приехал:

Проложить железную дорогу через горный хребет — задача нетривиальная, и для её решения обычно приходится искать какую-нибудь горную седловину. Здесь железная дорога прошла по Собь-Елецкой долине: река Собь является притоком Оби, а примерно в 20 километрах западнее этого места проходит водораздел, где на другой стороне берёт начало речка Елец, относящаяся уже к бассейну Печоры. Что интересно, водораздел в этом месте находится уже фактически западнее гор, но именно по нему проходит граница Европы и Азии, а также Коми и ЯНАО.

9. А вот и река Собь. Как и все горные речки, мелкая и быстрая. Справа возвышается гора Поур-Кеу. Название её то ли из коми-языка, то ли из хантыйского. Слово Кеу означает «камень» (созвучно с финским Kivi), а Поур — осторожно предположу, что, может быть, «олень», уж больно напоминает финское Peura. Между прочим, высота горы — лишь 876 метров, а на глаз кажется, что гораздо больше.

10. На другой берег Соби переброшен пешеходный подвесной мостик, который, к сожалению, оказался сломанным, лишив меня возможности сходить на Поур-Кеу. На другом берегу можно разглядеть горнолыжный склон. А справа у берега стоят два человека с резиновыми лодками, — они оказались из Сыктывкара, приехали на Собь поездом Москва — Лабытнанги, и готовятся совершить сплав по реке.

11. В горах уже на 500-метровой высоте начинается тундра. При этом в долине растительность местами более густая, чем в предгорьях со стороны Лабытнанг. Видимо, потому что горы закрывают долину от ветров.

12. Но всё равно здесь скудная заполярная растительность. Чахлого вида ёлки, лиственницы и берёзки.

13. Под ногами — ковёр из мхов, лишайников и карликовых деревьев. В конце августа этот ковёр обильно покрывают спелые ягоды и грибы.

14. Полярный Урал, на самом деле, очень узок. Здесь ширина Уральского хребта составляет лишь от 30 до 70 километров. Только недавно вокруг меня закончилась Западно-Сибирская равнина, на смену которой горы приходят резко и неожиданно. И здесь даже трудно поверить, что всего лишь в 25 километрах к западу эти горы уже заканчиваются, так же резко обрываясь, и сменяясь столь же плоской Большеземельской тундрой, на которой расположен север Коми и Ненецкий автономный округ.

15. При этом горы довольно сильно влияют на направления ветров и на климат. Находясь на Соби, я постоянно с интересом наблюдал, как по горам ходят облака и дожди, периодически меняя своё направление. Иногда по двум сторонам от «Камня» погода может разительно отличаться, а в Воркуте и Салехарде довольно заметно различается климат. Особенно зимой: на Воркуту дуют ветры Карского моря, приносящие обильные снегопады и пургу, когда на Салехард чаще приходит солнечный мороз из Восточной Сибири. Оба атмосферных фронта, как правило, упираются в Уральские горы.

16. Какой-то горный ручеёк, впадающий в Собь:

17. Вечер:

18. Погода здесь меняется часто и быстро. В целом всё время, что я здесь провёл, было пасмурно, но дождь мог то начаться, то быстро опять закончиться. В Заполярье обычно не бывает ливней как из ведра, — чаще моросящий и почти незаметный дождь, под которым гулять можно очень долго. Издалека он выглядит как туманное «молоко» и, наверное, на горных вершинах выпадает в виде снега…

19. Железная дорога здесь — единственная нить цивилизации. По сравнению с довлеющими вокруг горами одинокие рельсы выглядят чем-то маленьким. Даже трудно поверить, что по ним почти можно приехать в богатую столицу нефтегазового региона, совсем недалеко отсюда.

20. Километраж от станции Чум на Печорской магистрали, с которой эта ветка и начинается.

21. Иду по шпалам. В какой-то момент дорогу мне перебежала лиса, но я, к сожалению, не успел её сфотографировать.

22. Дождливая мгла скрыла станцию Собь:

23. А вот железная дорога огибает гору, название которой я, к сожалению, забыл.

24. У её склона ещё одно напоминание об истории строительства этой дороги. Остатки бараков 501-й стройки, — как уже говорилось, строили эту дорогу в том числе и заключённые. Думаю, деревянные развалины в таком холодном климате сохранятся ещё много лет.

25. А здесь видны остатки заграждения от снежных перемётов:

26. Обратите внимание, как низко висят облака. Здесь постоянно возникает ощущение «неба на плечах», которое я не чувствовал нигде, кроме Крайнего Севера.

27. «На Севере диком стоит одиноко…». Правда, всё же не сосна, а лиственница.

28. Поднимаюсь наверх:

29.

30. И вот железная дорога уже и внизу где-то осталась. Мост пересекает речку Большая Пайпудына — приток Соби. Она начинается в 50 километрах отсюда на Большом Пайпудынском хребте, название которого восходит к ненецкому Пай-Пудына — «конец Камня» (в смысле, Урала).

31.

32. На каждом шагу перед глазами расстилаются всё новые удивительные пейзажи:

33.

34. Тундра:

35. Мох и ягель. Ещё где-то тут я нашёл кусочек оленьего рога, но подбирать не стал.

36.

37. Обильно растёт карликовая берёза. В августе она пока ещё в основном зелёная. Наверное, наиболее яркие краски здесь можно увидеть в начале и середине сентября.

38. Где пониже, даже обычная берёза растёт. Но низкая и кривоствольная.

39. А толокнянка на фоне мха и камня уже светится ярко-красной киноварью:

40.

41.

42. В ложбине с другой стороны от склона видны какие-то заброшенные дома:

43. Это нежилой ныне посёлок Полярный. Основан он был в 1930-е годы как база освоения месторождения молибденовой руды, после войны здесь обосновались военные, — рядом с посёлком стояла часть ПВО. А в 1970-е годы Полярный стал посёлком геологов, но в 1990-е геологоразведка здесь б

nord-ursus.livejournal.com

Полярный Урал. Серые горы, красная шишига.: varandej — LiveJournal

На прошлой неделе, когда наш теплоход «Механик Калашников» с северной стороны подходил к стоящему на Полярному круге Салехарду, и над обским плёсом в коем-то веке появилась связь, мне позвонили из компании «Ямалтур» и предложили куда-нибудь с ними съездить. Тут можно пуститься в рассуждения о том, что я недооцениваю свои возможности и зря не обратился в эту компанию накануне поездки — в запасе у меня оставался фактически один день, ко многим красивым местам нужен был заранее оформленный пропуск (в основном — владеющих прилегающей землёй рудников и комбинатов), в общем вариантов оставалось гораздо меньше, чем могло бы быть. Но всё же небольшую поездку «Ямалтур» мне организовал, присоединив к ехавшей поохотиться да порыбачить группе из Салехарда — на внедорожном грузовике через горы Полярного Урала. За горами группа поехала дальше, а я сошёл в посёлке-призраке Полярный, откуда вернулся обратно на поезде.

И если прошлые две части о Среднем Урале и Екатеринбургском метро были нашему Обь-Иртышскому путешествию прологом, то это — скорее эпилог. Я хорошо знаю Южный и Средний Урал, издалека видел Северный, ну а теперь вот познакомился с Полярным.

Первым впечатление предстоящей дороги стал транспорт — ГАЗ-66, в народе более известный как «шишига» (что особенно хорошо звучит в переполненной духами Югории, ведь шишигой называли всякую мелкую нечисть типа кикимор). Делавшийся в 1964-99 годах на Горьковском автозаводе, этот армейский грузовик остался одной из лучших машин советского автопрома, мощной, неубиваемой и поддающейся ремонту «на коленке». На вводном кадре он в дороге, а ниже — на базе у объездной Салехарда, которая была для половинны группы точкой сбора:

Шишигин кузов. Надо понимать, что Ямал — суровый край, и туризм тут соответствующий:

Зато с тушлом из оленины:

3а.

Сейчас я пропущу самое начало пути — паромную переправу через широкую ветреную Обь, салехардский город-спутник и аванстацию Лабытнанги, посёлок Харп у края гор в конце асфальтовой дороги. Вокруг Салехарда в основном лесотундра с редкими лиственницами, естественный задний план которой — угрюмый горы Полярного Урала, массив Рай-Из (до 1236м), у подножья которого уже упомянутый Харп. Наша дорога — под обрывом у правого края кадра, а слева, если я не ошибаюсь, Чёрная гора (1030м).

За Харпом продолжается только железная дорога — линия Чум-Лабытнанги, остаток недостроенной Трансполярной магистрали, связующая Ямал с Печорской магистралью и далее — Большой землёй. Вот по мостику над ручьём идёт московский поезд, а про междугородний асфальт теперь можно забыть на сотни километров.

Шишига пересекает ручей, впадающий в Собь, за которой — громада Рай-Иза:

Собь шишига тоже преодолевает без особого труда. Старые горы Урала пересекает несколько рек, связующих таким образом Европу с Азией — на Среднем Урале это в первую очередь камский приток Чусовая, а здесь — собственно, Собь, по долине которой железная дорога и проложена. Только — по левому берегу, мы же уходим на правый. Сплавы по Соби — самый известный маршрут «Ямалтура»:

Дорога за рекой поначалу достаточно сносна — неплохая в общем-то грунтовочка, за исключением пары луж даже легковушка пройдёт (но не доберётся из-за брода):

Дальше становится веселее — мы успели продраться и через глубокую грязь, и через камни, и через небольшие обрывчики. Машину трясёт безбожно, двигатель ревёт медведем, но водитель посмеивается «Я тебя, шишига, ездить-то научу!». Хотя вообще-то перед поездкой на меня запасли палатку и спальник — риск где-нибудь завязнуть был совсем не иллюзорен, а 40 километров мы преодолевали без малого 6 часов.

Но на таких пейзажах эти часы проносятся незаметно. Всё-таки Север словно добавляет горам несколько километров высоты — помню, что на Тянь-Шане похожие пейзажи наблюдал на 3500-4000 метров (Арабельское плато, Таш-Рабат), здесь же под нами не было и 1000.

10.

Раиса (как туристы называют Рай-Из) прекрасно видна и с поезда, но совсем иное дело, когда её грозный безжизненный «фасад», более всего похожий на гигантский промышленный отвал, нависает над головой:

11.

По мёртвым камням и осыпям сбегают водопады:

12.

Северные горы всегда коварны — вроде и низкие, и покатые, а туристы на них гибнут каждый год. Кто-то пойдёт слишком легко одетым и замерзнёт насмерть во внезапно наползшей хмари, кто-то сорвётся в нескреплённые растительностью осыпи. В общем, это называется, «не зная брода — не суйся в воду». Жалко, что о возможности сотрудничества с «Ямалтуром» я не знал заранее — так бы свозили куда-нибудь повыше и подальше, например на Ледник Романтиков в глубине Рай-Изского плато… впрочем, не в такую погоду.

13.

Между тем, в лиственницах у реки обнаруживается «буханка» с парой палаток — на дворе пятница (всего-то прошлая пятница!), и по причине редуцированности дач и огородов, отдых на природе в Салехарде очень популярен.

14.

Надо отдать должное, хотя фотосъёмкой тут интересовался я один, машина каждый раз послушно останавливалась по моей просьбе. Народ эти места видел не впервые и ехал, как уже говорилось, на активный отдых в куда более дальние горы. Здесь же — кто-то спал в кузове, кто-то тусил на крыше (см. заглавный кадр), используя мои остановки чтобы поменяться местами или что-нибудь друг другу передать.

15.

За Собью — гор Яр-Кеу, в ней всего 568 метров, но из-за общей суровости природы кажется, что гораздо больше. Под горами видна железная дорога:

16.

А впереди — укромная Нефритовая долина между гор Поур-Кеу (справа, 876м) и Нырд-Вомэн-Из (слева, 1154м). Нефрит в долине действительно есть, и мы его ещё увидим.

17.

Поур-Кеу отделяет долину и наш путь от Соби и железной дороги — с поезда этой долины не видать. В траве — полозья от балка (что это такое — ещё покажу), которые тягал по снегу вездеход, летом же по камням их тащить некуда.

18.

Нырд-Вомен-Из в переводе значит — Гора Поперёк Отрога. Если ничего не путаю, у туристов она более известна как Динозавр. Между тем, дорога делается всё хуже, хмарь — всё беспросветнее, холод — всё ощутимее, и совсем недалеко до снежников, не успевающих растаять за короткое полярное лето, хотя местами и видна нежная зелень — особенность Нефритовой долины. Мы поднимаемся на Озёрный перевал.

19.

Во мгле — собственно, озеро, давшее перевалу название. На самом деле перевал-то всего 242 метра, но как уже говорилось, в иных горах до таких пейзажей путь лежит по бесконечным серпантинам:

20.

За перевалом хорошо виден лесок. Водитель периодически с кем-то переговаривался по стационарной рации (ещё одна рация связывала кабину с кузовов), и вскоре переговоры пошли из серии «так, вас вижу… возвращайтесь метров на двести… потом налево». В лесочке у костра под тентом сидела на рюкзаках другая половина группы, пришедшая сюда по горам своим ходом:

21.

Погревшись у костра, сворачиваем лагерь:

22.

Тут мне пришлось из кабины переселиться в кузов, уступив место руководителю. Руководить, надо сказать, было чем — за пологим и судя по немногочисленным остановкам невзрачным спуском с перевала был ещё один брод через Собь, вернее — через её слияние с рекой Пайпудына. Шофёр и руководитель волновались — если вода большая, с бродом не справится даже шишига.

23.

Но всё обошлось. Кульминация — мост железной дороги, ставший для нас воротами Полярного Предуралья:

24.

Хотя административно всё-таки ещё Зауралья — это пока Ямало-Ненецкий автономный округ, до последней в нём станции Собь 6 километров на восток, а до первой в Республике Коми (и соответственно — в Европе) станции Полярный Урал — 11 киометров на запад. Посредине же — так называемый Сто Десятый (километр), о турбазе «Перевал» на котором мне рассказывали ещё на теплоходах. На практике вышло, что турбаза за неделю до моего приезда сгорела, но бросать людей на произвол судьбы — не в понятиях Севера, поэтому забредающие туристы без палаток останавливаются в путейских балках — таких вот жилых вагончиках на полозьях.

25.

У балков — и всякий суровый севернй транспорт типа вездехода или трицикла:

26.

В балках — в общем-то довольно душевно и если натопить — тепло. Конкретно этот балок — на другом конце посёлка, и в нём остановились Дима и Лена — наши с Константином nord_ursus попутчики на теплоходах. Они доехали сюда сами, а я их встретил здесь уже случайно, гуляя по заброшенному кернохранилищу.

27.

Здесь я и покинул Красную шишигу — рядом железная дорога, о.п. 106-й километр (или всё-таки 110-й? я так и не разобрался), откуда через несколько часов обратно в Лабытнанги меня должен был увезти воркутинский поезд.

28.

Оставив в одном из балков рюкзак, я пошёл гулять по посёлку, который представлял собой ни что иное, как город-призрак. На Крайнем Севере это совершенно обычное дело: здесь нет плодородных почв, отсюда далеко до больших

varandej.livejournal.com

Полярный урал лето 2009 (Лабытнанги, Россия)

Бол. Пайпудынский хребет

Бол. Пайпудынский хребет

Озерцо

Закат на р. Бол. Пайпудына

Моя первая стоянка

Сказочная долина

Снежник

Долина р. Лонготьёган

Ручей со снежника

Закат на р. Немурьёган

Оленята

Чум

Порыбачим?!!

Р. Бол. Хадата

Оз. Бол. Хадатаёлор

Исток р. Бол. Хадаты

Полярная берёзовая роща!

Местное такси

Слияние Бол. и Малой Щучьих рек

Бол. Щучье озеро

Бол. Щучье озеро, полярный пляж

Бол. Щучье озеро

Р. Бол. Щучья

Долина р. Бол. Щучья

Непогода в тундре к востоку от хребта

Каменная пирамида неизвестного скульптора

Полярные аналоги одуванов

Закат на р. Бол. Щучья в среднем течении

Тундра по дороге от фактории Лаборовая к Бованенковской трассе

Перевёрнутые нарты на могиле облегчают путь умершего Ненца в загробный мир…

Такой странный симбиоз язычества и христианства.

До Москвы далеко

Лабытнанги Лабытнанги, хочешь лыжи, хочешь санки)))

Дата публикации: 01.09.09

Сказочно красиво!

Сказочно красиво!!!

Спасибо.за эти сказочные места!!! Как-будто побывала в своей далекой и прекрасной Якутии.

Красиво, но край суровый. Вы один путешествовали, я бы не рискнул.

ну и зря — много потеряли!..

Очень живописно, и, как видно, вроде бы и комаров нет?

сказочные места, я б тоже не отказался прокатиться там на велике

Благодарю, за родные места !
Я родом из Инты, это южнее :))но это тоже Полярный Урал.
А &quotаналог одуванчиков&quot у нас называют лебяжий пух… Красота…

краиво однако

Знакомые места!

Прекрасные виды! Многие похожи на наши Хибины! Благодарю Вас! Выберу некоторые для украшения своего сайта, если Вы не против. Да хранит Вас Господь! Аминь.

Я сам родом из г. Инта. И знаю как коварна северная природа. А он один, да на велике!!! Отчаяный. Ты или того или это образ жизни, подкрепленный профессионализмом — школа выживания для космонавтов :-). Фотки &quotподло&quot красивые — посмотрел и тоска взяла. ЛЮБО!!!

Как бывшая тиксинка, не устаю повторять, что красивее Крайнего Севера(только действительно крайнего) не видела НИЧЕГО.Тундра и сопки, озёра, ручейки-речки… А пушинки эти у нас тоже называли &quotлебяжий пух&quot и росли они на болоте в тундре.Спасибо за красоту, что поделились с нами!

14.
Westa 03.09.09 18:42:05

Суровый и красивый край. Запомнилась радуга. Спасибо автору.

а какой маршрут был. Напиши. Очень любопытно!!!

всё понравилось.особенно парень…

17.
Gaga 04.09.09 05:52:10

Вы — просто молодец! Уважаю и завидую. Фото прекрасные. Я на Крайнем Севере не разу не была, но думаю, это -незабываемое зрелище.

А как туда боратьтся?

Вы наверное точно отчаянный! Согласна с Gaga!!!

Потрясающие пейзажи. Фото впечатляют. Но это конечно образ жизни )))
Теперь хоть знаю где это Лабытнанги ))))

Cooler, катя рибот: Ст. 110км. — р.Бол. Пайпудына — р. Лонготьёган — р. Немурьёган — р. Гэнахадата — р. Бол. Хадата — оз. Бол. Хадата Еган Лор(Рад.) — оз. Бол. Щучье — р. Щучья — р. Мадьяха — р. Нгодяяха — фактория Лаборовая — Бованенковская трасса — г. Лабытнанги.

22.
GlavK 04.09.09 08:12:16

Судя по запасу дизелки на маршрутке — ближайшая АЗС далековато! Места дивные, дикие, и сняты умело, с любовью. Вам бы камеру профессиональную, штативчик легкий, да фильтр поляризационный — качество снимков резко улучшится. Удачи Вам в будущем! Спасибо за прекрасные мгновения.

Прекрасные фотографии, сказочная природа. Спасибо!!!

Красиво!

И какая там температура летом?

Прочитала комментарии, добавить нечего . Все уже написали. На мой взгляд качество фоток прекрасное, вам просто завидуют, ведь таких как вы -немного. Настояший мужчина. Молодость- это прекрасно. А места- величавые, суровые и дикие. Такая неброская красота. Знала о Лабытнангах еще давно, но воочию увидела только сейчас. Чувства затрагивает, никого не оставляет равнодушным!!!!

Большое спасибо,одна из лучших галерей.Просто необыкновенные пейзажи,действительно &quotдругое измерение&quot.

Спасибо за фотографии.Большую часть жизни прожила в Надыме, а в Лабытнангах живет дочь с семьей-хочется узнать об этих местах побольше.Очень красиво и трогательно чисто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Spasibo vam! Uvazhayu !!!!! Doch zavtra uletaet v Nepal.40 dnej peshix perexodov v soprovozhdenii provodnika-nosil’wika razve eto mozhno sravnit’ s vashim poxodom . UVAZHAYU!!!!!

точно слово подобрано!именно &quotтрогательно чисто&quot.этим можно охарактиризовать всю галерею.

30.
GOKH 06.09.09 08:02:12

Глядя, диву даешься. Спасибо.

Вы отчаянный парень. Молодец. Фото прекрасные.

32.
fish 07.09.09 05:30:21

ВСЁ СУПЕР!!!!!!

а на машине везде можно пробратся по Вашему маршруту?

МишЛО 09.09.09 13:35:36
а на машине везде можно пробратся по Вашему маршруту?
вообще нигде, может пару км. в самом начале. Но главный прикол в том, что г.г. Лабытнанги, Салехард и ст. Обская(ближайшие нас. пункты) не имеют дорожного сообщения с остальными городами России — только ж.д.

Я всё знаю-Вы работаете на строительстве дороги, в свободное от работы время катаетесь на велосипеде (некоторые ездят на лыжах, ходят в походы, за грибами и ягодами…). Я тоже там бывал-жил на Обской в заежке-места там,действительно, прекрасные.

Патриот, а вот и неугадали))!

МишЛО — неужели вы писать умете,я вам несколько раз вопросы задавала,а вы не отвечаете!!!!!!!!!!!!!

ой &quotумеете&quot

фото конечно же на 555+++

Здорово!

Зарегистрируйтесь или войдите для комментирования.

fototerra.ru

Полярный Урал 2016. Пейзажная серия.

Да, порадовал Полярный Урал северным сиянием нашу замечательную компанию в этом осеннем туре. Но даже если бы этот подарок мы не получили, то уж горы, реки и тундра всё равно никуда не делись, как стояли здесь так и будут стоять. А они здесь прекрасны, тем более в это время года. Однако раскрыть их красоту не так уж просто. Здесь главное правильный момент поймать, хотя и ракурс много значит. И мы не ленились, вставали рано и на закаты охотились и в маршруты ходили. Вот теперь кое-какой результат могу показать. Неплохо было, совсем неплохо.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А также:

Полярный Урал 2016.

Полярно-Уральские сияния.

Кочевники Полярного Урала.

Олени Полярного Урала.

Tags: Полярный Урал, осень, отчёт по туру, пейзажная фотография, путешествия для вас, фототур

karpukhins.livejournal.com

Приполярный Урал. Подборка фотографий. — Стас Матяшов — ЖЖ

В завершение уральской темы выкладываю более-менее удачные фотографии и панорамы. Все фото сделал кликабельными, по клику доступны полноразмерные снимки. Некоторые кадры несут больше документальный характер, нежели художественный. Мне, например, при подготовке путешествия подобные фото-отчеты очень помогали сложить представление о местности, оценить её интересность, а кое-где даже увидеть пути прохождения конкретных препятствий. Возможно, мой отчет тоже кому-нибудь пригодится.

Предыдущие части отчета, с более подробным описанием: Первая, вторая, третья.

Первые 4 фото — это склейки (панорамы). Их целесообразно смотреть на весь экран.

Вид со склонов Манараги в долину реки Капкан-Вож.
1.