Полярный урал фото: D0 bf d0 be d0 bb d1 8f d1 80 d0 bd d1 8b d0 b9 d1 83 d1 80 d0 b0 d0 bb: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D0 bf d0 be d0 bb d1 8f d1 80 d0 bd d1 8b d0 b9 d1 83 d1 80 d0 b0 d0 bb

Путешествие на Полярный Урал летом и весной 2021 года

День 1 Экскурсия по Воркуте

Вас встретят в аэропорту Воркуты и отвезут в гостиницу. После заселения вы пообедаете в кафе (оплачивается дополнительно) а затем отправитесь на авто-пешую экскурсию по городу. Воркуту называют «северной столицей шахтеров». Здесь сохранились помпезные архитектурные ансамбли сталинской эпохи, построенные в духе классицизма в 50-60-е года XX века, а на многих домах можно увидеть советские вывески и северные орнаменты. Во время прогулки вы также побываете на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на город.

За ужином в ресторане вы попробуете блюда северной кухни и рыбные деликатесы, а также обсудите с гидом предстоящую программу (ужин оплачивается дополнительно).

День 2 Поездка на вездеходе к каньону Ния-Ю

Утром вы выселитесь из отеля, после чего вас отвезут на завтрак в местную кофейню. Далее вас ждет посадка на вездеходы ТРЭКОЛ и выезд в тундру в восточном направлении, к горам Полярного Урала.  

В пути вы преодолеете брод на реке Малая Уса, после чего устроите небольшой перекус с горячим чаем и бутербродами. Далее вы отправитесь к одному из красивейших каньонов Полярного Урала, расположенному на реке Ния-Ю. Вы совершите небольшую пешую прогулку по каньону, скалы которого размером с 9-этажный дом. После вас ждет обед на природе.

Вторая половина дня пройдет в дороге до базы, расположенной на реке Большая Уса в предгорьях Полярного Урала. В пути вам будут открываться живописные горные пейзажи. Если повезет, вы сможете увидеть зайцев, куропаток, полярных сов и других представителей северной фауны. Прибыв на базу, вы разместитесь в гостевом доме и поужинаете. Вечером для желающих будет организована лекция о географических и геологических особенностях территории Полярного Урала.

Протяженность маршрута — 85 км на вездеходе, 1 км пешком

День 3 Рыбалка и прогулки в окрестностях базы

Сегодня у вас будет свободный день на базе. При желании вы сможете совершить небольшой треккинг на близлежащую гору, к подножию которой вас добросят на моторной лодке. Или прогуляться по окрестностям базы и пособирать чернику и бруснику. 

Также для всех желающих будет организована рыбалка на реке Большая Уса (снасти вам предоставят), а для любителей водных развлечений — катание на банане. Недалеко от базы на берегу реки можно увидеть металлическую конструкцию старого караката — это самодельное транспортное средство для передвижения по тундре, которые использовали местные жители до изобретения трэколов. 

Вечером на базе будет организован мастер-класс по разделке и приготовлению северной рыбы. После вы сможете попариться в бане.

Протяженность маршрута — 0-20 км в зависимости от вида активности.

День 4 Треккинг и водная прогулка на озере Хадатаёганлор

В этот день вы отправитесь на вездеходах вглубь Полярного Урала, к одним из самых живописных озер этого края — Хадатаёганлор. Это система из двух озер в течении реки Большая Хадата, соединенных между собой небольшим перешейком. Маршрут будет проходить через тундровые болота. По пути вы остановитесь возле ненецкого кургана.

Добравшись до озер Хадатаёганлор, вы совершите небольшой трекинг на окрестную гору. С ее вершины открывается великолепный панорамный вид на два озера и восточные предгорья Урала. Внизу, на берегу озера будет организован походный лагерь, где вы пообедаете и немного отдохнете.

Во второй половине дня вас ждет прогулка на лодке, во время которой вы увидите самые живописные уголки озер Большое и Малое Хадатаёганлор. К ужину вернетесь в лагерь и заночуете в палатках.

Протяженность маршрута — 50 км на вездеходе и моторной лодке, 4 км пешком.

После завтрака и сбора лагеря вы посетите еще одно живописное озеро в горах Полярного Урала — Большие Кузьты. Прогуляетесь по окрестностям, отдохнете на песчаном берегу и при желании порыбачите.

После обеда вас ждет обратная дорога к уже знакомой вам базе на реке Большая Уса. Вечером вы поужинаете и сможете посмотреть видеоролики о Полярном Урале в уютной гостиной.

Протяженность маршрута — 40 км на вездеходе.

День 6 В гости к ненецким оленеводам

В этот день вас ждет знакомство с коренными жителями Полярного Урала. После завтрака вы выедете на вездеходах в тундру к стойбищу ненецких оленеводов (около 2 часов в пути).

Вы посетите жилой и хозяйственный чумы и узнаете, как поставить это жилище в тундре за 30 минут. Затем хозяева чума пригласят вас на обед. Вы попробуете традиционную еду оленеводов, а также узнаете много интересного об обычаях ненцев и особенностях жизни в тундре. После вы сможете прокатиться оленьей упряжке и сделать фотографии с северными оленями. 

К ужину вы вернетесь на базу. Вечером вас ждет горячо натопленная баня, а также лекция об истории добычи угля в Воркуте и устройстве угольной шахты. 

Протяженность маршрута — 30 км на вездеходе.

Позавтракав, вы выселитесь с базы и отправитесь в обратный путь до Воркуты. По дороге вы остановитесь в одном из заброшенных поселков на так называемом «Воркутинском кольце».

«Воркутинское кольцо» — это сеть городских поселков при угольных шахтах, сосредоточенных вокруг Воркуты. Некоторые из них на сегодняшний день заброшены. Вы прогуляетесь по опустевшим улицам в окружении брошенных жилых домов, школ, магазинов, словно застывших вне времени.

Во время поездки у вас будет остановка для чаепития с бутербродами. Приехав в город, вы разместитесь в гостинице и поужинаете в ресторане (оплачивается дополнительно). 

Протяженность маршрута — 75 км на вездеходе.

День 8 Возвращение домой

После завтрака вас отвезут в аэропорт с заездом по пути в сувенирный магазин. 

Протяженность маршрута — 10 км на микроавтобусе.

График туров 2021 для сборных групп. Полярный Урал.

Обратите внимание, график составлен для сборных групп, даты ориентировочные, возможны небольшие изменения плюс-минус один день.

Для представителей готовых групп (от 4-5 человек) желаемые даты туров обговариваются в индивидуальном порядке.

Справки по телефону:
8-912-557-57-19 (Павел, можно по Viber и WhatsApp)

Электронная почта: [email protected]

Тур «Хадата — жемчужина Полярного Урала»

Участники тура посетят одно из самых больших и живописных озер, жемчужину Полярного Урала, великолепное Большое Хадатаёганлор. Долина озера лежит между остропиких гор-тысячников Харнаурды-Кеу и Анучина, а само озеро, помимо своей красоты, славится большим количеством рыбы, в нем обитают голец, хариус, налим. Порадуют участников нашего тура и рыбалка на реках Большая Хадата и Щучья, по которым предстоит пройти путешественникам, и горные пейзажи Полярного Урала, которые откроются им на сплаве.

Дата выезда: 2 августа
Количество дней: 10 (короткая программа, с физически более активной частью)
Протяженность активной части: 110 км
Тип: водный, сплав по рекам Большая Хадата, Щучья.
Начальная точка маршрута: озеро Хадатаёганлор (заброска от пл. 110 км, либо от г. Воркута, вездеход, трэкол).
Конечная точка маршрута: река Щучья (выброска от ж/д моста, вахтовка, трэкол)
Стоимость на 1 человека: от 40000, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (заброска и выброска с маршрута, ж/д билеты от г. Воркута до пл. 110 км, от ст. Лабытнанги до г. Воркута, сопровождение инструктором-проводником, питание на маршруте).
Бесплатно предоставляем: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование, мобильную палатку-баню «Катунь», спасательные жилеты.
Программа тура здесь: http://polartravel.su/portfolio/tur-zhemchuzhina-poljarnogo-urala/

Тур «Каньон НияЮ»

В этом туре, признанном на Международном форуме-выставке по туризму «KomiExpoTravel 2019» одним из лучших турпродуктов на территории Республики Коми, мы совершим путешествие сразу по четырем рекам Полярного Урала, взойдем на обзорную вершину 917, с которой открывается красивый вид на горы Полярного Урала и просторы Большеземельской тундры. У реки Естовис расположено стойбище оленеводов, можно поближе познакомиться с бытом коренных жителей тундры. Любители порыбачить отточат свои навыки в ловле хариуса, а изюминкой сплава станет прохождение водных порогов в известняковом каньоне реки Нияю.

Тур «Ледяные каньоны Кары»

Этот тур понравится любителям рыбалки и поклонникам активного отдыха на Севере. Рыбаков Кара побалует замечательными по вкусу хариусом и гольцом. Для любителей природных красот река приготовила свои красивые творения, над которыми трудилась сотни тысяч лет — Беломраморный каньон и могучий водопад Буредан.

Дата выезда: 6 сентября
Количество дней: 10
Тип: водный, сплав по реке Кара
Начальная точка маршрута: мост через реку Кара (заброска от Воркуты, вахтовка, трэкол)
Конечная точка маршрута: фактория возле водопада Буредан (выброска от фактории, вездеход).
Протяженность активной части: 100 км
Стоимость на 1 человека: от 40000, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входит заброска-выброска, питание на активной части маршрута, услуги инструктора-проводника).
Бесплатно предоставляем: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование, мобильную палатку-баню «Катунь», спасательные жилеты.
Программа тура здесь: http://polartravel.su/portfolio/tur-ledjanye-kanony-kary/

Тур «Красоты Соби»

Сплав по реке Собь, протекающей по территории Ямало-Ненецкого автономного округа с радиальными выходами, в числе которых Нефритовый водопад и озера на горном массиве Рай-Из. Этот тур мы рекомендуем туристам, желающим познакомиться с Полярным Уралом и посетить за одно путешествие все знаковые места данного маршрута.

Дата выезда: 16 августа
Количество дней: 7
Тип: комбинированный, сплав по реке Собь, с радиальными пешими выходами.
Начальная точка маршрута: ст. Собь
Конечная точка маршрута: ст. Харп
Протяженность активной части: 36 км (водная часть), 59 км (радиальные выходы)
Стоимость на 1 человека: 13000, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входят ж/д билеты от ст. Воркута до ст. Собь и от ст. Харп до ст. Воркута, питание на маршруте, услуги инструктора-проводника).
Бесплатно предоставляем: палатки, спальники, коврики, мобильную палатку-баню «Катунь», спасательные жилеты.
Подробная программа тура: по запросу

Тур «Экстрим НияЮ»

Трехдневный тур с транспортным сопровождением, упор на прохождение порогов в каньоне реки Нияю. Организовываем по заявкам, при наличии готовой группы от 4 человек. Один день полностью посвящен неоднократному прохождению каньона, с доставкой трэколом к началу каньона, т.е. прокатились налегке по порогам, загрузились в транспорт, и поехали к первому порогу для повторного прохождения. За день можно пройти каньон три-четыре раза. По решению инструкторов порог «Косой» может быть обнесён, все остальные пороги проходятся. Подходит в качестве корпоративного тура, оптимален для организации с пятницы на воскресенье.

Тур «129/Собь»

Отдых на Полярном Урале, в живописном месте на берегу реки Собь, с радиальным выходом к водопадам в Медвежьем ущелье. Рекомендуем всем, кто хочет провести несколько дней вдали от городской суеты. Ночевки в палатках, поэтому необходимо озаботиться наличием дополнительной теплой одежды. По берегам реки растет лиственничный лес. Во второй половине лета много ягод и грибов, которыми можно разнообразить туристический рацион. Есть возможность порыбачить и добыть хариуса.

Тур «Собь. Горные ручьи»

Душа просит горных красот? Вашему организму срочно требуется перезагрузка, а на длительную поездку на природу нет времени? Тогда предлагаем вам отдохнуть на Полярном Урале, пожив три дня в палатках на берегу реки Собь. Это простой тур, который подойдет каждому.

Дата выезда: по запросу
Тип: поход выходного дня
Количество дней: 3 (возможно увеличение до 4 дней)
Начальная точка маршрута: ст. Собь
Конечная точка маршрута: ст. Собь
Протяженность активной части вместе с радиальным выходом: 10 км
Примечание: отдых на берегу реки Собь. Проживание в палатках. По желанию радиальный выход в ущелья Большое и Голубое.
Стоимость на 1 человека: от 6500, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входят ж/д билеты, питание на маршруте, услуги инструктора-проводника)
Бесплатно: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование
Подробная программа тура: по запросу

Тур «Нефритовый водопад»

Дата выезда: по запросу
Тип: пеший, поход к Нефритовому водопаду, район горы Нырд-Вомен-Из
Количество дней: 3 (возможно увеличение до 4 дней)
Начальная точка маршрута: ст. Собь, ст. 110 км
Конечная точка маршрута: ст. Собь, ст. 110 км
Протяженность активной части: 28 км
Стоимость на 1 человека: от 6500, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входят ж/д билеты, питание на маршруте, услуги инструктора-проводника)
Бесплатно: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование
Подробная программа тура здесь: http://polartravel.su/portfolio/tur-nefritovyj-vodopad/

Тур «Динозавр Главный»

Дата выезда: по запросу
Тип: пеший, с восхождением на гору Нырд-Вомен-Из (1159 м)
Количество дней: 3 (возможно увеличение до 4)
Начальная точка маршрута: ст. 110 км
Конечная точка маршрута: ст. 110 км
Протяженность активной части: 30 км
Стоимость на 1 человека: от 6500, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входят ж/д билеты, питание на маршруте, услуги инструктора-проводника)
Бесплатно: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование
Подробная программа тура здесь: http://polartravel.su/portfolio/programma-tura-dinozavr-glavnyy/

Тур «Пендирмапэ»

Дата выезда: по запросу
Тип: пеший, с восхождением на гору Пендирмапэ (1221 м)
Количество дней: 3 (возможно увеличение до 4 дней)
Начальная точка маршрута: ст. 110 км.
Конечная точка маршрута: ст. 110 км.
Протяженность активной части: 30 км
Стоимость на 1 человека: от 6500, окончательная стоимость зависит от количества человек в группе (в стоимость входят ж/д билеты, питание на маршруте, услуги инструктора-проводника)
Бесплатно: палатки, спальники, коврики, газовое и костровое оборудование
Подробная программа тура здесь: http://polartravel.su/portfolio/tur-pendirmapje/

Приполярный Урал. В сердце Каменного Пояса.

Но на самом деле Урал очень даже разный, и его образ сложился больше из облика его более южных частей. А ведь есть и совсем другой Урал. Уральский хребет в целом очень протяжённая горная система. Узкой полосой горных поднятий протянулся он в меридиональном направлении, отделяя собой Европу от Азии. И то, что Уральский хребет протягивается в меридиональном направлении, т.е. с юга на север, является причиной того, что он такой разный. Ведь речь идёт о различных природно-климатических зонах. И если уж обратиться к географам, то они совершенно определённо поделили Урал на несколько частей, весьма отличных друг от друга. Это – Южный Урал, Средний, Северный, Приполярный и Полярный. Вот, как раз о самых северных частях и менее всего известно. А что касается Приполярного Урала, то здесь никак не избежать превосходных степеней в рассказе о нём.

Итак, Приполярный Урал совершенно чётко отделён от остальных частей географическими координатами. Он ограничен на севере истоками рек Хулга (65грд.40мин.с.ш.) и горой Тельпосиз (64грд.с.ш.) на юге. То есть разговор идёт о территории лежащей немного южнее полярного круга. В первую очередь – это самая высокая часть Урала. Здесь сосредоточено несколько самых высоких вершин, в том числе и самая главная – гора Народная (1895 м.). Это также и самая широкая часть Урала. В отличие от всего остального Урала, протягивающегося узкой полосой, здесь уже настоящая горная страна, система горных хребтов.

Конечно, это и самая дикая и малообитаемая область Каменного Пояса, как раньше называли Урал. Удивительно, но ведь только в 1927 году, работавшей здесь комплексной Северо-Уральской экспедицией были обнаружены самые высокие вершины – Народная, Мансинёр, Карпинского и другие. А позже выяснилось, что тут есть и ледники. Ещё и века с той поры не прошло.

Хотя русских этот район интересовал давно. Богатые пушниной края привлекали предприимчивых людей. Прежде всего, здесь искали пути проникновения из Печёрского бассейна в бассейн Оби. Урал всегда был препятствием для продвижения в богатую Сибирь. Уже в 11 веке новгородцы плавали по Печоре и по её притокам поднимались к горам. По волокам, через горные перевалы уходили на восточный склон Каменного Пояса и спускались по рекам для торговли с Югрой. А в 1499 году Югорская земля была покорена новгородцами под командованием князя Семёна Курбского, которые поднялись по реке Щугор, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин.

В настоящее время внутри представляемой области нет постоянных населённых пунктов. Есть только временные места обитания геологов, охотников, оленеводов. Населённые пункты есть только в прилегающих равнинных районах. И если столицей западного склона Приполярного Урала следует признать довольно крупный промышленный город Инту, через который проходит железная дорога в Воркуту. То на восточном, менее освоенном склоне, поблизости ничего крупнее посёлка Саранпауль нет. Своим возникновением посёлок обязан бедствию, однажды постигшему несколько семей коми-зырян. Эта народность с давних времён жила к западу от гор, немного севернее. Страшная болезнь погубила практически всё поголовье оленей, основной источник жизнеобеспечения зырян. Тогда несколько семей снялись с привычных мест обитания и в поисках лучшей доли перевалили на восточный склон и спустились вниз по Хулге. Их привлекло одно местечко, где в Хулгу впадает сразу несколько рек – Ятрия, Щекурья, Манья, Народа. Отсюда Хулга уже носит название – Ляпин. Здесь в 1842 году зыряне и обосновались. Местное население, представленное народностью манси встретило приветливо, но пришлось платить аренду. Долго потом ещё царское правительство не давало статус коренных жителей зырянам. Но, в конце концов, все эти проблемы разрешились. К этому времени пришельцы уже освоились на новых землях и восстановили утраченное благосостояние. Конечно, название посёлка имеет зырянские корни. Пауль на этом языке означает – деревня, а саран видоизменённая форма от слова зырян. Теперь это посёлок с пятитысячным населением, которое занимается охотой и рыболовством. Кроме того, здесь много геологов. Хотя, конечно эта отрасль сейчас в некотором упадке. Не секрет, что подземные кладовые Урала полны богатств и ещё ждут исследователей. Особенно на Приполярном Урале много месторождений горного хрусталя.

Сейчас от Саранпауля вглубь гор построена дорога. Трасса ведёт к геологическому посёлку Неройка, расположенному у подножия одноимённой горы. Как и большинство подобных посёлков Севера, в девяностые годы он был закрыт и расселён. Но теперь здесь вновь ведутся горные разработки. В имени горы Неройки (1645м.) мансийские корни и его можно трактовать как Старик-Урал, или старик – хозяин гор, охраняющий горы. Пожалуй, мансийское название как нельзя лучше представляет характер этой горы, возвышающейся над окружающими хребтами. Вершина практически всегда спрятана в хмурых облаках, и даже летом на ней не редкость свежевыпавший снег, создающий образ седой головы. Хотя в редкие дни хорошей погоды Неройка из-за своих острых предвершинных гребней выглядит молодо.

Собственно весь Приполярный Урал имеет зачастую альпийские формы рельефа, что говорит о молодом возрасте горообразовательных процессов. Это входит в некоторое противоречие со сложившимся в народе образом старого Урала. Несмотря на незначительные абсолютные высоты здешних вершин, они имеют существенные превышения над окружающими долинами. Поэтому создают впечатление более высоких гор. А в глубоких ущельях здесь текут быстрые реки с холодной и кристально чистой водой, образуя нередко бурные пороги. Небольшие ручьи устремляются со склонов гор водопадами. Пожалуй, Приполярный Урал можно признать и самой красивой частью всего Урала.

Вот только погода здесь не часто позволяет любоваться пейзажами, накладывая на очарование гор и тайги северную суровость. Да это и не удивительно. Посреди двух огромных равнин протянулся пояс гор. А тут ещё и самая высокая и широкая часть хребта. Естественно вся влага, переносимая воздушными потоками, конденсируется здесь. Особенно сказывается влияние Атлантики. Поэтому западный склон более суров. Если в зауральской части таёжный покров подступает к перевальным седловинам, то на западе значительные площади занимают горные тундры. Зато это создаёт благоприятные условия для оленеводства. Правда, в наше время этот вид деятельности не очень актуален, но всё ещё имеет место. Большую роль, конечно, играют разведанные запасы нефти и газа Зауралья.

И всё же основными богатствами следует признать первозданную природу, ещё не очень изуродованную человеческой деятельностью. Чистый воздух гор и тайги, живая вода рек, с резвящимся в них хариусом, ещё не распуганные звери, безбрежные пространства леса – это ли не золотой фонд человечества.

Велика Россия, богата огромными необжитыми территориями, со спрятанными в них уголками, красотой которых любовались немногие. И Приполярный Урал, расположенный на стыке Европы и Азии, один из тех, который радостно представить миру.

Приполярный Урал. Восточный склон. От Неройки до Народной.

На Приполярном Урале довелось побывать в 2002 году. Причём, до того времени этот район не рассматривал как потенциально интересный для себя. Заглядывался на более удаленные края. А ведь мог и упустить такое замечательное место на земле. Попал туда благодаря заказу от издательства.

В поставленную задачу входило освоение только восточного склона Приполярного Урала, лишь той территории, которая административно относится к Ханты-Мансийскому округу. При этом решено было побывать там дважды. Первый раз на месяц в июле, дабы запечатлеть летний облик Приполярного Урала и на месяц в сентябре, чтобы застать его в осеннем варианте.

И хотя эти две фотоэкспедиции были, по сути, командировками, всё же проходили они в привычном экспедиционном, то есть в походном стиле, и как обычно в одиночку. Оба раза в горы забирался через Саранпауль, но разными способами. В июле самолётом из Москвы в Ханты-Мансийск, затем по Оби на судне с подводными крыльями до районного центра Берёзово. Откуда совершил не совсем удачную попытку добраться в Саранпауль на небольшом и очень тихоходном теплоходе по Северной Сосьве и её притоку Ляпину. К тому моменту вода в реке упала, и до места нас не довезли сотню километров. Чтобы преодолеть оставшееся расстояние пришлось нанимать моторную лодку в мансийской деревне Ломбовож. От Саранпауля в горы помогли попасть геологи и дорожники. В то время там строилась дорога к заброшенному посёлку геологов Неройка, расположенному уже в самих горах у подножия одноимённой вершины. Оттуда и начал свой рабочий, фотографический маршрут. Работа представляла собой чередование фотосессий с переносками тяжёлого груза по таёжной тропе вдоль восточного склона, преодолевая перевалы и броды через реки. Ведь нести нужно было не только фотоаппаратуру, но и всё, что требуется для жизни в этих суровых горно-таёжных условиях. Таким образом, и одолел в работе сотню километров пути, пройдя от Неройки до истоков реки Народы. Оттуда перевалил на западный склон Урала к горняцкому посёлку, который соединён дорогой с Интой. Так закончилась первая командировка на Приполярный Урал.

В сентябре забирался с другой стороны, то есть на поезде от Москвы до Лабытнанги, оттуда на пароме через Обь до Салехарда, а из Салехарда по Оби поднялся до Берёзово на судне с подводными крыльями. В Саранпауль из Берёзово долетел на пассажирском вертолёте. На Неройку попасть вновь помогли дорожники. Сентябрь в горах Приполярного Урала месяц не столько осенний, сколько зимний, по крайней мере, во второй его половине. Поэтому решил не делать вновь сквозного маршрута, а поработать, в основном, в окрестностях Неройки. Но для начала всё же совершил недельный маршрут на полюбившийся в прошлый раз Парнук, там и получил первый серьёзный снегопад. Назад, через перевал, уже шёл по колено в снегу. Далее вся работа проводилась от Неройки, откуда совершал кольцевые маршруты с фотосессиями по живописным окрестностям, всё более утопающим в снежном покрове. А в конце сентября вновь выбрался в Саранпауль, где подвернулась удачная оказия с вертолётом, доставившим сразу в Приобье, где уже есть железная дорога, по которой и вернулся благополучно домой.

Вы также можете прочитать подробный очерк об этом путешествии «В сердце каменного пояса» на моём сайте.

Посёлок Саранпауль на берегу реки Ляпин.

Посёлок Саранпауль. Вид с вертолёта заходящего на посадку.

Предвершинный гребень горы Неройка. Гора Неройка – одна из самых значительных вершин Приполярного Урала. Её высота 1645 метров над уровнем моря. Эта вершина стоит особняком, примерно в сотне километров к югу от самой возвышенной части Урала – горы Народной и её окружения. В имени Неройки мансийские корни и его можно трактовать как Старик-Урал, или старик – хозяин гор, охраняющий горы. Пожалуй, мансийское название как нельзя лучше представляет характер этой горы, возвышающейся над окружающими хребтами. Вершина практически всегда спрятана в хмурых облаках, и даже летом на ней не редкость свежевыпавший снег, создающий образ седой головы. Хотя в редкие дни хорошей погоды Неройка из-за своих острых предвершинных гребней выглядит молодо. Снято в июле.

Посёлок Неройка в летнем варианте. Снимок 2002-го года. Тогда здесь никто не жил.

Посёлок Неройка в осеннем варианте.

Лиственница в истоках реки Кобыла-Ю. Чуть ниже посёлка Неройка в реку Щекурья впадает довольно короткая река со смешным названием Кобыла-Ю. Очень живописны её верховья с двумя озёрами, расположенные не очень далеко от базы на Неройке по вездеходной дороге через пологий перевал. Можно обернуться за один день, успеть провести фотосессию и вернуться ночевать в посёлок. Вблизи озёр заканчивается лес, выше только горная тундра и острые гребни гор. Этой лиственнице удалось продвинуться дальше всех к суровым и холодным вершинам. Во всём облике дерева, в форме его ветвей заложена воля к жизни, её красота и торжество над трудными внешними условиями. Здесь её летний, а ниже осенний облик.

Ещё даже в конце июля кое-где сохраняются снежники с прошлой зимы.

Озеро в долине реки Манья. По пути от Неройки к Парнуку никак не миновать реки Манья, притоком которой и является Парнук. И если не сбиться с тропы, то сразу после брода через Манью она выведет к двум озёрам в её долине. Тропа проходит как раз между ними и здесь хорошее место для стоянки. Одно озеро совсем маленькое и не интересное, но большое не может не поразить и достойно внимания. И самое лучшее, и удобное место для съёмки как раз с тропы, там, где можно организовать стоянку. Если озеро спокойно, то в его глади красиво отражаются горы, будто смотрятся в зеркало. И если повезёт с погодой, то летом можно увидеть и запечатлеть замечательные мгновения заката, когда приполярное солнце неспешно уходит за горы противоположного берега.

Тихое утро на озере в долине реки Манья.

А осень ещё и раскрасит всё в свои неподражаемые цвета.

База на реке Парнук. Если идти маршрутом от Неройки к Народной, то примерно в тридцати километрах севернее на берегу реки Парнук встретится небольшая и уже не действующая геологическая база. Вернее от базы сохранилась только одна изба, в которой вполне можно жить. А на берегу реки даже есть небольшая баня.

Река Парнук. Прямо напротив базы Парнук на реке есть лесистый остров, образующий естественную плотину. Выше острова вода горной реки замедляет свой ход, плавно растекаясь по руслу, чтобы затем вновь круто устремиться вниз по камням. Редко погода здесь может порадовать своими световыми эффектами, всё больше пасмурно и дождливо. Но в этот редкий день, свет закатного солнца будто пропитал собой всё – лес, горы, камни, воду и даже воздух над рекой Парнук.

Река Парнук. У базы на Парнуке, прямо рядом с баней самое замечательное место на реке. Прямо в створе реки, на дальнем плане, возвышается каменистая и скалистая гора Рума, на её фоне красуется лесистая, пирамидальная горушка Шамок, камни реки гармонично дополняют идеальную картину. И на всю эту первозданную картину один из очаровательных вечеров, один из немногих с хорошей и тёплой погодой наложил свои закатные краски. Возник настоящий и естественный, природный и художественный шедевр.

Река Парнук. Практически все, кто видел этот снимок вместе с предыдущим, с абсолютно одинаковой композицией, но различных состояний задавали вопрос об используемых здесь фильтрах. На самом деле фильтры не при чём, они здесь не применялись. Просто настолько изменилось состояние за промежуток времени около 10 минут. Таков был интервал в съёмке этих двух сюжетов.

Напротив базы на Парнуке большая яма в реке и здесь хорошо видно насколько чиста и прозрачна вода. А на противоположном берегу ещё заметны следы моста, существовавшего здесь когда-то давно.

Река Парнук. В летнем варианте.

Осень на реке Парнук. Осенью на Парнуке всё совсем по-другому. Изменилась не только природа, не только пейзажи, но и внутренние ощущения от соприкосновения с этим миром, от взаимопроникновения с ним. Здесь, всё так же, прямо в створе реки видна каменистая гора Рума, на её фоне лесистая гора Шамок и всё это дополнено камнями и быстрой водой реки в лесных берегах. Замечательная композиция всё так же восхищает, но теперь это всё совсем в другом цветовом решении. И теперь это всё выглядит вроде бы более ярко и празднично, но во всём сквозит какая-то непонятная грусть увядания и прощания с коротким полярным летом. Этот сюжет снимался чуть ниже острова.

Пасмурная, хмурая погода обычное и нормальное явление в горах Приполярного Урала, его привычное состояние. К северо-востоку от Парнука в северо-восточном же простирании цепочкой протягиваются три гребнеобразные вершины или можно даже сказать небольших хребта – слившиеся вместе Псевдочёндер с горой Пирамида, Большой Чёндер и Малый Чёндер. (Происхождение названия ненецкое — подобное тёндеру — передок и спинка ездовой нарты). Вдоль них и проходит тропа. Этот снимок сделан с самого юго-западного окончания Большого Чёндера, с его крайнего выступа. Внизу темно-зелёное море тайги в долине реки Хобею, а ещё дальше гора Пирамида, вид которой с этого ракурса полностью оправдывает её название.

Дорога от Саранпауля к Неройке ближе к конечному пункту проходит, в основном, в долине реки Щекурья и где-то пересекает реку, переходя с левого на правый берег. В этом месте в 2002 году находился временный посёлок дорожников, где дважды обретал гостеприимный приют. Вблизи посёлка и был сделан этот кадр в начале сентября, пасмурным днём на его исходе, в зачинающихся уже сумерках.

Окрестности Неройки. Протянувшийся на многие сотни километров Уральский хребет служит естественным барьером для влажных Атлантических воздушных масс. На холодных вершинах Приполярного Урала влага конденсируется, поэтому горы почти всегда закрыты густой облачностью. В окрестности горы и одноимённого посёлка Неройка осень вступает в свои права. Над вершинами, с западной стороны, постоянно протягивается облачность, орошающая всё мелкой водяной пылью. А к востоку небо часто открыто, и лучи солнца создают в этих брызгах радугу, которая может жить по нескольку часов, соревнуясь в красках с осенним покрывалом гор.

Водораздел между долинами рек Манья и Парнук, под горой Городкова. Вид на долину Парнука. Осень в Приполярный Урал приходит стремительно. Так быстро, что растительность не успевает реагировать одновременно. Первыми желтеют берёзы, затем лиственницы, одни быстрее, другие запаздывают. К тому времени всё уже покрывает красный ковёр из карликовой берёзки, а вершины гор припорошил снег.

Водопад в долине реки Фейкошор. Если от Неройки на Парнук идти через истоки Щекурьи, озёра Паток и Кулик-Турское, то никак не миновать притока Маньи, под названием Фейкошор. Именно по его крутому распадку и придётся спускаться в долину Маньи. Этот водопад находится на одном из небольших ручьёв, впадающих в Фейкошор в его верховьях. Замечательная композиция из заснеженного скалистого гребня, травянистого склона в осенней раскраске и симпатичного водопада.

Посёлок Неройка построен у подножия горы Неройка в долине реки Щекурья, в её верховьях. Не уходя далеко от базы можно найти множество интересных сюжетов на самой Щекурье, даже на окраине посёлка.

Кулик-Турские озёра. Чтобы добраться к Кулик-Турским озёрам от Неройки, необходимо подняться в самые истоки реки Щекурья. А затем через пологий перевал спуститься к озеру Паток. По этому перевалу проходит главный уральский водораздел, и соответственно граница между Европой и Азией. Затем от Патока нужно пройти чуть севернее и через пологий водораздел вновь выйти на азиатскую сторону. Здесь, практически на перевале, и найдёте в безлесной зоне Кулик-Турские озёра. В середине сентября на Приполярном Урале уже начало зимы. На перевалах вполне может быть по колено снега. А на озёрах появляется первый ледок.

Зима уже не за горами. Она прямо здесь.

И несколько макросюжетов.

В конце сентября на Приполярном Урале уже настоящая зима. Снега нападало довольно много, и земля освободится от него теперь не скоро, только в июне следующего года. Но следы быстротечной осени ещё сохранились, лиственницы ещё не сбросили свой жёлтый наряд. Не часто случаются такие хорошие деньки в это время в окрестностях Неройки и тогда её острая, ребристая вершина наконец-то предстаёт к обозрению. Этот день был 26 сентября, когда, полностью завершив работу, уходил с Неройки, чтобы вернуться в цивилизацию. В этот день мне исполнилось 40 лет. Неройка, все эти дни редко открывалась, всё больше куталась в облаках, но в тот день открылась полностью, будто желая попрощаться.

Полярный Урал

Полярный Урал — самая северная часть Уральских гор. Северной границей региона считается гора Константинов камень, а на юге границей с Приполярным Уралом является река Ляпин (Хулга). Площадь — около 25000 км.

Гора Пайер (1499 м)

 Расположена в Ямало-Ненецкий автономном округе. Западный (Южный) Пайер (1330 м), Восточный Пайер (1217 м). Самая высокая гора Полярного Урала.

Гора Константинов камень (492 м)

Расположен в Ямало-Ненецком АО.

Река Нерусовейяха

Река Лядгейяха

Река Кара

Протяжённость 257 км. Протекает в Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и в Республике Коми.

Гора Большой Минисей (587 м)

Расположена примерно в 40 км от Ледовитого океана, является крайней точкой Уральских гор.

Хребет Едейний

Является восточным отрогом Пай-хоя.

Водопад Халмер-Ю

Порог Большой Буридан, Мраморное ущелье

Хребет Пай-Хой (467 м)

Высочайшая точка кряжа — гора Мореиз (467 м). Высшие точки Пай-Хоя составляют горы Возай-Пай (400 м), Пенсе-Пай (318 м), Большой Иодней (327 м) и Малый Иодней (306 м)

Гора Грубеиз (1435 м)

Гора Хан-мей (1333 м)

Хребет Оче-Нырд (1338 м)

Гора Лядгей

Гора Нгэтенапэ (1338 м)

Климат Полярного Урала

Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная дождливая осень быстро сменяется зимой, а короткая прохладная весна — летом. Обычно уже в начале сентября вершины хребтов одеваются снежным покрывалом, и только в июне в горах начинает сходить снег.

Зима — с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная и очень морозная. В декабре-феврале на предгорных равнинах температура опускается иногда до -50…-54°, а в июле поднимается до +31°. В горах — на наиболее возвышенных плато, хребтах и массивах зима — примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается здесь 8-9 месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают 45°.

При антициклональной — ясной, безветренной и морозной — погоде высоко в горах наблюдается температурная инверсия, когда наверху бывает на 15-25° теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Это происходит оттого, что более холодный, а следовательно, более плотный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и на равнинах. Наоборот, во время вторжения циклонов — при ветрах и снегопадах — в предгорьях теплее, чем в горах: на каждые 100 м высоты температура воздуха понижается примерно на 0,6°.

Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем на западном склоне в 2-3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков снижается до 400-600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой, а остальная часть весной, летом и осенью. Средняя годовая температура воздуха в различных районах Полярного Урала изменяется от -5 до -8°. Самый холодный месяц — февраль. Средняя температура февраля в горах и на равнине около 19° мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте.

Средняя температура этих месяцев нигде не выше -16°. Значительно теплее становится лишь в апреле (от -8…-9° на равнине до -10…-12° в горах). В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки Урала, но ночью еще мороз и средняя месячная температура воздуха отрицательная (-2° на равнине, до -5° в горах).

Автор: Олег Приходько

Сплав-рыбалка на реках Полярного Урала с вертолетной заброской 7 дней

 ДЕНЬ 1.

1. Прибытие на косу у слияния двух горных рек Воргаеган и Сорни-я. Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут). После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки.

2. Расположение команды, обустройство лагеря, установка шатров, персональных палаток,рубка дров (коллективно), костёр.

3. Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает обеденный стол,занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно графику, выбранного меню горячий обед на сервированном обеденном столе, в экспедиционном открытом шатре, подаётся к 14:00. Время подачи завтраков, обедов и ужинов, и общего сбора команды к сервированному столусовпадает с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин. Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу. При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами.

4. 14:00 Горячий обед (согласно меню). При задержке вертолёта из-за погодных условий возможна корректировка времени обеда и ужина.

5. Свободное время для участников экспедиции: рыбалка на сибирского хариуса на спиннинги нахлыстом на реке Сорни-я, в среднем течении реки, у береговых скал, на плёсах и ямах, путешествие в верховья реки. Желающие отдохнуть — остаются в лагере, остальная часть команды,разделившись пропорционально, совершает короткие походы вверх по течению рек Сорни-я и Воргаеган, а также вниз после слияния двух горных рек — по галечным берегам вдоль руслареки Рута-Ю.6. Вечерние индивидуальные дела.

7. 21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин «с дымком», приготовленный накостре.

8. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухиедрова и плавник — собирается коллективно).

9. Ночь в горах. Хребет Полярного Урала. Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Рекомендация: Полярный Урал — суровый северный край России, высадка группы происходит в горах, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до минус -10-15° C.

Список предоставляемого клубом оборудования, а также рекомендуемого личного снаряжения запрашивайте у менеджера.

Расстояние перелёта: 440 км.

Абсолютное отсутствие цивилизации.

ДЕНЬ 2.

1. Подъём 8:30. Индивидуальные утренние дела.

2. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3. 10:00 Для основной части группы: радиальный выход в верховья реки Воргаеган. Путь проходит по пересечённой полярной тундровой местности по старой хантыйской тропе. Команда посещает транзитное стойбище оленеводов-ханты, проходит по беломошникам, лиственничным перелескам, голубичным полям, между грунтовых озёр вдоль реки Воргаеган.

4. Рыбалка на хариуса спиннингом и нахлыстом в верхнем течении реки. Река, широкоразливаясь течёт по ущелью, образуя в некоторых местах уникальные ямы-озерины глубиной до 2-3 метров. Переход реки осуществляется по многочисленным шиверам и каменным полям. Участникам похода необходимо иметь с собой соответствующую непромокаемую обувь (резиновые сапоги допояса, либо вейдерсы).

5. Конечная цель маршрута — восхождение на один из хребтов Полярного Урала с целью фотосессий на фоне горного массива, покрытого вечным снегом и ледниками, хребтов Полярного Урала. Путь проходит по левому берегу реки Воргаеган.

6. 14:00 Отдых. Перекус. Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед. Желающим принять участие в дневном походе в горы необходимо сообщить шеф-повару заранее. В верховьях реки Воргаеган осёдло живёт 4 медвежьих семьи, всем участникам экспедиции необходимо иметь с собой персональный фальшфейер, либо пиротехнический сигнал охотника с соответствующим запасом пиротехнических патронов. В некоторых случаях это наиболее подходящее оружие самообороны. У гида-проводника группы при себе всегда имеется охотничье ружьё (с разрешением на хранение охотничьего оружия, охотничий билет, и действующая лицензия на боровую дичь).

7. 15:00 Начало возвращения в сторону лагеря. Путь проходит по правому берегуреки Воргаеган. Участники экспедиции двигаются по бровке леса вдоль широких, покрытых карликовой березой и голубикой, полян.

8. 16:00 Посещение загадочного места падения самолёта АН-2. Фотосессии у разбитого корпуса, крыльев самолёта. Выработка общей версии причины падения самолёта. Тайны и факты крушения.

9. 17:30-18:00 Обратный путь до базового лагеря.

10. Вечерние индивидуальные дела.

11. 21:00 Общий сбор команды у костра. Застолье. Горячий ужин.

12. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухиедрова и плавник — собирается коллективно).

13. Ночь в горах. Хребет Полярного Урала. Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Приготовления к завтракам, обедам и ужинам является прямой обязанностью шеф-повара, участники экспедиции не озабочены мытьём посуды, разделкой дичи, рыбы, постановкой и сервировкой стола, приготовлением еды и прочими деталями, касающимися кухонных дел, за исключением того, что сбором дров занимаются совместно, либо по предварительной договорённости между собой.

Общее расстояние дневного похода: 15-20 км.

ДЕНЬ 3.

1. Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела.

2. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3. 9:30 Стапель. Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов. Присопровождении команды дополнительным клубным гидом-инструктором, ответственность заподготовку катамаранов к сплаву несёт инструктор, а участники команды заняты приготовлениями к сплаву и не принимают участия в сборке сплавсредств.

4. Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран.

5. 14:00 Горячий обед перед выходом на маршрут.

6. 15:00 Начало сплава. Оптимальное расположение: 4 человека на 1 катамаране. Начало сплавной части маршрута. Первые несколько километров река Рута-Ю имеет характер горной реки с мелкими шиверами и перекатами, поэтому участникам сплава во вторую половину первого дня сплава предстоит немного потрудиться, в связи с перетаскиванием катамаранов по мелким участкам в верхнем течении реки Рута-Ю.

7. Активный сплав по реке и рыбалка продолжается до 19:00.

8. Для промежуточного лагеря на берегу реки выбирается подходящее для стоянки место (широкая высокая продуваемая коса либо таёжная полянка, беломошник), участники экспедиции распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе.

9. Вечерние индивидуальные дела.

10. 21:00 Горячий изысканный ужин на берегу реки Рута-Ю. Ознаменование начала сплава.

11. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухиедрова и плавник — собирается коллективно).

12. Ночь на берегу реки Рута-Ю. Полярный Урал. Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Корректировка: В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор) команда может провести в горах ещё один, дополнительный день. Участники экспедиции отдыхают в собственных (или клубных) палатках, спят на туристических ковриках в собственных утеплённых спальных мешках с температурой комфорт минус 10°С.

Протяженность сплава 6-8 км.

ДЕНЬ 4.

1. Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела.

2. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3. Рыбалка на хариуса спиннингом, а также на нахлыстовые удилища вблизи лагеря.

4. Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общегоклубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. В конце дня предусмотрена смена реки.

5. 11:30 Начало дневного сплава на катамаранах. В течение всего сплавного дня, по выбору командой каждого катамарана перспективных мест на реке, предусмотрена рыбалка на сибирского хариуса. В течение дня шеф-повар. по согласованию с группой, двигается автономно, обгоняя команду и ожидает группу ниже по течению реки Рута-Ю на промежуточные стоянки с целью горячего обеда и вечерней трапезы — сытного горячего ужина.

6. Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 8 часов размеренного сплава скороткими остановками для рыбалки и часовым перерывом на обед. Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен с 14:00 до 15:00.

7. В течение дневного активного сплава для желающих рыбаков и туристов существует возможность посещения горного озера, находящегося в 3 км от устья реки Рута-Ю.

8. 19:00 Прибытие на устье реки Пай-Соим. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.

9. Вечерние индивидуальные дела.

10. 21:00 Праздничный ужин в честь смены реки. Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, многочисленных закусок из северной рыбы ледниковой реки, вкуснейших сашими и традиционного согудая, малосольного хариуса с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно выбранного группой ресторанного меню.

11. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухиедрова и плавник — собирается коллективно)

12. Ночь на устье реки Пай-Соим. Полярный Урал.

Справка: По мере удаления от горного массива колебания между дневными и ночными температурами сглаживаются, контраст температур падает. Ночи становятся более тёплыми, заканчиваются мелкие шиверы и шкуродёры-перекаты, река успокаивается, течение приобретает более спокойный характер, появляются длинные прогонистые плёсы и ямы. Берега становятся круче, течение реки — медленнее.

Общее расстояние дневного сплава по желанию команды: 10-12 км.

ДЕНЬ 5.

1. Поздний подъём в 8:30. Индивидуальные утренние дела.

2. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3. В пятый день экспедиции для состава команды предусмотрена «днёвка» — отдых от сплава. На косе реки Пай-соим устанавливается походная баня и топится в течение очень продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись большие камни-валуны,которыми обкладывается кострище. Данный способ установки бани используется многими туристами-походниками, галечная баня получается очень жаркой и отдаёт тепло в течение долгого времени, достаточного для того, чтобы удалось попариться всем участникам команды.Температура и течение реки позволяют принимать освежающие ванны после такой бани, а в кедрово-лиственничном бору достаточно сухих дров для того, чтобы прогреть добела речные камни-валуны.

4. В течение дня участники экспедиции наслаждаются рыбалкой и радиальными выходами вверх по течению реки Пай-Соим, практикуются в ловле речного сибирского хариуса, который активно берёт блесну и муху. У спиннингистов есть возможность поучиться нахлыстовой ловле рыбы, а самые активные участники экспедиции смогут пройти вниз потечению реки Сарма-пыть-яха с целью поиска легендарной царь-рыбы — полярного тайменя.

5. 14:00 Горячий размеренный обед. Шеф-повар угощает участников экспедиции разнообразными горячими и холодными закусками, самодельным ржаным хлебом, камчатскими лепёшками, тройной ухой «от Шефа», прохладительными витаминными напитками: соками, морсами, взварами, лимонадами, настойками на травах напитанных витаминными природными компонентами, закусками из маринованных красноголовиков с домашней сметанкой и луком, сашими из свежевыловленного хариуса, малосолом из хариуса, юкколой из северной щуки с корой дуба и листьями смородины, натёртой смесью перца, котлетками рубленными из хариуса с диким чесночком, хе из щуки и овощей, согудаем изсвежего хариуса с овощами, шулюмами из боровой северной дичи, чаями таёжными со смородиновым листом, ягодами жимолости, брусничным листом, чагой и сосновыми молодыми побегами, ну и, конечно же основными мясными блюдами из специально заготовленной для таких уникальных обедов — ароматной баранины и парной свининки.

6. После сытного обеда для неутомимых участников экспедиции намечен радиальный поход в верховья реки Пай-Соим. Для самых выносливых участников — походников предоставляется возможность дойти до начала горного массива с ручьями и сделать фото-сессии на ледниках.

7. Вечерние индивидуальные дела для остающихся в лагере, рыбалка, «радиалки» потаёжным урманам.

8. 21:00 Общий сбор команды. Горячий ужин (согласно меню). Отдых.

9. Ночь на устье реки Пай-соим. Полярный Урал. Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Общее расстояние пешего маршрута в верховья реки Пай-соим и обратно: 22 км.

ДЕНЬ 6.

1. Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела.

2. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3. Сборы лагеря, снятие с двухдневной стоянки, упаковка личных и общих вещей, обвязка катамаранов. Начало дневного движения.

4. Шестой день вертолётной экспедиции посвящен целиком сплаву вниз по течению реки Сарма-пыть-яха, которая образуется при слиянии двух мощных горных рек-артерий Пай-соим и Рута-Ю. Течение реки Сарма-пыть-яха спокойное и медленное. По мере падения высоты, при отходе от гор, характер реки меняется, вдоль берегов появляются тундровая движения

5. Сплавной маршрут по реке Сарма-пыть-яха интересен туристам и рыбакам в первую очередь потому, что проходит по достаточно труднодоступному району Полярного Урала. Отличительная его особенность – изобилие разнообразных ландшафтов. В верховьях реки присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая, непроходимая сибирская тайга. В среднем течении реки довольно часто встречается кедровый и берёзово-еловый пойменный лес с узкой полосой затопляемого луга. Такие берега тянутся на многие километры. Таёжный лес труднопроходим из-за большого присутствия валежника, Цель 6 дня экспедиции — сплавиться максимально ниже по направлению к слиянию с рекой Северная Ушманья.

6. Во время сплава вниз по течению реки Сарма-пыть-яха команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на легендарную царь-рыбу — полярного тайменя. Каждый пойманный таймень, после короткой фотосессии, в обязательном порядке отпускается обратно в реку. Таймень — ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ и мечта каждого рыбака — хоть раз увидеть и поймать краснохвостого лосося — тайменя. Организаторы и участники этой экспедиции не нарушают закон Российской Федерации и предупреждены о том, что любой пойманный таймень должен быть выпущен на волю. Это основное правило и условие в проводимых нами экспедициях: Поймал тайменя — отпустил тайменя. Весь таймень должен быть отпущен обратно вреку — свою родную стихию.

7. 14:00 Горячий обед.

8. С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Сарма-пыть-яха.

9. 19:00 Прибытие на промежуточную стоянку для установки ночного лагеря. Место стоянки выбирает гид-проводник, руководствуясь основными правилами сплава. Стоянка выбирается по согласованию с командой, желательно напротив скалы с ямой или омутом. Как правило ночной хищник-таймень держится в ямах, глубоких плёсах, бочагах, омутах под крутыми скалами.

10. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.

11. 21:00 Горячий ужин (согласно меню).

12. С 22:00, 23:00 — время ночной рыбалки на хищную рыбу с использованием специальных приманивающих снастей — мышь и nightwalker. Опытные рыбаки используют ночное время с целью рыбалки на тайменя, которая напоминает своеобразный процесс ночной охоты — ни чем непередаваемое ощущение охотничьего азарта — способное завлечь собой даже не знакомого с подобным процессом рыбалки туриста-рыбака.

13. Ночь на косе реки Сарма-пыть-яха.

Информация: В процессе дневного сплава по реке, а также во время радиальных выходов-путешествий, участники экспедиции имеют возможность в полной мере насладиться таёжными дарами и получить удовольствие от сбора грибов, растущих в немыслимом количестве в таёжных борах, отведать шиповника, малины, брусники, голубики, смородины, дикой жимолости костяники, морошки, черемухи, собрать дикий чеснок-черемшу и дикий лук для витаминных салатов, которые клубный шеф-повар с удовольствием включит в рацион питания команды. Участники экспедиции будут иметь возможность пройти вглубь вековых кедровых боров в поисках кедровой шишки, а по пути сделать сборы для настоев, взваров, медово-травяных сбитней на пряных травах и горчичном меду, чаёв таёжных из смородиновых листьев, отваров из витаминного шиповника и свежей еловой хвои. Кроме горной рыбки участники получат возможность увезти с собой, в качестве сувенира, для того чтобы угостить родных и близких, самодельные настойки на розовой родиоле (золотом корне) для профилактики здоровья, а также другие напитки, настоянные на чистейших горных и таёжных травах. Наш шеф-повар-профессионал очень грамотен в отношении всех необходимых пропорций в настоях на травах и с удовольствием поможет в их производстве. 

Общее расстояние дневного сплава: 12-15 км.

ДЕНЬ 7.

1.Подъём в 8:45. Индивидуальные утренние дела.

2.9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

3.Последний, завершающий, седьмой день сплава. После сытного таёжного завтрака, упаковки личного и общего снаряжения, обвязки катамаранов и прочих, предшествующих сплаву действий, команда отправляется в путь вниз по течению реки до стрелки (слияния) рек Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья.

4.Рыбалка, короткие технические остановки, умеренный сплав, охота (только в осенние месяцы и при обязательном наличии лицензии).

5.14:00 Горячий обед, промежуточный дневной лагерь у костра.

6.15:00 Продолжение сплава.

7.19:00 Прибытие на стрелку рек (слияние рек) Сарма-пыть-яха и Северная Ушманья. (в том случае, если до 19:00 команда не успевает пройти сплавом расстояние, предусмотренное дляпреодоления в последний сплавной день — есть возможность, не доходя до конечной цели -реки Пыть-яха — поставить стационарный лагерь на одной из речных, широких кос, подходящих по необходимым характеристикам для посадки/взлёта транспортного вертолёта МИ-8. Выбор косы для снятия команды с маршрута осуществляет руководитель группы. Сообщение GPS-координат куратору экспедиции (в цивилизацию) осуществляет руководитель группы.

8.По прибытии на конечную точку маршрута, после постановки лагеря для ночёвки группы, у участников экспедиции существует возможность совершить короткий поход с целью рыбалки на трофейную щуку, тайменя вниз по реке Пыть-яха, которая образуется после слияния двух рек: Северная Ушманья и Сарма-пыть-яха.

9.21:00 Горячий ужин (согласно меню). Разборка катамаранов, лодок. Упаковка походного снаряжения. Отдых.

10. Ночь на косе реки Пыть-яха.

Общее расстояние дневного сплава: 7-10 км

ДЕНЬ 8.

1. Ранний подъём в 7:30. Индивидуальные утренние дела.

2. 7:45 Спутниковая связь. Сообщение утренних погодных условий.

3. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

4. 9:00 Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения погодных условий. При благоприятствующей вылету погоде (отсутствии циклонов, туманов в предгорьях, шквального дождя,грозы) объявляется общий сбор, упаковка общего оборудования и личной амуниции. Все личные вещи и общее снаряжение укладываются в центре косы по указанию руководителя группы. Команда находится в режиме ожидания. При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток. Безопасность снятия с маршрута полёта — важнейший критерий в организации вертолётных экспедиций.

5. 11:30-13:30 Прибытие борта на реку. Все участники экспедиции располагаются на вещах согласно инструктажу руководителя группы. При посадке вертолёта участники команды чётко выполняют указания старшего группы. Все действия при загрузке борта планируются заранее, согласно инструкциям руководителя группы. Назначаются ответственные за загрузку вещей внутри борта, остальные загружают амуницию снаружи. Взлётная площадка — коса реки в обязательном порядке должна быть очищена от мусора, головные уборы и полиэтиленовые пакеты, тряпки и прочая ветошь во время загрузки должны быть убраны в личные сумки. Посадка на борт производится только по команде пилота.

6. Загрузка борта осуществляется за минимальное время, не превышающее 3-х минут.

7. Обратный перелёт, продолжительность перелёта 2 часа 10 минут.

8. Прибытие в цивилизацию в вечернее время. Разгрузка борта, упаковка личного снаряженияпо автомашинам. (Либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).

9. Окончание экспедиции. Разъезд участников, либо, по желанию группы, остановка вкомфортном клубном отеле. Подарок от клуба — баня с бассейном, купелью и джакузи.

Важно: Весь неорганический мусор, образованный в процессе путешествия команды по реке утилизируется (сжигается на промежуточных стоянках), остатки неорганического мусора собираются в полипропиленовые мешки, транспортируются во время сплава и, по окончании сплавного маршрута, вывозятся обратно в цивилизацию. Продукты, используемые в экспедиции, переработаны и упакованы таким образом, что жестяная и стеклянная тары отсутствуют полностью. 

На природе, после прохождения группы, не должно оставаться ничего лишнего, следы пребывания команды должны быть минимальными. Органический мусор, по мере возможности — сжигается или закапывается в почву. Эти действия позволяют не приучать таёжных обитателей (медведя, росомаху, соболя, норку) следовать за группой, и создают условия, при которых животные не становятся синантропными (приученными). После нас должно быть чище, чем до нас.

Расстояние обратного перелёта: 405 км.

Полярный Урал. Серые горы, красная шишига.: varandej — LiveJournal

На прошлой неделе, когда наш теплоход «Механик Калашников» с северной стороны подходил к стоящему на Полярному круге Салехарду, и над обским плёсом в коем-то веке появилась связь, мне позвонили из компании «Ямалтур» и предложили куда-нибудь с ними съездить. Тут можно пуститься в рассуждения о том, что я недооцениваю свои возможности и зря не обратился в эту компанию накануне поездки — в запасе у меня оставался фактически один день, ко многим красивым местам нужен был заранее оформленный пропуск (в основном — владеющих прилегающей землёй рудников и комбинатов), в общем вариантов оставалось гораздо меньше, чем могло бы быть. Но всё же небольшую поездку «Ямалтур» мне организовал, присоединив к ехавшей поохотиться да порыбачить группе из Салехарда — на внедорожном грузовике через горы Полярного Урала. За горами группа поехала дальше, а я сошёл в посёлке-призраке Полярный, откуда вернулся обратно на поезде.

И если прошлые две части о Среднем Урале и Екатеринбургском метро были нашему Обь-Иртышскому путешествию прологом, то это — скорее эпилог. Я хорошо знаю Южный и Средний Урал, издалека видел Северный, ну а теперь вот познакомился с Полярным.

Первым впечатление предстоящей дороги стал транспорт — ГАЗ-66, в народе более известный как «шишига» (что особенно хорошо звучит в переполненной духами Югории, ведь шишигой называли всякую мелкую нечисть типа кикимор). Делавшийся в 1964-99 годах на Горьковском автозаводе, этот армейский грузовик остался одной из лучших машин советского автопрома, мощной, неубиваемой и поддающейся ремонту «на коленке». На вводном кадре он в дороге, а ниже — на базе у объездной Салехарда, которая была для половинны группы точкой сбора:

2.

Шишигин кузов. Надо понимать, что Ямал — суровый край, и туризм тут соответствующий:

3.

Зато с тушлом из оленины:

3а.

Сейчас я пропущу самое начало пути — паромную переправу через широкую ветреную Обь, салехардский город-спутник и аванстацию Лабытнанги, посёлок Харп у края гор в конце асфальтовой дороги. Вокруг Салехарда в основном лесотундра с редкими лиственницами, естественный задний план которой — угрюмый горы Полярного Урала, массив Рай-Из (до 1236м), у подножья которого уже упомянутый Харп. Наша дорога — под обрывом у правого края кадра, а слева, если я не ошибаюсь, Чёрная гора (1030м).

4.

За Харпом продолжается только железная дорога — линия Чум-Лабытнанги, остаток недостроенной Трансполярной магистрали, связующая Ямал с Печорской магистралью и далее — Большой землёй. Вот по мостику над ручьём идёт московский поезд, а про междугородний асфальт теперь можно забыть на сотни километров.

5.

Шишига пересекает ручей, впадающий в Собь, за которой — громада Рай-Иза:

6.

Собь шишига тоже преодолевает без особого труда. Старые горы Урала пересекает несколько рек, связующих таким образом Европу с Азией — на Среднем Урале это в первую очередь камский приток Чусовая, а здесь — собственно, Собь, по долине которой железная дорога и проложена. Только — по левому берегу, мы же уходим на правый. Сплавы по Соби — самый известный маршрут «Ямалтура»:

7.

Дорога за рекой поначалу достаточно сносна — неплохая в общем-то грунтовочка, за исключением пары луж даже легковушка пройдёт (но не доберётся из-за брода):

8.

Дальше становится веселее — мы успели продраться и через глубокую грязь, и через камни, и через небольшие обрывчики. Машину трясёт безбожно, двигатель ревёт медведем, но водитель посмеивается «Я тебя, шишига, ездить-то научу!». Хотя вообще-то перед поездкой на меня запасли палатку и спальник — риск где-нибудь завязнуть был совсем не иллюзорен, а 40 километров мы преодолевали без малого 6 часов.

9.

Но на таких пейзажах эти часы проносятся незаметно. Всё-таки Север словно добавляет горам несколько километров высоты — помню, что на Тянь-Шане похожие пейзажи наблюдал на 3500-4000 метров (Арабельское плато, Таш-Рабат), здесь же под нами не было и 1000.

10.

Раиса (как туристы называют Рай-Из) прекрасно видна и с поезда, но совсем иное дело, когда её грозный безжизненный «фасад», более всего похожий на гигантский промышленный отвал, нависает над головой:

11.

По мёртвым камням и осыпям сбегают водопады:

12.

Северные горы всегда коварны — вроде и низкие, и покатые, а туристы на них гибнут каждый год. Кто-то пойдёт слишком легко одетым и замерзнёт насмерть во внезапно наползшей хмари, кто-то сорвётся в нескреплённые растительностью осыпи. В общем, это называется, «не зная брода — не суйся в воду». Жалко, что о возможности сотрудничества с «Ямалтуром» я не знал заранее — так бы свозили куда-нибудь повыше и подальше, например на Ледник Романтиков в глубине Рай-Изского плато… впрочем, не в такую погоду.

13.

Между тем, в лиственницах у реки обнаруживается «буханка» с парой палаток — на дворе пятница (всего-то прошлая пятница!), и по причине редуцированности дач и огородов, отдых на природе в Салехарде очень популярен.

14.

Надо отдать должное, хотя фотосъёмкой тут интересовался я один, машина каждый раз послушно останавливалась по моей просьбе. Народ эти места видел не впервые и ехал, как уже говорилось, на активный отдых в куда более дальние горы. Здесь же — кто-то спал в кузове, кто-то тусил на крыше (см. заглавный кадр), используя мои остановки чтобы поменяться местами или что-нибудь друг другу передать.

15.

За Собью — гор Яр-Кеу, в ней всего 568 метров, но из-за общей суровости природы кажется, что гораздо больше. Под горами видна железная дорога:

16.

А впереди — укромная Нефритовая долина между гор Поур-Кеу (справа, 876м) и Нырд-Вомэн-Из (слева, 1154м). Нефрит в долине действительно есть, и мы его ещё увидим.

17.

Поур-Кеу отделяет долину и наш путь от Соби и железной дороги — с поезда этой долины не видать. В траве — полозья от балка (что это такое — ещё покажу), которые тягал по снегу вездеход, летом же по камням их тащить некуда.

18.

Нырд-Вомен-Из в переводе значит — Гора Поперёк Отрога. Если ничего не путаю, у туристов она более известна как Динозавр. Между тем, дорога делается всё хуже, хмарь — всё беспросветнее, холод — всё ощутимее, и совсем недалеко до снежников, не успевающих растаять за короткое полярное лето, хотя местами и видна нежная зелень — особенность Нефритовой долины. Мы поднимаемся на Озёрный перевал.

19.

Во мгле — собственно, озеро, давшее перевалу название. На самом деле перевал-то всего 242 метра, но как уже говорилось, в иных горах до таких пейзажей путь лежит по бесконечным серпантинам:

20.

За перевалом хорошо виден лесок. Водитель периодически с кем-то переговаривался по стационарной рации (ещё одна рация связывала кабину с кузовов), и вскоре переговоры пошли из серии «так, вас вижу… возвращайтесь метров на двести… потом налево». В лесочке у костра под тентом сидела на рюкзаках другая половина группы, пришедшая сюда по горам своим ходом:

21.

Погревшись у костра, сворачиваем лагерь:

22.

Тут мне пришлось из кабины переселиться в кузов, уступив место руководителю. Руководить, надо сказать, было чем — за пологим и судя по немногочисленным остановкам невзрачным спуском с перевала был ещё один брод через Собь, вернее — через её слияние с рекой Пайпудына. Шофёр и руководитель волновались — если вода большая, с бродом не справится даже шишига.

23.

Но всё обошлось. Кульминация — мост железной дороги, ставший для нас воротами Полярного Предуралья:

24.

Хотя административно всё-таки ещё Зауралья — это пока Ямало-Ненецкий автономный округ, до последней в нём станции Собь 6 километров на восток, а до первой в Республике Коми (и соответственно — в Европе) станции Полярный Урал — 11 киометров на запад. Посредине же — так называемый Сто Десятый (километр), о турбазе «Перевал» на котором мне рассказывали ещё на теплоходах. На практике вышло, что турбаза за неделю до моего приезда сгорела, но бросать людей на произвол судьбы — не в понятиях Севера, поэтому забредающие туристы без палаток останавливаются в путейских балках — таких вот жилых вагончиках на полозьях.

25.

У балков — и всякий суровый севернй транспорт типа вездехода или трицикла:

26.

В балках — в общем-то довольно душевно и если натопить — тепло. Конкретно этот балок — на другом конце посёлка, и в нём остановились Дима и Лена — наши с Константином nord_ursus попутчики на теплоходах. Они доехали сюда сами, а я их встретил здесь уже случайно, гуляя по заброшенному кернохранилищу.

27.

Здесь я и покинул Красную шишигу — рядом железная дорога, о.п. 106-й километр (или всё-таки 110-й? я так и не разобрался), откуда через несколько часов обратно в Лабытнанги меня должен был увезти воркутинский поезд.

28.

Оставив в одном из балков рюкзак, я пошёл гулять по посёлку, который представлял собой ни что иное, как город-призрак. На Крайнем Севере это совершенно обычное дело: здесь нет плодородных почв, отсюда далеко до больших городов, а содержание инфраструктуры и коммуникаций исключительно дорого, и потому лишившиеся с распадом СССР градообразующих предприятий северные посёлки где-то были за 10-20 лет полностью покинуты жителями, а где-то — централизованно «закрыты», то есть — упразднены как административные единицы, отключены от коммуникаций и переселены. Такую историю прошёл и стоящий у 110-го километра Полярный — основан в 1930-е годы как перевалочная база молибденового рудника, в 1948 году превратился лагерь (причём вроде бы не заключённых, а вольнаёмных рабочих) Стройки-501 (то есть — той самой Трансполярной магистрали), с её упразднением в 1956 году перешёл военным, в 1960-х годах запускавших отсюда ракеты по полигону на Новой Земле (и говорят, где-то в бурьяне ещё можно увидеть «пусковые столы» — металлические подставки, ведь ракет шахтного базирования в те времена ещё не было), а с исходом военных в 1970-90-х хозяевами посёлка были геологи, искавшие руды в окрестных горах. Наконец, закрылась и геологическая база, а в 2002 закрыли и сам посёлок, переселив несколько десятков оставшихся жителей в Лабытнанги и Салехард. Ныне здесь живут лишь железнодорожники, обслуживающие остановочный пункт, пути и мост через Пайпудыну:

29.

Недалеко от станции — заброшенный Дом культуры:

30.

В нём круглосуточно и круглый год выступает Театр Теней:

31.

А большая часть посёлка — кварталы заброшенных двухэтажек, в которые я и углубился:

32.

Тут можно спокойно заходить в полуразрушенные дома, не боясь напороться на нож грабителя или брошенный шприц наркомана — ведь «вороньё нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья».

33.

И это не какая-нибудь Припять, ни какой-нибудь Агдам — обитатели этих домов живут и здравствуют за горами, а кто-то может быть и на Большой земле. Но зрелище покинутого жилья всегда печально, а оставших в нём деталей быта — почти до слёз:

34.

35.

36.

37.

38.

38а.

Можно спокойно вылезти на крышу, вдали Пайпудынский хребет, на вершинах которого уже идёт снег:

39.

С крыши барака я проводил взглядом Красную шишигу, но позже ещё видел её у пайпудынского бережка из окна поезда:

40.

И хотя в комнатах уже кое-где вырос мох, ещё лежат нетронутыми многие металлические вещи — неужто сюда не забираются вездесущие охотники за металлоломом?

40а.

41.

Хотя вообще-то лазать по заброшкам не стоит — всё это может в любой момент рухнуть:

42.

Что на Крайнем Севере пережило разруху — то снова привлекает людей, едущих за «длинным рублём». Что не пережило — то не пережило:

43.

Другие здания посёлка. Вот, наверное, сельсовет:

44.

Тут было что-то техническое:

45.

А это, наверное, руины котельной. Обратите внимание на кучу труб посредине — это ни что иное, как скелет дома, не тронутый собирателями лома: деревянные стены сгорели, а пронизывавшие их металлические коммуникации — остались.

46.

Но самое интересное место Полярного (не считая, разумеется, пусковых столов, отыскать которые в бурьяне не было никаких шансов) — заброшенное кернохранилище, о котором я бы не узнал без подсказки Юрия из «Ямалтура»:

47.

Бесчисленные ящики с кернами горных пород, самая популярная из которых — уже упоминавшийся в топонимике нефрит:

48.

По словам Юрия, все эти керны — отработанный материал, геологи сделали своё дело и ушли, выяснив, что где по окрестным горам залегает, а вскоре существование посёлка окончательно потеряло целесообразность. Осталось в кернохранилище и кое-какое оборудование:

49.

Если же посмотреть под ноги — то убедишься, что это действительно Урал. Богатства его Полярной и Приполярной частей (в ЯНАО и ХМАО соответственно) пока что ждут своего часа, а вернее железной дороги «УПУП» («Урал Промышленный — Урал Полярный» параллельно хребту от станций на севере Свердловской области до Лабытнанги). Руды здесь есть и такие, которыми Россия странным образом не богата — например, хром или молибден.

50.

Ягоды в горах уже перевелись (а вот в равнинных тундрах, даже гораздо севернее, их было ещё немерено), но на каждом шагу грибы. Стланники уже начинали играть красками осени:

51.

Я полез на сопку над посёлком, и вскоре набрёл на маленькое кладбище. Тут есть безымянные могилы, возможно оставшиеся от Стройки-501, а есть и вполне ухоженные захоронения вплоть до 2002 года. А вот храма в Полярном, наверное, никогда и не было, он уже не застал православного бума.

52.

Он сам уже умер:

53.

На кадре выше в центре хорошо видна долина Соби, куда уходит железная дорога (и можно даже резличить домики станции Собь), справа та самая гряда от Поур-Кеу до Нырд-Вомен-Из, через которую мы приехали, а слева сопка с тремя вершинами, названия которой я не знаю:

54.

Судя по всему, эти здания — лишь часть того, что было, очень уж редко они стоят. На заднем плане — мост через Пайпудыну:

55.

В широкой долине на самом деле хорошо видна граница Европы и Азии — на переднем плане петляет Собь, вдали блестит речка Елец, но текут они в разные стороны, и граница частей света здесь не неприступный Рай-Из на заднем плане, а едва заметный водораздел скромных речек где-то по средине кадра, на вкливиающимся в горы краю Восточно-Европейской равнины. Полярный Урал очень узок, по сути дела единственный хребет, прямо от которого на той стороне начинается Сибирь. Впрочем, я уже говорил, что считаю Югорию в широком смысле (Коми, Ненецкий АО, Ямал и «собственно» Югра) отдельным историко-географическим регионом, разделяющим Сибирь и Русский Север.

56.

Но по Югории вообще и Ямалу в частности попутешествуем осенью.

В подборке записей — другие широты Урала с юга на север. Получается, что совсем уж никак, даже на горизонте, я не видел только Приполярного Урала — при том, что именно в этой части Каменный пояс особенно высок, красив и неприступен.

Египетская сила? Исследователи добрались до пирамиды Приполярного Урала | ОБЩЕСТВО

В № 30 «АиФ-Урал» мы писали о планируемой на Приполярный Урал экспедиции Свердловского отделения Русского географического общества, целью которой была крупномасштабная разведка территории Народо-Итьинского кряжа. На днях экспедиция вернулась в Екатеринбург.

О результатах исследования территории рассказывают альпинист, путешественник Владимир Рыкшин
и исследователь Урала, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Тамплон.

Уральская пирамида Хеопса?

– С благополучным возвращением!

Владимир Рыкшин: – Спасибо. При всём моём опыте я впервые сталкиваюсь с такой благосклонностью тайги. Может, она соскучилась и ждала нас? Погода была отменная, совершенно не характерная для тайги Приполярного Урала – много-много солнца, даже те дожди, которые нас слегка поливали, были тёплые и заканчивались либо густыми красивыми туманами, либо радугой.

В целом наша команда прошла более двухсот километров: таёжные, горные тропы, восхождения… Южные склоны Народо-Итьинского кряжа более пологие, там меньше леса, в основном преобладают осыпи, а северные склоны покрыты непроходимой тайгой, средняя скорость передвижения там один километр в час. Мы исследовали ущелье горной реки Грубе-Ю и соседнее ущелье, где расположена «пирамида», вокруг которой сегодня происходит какое-то мракобесие.

Евгений Тамплон: – Люди увидели на снимках, сделанных с вертолёта, что-то, напоминающее древнеегипетское сооружение, и была растиражирована информация об обнаружении пирамиды, которая в несколько раз больше египетской. На самом деле это гора ледникового происхождения, издалека по форме напоминающая пирамиду, так называемый карлинг. Ничего уникального, обыкновенная гора. Но мы всё равно сходили к ней – вокруг места интересные, красивые, вид хороший оттуда.

Кроме того, мы там нашли объекты, которые… скажем так, требуют консультации специалистов, поскольку они похожи на рукотворные. Но это лишь предположение, пока рано что-то утверждать. Думаю, археологи внесут ясность. Сразу скажу, никакой мистики, там и без неё много интересного. Хотя, наверное, кто-то может попытаться искать там «место силы», но мы всё-таки серьёзная исследовательская экспедиция Русского географического общества, мистика не наш профиль.

– Какие ещё открытия были сделаны в ходе экспедиции?

В. Р.: – Немало. Мы установили, например, что верховье реки Грубе-Ю является нерестилищем хариусовых рыб. Поднимались мы к горному озеру, которое расположено на высоте 400 метров, увидели гнездовья северных уток, там очень много птенцов, которые ещё даже не встали на крыло. Это даёт дополнительные основания сделать из этой территории заказник.

К слову, сегодня к Сергею и Владиславу заходил в гости медведь. Лоси и медведи – это полноправные хозяева тех мест. Когда мы шли изучать низовье реки Грубе-Ю, впереди нас шёл медведь и постоянно гадил.

Пик Екатеринбург и вершина Натали

– В планах экспедиции, помню, было дать безымянным вершинам имена. Получилось?

– Девять восхождений было совершено альпинистами, в том числе пять первопроходов. Самая высокая вершина – 1 320 метров – получила название Юбилейная, в честь 175-летия Русского географического общества. Здесь можно говорить о некой преемственности. В 1845 году образовалось РГО, а в 1848-м состоялась его первая экспедиция. И куда? Конечно, на Полярный и Северный Урал. А куда же ещё?

Мы ещё совершили восхождение на вершину, которая доминирует над всей долиной, и хотим дать ей какое-нибудь ханты-мансийское название, а ещё одну вершину хотим назвать Дикий Север. На эту вершину в прошлом году нас не пустили медведи, поэтому мы назвали плато Три медведя.

Е. Т.: – Есть закон о присвоении географических названий, и в соответствии с этим законом мы будем действовать. Напишем заявление, которое будет рассматриваться, и по результатам рассмотрения будет принято решение на уровне правительства Российской Федерации. Процесс этот не быстрый, думаю, зай­мёт он не меньше года. Если по нашему заявлению будет принято положительное решение, предложенные нами наименования вершин Приполярного Урала будут внесены в реестр и учтены при обновлении карт.

– Какова глобальная цель экспедиции?

В. Р.: – Закрепить это место в статусе особо охраняемой природной территории с внесением во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это же уголок первозданной природы с уникальной растительностью!

Е. Т.: – На самом деле там растительность, характерная для приполярных зон Урала. Её уникальность в том, что она абсолютно нетронута человеком. То есть там сохранились природные комплексы, которые были и тысячу лет назад. Никто там ничего не сорвал, не вытоптал… Именно этим территория и ценна, и эти природные комплексы представляют огромный интерес.

Наша задача – чтобы эта территория получила охранный статус. Самое главное, чтобы там была запрещена хозяйственная деятельность, чтобы туда не лезли с добычей природных ископаемых, с промысловой охотой. У особо охраняемых территорий много статусов, на мой взгляд, для этой был бы идеален статус национального парка, на худой конец ландштафтного заказника.

Руками не трогать

– Подозреваю, что вопрос наивный, но, может быть, лучше было не акцентировать внимание на этом месте и тогда бы туда никто не сунулся?

Е. Т.: – Если есть территория, обязательно туда кто-нибудь сунется, какие-нибудь хитники, например. А поскольку исследование территории происходит под эгидой Русского географического общества, они десять раз подумают, прежде чем там беспредельничать. У нас в стране явно не хватает особо охраняемых территорий, так что ещё одна лишней не будет.

В. Р.: – Смотрите, Ленским столбам на берегу Лены в Якутии присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Туда ходит пароход, и с него туристы, в том числе иностранные, за этими столбами наблюдают. Помню, когда мы шли там по реке, нам сказали: «Проплывайте на лодке – пожалуйста, снимайте всё, что хотите, но на сушу выходить запрещено». Вот так, например, работает статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Как долго вы будете обрабатывать результаты экспедиции?

Е. Т.: — Долго! Предстоит сделать анализ проб воды, которые мы взяли из разных рек, озёр, ручьёв, детально исследовать минералы.

В. Р.: – А ещё нужно проанализировать видео- и фотоматериалы. Скажем, мы зафиксировали плиты, которые напоминают жертвенники. Возможно, это рукотворные, ритуальные сооружения, но, может быть, и природные объекты.

Понимаете, пока у нас многие наблюдения, находки укладываются только в теоретические «возможно» и «предполагаем». Поэтому мы бы хотели в будущем году продолжить изучение этой территории. Весь юг мы, по сути, изучили, значит, нужно будет двигаться на север. Там тоже есть безымянные озёра, есть места, куда не ступала нога человека.

Изменения площади ледников Полярного Урала

Изменение площади и геодезического баланса массы малых ледников, Полярный Урал, Россия, 1950 — 2008 гг.

Финансирует:

Национальный географический фонд исследований и разведки

Наши партнеры:

Институт географии РАН, Москва, Россия

Фон

Ледники в большинстве частей мира в настоящее время отступают из-за климатического потепления.Утрата ледниковой массы приводит к изменениям в локальном и региональном водном балансе и к глобальному повышению уровня моря. Исследования по моделированию показывают, что очень маленькие ледники (например, <0,5 км2) наиболее сильно отреагируют на прогнозируемое климатическое потепление. Однако тесная связь между поведением очень маленьких ледников и местными топографическими и климатическими факторами делает их реакцию на климатическое потепление менее определенной, и важно исследовать их поведение в регионах с различными климатическими и топографическими условиями.

Уральские горы, географический хребет, разделяющий Европу и Азию, — это регион, где очень маленькие ледники широко распространены к северу от 64o с.ш. в регионах Полярного (66-68oN) и субполярного (64-66oN) Урала. Исследования ледников Урала относятся к началу 1930-х годов, когда были впервые нанесены на карту отдельные ледники субполярного Урала. Обширные аэрофотосъемки проводились в 1950-х и 1960-х годах. В период с 1957 по 1981 год в регионе продолжалась регулярная программа мониторинга ледников, и данные наблюдений за балансом массы двух эталонных ледников, ИГАН и Обручева, были переданы Всемирной службе мониторинга ледников.Хотя к 80-м годам прошлого века в регионе уже наблюдалось истощение ледников, регулярный гляциологический мониторинг был прекращен. Это привело к отсутствию данных о поведении ледников Урала в то время, когда во всем мире отмечалось усиление отступления небольших ледников.

В 2008-10 гг. Университет Ридинга и Институт географии РАН провели комплексное обследование малых ледников Полярного Урала, первое с момента прекращения региональной программы мониторинга ледников в 1981 году.Цели исследования заключались в следующем: (i) количественно оценить изменения площади 30 ледников в период с 1953 г. (годы предыдущих крупномасштабных инвентаризаций ледников) до начала 21 века; (ii) количественно оценить изменения высоты и объема поверхности и рассчитать геодезические балансы массы для двух ранее опорных ледников (Обручева и ИГАН) в период с 1963 по 2008 год; (iii) связать наблюдаемые изменения ледников с изменениями региональной температуры воздуха и осадков. Записи гляциологического баланса массы для ледников ИГАН и Обручева, относящиеся к периоду 1958-1980 гг., Являются одними из самых ранних записей баланса массы в России, и оценочные данные геодезического баланса массы дополняют более ранние гляциологические данные (несмотря на различия в их инструментальных и физических данных). смещения) и помогают проверить записи баланса массы, восстановленные на основе прокси-данных.

Данные и методы

В данной работе мы использовали комбинацию методов дистанционного зондирования и полевых исследований. Мы использовали как исторические полевые данные, так и обследовали несколько ледников в полевых условиях, чтобы получить исчерпывающие и высокоточные данные о высоте поверхности ледника. Оценка изменений площади поверхности 30 ледников была проведена с использованием аэрофотоснимков, полученных в 1953 и / или 1960 годах, а также с использованием снимков с 2000 года, полученных с помощью усовершенствованного космического радиометра теплового излучения и отражения (ASTER) и панхроматических изображений Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM +).Мелкомасштабные аэрофотосъемки и наземные фотограмметрические исследования отдельных ледников были проведены Институтом географии Российской академии наук (ИГРАС) на Полярном Урале в 1973 и 1981 годах, и их данные использовались для оценки изменений ледников с более высоким временным разрешением. Наземные теодолитовые исследования ледников ИГАН и Обручева проводились ИГРАС 10 и 28 августа 1963 г. соответственно. В июле-августе 2008 г. мы провели съемку ледников ИГАН, Обручева, Чернова, МГУ и Долгушина с помощью цифровой глобальной системы позиционирования (DGPS) для расчета изменений высот поверхности ледников и расчета их баланса массы относительно 1963 года.

Результаты

Всего за период 1953 / 1960-2000 гг. Площадь 30 обследованных ледников уменьшилась на 22,3 ± 3,9%. Площадь отдельных ледников уменьшилась на 4% до 46%, и эти различия объясняются сильным влиянием топографических и местных метеорологических условий на поведение небольших ледников.

Для просмотра этой галереи изображений у вас должен быть включен javascript. Если у вас нет javascript, вы можете просмотреть эти изображения на веб-сайте Flickr по адресу http://www.flickr.com.flickr.com/photos/92708124@N07/sets/72157634187864307/show

Примеры отступления ледников

Наблюдаемое сокращение ледников усилилось в 1981-2000 гг. По сравнению с периодом 1953-1981 гг.

Повторная фотография, показывающая образование прогляциального озера, иллюстрирует ускорение отступления ледника МГУ в период 1974–1991 годов по сравнению с периодом 1958–1974 годов.

Прогляциальное озеро, образовавшееся в 1980-х гг., В 2008 г. занимало 28% площади ледника 1953 г.

По нашим расчетам, поверхность ледников Обручева и ИГАН понизилась на 22,5 ± 1,7 м и 14,9 ± 2,1 м. Ледник Обручева, расположенный на более низких отметках, испытал более сильное опускание со средней скоростью 0,5 м / год в период с 1963 по 2008 гг. Как и ожидалось, наибольшие изменения произошли на язычке ледника, где опускание поверхности превышало 40-50 м. Геодезические массовые балансы ледников Обручева и ИГАН за 45 лет составили -20,66 ± 2,91 и -13,54 ± 2,57 м в.э. соответственно.

Данные только по пяти ледникам, которые мы исследовали в полевых условиях в 2008 г., были доступны для оценки изменений в темпах сокращения ледников в первом десятилетии 21-го века, когда усилилось потепление климата.Эти данные свидетельствуют о том, что сочетание увеличения количества осадков в холодное время года и изменений морфологии ледников, приводящих к более сильным эффектам затенения, замедлило сокращение ледников в 2000-2008 годах по сравнению с 1981 (1973) -2000 годами, но не полностью компенсировало последствия летнего потепления.

Публикации

Результаты этого проекта опубликованы в Journal of Glaciology:

Шахгеданова М., Носенко Г., Бушуева И., Иванов М. (2012) Изменение площади и геодезического баланса массы малых ледников, Полярный Урал, Россия, 1950 — 2008 гг.Журнал гляциологии, 58 (211), 953-964, DOI: 10.3189 / 2012JoG11J233.

Древняя запись ДНК и пыльцы с Полярного Урала, возраст которой составляет 24000 лет, раскрывает временную динамику арктических и северных растительных сообществ

24000-летняя запись динамики растительных сообществ, основанная на пыльце и древней ДНК из отложений ( осадка aDNA) озера Большое Щучье в Полярном Урале, предоставляет подробную информацию о флоре последнего ледникового максимума (LGM), а также об изменениях в составе и преобладании растительного сообщества.Он значительно улучшает неполные записи из коротких и фрагментированных стратиграфических последовательностей, обнаруженных в обнаженных осадочных разрезах в западной части Российской Арктики. Всего было обнаружено 162 таксона растений по sed, аДНК и 115 — по пыльцевому анализу. Несколько сдвигов в доминировании между функциональными группами растений и внутри них произошли за исследуемый период, но большинство таксонов, по-видимому, выжили in situ . Разнообразная аркто-альпийская травяная флора характеризовала интервал ок. 24 000–17 000 кал. Лет назад и сохранялась до голоцена.Примерно за 17000 кал. Лет назад увеличилось количество осок (например, Carex ) и мохообразных (например, Bryum , Aulacomnium ). Создание кустарниково-тундровых сообществ Dryas и Vaccinium sp., Потенциально с деревьями Betula pubescens (приток ∼290 зерен на см ² год ^-1 ), затем в около . 15000 кал. Лет назад. Лесные таксоны, такие как Picea и папоротники (например, Dryopteris Fragrans, Gymnocarpium dryopteris ), поселились рядом с озером с до .10 000 кал. Лет назад, после чего с до было заложено деревьев Larix . 9000 кал. Лет назад. Picea начала снижаться с до . 7000 кал. Лет назад. Полное исчезновение таксонов лесных деревьев произошло к – годам. 4000 кал. Лет назад, предположительно из-за снижения температуры вегетационного периода, что позволило расширить карликово-кустарниковую тундру и разнообразное травяное сообщество, подобное современной мозаике растительности. Вопреки некоторым более ранним сравнительным исследованиям, sed, аДНК и пыльца из озера Большое Щучье показали высокое сходство во времени изменений состава и встречаемости ключевых таксонов растений.Запись sed aDNA выявила несколько особенностей, которые стратиграфия пыльцы и более ранние палеорекордеры в этом регионе не смогли обнаружить; устойчивое, долгосрочное увеличение флористического богатства с момента LGM до раннего голоцена, круговорот травяных и разнотравных родов в течение перехода от плейстоцена к голоцену, сохранение разнообразной арктико-альпийской флоры в течение позднего четвертичного периода и изменчивость флоры мохообразных в течение время. Поскольку записи пыльцы часто ограничены таксономическим разрешением, дифференцированной продуктивностью и расселением, аДНК sed может дать более точные оценки флористического богатства и лучше различать различные сообщества растений.Тем не менее, пыльца остается превосходной при количественной оценке изменений численности растений и обнаружении нескольких различных групп (например, Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae), которые могут быть занижены в аДНК sed . Совместное использование двух заместителей позволило получить беспрецедентную флористическую информацию о прошлых растительных сообществах и помогло различить перенос пыльцы на большие расстояния и местное присутствие, особенно для таксонов древесных растений.

Сетевой путь не найден

Сведения об исключении: System.ComponentModel.Win32Exception: сетевой путь не найден

Ошибка источника:

[Win32Exception (0x80004005): сетевой путь не найден]

[SqlException (0x80131904): при установке соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или конкретным экземпляром. Сервер не найден или не был доступен. Убедитесь, что имя экземпляра правильное и что SQL Server настроен на разрешение удаленных подключений.(поставщик: поставщик именованных каналов, ошибка: 40 - не удалось открыть соединение с SQL Server)]
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal & connection) +35
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 повторная попытка, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal и соединение) +118
   Система.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection (DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal & connection) +268
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal (DbConnection externalConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, повторная попытка TaskCompletionSource`1, DbConnectionOptions userOptions) +315
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +128
   Система.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +265
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open () +133
   Компоненты.DBAccess.OpenConnection () +181
   Components.RealImages.GetImage (ID изображения Int32, состояние записи Int32) +81
   FeaturePics2015.Image.ImageSmall.GetImage (Int32 imgid) +122
   FeaturePics2015.Image.ImageSmall.Page_Load (Отправитель объекта, EventArgs e) +1098
   System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) +108
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive () +90
   Система.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (логическое includeStagesBeforeAsyncPoint, логическое includeStagesAfterAsyncPoint) +1533
 

Русский нефрит с Полярного Урала и Хакасии

ОБ АВТОРАХ
Ричард Хьюз — автор, геммолог и бывший веб-мастер. Пала Интернэшнл, Фоллбрук, Калифорния.Он также имеет свой личный сайт: www.ruby-sapphire.com
Николай Кузнецов — президент Stoneflower, московского компания, специализирующаяся в российских драгоценных камнях, минералах, и окаменелости. © 2000 Ричард W.Хьюз

Эта статья впервые появилась в GemKey Magazine, Vol. 3, № 1. С. 58–66.

Аннотация: Вверх до недавнего времени императорский жадеит ювелирного качества был встречается только в Верхней Бирме. Но начиная с в начале 1970-х годов жадеит был найден в Итмурунди. в Казахстане. Несколько лет спустя тонкий жадеит был найден на Полярном Урале у Пусерки, а в 1992 г., в Хакасии около 100 км.вне столица Абакан.

Это статья — первое подробное описание, когда-либо опубликованное на английском языке на российских месторождениях жадеита и по материалам визитов Николая Кузнецова в эти депозиты в начале 1990-х годов и посещение обоих авторов на рудники Полярный Урал и Хакасия в августе, 2000.

СТАРАЯ АКСИОМА, что драгоценные камни редко найдены в хороших местах и ​​нигде не вернее чем с нефритом.Бирма, главный источник в мире показывает рудники, расположенные в жалком уголке Юго-Восточной Азии кустарник, который мог бы иметь даже Джорджа Джунглей кричит агенту Апельсину. Таким образом, когда я узнал, что первоклассный жадеит был открыт в России, я быстро строил планы, чтобы ожидать худшего. Пополнил мой страхование жизни, попрощался с родственниками в последний раз и друзья раздали мою коллекцию Velvet Underground записей и отменил свою пожизненную подписку на Watchtower .Последний действительно больно.

Мой товарищем и проводником во время моего пребывания в России был Николай Кузнецов, россиянин казахстанского происхождения, чья любовь к драгоценных камней и минералов может сравниться только его огромная потребление водки.

Наши путешествие к русскому нефриту шахты начались в столице Москвы, общегородское дело шизофрении поймали где-то между царскими эксцессами, Иосиф Сталин коммунистическая привычка и растущий случай юношеская свобода.Москва завораживающая коллекция противоречий.

первая остановка в Москве была Стоунфлауэр, Николая компания по добыче полезных ископаемых и драгоценных камней, разместился в Андреевском монастыре, который датируется 16 ^-м веком.Именно здесь я смотрел мой первый русский нефрит, и также здесь, что я пил свой первая русская водка. Оба события будут повторяться много раз в течение моих трех недели в деревне.

Два дней спустя мы отправились Салехард, из Шереметьево №2, один из московских шесть аэропортов. В какой-то момент в советское время это было решено, что аэропорт был нужен для каждой точки по компасу — а сладкая мысль, но одна это делает для чистого ада при полете в Москву с идеей изменения самолетов и вылетающих в другое направление.

Полярный!
В Салехарде, нас встречает Сергей Михеев, один из первооткрывателей нефрита Полярного Урала депозиты. Из Салехарда, короткая поездка на пароме через река Обь приносит нам в Лабутнангьи, но не без происшествий.Наш капитан сорвал рельс с другого паром выходит из дока. Без сомнения, он бил водка. Час езды приводит нас в Харп, на подножие Уральских гор, где мы проведем ночь.Одна вещь о Дороги здесь вот что тебе не нужно беспокоиться о вождении в ночь, потому что во время летом нет любая — ночь, что является.Август в Арктике Круг — время «белого» ночи ». Когда солнце опускается ниже горизонт, это только для короткий период, прежде чем вернусь всего два или три часа спустя.

Харп откровенно говоря, удручает, монохромная смесь ржавчины и бетон, серый ГУЛАГ города, основные отрасли которого цементные и тюрьмы. Даже небо свинцовое, промышленное качество.Даже не малейшая попытка сделано для веселья или украшения, как будто даже мысль слишком много работы под этими суровые условия.

Это край вечной мерзлоты. Пока не видно снега, оттаивают только первые несколько футов земли; ниже что все заморожено.Чтобы победить холод, Все дома построены над землей и также изолированы трубы бегать над землей. Иногда можно увидеть телефонные столбы торчат под безумными углами, свидетельство ежегодного цикл замораживания и оттаивания, что делает невозможным чтобы закрепить что-нибудь в почве.

ср приезжаем в Харп «Шератон», наша ночь стоп, тускло освещенный надземный подвал. Возьмите дешевый Индийский бордель, уменьшите размер окон и закрасьте все в серый цвет, и вы получите картину. Но в нашем номере есть пристроенная кухня. Этот — обычная черта российских отелей, ведь концепция ресторанов и ресторанов — это новый бывший Советский Союз.Даже сегодня, спустя годы после падение коммунизма, менее одного процента населения России принимает более одного обеда в ресторане на год. Да, в год.

Танк вверх
Транспорт до шахт, около 160 км от Харпа, проходил через российский бронетранспортер. бронетранспортер (БТР). После подъема на борт в пустырь посреди Харпа, наш водитель включил двигатель, и рев крикнул: «Вы готовы? в RUMMBBBBLLE? »Истинно. Банковское дело быстро выходит из партии, один городской квартал позже мы встретили реку. Whoosh, наша машина раскалывает воду как Моисей разделяет Красное море.Затем он оказался на противоположном берегу и, таким образом, началось одна шибкая поездка. Я чувствовал себя одновременно банкой с краской в ​​шейкере и Роммелем. в блицкриге по русским степям. Дерево в пути. Нет проблем — езжай прямо над присоской. Реки? Мы пересекли несколько, которые были близки к двум метрам глубокий. Через холмы, долины, холмы, скалы и любые другие препятствия. Грязь, камни, деревья — ничто не могло нас остановить. После моих визитов в Бирму в 1996–97 гг. нефритовые рудники, я думал, что знаю, как выглядит плохая дорога, но эти полярные тропы были их равными и градусам.Отличием был наш автомобиль, который делала мясной фарш из любого типа местности, брошенной на него.

После час белых кулаков по тундре, реке и лесу, я повернулся к Ники и спросил, как далеко эти мины мы. С лукавой улыбкой он ответил: «Еще девять часов». «Здорово», — сказал я. подумал, пока я жевал свой язык. Если я когда-нибудь сойду с этого тундровый танк, из-за моего декольте Долли Партон будет выглядеть плоской.

Вневременное
Пейзажи по пути было просто за гранью впечатления. Treeline так далеко север, наверное, меньше более 500 метров над уровнем моря, с самые высокие вершины в Полярный Урал чуть более 1000 метров.Но туристом быть тяжело среди грохота и прыжков этой русской тайги бак. Иногда мы проходили мимо небольшой поселок, а в остальном нет был слабым признаком человеческой деятельности. Только волна за бесконечной волной леса, зеленых холмов и тундры. Через три часа из В бешеном бою мы пересекли небольшой возвышенность и вышли к реке.Стоя вдоль берега был сморщенный старик с тем, что выглядело как все его мирские владения на маленькой колесной тележке для багажа. Очевидно ждем следующего автобуса до Новерсибирска. Он останавливает нас и что-то выпаливает по-русски. Перевод: «Что день это? »

Шахта наконец
Девять часов в пути, и я сделал важное решение. По возвращении в Москву зарегистрируюсь жалоба в ГУД России, а потом сразу займусь жемчужным бизнесом, потому что я не могу взять эти нефритовые дороги больше.

КГБ не нуждался в пытка. Все, что нужно было, — это привести заключенного здесь. Десять часов этой дороги, и кто угодно отказываться от государственных секретов. Как я сюда попал? Как Джон Хинкли пришел снимать Рональда Рейгана. Я не знаю. У меня нет привязанности к Джоди Фостер, у меня нет ответов, но я, очевидно, просто такой же чокнутый, как Хинкли.В конце концов мы прибыли на рудник Пусерка, также известный как лот 88. Несколько ветхих шахтных построек показали свидетельства прошлой горнодобывающей деятельности. Как кто-нибудь когда-либо обнаружил здесь драгоценный камень невероятно. В страна просто источает пустоту. Было бы красиво, если бы не мысль, что через день или два, нам придется совершить то же путешествие обратно вниз дорога.

Разведка для нефрита в Полярном Урал был начат Русский геолог по имени Евгений Кузнецов (не связанные с Николаем). В 1979 году геологи составили карту в районе обнаружены скалы благоприятен для образования жадеита.Сергей Михеев присоединился к ежегодным экспедициям в 1985 году. Терпеливо они исследовал, во время три месяца в году когда снег и лед поддался солнцу. В лето 1989 года, Сергей наклонился и выбрал камень, который изменить его жизнь.Невероятно достаточно, через десять лет искать, он нашел его первый кусок жадеита. И это было необычно жадеит, но императорский нефрит, качество которого выгодно отличается от прекрасного материала из Бирма.

Сергей взял тот первый кусок в Гонконг, где он показал это одному местному нефритовый торговец. Только след Императорского зеленого был видны на поверхности.Когда Сергей озвучил свой вера в то, что зеленый жила будет продолжаться повсюду, он встретил только скептицизм. Так Сергей сделал китайца Предложение. Камень будет распилиться.Если зеленый продолжался повсюду, Сергей получит его запрашиваемая цена. И если зеленый исчез, китайцы заплатят его гораздо более низкое предложение. Когда лезвие пилы разошлось валун, напряжение было ощутимо.Когда это дошли до конца, каждый половина валуна упала прочь, показывая штраф изумрудно-зеленый цвет внутри. Вера Сергея в его камне было подтверждено. И китаец стал верующий.Он позже вложил значительные средства в добыча, но увы могла не выжимать достаточно прибыли из этого, чтобы продолжить.

88 различные обнажения жадеит были идентифицированы на Полярном Урале. В Лот 88, мы могли видеть остатки добычи деятельность.Везде по земле лежал кусочки белого жадеита, пронизанный здесь и там с прожилками интенсивных зеленый. Жадеит в эта область встречается в дамбах внутри змеевидной матрицы, с актинолитом и флогопитом и судя по всему остается много материала.Но есть то старое bugaboo, погода. Сегодня моя ложь пара, ожидая другого дальновидный инвестор, кто-то кто видит обещание в зеленом камне.И Сергей продолжает в своем вера в то, что если право инвестора можно найти, ледяной зеленый камень из Полярный Урал будет занять свое место рядом с Бирма в пантеоне императорского нефрита.

Удача поражает
Вскоре после возвращения с Полярного Урала мы с Николаем оказались снимали игру в бильярд в московском таверне, когда нам улыбнулась удача.Мы были к нему подошел Михаил «Миша» Хронленко, маниакальный мужчина с вечным кошка, которая съела канарейку, ухмыльнулась. С давним другом Николая Миша тоже бывало стать крупнейшим производителем и экспортером нефрита в России. После долгих подшучиваний и водки на следующий вечер во время ужина Миша сказал нам, что скоро уедет в свой нефритовые рудники в Хакасии и пригласили нас с собой. Как объяснил Миша, «каждый собака получит свой день ». Если мы поедем с ним в Хакасию, он пообещал« фантастический день ».

Нет так быстро.С опытом десятичасового полярного взломщика задниц свеж в моей памяти, мне нужно было знать больше. Где были эти мины? Миша улыбнулся и ответил, что на улице всего два часа. столица на хорошей дороге. Ой, реально-ла? Как мы могли отказаться? Через день мы оказались в самолете, направлявшемся в столицу Абакан. Хакасии.

Пусть я говорю это с самого начала.Эйр Абакан — это не Конкорд. Даже Конкордски. Совсем не спал. я потратил большая часть полета одержима что если сиденье впереди меня отодвинули даже на один больше сантиметра, воздух хозяйке придется убрать скребком для декалей.Через шесть часов после высадки логотип Air Abakan Bird со спинки переднего сиденья меня все еще было ясно видно на моем раздавленном носу. Который не обязательно был плохо, учитывая это мои заблокированные носовые ходы препятствовало въезду авиакомпании уникальный аромат.

Республика Хакасия лежит в Сибири, к северу от Алтай и Тыва, недалеко от граница с Монголией. Верно, прогулка по рынку в Абакане показывает сильную Монгольское влияние, с возможно, 10–20% Население монгольского источник.Но этнические смеси в изобилии. Я никогда не забуду видеть, как одна семья гуляет вниз по улице. Обе матери и отец показал видное Монгольские черты, с круглые лица, черные волосы и узкие глаза, которые имели бы был полностью на месте в Пекин.Их ребенок имел идентичные функции, за исключением для одного — светлые волосы — завещание к тому, что Хакасия был перекрестком завоеватели на протяжении веков.

столица Абакан означает «медвежий» кровь », ссылка местной легенде о своем основание.Это было основано в 1693 году. Сегодня население составляет 160 000. Согласно с легенда, в первые дни большой медведь полюбил местным дамам, особенно те, кто были молоды и красивая.Этот медведь ел так много молодых девственниц, что гунн заявил, что любой человек, который мог убить медведя мог жениться на его дочери. В завязавшемся поединке один человек зарезал медведя и более.Медведи кровь вытекла, очищая долина и формирование река. Отсюда и название Абакан, что означает «медведь кровь ». Если это не достаточно, говорят, Чингисхан похоронить свое сокровище где-то в Хакасии.Это никогда не был найден.

нефритовые рудники в Хакасии расположен недалеко от берегов река Енисей, у Саяно-Шушенской, один из крупнейших в России плотины гидроэлектростанций. Двухчасовой диск из Абакана привезли нас к озеру, созданному плотина.Отсюда шахта лежать полтора часа через озеро на лодке. Лес повсюду. После Москва, воздух здесь почти душит вас своей ясностью. Тридцать шесть часов без спать, и я истощен.Но в конце концов я выхожу за рамки истощение, где прозрение достигнут, и я понимаю просто почему я путешествую. Здесь я я, на озере в середина Сибири, и все хорошо, все мирно, все прав в мире.Россия такая страна контрастов — потрясающе!

Truckin ’
Прибытие в лагерь горняков, нас встретили брат и отец Миши и были приятно удивлены комфортабельным сибирским жильем, полным с баней. На руднике работает около двадцати человек, а климат позволяет вести добычу. более семи месяцев в году. Чтобы добраться до шахт, мы сели в грузовик и взяли на одной из тех невероятно крутых грязных трасс, которые, кажется, можно найти только по пути к нефритовой шахте.Мы могли бы гулять, но я думаю, когда ты пьешь литр водки в день, прогулка — не вариант.

Есть что-то в нефритовой шахте, которая, кажется, выводит худшее на дорогах. Интенсивная пятиминутная поездка спустя мы прибыли на шахту. На склоне холма стоял открытый разрез. что это, вероятно, самый большой жадеитовый валун I когда-либо смотрели. Рабочие ползли по его поверхности как муравьи, вставляя свои жала отбойного молотка, чтобы подглядывать прочь небольшие биты, которые были загружены в ожидающие грузовики.Когда я восхищался этой сценой, Миша был сияющий. «Что ты думаешь?» — спросил он. «Это невероятно, — хмыкнул я. «Да, — ответил Миша, — смеясь этим безумным смехом: «У каждой собаки свой день».

Похищен
На следующий день мы вернулись в Абакан, где мы начали количество водки, поскольку Миша потчевал нас историями о нефрите и жизни в Сибирь.Рано утром следующего дня мы помчались в аэропорт и обнаружили что рейс Эйр Абакан был заполнен.

После пропуская наш самолет, я ожидал пару дней отдыха в Абакан, но у Миши были другие планы. Прошлой ночью праздник водки оставил каждого из нас недосыпать и далеко меньше мозговых клеток, но это не остановило нашу динамо-машину гид, Миша. Мы посетили золотодобытчика в соседнем город, а потом на дачу в деревне.Через два с половиной часа езды я начал понимать как, должно быть, чувствовала себя Пэтти Херст. В конце концов, мы приехали у озера. Я был в плачевном состоянии, мало сон и слишком много миль на моем теле, думая про себя: «Почему Я здесь? »Я действительно слишком стар для этой нефритовой шахты вещи.

на следующий день выздоравливаю, Я поднялся на гору над озером.Пока темные облака кружатся над моей головой и ястреб нарисовал ленивые круги со скалы у меня футов, появился ответ. Глядя на холмы, безмерные просторы земли наконец бьет открыть двери моему сознанию.Эти холмы и степи натянутый на непрерывный на тысячи миль во всех направлениях, самая большая дикая местность осталось на планете. Это оказало успокаивающее действие.Даже когда дожди заставили я спускаюсь с вершины горы, Солнце сияло в моем уме и сердце.

В мечтах
Вниз ниже у нас был последняя трапеза перед отбытие в Абакан и у меня была возможность поговорить с Мишей о своей мечте.Он родился в Хакасия и имеет глубокая любовь к его родина и его народы. Его семья когда-то была богатый и мощный, но когда брат вышла замуж за американца студент в москве и иммигрировал в США они подверглись остракизму от советского общества.Миша прошел ряд различных бизнес, все от водителя грузовика водочнице до того, как ему сказали один день нефрит, который был нашел у себя на родине.Он был немедленно пораженный, решающий тогда и там сделать это его дело всей жизни.

Мишиный решение казалось еще более правильным, когда его жена прочитала ему энциклопедию запись о нефрите, в которой говорилось, что рядом с цветными бриллиантами нефрит был самым драгоценным из всех камней.И поэтому он намеревался учиться все, что он мог об этом предмете, посещение Гонконга, изучение на этот драгоценный камень, который, как он надеялся, станет делом всей его жизни. «Я посмотрели все нефритовые месторождения в России и Казахстане », — Миша сказал мне. «Полярные отложения имеют прекрасный материал, но условия слишком суровы, а качество материала из Казахстана оставляет желать лучшего. не достаточно хорош. Но здесь, в Хакасии, у нас есть идеальное сочетание — доступное месторождение с хорошим материалом.Я знаю, что это не так хорошо как лучшее из Бирмы, но это довольно приятно, и я уверен что упорным трудом мы можем добиться успеха ».

As мы собрали чемоданы, чтобы уйти, одно здание рядом с озеро привлекло мое внимание. Это щеголяло окно, а где стекло должно быть, рама была залит кирпичом.Выше, облака столкнулись в небе. Это, казалось, символизировало все это Россия сегодня. Глядя наружу, но после 80 лет коммунизма, так или иначе боится того, что она может найти.Матушка Россия движется, как облака, одновременно в двух противоположных направлениях.

ср отправились в путь, когда окончательное сияние солнца начало исчезать. Более того красивый закат я никогда не видел. Остановив машину, Миша и Я смотрю друг другу в глаза, улыбаюсь, затем смотрю на просторы Сибирский простор, который лежит перед нами. Он мне говорит: «Хакасия — это это большая, большая страна.Мы маленькие ». Именно тогда радуга стреляет сквозь облака. Когда мы обнимаемся, я говорю ему: «Теперь Я понимаю, зачем ты привел меня сюда ». Я думаю про себя что я обнаружил потерянное сокровище Чингисхана. «Да», он понимающе кивает. «У каждой собаки свой день. Каждая собака получает его фантастический день ».

Благодарности:
Такое путешествие невозможно завершить без помощь многих людей. Прежде всего, Уильям Ларсон из Pala International, который дал мне время с работы, чтобы следовать своей мечте. И мой русский приятель Николай Кузнецов, позволивший мне натыкаться на неприятности и выходить из них, но всегда был рядом с твердой рукой, когда это было необходимо.Наш хозяин на Полярном Урале Сергей Михеев нашел время, чтобы показать нам свои мечтать. Джано Ахвледиани из Грузии был прекрасным попутчиком, всегда напоминал нам, когда наши стаканы для водки были пустыми. Саша Агафонов и остальные члены банды у Стоунфлауэр в Москве. И наконец, Миша Хронленко с братом Сергеем и отцом, Яков Борисович, так охотно открывший свой хакасский Дом и Родина нам.

Подробнее о нефрите см .: Бирманский Джейд: непостижимый самоцвет

Уральские горы — WorldAtlas

Уральские горы представляют собой узкую горную гряду, протянувшуюся примерно на 2500 километров через запад России, начиная от побережья Северного Ледовитого океана до северо-западного Казахстана. Горы важны по двум основным причинам. Во-первых, они образуют популярную границу, разделяющую евразийский континент на два континента; Европа и Азия. Во-вторых, это одни из самых старых гор в мире, возникшие 300–250 миллионов лет назад.Хотя эрозия значительно снизила высоту гор, они все еще необычно высоки для своего возраста. Самая высокая точка хребта — гора Народная, высота которой составляет 1895 метров. Горы богаты многочисленными природными ресурсами, включая уголь, металлическую руду и драгоценные камни, которые вносят значительный вклад в добычу полезных ископаемых России.

Происхождение названия

русских называют Уральские горы несколькими именами, большинство из которых произошло от русского слова, обозначающего камень или скалу. Название «Урал» появилось примерно в 16-17 веках и в основном использовалось для обозначения южной части хребта. Однако примерно в 18 веке он стал названием всего диапазона. Название могло быть образовано от башкирского слова «каменный пояс».По башкирской легенде, Урал был героем, прославившимся своими легендарными и героическими подвигами. Когда он умер, его люди насыпали камни на его могилу, которая впоследствии превратилась в огромные Уральские горы. На русском языке горный массив известен как Уральские горы

География

Уральский хребет представляет собой узкую горную гряду, простирающуюся примерно на 2500 км с юга на север от реки Урал до хребта Пай-Хой. На севере горная цепь продолжается до островов Новая Земля и Вайгач. Уральские горы составляют основную часть Уральского орогенного пояса. Этот орогенный пояс простирается на 3500 километров от Аральского моря до Новой Земли. Урал относительно узкий, его ширина колеблется от 32 до 145 километров.

Уральский хребет разделен на пять основных участков; Южный, Центральный, Северный, Субарктический (Нижний-Полярный) и Арктический (Полярный).Полярный Урал, самый северный участок, простирается примерно на 400 километров с севера на юг между горой Константинов Камень и рекой Хулга. Они покрывают около 25000 квадратных километров, причем большинство гор поднимаются до 1000–1100 метров. Однако гора Пайер, самая высокая вершина Полярного Урала, возвышается на 1 499 метров над уровнем моря.

Переход Полярного Урала в Нижний-Полярный Урал, протянувшийся на 225 километров до Щугора на юге.На этом участке находятся гораздо более широкие и высокие вершины, в том числе самая высокая вершина всего хребта — гора Народная, которая возвышается на 1895 метров над уровнем моря. Другие высокие вершины региона — Манарага (1662 метра) и Карпинский (1878 метров). И Полярный, и Нижне-Полярный Урал отмечены вечной мерзлотой.

Северный Урал простирается на 560 километров южнее реки Уса. На этом участке есть несколько горных хребтов, превышающих 1000 метров, самая высокая вершина — гора Тельпосиз, возвышающаяся на 1617 метров над уровнем моря.Однако большинство вершин плоские и представляют собой остатки пенеплена. Обширное выветривание на этом участке привело к образованию «каменного моря» на горных склонах. Средний Урал — самый низкий участок хребта, простирающийся на 320 км к югу до реки Уфа. Гора Средний Басег — самая высокая вершина Среднего Урала, ее высота составляет 994 метра.

Южный Урал — последняя часть горного хребта.Этот участок простирается на 550 км до реки Урал и представляет собой сложный рельеф с несколькими гребнями и долинами, высота хребтов которых достигает 1 200 метров. Гора Ямантау — самая высокая вершина на высоте 1640 метров. Южный Урал оканчивается холмами Мугалжар.

Дренаж и климат

Многочисленные реки берут начало в Уральских горах, большая часть которых впадает в Каспийское море и Северный Ледовитый океан. Перед тем как впасть в Баренцево море, река Печора истощает части Полярного, Нижнего-Полярного и Северного Урала. Его основные притоки — Уса, Щугор и Ильич. Система реки Обь истощает восточный склон и впадает в Карское море. К основным рекам бассейна Оби относятся Тавда, Тура, Исеть и Тобол, большинство из которых замерзает на протяжении большей части года.Бассейны рек Кама и Урал относятся к водосборному бассейну Каспийского моря. Кама получает воду из Белой, Чусовой и Вишеры. На Урале также есть несколько глубоких озер, причем на восточных склонах Центрального и Южного Урала их больше всего. Некоторые из самых крупных озер — Таватуй, Иткуль, Тургояк, Увильды.

Расположение озер и рек тесно связано с климатом и топографией.Климат Урала преимущественно континентальный, с вытянутыми горными хребтами, поглощающими большую часть солнечного света. В регионах к западу от Урала зимой намного теплее, чем в восточных регионах из-за теплого атлантического ветра на западе и холодного сибирского воздуха на востоке. Июль — самый теплый месяц, температура поднимается до 50 градусов по Фаренгейту. Наибольшее количество осадков выпадает и в западных районах — 1000 мм на Северном Урале.

Флора и фауна

Ландшафт Урала разнообразен, преобладают степи и леса. На Южном и Юго-Восточном Урале преобладают степи, на более низких склонах развиваются луговые степи. Эти нижние части склонов покрыты зарослями горной и зигзагообразной гвоздики, пустырника и мятлика. Леса, как правило, разнообразны и в западных и восточных областях преобладают хвойные таежные леса, а в южном регионе преобладают лиственные леса. На Северном Урале встречаются хвойные породы, такие как сосна сибирская, пихта сибирская, ель сибирская и сосна обыкновенная.На Южном Урале преобладают леса с разнообразным составом, а на Полярном Урале — редкие и низинные леса. В лесах и степях обитают такие животные, как бурые медведи, лоси, волки, лисы, рыси и белки.

уральских гор — Arctic Anthropology

Одна из самых больших трагедий ненецкого народа произошла 21 июня 1943 года на Полярном Урале. Официально Мандалада известна как борьба этой маленькой тундровой нации против новых правил советской империи.Советские власти жестко подавили его. Его часто называют ненецким восстанием. Неофициально — люди в то время просто пытались выжить. Это была их реакция на власти, которые начали конфисковывать их последнее имущество во время Второй мировой войны. Как бы они пережили зиму в арктической тундре без одежды, еды и оленей?

Приполярный Урал. Фото Р. Лаптандер

Поэтому люди пытались спрятаться со своими семьями в открытой тундре и пережить таким образом давление коммунистического режима.Была небольшая группа людей, готовых противостоять местным властям в случае, если они примут жесткие меры против их семей. Солдаты были посланы против этого народа и пытались арестовать мужчин. У ненцев не было средств к сопротивлению, и после короткой стычки они были вынуждены сдаться. 36 человек были арестованы, а их вещи конфискованы, их семьи вынуждали голодать и искать помощи вблизи населенных пунктов. Большинство арестованных умерли в тюрьмах или по дороге в лагеря.

Н.Отец Худи был среди народа мандалада на Полярном Урале. Он всю жизнь пытался скрыть этот факт. Фото. Р. Лаптандер

Жалко, что осталось не так много людей, которые могли бы рассказать нам об этой части ненецкой истории. Долгое время у ненцев было почти табу говорить о времени коллективизации. Модель Mandalada действительно стала поворотным моментом в истории ненцев, кардинально изменившим их отношение к государственной власти.

Давая интервью по устной истории, я был очень удивлен, что воспоминания об этом движении до сих пор живы в старшем поколении ненцев. Однажды старик рассказал мне, что прочитал в одном российском журнале, что никто больше не может рассказать о том, что на самом деле произошло, потому что все очевидцы событий уже мертвы. Этот старый ненец хотел исправить это утверждение и доказать, что еще остались воспоминания о Мандаладе . Люди хранят их в коллективной исторической памяти.Я мог бы много рассказать о поверхностной адаптации ненцев к советской власти, но на самом деле это имеет трагическую подоплеку. Конечно, это помогло людям интегрироваться в советский режим и общество.

Постепенно жизнь в тундре снова стала более-менее стабильной и благополучной. Люди пытались забыть трагедию Mandalada и людей, которые пострадали. Они даже перестали говорить о них. Таким образом ненцы, вероятно, пытались скрыть свою боль. Возможно, это был акт самообороны от шока, недоумения, замешательства и страха, что это может произойти, и что никто никогда не защищен от жесткого и жестокого колеса государственной политики.Во время моей устной исторической работы по тундре Ямала мне удалось собрать эти рассказы. Это было признанием того факта, что даже если люди пытаются забыть о своей травме, они должны жить с ней долгое время, и эта историческая травма может вызвать социальные проблемы в их сообществах.

Более длинная русская версия этой статьи доступна по адресу http://priuralye.ucoz.ru/news/mandalada_70_let_spustja/2013-09-06-1680 и http://www.yasavey.org/index.php?option=com_content&view = article & id = 678: -70- & catid = 67: 2013-09-16-09-03-55

Дополнительная информация на английском языке http: // www.academia.edu/479640/Two_Wars_in_Conflict_Resistance_among_Nenets_Reindeer_Herders_in_the_1940s_2005_

Нравится:

Нравится Загрузка …

Самостоятельное путешествие на Урал

Урал

Уральские горы, простирающиеся от Северного Ледовитого океана на севере до Казахстана на юге, образуют границу между Европой и Азией, между европейской частью России и Сибирью.

Усьва, небольшая деревня на Урале у Чертова Пальца

На огромной протяженности Урала проживает множество различных групп коренного населения, на вершине которого расположены сотни причудливых деревень, таких как та, что изображена на этой фотографии, у подножия гор.Есть также некоторые впечатляющие природные чудеса, такие как 40-метровые каменные столбы Манн Пупу Ньор в Республике Коми, необъяснимо поднимающиеся из травянистой земли, еще больший Палец Дьявола возле села Усьва (до которого ходят многие ежедневные 3,5-часовые автобусы от город Пермь) и Каменный город — территория, покрытая огромными, почти горными валунами, в 6 км от Усьвы. Чтобы найти Каменный город или Палец Дьявола, оба из которых находятся в нескольких минутах ходьбы от дороги, вам нужно спросить у местных жителей дорогу.Вы также можете взять такси почти до самого Каменного города, а затем пройти последние 1,5 км пешком.

Чтобы добраться до Mann Pupu Nyor, долететь до Сыктывкара или сесть на поезд до Микун. Из Сыктывкара через Микунь идет поезд до Троицко-Печорска. Затем вас ждет двухдневная прогулка на лодке до Усть-Ляги, а затем 38-километровая прогулка до Манн Пупу Ньор. Так нелегко добраться, но когда вы окажетесь там, захватывающее зрелище!

Самая северная часть Урала, известная как Полярный Урал, расположена в Ямало-Ненецком автономном округе.Примечание: это не то же самое, что полуостров Ямал. Полуостров Ямал и Полярный Урал — два отдельных района Ямало-Ненецкого автономного округа, официально называемые Ямальским и Приуральским округами соответственно. На Полярном Урале можно встретить кочевых оленеводов из числа коренных народов ненцев, хантов и коми, которые живут в чумах (вигвамах из оленьего меха), одеваются в традиционную меховую одежду и ежегодно мигрируют на сотни километров. Со стороны они выглядят почти так же, как ненцы, мигрирующие на сам Ямал.Однако, поскольку полуостров Ямал расположен дальше на север и более изолирован, ненцы там меньше контактируют с русскими и сохранили многие аспекты своей культуры лучше, чем кочевники на Полярном Урале.

Щелкните здесь, чтобы перейти к моему блогу о Перми, Усьве, Чертовом пальце и Каменном городе. Это 817 слов и 21 фотография.

Щелкните здесь, чтобы перейти в мой блог о русской бане в небольшой деревне на Урале. Это 977 слов и 15 фотографий.