Как вязать схватывающий узел схема: Схватывающий узел (Узел Прусика): как вязать, пошаговая схема

Разное

виды, схемы, узел Бахмана, Прусика и другие

Содержание

Все о схватывающих узлах


Схватывающие узлы известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

История узла Бахмана


Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.

Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).


Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Вариации узла «Бахмана»

Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).

Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).

Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.

Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.

В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.

Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).

Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.

Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.

В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:


Обычного «Проводника»

«Восьмерки»

Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.

В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).

Схема вязки:

  1. Вяжется петелька, как можно ближе к сшитой части «слинга».
  2. Затем она обводится вокруг основы (чем тоньше основа, тем витков больше).
  3. Конец «слинга» заводится сквозь петельку.

Обзор видов узлов

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Бахмана

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

  1. Приложить карабин основной веревке. Нужно сделать так, чтобы часть с креплением не примыкала к ней, должна быть только длинная прямая.
  2. Продетый в него репшнур сложить вдвое. Сделать 2-3 оборота вокруг дуги карабина вместе с веревкой.
  3. Вывести конец петли наружу, поверх карабина.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.


Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

  1. Петля простегивается в карабин.
  2. Витки выполняются только на веревке.
  3. После, петля опять заводится в карабин.

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

 

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

  1. Петля Прусика берется в руки.
  2. Прикладывается к основной веревке серединой. Оборачивается 3 полных раза. Важно следить, чтобы кольца ложились плотно и последовательно.
  3. Часть шнура с узлом протягивается через остаток края петли. Фиксируется в направлении, в котором будет подвешен груз.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.


Французский схватывающий

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

  1. Готовая петля Прусика накладывается на поверхность основного шнура. Фиксируется 1 концом за карабин.
  2. Свободный край петли обвивается вокруг основы в 6-7 оборотов, плотными ровными кольцами. Нельзя допускать перехлестов.
  3. Оставшийся конец репшнура продевается в карабин.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.


Двойной

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. 

Самая популярная схема выглядит так.

  1. Вдвое сложенный репшнур держится в одной руке. В получившуюся петлю снизу помещаются соединенные пальцы другой – большой и указательный.
  2. Ими прихватываются боковые части сложенной веревки.
  3. Пальцы сводятся под петлей.
  4. Действие повторяется. Пальцы не разводятся, с них снимается образованный схватывающий узел.
  5. В его отверстие протягивается основная веревка.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Одним концом

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. 

В этом случае действовать нужно так:

  • репшнур протягивается по передней части основной веревки;
  • обвивается вокруг нее в 2 оборота;
  • свободным концом перекрывается прямая часть репшнура, заводится за основную веревку по другую сторону от него;
  • формируется петля в один оборот, внутрь нее протягивается свободный конец шнура, узел затягивается.

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.


Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

 

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Читайте также: Встречный узел: как вязать с подробной схемой

Наиболее часто встречающиеся ошибки

  1. Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
  2. Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
  3. Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
  4. Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
  5. Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
  6. При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
  7. В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Источники

https://FB.ru/article/253406/chto-takoe-shvatyivayuschie-uzlyi-kak-vyazat-shvatyivayuschiy-uzel-shema https://manrule.ru/alpinistskie-uzly/shvatyvayushchie/ https://velesovik.ru/novosti/261/shvatyivayuschiy-uzel-kak-zavyazat-prostaya-i-ponyatnaya-shema https://prouzel.ru/morskie-uzly/uzel-bahmana.html https://turizmens.ru/ekipirovka/kak-vjazat-shvatyvajushhij-uzel-shemja-vjazanija.html

Похожие записи:

как вязать узел Бахмана и французский, одним концом и двойной симметричный? Какие еще относятся к схватывающим? Их применение

Схватывающие узлы — Бахмана и французский, одним концом и двойной симметричный, хорошо известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие еще узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

Что это такое и зачем нужны?

В альпинизме, скалолазании используется широкий перечень экипировки и оборудования, требующий дополнительной фиксации. Именно поэтому в первой половине XX века была создана специальная группа креплений — схватывающие узлы, применение которых позволило обеспечить надежное соединение основной веревки и репшнура. Их изобретение приписывается французской школе альпинизма.

Основное применение схватывающих узлов связано:

  • с совершением спуска или подъема;
  • с самостраховкой в дополнение к механическим устройствам;
  • с формированием веревочных систем различного назначения.

Отличительной особенностью таких соединений можно назвать вязку из замкнутой петли на репшнурах, равного или меньшего диаметра, чем основа. Узел формируется поверх базовой веревки, при направлении на него нагрузки затягивается, плотнее сжимая кольца. Это позволяет сохранить способность репшнура к скольжению в заданном направлении при отсутствии трения. В свободном состоянии, без нагрузки, он легко развязывается.

Схватывающие узлы ценят за скорость срабатывания и высокую надежность. Всего существует около 40 их разновидностей. Деление на группы подразумевает возможность вязки репшнура к веревке равной ему по диаметру, а также меньшей или большей. Для создания такого узла применяют предварительно закольцованные заготовки — петли Прусика, с проводником в виде тройного рыбацкого узла или его вариаций. Также может использоваться двойной вспомогательный шнур.

Обзор видов узлов

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Прусика

Узел Прусика, или Prusik, — самый простой в исполнении, создается по нескольким схемам. Одинарный симметричный полусхват рекомендуется применять только на толстых канатах с диаметром не менее 5 см или стволах деревьев. На веревке в 10-11 мм, одинарной или двойной, он проскальзывает. Сделать полусхват легко. Достаточно:

  • сформировать петлю, сложив концы репшнура параллельно;
  • перекинуть их через основную веревку;
  • продеть концы в сформированную петлю, затянуть.

Узел Прусика довольно долго оставался едва ли не единственным, среди схватывающих. Впрочем, на исходе XX века его популярность заметно снизилась. Основная проблема в использовании узла такого типа заключается в оплавлении репшнура при рывках и нагрузках. Страховочная вязка нередко рвется при срыве.

Бахмана

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

  1. Приложить карабин основной веревке. Нужно сделать так, чтобы часть с креплением не примыкала к ней, должна быть только длинная прямая.
  2. Продетый в него репшнур сложить вдвое. Сделать 2-3 оборота вокруг дуги карабина вместе с веревкой.
  3. Вывести конец петли наружу, поверх карабина.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.

Французский прусик

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

  1. Петля Прусика берется в руки.
  2. Прикладывается к основной веревке серединой. Оборачивается 3 полных раза. Важно следить, чтобы кольца ложились плотно и последовательно.
  3. Часть шнура с узлом протягивается через остаток края петли. Фиксируется в направлении, в котором будет подвешен груз.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.

Французский схватывающий

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

  1. Готовая петля Прусика накладывается на поверхность основного шнура. Фиксируется 1 концом за карабин.
  2. Свободный край петли обвивается вокруг основы в 6-7 оборотов, плотными ровными кольцами. Нельзя допускать перехлестов.
  3. Оставшийся конец репшнура продевается в карабин.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.

Двойной

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.

  1. Вдвое сложенный репшнур держится в одной руке. В получившуюся петлю снизу помещаются соединенные пальцы другой – большой и указательный.
  2. Ими прихватываются боковые части сложенной веревки.
  3. Пальцы сводятся под петлей.
  4. Действие повторяется. Пальцы не разводятся, с них снимается образованный схватывающий узел.
  5. В его отверстие протягивается основная веревка.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Одним концом

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:

  • репшнур протягивается по передней части основной веревки;
  • обвивается вокруг нее в 2 оборота;
  • свободным концом перекрывается прямая часть репшнура, заводится за основную веревку по другую сторону от него;
  • формируется петля в один оборот, внутрь нее протягивается свободный конец шнура, узел затягивается.

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.

Прямой австрийский

Он предусматривает использование петли Прусика в качестве основы. Применяется в качестве зажима при формировании веревочных конструкций типа полиспаст, натяжных переправ. Также известен как Клеймхаст или обмоточный. Формировать его лучше всего из двойной петли диаметром 6 мм или одинарной с сечением 8 мм.

Петля Прусика прикладывается серединой к основной веревке. Затем обвивается вокруг нее плотными кольцами. Достаточно 4-6 оборотов. После этого остается только продеть конец с узлом через свободную петлю, затянуть.

Стоит учесть, что прямой австрийский узел всегда работает только вниз. При протягивании вверх он будет скользить. Удерживающая часть петли остается поверх веревки. При подаче усилия затягивание происходит одновременно во всех шлагах.

Ошибки при вязке и использовании

Схватывающие типы узлов довольно популярны среди скалолазов, туристов, альпинистов. Однако их применение имеет свои ограничения, а сам процесс вязки должен проводиться строго по схемам. Любые нарушения правил способны привести к очень серьезным последствиям. Не стоит забывать и о том, что вязать такие узлы не следует на веревках и тросах, не имеющих оплетки, а также на репшнурах, при производстве которых в качестве основы используется кевлар, дайнима или спектра.

Основные ошибки и рекомендации по применению, которые стоит учесть.

  1. При вязании петли схватывающего узла нельзя поверх формировать дополнительные элементы.
  2. Выбор веревки тоже очень важен. Стоит обращать внимание на показатель максимальной разрывной нагрузки. Для шнуров диаметром 6 мм она не должна быть ниже 7 кН.
  3. Схватывающий узел вяжется как можно ниже относительно спускового устройства. Это негласное правило соблюдают все опытные альпинисты.
  4. При использовании узлов, затягивание которых происходит под нагрузкой, можно осуществлять не только подъем, но и спуск. Они достаточно надежны, чтобы выдержать рывки.
  5. Оптимальное соотношение диаметров веревок для схватывающего узла — 1: 2. При этом можно использовать репшнур 7 мм толщиной с веревками 10-11 мм.
  6. Запрещается использование обледеневших веревок. В случае с узлами такого типа они не смогут обеспечить надежную фиксацию на опоре. Петля будет проскальзывать.
  7. При вязке петель Грейпвайном часто оставляются слишком короткие концы репшнура. Это большая ошибка. Оставлять необходимо концы в 10 раз больше диаметра самого шнура.
  8. Нельзя при использовании 2 веревок вязать схватывающий узел на каждой. При обрыве или отказе связка не сработает на затягивание.
  9. Использовать вспомогательную веревку большего или равного диаметра можно только с конкретными типами узлов. Для большинства популярных соединений это будет ошибкой.
  10. При использовании Прусиков их длина часто выбирается неверно. Оптимальные размеры не должны превышать протяженность руки от плеча до края кисти.

Следуя правилам, можно избежать большинства распространенных ошибок. Кроме того, новичкам обязательно стоит потренировать вязание схватывающих узлов в домашних условиях, чтобы потом уверенно применять полученные навыки на практике.

Все о схватывающих узлах смотрите далее.

Что это — схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

  • Сначала берется шнур, на котором организована петля.
  • Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
  • Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
  • Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
  • протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
  • срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

  • Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
  • Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
  • Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
  • Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
  • Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
  • Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

как завязать, простая и понятная схема

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

Совет

В любом случае используйте сертифицированные виды репшнура, с разрывной нагрузкой не менее 7 мм. Использование репшнуров без сертификации опасно, так как их прочность может быть слишком мала, что в ответственный момент может вас подвести.

Правила

 

  • Не рекомендуется вязать схватывающий узел из таких материалов, как спектра, дайним или кевлар. Учитывайте данное правило, пренебрежением им может стоить жизни.
  • Нельзя вязать дополнительные узлы к схватывающему.
  • Многие могут утверждать, что данный узел можно использовать на любом расстоянии от спускового устройства. На самом деле все обстоит несколько иначе. Лучше обустраивать его ниже.
  • Если вязать узел с нагрузкой, то им можно воспользоваться также и в момент спуска.
  • Применяйте шнуры разного диаметра. Лучше, если они будут различать в диаметре в два раза.
  • Не допускайте обледенения шнура. Это может стать поводом для проскальзывания петли.

 

Мы описали общие правила. Давайте поговорим о конкретике.

Кака завязать схватывающий узел?

Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя. К. Прусик выдумал узел в начале 20 века. Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 – 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.

Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.

Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.

Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла.  Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.

Узлы с использованием карабина, карабинные узлы

Карабинные узлы

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ (3-й способ вязки)

Рис. 3 Рис. 4.

Рис. 5 Рис. 6.

Рис.

7.

 

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий

(рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рис. 8.

Рис. 9.

 

 

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 

УЗЕЛ БАХМАНА

 

Рис. 10.

 

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий

, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

 

Рис. 11.

 

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана

. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

 

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

 

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

 

СВЯЗЫВАНИЕ ДВУХ СЛЕГ «КРЕСТОМ»

Рис. 16. Рис. 17.

Рис. 18. Рис. 19.

Рис. 20. Рис. 21.

 

Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег «крестом» последовательность действий может изменяться (даже существенно). Неизменным остается сам принцип вязки.

Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней (рис. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).

 

УЗЕЛ УИАА

 

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической ‘страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

 

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Рис. 28.

 

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка

. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец (рис. 28). При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЕТЛИ

Рис. 29 Рис. 30

Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдерживает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но «вырыв» крюка уже крайне неприятное событие).

На рис. 30 и рис. 32 изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем).

Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном

или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитых (закрученных) треугольником (рис. 29). Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин (рис. 30).

 

 

 

Рис. 31. Рис. 32.

На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви (рис

. 31—32).

При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой

или грейпвайном (рис. 33). Карабин встегивается в оба витка.

Рис. 33.

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВКИ В ТОРМОЗНОМ

УСТРОЙСТВЕ ТИПА «ВОСЬМЕРКА»

 

Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. Рис. 37.

Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и встегивают в карабин (рис. 34), или набрасывают на шейку «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 35). Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг «рогов» «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 36), складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и полученную петлю набрасывают на «рога» «ВОСЬМЕРКИ», как на кнехт (рис. 37).

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

Рис. 38. Рис. 39.

 

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка

, в который встегивается карабин. Восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец (рис. 38). Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник

, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку (рис. 39). При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблемы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

 

 

ПОЛИСПАСТЫ

Рис. 40.

Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) [не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕ-МЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию]. Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

На рис. 40 изображена так называемая «длинная петля». Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закрепленный на «грузе», так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают. В этой схеме половина веса «груза» приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку. На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим

узлом (на рис. 40 не показан). Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ).

 

Рис. 41. Рис. 42

На рис. 41 изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой «выписывается» буква «зет»: веревка от «груза» идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разворотном блоке (карабине), возвращается к «грузу», разворачивается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса «груза» приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. 42, весьма существенно снижают этот выигрыш в силе).

Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она проскользнет сквозь блоки и «груз» вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между «грузом» и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел

, который закрепляют или непосредственно па точке крепления полиспаста, или на отдельной точке (на рис. 42—43 схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затягиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока.

Длина веревок, используемых в современном горовосхождении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между «грузом» и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно.

Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот

веревки организовать не на самом «грузе», а на втором схватывающем узле, расположенном между «грузом» и УДЕРЖИВАЮЩИМ (рис. 42). Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к. «грузу». Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка переходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок.

Рис. 43.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы

заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

 

 

 

Рис. 49.

КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ

 

Рис. 44 Рис. 45

 

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин (рис. 44). Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается (рис. 45). Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка (рис. 46). В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза (рис. 47). Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов (рис. 48). После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!!

Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом

(на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза (рис. 49). Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему [на полиспаст (рис. 41) или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ (рис. 38)].

ОРГАНИЗАЦИЯ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

с продергиванием веревки после переправы последнего участника

Первый участник, переправившийся одним из известных способов на противоположный берег, закрепляет двойную основную веревку на дереве или выступе рельефа по одной из схем ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ. На «стартовом» берегу, на дереве или выступе рельефа закрепляется две петли из основной веревки. Рабочий конец веревки обводят вокруг выступа рельефа (дерева) и закрепляют

Рис. 50.

на ТЯНУЩЕМ схватывающем узле

, завязанном на коренном конце (рис. 50).

Затем рабочим концом организуют ПОЛИСПАСТ, используя одну петлю.

Во вторую петлю крепится УДЕРЖИВАЮЩИЙ схватывающий узел

(рис. 50). Полиспастом натягивают веревку. Помним, что после УДЕРЖИВАЮЩЕГО схватывающего веревка не нагружена.

Когда веревка почти натянута на ней вяжут узел восьмерка

, С таким расчетом, чтобы при дополнительном натяжении веревки, карабин, встегнутый в восьмерку, дотянулся до коренного конца и застегнулся на нем, образовав карабинную удавку (рис. 50). После этого полиспаст разбирают, схватывающие и веревочные петли снимают. Натянутая веревка остается висеть на карабинной удавке («стартовый» берег) и «системе протравливания…» [противоположный (изначально) берег].

Последний участник встегивает вспомогательную веревку в карабин карабинной

удавки и переправляется на другой берег. С его приходом грузовая веревка ослабляется, все узлы развязываются, и за вспомогательную веревку все веревки вытаскиваются на противоположный (изначально) берег.

 

 

 


Комментариев нет — Ваш будет первым!

Эффективные веревочные узлы, их виды и способы вязки

В этой статье мы начнем показывать и рассказывать о веревочных узлах, их видах и разных способах их вязки, информация будет переводческий обновляется по мере отснятия новых видео-инструкций. Порой человека узлы преследуют на каждом шагу, выходя из дома, мы завязываем галстук и ботинки, в быту и на природе, нам приходиться вязать узлы. Любой рыбак или охотник уже умеет завязывать различные узлы для своих нужд. А в альпинизме или в морском деле, люди просто обязаны уметь завязывать с десяток узлов.

Узлы существую для разных целей и назначений, создание петель, которые затягиваются или нет, соединение веревок одинакового или различного диаметра, для привязывания веревки к различным объектам и т.д. Но чтобы правильно вязать узлы, нужна практика. И лучше отказаться от узла, и воспользоваться другим, если вы, хоть немного сомневаетесь в его вязке. Мы начнем с самых простых узлов и будем с каждым новым узлом приближаться к более сложным узлам.

Простой узел / Simple Knot

Простой узел, служит для соединения веревок и является составным элементом многих узлов, также его можно завязать на конце веревки, для предотвращения ее распускания. Пожалуй, это самый простейший из всех узлов и самый маленький. Но при натяжении троса узел сильно затягивается и порой его трудно развязать. Простой узел сильно изгибает веревку, что уменьшает прочность троса более чем в 2 раза. Но, тем не менее, это самый популярный узел.

Прямой узел (Рифовый) / Reef Knot

Прямой узел, служит для соединения веревок примерно одинакового диаметра. Связывать веревки разного диаметра этим узлом не безопасно, так как тонкий трос будет рвать более толстую веревку. Прямой узел был известен еще в пять тысяч лет до нашей эры в Египте. А древни греки и римляне, называли его Геракловым, потому что так мифический герой Геракл завязывал шкуру льва на своей груди. У прямого узла есть четыре варианта вязки, но достаточно знать и уметь вязать один из них. На коренных конца обязательны контрольные узлы.

Узел Хантера (Охотничий узел)/ Hunter’s Bend

В 1968 году английский доктор Эдвард Хантер (Edward Hunter) случайно изобрел узел, который отлично держится на тросах и даже на синтетической леске. По существу это было удачное сплетение двух простых узлов завязанных на концах двух веревок. Это изобретение в определённых кругах вызвало сенсацию, а британские патентоведы выдали Эдварду за это изобретение патент. Узел Хантера держится на всех веревках в особенности на мягких, а также на лентах и лесках. Автор книги «Морские узлы» Л. Н. Скрягин дал этому узлу другое название — «Охотничий узел» так как Фамилия Hunter с английского переводиться как охотник.

Встречная восьмерка / Cross Eight Knot

Еще один из древнейших узлов для связывания двух веревок. У этого узла есть и другое название «фламандский узел». Это надежный и прочный узел, он практически не уменьшает прочность веревки. Для начала на конце одной из веревки вяжут восьмерку, а затем ходовым концом второй веревки повторяют все изгибы восьмерки на первой веревке и пропускают его в сторону коренного конца. После этого затягивают. Встречную восьмерку сравнительно легко развязать.

Узел Грейпвайн / Grapevine Knot

Грейпвайн является самым прочным из узлов предназначенных для связывания веревок одинакового диаметра. Этот узел имеет наименьший коэффициент ослабления веревок в 5%, таких показателей нет у других узлов. При вязке узла Грейпвайн можно обойтись без контрольных узлов, он всё равно остается довольно безопасным.

Узел Штык / Hitch Knot

Этот узел представляет собой незатягивающуюся петлю, которая может держать нагрузку, действующую почти в любом направлении. Еще один главный плюс этого узла в том, что его можно легко развязать даже под нагрузкой, что очень удобно. Сделайте полтора оборота веревки вокруг дерева, столба или даже камня. Ведите ходовой конец поверх коренного конца, заведите его вниз и пропустите из-под коренного конца в образовавшуюся петлю (так у вас получился шлаг). Затяните и сделайте еще один шлаг, а в конце обязательно завяжите контрольный узел.

Узел Быстроразвязывающиеся / Highwaymans Hitch

Следующий узел может носить названия: пиратский узел, ведерный узел. Этот узел достаточно надежный, если правильно завязан, также его можно очень легко и быстро развязать, если потянуть за ходовой конец. Рекомендуется для временного крепления, где нужно быстро развязать узел. Либо можно использовать в ситуациях при спуске, где нужно вернуть веревку после спуска, дёрнув за ходовой конец.

Схватывающий узел Прусика / Prusik Knot

Этот узел главным образом применяется в качестве страховки, при спуске или подъеме по веревке. В случае срыва человека во время спуска этот узел затягивается и предотвращает его падение. А при подъеме по веревке этот узел можно использовать как жумар. Подтягивая узел снизу вверх, при нагрузки узел затянется и будет держать человека. Узел был изобретен Карлом Прусиком президентом Австрийского Альпклуба в 1931 году и хорошо зарекомендовал себя в альпинизме и горном туризме. Но узел плохо работает на мокрой и обледенелой веревке.

Австрийский проводник / Butterfly Loop

Узел применяется в тех случаях, когда нужно сделать петлю на середине веревке, для создания точки крепления в случае страховки или если нужно отделить перетертый участок веревки. У этого узла есть также и другие названия: Альпийская бабочка, Узел среднего, Срединный проводник, Срединный проводник.

Узел Булинь (Беседочный узел) / Bulin Knot

Это один из самых старых и популярных узлов. Булинь можно с уверенностью назвать «королем узлов» за его простоту и надежность. Этот узел вяжется на конце веревки и является надежной не затягивающейся петлей. Беседочный узел применяется в морском деле, альпинизме и туризме. Также очень полезно будет уметь завязывать это узел одной рукой, что может пригодиться вам в экстремальной ситуации.

Шкотовый и Брамшкотовый узел / Sheet Bend

Эти узлы применяются для связывания веревок, как различного диаметра, так и одинакового. Узлы быстро и просто вяжутся. Также для этих узлов обязательны контрольные узлы.

Заячьи уши (Двойной проводник) / Bunny Ear Knot

Это узел, который напоминает собой двойной булинь. Заячьи уши образуют две незатягивающийся петли. Этот узел не требует контрольных узлов, но после сильной нагрузки его сложно развязать. Применяется в основном в альпинизме и в случае, когда нужно транспортировать пострадавшего вниз на небольшую глубину.

Нижняя страховочная система из веревки (Беседка)/ Sit Climbing Harness

Создание нижней страховочной обвязки (беседки), которая, в зависимости от ситуации и доступного снаряжения, может использоваться самостоятельно, или как часть раздельной полной страховочной системы. Полная раздельная страховочная система состоит из беседки и грудной обвязки.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.
Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Курс «Основы скалолазания». Занятие №9

Описание теоретической и практической части занятия

Теория
НаименованиеДополнительная информация
Знакомство со снаряжением ( ус самостраховки, схватывающий узел, схватывающая веревка)Показ процесса завязывания схватывающего узла
Практика
Самостоятельная отработка ввязывания узлаПрактика производится на веревках внизу трасс
Теория
Перестегивание на станции, голосовые команды («самостраховка», «перила свободны»).Показ перестегивания на станции:Вщелкивается 1-й карабин самостраховки, потом 2-й карабин, после веревка для спуска заряжается в восьмерку и пристегивается к карабину на петле беседке, затем вяжется схватывающий узел на схватывающей веревке, после этого, придерживая веревку на восьмерке, идет отстегивание карабинов самостраховки и контролируемый спуск вниз с контролем страховочного узла.
Показ спуска (дюльфирования) на веревке
Практика
Отработка самостоятельного спуска (дюльфирования) на веревкеРабота идет на двух трассах одновременно
Практика
Лазание легких трасс матрицей(5b)Два подхода с верхней страховкой
Лазание легких трассЛазание трассс 5а, 5а+ нижней страховкой или верхней, в зависимости от возможностей и сил курсантов
Лазание с верхней страховкойТрассы с карнизом, (сложность трассы простая №2, уровень 5б)
Теория. Занятие 9
Спуск по веревке, или дюльфер

Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых относительно безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером (полное имя Ханс Иоханнес Эмиль Дюльфер).

В современном скалолазании и альпинизме под «дюльфером» понимают спуск по вертикальным перилам на крутых склонах и отвесах, где самостоятельное движение затруднительно или опасно. А также как метод спуска по этим перилам, зачастую с использованием специальных спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «корзинка», «лесенка», что терминологически неверно, но повсеместно используется всеми альпинистами, скалолазами и туристами.

Современные устройства для спуска по веревке

Классический метод Дюльфера. Согласно классическому методу дюльфера, верёвку следует пропустить между ног, обвести ею правое бедро, а затем поднять через грудь за левое плечо и опустить через спину в правую руку. Спуск регулируется правой рукой, а левая нога придерживает верёвку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать верёвку правой рукой. Если же верёвку зажать локтевым сгибом, то правая рука остаётся свободной и ею можно поправить карабин на груди.

Нужно отметить, что веревка сильно режет бедро и плечо. Поэтому в местах перегиба веревки следует что-то подложить. Скажем, древко ледоруба или ручку скального молотка в карман куртки снизу, а сверху на плече положить перчатку или шапку под куртку. В Советском Союзе часто практиковали войлочные накладки специально нашитые на воротник и в области бедра.

В более продвинутом методе классического дюльфера веревка пропускается через карабин на беседке, а не проводится вокруг ноги.

Спуск на восьмерке

Спуск с использованием спускового устройства. Сейчас спуск по верёвке проводится с помощью спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «гри-гри», «лепесток», «лесенка», «десантер» и др. Верёвка проводится через тормозящее устройство и скорость регулируется правой рукой в перчатке. При спуске надо следить, чтобы рука близко не подошла к спусковому устройству. После спуска спусковое устройство может быть горячим.

Примеры зарядки веревки при спуске в спусковое устройство «восьмерка».

Примеры зарядки веревки при спуске в спусковое устройство «восьмерка»

Австралийский дюльфер

Австралийский метод. Впервые был применён австралийскими специальными подразделениями. Суть метода в том, что восьмёрка пристёгивается к беседке сзади и спуск осуществляется лицом вниз. Скорость регулируется левой рукой, а правая рука свободна и может держать оружие.

Австралийский дюльфер хорош в тех случаях, когда у вас есть надежная станция и впечатлительная аудитория. В горах все иначе, и вам необходимо нагружать систему как можно меньше, в особенности крепления.

Крепление для организации спуска. Л юбая точка, на которой можно надежно закрепить веревку, может быть использована для организации станции для спуска. Если поблизости нет стационарной спусковой станции, можно использовать часть своего снаряжения для ее создания. Как правило, это пара петель или отрезков репшнура.

Максимальная нагрузка на крепления приходится на первые метры спуска, поэтому здесь вам нужно двигаться как можно плавней, сползая с уступа и следя за тем, чтобы веревки не перегибались через острые кромки и не спутывались под вами.

Протекторы для веревки

Разведите пошире ноги для большей устойчивости и шагайте вниз по камням как можно аккуратней.

Как мне защитить веревки при спуске с карниза. Лучше всего подложить под веревку что-то вроде пустого рюкзака. Также подойдет и кусок каремата, или прикупите специальные протекторы для веревки. Привяжите их прусиком к веревке, которую будете тянуть при сдергивании. Это не даст им соскользнуть на кромке или в кулуаре и потеряться. Напарник может поправлять их положение во время спуска первого.

Увеличение трения карабинами

Как замедлить спуск. Для того, чтобы увеличить трение, все, что вам нужно – это второй карабин, желательно муфтованный. Просто вщелкните его в петлю веревок, пропущенных сквозь спусковое устройство, и в спусковое кольцо вашей беседки, продублировав таким образом основной карабин. Это заставит веревку, проходящую сквозь систему, соприкасаться с большей площадью, и увеличит таким образом трение. Заметьте, что защелка второго карабина должна быть противоположна защелке основного, даже если оба они муфтованные.

Как не выронить восьмерку при организации дюльфера. Тут все просто. Пусть восьмерка будет вщелкнута в карабин большим отверстием. Когда вам нужно будет задействовать ее, пропустите петлю веревки сквозь большое отверстие, как обычно, а затем оберните ее вокруг маленького отверстия, опять-таки как обычно. Устройство теперь пристраховано весом веревки, и вы можете выщелкнуть его большое отверстие и вщелкнуть обратно маленькое, приведя его в готовность.

Правильное встегивание восьмерки для спуска

Как не соскользнуть с конца веревки. Завяжите по узлу на каждом конце веревки во избежание соскальзывания с нее. Вам необходимо проделать это с обеими концами, ибо если вы завяжете узел лишь на одном конце, то можете выдернуть веревку из спусковой станции. Это также облегчает поиск концов сброшенной веревки, в случае сильного ветра или изрезанного рельефа. Чтобы не забыть, какую из веревок тянуть на следующей станции (или «земле»), вщелкните карабин в узел на ее конце. Если спуск осуществляется по сдвоенной веревке, то концы веревки связываются между собой. Связываются веревеки таким узлом, который не развяжется без нагрузки. лучше всего завязать встречную восьмерку и с контрольными узлами на концах.

Как обезопасить себя. Учитывая, что вы полностью полагаетесь на спусковую станцию и веревки и не можете на это влиять, единственным слабым звеном являетесь вы сами.
Если существует вероятность камнепада, лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст к ОБЕИМ веревкам. Располагать ли этот узел выше или ниже спускового устройства – решать вам, есть весомые аргументы в пользу обоих вариантов, но при этом многие предпочитают вязать его над спусковым устройством.

Схватывающий узел

Схватывающий узел, размещаемый ниже или выше спускового устройства, остановит спуск, если отпустить устройство. Это, прежде всего, рекомендуется для спуска первого, так как ему часто надо освободить руки, чтобы распутать веревку, организовать станцию.

Спуск в скалолазании

На практике, подстраховка схватывающим узлом используется не всегда. Причина этого в том, что лишь начинающие и малоопытные трудятся над одновременным обслуживанием спускового устройства и узла. Считающие себя экспертами, на свой страх и риск, часто отказываются от подстраховки схватывающим узлом, надеясь на свой опыт.
При использовании схватывающего узла важно, чтобы его петля была достаточно коротка, и узел не попал в спусковое устройство. Так как узел необходимо перевязывать на каждой станции, лучше присоединять петлю узла к страховочной системе маленьким карабином с муфтой, поскольку присоединение узлом отнимает больше времени.

Пру́сик (узел Пру́сика) — один из схватывающих узлов. Может завязываться репшнуром диаметром 6—7 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым страховку альпиниста. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре. Снижает среднюю прочность верёвки в пределах 46,9—26,55 % (при сухой верёвке — 69,17—73,5 %; при мокрой — 67,3—70,4 %; при мёрзлой — 53,1—54,3 %).

Основные момент, на которые необходимо обратить внимание при работе с узлом Присика:

  • при передвижении узла по верёвке узел не зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;
  • второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;
  • концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;
  • вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;
  • вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;
  • при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;
  • для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.
  • длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.
  • если прусик вяжут петлёй из репшнура, берутся рукой за узел петли. В результате, например, если петля будет пристегнута к страховочной системе карабином, нагрузка приходится на узел петли. При завязывании прусика петлёй из репшнура надо следить, чтобы место пристежки карабина не попало на узел, соединяющий петлю.

Основной минус — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой. Достойную замену узлу прусика представляют другие более комфортабельные и легче завязываемые схватывающие узлы — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).

Пошаговый процесс завязывания узла Прусика

Французский схватывающий узел. Очень полезный и широко применяемый узел, как в повседневном альпинизме, так и в случае аварийных ситуаций. В отличие от схватывающего клеймхейста — его можно разблокировать под нагрузкой, что очень ценно при спуске по веревке и на спасательных работах.

Схватывающий Клеймхейст (Клеймхейст, Австрийский схватывающий, Узел Маршара). Схватывающий клеймхейст – очень полезный узел, похожий на французский схватывающий, но с одним важным и прекрасным отличием. Французкий схватывающий возможно ослабить под нагрузкой, а клеймхейст нельзя. И это свойство оказывается очень полезно в разных ситуациях. В действительности, два этих узла превосходно дополняют друг друга и используются вместе при вытягивании и спасательных операциях, где они выполняют противоположные функции. Кроме того, в отличии от симметричного французского схватывающего, схватывающий клеймхейст является ненаправленным.
Еще одно важное достоинство – его можно завязать на петле, что является очень удобным, например, для отсоединения от системы при опорных точках находящихся за пределами досягаемости.

Французский схватывающий узел

Австрийский схватывающий узел, или Клемхейст

Самостоятельная подготовка:

Просмотр видеоролика «Dulfer Climbing» — спуск дюльфером с восьмеркой»

Просмотр видеоролика «Get Out on Rock — Abseiling«- система организации спуска по веревке»

Висячие стропила: обзор конструкций + схема установки висячих стропильных систем

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Содержание

Особенности конструкции висячих стропил

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия: стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Основные узлы: виды соединений элементов

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Общие принципы расчета висячих стропил

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

  • размеры перекрываемого помещения;
  • наличие мансарды;
  • предполагаемая максимальная нагрузка;
  • угол наклона скатов;
  • тип стропильной системы;
  • материал изготовления стен;
  • материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

  • сечение стропил;
  • величину шага стропил;
  • форму ферм.

Монтаж висячих стропил

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

  • Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
  • Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
  • Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
  • Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
  • Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
  • Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
  • Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
  • Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
  • Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками

В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

  • Уголок металлический 75×75 мм
  • Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм
  • Болты и гайки Ф12мм
  • Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга





Вот таким образом усилил балки.






Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Узлы для рыболовных снастей. Рыболовные узлы: Как вязать рыболовные узлы – все гениальное – просто! Лососевый узел

Глухой узел (рис. 119). Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля; самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок – это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случае, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Рис. 119. Глухой узел

Штыковой узел (рис. 120). Одним из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Рис. 120. Штыковой узел

Канадская восьмерка (рис. 121). Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.


Рис. 121. Канадская восьмерка

Рыбацкая восьмерка (рис. 122). Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.


Рис. 122. Рыбацкая восьмерка

Черепаший узел (рис. 123). Почему его так назвали, казать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош ля хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.


Рис. 123. Черепаший узел

Калифорнийский узел (рис. 124). Его придумали лет тридцать назад рыболовы-любители в Калифорнии для привязывания крючков, вертлюгов и грузил к нейлоновой леске. Он сравнительно прост, вполне надежен, но не очень компактен.


Рис. 124. Калифорнийский узел

Ступенчатый узел (рис. 125). Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные, но крепить леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку (см. рис. 88).


Рис. 125. Ступенчатый узел

Захватный узел (рис. 126). Этот узел представляет собой половину змеиного узла (см. рис. 34), применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.


Рис. 126. Захватный узел

Акулий узел (рис. 127). При вязке этого узла, перед тем как ввести в петлю ходовой конец, нужно сблизить сделанные вокруг коренного и ходового концов шлаги и плотно затянуть их. Этот сложный узел предназначен исключительно для синтетических лесок и отличается большой прочностью.


Рис. 127. Акулий узел

Лососевый узел (рис. 128). Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел – один из самых прочных. Он надежно держит на любых лесках.


Рис. 128. Лососевый узел

Тунцовый узел (рис. 129). От прочих узлов он отличается тем, что ушко крючка обхватывают одновременно две петли (как у глухой петли). Хотя вязка его сложна, он считается лучшим среди всех рыболовных узлов, предназначенных для синтетической лески.


Рис. 129. Тунцовый узел

Поводковый на основе простого узла (рис. 130). Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки – дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков.


Рис. 130. Поводковый на основе простого узла

Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла (рис. 131). Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и этот конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув последний узел, как показано на рис. 131, вы надежно прикрепите к леске поводок.

Узлы для рыболовных снастей.

Узлы для привязывания рыболовных крючков.

Акулий узел, Веретено, Глухой узел, Захватный узел, Калифорнийский узел, Канадская восьмерка, Лососевый узел, Прогиб, Рыбацкая восьмерка, Ступенчатый узел, Тунцовый узел, Улучшеный клинч, Черепаший узел, Штыковой узел, Uni, Grinner, Rapala, Palomar.

Рыболовные узлы для привязывания поводков. >>>>>

* Поводковый на основе бегущего узла, Поводковый на основе змеиного узла, Поводковый на основе простого узла, Роликовый узел.

По материалам книги Льва Скрябина “Морские узлы”

Глухой узел (рис. 119). Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля; самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок – это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случае, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Рис. 119. Глухой узел

Штыковой узел (рис. 120). Одним из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Рис. 120. Штыковой узел

Канадская восьмерка (рис. 121). Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.


Рис. 121. Канадская восьмерка

Рыбацкая восьмерка (рис. 122). Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.


Рис. 122. Рыбацкая восьмерка

Черепаший узел (рис. 123). Почему его так назвали, казать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош ля хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.


Рис. 123. Черепаший узел

Калифорнийский узел (рис. 124). Его придумали лет тридцать назад рыболовы-любители в Калифорнии для привязывания крючков, вертлюгов и грузил к нейлоновой леске. Он сравнительно прост, вполне надежен, но не очень компактен.


Рис. 124. Калифорнийский узел

Ступенчатый узел (рис. 125). Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные, но крепить леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку (см. рис. 88).


Рис. 125. Ступенчатый узел

Захватный узел (рис. 126). Этот узел представляет собой половину змеиного узла (см. рис. 34), применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.


Рис. 126. Захватный узел

Акулий узел (рис. 127). При вязке этого узла, перед тем как ввести в петлю ходовой конец, нужно сблизить сделанные вокруг коренного и ходового концов шлаги и плотно затянуть их. Этот сложный узел предназначен исключительно для синтетических лесок и отличается большой прочностью.


Рис. 127. Акулий узел

Лососевый узел (рис. 128). Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел – один из самых прочных. Он надежно держит на любых лесках.


Рис. 128. Лососевый узел

Тунцовый узел (рис. 129). От прочих узлов он отличается тем, что ушко крючка обхватывают одновременно две петли (как у глухой петли). Хотя вязка его сложна, он считается лучшим среди всех рыболовных узлов, предназначенных для синтетической лески.


Рис. 129. Тунцовый узел

Как изготовить мормышку? .

Как привязать мормышку? .

Поводковый на основе простого узла (рис. 130). Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки – дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков.


Рис. 130. Поводковый на основе простого узла

Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла (рис. 131). Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и этот конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув последний узел, как показано на рис. 131, вы надежно прикрепите к леске поводок.


Рис. 131. Поводковый на основе бегущего узла

Поводковый на основе змеиного узла (рис. 132). Это более сложный, но зато и более надежный способ привязывания поперечного поводка к леске. Прежде чем затянуть сделанный на леске змеиный узел, введите в его середину конец поводка с завязанной восьмеркой. При затягивании змеиного узла обе его части сойдутся и надежно зажмут поводок перед восьмеркой.


Рис. 132. Поводковый на основе змеиного узла

Роликовый узел (рис. 133). Для завязывания этого узла на леске сначала нужно сделать простой узел и ввести в него ходовой конец поводка. Последний нужно закрепить наподобие многократной восьмерки (см. рис. 7) вокруг лески и коренного конца поводка.

Гимнастика славянских чаровниц

Стоячая вода

  • Главная
  • Фотоотчеты о событиях
  • Новости
  • Дополнительная литература
  • Где купить
  • Материалы для скачивания
  • Форум

О прогибе

Давно назревал и часто вставал вопрос, а зачем же нужен прогиб в пояснице женщине. Вопрос животрепещущий потому, что нигде кроме как в Гимнастике Славянских Чаровниц (ГСЧ) нет речи о каком либо прогибе. Наоборот, всячески предписывается всем подгибать (подворачивать) таз (копчик, «хвостик») под себя в равной степени, как мужчинам, так и женщинам. Объясняется это тем, что основная энергия может идти только по максимально прямому позвоночнику.

Спасибо тем, кто меня доставал этим вопросом, потому что я им по частям занялась!

Первое что мне пришло в голову (конечно же, случайно), это на полной пешеходной скорости подвернуть таз под себя. И что же я почувствовала? Стоя перед зеркалом и медленно ища нужное положение, такие ощущения меня не посещали. А в тот момент я сразу отметила, что «спряталось» внутрь Солнышко – солнечное сплетение. Лучик, что выходит из него, явно перестал стремиться вверх, он направился в землю, да и померк. Плюс к этому появились напряжения в грудине (!), как будто стало давить туда чем-то, и множество мелких добавочных напряжений во всей спине. Я сразу же разогнулась, потому что в этом положении было очень не комфортно. Потом повторила эксперимент, дабы убедиться, что это была не случайность. Не случайность.

Естественно забыв об этом случае, через несколько дней у меня состоялась личная беседа с одной из девушек моей группы по этому вопросу. Она вновь говорила, что в любых ныне практикующихся системах физического воспитания от единоборств до спортивных танцев указывается на необходимость выстраивания спины «по стеночке» в буквальном смысле: встать у стены и всю спину прижать к ней, а потом так и ходит и действовать.

Тут я и рассказала ей о своем случайном эксперименте, но ей было мало, да и попробовать было невозможно (стенки помещения мешали). И вот тут меня осенило! Всё, как это обычно бывает, гениальное – просто! Очень просто! Всё дело в физике, в наибанальнейшем законе равновесия. Для того, чтобы сохранять устойчивость, мы должны распределять свою массу по пространству определенным образом. Совершая сдвиг одной части тела, нам приходится сдвигать все остальные.
Вспомните статного молодого человека, и мысленно найдите центр тяжести, он окажется примерно по центру промежности. А теперь мысленно прикрепите ему небольшой «пивной» животик. Сначала, он прогнется в пояснице, потому как эту массу живота необходимо уравновесить. Чем проще всего это сделать? – попой. Дальше увеличим ещё живот, теперь он откинет плечи назад, как будто хочет развалиться на диване, и всё это ради той же устойчивости.

Ну а теперь вспомните здоровую (это важно! не анарексичную модель, а нормальную, здоровую) девушку, у нее хорошие выдающиеся ягодицы, как же с ними не упасть? – природа всё предугадала и дала явно выдающаяся грудь. А помните, как ходят беременные? Они стараются как можно дальше откинуться назад плечами, а также они обладают невероятным прогибом в пояснице.

В конце, мы вспомнили очень крупных, тучных людей, которые даже присгибают ноги в коленях и наклоняются немного вперед, занимая положение как бы присаживающегося человека, ему только стул подставь…

Но самое смешное и очевидное вспомнилось где-то походу разговора. Недавно на занятии по народному пению (фольклорному) проводящая девушка сказала гениальную, примерно такую, фразу: «Звук пойдет только по прямому столбу, поэтому втяните в себя копчик и грудную клетку немного, чтобы выпрямить естественные прогибы позвоночника»! Когда вспомнилось, хохотали в голос!!

В итоге: не углубляясь в эзотерику, энергетику и прочую мистику, имеем в чисто физиологическом смысле для женщин (и не только) ЕСТЕСТВЕННОСТЬ прогибов в пояснице не только в гимнастике, но и в повседневных делах и движениях. Не стоит гнаться за навязанными стереотипами.

Инструктор из Екатеринбурга Дарья. 01.04.2013

“Прогиб” (Оболочечный узел): схема как вязать, советы и особенности

Это сложный узел, имеет большую тяговую прочность и используется для крепления крючков на синтетических лесках.

Последовательность завязывания акульего узла.

1. Продеть леску через кольцо крючка.

2. Ходовым концом лески сделать пять-шесть оборотов вокруг коренного и ходового концов. Завести леску в верхнюю петлю.

3. Смочить узел, сблизить и затянуть петли.

Веретено.

Особенностью этого узла является его вязание на штоке крючка. Это достаточно надежный нераспускающийся узел, хорошо выдерживающий тяговую нагрузку. Вязать этот узел можно на любом типе синтетической лески, и он не допускает ее соскальзывания.

Последовательность завязывания узла веретено.

1. Завести ходовой конец в кольцо крючка и сформировать плоскую петлю вдоль штока.

2. Сделать четыре витка ходового конца вокруг штока и петли. Завести ходовой конец в нижнюю часть петли.

3. Смочить водой леску и аккуратно затянуть узел.

Глухой (бирочный).

Этот узел предназначен для быстрого привязывания блесны, грузил и в некоторых случаях рыболовных крючков. Положительным свойством такого узла является быстрота завязывания и развязывания при замене блесны и сохранение целостности лески. Он хорошо выполняется на хлопчатобумажных и полиамидных лесках или на мягкой проволоке.

Последовательность завязывания глухого узла.

1. Сформировать плоскую петлю и провести ее через ушко грузила (крючка).

2. Опустить петлю вниз и провести через нее грузило (крючок).

3. Аккуратно затянуть узел.

Захватный (клинч или улучшенный клинч).

Этот простой узел применяют для связывания синтетических тросов, привязывания крючков с кольцом и лопаточкой, блесны или вертлюга. Он хорошо держит любые виды лесок диаметром до 1 мм и не подвержен саморазвязыванию при нагрузках. По способу завязывания узел захватный представляет собой половину змеиного узла.

Последовательность завязывания захватного узла.

1. Продеть ходовой конец лески через кольцо крючка и снизу вверх сделать пять–семь оборотов вокруг корневого конца (если леска толстая, лучше сделать четыре оборота).

2. Провести ходовой конец к первому витку и продеть в петлю рядом с кольцом.

3. Провести ходовой конец в петлю, расположенную вдоль корневого конца.

4. Сблизить и затянуть петли, подрезать конец.

Кнутовый (поводковый).

Один из самых старых узлов, использующийся для привязывания крючков (в том числе без проушин), грузил.

Последовательность завязывания кнутового узла.

1. Сформировать открытую петлю вдоль штока крючка.

2. Обмотать ходовой конец вокруг петли и штока крючка 7–8 раз.

3. Завести ходовой конец в петлю и затянуть ее, потянув за корневой конец.

4. Смочив водой леску, зафиксировать узел, потянув за коренной и ходовой конец одновременно.

Кровавый.

Кровавый узел входит в группу простых, часто применяемых узлов. Считается, что свое необычное название он получил во времена парусного флота, где такой узел завязывался на концах плетей-«кошек», которыми наказывали матросов на военных судах. Узлы во время удара разрывали кожу наказуемого до крови. В рыболовстве кровавый узел используют для привязывания крючков, карабинов, грузил, обметки и т. д. В зависимости от выполняемых задач могут применять различные варианты вязки кровавого узла.

В данном случае будем рассматривать вариант привязывания поводка к крючку. Такой способ вязки часто используют при оснащении ярусов и других многокрючковых снастей.

Последовательность завязывания кровавого узла.

1. Пропустить ходовой конец через кольцо, опустив вдоль штока крючка, сделать широкий оборот вокруг него.

2. Сделать еще один оборот, захватывая коренной конец и шток крючка.

3. Провести ходовой конец через образовавшиеся петли.

4. Потянув за оба конца, затянуть узел.

Лососевый.

Лососевый узел несложен в завязывании, но имеет один из самых высоких показателей по прочности на тяговую нагрузку. Положительным свойством этого узла является также его универсальность – он прекрасно держится как на хлопчатобумажных, так и на синтетических монофильных и плетеных лесках.

Последовательность завязывания лососевого узла.

1. Завести ходовой конец лески в кольцо и сделать два оборота снизу вверх вокруг корневого конца. Ходовой конец опустить вниз и, заведя за корневой конец, провести в нижнюю петлю лески.

2. Аккуратно опустить узел на шток крючка.

3. Затянуть узел.

Орвис.

Этот небольшой хорошо держащий нагрузку узел для крепления крючка ко всем видам синтетических лесок был разработан Ларри Беккером и назван по имени компании, проводившей конкурс на лучший рыболовный узел. Орвис по характеристикам похож на узлы схватывающий, трайлин, паломар и хорошо работает на всех типах лески.

Последовательность завязывания узла орвис.

1. Продеть леску через кольцо крючка и провести под корневым концом.

2. Провести ходовой конец в образовавшуюся петлю.

3. Сделать три оборота ходовым концом вокруг внешнего края новой петли.

4. Смочить леску и затянуть узел.

Питонов узел.

Питонов узел универсален по своим задачам: его применяют в рыбной ловле для привязывания всех типов крючков, но с его помощью можно и связывать лески между собой. Он входит в группу сильно затягивающихся змеиных узлов (констриктор, двойной констриктор) и может использоваться на любых типах лесок. Узел хорошо держит нагрузку, но после намокания его почти невозможно развязать и он достаточно сильно «травмирует» леску. Такие недостатки питонового узла привели к тому, что он постепенно утратил популярность у рыбаков.

Рис. 39. Питонов узел.

Последовательность завязывания питонова узла.

1. Сформировать восьмерку вокруг штока крючка.

2. Завести ходовой конец лески в верхнюю и нижнюю петли восьмерки.

3. Смочить водой и затянуть узел.

Прогиб.

Этот узел предназначен для завязывания крючков без кольца и имеет второе название – оболочечный узел. Вязание узла прогиб проводят на штоке крючка с использованием любого типа синтетической лески.

Последовательность завязывания узла прогиб.

1. Провести ходовой конец вдоль штока вниз и сделать шесть оборотов вокруг штока и лески.

2. Завести ходовой конец в сформированные петли. Потянув за ходовой и корневые концы, аккуратно затянуть узел.

Паломарский.

Паломарский имеет второе название – калифорнийский узел. Это один из несложных в вязке узлов, но очень хорошо держит нагрузки. Его основное предназначение – привязывание концевых элементов оснастки – застежек, крючков, грузил. Этот узел хорошо подходит для поли– и монофиламентных лесок.

Рис. 41. Паломарский.

Последовательность завязывания паломарского узла.

1. Согнув ходовой конец лески пополам, сформировать плоскую петлю.

2. Провести петлю через кольцо крючка.

3. Согнутым ходовым концом завязать простой узел так, чтобы кольцо оказалось внутри узла.

4. Провести через простую петлю крючок (грузило).

5. Смочить водой узел и, не перекручивая сдвоенные участки лески, затянуть узел.

Ступенчатый.

Этот надежный узел рыбаки чаще всего применяют при соединении поводка с крючком. Особенно он незаменим при фиксации крючков без ушка. Ступенчатый узел многие считают усложненным вариантом питонового узла.

Рис. 42. Ступенчатый.

Последовательность завязывания ступенчатого узла.

1. Ходовой конец сложить параллельно штоку крючка в плоскую петлю.

2. Ходовой конец лески обвести 2–3 раза сверху вниз вокруг штока крючка и корневого конца лески.

3. Продолжить обмотку ходовым концом вокруг штока и плоской петли.

4. Завести ходовой конец в плоскую петлю.

5. Аккуратно затянуть узел.

Трайлин (двойной клинч).

Достаточно надежный, хорошо держащий нагрузку узел для крепления крючков, грузил к любой монофильной и плетеной леске.

Последовательность завязывания узла трайлин.

1. Два раза провести ходовой конец через кольцо крючка.

2. Сделать пять оборотов вокруг корневого конца в направлении снизу вверх.

3. Пропустить ходовой конец лески через двойную петлю, расположенную возле кольца.

4. Затянуть узел и подрезать конец лески, оставив 3–4 мм.

Тромбонная петля.

Этот узел применяют для завязывания крючков с кольцом и с лопаточкой. Он надежно держит на природных и синтетических монолесах и плетенке.

Рис. 44. Тромбонная петля.

Последовательность завязывания тромбонной петли.

1. Сформировать ходовым концом открытую петлю, отступив на 10–15 см от края. Приложить крючок к середине петли, при этом шток должен быть параллелен корневому концу.

2. Сделать ходовым концом 8–10 шлагов вокруг штока крючка и корневого конца.

3. Продеть ходовой конец через петлю.

4. Смочив водой лесу, произвести затягивание узла.

Тунцовый.

Достаточно интересный узел, используемый для привязывания синтетической лески к крючкам, грузилам, карабинам и т. д. Тунцовый узел не так часто применяют, хотя он отличается большой надежностью и хорошо держит нагрузку, что связано с достаточно сложным вязанием узла. Некоторые рыболовы для облегчения вязки используют различные приспособления из проволоки, согнутой подковой.

Последовательность завязывания тунцового узла.

1. Провести ходовой конец через кольцо. Сделать три обвода вокруг штока и еще раз провести через кольцо (кольца не затягивать).

2. Вывести обводку лески через кольцо.

3. Потянув за коренной и ходовой концы лески, затянуть узел.

Уни узел.

Этот необычный узел создан относительно недавно, но уже завоевал популярность среди любителей рыбной ловли. Его уникальность проявляется даже в большом количестве названий. Первоначально он получил название в честь своего создателя Норманна Дункана, часто его называют именем популяризатора писателя Данавея. Известен он под названием гриннер, но чаще всего его называют узел уни, что является сокращением от слова универсальный. Именно это название отражает характеристику узла. Уни успешно используют для крепления крючков и грузил, для соединения двух лесок, в том числе разных по толщине. Узел хорошо держит нагрузку, не подвержен саморазвязыванию. Для завязывания этого узла подходят монофильные, фторокарбоновые и плетеные лески.

Последовательность завязывания узла уни.

1. Провести ходовой конец через кольцо и сформировать из него полную петлю.

2. Обернуть ходовой конец лески вокруг корневого конца и внутренней стороны петли 5 раз.

3. Увлажнить, аккуратно свести петли, затянуть узел, подтянуть узел к кольцу крючка и отрезать излишки лески.

4. Когда узел используют для соединения двух лесок, узлы завязывают вокруг корневых концов противоположных лесок.

Хоумер.

Прочный узел для привязывания крючков, грузил, вертлюгов, кормушек. Лучше всего его использовать с монофильными лесами диаметром до 0,4 мм. При использовании на плетенках и фторкарбоновых лесках его характеристики значительно ухудшаются.

Последовательность завязывания узла хоумер.

1. Завести ходовой конец в кольцо крючка и сформировать простую петлю, оставляя свободным 10–20 см.

2. Сформировать на корневом конце 5–6 шлагов.

3. Завести ходовой конец в ранее сформированный простой узел.

4. Смочить и затянуть узел.

Черепаший (турла).

Несложный, щадящий леску узел для привязывания крючков, грузил, поводков. Такой узел склонен к саморазвязыванию на синтетических лесках, поэтому для черепашьего узла лучше подходят хлопчатобумажные лески.

Рис. 48. Черепаший (турла).

Последовательность завязывания черепашьего узла.

1. Продеть ходовой конец лески в кольцо и сформировать закрытую петлю. Обвести ходовой вокруг корневого конца лески и завести в закрытую петлю над штоком.

2. Завести крючок в петлю.

3. Затянуть узел, обрезав конец лесы.

Как связать скользящий узел для вязания

Прежде чем вязать спицами или крючком, вам нужно сделать узел скольжения. Это отправная точка для всего будущего. Узнайте, как завязать узел скольжения, и вы пройдете первый шаг.

Каждый проект вязания спицами и крючком начинается с узла скольжения. Этот узелок похож на якорь для вашей повязки или цепочки для вязания крючком. Его даже можно использовать для браслета!

При вязании узел скольжения считается первым стежком набивки.Это означает, что, завязав узел скольжения, вы набираете свой первый стежок!

Итак, как сделать узел скольжения? К счастью, это несложно. Все, что вам понадобится, это пряжа или нить и ваши руки.

Посмотрите пошаговое видео или следуйте инструкциям по фото ниже. Вы будете завязывать узлы в кратчайшие сроки!

Видеоурок по скользящему узлу

Если вы обучаете видео, то этот вариант идеально подходит для вас! В этом видеоуроке вы шаг за шагом узнаете, как завязать узел скольжения.

Учебное пособие по фото с скользящим узлом

Не все любят видео, и это нормально! В этом подробном фото-руководстве я пытаюсь описать этапы завязывания узла скольжения. Если вы запутались на шаге, вернитесь к видео выше. Скорее всего, там это будет лучше объяснено. Хорошо, поехали!

Пряжа, используемая в этом уроке, — это пряжа, родной город Льва Брэнда, США, цвета Fort Lauderdale Coral. Используемые иглы представляют собой бамбуковые иглы диаметром 8 мм.

Вы связали узел скольжения!

Если все пойдет как надо, у вас будет узел скольжения! Поместите узел на иглу или вязальный крючок, чтобы начать набрасывание или цепную строчку.

Теперь у вас есть скользящий узел. Ура! Хотите узнать, как использовать? Обратите внимание на гипсовую повязку на длинном хвосте (метод большого пальца). Это состав, которому я люблю учить новичков. Это довольно просто сделать, и он создает красивый эластичный универсальный слепок.

Вы новичок в вязании?



Я сделала подробное руководство для начинающих вязальщиц! Он охватывает самые основы: набирать, вязать и закрывать. Эти три техники составляют основу вязания. Овладейте ими, и вы официально станете вязальщицей!

Как завязывать и плести свободные концы пряжи

Как связать свободные концы пряжи при вязании

Учебник от Лиз @PurlsAndPixels

После того, как вы свяжете и свяжете кусок вязания, у вас почти всегда будет один или несколько хвостов пряжи, которые нужно вплести в ваше изделие.Существует две точки зрения о том, как избавиться от свободных концов пряжи при вязании. Пуристы в вязании говорят, что вы должны плести концы, чтобы в вязании не было узлов. Я говорю, продолжайте и завяжите узел, если он лучше закрепит вашу пряжу. Здесь я расскажу, как я заканчиваю вязание. Я покажу вам, как завязать свободный конец узлом, а также стандартный способ завязать свободные концы, используя узор «дублирующий стежок».

Эта страница — всего лишь введение. Для получения более подробных руководств (с видеогидами) посетите эти страницы:

Плетение и завязывание свободных концов на плоском трикотажном полотне

Узел на концах пряжи

Чтобы завязать свободный конец, сначала разделите пряжу пополам; использование иглы для гобелена облегчает эту задачу.

Затем наденьте одну из новых нитей пряжи на гобеленовую иглу и прошейте пряжу под ножкой вязального стежка, чтобы закрепить ее на месте. Снимите пряжу с гобеленовой иглы.

Возьмите конец пряжи в каждую руку. Завяжите простой узел с двух концов (обмотайте левую пряжу петлей, затем под правой). Отпустите концы пряжи. Левая нить пряжи теперь будет правой нитью, и наоборот, так как узел заставит кусочки поменяться местами.Снова возьмите две нити пряжи.

Завяжите еще один простой узел точно так же, как и первый. Затяните крепко. Если узел соскальзывает при вытягивании, завяжите третий узел таким же образом и плотно затяните.

Обрежьте пряжу близко к узлу.

Плетение на концах пряжи

Вместо того, чтобы связывать свободный конец, вы можете плести свободный конец без узлов. Это хороший вариант для более грубой пряжи, такой как сырая шерсть, поскольку волокна этой пряжи сцепляются друг с другом.

Проденьте свободный конец в иглу для гобелена. Следуя схеме петель в вязании, вплетите концы вместе со петлями ткани. Вы можете проследить один ряд вниз по своей работе, пока в ткань не будет вплетено не менее 4 дюймов свободного конца. Или, чтобы сделать конец более надежным, сплести его по диагонали через вязанное полотно.

Узнайте больше о плетении и завязке свободных концов на плоской вязке из другого урока вязания, который вы можете найти здесь.

Теперь, когда у вас нет свободных концов пряжи, можно закончить работу и приступить к вязанию.Или вы можете научиться «блокировать» вязаные изделия, чтобы петли выглядели более безупречно.

Вернуться к указателю «Учимся вязать»

Связанные

[учебник] Волшебный узел за 6 простых шагов! Knotions Magazine

, обновлено 8 января 2021 г.

Волшебный узел — отличный способ связать пряжу. Это безопасно, и это еще один способ избежать запутывания концов.

Что нужно учитывать о волшебном узле:

  • это НЕ для точного изменения цвета
  • отлично подходит для пряжи, которая требует небольшого вытягивания
  • , если ваша пряжа не выдерживает большого вытягивания, вы все равно можете использовать это соединение, но вы должны быть более осторожными при вытягивании на узле (шаг 5)
  • он может хорошо работать с носками, но я рекомендую вам не класть узел под ногу.Однажды я совершил ту ошибку и почувствовал крошечный камешек в носке.

Видео

Если вы предпочитаете смотреть видео, у нас есть одно для вас!

Материалы

Обратите внимание на то, что я говорю , а не на — иглу для штопки. Для этого метода он вам не нужен!

Хорошо, приступим.

После шага 3 завяжите его узлом.

Повторите шаги 2 и 3 с другим хвостом и также завяжите его узлом.

Когда вы закончите, у вас будет это.

Теперь самое интересное.

Шаг 4 : Возьмите каждую пряжу за часть, выходящую из шара, и сдвиньте узлы вместе.

Шаг 5 : Проверьте узел, сильно потянув за него. Он не должен потерпеть неудачу. Если это так, значит, с вашими узлами что-то не так. Сделай это снова.

Шаг 6 : После прохождения испытания на растяжение обрежьте хвосты очень близко к узлу.

Когда закончите, потяните еще раз, чтобы убедиться, что вы по ошибке не разрезали узел.Теперь вы готовы работать со своей недавно соединенной пряжей.

Одно предложение — я бы попытался завязать узел в конце вашей работы и избегать любых разделов, которые будут привлекать людей. По возможности узел должен проходить между двумя стежками во время работы. Возможно, вам придется немного отрегулировать натяжение, чтобы это произошло.

Хотя это и не требуется, я считаю, что он выглядит более изысканным, когда узел находится на обратной стороне вашей работы.

Как это выглядит

Вот вид после того, как провязаны несколько рядов.

Не позволяйте всем шагам обескураживать вас. Я дал вам много деталей, но это соединение происходит быстро, как только вы освоите его и запомните — нет конца, чтобы вплетать его. Как только это будет сделано, оно будет сделано, и вам будет трудно найти его, если вы присоединитесь еще один шар того же цвета.

Получайте электронную почту каждый будний день, в которой демонстрируются различные шаблоны или учебные пособия из наших архивов более чем 800!

/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы Mailchimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
]]>

Как связать узел скольжения

Подробная инструкция, как связать узел скольжения для начинающих вязать

Каждый раз, когда вы набираете петли для вязания, вы почти всегда начинаете с простого узла. Но как завязать узел скольжения? В этом кратком руководстве я покажу вам два простых способа сделать это.

Оба невероятно легкие, это займет всего 5 секунд и станет идеальной основой для вашего длинного хвоста и т. Д.

1.Связывание узла скольжения своими руками

Шаг 1: Создайте петлю; ваша рабочая пряжа должна быть слева, а хвостик — справа.

Шаг 2: Вставьте большой и указательный пальцы в петлю.

Шаг 3 : Возьмите рабочую пряжу и протяните ее.

Шаг 4: Затяните узел, потянув за него.

Шаг 6: Наденьте узел на иглы и затяните его еще сильнее.

Примечание: Если вы хотите использовать его для вязания, то свободная регулируемая часть должна быть той, которая соединяется с вашей рабочей пряжей.

2. Наберите на спицы скользящий узел

.

Вы также можете легко набрать скользящий узел с помощью спиц. Поначалу это может показаться немного более сложным, и вы можете задаться вопросом: почему я должен это делать именно так?

Ответ на этот вопрос удивительно прост. После того, как вы обернули пряжу вокруг пальцев, , вы можете просто продолжить набрасывать длинный хвост в том же положении . Это означает, что вы действительно экономите время.

Шаг 1: Оберните пряжу вокруг мизинца и проведите пряжей через тыльную сторону ладони.

Шаг 2: Создайте петлю вокруг большого пальца по часовой стрелке.

Шаг 3: Закрепите нить между безымянным пальцем и мизинцем.

Шаг 4: Вставьте одну или две иглы (в зависимости от того, насколько туго или вы хотите потерять узел) в петлю вокруг большого пальца снизу

Шаг 5: Возьмите нить по направлению к указательному пальцу сверху.

Шаг 6: Вытяните его.

Шаг 7: Освободите пряжу и затяните.

А вот и ваш узел скольжения.

Теперь вы можете сказать: Ого, Норман, ты сумасшедший. 7 шагов, это слишком сложно и занимает вечность. Это не!

На самом деле, у меня уходит около 2 секунд, чтобы завязать узел скольжения этим методом. После того, как вы попрактикуетесь два или три раза, это станет невероятно эффективным и легким. Вы можете легко продолжить вязание оттуда, и узел скольжения уже хорошо и плотно закреплен на ваших спицах.

Вот одна важная вещь: Если вы хотите создать длинный хвост, убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы у вас не закончилась пряжа.Вот руководство, которое покажет вам, сколько пряжи вам нужно для набивки с длинным хвостом.

Итак, вот и все. Это был мой небольшой урок о том, как завязать бланк. Надеюсь, мне удалось показать вам эту несложную технику вязания. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы в комментариях ниже.

Полное руководство по вязанию для начинающих 2021 — eKnitting Stitches.com

Набрав необходимое количество петель, можно начинать первую лицевую петлю.

1.Удерживая иглу с набивной пряжей в левой руке, убедитесь, что рабочая пряжа (соединенная с клубком) находится позади работы. Вторую иглу возьмите в правую руку.

2. Начните первую вязальную петлю, продев правую иглу через нижнюю часть первой петли (петли) и подтолкнув ее вверх так, чтобы она оказалась позади левой иглы.

3. Правой рукой возьмите рабочую пряжу (прикрепленную к клубку) и оберните ее против часовой стрелки вокруг задней части правой иглы и через середину двух игл.

4. Достаточно вытяните рабочую пряжу и держите ее в правой руке вместе с правой иглой.

5. Теперь опустите правую иглу вниз и слегка поверните запястье (относительно набивки на игле) так, чтобы кончик правой иглы находился поверх рабочей нити между двумя иглами.

6. Слегка поверните острие правой иглы на себя и протолкните его через отверстие, образованное между рабочей нитью и петлей на левой игле.Если все сделано правильно, обе иглы теперь должны находиться в одном отверстии.

7. Удерживая левой рукой несвязанные петли на набивной игле, правой иглой снимите петлю с левой. Ваша вязанная петля должна теперь сидеть на вашей правой игле, а петля (набранная) из предыдущего ряда висеть под ней.

Когда вы наберете необходимое количество петель, вы будете готовы начать свою первую вязальную петлю.

1.Держите наложенную иглу в левой руке. Возьмите рабочую пряжу (пряжу вашей набивной иглы), дайте ей сесть над указательным пальцем левой руки, проденьте ее под средний и указательный пальцы и намотайте против часовой стрелки один раз вокруг мизинца.

2. Начните первую вязанную петлю, продев правую иглу через нижнюю часть первой петли (петли) и надавив на нее так, чтобы она оказалась позади левой иглы.

3. Используя кончик правой иглы, поверните его вправо и под рабочую прядь.

4. Удерживая рабочую пряжу достаточно туго натянутой, с помощью правой иглы потяните обернутую вокруг нее рабочую пряжу вниз и через введенный вами стежок.

5. Удерживая левой рукой несвязанные петли на набивной игле, правой иглой снимите петлю с левой иглы. Ваша вязанная петля должна теперь сидеть на вашей правой игле, а петля (набранная) из предыдущего ряда висеть под ней. .

{FREE} Схема вязания треугольной шали: Grab N Go

БЕСПЛАТНАЯ схема вязания треугольной шали — отличный проект для путешествий.Вяжется из стороны в сторону. Кроме того, я тоже ношу его как капюшон!

🙂 Признание: Я против Подвязки {* тяжелый вздох *}:

Давным-давно, в две тысячи одиннадцатом году, я научился вязать. Я отказалась что-либо вязать платочной вязкой, стежком, в котором вы вяжете каждый ряд, лицевых и изнаночных. Это было просто «слишком просто»… это было для новичков. {Ясно, что я отрицал, что был начинающим вязальщицей.} Однако теперь, как опытная вязальщица, я, наконец, выбираю платочную вязку.И я влюблен! Подвязка создает идеальную текстуру, эластичность и мягкость для любого уютного проекта. {по моему скромному мнению}

О:

Доступные размеры: Один

Формат шаблона: письменный образец, без диаграммы

Язык выкройки: английский

Уровень квалификации: Новичок

Формат PDF: для принтеров и мобильных устройств

Бонус: видео

методов:

Трикотаж на плоской подошве {Back & Forth}

Вязаные петли

Стежки увеличения и уменьшения

Материалы:

Вес пряжи: DK

Длина в ярдах: 625 — 650 ярдов {571 — 595 метров}

Предлагаемая пряжа: Wool and the Gang Sheepaca Yarn

Размер иглы: US 7 {4.Круглые иглы 5 мм с кабелем 24 ″ {60 см}

Детали:

Размеры: 76 ″ в ширину x 18 ″ {46 см x 193 см}

Калибр: 19 STS и 38 рядов на квадрат 4 дюйма {10 см}, вязать по схеме ниже

.

Вес: 8,6 унций {246 г}

Примечания:

Реверсивный.

Вяжем от кончика до кончика.

Вязать платочной вязкой.

Вяжите, удерживая 2 нити пряжи вместе.

Видео:

Узор, трикотаж на плоской подошве {спинка и вперед}:

Держа 2 нити вместе,

CO 1 петля

Увеличить:

Ряд 1: KFB

Ряд 2: *

лиц *

Ряд 3: *

лиц *

Ряд 4: *

лиц *

Ряд 5: KFB * K *

Повторяйте ряды 2–5, пока не получите 37 дюймов {94 мм} или желаемую длину.

{прибл. 83 STS, если ваш калибр такой же, как у меня.}

Уменьшить:

Ряд 1: *

лицевых.

Ряд 2: *

лиц *

Ряд 3: *

лиц *

Ряд 4: 1 лиц, СКП, *

лиц.

Повторяйте ряды 1-4, пока не получите 4 STS

.

До конца:

Ряд 1-3: *

лицевых.

Ряд 4: 1 лиц, СКП, 1 лиц {осталось 3 СТС}

Ряд 5: 1 лиц., СКП {осталось 2 СТС}

Ряд 6: SKP {осталась 1 STS}

Плетение на концах.

Паровая блокировка слегка.

Сокращения:

* — * — повторять между *

CO — наливной {метод наложения длинного хвоста}

K — лицевые {K1 означает 1 петлю}

KFB — лицевыми, перед снятием провязать еще одну петлю в изнанку той же петли, снять на правую спицу

СКП — снять 1 петлю изнаночной, 1 провязать лицевыми, провести снятую петлю поверх лицевой

СТС —

петель

Калибр:

Pin-it for Later:

Авторские права 2018.Все права защищены. Перепродажа, переписывание или распространение самого рисунка запрещено.

Для меня большая честь создавать и продавать изделия ручной вязки с моими выкройками! Все изделия, изготовленные с использованием выкроек Brome Fields, можно продавать на местных мероприятиях и онлайн-продажах в небольших количествах {менее 100}. Для коммерческих возможностей, пожалуйста, свяжитесь с [электронная почта защищена]. Я действительно прошу, чтобы вы дали нам, Brome Fields, кредит на образец (ы). Большое спасибо!

Как связать шарф для начинающих — научитесь вязать супер шарф Great Start в 2020 году!

Может быть, у вас был любимый человек, который учил вас много лет назад, может быть, вы вяжете крючком и хотите окунуться в вязание, или, может быть, у вас никогда в жизни не было клубка пряжи! В любом случае, 2020 год — это год, когда ТЫ научишься вязать, детка! А этот длинный массивный шарф — идеальный вариант для начинающих.В нем используется только трикотажный стежок и очень объемная пряжа для быстрого и мотивирующего прогресса, который позволит вам вязать до тех пор, пока вы не сделаете то, чем можете гордиться.

К счастью, у меня есть видеоурок, который научит вас основам выбора пряжи и игл, набивки, вязания и обвязки! Пожалуйста, проверьте здесь :

Для этого выкройки вам потребуется не менее 260 ярдов (240 метров) пряжи размера 6 «Super Bulky», например Lionbrand Thick & Quick или Paintbox Yarns Wool Mix Super Chunky и размер 9 мм (US 13) круговые спицы длиной не менее 16 дюймов.

Для начала сделаем узел скольжения

Как сделать узел скольжения

Наденьте на иглу узел скольжения и наберите 20 петель «методом набивки длинного хвоста», описанным ниже.

Оберните пряжу вокруг иглы 20 раз. Используйте эту длину пряжи для хвоста. Сложите пряжу, закрутите ее один раз на себя, чтобы получилась петля, залезьте в петлю и потяните кусок хвоста вверх, чтобы получился узел скольжения. Наденьте на иглу узел скольжения.

Возьмите обе нити пряжи, выходящие из узла скольжения в руке, и разделите их указательным и большим пальцами.Поверните ладонь вверх, чтобы получилось сердце. Протяните кончик иглы под первой прядью на большом пальце, над следующей прядью, отходящей от большого пальца, и под третьей прядью вокруг указательного пальца. С помощью иглы протяните нить указательного пальца через петлю на большом пальце и затяните новую петлю на игле.

Набрав 20 петель, поверните работу так, чтобы игла со всеми петлями находилась в вашей левой руке, а правая игла была свободной. Вы можете держать рабочую пряжу (пряжу, выходящую из вашего мяча) в правой или левой руке.Я дал подробную демонстрацию различий в моем видео « Учимся вязать », так что, пожалуйста, ознакомьтесь с ним!

как вязать

Какой бы стиль вязания вы ни выбрали, вставьте правую спицу в первую петлю спереди назад. Оберните рабочую пряжу вокруг правой иглы против часовой стрелки и протяните ленту через петлю на левой игле.

После того, как вы протянули нить через первый стежок и она надежно закрепилась на ПРАВОЙ игле, вы можете снять первый стежок с ЛЕВОЙ иглы.

Вы официально провязали первую петлю!

Вяжите каждую петлю в каждом ряду, чтобы получить текстуру, которую вы видите на образце шарфа.

Эта текстура называется «платочной вязкой», и это то, что вы создаете, когда вяжете каждый ряд плоской детали.

Вяжите каждую петлю, пока длина вашего изделия не станет 6 футов (2 метра). Это будет около 300 рядов, но при платочной вязке гораздо легче считать гребни, проходящие через ткань, а не каждый ряд. Будет около 150 платков.

Тогда свяжись! Для закрепления провяжите первые две петли как обычно, затем пропустите первую петлю поверх второй петли на правой спице. Затем провяжите следующую петлю и проведите 2-ю петлю поверх правой спицы. Продолжайте, пока не закроете все петли. Обрежьте пряжу и вплетите или закопайте концы.

Вот и все! Даже будучи новичком, вы сможете создать это поистине впечатляющее произведение. Теперь все, что вам нужно сделать, это выставить свою теплую шею по городу и смотреть, как челюсти людей ударяются об пол, когда вы говорите им, что сделали это сами!

Надеюсь, вам понравился этот урок и выкройка, и что теперь вы полностью увлечены пряжей! Подпишитесь на мой информационный бюллетень по электронной почте для получения обновлений о новых шаблонах для начинающих и не стесняйтесь делиться своими проектами в Instagram или Ravelry , чтобы я тоже мог их увидеть! .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *