Как отформовать коньки в домашних условиях: Термоформовка в домашних условиях стоит делать?

Разное

Содержание

что это такое и зачем нужна?

Многие начинающие спортсмены или просто новички, покупая коньки, не понимают, почему со временем неудобно на них стоять. Изделия рекомендуется подвергать термической обработке, позволяющей расширить ботинок и придать ему удобную форму. Это создаст комфортные условия для занятий спортом. Однако, эту процедуру лучше доверить специалистам, поскольку при неправильной обработке, изделие можно испортить.

Что такое термоформовка?

Термоформовка коньков появилась давно, но применялась только для спортивных моделей. Сейчас, она доступна и для любительских моделей. Для ее проведения нужны: фен, термоформовочная печь, клещи (щипцы), сами изделия. Лучше использовать печь немецких фирм, поскольку они лучше удерживают температуру.

Термоформирование — нагревание обуви, чтобы сделать ее более эластичной. Этот процесс меняет геометрию конька, чтобы ногам спортсмена было комфортнее. После остывания, жесткость возвращается, но коньки запоминают форму стопы.

Чем выше уровень коньков, тем лучше результат термообработки.

Виды формовки

Сам процесс подгонки коньков под ступню спортсмена делится на такие виды:

  • полный;
  • частичный.

В первом случае, после проведения манипуляций, ботинок спортсмена полностью подчеркивает геометрию стопы конькобежца или фигуриста. Такой вариант обработки является доступным для дорогих моделей.

Второй вариант обычно используется для моделей с низкой маркировкой. При обработке этих коньков форма изменяется только у верхней части. Линия люверсов соприкасается с подъемом стопы, а кромка плотно облегает ногу спортсмена у голени.

В инструкции по использованию, должна присутствовать маркировка, указывающая на возможный способ термоформовки.

Для спортсменов, которые профессионально занимаются одним из видов спорта на коньках, рекомендуется приобретать профессиональную обувь.

Какой эффект дает термоформовка?

Это процесс изменяет геометрию изделия. Коньки приобретают форму стопы спортсмена. Это позволяет конькам плотнее прилегать к ногам, создавая при этом комфортные условия для занятия спортом. Ботинок не болтается, не давит и человек устойчиво стоит на коньках.

Помогает термоформовка изменить колодку?

Считается, что термоформовка позволяет избавить спортсмена от некомфортного ощущения, которое придает колодка. Однако, это утверждение является заблуждением. При выборе обуви, нужно проверить, чтобы колодка не давила ногу. Термоформовка изменяет геометрию ботинка, но никак не влияет на колодку. Если спортсмен при примерке ощущает неудобства из-за колодки, то рекомендуется выбрать другую обувь.

Влияет ли термическая обработка на размер?

В области пятки находится плотная набивка из пены, уменьшающий объем внутри ботинка. При первой примерке создается ощущение, что ботинки малы и давят. Однако, при термической обработке, ботинок подстраивается под стопу.

На старых моделях, объем увеличивался на полразмера, однако, современные виды имеют меньшую усадку.

При покупке коньков, если почувствовали, что ботинок тесноват, не следует приобретать на размер больше, поскольку после термической обработки объем обуви изменяется, она принимает форму ноги спортсмена.

Чтобы пяточная область сильно продавилась, следует провести следующую манипуляцию: примите положения, как при обратном отжимании на трицепс. Задней частью упереться в пол и давить на пяточную область. Эффективнее проминание будет в том случае, если кто-то поможет.

Проводят ли термоформовку новых изделий?

Многие спортсмены не знают, нужно ли формовать новые коньки. Ответ — да. При обработке колодка не изменится, а значит, этот процесс не навредит, а сделает ботинки еще удобнее.

Благодаря термической обработке, спортсмен сможет быстрее привыкнуть к новым конькам.

Происходит ли формовка при носке?

Нет, обувь не примет нужную форму даже при длительной эксплуатации. Пена со временем продавливается, это очень медленный процесс. Линия люверсов загибается также медленно. Поэтому пренебрегать термоформовкой не рекомендуется.

Поскольку ноги спортсмена не могут нагреваться до 80 градусов, эффект от проведенной термоформовки сохраняется, даже спустя длительное время. Обычно, достаточно единоразовой процедуры, но некоторые спортсмены периодически повторяют обработку. Важно помнить, что одни коньки можно подвергать термоформовке не более 4 раз.

Можно ли повредить ботинок во время использования?

Повредить спортивную обувь можно, если пренебрегать некоторыми правилами. Как минимум запрещается проводить процедуру самостоятельно, если у вас нет требуемого оборудования, опыта и знания некоторых навыков.

Профессионалы подходят к этому процессу с умом. Поэтому рекомендуется доверить термоформовку специалистам.

Какие модели стоит подвергать термоформовке?

Сейчас, почти все спортивные модели подвергают термической обработке. Однако, о возможности проведения такой процедуры, нужно уточнить у консультанта в магазине. Такую информацию можно прочитать в инструкции по использованию, которая прилагается к изделию. Разрешение на обработку присутствует даже у недорогих моделей.

Однако, рекомендуется обрабатывать только более профессиональные модели, поскольку они качественнее и не испортятся от термического воздействия.

Термоформовка в домашних условиях: рекомендации

Лучше доверить термоформовку профессионалам, однако, если есть специальное оборудование и знания о проведении процедуры, обработку проводят самостоятельно.

Подготовка

Прежде чем начать термоформовку, нужно основательно подготовиться:

  • при применении духового шкафа, из него убирают все содержимое, а внутрь помещают доску, на которую выкладывается обувь;
  • в коньки помещают стельку, с которой будет заниматься спортсмен;
  • затем, ботинки расшнуровывают настолько, чтобы спортсмен мог без затруднений поместить в изделие ногу;
  • нужно заранее подготовить носки, в которых человек будет заниматься спортом, поверх надевают коньки и ходят так до полного остывания ботинок.

Предварительный нагрев печи

Прежде чем помещать обувь для обработки, печь следует прогреть до требуемого температурного режима. Для каждой модели температура формовки своя. Узнать эту информацию можно из обзоров, у консультанта либо в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к конькам.

Прогрев

Обувь помещают в печь только после того, как она нагреется до требуемой температуры. Процедуру нужно начинать сразу после нагревания, чтобы температура печи не успела понизиться. Иначе, обработка пройдет неправильно.

Время нахождения в печи для каждой модели — разное. Можно узнать эту информацию из обзоров либо в инструкции по эксплуатации.

Одевание горячих ботинок

Когда обувь прогрелась, ее следует аккуратно надеть и находиться в ботинках до полного остывания ботинок.

При вынимании и одевании ботинок нельзя прикасаться к металлическим элементам, поскольку можно получить ожог.

Шнуровку обуви проводят в несколько этапов:

  1. Первый этап предполагает простую шнуровку. Линия люверсов незначительно соприкасается с ногой. Если нужно прожать пяточную область, то осуществить это необходимо до начала шнуровки. Шнуровать стоит не туго.
  2. Второй этап подразумевает — плотное прижатие линии люверсов и подтягивание шнурков. Обувь должна быть туго зашнурована, но в то же время не давить ногу.

Остывание

До остывания изделия, ноги должны быть согнуты в коленях на 90 градусов. Нужно находиться в неподвижном положении, чтобы ботинок принял форму ноги и не болтался. Время остывания — 10-15 минут, но для отдельных моделей, может отличаться. Обувь принимает форму ноги спортсмена, а значит, их уже можно снять.

Самый важный совет, который нужно помнить при прогревании обуви — читайте инструкцию, в ней указана информация по обработке и эксплуатации изделий. Уточняйте разрешение на термическую обработку вашей модели, чтобы избежать порчи ботинок. И, не следует проводить обработку самостоятельно, если вы с подобным не сталкивались, лучше доверить этот процесс специалистам.

Коньки с термоформовкой, необходимость данной услуги



Многим профессиональным фигуристам и хоккеистам приходилось ощущать дискомфорт от новых жестких ботинок. Коньки, которые можно формовать, наиболее оптимально решают данную проблему.

В случаях, когда размер фигурных или хоккейных  коньков  подходит, но ощущается дискомфорт в некоторых местах стопы, проводят термоформовку ботинка. Услугу термоформовки коньков можно получить в специализированном магазине «Евроспорт».


Термоформовка хоккейных коньков и фигурных

Термоформовка хоккейных коньков или фигурных представляет собой процесс нагревания ботинка в специальной формовочной печи. Данная процедура не предназначена для увеличения или уменьшения обуви в размере или в полноте, она лишь формирует их по анатомической форме ноги владельца.

Термоформовка коньков есть у многих производителей. Но не все коньки можно подвергать тепловой обработке. Перед тем как это сделать, посетите сайты специализированных магазинов, чтобы просмотреть характеристики или посоветуйтесь с продавцами.

Оборудование для термоформовки пластика есть в магазине «Евроспорт». Основным производителем печей является Швейцария (фирма GRAF). Такая печь поддерживает температурный режим до 80 градусов. Она оснащена таймером и вентилятором для равномерного распределения горячего воздуха.

Для формирования коньков следует поместить ботинки в печь на время не более 5 минут. В течение этого времени нагреваются внутренние специальные элементы ботинка, которые принимают форму ноги. После нагрева обувь необходимо достать и обуть (пока они теплые) хорошо зашнуровав, чтобы плотно облегали ногу. Необходимо неподвижно постоять или посидеть 10-15 минут. Неподвижность важна для этого процесса, поскольку при движении точки формировки могут сдвинуться. Если коньки все еще создают неудобства, процесс можно повторить.

Не рекомендуется повторять термоформовку более 3-4 раз ввиду нарушений связующих элементов конструкции конька и потере их в весе. Нагревание в домашних условиях приводят обувь в непригодное состояние, поскольку создать необходимый температурный режим довольно сложно. По этой причине для создания нужной формы конькам лучше довериться специалистам.

Найти хоккейные коньки, где не нужна термоформовка» (цена на которые весьма приемлема) можно вмагазине «Евроспорт».

Коньки GRAF без термоформовки

Компания GRAF выпускает модели без необходимости проводить термоформовку. Преимущество таких коньков состоит не только в цене, но и в идеальной конструкции моделей, которые подойдут по размеру любому фигуристу и хоккеисту. Они отлично облегают ногу, имеют дышащий влагоотводящий материал. Такие коньки используются тренерами и профессиональными спортсменами.

Бутфитинг — термоформовка сноубордических ботинок — Библиотека знаний

Бутфитинг — термоформовка сноубордических ботинок — Библиотека знаний — интернет-магазин Спортмастер

! Поддержка вашей версии браузера прекращена. Пожалуйста, используйте альтернативный браузер.

Однин из главных критериев выбора сноубордических ботинок — это их удобство, а именно плотная и одновременно комфортная посадка.

Ботинки всегда необходимо мерить на специальные сноубордические носки, шерстяные не подойдут категорически.

При примерке пальцы должны упираться в носок ботинка, но ни в коем случае не до боли и не до согнутого состояния. Пятка при этом должна сидеть очень плотно. Не следует также покупать свободные ботинки.

Сноубордичекие ботинки — не повседневная обувь, поэтому ощущения в них при первой примерке будут отличаться.

Внутренний сапожок ботинка должен идеально облегать ногу, создавая ощущение тепла и комфорта. Тугая шнуровка ботинка не должна пережимать отдельные зоны стопы или голеностопа и нарушать кровообращение, а колодка — создавать зоны излишнего давления.

Сейчас большинство производителей делают внутренние сапожки из пенного материала, который обладает отличным свойством «запоминать» форму ноги.

Все внутренние сапожки делятся на два вида: автоформуемые и термоформуемые.

Автоформуемый сапожок

Сапожок сделан таким образом, что в процессе носки от тепла и от давления пенный материл

a

формуется под индивидуальную форму ног до определенного предела. Если немного выступает косточка на каком-то пальце, то в этом месте материал примнется под ее форму

b

.

Важно помнить, что при примерке вы не должны испытывать боль, рассчитывая, что со временем ботинок разносится. Это может быть только незначительное давление, не причиняющее серьезного дискомфорта.

Термоформуемый сапожок

Такие сапожки формуются при помощи специальной печки, где сапожок нагревается и обсаживается по ноге. А ботинки имеют пометку heat moldable.

Термоформовку следует делать в спортивных магазинах или сервисных центрах на специальном оборудовании

a

. Конечно, некоторые снобуордисты делают это дома в обычной духовке или феном

b

, но ни один производитель не рекомендует такие «эксперименты». Гарантия на самостоятельно отформованные ботинки не распространяется.

Процесс термоформовки

Сапожок вынимается из основного ботинка.

Его нагревают в специальной печи в течение 5 минут при 80 °С.

Вставляют нагретый сапожок обратно в ботинок.

Затем, сноубордист надевает ботинок и зашнуруровывает как обычно. Теперь ботинок подогнан под ногу.

Если вы выбрали ботинки с возможностью термоформовки, это не значит, что вы обязательно должны ее сделать. Можно покататься несколько раз, если удобно и ботинок немного разносился и сел по ноге, значит, термоформовку делать не нужно. Если во время примерки ощущаются зоны дискомфорта, можно сразу после покупки отформовать ботинок по ноге.

Такие ведущие производители сноубордических ботинок, как Burton, ThirtyTwo, Salomon, Vans предлагают большинство моделей с термоформуемым внутренним сапожком (пометка heatmoldable).

Как правильно отбить берет

В настоящее время берет является форменным головным убором в большинстве ВС мира. Он представляет гордость и храбрость солдата. Юноши, проходящие срочную службу в рядах ВС, где введен берет , мечтают о дембеле и полноценно к нему готовятся. Большей проблемой для них становится отбивка этого чудо-головного убора. Именно поэтому каждый солдат должен уметь его отбивать и в будущем помочь своим товарищам в этом деле. Так как видов беретов несколько: уставной, полууставной и капелька, мы на праздник берем капельку. Сам берет первоначально имеет форму простого диска.

1

Для начала мы вырезаем ножницами подкладку у берета, но при этом не отрезаем вкладыш для кокарды . Далее погружаем берет в горячую воду и ждем минуты 2 для полного его размокания. Достаем, слегка выжимаем, вставляем кокарду точно по центру (ориентируемся по вкладышу внутри берета), надеваем на голову и затягиваем веревочки на затылке, завязываем.

2

Не снимая берет , начинаем руками разглаживать его в нужные стороны. Левую сторону разглаживаем назад, доводя руку до затылка. Макушку гладим в правую сторону, создаем полудиск у правого уха. Арку для кокарды делаем следующим образом: придерживаем кокарду левой рукой, а правой наглаживаем с макушки вперед, создавая кантик.
Дальше все намного проще, нужно лишь подравнять эти стороны и убрать разводы и ямки. Не бойтесь разглаживать сильнее, берет не порвется. Особенно уделите внимание арке и полудиску у уха, сделайте их более выделяемыми и ровными (полудиск желательно после его формирования немного прогладить назад к затылку, хорошо примять его к уху и подмять концы). Ваш выбор, как вы хотите, чтобы выглядел полудиск: закрывал полуха, слегка касался его или просто висел в воздухе над ним.

3

После того как мы сделали форму, продолжаем совершенствовать ее. Берем пену для бритья и наносим на берет в большом количестве. Промазываем все досконально, каждый участок ( берет не снимаем!!!). Затем ждем несколько минут, можно также немного прогладить стороны, но не сильно. Дальше смачиваем руки водой и начинаем втирать пену (которая на берете) движениями из стороны в сторону, при среднем нажатии.
Убрав все разводы и белые пятна, еще немного проглаживаем форму, ровняем недочеты и оставляем наше творение в покое. Ни в коем случае не снимаем берет , ходим в нем примерно 1.5 часа, а то и больше. Желательно находиться в теплом месте, чтобы он подсох на вас.

4

Когда берет подсох на вашей голове, его можно положить на столик, либо на батарею для полного высыхания, но так, чтобы полудиск свисал с краю. Затем полностью сухой берет мы должны избавить от катышек, которые образовались от нашей пены и воды. Берем бритвенный станок и бреем в те же стороны, куда мы и заглаживали творение. Бреем так, чтобы поверхность была гладкой и без дефектов, все аккуратно и не торопясь.
После этого берем лак для волос и распыляем его по внутренней стороне берета, то есть там, где мы вырезали подкладку. Потратьте весь лак, не жалейте его, чем больше, тем лучше. Все это делается для того, чтобы берет стал тверже. Вы ощутите результат после такой операции.

5

Вот и готово наше чудо-творение! Осталось только взять пластиковую карточку и разрезать ее под размер кокарды . Делаем две дырочки для усиков кокарды (в берете также должно быть две дырочки), вставляем кокарду, затем внутри закрепляем кусочек пластиковой карточки, разводим усики в сторону. Это даст нашей «железяке» неподвижность.
Все остальное на ваш вкус и цвет.

Обратите внимание

Мы закатываем берет на правую сторону, а не на левую. На левую закатывать могут только краповый берет , так как он отличается от остальных. Единственным исключением для обычных беретов является парад, только на нем разрешено сделать закатку на левую сторону.

Полезный совет

Если хотите поставить осколок или флажок на левую сторону, ставьте его ровно и не далеко от кокарды . Запомните, две дырочки слева на берете — это вентиляция, а не вкладыши для побрякушек.

Изготовление черепицы в домашних условиях

Как самому сделать черепицу из глины

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.

Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному “самообслуживанию”, вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.

Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов – экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.

К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А. Скачкова “Несгораемая крыша из глиняной черепицы”, выпущенная в 1925 году в серии “Страховая библиотека крестьянина”. В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

Видео: производство и укладка керамической черепицы

Выбор глины и её подготовка

Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина – это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.

Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелко толчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.

Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы.

Вот некоторые из них.

  • Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.
  • При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.
  • Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).

Но самый надёжный способ узнать пригодность глины – это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.

После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать. Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов – промерзает, а весной – вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.

Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.

Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.

Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху — 1,06 м, а внизу — 0,89 м. Железная ось имеет в высоту — 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м.При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м3 глины.

Формовка черепицы

Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33×21 см при толщине несколько большей 2,5 см.

К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.

Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё – дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в “опалубке” из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.

После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.

При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А. Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.

Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.

Сушка черепицы

Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.

Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот — чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.

На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,

Обжиг черепицы

Обжиг — наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.

Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.

Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая – около 4,5 м. Размеры трубы внизу – 70×80 см, а в самом верху – 40×53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.

Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.

Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую – боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.

Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.

После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается. В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь – особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет – коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.

Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.

Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.

Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.

При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.

Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина – на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.

Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее – на 1 м2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке – в два раза меньше).

Изготовление черепицы в домашних условиях

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Не секрет, что в наше время подавляющее большинство строительных материалов производятся преимущественно промышленным способом, а ручной труд уходит в прошлое.

Какие же аргументы могут заставить человека взяться за самостоятельное производство глиняной черепицы и в прямом смысле испачкать руки?

Выгоды от изготовления черепицы своими руками:

  • возможность реализовать творческий потенциал. С гордостью показывать гостям творение рук своих, уложенное на крышу – это ли не удовольствие? Возможно, покрытие не будет идеальным по эстетическим показателям, но натуральные глиняные плитки всегда выглядят презентабельно и роскошно, даже если имеют неоднородный цвет поверхности;

  • банальная финансовая составляющая – ведь эксклюзивное кровельное покрытие обойдется практически по цене глины, и если в местности глиняный материал доступен в изобилии, то экономический аспект выйдет на первое место. При этом некоторую сложность производства окупят прекрасные эксплуатационные характеристики. К тому же, керамические плитки – прекрасный вариант для бани: они отличаются долговечностью, устойчивостью к жаре и холоду, штучное покрытие не предполагает много отходов, а в случае повреждения одного элемента его легко заменить;

  • экологическая чистота. Возможность самостоятельно проконтролировать «появление на свет» стройматериалов для своего дома – уникальна. И сомневаться в том, что здание будет покрывать безупречный в экологическом отношении материал, в случае его изготовления своими руками, не придется.

Сразу же уточним: речь идет о производстве кустарным способом сравнительно небольшого количества черепиц – для покрытия хозпостройки, бани, беседки, и уж никак не для продажи.

Итак, начать производственный процесс нужно с выбора материала.

Какой должна быть глина

Качество глины – наиважнейший показатель, именно от него зависит, насколько готовое изделие будет прочным и красивым.

Чтобы кровельное покрытие получилось надежным, нужно взять в меру жирную глину, не содержащую много песка – как раз такую, что используется в гончарном деле.

Слишком жирный материал плох тем, что гонты из него станут трескаться, коробиться во время сушки.

Если же в составе много песка – готовые элементы будут впитывать много воды, соответственно, черепица будет плохо переносить мороз.

Нужно, чтобы сырье для замеса будущего штучного кровельного покрытия было мелким и чистым, без крупных инородных предметов.

Подготовка сырья для замеса

Вынутой из недр земли глине необходимо вымерзнуть – это означает, что сложенная в гряды, она должна мокнуть под осенними дождями, перезимовать и оттаять под весенним солнцем. Считается, что только тогда сырье будет наделено необходимыми качествами.

Непосредственно перед обработкой глиняный материал следует замочить на пару суток, и можно начинать мять для получения теста.

Можно мять ногами – по старинке, но процесс этот длительный и не такой эффективный, как применение несложного механического приспособления – глиномялки.

Глиномялку можно приобрести или изготовить самостоятельно, взяв в качестве корпуса бочку с ящиком, и оснастив конструкцию осью с винтообразно насаженными лопастями-ножами. Вращаясь вокруг оси, ножи будут тщательно перемалывать и перемешивать сырье.

Формируем черепичины

Кустарным способом можно сделать голландскую или римскую разновидность, но лучше всего для изготовления в домашних условиях подходит плоская форма черепицы.

Пластина должна четко входить в рамку и иметь вырез в том месте, где у черепицы будет шип.

На ровную рабочую поверхность (как правило, стол) кладется рамка, в нее – пластина, далее нужно слегка присыпать все сухим мелким кварцевым песком. Вместо песка можно использовать золу.

Мятая глина формируется в куб, из которого нужно сделать пласты толщиной по два сантиметра – проще всего использовать натянутую тонкую стальную проволоку, разрезая ею куб.

Каждый подготовленный кусок кладут в рамку – она должна быть заполнена полностью, сильно прижимают тот участок, где будет шип, прибавляют еще кусочек глины.

Смоченной в воде скалкой снимаются избытки теста с рамки, после чего саму рамку необходимо с осторожностью поднять. На черепицу кладут сушильную доску, переворачивают ее и аккуратно снимают пластину, которая служила дном.

Сушим и обжигаем изделие

Изделия размещаются на полках в закрытом помещении, чтобы обеспечить равномерную просушку и избежать образования большого количества трещин.

Правильный обжиг – залог долговечности кровли. Производят обжиг в печах периодического действия – во время технологического процесса температурный режим в них изменяется, в зависимости от цикла.

Конструкция такой печи включает:

  • топку;
  • зольник;
  • обжигальную камеру;
  • трубу.

В печах без свода теряется много топлива, поэтому печь рекомендуется накрыть.

Для того чтобы загружать и выгружать черепицу, с обратной стороны печи предусматривается проем.

Плоскую черепицу обычно укладывают на ребро, строго вертикально. Следует выдерживать расстояния между элементами.

Проем для загрузки после отправки сформованных плиток в печь обычно закладывают кирпичами, оставляя лишь небольшое окошко для наблюдения.

Этапы обжига

Процесс обжига длится долго, для прочности.

В начале производится подсушка, и огонь должен быть слабым: температуру допустимо поднимать на несколько градусов в час. Обжигальщик должен наблюдать за равномерным прогревом. Когда во всех частях печи установится жар в 120 градусов, его можно увеличить до максимума.

В это время в глине выгорают остатки органики, из нее уходит химически связанная вода, углекислые соли теряют углекислоту, превращаясь в окислы.

Термометр, а за его неимением – вишнево-красный цвет верхней кладки черепицы — подскажет о том, что температура поднялась до 900 градусов.

Далее топки заполняют топливом и закладывают кирпичом.

Топливо прогорает, и печь начинает постепенно остывать – это так называемый процесс закала, длится он около двенадцати часов.

Выждав этот период, остывание ускоряют, открывая все отверстия.

После обжига и остывания глиняных плиток, поверхность у которых станет остеклованной, их выгружают из печи и сортируют, отбраковывая неровные элементы, с трещинами и сбитыми углами. Равномерной окраски добиться вряд ли получится, но слишком отличающиеся по цвету черепичины также лучше отложить.

Кровлю из натурального глиняного покрытия можно укладывать различными способами. При этом следует обратить особое внимание на вес плиток, и возводить стропильную систему для крыши бани, способную выдержать серьезную нагрузку.

Натуральная керамическая черепица — делаем черепицу из глины своими руками

Издавна при строительстве личной бани на участке материал для кровельного покрытия ее крыши изготавливался своими руками. Причем в ход шли только экологически чистые и экономически выгодные материалы – такие, как глина. Вот почему сегодня, в техногенный век, где даже в процессе возведения домов уже практически не используется ничего натурального, керамическая черепица как кровельный материал стала вновь востребованной и популярной. Причем черепицу из глины для крыши своей бани можно сделать без помощи специалистов – как по старинке.

Керамическая черепица приобрела свою популярность за счет натуральности своего материала.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

  1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
  2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
  3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

  • цвет будет ровным, красным;
  • поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;
  • опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;
  • при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;
  • положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;
  • общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;
  • на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

II этап. Заготовка глины

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Рамка для изготовления глиняной черепицы.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Черепица из глины своими руками

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода, использующая для выделки горшков.

Читайте также:

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

• Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.
• Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
• Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.

Как обрабатывать глину

Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой. Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.

Читайте также:

Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

• Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.
• Зольника
• Обжигальной камеры
• Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.

Высота вальмовой крыши по отношению к дому – чертеж кровли

Началом работ по монтажу любой крыши, в том числе и двухскатной, служит составление её подробного чертежа, поскольку именно он позволит точно определить конструкцию будущей кровли, визуализировать внешний вид и распланировать внутреннее пространство.
Составление подробных чертежей элементов стропильной системы с учетом вида и проекта крыши частного дома и материалов её изготовления служит рабочей картой для проведения монтажных работ, позволяет выполнить планирование количества, характеристик и стоимости необходимого материала.

План-чертеж крыши

Виды двухскатных крыш и их основные преимущества

Под устройством двухскатной крыши в строительстве принято понимать покрытие дома, состоящее из двух соединённых между собой плоскостей или скатов, основание у которых опирается на стены.
Кровли с двумя скатами подразделяются на следующие виды:

  • симметричные, которые при соединении скатов образуют равнобедренный треугольник;
  • разноскатные, имеющие разные углы наклона скатов, то есть образующие произвольный треугольник;
  • разноуровневые, у которых скаты расположены на разной высоте;
  • полувальмовые, особенностью которых являются скосы над фронтонами;
  • ломаные крыши, имеющие на плоскости линию излома.

Разные типы двухскатных кровель имеют отличия в своём строении, однако все они обладают сходными преимуществами, среди которых можно выделить следующие:

  • экономичное расширение площади жилых помещений дома без дополнительных затрат на фундамент;
  • наклон скатов обеспечивает естественный водосток дождевой и талой воды;
  • общее снижение теплопотерь за счёт обустройства подкровельного пространства;
  • простая технология монтажа позволяет осуществить монтаж своими руками;
  • относительно невысокая стоимость материалов для строительства.

Все это по праву позволяет назвать двухскатные крыши идеальным решением для проекта частного жилого дома.

Двухскатная крыша своими руками

Планирование двускатной кровли

Правильно составленный чертёж двухскатной крыши является отправной точкой для будущего строительства, поскольку не только позволяет детально продумать и визуализировать строение кровли, но и скомплектовать необходимое количество строительных материалов. При принятии решения о типе будущего покрытия строения необходимо принимать во внимание следующие ключевые факторы:

  1. Возможности для финансирования строительства. Если экономичность кровли является немаловажной, то не рекомендуется выбирать конструктивно сложное строение, лучше остановиться на стандартом равноскатном варианте.Стандартный равноскатный вариант крыши
  2. Необходимая функциональность подкровельного пространства.
    Двухскатная крыша является оптимальным решением для устройства в подкровельном помещении мансарды, как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания.
    Оптимальным вариантом для этого является устройство ломаной кровли, которая позволяет максимально задействовать площадь подкрышной части.Чертеж и строительство ломаной кровли
  3. Особенности местности расположения будущего дома.
    Это важно, поскольку ветровые и снеговые нагрузки должны быть обязательно учтены при проектировании углов наклона скатов, чтобы обеспечить минимальное отрицательное воздействие атмосферных факторов и исключить возможные неприятные последствия.
  4. Планируемый материал для внешнего покрытия.
    Каждый тип кровельного материала имеет свои технологические особенности и специфические требования к устройству стропильной системы двухскатной крыши, которые должны быть учтены на этапе проектирования.

    Материалы для кровли крыши

Собрав воедино общую информацию по указанным факторам и выбрав подходящую конструкцию кровли, можно приступать к расчётам размеров элементов и составлять чертежи.

Наиболее простой способ выполнить расчёт двухскатной крыши своими руками это воспользоваться онлайн калькулятором, который на основании вводимых данных сделает все необходимые вычисления.

Варьируя исходными параметрами можно оптимизировать как количество материала, так и саму конструкцию.
Другим возможным вариантом расчётов будет использование стандартных математических формул и справочных таблиц, на основании которых можно выполнить вычисления размеров и точек расположения элементов вручную.

Чертеж стропильной части кровли

Надо отметить, что говоря о чертежах будущей крыши, как правило, имеется в виду определение и детализация стропильной части, поскольку именно её конструкция отвечает за функциональность, надёжность и безопасность. Однако самостоятельно выполненный чертёж не заменит полноценный проект, выполненный специалистами.

Основные составляющие чертежа двухскатной кровли

Можно выделить несколько моментов, которые должны быть отражены на чертежах с двускатной крышей:

  1. Принципиальная схема стропильной системы.
    Она предполагает нанесение на чертёж расположения ключевых элементов и их количество, определяя при этом тип необходимого пиломатериала, в том числе следующие:
  • Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены здания, являющийся опорным для крепления стропил и распределяющий нагрузку между стропильной системой и стенами;
  • Лежень — брус, закрепленный на внутренних стенах постройки, который служит опорой для стоек;
  • Стропильная нога или стропило — доска, которая служит элементом формирования кровли. Пара стропил, соединённых между собой, образуют стропильную ферму. Равномерно установленные на крыше фермы в комплексе составляют основу для укладки кровельного покрытия;

    Расчёт стропильной системы двухскатной крыши

  • Стойка — вертикально установленный брус, который служит опорой для стропил двухскатной крыши, а в кровле ломаного типа также и элементом каркаса для внутренней обшивки;
  • Подкос или подстропильная нога — доска или брус, закрепленные под углом к опорному столбу и упирающиеся в стропило, его функцией является распределение нагрузки;
  • Затяжка или ригель или схватка — горизонтально укреплённая доска, которая придаёт стропильной ферме жёсткость, выполняя функцию распора;

    Схема стропильной системы двухскатной крыши

  • Прогон — дополнительный горизонтальный брус для укрепления стропильной конструкции, может быть:
    • коньковым, расположенным по линии соединения стропильных ног или коньку;
    • боковым, который фиксирует линию в середине ската.
  • Кобылка — доска, используемая для удлинения стропила и формирования свеса кровли;
  • Обрешётка — доски, закреплённые на внешнем торце стропил и им перпендикулярно, служит основой для крепления внешнего покрытия.

    Макет обрешетки крыши

Расположение ключевых элементов определяет тип стропильной системы двухскатной крыши, который может быть:

При планировании строения кровли необходимо учитывать, что при устройстве тёплой крыши потребуется кровельный пирог, то есть материалы для утепления и изоляции, а также элементы их крепления.
После составления основного чертежа с расположением элементов необходимо проставить размеры по всем рёбрам конструкции. При этом необходимо учитывать спецификацию пиломатериалов, которые планируется использовать.

  • характеристики используемого пиломатериала;
  • размеры каждой детали;
  • конфигурацию элемента с отметками мест замковых запилов.

Данная информация будет служить основанием, как для закупки материалов, так и для их комплектации при монтаже.

Пример комплектации элементов конструкции при монтаже

  • Комплектация кровельного покрытия.
    По факту всех проведённых расчётов составляется план кровли и вычисляется необходимое количество кровельного покрытия требуемого типа, подборных элементов, а также составляющих кровельного пирога при необходимости.

Комплект чертежей и материалов, полученный в результате проведения вышеуказанных действий, будет служить рабочей документацией при строительстве.

Варианты конфигурации кровельного покрытия

Особенности составления чертежей некоторых типов двухскатных крыши

При планировании кровли и составлении чертежей, необходимо учитывать особенности устройства двухскатных крыш различных типов. Рассмотрим основные из них.

Классическая, с равной длиной скатов

Исходя из функционального назначения подкровельного пространства, равноскатная крыша может быть выполнена в двух вариантах, что отражается при составлении чертежа:

  1. Мансардная крыша. Изначально предполагает устройство стропильной системы висячего типа, чтобы обеспечить максимальную полезную площадь помещения.
    Установка элементов, укрепляющих конструкцию, может быть устроена одним из перечисленных способов.

При планировании и составлении чертежей мансардной кровли необходимо учитывать общий вес кровельного покрытия. Поскольку количество упорных элементов в данной кровле минимально, то не рекомендуется использовать для покрытия тяжёлые материалы.

  • Чердачная.
    Может быть выполнена по любой технологии устройства стропил, поскольку отсутствует задача организации внутреннего пространства.
    Наиболее распространёнными способами сделать двускатную конструкцию кровли являются:

При монтаже стропильных ферм для висячих стропил способы установки затяжек и подкосов разнообразны и выбор конкретной конструкции напрямую зависит от типа кровельного материала.
Видео с чертежом и готовой конструкцией двухскатной крыши.

Кровля ломаного типа

Мансардная крыша, выполненная с изломом ската, или ломаная крыша своими руками может быть также рассчитана, прочерчена и построена. Внешняя сложность конструкции при тщательном планировании технологических элементов и точек соединения, оказывается в строительстве не сложнее, чем обычная равноскатная кровля. Чертежи ломаной кровли, прежде всего, должны отражать устройство каркаса из опорных стоек, а также дополнительные распорные элементы, необходимые при покрытии тяжёлыми кровельными материалами.

Пример кровли ломаного типа

Надо отметить, что монтаж двухскатной крыши является наиболее актуальным решением, чтобы обустроить жилое помещение и выполнить самостоятельную постройку. Таким образом, подробно составленный чертёж двухскатной крыши является фактическим руководством по строительству, как на стадии подготовки материалов, так и в процессе самого монтажа. Изначально продуманная общая конструкция кровли и способы соединения её элементов буду залогом качественно выполненных работ при минимальных трудозатратах.

Аргументы «за» и «против» ломаных крыш
Строительные нормы при возведении крыши ломаного типа
Конструкции стропильной системы
Строительство ломаной крыши своими руками
Монтаж мауэрлата и балок перекрытий
Установка вертикальных стоек
Монтаж прогонов и ригелей — как рассчитать правильно
Сборка нижнего ряда стропил
Закрепление верхних стропильных ног
Заключительные работы
Изоляционные работы на крыше ломаной конфигурации

Ломаная крыша – это отличный вариант для тех хозяев частных домов, которые хотят расширить жилую площадь и максимально рационально использовать имеющееся под кровлей пространство. В нашем материале речь пойдет о строительстве ломаной крыши – рассмотрим разновидности конструкций, их достоинства, особенности этапов строительных работ.

Аргументы «за» и «против» ломаных крыш

Любая конструкция крыши целесообразна в той или иной ситуации. Выделить одну разновидность кровли, которая была бы идеальной во всех отношениях, невозможно. Поэтому рассмотрим все аргументы «за» и «против» сооружения крыши ломаного типа.

Положительные стороны:

  • Благодаря такой кровле чердак можно превратить в полноценное жилое помещение, увеличив тем самым общую площадь для проживания.
  • Переделать крышу в ломаную конструкцию можно даже на старых в домах во время их реконструкции.
  • Общий вид здания получается более изящным и совершенным.
  • Наличие дополнительного теплого этажа под крышей позволяет существенно сократить теплопотери в зимнее время.
  • В зависимости от высоты крыши, мансарда может состоять из одного или двух уровней.

Недочеты:

  • Чтобы сделать мансардный этаж жилым, необходимо будет провести довольно сложные работы по гидроизоляции и утеплению крыши.
  • В связи с тем, что потолки будут расположены под углом, высота стен несколько сократится.
  • Чтобы обеспечить доступ дневного света, необходимо строить мансардные окна – они обойдутся значительно дороже простых оконных рам.
  • Если наклонные мансардные окна в зимнее время будут засыпаны снегом, доступ света внутрь помещения будет ограничен.

Тем не менее, большинство недостатков могут быть скомпенсированными, при условии корректного монтажа ломаной крыши.

Строительные нормы при возведении крыши ломаного типа

Поскольку построить крышу ломаного типа достаточно сложно, такими работами должны заниматься профессиональные строители либо люди, обладающие определенными навыками и практическим опытом. В то же время, проектированием конструкции все-таки должны заниматься специалисты, так как рассчитать ломаную крышу без специальных технических знаний очень сложно – существует множество тонкостей и нормативов.

Существуют такие технические требования к ломаным крышам:

  1. Высота потолка мансарды должна быть не ниже 2,2 метров.
  2. Внутри помещения необходимо обеспечить качественную вентиляцию во избежание конденсирования влаги и протечек.
  3. Конструкция кровли должна предусматривать дополнительные ожидаемые нагрузки на стены мансарды.
  4. Финишное кровельное покрытие следует выбирать с малой массой и удобное в использовании.
  5. Чтобы сократить теплопотери, которые в мансарде существенно выше, чем на этажах, расположенных ниже, следует предусмотреть качественное утепление.
  6. Во избежание случайного возгорания при контакте с горячей поверхностью или короткого замыкания в электропроводке, все деревянные элементы стропильной системы конструкции ломаной крыши необходимо обработать антипиреновыми пропитками. Защита от плесени обеспечивается антисептическими средствами.

Конструкции стропильной системы

Примечательно, что стропила ломаной мансардной крыши могут быть только 2 типов. При этом весь каркас крыши может быть изготовлен только из наслонных стропил, либо сочетать в себе наслонные элементы на нижних скатах, и висячие – на верхних.

Так как рассчитать ломаную крышу дома необходимо для определения количества материалов, до начала строительства следует выяснить уклоны скатов. При этом верхние скаты могут быть наклонены на 15-30º, а нижние – на 60-70º.

Существует три варианта стропильной конструкции ломаной крыши:

  1. Вдоль стен мансарды устанавливают прямоугольные треугольники, которые для устойчивости скрепляют схватками. Стойки послужат каркасом для стен. Треугольные фермы делаются по типу наслонных стропил. В нижней части их убирают в мауэрлат. Верхняя часть треугольников стыкуется с висячими треугольными фермами, затяжка которых служит балкой перекрытия для мансарды.
  2. По следующей схеме нижняя часть стропильной ноги выходит за пределы внешних стен, а упор делается не на мауэрлат, а на балку перекрытия. При этом обязательна установка подкосов, которые вырубаются в балки перекрытий на глубину, не превышающую 30 % их толщины.
  3. Третья схема предполагает установку аналогичных предыдущим вариантам треугольников в нижней части и замену висячей системы верхних скатов на наслонную. Соединяющая нижние треугольники схватка служит опорой для установки стойки под верхний треугольник.

Строительство ломаной крыши своими руками

Для того чтобы собрать стропильную систему ломаной крыши своими руками, чаще всего используются пиломатериалы из хвойной древесины с влажностью в пределах 18-22 %, пропитанные антипиренами и антисептиками.

Методика сооружения каркаса включает несколько этапов.

Монтаж мауэрлата и балок перекрытий

Толщина таких балок будет зависеть от ожидаемой нагрузки. Как правило, используется брус 100×200 или 150×50 мм. Может быть одиночным или сдвоенным. Влияние в данном случае оказывает расстояние между стропилами ломаной крыши. Перед укладкой мауэрлатного бруса необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции – уложить рубероид или толь.

Установка вертикальных стоек

В первую очередь, фиксируют угловые стойки, между которыми натягивают веревку. По ней выставляют все остальные опорные столбы, закрепляя их временными распорками. Отступы между опорами не должны превышать 2 м. При этом высота опор должна превышать уровень потолка мансарды ориентировочно на 10 см.

Монтаж прогонов и ригелей — как рассчитать правильно

На установленные заранее стойки укладывают прогоны и монтируют дополнительные опорные элементы. Данная конструкция в конце будет служить боковой стеной мансарды. Поверх прогонов фиксируют ригели или затяжки. Чтобы они не прогибались, в центральной части под них подставляют временные подпорки. Таким образом, во время установки верхнего участка стропильной системы двухскатной ломаной крыши можно не опасаться, что ригели проломятся под весом стоящего на них человека. Как только все затяжки будут установлены, их скрепляют досками для придания жесткости всей конструкции. Прибивать доски нужно с отступом в 20 см от центра затяжки в любую сторону.

Сборка нижнего ряда стропил

На мауэрлате делают разметку для установки нижних стропилин. Их установка производится с отступом в 1-1,2 м. Чтобы все стропильные ноги были одинаковыми, для их изготовления предварительно делается шаблон с запилом в верхней части балки. Нижние запилы выполняются уже на месте, после чего стропильные ноги фиксируют окончательно. Первыми устанавливают крайние стропильные ноги, а все остальные монтируют по натянутой веревке между ними.

Закрепление верхних стропильных ног

Для этих элементов также предварительно изготавливают шаблон. На крышах больших размеров верхние стропильные ноги стыкуются с коньковым прогоном. А если длина крыши не превышает 8-10 м, достаточно будет одних только подкосов.

Заключительные работы

На финишном этапе сборки каркаса в местах, где будут устанавливаться мансардные окна, стропильные конструкции необходимо укрепить поперечными брусьями. В конце выполняют обшивку фронтона – после этого каркас полностью закончен. Лучше всего заказывать готовые проекты домов у надёжных компаний. Благодаря такому подходу строительство крыши будет выполнено без каких либо проблем.

Изоляционные работы на крыше ломаной конфигурации

На готовый стропильный каркас необходимо уложить кровельный пирог. Первым его слоем будет мембрана для пароизоляции.

Конструктивные особенности и расчет ломаной крыши

Она позволяет избежать проникновения влажного пара внутрь утепляющего материала. Следующий слой состоит из утеплителя. Нередко им служит базальтовая вата. Обратите внимание, что для теплоизоляции утепляющий материал может быть уложен в несколько слоев, расположенных внахлест, чтобы устранить возможные «мостики» холода. Если где-либо в утеплителе останутся щели, мансардное помещение будет холодным, поскольку тепло станет быстро утекать из него сквозь крышу.

Материалы для утепления стоит брать с плотностью не менее 35 кг/м3, чтобы он мог держать форму и не спрессовываться на скатах с крутым уклоном. При этом использовать более мягкие рулонные утеплители не рекомендуется, поскольку они склонны быстро деформироваться, что приводит к образованию просветов и промерзанию кровли.

Для защиты утепляющего материала от влаги используется гидроизоляционная мембрана. Она выполняет две функции – свободно выпускает пар изнутри, и препятствует проникновению влаги и осадков извне.

Отдельно стоит отметить тот факт, что пространство под кровлей должно качественно вентилироваться. Это необходимо, поскольку из-за разницы во внешней и внутренней температуре, на деревянных конструкциях может скапливаться конденсат, который должен быть удален методом высушивания или естественного выдува. Особенно внимательно следует отнестись к обустройству продухов на ломаных кровлях, имеющих большое количество изломов и ендов. При недостаточной вентиляции в некоторых местах будет скапливаться конденсат, что в конечном итоге приведет к протечкам.

На финальной стадии обустройства кровельного пирога для ломаной крыши выполняется монтаж покрытия. Метод укладки материала будет зависеть от его разновидности.

Онлайн калькулятор расчета стропильной системы, обрешетки и угла наклона ската мансардной крыши

Кровля — важный элемент здания, от её надежной службы зависит долговечность и сохранность всего сооружения, включая отделку и оборудование. Процессы деструкции, выветривания, происходящие в природе, не щадят и кровлю. Это — атмосферные осадки, дождь, град. Летом, действие высоких температур, ультрафиолетовых лучей, озона, «кислотных» дождей, а также действие напряжений от конструкций нижележащего здания, механические воздействия при эксплуатации и ремонте.

Согласно СНиП II-26-76 «Кровли». Нормы проектирования принято выделять следующие элементы:

Крыша — верхняя несущая и ограждающая конструкция здания, предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

Покрытие — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

Кровля (кровельный ковер) — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.

Основание под кровлю — поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из листов — (опоры для закрепления листов) прогоны и обрешетка. Если кровля имеет теплоизоляционное основание, она называется «теплой».

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) — слои рулонных материалов на мастиках и слои армированных мастик, последовательно выполненные по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) — слои из рулонных материалов или армированных мастик, выполняемые без усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня на поверхности кровли.

Кровельные и гидроизоляционные (см.

«Гидроизоляционные материалы») материалы рассматриваются по степени воздействия на них воды и атмосферных осадков. Кровельные гидроизоляционные материалы предназначены для защиты от атмосферных осадков (дождь, снег, град), т.е. от кратковременного (периодического) воздействия осадков.

Гидроизоляционные материалы призваны защищать строительные конструкции от постоянного воздействия воды, чаще всего под давлением.

Мастиками (см. «Гидроизоляционные материалы») называют искусственные смеси органических вяжущих, в том числе битумов, с тонкодисперсными минеральными или органическими наполнителями.

Для устройства защитного гидроизоляционного и пароизоляционного покрытия, грунтовки основания под покрытие рулонными и штучными кровельными материалами, применяются эмульсии.

Эмульсии — это двухфазные дисперсионные системы, в которых чаще всего дисперсионной средой является вода, а дисперсионной фазой — органические жидкости, в том числе битумы, дегти. Для уменьшения поверхностного натяжения на границе раздела двух фаз вводят эмульгаторы (мыла, концентраты, сульфито-спиртовой щелок и другие). Эмульсии готовятся в гологенизаторах.

Купить кровельные материалы в интернет-магазине.

Все о термоформовке коньков

Сегодня термоформовкой ботинка коньков мало кого можно удивить. Данная опция появилась довольно давно и доступна не только для профессиональных коньков, но и более бюджетных моделей. Как ни странно, но процесс термофомровки до сих пор вызывает немало вопросов и порождает множество страхов. Данный материал призван устранить информационный пробел и ответить на многие вопросы, которые могут возникнуть у пользователя коньков. За все время я проводил формовку несколько десятков раз и, полагаю, что мне есть чем с вами поделиться.

Термоформовка — это процесс, в ходе которого происходит нагрев конька, в следствии чего ботинок становится более пластичным, что позволяет изменить его геометрию для увеличения уровня комфорта посадки ноги игрока внутри него. После остывания ботинок восстанавливает свою первоначальную жесткость, «запоминая» новую форму.

Ниже я постарался разобрать основные вопросы, которые чаще всего возникают у читателей на тему процесса термоформовки коньков.

1. Виды термоформовки. Существуют два основных вида термоформовки: полная и частичная. Их основным отличием является уровень подгонки ботинка конька под стопу игрока. Рассмотрим оба вида более подробно.

— полная термоформовка: данная маркировка говорит о том, что ботинок конька будет максимально активно подстраиваться под форму стопы игрока. Данный вид термоформовки доступен в моделях верхнего ценового сегмента (обычно верхние 2-3 модели). Стоит учитывать тот момент, что коньки могут иметь данную маркировку, но при этом эффективность подгонки будет отличаться: чем выше уровень модели, тем лучше ботинок принимает форму стопы. Отличия могут быть невелики, но все же.

К понятию «полная термоформовка» может относится тот факт, что формуется не только жесткий корпус ботинка, пена внутренней набивки, но даже защитный язык и стелька. Однако из своего опыта могу сказать, что возможность изменения формы двух последних элементов скорее является маркетинговой уловкой: никакого реально ощутимого эффекта я ни разу не отмечал. Исключением можно считать только стельки Speed Plate от Bauer, речь о которых пойдет чуть ниже.

— частичная термоформовка: более простой вариант, который используется в моделях уровня чуть ниже (средний сегмент и модели ниже среднего уровня). У ботинка с подобной маркировкой изменяет форму только верхняя часть ботинка: линия люверсов прижимается к подъему стопы, повторяя его форму, а верхняя кромка ботинка плотнее огибает ногу игрока в области голени.

Верхняя кромка ботинка: две зоны.

Изменение очертания линии люверсов.

Изменение очертания верхней кромки ботинка.

Поскольку для серьезного занятия хоккеем (игра в полной экипировке) и полноценного тренировочного процесса я рекомендую приобретать коньки минимум полупрофессионального уровня, то в них уже точно будет доступна хотя бы частичная термоформовка ботинка.

2. Эффект от термоформовки. Данный параметр может очень сильно отличается не только у разных брендов, но и у моделей параллельных линеек. Это результат того, что ботинок может иметь отличную конструкцию и материал, из которого он выполнен. В данном случае существует одно простое правило: чем жестче и тверже корпус ботинка, тем менее активно он изменяет свою геометрию после нагрева. Так композитный ботинок коньков от Bauer и Super (Ultra) Tacks от CCM, в силу своей жесткости, имеют более ограниченную подвижность после нагрева: в итоге ботинок не так явно изменяют свою форму. Корпус ботинка таких моделей, как CCM RBZ или JetSpeed, наоборот, становится очень пластичным и способен гнуться почти как разогретая виниловая пластинка: это позволяет более детально повторить контур стопы. В обзорах на коньки я в обязательном порядке уделяю внимание свойствам ботинка и тому, как он ведет себя после нагрева.

3. Термоформовка помогает изменить колодку. Есть мнение, согласно которому наличие полной термоформовки может помочь нивелировать серьезные недостатки посадки ботинка коньков на ноге. На самом деле это заблуждение: даже полная термоформовка способна лишь повысить уровень комфорта в коньках, которые изначально (при примерке) сели удобно. Именно поэтому первостепенным в выборе коньков должно быть соответствие колодки ботинка форме вашей стопы: при примерке коньки изначально вам должны подходить. Качественная термоформовка способна лишь сделать удобную посадку еще более комфортной: стенки ботинка плотнее прижмутся к стопе, уменьшится негативное пространство внутри него, что повысит связь ног с коньками и улучшит контроль над ними.

Ошибкой будет полагаться на термоформовку в тех случаях, когда у вас возник серьезный дискомфорт при примерке: давление на стопу от жестких стенок ботинка из-за несоответствия контура стопы колодке конька или избыточное негативное пространство внутри него (ботинок слишком широкий и нога в нем болтается или у ботинка слишком большая глубина и стопа подвижна в вертикальном направлении). В данном случае даже самая продвинутая термоформовка не способна изменить контур ботинка: его пропорции и очертания останутся неизменными. Процесс термоформовки может помочь избавиться лишь от легкого чувства дискомфорта, которое не сильно влияет на уровень удобства.

Правило! Если при примерке коньков стопа испытывает чувство избыточного давления, при котором ее может даже сводить, то ни в коем случае не стоит допускать мысль, что после термофомрмовки это все пройдет. Это означает, что вам необходимо пробовать примерить ботинок с более широкой полнотой или смотреть на другую линейку коньков (другой бренд), которые имеют другую колодку.

Корни данного заблуждения растут, скорее всего, из-за подмены понятий. Термин «полная термоформовка» путают с изготовлением ботинка по слепку стопы (по индивидуальным параметрам). Как я и сказал выше, термоформовка способна лишь улучшить посадку в ботинке коньков, которые подошли вам по колодке.

4. Местная проблема посадки. Нередко бывает ситуация, когда ботинок в целом сидит удобно, но есть небольшая область, куда оказывается избыточное давление, вызывая чувство дискомфорта. В данном случае эффективным способом улучшить положение будет местный нагрев ботинка и деформация его с помощью специальных щипцов. Данную услугу оказывают во многих сервисных центрах, но для этой цели можно использовать и различные подручные средства. После нагрева (можно использовать строительный фен) корпус ботинка становится мягким и есть возможность выдавить (отжать) стенку ботинка, уменьшив ее давление на стопу.

Специальные щипцы для выдавливания корпуса ботинка. Наконечники кольцо и шар.

Процесс выдавливания корпуса ботинка.

5. Влияние термоформовки на размер ботинка. Да, как ни странно, но подобное влияние имеет место быть. Дело в том, что в пяточной части ботинка присутствует массивная набивка из плотной пены, которая «съедает» определенный объем внутри него. При примерке новых коньков может возникнуть ощущение чрезмерно плотной посадки и даже того, что ботинок мал. В данной ситуации нужно учитывать, что после нагрева пена станет податливой и продавится под давлением стопы, в результате чего добавляется пространство внутри ботинка. Самое большое, что мне удавалось отыграть с помощью усадки пены в пяточной части, это 0,5 размера (при примерке Bauer Vapor X:60 и CCM U+CL пальцы изначально подгибались, но, после нагрева и продавливания набивки ботинка, они сели на ноге идеально. В более современных моделях усадка уже в меньшей степени влияет на размер: желательно, чтобы коньки сидели плотно, но без сгибания пальцев от контакта с пластиковым мыском).

Увеличенный объем пены в пяточной части ботинка.

Увеличенный объем пены в пяточной части ботинка.

Правило! Если при примерке (стоя в завязанных коньках) вы ощущаете плотную посадку (пальцы могут упираться в пластиковый мысок в пределах мягких тканей их кончиков), то не спешите брать коньки большего размера: в данном случае велика вероятность, что после формовки коньки четко сядут по ноге.

Для более активного продавливания пены в пяточной части стоит принять положение, как при обратном отжимании на трицепс (обратное отжимание): задним торцом стакана упереться в пол и давить на набивку ботинка собственным весом. Идеально, если кто-то надавит на нижнюю часть вашей голени (оранжевая стрелка на изображении), создав более интенсивное давление. Если данную процедуру не провести, то со временем, в результате эксплуатации, пена все-равно будет продавливаться. Именно по этой причине я не рекомендую брать коньки большего размера: изначально при примерке они будут сидеть комфортно (не будет излишней плотности и давления), но после процесса термоформовки и в результате последующей эксплуатации пена сядет и в результате коньки могут стать просто велики. О данных свойствах я всегда пишу в обзорах на коньки.

Примерно положение тела, которое обеспечит более активное продавливание пены в пяточной части ботинка.

6. Стоит ли формовать новые коньки? Очень часто владельцы новеньких коньков задаются вопросом о необходимости термоформовки при условии, что в них и так удобно кататься. На мой взгляд — стоит. Во-первых, вы заплатили за данную опцию (она заложена в стоимость продукта). Во-вторых, как я и говорил выше, термофомровка не изменяет колодку ботинка и не может сделать его для вас неудобным. Если ботинок коньков был удобен для вас при примерке, то после формовки он станет сидеть еще удобнее: его стенки лучше повторят контур вашей ноги, улучшится контакт стопы с ботинком. В-третьих, термоформовка позволяет вам быстрее адаптироваться к новым конькам и делает эксплуатацию максимально комфортной, что особенно важно, когда мы говорим о жестком ботинке полупрофессиональных и профессиональных моделей.

7. Могут ли коньки отформоваться во время эксплуатации? Скорее нет, чем да. Внутренняя набивка ботинка (пена) со временем действительно начнет продавливаться, но происходить это будет очень медленно и я не вижу никакого смысла все это время терпеть определенный дискомфорт. Линия люверсов также будет загибаться очень неспешно и, пока это будет происходить, вероятно наличие свободного пространства между шнуровкой и линией подъема стопы. Корпус ботинка полупрофессиональных и профессиональных моделей не изменит свою форму сколько их не эксплуатируй: тело игрока просто не способно генерировать необходимую для формовки температуру (минимум 80 градусов).

8. Можно ли повредить коньки во время термоформовки? Обычно вопрос №7 задают игроки, которые очень бояться повредить дорогостоящие коньки во время процесса термофоромвки. Да, если не соблюдать технологию и пренебрегать простыми правилами, то коньки можно серьезно повредить и сделать их непригодными для дальнейшей эксплуатации. Любой процесс, к которому человек подходит бездумно, может служить причиной многих проблем и сложностей. Ниже я распишу пошаговую инструкцию, которая позволит вам качественно и безопасно провести термоформовку своих коньков.

9. Все ли коньки стоит подвергать термоформовке? Сегодня очень многие модели можно подвергать нагреву, о чем производитель заявляет в спецификациях. Данную опцию могут получить даже коньки, находящиеся почти в самом низу модельного ряда. Во многом это маркетинговый ход, который дает свои плоды: очень много пользователей подвергают свои коньки начального уровня нагреву и разочаровываются в результате. В данном случае стоит четко понимать одну простую вещь: мягкий ботинок простых моделей не только не способен обеспечивать надежную поддержку голеностопу и выдерживать серьезные нагрузки, помогая вам двигаться более динамично, он также не способен будет держать форму (быстро ее потеряет), которую вы ему зададите после нагрева. Подвергать процессу термоформовки стоит модели среднего уровня и выше, где это будет иметь практический смысл, а не только возможность для галочки.

10. Сколько раз можно греть коньки? Коньки смело можно нагревать 2-3 раза. После этого процесс теряет свою эффективность и результат будет не столь очевидным.

11. Пошаговый алгоритм. Предлагаю вашему вниманию подробнейшую инструкцию, которая позволит вам провести термоформовку коньков максимально эффективно и безопасно. В данном процессе нет ничего сложного и опасного если придерживаться простых правил, которые применимы для всех моделей коньков (далее по тексту будут пометки с дополнительной информацией).

1) Убедитесь, что купленная вами модель имеет опцию термоформовки (номинальную возможность). Рекомендации на эту тему я дал в вопросе №9, но греть или не греть свои коньки — это ваше решение.

2) Советую ознакомится с инструкцией по проведению процесса термоформовки: обычно она вложена в коробку с коньками в виде буклета или приклеена к крышке с обратной стороны. Тем не менее, в каждом обзоре на коньки, которые выходят на сайте icehockey360, вы можете найти важнейшие параметры — температуру и время нагрева.

Инструкция приклеена на обратной стороне крышки коробки из-под коньков ССМ.

3) Далее необходимо решить важный вопрос: каким образом будет осуществляться нагрев коньков — с помощью бытовой или специализированной печи. Рассматривать более экзотичные способы нагрева (в бане, сидя в ванной, в горячей воде) я в данном материале не буду. Специализированные печи для нагрева коньков есть практически во всех хоккейных магазинах или сервисных центрах, которые обычно организованы при ледовых площадках. Бытовая печь (духовой шкаф) также есть в каждом доме, но она должена соответствовать некоторым требованиям, которые я укажу ниже.

Нагрев в бытовой печи. В данном случае необходим духовой шкаф, в котором есть функция прогрева воздуха с помощью конвектора: горячий воздух внутри шкафа нагнетается с помощью вентилятора (обязательно уточните в инструкции о наличии подобного способа нагрева: должен быть режим отдельной работы конвектора).

Нагрев коньков в бытовой печи.

Достоинства:

— возможность выставить необходимую температуру нагрева с точностью до градуса

— возможность провести весь процесс в комфортных домашних условиях

— возможность выполнить все рекомендации без необходимости спорить с сотрудником магазина/сервисного центра о правильности проведения процесса термоформовки

Недостатки:

— большой объем духового шкафа дольше прогревается до необходимой температуры

— внутри много металлических поверхностей, контакта коньков с которыми стоит избегать

— обычно получается греть коньки только по одному, что увеличивает время процесса.

Нагрев в специализированной печи. Данная печь бывает разных брендов, но внешне они все одинаковые: куб с прозрачной передней створкой.

Нагрев коньков в специализированной печи.

Достоинства:

— воздух быстрее прогревается (сказывается маленький объем печки)

— внутри печки нет металлических поверхностей, которые могут повредить коньки

— греть можно сразу оба конька.

Недостатки:

— услуга по нагреву платная

— печки разных производителей имеют разную пиковую температуру нагрева (подходящая для коньков этого бренда), которую нельзя регулировать

— очень часто сотрудники магазина/сервисного центра торопят и не особо четко следуют инструкции по проведению нагрева коньков

4) Подготовка к нагреву.

— при использовании бытового духового шкафа необходимо полностью освободить его внутреннее пространство, а на дно положить доску, на которую будут укладываться коньки

— в ботинок конька необходимо поместить стельку, с которой вы планируете их использовать (исключением является стелька Bauer Speed Plate – о ней поговорим отдельно)

— необходимо расшнуровать ботинок на столько, чтобы доступ стопы в него был максимально простым и свободным

— формовать коньки лучше со стандартными шнурками. Это может быть и продукция стороннего производителя, но при этом шнурки обязательно должны быть без пропитки (из шнурков с пропиткой от нагрева вытапливаться воск)

— подготовьте место, где вам будет удобно шнуровать коньки и ждать остывания ботинка

— наденьте носки, в которых вы планируете кататься.

5) Прогрев печи. Необходимо выставить нужную температуру нагрева (актуально для бытового духового шкафа, где есть такая возможность): эта цифра отличается у разных брендов и ее можно найти в обзорах на коньки, которые вы хотите формовать. Правильный температурный режим — это залог безопасного нагрева коньков. Если для нагрева коньков вы используете специализированную печь, то ее необходимо включить и начать прогрев.

Важно! На сайте icehockey360 выходят обзоры только на топовые модели, но для коньков более низкого уровня температура нагрева будет аналогичной.

6) Закладка коньков в печь. Помещать коньки в печь стоит после того, как внутренний воздух прогреется до нужной температуры (бытовой духовой шкаф имеет датчик и сигнал, который сообщит об этом). В специализированную печь коньки помещаются в вертикальном положении (внутри есть специальные держатели), а в бытовой духовой шкаф коньки необходимо укладывать горизонтально: главное, избегайте контакта коньков с любыми металлическими поверхностями (корпус ботинка и пластиковые элементы могут расплавиться).

Помещать коньки в печку нужно быстро — это позволяет уменьшить падение температуры внутри духового шкафа. В специализированную печь коньки устанавливаются очень быстро: сказывается отсутствие необходимости выверять их положение внутри. При использовании бытового духового шкафа стоит быть более внимательным: я рекомендую заранее все продумать (примерить положение конька в печке), чтобы во время процесса теромоформовки не было суеты.

7) Нагрев коньков. Второй важнейший параметр (первый — температура), который нужно выдерживать, это время нахождения коньков в печке: рекомендации по времени прогрева я даю в обзоре на каждую модель. Производитель часто перестраховывается и занижает время нагрева, из-за чего ботинок коньков не прогревается должным образом и не обладает необходимой подвижностью. Именно по этой причине мои цифры несколько превышают рекомендованные производителем, но в разумных пределах.

При использовании специализированной печки есть одна сложность: температура ее нагрева может быть ниже или выше необходимой для определенной модели коньков. Так современные модели ССМ формуются при температуре 104 градуса (начиная с модели CCM RBZ). Более ранние модели от ССМ и Reebok формуются при 93 градусах, а современные коньки Bauer необходимо греть при 79 градусах. В связи с этим можно сделать вывод, что брендированные специализированные печи не могут быть универсальным средством нагрева для коньков разных брендов. В данном случае стоит уточнить пиковую температуру нагрева определенной печи и скорректировать время нахождения коньков внутри нее в зависимости от этого значения (если температура нагрева воздуха в печке выше той, что необходима для подготовки коньков, то продолжительность стоит уменьшить и наоборот).

При этом проверять готовность ботинка необходимо вручную: для этого нужно сжать его пяточную часть. При достаточном уровне прогрева корпус ботинка в этой области (самая жесткая часть ботинка) становится достаточно пластичным и поддается на сжатие.

8) Примерка после нагрева и шнуровка. Вынимая коньки из печки, избегайте контакта с металлическими деталями (кольца люверсов, лезвия, заклепки и болты): они очень горячие и ими можно сильно обжечься. Если для нагрева вы использовали бытовой духовой шкаф, то, вынув первый конек, пометите в него второй и повторите процесс нагрева. Если вы грели оба конька в специализированной печи, то вынимайте один конек, а второй оставьте в закрытой выключенной печке: это позволит ботинку не так активно остывать пока вы шнуруете первый ботинок.

Шнуровать ботинок стоит в два подхода. Сначала осуществляется черновая шнуровка, в ходе которой ботинок шнуруется не особо тщательно: линию люверсов сначала стоит немного прижать к подъему стопы и далее приступать непосредственно к шнуровке. Тянуть шнурки стоит без избыточного усилия, стараясь это делать немного под углом, а не просто вверх (таким образом можно повредить люверсы). Если вы планировали прожать пену в пяточной части ботинка, то это лучше сделать перед выполнением чистовой шнуровки. Во время чистовой шнуровки линия люверсов дополнительно прижимается к подъему стопы, а шнурки дополнительно подтягиваются (идеально, если кто-то будет придерживать шнуровку и не давать ей ослабевать). Все тоже самое необходимо проделать и со вторым коньком.

9) Остывание ботинка. В большинстве случаев необходимо ждать остывания ботинка в положении сидя, с согнутыми в коленях ногами под 90 градусов. Единственным производителем, который разрешает вставать в нагретых коньках, является Bauer: это делает процесс термоформовки более эффективным (под весом тела стопа сдавливается и немного увеличивается в размерах). Стоять нужно строго прямо (не ходить, не наклоняться в стороны), иначе вы можете повредить коньки. Остывание обычно занимает 10-15 минут (его можно контролировать по температуре пяточной части ботинка: когда она станет холодной, коньки можно считать остывшими).

10) Начало эксплуатации. После остывания коньки необходимо снять и оставить их окончательно набирать прочность (восстанавливать жесткость). Коньки Bauer можно использовать через час после остывания, ССМ (новые модели: начиная с CCM RBZ) через 12 часов, а более старые модели Reebok/CCM через 24 часа, как и коньки Easton Mako/Мако II и Graf.

11. Формовка стельки Bauer Speed Plate. Это первая стелька, которая действительно меняет свою форму после нагрева (выполнена из термопластика) и подстраивается под форму стопы игрока. Нагревается стелька при той же температуре, что и коньки Bauer – 79 градусов. Отформовать Speed Plate можно двумя способами.

1) Раздельная формовка. В данной случае сначала производится формовка коньков (нагрев, примерка и остывание) и только после этого нагреваются стельки. Speed Plate укладываются в печку и нагреваются до того момента, пока с них не исчезнут специальные маркеры — черные полосы (обычно это занимает 2-3 минуты). После этого стельки укладываются в ботинок, коньки надеваются на ногу и шнуруются. Для придания стелькам индивидуальной формы вам необходимо встать и постоять в течение 30 секунд. Далее необходимо дождаться полного остывания стелек сидя с ногами, согнутыми в коленях под углом 90 градусов (обычно хватает 5 минут).

Специальные маркеры на стельке Speed Plate.

2) Совместный нагрев. Данный способ подразумевает совместный нагрев стелек с коньками: стельки помещаются в печь в тот момент, когда до предполагаемого конца нагрева коньков остается порядка 3 минут.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши: как все сделать правильно и избежать ошибок

Первое, что следует сделать перед началом строительства крыши – произвести точные расчеты. Необходимо подробное описание всех соединений и узлов, точный чертеж всей стропильной системы и утверждение этого всего опытным человеком. Звучит сложно, хотя на деле все проще — не сложнее детского конструктора, важно только все сделать правильно. И, если ищите, как сделать расчет стропильной системы вальмовой крыши, вы найдете здесь всю необходимую информацию!

Что собой представляет вальмовая крыша?

Итак, так что же собой представляет стропильная система вальмовой крыши? Это четырехскатная конструкция, т.е. таковая, какая имеет четыре плоскости. Такая крыша куда сложнее двускатной, зато прочнее и надежнее в эксплуатации. Да и вид у нее во всем мире признан как один из самых удачных и эстетичных.

Вот главные преимущества такой конструкции:

  • Благодаря наличию треугольных торцевых скатов в вальмовой крыше можно устанавливать обычные мансардные окна.
  • Ввиду отсутствия острого выступа у вальмовой крыши более высокая стойкость к разным атмосферным явлениям.
  • Вальмовая крыша считается экономичной – благодаря тому, что у нее нет фронтонов.
  • Временные деформации такой крыши сведены к нулю – все благодаря ее особой конструкции.
  • Утепление такой крыши значительно проще, чем двускатной (нет все тех же проблемных фронтонов).
  • Большая стойкость к ветровым нагрузкам местности – благодаря низким углам наклона.
  • Возможность легче и проще переоборудовать чердачное помещение в удобную мансарду. А это уже ценное увеличение жилой площади дома.

Из недостатков выделим основной: стропильная система вальмовой крыши сложнее, чем у обычной, а потому монтаж ее вам обойдется дороже, хотя вы и сэкономите на кирпичной кладке.

Виды конструкции вальмовой крыши

Итак, давайте разберемся, каких типов и подтипов сегодня строят вальмовые крыши:

  • Вальмовая. Это традиционная четырехскатная крыша с треугольными скатами со всех торцевых сторон.
  • Крыша, у которой вальма не доходит до карниза, называется полувальмовой.
  • Шатровой называют вальмовую крышу, у которой одинаковые треугольники соединены вместе одной верхней точкой. К слово, когда-то на Руси поголовно строили именно такие крыши.
  • Крестообразная вальмовая крыша – более редкий вид ввиду дороговизной исполнения и высокой трудоемкостью работ. Обычно ее строят на домах со сложной планировкой или отдельно только над входными дверьми.

Разобраться подробнее вам поможет наша схема:

Как мы уже говорили, если вальма не доходит до карниза, кровля называется полувальмовой. Как раз в этих местах ставят слуховые окна, чем полностью решается проблема необходимости в наклонных мансардных окнах. Но по сложности и по стоимости сооружения полувальмовая крыша выше других.

Самый простой пример вальмовой крыши (вполне эстетичный, заметим), это крыша треугольной формы. Все скаты здесь имеют одинаковый размер, и все углы равнозначны. Если вам подходит такая высота и конструкция, тогда отдайте предпочтение именно этому варианту – вы избежите множества подводных камней и нюансов!

Единственный момент: вальмовая крыша в ее классическом варианте плоха тем, что у нее нет вертикальных плоскостей и мансардные или чердачные окна приходится располагать на наклонных стенах. В итоге такие элементы становятся самыми незащищенными в плане протечек во время дождя.

Архитектура вальмовой крыши в деталях

Для устройства конкретно вальмовой крыши опытные строители рекомендуют брать прямоугольные брусья из хвойных пород, а устойчивость всей системы подкреплять дополнительными стальными элементами. Ведь кроме самих стропил, вам в любом случае понадобятся такие строительные элементы:

  • Мауэрлат – это нижняя опора для стропил.
  • Прогон – это балка, которую нужно расположить параллельно мауэрлату в качестве еще одной дополнительной опоры.
  • Стойки и подкосы – это опорные элементы для конструкции с так называемой многопролетностью.
  • Ригели – специальные элементы, которые помогают справиться с распорами (частое явление при неправильном монтаже).
  • Шпренгель – еще одни дополнительный элемент стропильной опоры.
  • Лежень – специальная опора для стоек и подкосов.

Итак, строительный материал закуплен? Теперь сложите все детали в штабель или дополнительно подсушите. Главное – продумайте защиту от дождя.

Как избежать ошибок при расчете?

А теперь давайте избежим самой первой и самой досадной ошибки проектирования вальмовой крыши – отсутствия замеров самого дома. Проблема в том, что даже обученные мастера умудряются начинать работу с составления плана и чертежа крыши, но никак не работают с основой – стенами. А ведь только на первый взгляд кажется, что стены идеально ровные, все параллельно друг другу и тому подобное, а на деле далек от идеала даже совершенно новый дом. И потом, уже только в процессе строительства обнаруживаются определенные погрешности, которые мешают правильно установить первые опоры.

Поэтому первым делом, перед тем, как провести какие-либо расчеты по вальмовой крыше, вооружаемся линейкой и уровнем. Проверяем высотные отметки, параллельности стен, диагонали (правильность прямоугольных стен) и составляем обмерный план дома. Скажем, вы будете удивлены некоторым неточностям. И теперь решаем, как что будем исправлять:

  • Незначительную погрешность в параллельности исправляем мауэрлатом.
  • Незначительную разницу высот разных стен исправляем прокладками.
  • Значительные разницы исправляем дополнительными элементами стропильной системы, которые обязательно вносим в расчеты.

Кроме того, мы рекомендуем вам делать не простой двумерный чертеж крыши, а создать объемную модель, которая даст вам четкое представление о вашей вальмовой крыше. С первого взгляда вы сможете понять, нравится вам то, что получится, или нет. Переделывать что-то довольно сложно. А помогут вам в этом современные компьютерные программы, какие достаточно много.

Если же вы ищите готовый чертеж крыши, который подходит под нужные параметры, не берите слишком подробные чертежи с латинской аббревиатурой и формулами: они нужны только тому мастеру, который сможет их читать. А чтобы вы имели представление, что конкретно вас ожидает, предлагаем вам простой мастер-класс по строительству вальмовой крыше, где хорошо видны все элементы:

Какие данные необходимы для строительства?

Вот какие параметры будущей крыши вы должны знать до того, как начнете ее строить:

  1. Угол наклона крыши, с каждой стороны вальмовых скатов.
  2. Угол наклона крыши с боковых сторон.
  3. Точную площадь всей поверхности крыши
  4. Вес будущей кровли и точную нагрузку кровельного материала на стропильную систему крыши.
  5. Длину диагональных стропил.
  6. Сечение стропил с учетом районных ветровых и снеговых нагрузок, шага стропил и веса кровельного материала.
  7. Необходимый объем всех стропил в кубометрах.

Площадь всей поверхности вам нужно будет знать, чтобы закупить необходимое количество кровельного материала и заранее рассчитать его будущий вес:

Далее – стропила. На вальмовых крышах стропила ставят направленные к углам стен – к внутренним и к внешним, и называются накосными или диагональными. Вторые длиннее обычных стропил, и на них опираются укороченные – нарожники. В итоге такие стропила несут нагрузку уже в 1,5 раза больше обычных.

Длина диагональных стропил больше стандартной длины, поэтому их делают спаренными. Их преимущество в том, что удвоенное сечение рассчитано на увеличенную нагрузку и в итоге представляет собой цельную, не разрезанную доску. В результате конструктивные решения такой крыши получаются довольно простыми. А чтобы обеспечить многопролетность вальмовой крыши, под накосную ногу необходимо будет ставить одну-две опоры.

Если вы уже закупили леса на строительство крыши, тогда рассчитывайте шаг стропил исходя из сечения готовых досок. Если еще не закупили – ищите сейчас, перед составлением проекта. Ведь нередка ситуация, когда проект готов, а хорошую древесину получается раздобыть совсем не тех параметров, которые планировались.

Предлагаем вашему вниманию специальный бесплатный калькулятор для расчетов.

Что нужно учитывать при расчете?

Проект четырехскатной крыши – один из самых сложных. Здесь крайне важно не ошибиться в расчетах, ведь вальмовая крыша представляет собой большое количество самых разных элементов, и у каждого их них – важная функция.

Итак, уклон вальмовой крыши обычно варьируется от 5 до 60°. Исходя из этого и выбирают кровельный материал: рулонные покрытия для небольших уклонов и черепица для крутых плоскостей. Но рассчитывайте сразу, что чем больше будет угол наклона такой крыши, тем больше у вас в итоге уйдет кровельного материала. А чем меньше угол – тем прочнее придется строить каркас, ведь на него теперь будет идти немалая нагрузка.

Для окончательного решения вам придется учесть все эти факторы:

  • Общий вес планируемого кровельного материала.
  • Дополнительный вес гидроизоляции и утеплителей.
  • Ветровая и снеговая нагрузка в вашем регионе.
  • Местные особенности климата (узнайте у соседей).
  • Тип стропил и наличие дополнительных элементов для поддержания прочности крыши.
  • Все устройства и оборудования, которые вы собираетесь водрузить на крышу.

Учитывать ветровую и снеговую нагрузку важно для того, чтобы вашу крышу не проломили тонны снега и не сорвал лихой ветер, а погодные условия уже конкретной местности укажут на то, какие возможны деформации стропильной системы с годами (например, сырость, морской воздух и т.п.).

Заметим, что с ветровой нагрузкой у вальмовой крыши проблем обычно нет, а вот со снеговой – почти всегда. Причина в том, что у вальмовой крыши все плоскости наклонные. Плохо для ветра, но хорошо для снега.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши: пошаговое руководство
Все о том, как правильно рассчитывать стропильную систему правильной четырехскатной крыши.

Как сделать полувальмовую крышу: стропильная система и покрытие

Полувальмовая крыша, стропильная система которой является сложной, относится к категории вальмовых конструкций. В ней вальмы устанавливаются не на всю высоту ската. Сегодня данный вариант кровли часто используется, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Такая крыша оригинальна из-за использования дополнительных деталей (башни и других элементов).

В большинстве случаев такая крыша устанавливается на домах с маленькой площадью, так как пространство под ней часто используется в качестве мансарды. Под этой крышей можно с легкостью устроить дополнительное помещение, а в некоторых случаях и не одно. Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Недостатком такого типа конструкций является высокая себестоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут и немалые трудовые затраты.

Как рассчитать подобную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полувальмовой крыши.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого надо разделить крышу на несколько фигур.

При подсчете голландской конструкции надо разбить скаты на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить умножением ее сторон. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно умножить суммы оснований на высоту и разделить произведение на 2. Далее понадобится сложить полученные значения и умножить их на 2. В итоге можно получить площадь скатов.

Далее высчитывается площадь треугольников. Для этого надо умножить длину основания фигуры на высоту и разделить на 2. В конце следует сложить площади скатов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Чтобы рассчитать датскую крышу, надо разделить скат на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует вычислить по способу, указанному выше. Площадь треугольника равняется произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее надо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно будет получить площадь ската. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее понадобится рассчитать площадь вальмовых скатов. Полученное значение надо умножить на 2. Если сложить данные величины, то можно получить площадь крыши.

Существующие виды систем стропил полувальмовых крыш

Виды полувальмовых крыш.

Схема полувальмовой крыши изображена на рис. 1. Данное изделие имеет непростое устройство. Трапеции в данном случае будут заменены многоугольниками.

По виду вальм крыши можно разделить на:

  1. Голландские. В нижней части вальма обрезается, а к карнизному свесу идет фронтон в форме трапеции.
  2. Датские. Выполняются в обратном порядке. Вальма в форме трапеции идет от карнизного свеса, а над ней устанавливаются небольшие фронтоны треугольной формы.

Конструкция голландской крыши

Под потолком мансарды располагается чердак, в котором проветривание будет обеспечиваться окнами. Данные элементы нужно монтировать во фронтоны.

Чтобы соорудить данную крышу, понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги различных видов, упоры, подкосы и шпренгели.

Монтаж производить непросто, поэтому первым делом следует составить проект крыши и выполнить расчеты. Стропильная система полувальмовой крыши должна возводиться следующим образом:

Рисунок 1. Схема полувальмовой крыши.

  1. Перед тем как укладывать мауэрлат, понадобится по периметру частного дома сделать армированный пояс из бетона с установкой крепежных элементов под брусок. В качестве крепежа можно использовать шпильки, которые размещаются с шагом 10-12 см. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется вставлять шпильки в местах, которые не совпадают с фиксацией стропильных ног к бруску.
  2. Далее понадобится уложить слой утеплительного материала и смонтировать мауэрлат. Это брусок, который нужен для привязки стенок к крыше здания. Он будет распределять нагрузку от стропильных ног на верхнюю часть частного дома. Закрепление мауэрлата производится с помощью гаек, которые закручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые скаты. На вальмовых скатах он устанавливается на верхнюю часть фронтонов и закрепляется анкерами. Элемент можно изготовить из бруска 150х50 мм.
  3. На следующем этапе понадобится установить коньковую рейку. Это важная деталь системы стропил. Она являет собой горизонтальную планку, которая устанавливается в верхней части крыши. Ее следует размещать между скатами. Элемент нужен для скрепления стропил.
  4. В голландской крыше стропильная система предусматривает монтаж скатов вальм с использованием различных стропильных ног, длина которых может изменяться в соответствии с конструкцией. Накосные стропильные ноги монтируются от углов постройки к торцевой части прогона конька. На них будет приходиться максимальная нагрузка.
  5. Накосные элементы монтируются одной частью на мауэрлат фронтонов, размещенных под вальмой, а другой закрепляются к торцевой части бруска конька.
  6. Рядовые стропильные ноги боковых скатов скрепляются с главным мауэрлатом и прогоном конька.
  7. Нарожные стропильные ноги фиксируются с накосными.

Наиболее подходящая порода дерева для стропильной системы полувальмовой крыши является сосна.

Если было принято решение соорудить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует с ответственностью отнестись к выбору материала для изготовления деталей системы стропил. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна. Если выбирать придется из лиственных пород, то следует отдавать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы исключить деформацию устройства во время дальнейшего использования. Дополнительно надо будет выполнить обработку дерева составом против микробов.

Если имеются большие пролеты, понадобится усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги усиливаются в большинстве случаев с помощью шпренгелей.

Подкосы и упоры являются дополнительными брусками, которые поддерживают элементы основного сооружения. Шпренгель является балкой или приспособлением, которое усиливает основное здание. Все данные детали будут опираться на плиты или на балки перекрытия. В последнем случае понадобится использовать затяжки.

Далее понадобится приступить к завершающему этапу строительных работ: установке обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу подобного типа?

Рисунок 2. Схема постройки датской крыши.

Подобная крыша является конструкцией, которая соединяет в себе обыкновенную двускатную крышу и вальмовую. Большой чердак, как и в голландской конструкции, может использоваться в качестве мансарды.

Сооружение датской конструкции является более затратным вариантом в сравнении с голландской. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всей постройке.

Для установки системы стропил датской крыши будут нужны такие элементы:

  • рейки;
  • коньковый брусок;
  • вальмовые, рядовые и угловые стропильные ноги;
  • опорные доски;
  • шпренгели;
  • затяжки.

Монтаж данных элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской крыши, однако есть некоторые отличия. Датская крыша являет собой изделие со сложными скатами. Схему данной постройки можно увидеть на рис. 2.

В датской конструкции стропильные ноги скатов в форме трапеции не подходят к коньковому бруску, а упираются в верхней части в брусок-прибоину, который размещается на основаниях фронтонов и фиксируется к стропильным ногам боковых скатов. В нижней части элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибоину можно зафиксировать с помощью гвоздей. Чтобы усилить данный брусок в местах фиксации, понадобится использовать подкосы. Они монтируются нижней частью на лежень.

По верхней части скатов вальм надо сформировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается маленькое окно. Световые окна можно соорудить в вальмовой части скатов.

Стропильные ноги, балки и брусок конька должны сооружаться из материала одинаковой породы дерева и иметь одинаковое сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и понадобится проводить ремонтные работы.

Двускатная или любая другая полувальмовая крыша сооружается сложно, однако если следовать технологии, то проблем в процессе возведения не возникнет.

Стропильная система полувальмовой крыши: схема
Полувальмовая крыша, стропильная система которой является сложной, относится к категории вальмовых конструкций. В ней вальмы устанавливаются не на всю высоту ската.

Популярные записи

  • Полка в прихожую

    В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

  • Утепление пола в деревянном

    Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Как самостоятельно сделать черепицу из глины. Кустарные и промышленные технологии изготовления и обжига глиняной черепицы с наглядными фото и схемами


I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы.

Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.

2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.

3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

· цвет будет ровным, красным;

· поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;

· опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;

· при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;

· положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;

· общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;

· на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

II этап. Заготовка глины

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна. Производство керамической черепицы в домашних условиях начинается с выбора качественной глины. Именно от сырья зависит прочность будущего покрытия. Глина должна быть не жирной, не излишне песчаной, мягкой, вязкой и чистой.

Важно: если будет использована жирная глина, то после сушки покрытие сразу потрескается и потеряет свою форму!

После выбора глины наступает время ее подготовки к производству. В какой бы период глина не добывалась, она обязательно должна перезимовать. Глиняные гряды складывают на поверхности земли: осенью в них накопится вода, зимой она промерзнет, весной оттает. Так глина обретет необходимые для производства черепицы качества прочности.

Важно: морозить можно и несколько зим.

Качественно вымороженную глину замачивают, и через несколько дней начинают мять. На этом этапе можно использовать специальную глиномялку, но можно мять ногами. Подготовленным сырьем заполняют е формы. После того как черепица обрела нужную форму, каркас снимают и черепицу высушивают. Изготовление черепицы своими руками сложный процесс, требующий опыта и знаний.


Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.


Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.


Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.


Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.



VIII этап. Сортировка

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.
Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному «самообслуживанию», вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.


Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.
К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова «Несгораемая крыша из глиняной черепицы», выпущенная в 1925 году в серии «Страховая библиотека крестьянина». В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

Выбор глины и её подготовка

Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина — это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.
Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелкотолчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.

Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы, вот некоторые из них:

· Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.

· При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.

· Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).


Но самый надёжный способ узнать пригодность глины — это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.
После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать. Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м, при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов — промерзает, а весной — вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.
Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.
Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.
Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху — 1,06 м, а внизу — 0,89 м. Железная ось имеет в высоту — 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м. При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м3 глины.

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода,использующая для выделки горшков.

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

• Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.
• Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
• Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.
Как обрабатывать глину


Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.


Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой.Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.
Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

• Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.
• Зольника
• Обжигальной камеры
• Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

В камеру черепицу укладывают либо вертикально, либо боком на длинное ребро. Обязательно кладем ее на некотором расстоянии друг от друга.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

Обычно ее делают из жирной глины красного цвета. Перед обжитом сухая глина опускается в этот раствор и оставляется на сушильных полках. Полива не только делает черепицу крепче, но продлевает срок ее службы.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.

Формовка черепицы

Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33×21 см при толщине несколько большей 2,5 см.

К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.
Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё — дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в «опалубке» из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.

После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.
При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А.Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.
Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.

Сушка черепицы

Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.

Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот — чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.
На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,

Обжиг черепицы

Обжиг — наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.
Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.

Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая — около 4,5 м. Размеры трубы внизу — 70×80 см, а в самом верху — 40×53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.


Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.

Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую — боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.
Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.

После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается. В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь — особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет — коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.
Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.

Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.
Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно, лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.


При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.

Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина — на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.
Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее — на 1 м2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке — в два раза меньше).

Как испечь хоккейные коньки в домашних условиях

Это инструкция, как испечь хоккейные коньки в обычной домашней духовке. Выпечка, также известная как термическое формование, сокращает время приработки и обеспечивает индивидуальную посадку на ноге. Тепло духовки смягчает материал ботинка конька. Вы будете надевать теплые коньки и шнуровать их так, чтобы они образовывались вокруг вашей стопы для действительно индивидуальной подгонки.

Перед запеканием убедитесь, что ваши коньки пригодны для термоформования, у производителя или на нашем веб-сайте.Хоккейные коньки начального или среднего уровня обычно не подвергаются термоформовке, и при неправильном выполнении они могут сократить продолжительность жизни коньков. Во-вторых, уделите этому процессу все ваше внимание.

Подготовьте все, прежде чем печь коньки. Держите рядом стул и коврик на земле. Наденьте хоккейные носки, которые вы обычно носите, когда катаетесь на коньках. Держите наготове противень и прихватку для духовки. Развяжите шнурки до такой степени, чтобы вы могли легко вставить ногу и иметь рядом часы, готовые начать отсчет.Меньше всего вам захочется бегать по дому, когда коньки готовы к лепке. Этот процесс должен выполняться с вашим полным вниманием.

Разогрейте духовку до 175 ° F (79 ° C), что составляет примерно 15 минут в зависимости от вашей духовки. Это идеальная температура для размягчения материалов без повреждения конька. Всегда лучше использовать термометр для духовки, потому что иногда духовка не показывает правильную температуру. Вы также можете сжать сапоги перед тем, как ставить их в духовку, чтобы иметь представление о жесткости до начала выпечки.Это поможет вам оценить, готовы они или нет, на шаге 4.

Когда духовой шкаф завершит нагрев, выключите его и подождите 30 секунд, пока нагревательные элементы остынут. Наличие любого прямого источника тепла может увеличить вероятность повреждения коньков. Когда все будет готово, поместите один конек на противень и поместите его на центральную решетку. Не торопите процесс, даже если оба конька поместятся в духовку. Выполнение одного за раз может занять больше времени, но это деликатный процесс, и его следует выполнять осторожно.Убедитесь, что конек только касается противня, и закройте дверцу.

Оставьте коньки в духовке максимум на 3-5 минут. Через две минуты заезд на коньки. Если четверть панели заметно мягче и гибче, чем раньше, то они готовы. Если нет, оставьте их еще на 1-2 минуты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выпекать их слишком сильно.

Используя прихватки для духовки, достаньте противень из духовки и перенесите их на свой стул. Коньки должны быть теплыми, но будьте осторожны, не касайтесь стали (для коньков), шасси (для роликовых коньков) или металлических проушин.Осторожно вставьте ногу в коньки и убедитесь, что пятка полностью отведена назад.

Следующий процесс очень важен. Не тяните шнурки вверх, вниз или под любым углом. Люверсы могут вырваться из ботинка, так как ботинок мягкий. Потяните шнурки прямо наружу из петель и зашнуруйте коньки. Свяжите их как обычно, как будто собираетесь кататься на коньках.

Сядьте, согнув колени под углом 90 °, 10-15 минут. Не стойте и не ходите, чтобы коньки остыли и равномерно прилегали к ноге.Закончив, аккуратно развяжите шнурки и снимите конек. Дайте коньку остыть, а материал снова затвердеет. Рекомендуется подождать 24 часа, прежде чем использовать их, но если вы остро нуждаетесь в их использовании, поместите их в морозильную камеру на час, чтобы ускорить этот процесс, но вы не должны использовать их как минимум 12 часов.

Повторите шаги 2-7 для другого конька.

Как испечь коньки дома — Хоккей со скидкой

Автор: Ян Тан

Здесь, в Discount Hockey, мы рекомендуем использовать специальные печи для коньков, изготовленные для процесса термического формования, для выпечки коньков.Однако мы понимаем, что не у всех есть легкий доступ к коньковой печи. Игроки в такой ситуации могут использовать вместо них обычную обычную духовку. Ниже перечислены предметы, необходимые для выпечки коньков.

  1. Коньки
  2. Противень
  3. Обычная духовка стандартная
  4. Рукавица для духовки
  5. Стул
  6. Ковер или мягкий неабразивный грунт

Если производитель коньков не дает конкретных инструкций, следуйте этим инструкциям:

Разогрейте духовку до 175 °.Пока духовка разогревается, подготовьте коньки, ослабив шнурки до конца ботинка. Слегка вытяните язычок и оставьте верхнее ушко пустым с обеих сторон. Это поможет ноге легко и быстро войти в ботинок.

Выключите духовку перед тем, как положить внутрь коньки. Если духовку не выключать, неравномерное распределение тепла может легко расплавить и / или испортить пыльник, превратив его в это:

После выключения духовки выложить подготовленный конек на противень.Используйте прихватку, чтобы поместить конек в духовку, и убедитесь, что конек не касается ничего, кроме противня. Быстро закройте духовку, чтобы тепло оставалось внутри.

Дайте конькам отстояться в духовке примерно на пять минут. Используйте прихватку, чтобы вытащить конек из духовки, стараясь не прикасаться к металлу на коньке. Быстро сядьте в кресло, которое следует поставить на ковер. Свяжите коньки, потянув за шнурки вбок, а не вверх, чтобы не повредить проушины.Игрок должен согнуть колени так, чтобы бегунок прилегал к ковру под углом примерно 90 °.

Сохраняйте ту же позицию в течение пятнадцати минут, чтобы коньки соответствовали форме ступни игрока. Важно не ходить и не двигать ногами, потому что это может отрицательно повлиять на плесень и люверсы. Снимите коньки и свободно свяжите их так, чтобы ступни не были внутри. Отложите коньки в сторону, чтобы ботинки могли остыть, сохраняя при этом созданную форму.

*** Discount Hockey не несет ответственности, если вы расплавили коньки.Делайте это на свой страх и риск. ***

Домашние коньки могут подойти

Вы хотите испечь коньки.

Возможно, вы купили их в Интернете или получили в подарок. Может быть, у вас нет времени, чтобы добраться до профессионального магазина, или, может быть, ваш местный магазин слишком дорого обходится (к вашему сведению, сеть магазинов спортивных товаров сделает это за 25 долларов, если они не продадут вам коньки, бесплатно, если они продадут) ). Может, тебе просто нравится делать что-то самому.

Какими бы ни были ваши причины, вы можете испечь хоккейные коньки дома — процесс, который многие клянутся для решения проблем с посадкой (болезненные места, общий дискомфорт), возникающих из-за новых коньков, и сокращения времени обкатки.Мы здесь, чтобы рассказать вам, как это сделать.

Несколько замечаний

Убедитесь, что ваши коньки поддаются формованию. Многие коньки начального уровня — нет, и нагревание может их повредить.

Если можете, воспользуйтесь профессиональным магазином. Их духовки созданы для этой задачи. Если что-то пойдет не так, это их ответственность. Да, что-то может пойти не так, если вы не будете осторожны — так что будьте осторожны!

Подготовка — это ключ к успеху

Сначала проверьте температуру в духовке.Некоторые духовки нагреваются сильнее или круче, чем указано на циферблате. Большинство продуктовых магазинов продают термометры, которые сидеть на решетках духовки или висеть на них, и самые серьезные пекари (подумайте о хлебе, а не Бауэр) собственный.

Соберите то, что вам понадобится, а именно:

— Коньки (достаточно расшнурованные, чтобы ваша нога могла скользить так, чтобы шнурки не соприкасались с любым из внутренних поверхностей духовки)

— Большой противень для выпечки

— Таймер

— Рукавицы для духовки

— Носки для коньков (вы должны их носить)

— Стул, установленный на коврике, безопасном для коньков

Это Go Time

Принимая во внимание их жесткость при температуре окружающей среды, уложить коньки на противне, чтобы они не касались друг друга или чего-то еще кроме листа.Если вы можете делать только по одному, это нормально.

Разогрейте духовку. Если у вас есть режим конвекции, используйте его (конвекционный воздушный поток обеспечивает более равномерную температуру во всей духовке). Некоторые коньки поставляются с конкретными инструкциями относительно температуры и времени. выпечки. Если нет, вы найдете, что домашние пекари рекомендуют что-нибудь от 175 до 210 градусов по Фаренгейту. Как только он нагреется, выключите его.

Выпекайте три-четыре минуты, если производитель указывает время.Если вы заметили слабый аромат материалов для выпечки коньков, это не из ряда вон выходящий. Если вы не можете устоять перед проверкой прогресса вашего кататься на коньках, делайте это быстро, чтобы духовка не теряла слишком много тепла.

The Fit Bit

Используя рукавицы для духовки, выньте из духовки один конек (вы должен заметить явно менее жесткий ботинок), наденьте его и зашнуруйте — плотно, но не слишком сильно. Затем, если вы испекли оба сразу, сделайте то же самое с другой конек.

При шнуровке НЕ тяните вверх, вниз или под углом шнурки. Когда коньки теплые, это может деформировать или сместить проушины. Тянуть прямо наружу, параллельно земле и перпендикулярно носку.

А теперь сядь. Лезвия плоско на полу, лодыжки и колени на Углы 90 градусов. Если ваши коньки немного узкие, несколько минут стоя, так, чтобы ваши ноги раздвинулись и помогли расширить ножку для ног, это нормально, но НЕ ходить на коньках или сгибать лодыжки (либо чрезмерная нагрузка на люверсы).

Через 15 минут снимите коньки. Снова зашнуруйте их и встаньте их вверх, чтобы они не деформировались при охлаждении.

Дайте им посидеть 24 часа. Клей нужно снова затвердеть. если ты абсолютно необходимо, вы можете кататься на коньках после 12-часового периода охлаждения, но это не рекомендуется.

Есть идеи для блога? Темы, которые вы хотели бы осветить? Свяжитесь с нами и дайте нам знать!

Как запечь хоккейные коньки

Тепловое формование или запекание ваших новых хоккейных коньков — это способ их быстрее сломать, чтобы они меньше болели и лучше подходили к вашей ноге.Некоторые хоккеисты предпочитают формовать коньки дома в духовке, а другие отдают их в профессиональный магазин. Но мы говорим: не пытайтесь делать это дома: вы можете испортить коньки или даже пораниться. Купите коньки в магазине, где их бесплатно испекут для вас, например в Pure Hockey, или заплатите несколько долларов, чтобы они испекли профессионально.

Можно ли печь мои хоккейные коньки?

Не все коньки поддаются термической формовке. В общем, коньки более высокого класса можно выпекать, в то время как, вероятно, не стоит печь коньки низкого качества.Воздействие на коньки нижнего уровня или прогулочные коньки температуры, необходимой для термического формования, может привести к более быстрому разрушению материалов, уменьшению способности коньков обеспечивать опору и сокращению их общего срока службы. В общем, вам следует обратиться в местный хоккейный магазин или у производителя коньков, чтобы узнать, можно ли запекать вашу новую пару. Профессионалы Pure Hockey помогут вам узнать, какие коньки можно запекать, а какие нет.

Альтернативы выпечке хоккейных коньков

Есть много причин НЕ печь коньки.

Может быть, вы только учитесь и купили пару коньков для начинающих, которые не рекомендуются для термического формования. Или, может быть, вы просто не можете вынести мысли о том, чтобы положить эту новую пару коньков за 1000 долларов в духовку.

Запекание коньков дома имеет множество потенциальных недостатков. Возможно, клей, удерживающий нижнюю часть ботинка с верхней частью, ослабнет, и детали могут разойтись. Процесс нагрева также может привести к ослаблению шва. Неравномерный нагрев в духовке, использование слишком высокой температуры или слишком долгое пребывание коньков в духовке может привести к тому, что часть ботинка действительно расплавится — в Интернете полно фотографий коньков, растопленных в лужах.В этом случае также существует реальный риск травмирования или возгорания.

Если по какой-то причине вы не можете принести их в профессиональный магазин или в магазин Pure Hockey, можно воспользоваться феном, вместо того, чтобы запекать коньки в духовке дома. Нагрейте материал изнутри и снаружи, пока он не станет мягким и не сможет сформироваться.

Но на самом деле нет ничего лучше, чем просто зашнуровать новую пару коньков и потратить время на льду. Первые несколько коньков наверняка вызовут некоторую боль, которая не исчезнет даже после того, как вы покинете лед.От этого никуда не деться. Но каждый час на льду должен становиться немного комфортнее, пока у вас не будет шесть или восемь коньков позади вас, когда посадка улучшится.

Прикрепить новые коньки непросто. Хотя в наши дни многие виды обуви имеют шнуровку, хоккейные коньки к ним не относятся. Но если ваши новые коньки можно подвергнуть термической формовке, безопасная выпечка перед тем, как надеть их, может значительно сократить период обкатки и сделать их более комфортными при первом выходе на лед.

Как испечь хоккейные коньки в домашних условиях

Прикрепление хоккейных коньков может занять некоторое время. Обычно, чем больше вы катаетесь в паре, тем лучше они будут сидеть на коньках, постепенно формируясь под ваши ноги. Однако прервать процесс не всегда легко, и во время процесса вы можете заболеть ногами.

Для фигуристов, которые хотели бы достичь более индивидуальной или формованной посадки своих коньков, не тратя все время на их поломку, может быть другое решение: запекание .В зависимости от типа коньков вы можете нагреть их по порядку, чтобы подогнать под ноги и щиколотки. Поговорим о том, как печь хоккейные коньки.

Какие коньки можно запекать

Помните, что не все хоккейные коньки можно сформовать с помощью запекания. Коньки с более низкими эксплуатационными характеристиками или более экономичные коньки с меньшей вероятностью будут иметь возможность запекаться, потому что материал не выдерживает высокой температуры, и вы испортите свои коньки. На какое-то время они могут быть в порядке, но вполне вероятно, что тепло быстро разрушит материал и сделает его непригодным для носки. Коньки среднего и высокого класса должны иметь возможность запекаться , смягчая материал ботинка, чтобы быстрее было удобнее.

Почему фигуристы не всегда пекут

Поскольку выпечка кажется таким простым и полезным способом сломать хоккейные коньки, вам может быть интересно, почему не все фигуристы выбирают это. Причина в том, что большинство людей привыкли к старому стандарту обкатки коньков, надев их. Чем больше вы их носите, тем больше они будут формовать, чтобы подходить к вашим ногам.Однако процесс занимает некоторое время, и у вас, скорее всего, возникнут боли в ногах. Некоторые люди также боятся испортить свои коньки запеканием. Однако, если вы следуете правильным шагам, вам не следует бояться их испечь.

Как испечь хоккейные коньки в домашних условиях

Вам не всегда нужно обращаться к профессионалу, чтобы получить обзор Sparx Skate Sharpener, хотя это может быть хорошей идеей, если вы нервничаете, пытаясь себя. Если вы готовы попробовать сами, вот как это сделать.

Для начала вам не нужны никакие ингредиенты или специальные расходные материалы. Просто хорошие хоккейные коньки, противень и обычная духовка. Лучше катать коньки по одному, чтобы правильно рассчитать время.

1. Разогрейте духовку до 175 градусов.

2. Ослабьте шнурки ваших коньков, чтобы язычок был открыт, и вы могли быстро вставить в него ступню. Затем выложите на противень.

3. Выключите духовку. Я знаю, это звучит нелогично, но вы разогреваете коньки, а не готовите их на ужин.

4. Поместите противень с коньком в середину духовки.

5. Примерно через 4 минуты проверьте пыльник и почувствуйте мягкость чехла. Если вы чувствуете, что можете придать ботинку нужную форму, выньте его. Если он все еще кажется твердым и жестким, снова поставьте его в духовку на 2 минуты, прежде чем снова проверить. Имейте в виду, что духовка будет терять тепло каждый раз, когда вы ее открываете.

7. Когда конек станет податливым, снимите конек с листа для печенья и вставьте в него ногу. Зашнуруйте ботинок как можно более плавно и равномерно, начиная с носка ботинка и затягивая вверх. Не дергайте за петли, потому что они могут быть повреждены, когда ботинок еще теплый, и испортят вам коньки.

8. После того, как ваш ботинок зашнурован так, как вам нравится, вам нужно будет посидеть в нем в течение 15 минут, чтобы дать ботинку остыть вокруг вашей ступни. Движение во время этого процесса может испортить то, к чему вы стремились, так что просто туситесь. Исключение составляют случаи, когда вы пытаетесь сделать ботинки шире, чтобы они соответствовали вашим ногам. В этом случае вам следует встать, чтобы пальцы ног раздвинулись, а ступня стала ровной до нужной ширины. Однако вам все равно не следует ходить.

9. Когда истекут 15 минут, расшнуруйте коньки и снимите их. Затем вы должны снова снять коньки и оставить их в вертикальном положении на следующие 24 часа, пока коньки полностью не остынут.

10. Начните с другой ноги. Это означает даже предварительный разогрев духовки до нужной температуры. Вы хотите, чтобы ступни были одинаковыми, поэтому выполняйте те же движения, что и предыдущей ступней.

11. После того, как обеим ботинкам дается 24 часа, чтобы остыть в новой форме, выводит их на лед, чтобы посмотреть, насколько хорошо работает их новая великолепная посадка.

Другие способы помочь сломать коньки

Возможно, печь коньки — просто неподходящий выбор для вас.Если это так, есть несколько альтернатив, которые вы можете попробовать, чтобы получить идеальную посадку.

  • Фен: Менее опасная альтернатива запеканию коньков — нагревание их феном. Вам нужно будет нагреть коньки изнутри до тех пор, пока они не станут достаточно горячими для формования, а затем выполните те же действия, что и при выпекании: вы зашнуруете их, оставьте на 15 минут, а затем оставьте на 24 часа.
  • Плюсы: Если у вас есть местный хоккейный магазин, у них должна быть возможность испечь для вас коньки в специальной печи для коньков.Это не бесплатная услуга, и такие места может быть трудно найти в зависимости от того, где вы живете.
  • Старый стиль: Если ничего не помогает, сломайте коньки по старинке, катаясь по льду.

Независимо от того, каким способом вы сломаете коньки, нет ничего лучше, чем пара хорошо подогнанных и удобных коньков. У вас будет максимальная производительность, когда вам не придется беспокоиться о том, что у вас на ногах.

Пришло время заточить ваши новые хоккейные коньки.Заточка коньков в домашних условиях — хорошая идея, если вы играете несколько раз в неделю. Ознакомьтесь с нашей последней версией Sparx Skate Sharpener rev i ew.

Как испечь хоккейные коньки в домашних условиях

Эта статья предназначена для того, чтобы помочь людям печь коньки, не выходя из дома. Однако прежде чем мы начнем, я хочу выделить одну вещь: Если возможно, используйте профессиональный магазин! Духовки для коньков в профессиональных магазинах специально сконструированы так, чтобы свести к минимуму вероятность того, что что-то пойдет не так во время процесса выпечки.Хотя такого же эффекта можно добиться и дома, у вас гораздо больше возможностей испортить коньки и повредить их. А повредить коньки здесь — реальный риск, если вы сделаете что-то неправильно. Действовать с осторожностью. С учетом сказанного, все еще есть люди, у которых нет такой возможности, либо потому, что они не живут рядом с профессиональным магазином, либо потому, что только один из них взимает завышенные цены (10-15 долларов — разумно, 40 долларов — нет). Эта статья в основном написана для этих людей. Имея это в виду, давайте начнем!

Проверить температуру духовки

Если возможно, купите термометр для духовки, чтобы убедиться, что ваша духовка работает так, как вы от нее хотите — некоторые духовки могут быть горячее или холоднее, чем указано, что может отрицательно повлиять на процесс выпечки.Что-то вроде этого будет стоить не более 10 долларов и остается прямо в духовке для удобного наблюдения. Таким образом, вы можете учесть эти отклонения при установке температуры. Я использую термометр для конфет, который делает то же самое, но не остается в духовке.

Установите духовку на 20 ° F выше рекомендованной температуры выпечки для коньков в режиме конвекции. — Это дополнительное тепло компенсирует последующие шаги, когда духовка остынет до того, как войдут коньки. Если ваши коньки не поставляются с конкретными инструкциями по выпечке, 210F должен работать хорошо.Также важно использовать конвекционную функцию вашей духовки. Увеличенный поток воздуха гарантирует отсутствие горячих или холодных точек, которые могут повлиять на процесс выпечки.

Mise en Place

Эта фраза часто используется в кулинарии, и здесь она тоже очень уместна. Это примерно переводится как «все на своих местах», и это означает, что прежде чем вы начнете делать что-либо еще, у вас должно быть все, что вам нужно, наготове и в пределах досягаемости. Когда ваши коньки в духовке и готовы к выходу, не время бегать по дому в поисках чего-нибудь, что защитит пол на кухне.Убедитесь, что вы собрали следующие вещи, пока духовка разогревается:

  • Термометр для духовки (надеюсь, уже в духовке)
  • Таймер / секундомер / часы
  • Коньки — достаточно расшнурованные, чтобы ваша ступня легко скользила внутрь без применения силы
  • Противень большой
  • Прихватки для духовки
  • Стул
  • Коврик для скейт-сейфа
  • Носки для коньков (на ногах)

Выключить духовку

Обычно элементы духовки нагреваются до более высокой температуры, чем на самом деле установлена ​​духовка, и это может привести к повреждению, если они будут светить прямо на коньки.Коньковые печи в хоккейных магазинах решают эту проблему, помещая нагревательные элементы в отдельную камеру сзади и циркулируя горячий воздух с помощью вентиляторов, но это не вариант для большинства домашних духовок. Вместо этого выключите духовку, как только температура будет достигнута, и подождите минуту или около того, пока элемент не остынет до нужной температуры. Не открывай пока дверь.

Коньки на противне

Не ставьте коньки прямо на стойку. Выложите их на противень боком.Если вы не можете установить их оба одновременно, просто делайте по одному, но не срезайте углы во второй раз!

Выпекать

до золотисто-коричневого цвета

Поместите противень на центральную решетку и убедитесь, что коньки не касаются ничего, кроме этого листа. На этом этапе запустите свой таймер. На коньках должно быть указано, как долго их следует запекать. Следуйте указанному ограничению времени — в противном случае 3-4 минуты — хорошая и безопасная оценка. Хотя на некоторых коньках можно двигаться со временем, я бы посоветовал проявить осторожность, если вы точно не знаете, что делаете, и не готовы взять на себя этот дополнительный риск.

Наденьте, свяжите

Сначала выньте один конек из духовки, наденьте его на ногу и зашнуруйте со средней плотностью. Затем проделайте то же самое с другим. Очень важно — всегда тяните за петельки прямо наружу, когда коньки теплые! Никогда не тяните вверх, вниз или под углом. Когда конек теплый, люверсы могут легко вырваться из ботинка при неправильной затяжке. Да, это означает, что они не будут такими тайтовыми, как если бы вы играли в хоккей, и это нормально.

Дать остыть

Люверсы нужно обрабатывать осторожно, пока конек полностью не остынет, в противном случае существует риск их повреждения. Самый простой и эффективный способ сделать это — посидеть примерно 10-15 минут, наклонив колени и лодыжки под углом 90 градусов. Если вы хотите немного более агрессивной формы, в первую минуту можно стоять, но не ходите, не сгибайте колени и не сгибайте лодыжки вперед. Это создаст нагрузку на люверсы.

Подождите

Как только коньки упадут с ног, не используйте их сразу. Даже если они остынут, клею нужно снова схватиться, а это требует времени. 24 часа — безопасный отрезок времени, но при необходимости вы можете кататься по ним после 12.

Где купить коньки

Если вы один из тех невезучих людей, которым нужно заказывать коньки в Интернете и печь коньки дома, потому что поблизости нет хорошего хоккейного магазина, у меня есть для вас несколько ссылок. Некоторые из них являются партнерскими ссылками, которые помогают поддерживать этот сайт и авторов.

Если у вас есть классная пара топовых, только что выпущенных коньков профессионального уровня за 1000 долларов, вы можете серьезно испортить их, если не будете осторожны. Не просматривайте facebook и не садитесь ни на секунду, чтобы посмотреть Netflix, с вашим драгоценным коньком могут случиться ужасные вещи. Если вы можете обнажить его, просто прокрутите вниз, чтобы увидеть.

Выпечка домашних коньков пропала НЕПРАВИЛЬНО

Вас предупредили 😉

Научитесь играть в хоккей онлайн — Присоединяйтесь к The Pond, чтобы легко следить за видео-курсами и заданиями, а также в частной социальной группе, чтобы быстро улучшить свои хоккейные навыки дома

Фигурные коньки

: немного тепла — идеальная посадка

Итак, у вас только что появилась пара новых коньков Riedell? Поздравляю! Выбрав идеальные ботинки и определив их размер, вы можете настроить свои новые коньки для идеальной посадки.Коньки Riedell изготовлены из материалов, которые позволяют ботинку приспосабливаться к вашей ноге за счет активации тепла. Тепловое формование — это то, что мы предлагаем уже давно. Это простой и эффективный метод, который можно использовать дома или у официального дилера! Мы написали несколько общих рекомендаций еще в 2011 году, но с новыми материалами в нашей новой линейке продуктов мы решили, что пришло время для нескольких обновленных советов. Итак, приступим!

Для идеальной подгонки внимательно следуйте этим инструкциям:

Лучше использовать конвекционную печь (с вытеснением воздуха) вместо обычной, потому что тепло распределяется более равномерно.Если вы используете обычную духовку, убедитесь, что дно не слишком горячее, так как источник тепла излучается только снизу.

подсказки

  • Поднимите коньки — НЕ кладите их на бок — белое уретановое покрытие расплавится!
  • Поместите подошвы (если не установлены лезвия) на полотенце или подушку для духовки в духовке, чтобы не испачкать их
  • Убедитесь, что ваши ботинки не касаются друг друга, когда вы находитесь в духовке
  • Будьте ОСТОРОЖНЫ при снятии коньков, так как металлические крючки сильно нагреваются.
  • НЕ ходите в ботинках, если не прикреплены лезвия (вы можете растянуть их так, как они не предназначены)

Ступеньки

  1. Разогреть духовку до 180 градусов по Фаренгейту
    • Духовка раз
      • Рекреационные коньки (уровни поддержки 20-40) 4 минуты
      • Учебные коньки (уровни поддержки 50-70) 5 минут
      • Соревновательные коньки (уровни поддержки 80-100) 7 минут
  1. Поставьте коньки в духовку вертикально вверх
  2. После выпекания в течение заданного интервала снимите коньки и согните задники для пяток, чтобы упростить размещение стопы в коньках.
  3. Как только ваша нога окажется в ботинке, слегка постучите пяткой, чтобы она вошла в пятку ваших ботинок.
  4. Зашнуруйте ботинок с очень плотным натяжением (более плотным, чем обычно при катании на коньках), чтобы ботинки правильно прилегали к вашим ногам.
  5. Не снимайте коньки на 10 минут, пока они прилегают к вашим ступням, ступни должны стоять на полу, время от времени сгибаясь вперед и назад для формирования формы
  6. Снимите коньки с ног и дайте им остыть в течение 5 минут
  7. Снова наденьте коньки, зашнуруйте их и обратите внимание на посадку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.