Замена тормозных колодок на велосипеде: Замена тормозных колодок на велосипеде своими руками: инструкция, рекомендации

Как заменить тормозные колодки дисковых тормозов велосипеда

Езда без тормоза опасна и бессмысленна. Сейчас на велосипеды часто устанавливаются дисковые тормоза, которые показывают себя с лучшей стороны. Многие велосипедисты отдают предпочтение именно такой тормозной системе. И даже тот факт, что периодически требуется менять дисковые колодки для велосипеда, не пугает владельцев велобайков.

Дисковый тормоз велосипеда

Про необходимость выполнения подобной работы могут свидетельствовать различные факторы:

• громкий визжащий звук;
• снижение эффективности торможения;
• падение силы торможения;
• скрежещущий звук, который рождается от нажатия на рычаг тормоза.

Поскольку тормозная система напрямую отвечает за нашу безопасность, то замена тормозных колодок на велосипеде должна быть своевременной и выполняться по всем правилам. В противном случае даже сложно представить себе последствия езды на таком велосипеде. К тому же существует большая вероятность выхода из строя тормозного диска, замена которого потребует существенных финансовых вливаний.

Этапы замены

Если вы не знаете, как поменять колодки на велосипеде с дисковыми тормозами, то эта статья будет очень полезной и познавательной. Ничего сложного в этом деле нет, главное, чётко следовать нашим рекомендациям и инструкциям. Замена колодок на велосипеде с дисковыми тормозами состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж калипера лучше не обходить стороной. Поскольку далеко не во всех велосипедах можно выполнить замену с установленным калипером.
2. Демонтаж стопорного кольца, которое встречается на Hope и Avid. В некоторых случаях стопорное кольцо отсутствует, а вместо него находится провод. Такие элементы необходимы для прочного крепления болта, который теряет способность к откручиванию. Стопорное кольцо или тросик нужно не потерять и обязательно установить на место, поскольку без них эксплуатация велосипеда становится небезопасной — болт может раскрутиться, что приведёт к вылетанию колодок во время движения.
3. Демонтаж болта зависит от его типа. Есть закручивающиеся болты от Magura, Shimano или Avid, а есть защёлкивающиеся, которые выпускаются Hope. Болт может быть сильно загрязнён, в этом случае его нужно тщательно вычистить, чтобы скольжение было высокоэффективным, а торможение плавным.
4. Демонтаж старых колодок может осуществляться по-разному. Это зависит от типа механизма, который был установлен. Например, модели от Шимано и Хоуп можно просто вытащить. Колодки для велосипеда от Авид необходимо подёргать для освобождения от поршней. Модели Marta от Magura нужно повернуть, освободив их таким образом от выступа.
5. Освобождённые колодки необходимо осмотреть на предмет износа. На некоторых моделях можно обнаружить выступающую точку — метку износа. Если такого обозначения нет, то необходимо сопоставить толщину тормозящего материала с расположением возвратной пружины. Если колодки не изношены, а лишь имеют застеклённую поверхность с блестящими твёрдыми линиями, которые оставляет ротор, то их можно вернуть к жизни. Для этого необходимо обработать поверхность грубой наждачкой.

Тормозные колодки

1. Дисковые колодки для велосипеда, выбранные для замены, могут быть органическими или полуметаллическими. Первые модели обеспечивают хорошее сцепление, не так сильно греются, но требуют хороших условий эксплуатации. Второй вариант громкий, сильно нагревающийся, но более живучий.
2. Калипер нуждается в очистке. Для этого подойдёт кусочек ткани или ватный спонж, смоченный в жидкости, которая предназначается для очистки тормозной системы. Тереть нужно внутреннюю сторону калипера.
3. Не только колодки нуждаются в замене, но и пружина. Ведь колодки могут оказаться неидентичными и пружина будет задействована не полностью. Это приведёт к стягиванию колодок и выходу из строя ротора.
4. Во время монтажа новых элементов необходимо следить за их скольжением вдоль ротора. Также нельзя допустить срыва пружины с места.
5. Процесс сборки тормозной системы осуществляется в обратном порядке. Дальше необходимо несколько раз нажать на рычаг и проверить правильное расположение колодок и хорошее прижимание ротора.

Как быть с гидравлическими тормозами?

Хоть конструкция такой тормозной системы обладает более сложным устройством, но замена колодок гидравлических тормозов велосипеда осуществляется практически аналогично той схеме, которая была описана выше. Отличия, конечно, имеются, но они не делают процесс замены более сложным или непонятным.

Замена колодок

1. Снимаем колесо и демонтируем стопорное кольцо.
2. Выкручиваем болт, который служит крепежом.
3. Демонтируем отслужившие своё колодки в направлении, обратном расположению оси втулки колеса. На этом этапе необходимо запомнить расположение возвратной пружины, которая располагается между колодками. После завершения процесса торможения она будет разжимать их.
4. Очищаем клапаны и калипер с внутренней стороны аналогично тому, как это было описано в предыдущем разделе.
5. Оба клапана необходимо вдавить в калипер. Для этого можно использовать любой пластиковый рычаг. Давить необходимо не на крайнюю сторону клапана, а на его центральную часть.
6. Между новыми колодками необходимо установить пружину, после чего их можно вставлять в машинку.
7. Болт закручиваем, а стопорное кольцо устанавливаем на место.
8. Очищенный тормозной диск устанавливается на место, а следом за ним и колесо.
9. Проверяем правильное расположение всех элементов и работоспособность системы.

Ещё один важный процесс обслуживания велобайка стал вам знаком. Замена тормозных колодок дисковых тормозов велосипеда выполняется легко и быстро, не требует от велосипедиста глубоких познаний и использования сложного инструмента. Так что нет ни одного повода обращаться к специалистам для выполнения такой простой работы.

autostadt.su.

Как заменить колодки на V-brake и дисковых тормозах велосипеда

Следить за тормозной системой – дело первой важности, вне зависимости от статуса велосипеда. Основной расходник в этом узле – колодки. Как и цепь, их приходится менять часто. По сравнению с регулировкой заднего переключателя скоростей, операцию нельзя назвать сложной, но ряд технических нюансов имеется. О том, как заменить колодки на рычажных (V-brake) и дисковых тормозах с различным приводом, рассказывают эксперты Autostadt.su.

Содержание

Вопрос №1: когда менять фрикционные накладки

 

Лучший ориентир – фактическое состояние колодок. В отличие от сроков замены, сильно разнящихся от одного стиля катания к другому, толщина остаточного слоя тут же ставит точку в этом вопросе. Так, у разных тормозных систем свои требования:

• На V-Brake фрикционные накладки необходимо срочно заменить в момент стирания поперечных прорезей (когда рабочая сторона колодки уже выглядит сплошной). Поперечные канавки необходимы для отвода грязи из рабочей зоны накладки. Когда отвод нарушается, обод быстро изнашивается.
• На дисковых тормозах любого типажа нельзя допускать стирания фрикционного слоя до металлической основы, крепящейся к калиперу. Поэтому, при критическом приближении рабочего слоя к основе (около 0,5 мм), замените комплект на новый.

Скрип – это повод менять колодки?

Равняться на фактический износ стоит лишь в том случае, когда тормозная система не подает признаков неисправной работы. Каковы эти симптомы? Это в первую очередь отсутствие скрипов и изменений в усилии торможения. Впрочем, ориентироваться лишь на скрип нельзя – этот признак обманчив.

Главной причиной скрипа являются вибрации. Последние же могут возникать от прерывистого прилипания колодки к диску/ободу или ее неплотного прилегания. Принимая во внимание эти факты, выделим несколько эксплуатационных причин свиста велосипедных тормозов:

• Некачественный фрикционный материал. Колодки плохого качества, стираясь, оставляют пыль. Она, оседая на рабочей поверхности колодок и диска, способствует образованию твердого слоя, который скользит со скрипом. С покупкой достойных колодок лучше не затягивать, а в качестве временного решения можно рассмотреть чистку соприкасающихся поверхностей низкозернистой наждачной бумагой («нулевкой»).

• Перекос колодок. Чаще происходит на дисковых тормозах с гидроприводом от засорения калипера: поршни, двигающие тормозные накладки, могут подклинивать. В этих случаях выручает переборка машинки с сопутствующей заменой манжет.
• Низкая жесткость системы. Наверняка многие встречали ситуацию, когда передний тормоз работает внятно и тихо, а задний скрипит и досаждает неуверенным поведением. Как правило, это характерно для бюджетных линеек, не избавленных от конструкционных промахов. Замена колодок здесь не всегда дает результат – требуется полная смена системы на альтернативные компоненты классом повыше.

Стоит отметить, что свист при торможении в сырую погоду присущ даже достойным тормозным системам. Разумеется, у передовых компонентов амплитуда звука пониже, но это не должно быть единственным основанием для перехода на них тем более, когда работа тормозной системы насухо не вызывает нареканий.

 

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

О перспективах V-brake можно судить по комплектации бюджетного сегмента байков из рейтинга велосипедов по маркам. Если коротко, то это вымирающий вид тормозных систем. Возвращаясь к предмету обсуждения, техника смены фрикционных накладок на системах V-Brake и Disc различна. Различен и подход к послемонтажной регулировке, которая, к слову, обязательна во всех случаях.

Обслуживание V-Brake

Рычажная система может быть в одном из двух состояний: рабочем или обслуживаемом. Нас интересует второе, когда рычаги расцеплены, то есть один из них не связан с тросом. Именно в этом положении удобно менять колодки. Собственно, сам процесс смены прост, если держать в фокусе несколько важных моментов:

• Отворачивая болт крепления старой колодки к рычагу, запомните последовательность расположения шайб. Она должна быть подобна той, что изображена на фото. Основной упор в схеме сделан на то, чтобы колодку можно было вертеть во всех направлениях. Именно это позволяют делать сферические шайбы в паре с вогнутыми шайбами 3 и 6 мм.
• Выставляя новую фрикционную накладку, стремитесь к тому, чтобы она повторяла окружность обода и не задевала покрышку. При виде сверху передняя часть изделия должна быть ближе к ободу, нежели задняя. Это придаст тормозам плавный характер замедления, а значит повысит комфорт катальца.

Маленький лайфхак. При касании передней части колодки задняя часть должна отстоять от обода в пределах 1 мм. Для удобства подстройки этого зазора удобно использовать автомобильные щупы для регулировки клапанов или обычную бумагу А4, свернув ее в пару слоев.

После установки новых фрикционных пластин требуется ослабить тормозной трос, поскольку старые колодки наверняка были тоньше, а значит располагались ближе к ободу.

 

Уход за дисковыми тормозами

Замена колодок на дисковых тормозах начинается со снятия колеса. По-другому вынуть фрикционные пластины не удастся. Далее, в зависимости от системы, расшплинтовка или демонтаж болта. После этого колодки можно смело вынимать из калипера.

Перед монтажом новых деталей следует обнулить настройки машинки. А именно задвинуть поршни с помощью шестигранника или отвертки в дисковой гидравлике или вывернуть болт и отпустить трос на калиперах с механическим приводом.

Колодки монтируются в сборе с распорной пластиной и никак иначе. Этот элемент важен, поскольку возвращает накладки после торможения в исходное положение, не позволяя им прилипать к диску и шоркать по нему на холостом ходу.

В завершение шплинт или болт возвращаются на место, а обнуленный калипер необходимо настроить на работу с уже новыми колодками. Для этого:

1. На гидравлике следует отцентровать машинку относительно диска. Обратите внимание, что колодки должны отстоять от торцов калипера на одинаковом расстоянии. Если это условие не соблюдается, то небольшими изгибами диска можно подровнять выступание поршней.
2. На механике следует как можно ближе подвести неподвижную колодку, а ход неподвижной отрегулировать из соображений комфорта и удобства.

 

 

Замена тормозных колодок: Ободные тормоза

24 января 2017 г. / Обслуживание и ремонт ободных тормозов

Замена тормозных колодок является обычной услугой для тормозных систем с ободным суппортом. По мере использования подушечки просто теряют материал и становятся слишком тонкими, чтобы быть эффективными. Кроме того, материал прокладок со временем затвердевает, становясь менее эффективным. В этой статье речь пойдет о замене тормозных колодок на ободных тормозных системах велосипедов.

1

Обозначение типа прокладки

Какие инструменты мне нужны?

Тормозные колодки бывают разных форм и размеров, но есть три основных системы ободных тормозных колодок: шоссейные, с резьбовым стержнем и гладкие стержни.

Дорожные, резьбовые и гладкие накладки на шпильки

В системе с гладкими шипами стойка выдвигается из накладки и зажимается механизмом в рычаге суппорта. Темы в посте нет. Гладкая накладка на шпильку в основном встречается на кантилеверных тормозах.

Гладкая накладка шпильки в кантилеверном тормозе

Шоссейная тормозная система и система резьбовых шпилек выглядят одинаково. Оба они крепятся к суппорту на конце шпильки. Лучший способ отличить дорожные накладки от накладок с резьбовыми шпильками состоит в том, что накладки с резьбовыми шпильками имеют ряд из двух выпуклых и двух вогнутых прокладок. Колодка дорожного тормоза будет иметь тонкую шайбу и, возможно, даже прокладку, но обычно не имеет пары двух выпуклых и двух вогнутых прокладок.

Обычная дорожная тормозная колодка

Подушка с общей резьбой

Все три из этих систем поставляются либо в цельном исполнении, когда подушка крепится к шпильке, либо в виде картриджа, когда подкладка скользит внутрь и наружу.

Верхние накладки представляют собой цельные накладки; нижние три подушечки сменные картриджные подушечки

2

Шоссейная тормозная колодка

Полная колодка

Этот процесс упрощается, если снять колесо. Ослабьте застежку накладки и снимите накладку с руки.

Осмотрите новые колодки на предмет наличия стрелок вперед и маркировки слева и справа. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед. Соответственно установите колодки.

Осмотрите новую прокладку для стрелок направления

Прокладка картриджного типа

Если вы заменяете только материал прокладки картриджного типа, удалите фиксирующий винт или зажим и потяните прокладку назад, чтобы выдвинуть ее. При необходимости используйте плоскогубцы.

Удалите все установочные винты перед тем, как вытолкнуть подушку из держателя подкладки

Осмотрите новые колодки. В задней части подкладки будет канавка для фиксации фиксирующего винта или зажима. Полностью вставьте новую прокладку на место и установите стопорный винт или зажим. Повторите процесс с другой стороны. Подгоните колодку к ободу.

Установите новую картриджную колодку с пазом сзади

Подробнее о регулировке тормозов и колодок см.:

• Обслуживание тормозов с боковым натяжением
• Обслуживание тормозов с центральным натяжением
• Обслуживание тормозов с двумя шарнирами

3

Резьбовая накладка шпильки

Полный блок колодки

Резьбовые шпильки используют прокладки разной ширины для позиционирования тормозного рычага относительно обода. Осмотрите велосипед на одной колодке на наличие более широкой и узкой прокладки.

Широкие и узкие прокладки на системе резьбовых шпилек

Накладки на резьбовые шпильки используют пару узких и пару широких прокладок. Они перемещаются внутрь или меняются местами снаружи, чтобы расположить рычаги на ободе. В идеале рычаг суппорта должен быть близок к вертикали, когда колодка касается обода.

Прокладки системы резьбовых шпилек

В приведенном ниже примере суппорт слева имеет узкую прокладку внутри обода. Суппорт справа имеет более широкую прокладку внутри. Угол наклона суппорта разный. Левый суппорт здесь в лучшем положении, поэтому более узкая проставка должна заходить внутрь.

Различное расположение проставок, показывающее различное положение рычага

Снимите колесо, чтобы убрать его с дороги, и начните с снятия монтажной гайки, прокладок и тормозной колодки с рычага суппорта.

Опять же, обратите внимание на ориентацию прокладок, когда они снимаются.

Обратите внимание на ориентацию в пространстве.

Осмотрите новые колодки на наличие стрелок направления, указывающих, с какой стороны устанавливать новую колодку. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда выходит вперед.

Установите новую колодку, обращая внимание на ориентацию прокладки. Повторите процесс на второй колодке.

Подушечка картриджного типа

При замене только материала подушечки на подушечки картриджного типа снимите удерживающий винт или зажим и потяните подушечку назад, чтобы выдвинуть ее.

Снимите удерживающий зажим перед тем, как потянуть колодку назад

Осмотрите новые колодки и обратите внимание на кривизну колодки. Изгиб должен соответствовать изгибу обода.

В задней части подкладки будет канавка для удерживающего зажима. Полностью вставьте прокладку на место и установите фиксирующий зажим.

На этом процесс замены колодок с резьбовыми шпильками завершен, но вам потребуется выполнить дополнительные регулировки, чтобы тормоз работал должным образом. Смотрите нашу статью о регулировке тормозных колодок.

Проверьте правильную ориентацию колодки перед установкой

Информацию о регулировке тормоза и колодки колодок с резьбовыми шпильками см.:

• Служба линейного тягового тормоза
• Служба консольной резьбовой тормозной стойки

4

Гладкая накладка для шипов

Полноразмерная накладка

Часто этот процесс проще без колеса. Осмотрите рычаг суппорта и шпильку колодки, отметив ориентацию прокладки. Часто в рычаг встроены выпуклые и вогнутые шайбы, которые позволяют выравнивать колодки, и их необходимо будет правильно переустановить.

Выпуклые и вогнутые поверхности с крепежным болтом тормоза с гладкими шпильками

Удерживая головку болта шестигранным ключом, ослабьте крепежную гайку с помощью гаечного ключа, чтобы освободить шпильку. Обратите внимание на любую стрелку «вперед», указывающую, с какой стороны устанавливать новую колодку. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед.

Вставьте новый блок прокладок на место. Повторите процесс на второй колодке.

Установите новую прокладку, соблюдая ориентацию шайбы

Прокладка картриджного типа

Чтобы заменить только материал подушечки на подушечки картриджного типа, сначала найдите фиксирующий зажим или винт на задней стороне подушечки и снимите его. Потяните прокладку назад, чтобы вытащить ее из держателя картриджа.

Снимите удерживающий зажим колодки перед тем, как вытолкнуть колодку из держателя.

Осмотрите новые колодки и найдите канавку в задней части колодки, чтобы принять удерживающий зажим. Полностью вставьте прокладку на место и установите зажим.

На этом процесс плавной замены накладок шпилек завершен, но вам потребуется выполнить дополнительные регулировки, чтобы тормоз работал должным образом. См. нашу статью о регулировке колодок.

Установите новую колодку в картридж и установите стопорный зажим

Для регулировки тормоза и колодки см.:

• Консольный гладкий посттормозной сервис

---

В этой статье

1 Идентификация типа 1 пэда

---

2 Тормозная колодка для шоссейных дорог

---

Накладка с 3 резьбовыми шпильками

---

4 Гладкая подушка для шипов

Наверх

Узнайте, как легко заменить ободные тормозные колодки шоссейного велосипеда за 18 шагов

Рано или поздно вам придется заменить ободные тормозные колодки, потому что они изношены, потому что вы переходите на обода из углеродного волокна или потому что вы просто хотите улучшить торможение. Вот как заменить ободные тормозные колодки.

Ваши тормоза работают за счет трения между колодками и ободом, чтобы замедлить колесо и, следовательно, весь велосипед. Процесс постепенно разрушает подушечки. Одной из задач разработчиков тормозов является поиск материалов для колодок, которые медленно изнашиваются, но при этом создают высокое трение и хорошо работают как в мокрых, так и в сухих условиях.

Износ колодок зависит от условий. Если он мокрый и грязный, они исчезнут быстрее. Обычно на колодке есть индикатор износа. Когда это достигнуто, пришло время заменить их. Не откладывайте. Некоторые колодки отформованы вокруг металлического сердечника, и если материал колодки полностью изношен, металлический сердечник проделает канавки на вашем ободе.

В приведенном ниже руководстве показано, как, по нашему мнению, лучше всего заменить тормозные колодки шоссейного велосипеда. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, а в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь, дайте всем знать в комментариях.

Инструменты и материалы

Новые колодки

Шестигранные ключи

Тормозные колодки, состоящие из двух частей, слева, и цельная формованная колодка, справа

Тормозные колодки изготавливаются двумя способами. Более дешевые отлиты вокруг металлического сердечника, как упоминалось выше, а более дорогие имеют отдельные колодку и башмак. Накладка вставляется в ботинок и удерживается на месте винтом. Последняя конструкция позволяет легко заменить колодки, если ваши тормоза уже хорошо настроены. Нет необходимости снимать держатель из сплава с суппорта и нарушать регулировку. Если это то, что вы хотите сделать, просто следуйте процессу, не снимая существующий держатель колодки из сплава.

Тормозные колодки должны быть установлены с небольшим схождением, когда передняя кромка тормозной колодки частично соприкасается с ободом перед задней кромкой. Это позволяет вращению колеса втягивать пятку колодки в обод для улучшения модуляции. Схождение также помогает уменьшить визг тормозов.

Если у вас не очень хорошая регулировка суппорта или ваши тормоза визжат при первых признаках воды, то сейчас самое время снять алюминиевый держатель, заменить колодку и переоборудовать всю стрельбу с нуля. Если у вас есть колодки «все в одном», то рекомендуется заменить их на двухкомпонентные, поскольку они обычно обеспечивают лучшее торможение благодаря более жесткому сжатию и лучшей резине.

1 Отвинтить стопорный винт . Для замены резиновой прокладки в существующем держателе колодки открутить болт от суппорта, снять изогнутую шайбу, которая сидит на выпуклой центральной части алюминиевого держателя (с круглой нарезной гайкой через это середина). Затем с помощью крестовой отвертки открутите винт крепления колодки. Это маленький винт, так что не потеряйте его.

 

2 Фиксирующий винт Этот маленький винт имеет на резьбе синий герметик. Винт, затянутый в держателе подкладки из сплава, скрепляет резиновую прокладку и держатель вместе, так что сама подушка не может выйти из своего паза.

 

3 Выдвиньте прокладку. Сняв фиксирующий винт, вы можете выдвинуть подушку из держателя из сплава. Иногда старые колодки могут крайне неохотно двигаться. Иногда мы использовали край рабочей поверхности или что-то подобное, чтобы надавить на стопорный конец подкладки, в то время как мы толкаем держатель в противоположном направлении, просто чтобы освободить подкладку.

 

4 Обувь. Когда колодка была снята с держателя из сплава, убедитесь, что вы не потеряли маленькую гайку с резьбой из сплава (здесь показана серебряная насадка), в которую вкручивается болт крепления суппорта. Они свободно сидят в переноске и могут выпасть, если вы не будете начеку.

 

5 Проверьте износ. Если вы посмотрите на край тормозной колодки, вы увидите две вещи. Во-первых, на этой колодке осталось много износа, так как вы все еще можете видеть прорези индикатора износа на лицевой стороне колодки с левой стороны на этом снимке. На правой стороне колодки есть полукруглый вырез на одном конце. Это место, где находится стопорный винт, который предотвращает выскальзывание прокладки из держателя.

 

6 Правильное направление Также важно отметить, что колодки имеют определенные стороны, их коническая форма подходит только для одной стороны суппорта. В левом верхнем углу панели на снимке вы можете видеть букву R в квадратной рамке. Это означает, что он поместится только в правосторонний держатель накладки. Стрелка и метка «Вперед» при правильной установке должны указывать на переднюю часть велосипеда.

 

7 Установите колодку Вставьте новую колодку в держатель колодки из сплава. Он должен скользить довольно легко. Вы можете видеть, что отверстие для стопорного винта в держателе совпадет с прорезью в подушке, когда она полностью встанет на место.

 

8 Замена шайб Теперь, когда стопорный винт колодки снова установлен, можно заменить шайбы, соблюдая правильный порядок, иначе вы не сможете правильно отрегулировать колодку в рычаге суппорта.

 

9 Первая шайба Первым элементом является вогнутая шайба. Убедитесь, что выпуклая куполообразная часть корпуса держателя входит в вогнутую шайбу. Вы пока не можете установить другую плоскую шайбу (здесь она видна на резьбе крепежного болта), потому что она идет с другой стороны рычага суппорта.

 

10 Разместите колодку Сдвиньте держатель с прикрепленной колодкой, предохранительным винтом и вогнутой шайбой за рычаг суппорта. Поместите небольшой выступающий конец резьбовой гайки в прорезь суппорта, как показано на рисунке.

 

11 Установите крепежный болт . Следя за тем, чтобы подушка и шайба не выпали из паза, поднимите крепежный болт и плоскую шайбу и ввинтите их в гайку несущего винта. Не сходите с ума, затягивая их прямо сейчас, потому что нам еще нужно внести некоторые коррективы.

 

12 Колодки на месте Колодки на месте, но суппорт не отцентрован, и колодки не отрегулированы по схождению, что нам нужно сделать. То есть, если вы не решили сохранить свои первоначальные настройки и оставили держатели алюминиевых колодок на месте, а просто отвинтили предохранительные винты и вытолкнули колодки.

 

13 Центрирование тормоза Вы можете центрировать суппорт с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Получите доступ к шарнирному болту суппорта через отверстие на задней поверхности короны вилки. На карбоновой вилке с глубоким сечением, такой как эта у Ридли, болт будет находиться довольно глубоко внутри. Держите суппорт так, чтобы он находился ровно по центру колеса – убедитесь, что в целом рычаги суппорта и колодки находятся на одинаковом расстоянии от обода колеса. Когда вы будете счастливы, зажмите его, и суппорт останется в этом положении. Вы всегда можете снова изменить положение после процедуры схождения.

 

14 Установка положения колодки Приступая к установке колодки, обратите внимание на положение колодки относительно тормозной поверхности. Вы хотите, чтобы поверхность пэда находилась где-то между центром и двумя третями пути вверх по дорожке (как показано здесь). Также убедитесь, что колодка выровнена параллельно тормозной дорожке, а пятка колодки не торчит вверх или вниз.

 

15 Установите схождение Вы ищете, чтобы передняя (передняя) кромка тормозной колодки касалась обода при нажатии на педаль тормоза. Это не только очищает обод от воды, пыли и грязи, но также позволяет вращательному движению колеса захватывать колодки и слегка поворачивать рычаги суппорта, когда задняя часть колодки притягивается к ободу. Это называется схождение. Это также уменьшает визг тормозов и дрожание, а также улучшает ощущение тормоза и модуляцию. На этом изображении подушечка плохо отрегулирована: пятка подушечки трется о обод, а носок подушечки торчит.