Узлы на веревке для спуска: Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Разное

Содержание

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

I. При спуске по веревке всегда существует вероятность потери контроля над спусковым устройством. Даже выпустив из рук веревку на мгновение, потом очень трудно, а чаще всего, практически невозможно снова восстановить контроль над спуском.
Понятно, что это может привести к весьма печальным последствиям.
Причины потери контроля могут быть самыми разными: это может быть удар камнем или куском льда, внезапное ухудшение самочувствия и т.д. Перечислять можно долго, но суть не в этом.
Суть в том, как мы можем обезопасить себя в подобных случаях?

I. Давайте посмотрим, какие приемы чаще всего применяли и применяют в альпинизме для
повышения безопасности спуска по веревке:

Отдельная верхняя страховка для спускающегося
это, пожалуй, один самых надежных способов.
Однако, страхующий может быть подвержен тем же самым факторам риска и, в результате
их воздействия, может тоже потерять контроль над веревкой.

Кроме того, в альпинизме достаточно много моментов, когда этот способ просто
невозможно применить, например: при спуске последнего участника в группе или при
перемещении по закрепленным на стене перилам в одиночку, что очень характерно для
современного альпинизма.

Старый, традиционный способ подстраховки спуска схватывающим узлом, завязанным выше спускового устройства.

Этот способ давно уже скомпрометировал себя, главным образом, из-за панического рефлекса.
Об этом подробно написано в статье П.П.Захарова «К вопросу о надежности «всепригодного» схватывающего узла (узел Прусика)» http://www.ullutau.ru/documents/gear/?id=99, так что не буду повторяться.

Скорость спуска может быть проконтролирована натяжением веревки снизу,
это также далеко не всегда осуществимо.

Использование самоблокирующихся спусковых устройств.

Такие устройства чаще всего применяются в промальпе и спелеологии, и значительно реже в альпинизме. Из существующих автоблокирующих страховочно-спусковых устройств альпинизме чаще других используется Гри-Гри.
Несмотря на способность автоматически блокировать веревку, большинство этих устройств, включая Гри-Гри, не могут существенно повысить безопасность спуска, так как в большинстве из них отсутствует функция «антипаника». Это значит, что альпинист, потерявший контроль над спуском, может в панике схватиться за это устройство и нажать на рычаг таким образом, что продолжит свой бесконтрольный спуск.

Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные испытания бороться с паническим рефлексом бесполезно.
Существующие на сегодняшний день устройства с функцией антипаника предназначены, главным образом, для промальпа и в альпинизме не применяются.
Альпинисты чаще всего спускаются на страховочно — спусковых устройствах типа восьмерка или многочисленных вариациях на основе шайбы Штихта (сюда относится популярное устройство Петцл Реверсо и ему подобные).

Как видно, набор традиционный способов невелик.

II. В тоже время уже достаточно давно существует очень простой и весьма надежный способ, позволяющий существенно повысить безопасность спуска по веревке при использовании практически любых спусковых устройств.
Способ заключается в использовании узла «автоблок» (рис.1), завязанного ниже спускового устройства.
В середине 90-х годов прошлого века этот способ мне показал американский альпинист, бывший моим клиентом на Камчатке. С тех пор пользуюсь «автоблоком» постоянно и учу этому своих участников. До сих пор он ни разу не подводил, ни меня, ни моих учеников.

Позже, во время обучения в Канаде узнал, что «автоблок» в обязательном порядке изучается в программах подготовки профессиональных горных гидов в Канаде и является основным рекомендованным способом подстраховки спуска по веревке.

В отечественной методической литературе мне не встречалось упоминание об этом способе. Да и за рубежом довольно мало публикаций об «автоблоке».
За годы использования накопился изрядный опыт работы с «автоблоком».
Этим и хочу поделиться с заинтересованными читателями.

Основные свойства «автоблока».

Полюсы:

● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Благодаря этому «автоблок» легко ослабляется после срабатывания. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления автоболка и продолжения спуска.

● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка:
Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла, но на практике (я провел немало испытаний, пытаясь понять пределы применения этого способа) мне ни разу не удалось добиться даже небольшого оплавления «автоблока».

● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.

Минусы:

Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь — это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке.
К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие
металлические устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком
большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и
вполне поддается корректировке.

● Как уже было сказано выше, теоретически возможно оплавление узла.

!Самая большая неприятность, специфичная для «автоблока» – это попадание прядей
узла в спусковое устройство!

Поэтому, для надежной и безопасной работы «автоблока» необходимо, чтобы
сработавший узел не доставал до спускового устройства как минимум 10-15 см.
Практические советы по этому поводу изложены ниже.

● Другая опасность заключается в следующем:
При размещении автоблока на ножной петле беседки, в случае долгого зависания,
спускающегося, получившего серьезную травму, возможно постепенное сползание

спускового устройства вниз, к автоблоку, что может привести к зависанию
пострадавшего вниз головой.
Теоретически в этой ситуации также возможно следующее осложнение:
спусковое устройство, подошедшее вплотную к «автоблоку» может начать стравливать его вниз по вервке.

В принципе возможны и другие ситуации, когда спускающийся может зависнуть на
ножной петле беседки:
Например, если по каким либо причинам произошел отказ или разрушение
спускового устройства. А также, если спусковая веревка, закрепленная снизу,
перебита/оборвана выше спускового устройства.

Схема самостраховки «автоблоком», позволяющая избежать подобных моментов
показана в п. 3.4. на рис. 9 и 10.

III. Основные способы вязки узла «автоблок»

3.1. Классический способ завязывания «автоблока» на карабине показан на рис.2 — 3.
Узел завязывается на карабине, расположенном на бедренной петле беседки.

3.2. На рис 3. видно, что при стандартном расположении спускового устройства на
страховочном кольце беседки, сработавший классический «автоблок» находится на
предельно близком расстоянии от спускового устройства.

Размещение спускового устройства на удлиняющей петле позволяет избежать

попадания прядей узла в это устройство рис. 4
Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция беседки такова,
что автоблок, расположенный на бедренном кольце беседки, слишком близко подходит к
спусковому устройству при срабатывании.

3.3. Следующий способ вязки автоблока, на мой взгляд, является наиболее
предпочтительным. Рис. 5-8.

Здесь используется несколько более длинная петля, закрепленная на бедренном кольце беседки полусхватывающим узлом рис.5
Основные плюсы этого способа по сравнению с «классическим» следующие:
1. Исключен риск потери узла.
2. Узел быстрее завязывается.

3. В конце спуска можно очень быстро отстегнуть узел от спусковой веревки, не рискуя его потерять: достаточно выстегнуть петлю из карабина и веревка свободна, а узел при вас. Это очень удобно, особенно в случае нескольких дюльферов подряд.
4. Общая длина узла получается короче – следовательно, меньше риск попадания узла в спусковое устройство см. Рис.8

3.4. На рисунках 9-10 показано самая безопасная схема самостраховки «автоблоком»:
Размещение узла на страховочном кольце беседки в комбинации с удлиняющей
петлей для спускового устройства.

Как уже было сказано выше, такой способ исключает возможность зависания
спускающегося вниз головой в случае получения травмы, а также при отказе или разрушении

спускового устройства, или при обрыве спусковой веревки, закрепленной снизу.
Этот способ также используется в том случае, когда есть сомнения в прочности
бедренного кольца используемой беседки.
В работе такой способ несколько менее удобен, так как рука, контролирующая спуск,
находится в непривычном положении.

3.5. Если нет специальной петли — «автоблок» можно сделать из куска длинного
вспомогательного репшнура. рис. 11-14.

IV. Материалы для «автоблока».

4.1. Для завязывания автоблока обычно используется петля из 6-7мм репшнура.
Согласно стандарту UIAA/CEN, 7мм репшнур должен иметь минимальную прочность
на разрыв 9.8 kN. 6 мм репшнур –7.2 kN.

● Рекомендуется использовать только качественный фирменный репшнур от ведущих
производителей веревок (Beal, Mammut, Edelweiss, Edelrid и т.п.).

● Петля связывается узлом грейпвайн.

● Длина петли подбирается индивидуально. Она зависит от конструктивных
особенностей беседки и диаметра веревок и репшнуров, которые планируется
использовать. Обычно длина петли из 7мм репшнура в связанном виде для вязки
классического «автоблока» составляет примерно 50-55см.
Для закрепления полусхватывающим узлом на беседке, как показано в на рис. 5-8
потребуется петля длиной 60-65см.

Важно! Российский 6мм репшнур, популярная «шестерка», хорошо знакомый всем тем,
кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в системах связанных со страховкой и самостраховкой.

Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей.
Например, как показывает моя практика, 7мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жесткую оплетку и плохо работают в качестве «автоблока» и других схватывающих узлов даже на 11мм. статических веревках.

4.2. Также в качестве «автоблока» хорошо работает стандартная 60см нейлоновая оттяжка.
Рис. 15-16.
Примечание:
Оттяжки из материалов Dyneema и Spectra применять для «автоблока» не рекомендуется! Это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления
— всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Такой оттяжкой можно воспользоваться только в случае крайней необходимости. При этом исключительно важно спускаться плавно и медленно, чтобы избежать оплавления стропы.

V. Работа с «автоблоком». Практические советы из личного опыта:

Несмотря на то, что этот технический прием нельзя отнести к категории сложных для
освоения, необходимо немало потренироваться, для того чтобы научиться надежно работать с
автоблоком.
Так же как и любой другой технический навык, освоение автоблока требует наработки и опыта!

Важно! На начальных этапах освоения работы с автоблоком обязательно использование верхней страховки!

● Количество оборотов узла зависит от диаметра и других свойств репшнура и спусковой
веревки. Здесь общие правила аналогичны правилам работы с любыми другими
схватывающими узлами:
● Тонкие и скользкие веревки, вокруг которых вяжется узел, требуют больше оборотов
для надежного срабатывания автоблока.
● Чем мягче репшнур – тем лучше он «схватывает».

● Для надежной работы при спуске по 10-11мм веревке обычно требуется 4-6 оборотов
7мм. репшнура.

● Для двойной веревки может быть достаточно 3-4 оборотов.

● Для тонкой одинарной веревки – 5-6 оборотов.

● Минимальное количество оборотов — 3

● Обороты репшнура должны ложиться на основную веревку плотно и без зазоров
примыкать друг к другу.

● В целом, узел должен быть завязан плотно, но не очень туго. См. рис 1, 7, 9,14.

● При работе на альпинистских маршрутах я использую более прочную петлю из 7мм
репшнура. Она же, при необходимости, может использоваться для вязки других
схватывающих узлов (например, для работы в полиспасте). Такой репшнур хорошо
работает на даже на 8мм веревках.

● Но для тонких веревок все же лучше подходит 6мм репшнур. Поэтому при работе на
ски-туре и хели-ски, где обычно применяются самые тонкие веревки (7-8мм), я
использую «шестерку».
Такие же рекомендации дает Ассоциация Горных Гидов в Канаде (ACMG).
Для примера, на рис.17-18 показан «автоблок» из качественного 6мм репшнура,
который прекрасно держит на 7мм. веревке.

● Во время спуска, контролирующая рука должна находиться над узлом и сжимать
веревку также как во время обычного спуска. Рис.19, см. также рис. 10.

● Самая характерная ошибка на начальных этапах освоения работы с «автоблоком»
это недостаточное ослабление узла при спуске.
По этой причине узел периодически «схватывает» веревку, в результате чего спуск
получается неравномерный и «дерганый».
Для того чтобы спуск проходил плавно и без рывков необходимо довольно сильно
ослабить узел давлением контролирующей руки сверху, и удерживать его в таком
ослабленном состоянии на протяжении всего спуска.

● На технически сложных маршрутах я использую «автоблок» даже при спуске
с верхней страховкой.
«Автоблок» позволяет остановиться точно в том месте, где мне нужно, например,
для того чтобы убрать лежащий внизу «живой» камень или поправить зацепившуюся
дюльферную веревку и т.п., а так же повышает безопасность спуска и облегчает
работу страхующего.

● «Автоблок» совершенно незаменим в спасательных работах подручными
средствами в тех случаях, когда нет возможности обеспечить верхнюю страховку
для спасателя спускающегося дюльфером с пострадавшим. «Автоблок» надежно
срабатывает и держит при спуске двух человек как по двойной, так и по одинарной
веревке. Здесь я немного забегаю вперед, так как организация спуска спасателя с
пострадавшим дюльфером – это тема одной из будущих заметок.
Но все же решил включить это фото для демонстрации возможностей «автоблока».
Рис. 20.

Часто задают вопрос: «Можно ли использовать для подстраховки спуска другие виды схватывающих узлов, расположив их ниже спускового устройства также как и «автоблок»?

В принципе другие виды схватывающих узлов (пруссик, «австрийский» или обмоточный и т.д.) тоже работают в такой конфигурации, но уступают «автоблоку» практически по всем позициям. Я довольно много экспериментировал со всеми известными мне схватывающими узлами и пришел к выводу, что «автоболк» существенно превосходит остальные узлы по всем главным показателям:
● Легче и надежнее схватывает
● Легче ослабляется после нагрузки
● Меньше подвержен нежелательным схватываниям во время спуска
● Легче и быстрее завязывается и развязывается

В качестве резюме ко всему сказанному выше хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что грамотная
работа с «автоблоком» очень существенно повышает безопасность спуска по веревке — этот способ не является панацеей.
Также как и любой другой вид самостраховки и страховки «автоблок» не может дать 100% гарантии потому, что в горах всегда существуют факторы опасности, которые человек не может проконторолировать.

VI. Литература по «автоблоку».

Мне долго не удавалось найти серьезные публикации на эту тему. Поэтому вся приведенная выше информация основана, главным образом на моем личном опыте.
Только несколько дней тому назад. когда эта статья уже была закончена, наткнулся в cети на отличный спелеосайст www.sumgan.com и обнаружил там фундаментальное исследование создателя сайта Константина Серафимова посвященное этой теме: «Схватывающий под ФСУ («Friction hitch below»)» http://www.sumgan.com/srt/descriptions/Friction-hitch-below.htm

На этом сайте также много других очень интересных и полезных статей по веревкам и страховке. Очень рекомендую ознакомиться всем, кто регулярно доверяет свою жизнь веревке и хочет глубже вникнуть в вопросы безопасности.

В заключение хочу поблагодарить моих друзей и учеников, камчатских альпинистов
Валентина и Настю Яковенко, за помощь с фотографиями для этой статьи. Спасибо, ребята!

Узел для подъема по веревке. Подъем и спуск по веревке

 При затягивании узла  двойная  веревка  охватывает  пруток  карабина  и  образуется упор. 

Правила работы со схватывающим узлом

Схватывающий узел вяжется из веревки 6 – 8 мм. Усилие разрыва репшнура 6 мм равно 400 кг, но с учетом факторов, уменьшающих прочность капронового снаряжения, максимальной нагрузкой принято считать 100 кг, для сдвоенного соответственно 200 кг.

Для самостраховки кроме схватывающего узла можно использовать узел «бахман» («австрийский» схватывающий) или карабинный «бахман». Все сказанное далее справедливо в общем случае для всех трех узлов.

Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце. После подбора длины из двойного репшнура вяжется восьмерка-проводник. При необходимости (отсутствии карабинов) двойной репшнур можно ввязывать в систему булинем. Нити двойного репшнура должны быть равными по длине для предотвращения приложения нагрузки на одинарный репшнур. Узел должен быть всегда затянут, расслабленный узел работает плохо. Для поддержания узла в затянутом состоянии можно использовать стирательную резинку (ластик) с отверстием.

Длина схватывающего, используемого для самостраховки при спуске по перилам, подбирается с учетом того, чтобы при зависании участник смог дотянуться до узла рукой. При спуске узел нужно держать большим и указательным пальцами, при этом двойной репшнур должен идти между ними сверху кисти. Это увеличивает вероятность затягивания узла при рывке. Ни в коем случае нельзя зажимать узел в кулаке!

При использовании схватывающего как самостраховки при подъеме свободным лазанием длина подбирается таким же образом.  При перемещении по рельефу узел не должен оставаться на перилах ниже колена участника, так как это создает опасность сильного рывка при срыве. Узел не должен расслабляться в процессе перемещения.

Для организации самостраховки при подъеме по перилам длина репшнура определяется длиной жумара – если репшнур будет короче жумара, это значительно затруднит подъем, т.к. схватывающий будет затягиваться. Если у жумара надежный темляк или он включен в самостраховку системы, можно использовать короткий репшнур. Схватывающий вяжется также перед жумаром, а проводник включается карабином в сам жумар или в ус самостраховки, в котором он закреплен. В обоих случаях, при срабатывании самостраховки (поломка или проскальзывание жумара) участник не сможет дотянуться до узла, что является недостатком данного приема и усложняет выход из аварийной ситуации. При подъеме с жумаром рекомендуется использовать верхнюю страховку.

Схватывающий не используется для самостраховки на горизонтальных участках перил. Запрещается использовать сдвоенный репшнур как ус самостраховки. Запрещается использовать схватывающий узел для статической самостраховки.

Для самостраховки на склонах крутизной более 50 — 60° и при передвижении с тяжелым рюкзаком рекомендуется использовать веревку 8 мм или кулачковые зажимы. В системах повышенной нагрузки (полиспастах) схватывающий и «бахман» вяжутся из репшнура 6 мм в 4 пряди или из репшнура 8 мм в две пряди.

На настоящий момент он является самым доступным средством самостраховки, но по надежности и техническим характеристикам значительно уступает специальным зажимам. Для вязки схватывающего узла возможно использование специального кевларового шнура, не оплавляющегося при резком проскальзывании.

Ошибки при использовании узла.

    — при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;

    — второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;

    — концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;

    — вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;

    — вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;

    — при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;

    — для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.

длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.

_____________________________________________________

Долгое время узел Прусик был господствующим схватывающим узлом. Однако, к концу ХХ века, в результате накопленного опыта, становится очевидным, что использование узла Пруссика в качестве страховочного не безопасно из-за сильного оплавления (вплоть до разрушения) репшнура в случае срыва. Кроме того, этот узел очень сильно затягивается при нагружении. Надо отметить, что увеличение числа прядей в узле приводит к улучшению его свойств. Несмотря на все недостатки, узел Пруссика до сих пор очень популярен среди альпинистов.

Стало необходимо искать замену узлу Прусика. Тогда начала расти популярность других схватывающих узлов. Одним из наиболее надёжных из них на сегодняшний день считается австрийский схватывающий узел.

Австрийский схватывающий узел и его разновидности.

  Существует два варианта узлов — прямой  и обратый. При прямом варианте схватывающая петля  накручивается вверх по верёвке, при обратной — вниз. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после  снятия  нагрузки.  Его можно вязать стропой.

Прямой вариант узла (п.1)  рекомендуется для использовании его в качестве зажима, обычно  при  натяжения  навесной переправы,  работе с полиспастом. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из  8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Узел известен так же под названием «Обмоточный», «Клемхайст (The Klemheist)»

Обратный вариант узла (п.2)  применяется для самостраховки на вертикальных  перилах  (как Прусик).  При  этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг верёвки.

Узел кажется очень простым, тем не менее, требуется некоторый навык для его четкой,  без  последующего  расправления шлагов, вязки.

Узел работает лишь в одну сторону — вниз. Обратите внимание, что удерживающая петля в узле располагается сверху. При ее таком расположении, затягивание узла происходит одновременно и в верхних, и в  нижних шлагах,  и рисунок узла не ползет.

Другой способ вязки — это не вязать узел снизу — вверх, кон-цом петли, а наоборот, сверху — вниз, начиная наматывать шлаги от прижатого к основной веревке конца петли.

«Автоблок» или «французский схватывающий узел»

Узел является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:

 — «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки. В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется намертво.

 — «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина одну из петель и узел мгновенно разматывается. При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается встегнутой в карабин.

«Автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях. Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

Один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем.

Вкладыш значительно повышает сцепление узла на веревке. Карабин-вкладыш устанавливается так, чтобы в вершине карабина Бахмана находилось не менее двух оборотов схватывающей петли.

Двухкарабинный узел Гарда используется для страховки, торможения и натягивания веревки, самостраховки на вертикальных перилах. Так как прочность карабина прочней репшнура, он не перетирается и не перегорает, узел Гарда более надежен.  Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы. Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Страховка Гарда.

При верхней фиксирующей страховке два одинаковых карабина пристегиваются коренными вершинами к веревочной петле пункта страховки (не на карабин и не на кольцо). При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Post Views: 38

Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится — это веревка.

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант — вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим — устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим — жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -«поднимаемся на ступеньку».  Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин — это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю — страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество — маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

«Фактор рывка» — это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Как закрепить веревку для спуска с высоты, лучший узел?

thiel

Прошу совета, ибо не нашел нигде, спршу и здесь, ибо очень срочно, извиняюсь, не знаю где уместнее

zilberdimm

thiel
ибо очень срочно

Дом горит?


skycat

к батарее вяжи.там где она к стене крепиться

zilberdimm

Еще можно привязаться у унитазу, он обычно крепится четырьмя анкерами за железобетон. Это едва ли не самое крепкое изваяние в современном жилище.

Правда, это несколько увеличит расход веревки.

Sleepyman

zilberdimm
Правда, это несколько увеличит расход веревки.

может камрад будет по стояку спускаться держась за трубы и будучи подстрахован веревкой

alvic

успел? 😛

ArtKat


ЯНУС

Когда с 9ого этажа спускался намотал так что минут пять потом развязывал. Лишний узелок не повредит.
Лучше заранее конечно карабин прижевить.

Makc k-113

Рыбацкий штык — просто, надёжно, быстро. Для пущей паранойи — дополнительный обнос и контролька. Не забыть защитить верёвку на опоре (перегиб через подоконник, перила и т.п.) — кинуть под неё любую тряпку достаточных размеров (полотенце, куртку, одеяло).
Ну и главное — к чему вязать. Батареи отрываются, балконная решётка может быть ржавой и тоже непрочной, пластиковые трубы тем более ненадёжны. Анкер мало у кого в стену вкручен (да и не каждый фасад позволяет его закрутить).
Так что лучший путь экстренной эвакуации — содержать в порядке штатные жвакуационные выходы.

KarmaRu

Если нужно эвакуироваться с высотного здания через окно, по веревке — то проще купить и установить самоспасатель.

Makc k-113

Верёвка — штука многофункциональная. А самоспасатель нужно припасти для конкретного маловероятного события.

Nikolay_K

ЯНУС
Когда с 9ого этажа спускался намотал так что минут пять потом развязывал. Лишний узелок не повредит.


лишний неправильно завязанный узелок может ослабить верёвку на 50 и более %
это может не просто повредить, но и убить.

marduk616

Не забыть защитить верёвку на опоре (перегиб через подоконник, перила и т.п.) — кинуть под неё любую тряпку достаточных размеров (полотенце, куртку, одеяло).
вот об этом ни когда не думал, благодарю за идею.
Унитаз руками на раз отрывается, крепят его очень слабыми анкерами или саморезами в пластиковые дюбели. Сужу по тому что видел сам в своей квартире и у друзей. Пару раз менял унитаз сам, крепил так же . Стоит уже 10 лет.
Имхо самое лучшее зарание насквозь стену продолбить и крюк с упорами поставить. Ежели крюка нет то крепить за крупногабаритную тяжёлую мебель через окно которая не пролезет

Бродяжник

marduk616
Ежели крюка нет то крепить за крупногабаритную тяжёлую мебель через окно которая не пролезет
водопроводную трубу длиной, что бы поперек не проходила в окно
три хоккейных клюшки
две пары лыж

Насчет узла, поскольку В НАШЕМ случае не стоит задача
быстроразвязыемости, то лучшим будет классический змеиный/захватный самозатягивающийся узел. Который разумно применять во всех случаях, когда применяется синтетические плетеные или моноволоконные «концы».

http://www.ice-fisher.ru/hitrosti/60-30.html
п.7

В нашем случае будет нелишним сделать два-три оборота вокруг того, к чему вяжете.

V1

thiel
лучший узел?

«Двадцать бантиков». 😀

Вайдманс

Булинь +100

——————
Однако.

Кабаныч

Булинь +100

Плюсую адски.
Беседочный узел наше всё.
если боитесь что веревка перетрется — вяжите двойной

——————
Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте!

Desert Eagle

Как в промальпе говаривали — не умеешь вязать булинь — вяжи 40 узелков… 😊

Nikolay_K

marduk616
Ежели крюка нет то крепить за крупногабаритную тяжёлую мебель через окно которая не пролезет

идея хорошая, но только при правильной реализации

при неправильной можно получить сначала падающую или двигающаюся мебель, затем динамический удар ( срыв ), а после этого верёвка уже не понадобится… будет тушка с переломанным хребтом.

Андреев

Булинь +1.

Андрей_Алекс

zilberdimm

Дом горит?

То что у вас на картинках, в промальпе называется «бабий узел» и по шее за него можно огрести конкретно)))
А один из самых простых и надежных-булинь.

Maksim V

1) Прямой.
2) Шкотовый.
3) Брамшкотовый .
4) Беседочный .

Андрей_Алекс

Nikolay_K


а чем плох этот «бабий узел»? ( он же тёщин или воровской )

Развязывается в самый неподходящий момент. Если хочется именно такой узел, то лучше второй перехлест делать в противоположном направлении, чтобы выходила веревка там же, где она входит в петлю. Это уже прямой узел, он более надежен. А если еще и по штыку на каждом конце завязать, то вообще довольно неплохо получится. Но тут уже дугой минус-затягивается сильно, потом можно не развязать(((
Так что лучше все же для новичка освоить булинь.
Вообще, ArtKat правильную картинку запостил, единственное, я бы австрийский проводник на второе место поставил, почему-то новичкам он сложнее дается.

marine29

Если надёжно, тобулинь, штык со шлагом.
Если вопрос секунд, то узел пожарного или булинь

квасерпервый

Не вяжите веревку к унитазу — он очень слабо держится.У мну кореш забрался на него с ногами, подзадорить через вент окошечко товарища в ванной, ублажающего мадам…. Унитаз свернулся на бок и он сломал руку.

Nikolay_K

Андрей_Алекс
Так что лучше все же для новичка освоить булинь.
Вообще, ArtKat правильную картинку запостил, единственное, я бы австрийский проводник на второе место поставил, почему-то новичкам он сложнее дается.


По-моему для новичка, который не планирует слишком себя утруждать проще будет научиться вязать восьмерку или, лучше, девятку.

Они легче запоминаются. И для описанной ТС задачи подойдут.

квасерпервый
Не вяжите веревку к унитазу — он очень слабо держится…


Это по-моему надо сильно напрячь фантизию, чтобы до такого додуматься.


Унитазов рядом с окнами уже давно не встречал…


А вот ситуацию когда нет одной надежной точки закрепления видел.
Проблема в таких случаях решается использованием нескольких условно «ненадежных» точек.


По поводу точек:

3.1. Требования к точкам закрепления

Точки закрепления веревок выбирают по принципу: семь раз проверь, единожды закрепи. Они должны быть достаточно надежны (минимальная проверка: осмотрели, обстучали, подергали, пошатали, нагрузили). Не годятся в качестве точек закрепления телевизионные антенны, оголенная арматура бетонных плит, перила лестниц и трапов, оконные рамы и трубы водяного отопления. В случае сомнения в прочности точек закрепления, их необходимо объединять локальными или саморегулирующимися петлями, причем не жалеть для этого веревок.

Точки закрепления веревок должны быть недоступны для посторонних лиц (ограждение, контроль), но доступны для ежедневного контроля самими промышленными альпинистами.

Точки закрепления несущих и страховочных веревок должны быть разнесены. Это не относится к случаям, когда прочность точек закрепления не вызывает сомнений. Например, боковая трубчатая опора телевизионной башни или надстройка шахты лифта и т.п.

Точки закрепления не должны иметь опасного соседства с электрическими сборками и шкафами, горячими трубопроводами, движущимися частями механизмов, в зоне постоянного воздействия агрессивных сред и т.п.

Точки закрепления должны выбираться с учетом минимального допустимого радиуса перегиба веревки (радиус закруглений не менее 5 мм).

Если подходящих точек закрепления не нашлось, их нужно изготовить самим — ввернуть анкеры или шурупы, навесить проволочные или тросовые петли, набить деревянные накладки, вбить шлямбурные крючья или пристрелить пластины с отверстиями под карабин с помощью монтажного пистолета.

Если несколько точек закрепления не внушают доверия по прочности, их можно объединить с помощью локальных или саморегулирующихся петель, суммируя их прочность.

http://www.e-reading.club/chap…na_voprosy.html


из книги: http://www.e-reading.club/book.php?book=106280

андрэ

для начала хорошо бы узнать чего тс вязать собрался-себя к веревке или веревку за конструкцию.

Makc K Petrov

Maksim V
1) Прямой.
2) Шкотовый.
3) Брамшкотовый .
4) Беседочный .

А как шкотовым и брамшкотовым вязаться к опоре? Они ж на верёвку вяжутся.

silent___hunter

За унитаз ни в коем разе. Сорвёте его, и в полёте он вас догонит, ну ии уже на земле. Батарея тоже не лучший вариант,но кол нчего больше нет…

Вайдманс

Я уже высказался за булинь, как за единственный узел, но если бы выбирал вариант, то взял бы две веревки. Одной бы обьвязал все что смог: стояки, колонну, стену между окон, батареи, дверное полотно поперек дверного проема и тд и тп, распределив между ними нагрузку. И уже в эти перила встегиваем карабин со второй веревке.
З.Ы. И не забываем про контрольные узлы.

——————
Однако.

tasur

в пожарно-прикладном спрорте есть норматив: закрепление спасательной веревки за конструкцию, 4 способа вязания, как называются узлы — закидайте тапками не помню, или да же не знаю. ТС будите проезжать мимо пожарной части, увидите бойцов на фасаде рассматривающих проходящих девушек, не постесняйтесь подойдите и пропросите показать вязку узлов, только со своей веревкой. норматив на отл. — 3 секунды, обычно все укладываются без проблем, и один раз научившись, руки уже не забудут что делать. Хотя, как здесь уже сказали, важнее найти за что закреплять.

Maksim V

А как шкотовым и брамшкотовым вязаться к опоре? Они ж на верёвку вяжутся.
Как раз на опору и вяжутся . Когда я учился вязать узлы , то вязали и шкотовый и брамшкотовый к столбу ( типа мачта)

андрэ

в пожарно-прикладном спрорте есть норматив: закрепление спасательной веревки за конструкцию,
не только в спорте а в специальности-так вот,один из этих узлов предусматривает эвакуацию веревки после спуска-по мне так самый стоящий узел и вязать я его умею но вот как звать не знаю.

Makc K Petrov

андрэ
не только в спорте а в специальности-так вот,один из этих узлов предусматривает эвакуацию веревки после спуска-по мне так самый стоящий узел и вязать я его умею но вот как звать не знаю.

Узлы, которые можно развязать снизу — требуют вдвое больше верёвки и, главное, имеют существенно ниже надёжность. Мешки с хабаром так спускать, чтоб каждый раз не бегать, спустил, подёргал за ходовой конец (Можно более тонким шнуром) — и тащи обратно к следующему мешку — можно и нужно, а вот самому на них висеть — нафиг-нафиг.

silent___hunter

ух ты ж какие интересные узлы бывают

-Tourist-

Максим В, раз вы вязали шкотовый и брам к мачте, то вам не доставит труда сделать фото данного действия?
Эти узлы работают под тягой и не предназначены к креплению к дереву, мачте. Докажите обратное

marine29

андрэ
вязать я его умею но вот как звать не знаю
Покажите на картинке.

Nikolay_K

tasur
в пожарно-прикладном спрорте есть норматив: закрепление спасательной веревки за конструкцию, 4 способа вязания, как называются узлы — закидайте тапками не помню, или да же не знаю. ТС будите проезжать мимо пожарной части, увидите бойцов на фасаде рассматривающих проходящих девушек, не постесняйтесь подойдите и пропросите показать вязку узлов, только со своей веревкой. норматив на отл. — 3 секунды, обычно все укладываются без проблем, и один раз научившись, руки уже не забудут что делать.

http://test-mag.ru/index.php/2…za-konstrukciyu

http://nachkar.ru/psp/verevka1.htm

Оно?

wasya83

Можно снять межкомнатную дверь с петель, положить поперек дверного прохода, а веревку привязать к этой двери.

Андрей_Алекс

Про дверь опередили.
Еще можно диван придвинуть вплотную к окну и обвязать его поперек, только смотреть чтобы веревка при спуске вбок не смещалась, строго перпендикулярно дивану.
Шкаф завалить, если тяжелый, то тоже вязаться можно.
Вообще если тяжелый предмет положить на пол, и от него веревка пойдет вверх к оконному проему, а уже затем вниз, то можно вязаться к предмету буквально не намного тяжелее себя, за счет перегиба веревки вполне можно спустится, главное без рывков)))

sneg999

стопятьсот раз спускался в экстренных ситуациях(работа раньше такая была)крепление-булинь плюс дополнительный скользящий что бы конец фала крепануть.в квартирах обычно раскреплялись за батареи,за парочку сразу,если далеко-обвязка,посередине обвязки узел с карабином,при таком раскладе пружинистость возрастает,но ниче.на крыше-крепились за трубы,бывало,что за несколько ушек в плитах.которыми покрыты девятиэтажки(бетонные.в них залиты уши для подьема плиты)один раз человек упал ,сломав все,что можно-когда решил во время общей жрачки попрыгать -поспускаться самостоятельно,за верхом фала никто не следил,перегиб через угол был с подложкой(обычно-резиновый шлаг или пластиковая полторашка.),но он сьехал и фал об бетонный угол перетерся…

андрэ

[/B]
вот самому на них висеть — нафиг-нафиг
[B]
да ладно-сколько десятков лет пожарные висели и нормально все.да и мне как то на аттестации довелось.

Андрей_Алекс

В домах старой постройки, которые из силикатного кирпича, если надо висеть а выход только из окна, можно несколько анкеров забить рядом с окном в стену. Затем скрепляешь по 2 или 3 одной петлей и вуаля-точка готова! В красный кирпич тоже можно, только анкер нужен пластиковый, а еще лучше химический.
Можно и для себя постоянную точку так сделать, над окном 4 анкера в ряд, наворачиваешь уши. И в нужный момент остается только вщелкнуть карабины с уже подготовленными петлями, чтобы скрепить анкеры в две точки по 2.

silent___hunter

а можно и штырь мм сквозь стену и хорошо либо гайками на резьбе стянуть ну или сваркой хооороший стопор с внутренней стороны. Такое точно хрен вылетит

Makc K Petrov

андрэ
да ладно-сколько десятков лет пожарные висели и нормально все.да и мне как то на аттестации довелось.

А поподробнее, что за узел? Пиратский и ведерный — доверия не внушают. Мельничный ещё ничего, но он развязывается так, что нужно ходовой конец весь протянуть вокруг опоры. А что за развязываемый рывком конца пожарный узел? Из пожарных я только UIAA знаю, он не для этого.

Makc K Petrov

Андрей_Алекс

То что у вас на картинках, в промальпе называется «бабий узел» и по шее за него можно огрести конкретно)))
А один из самых простых и надежных-булинь.

Внимательно посмотрите, что получается, если бабий узел завязать не на двух верёвках (в этом случае он ползёт и потому совершенно негоден и опасен), а на одной вокруг опоры (при этом он ползёт только пока не охватит опору). Получается штык — один из самых надёжных узлов как раз для крепления верёвки к опоре, который моряки пользуют со времён Синбада Морехода, если вовсе не Одиссея Лаэртида. Только для пущей надёжности его лучше с двойным шлагом вязать, или вовсе рыбацкий (когда обнос делается под шлаг).
Ко всему плюс — он меньше ослабляет верёвку, чем булинь.

андрэ

А поподробнее, что за узел? Пиратский и ведерный — доверия не внушают. Мельничный ещё ничего, но он развязывается так, что нужно ходовой конец весь протянуть вокруг опоры. А что за развязываемый рывком конца пожарный узел? Из пожарных я только UIAA знаю, он не для этого.
у пожарных в наставлении по пожарно-строевой подготовке этих узлов четыре.вернее там они называются не узлами а способами закрепления спасательной веревки за конструкцию номер один,два,три и четыре.
Внимательно посмотрите, что получается, если бабий узел завязать не на двух верёвках (в этом случае он ползёт и потому совершенно негоден и опасен), а на одной вокруг опоры (при этом он ползёт только пока не охватит опору).
бабий узел не ползет а насмерть затягивается после нагрузки что хрен быстро развяжешь-чем и характерен.

Makc K Petrov

Ну и чтоб два раза не вставать — штык с двойным шлагом:


Рыбацкий штык:

zilberdimm

thiel
Прошу совета, ибо не нашел нигде, спршу и здесь, ибо очень срочно, извиняюсь, не знаю где уместнее

Автор в теме не появлялся с момента её создания.
Последний визит : 2015-6-22 08:05

Как думаете, он?

В Санкт-Петербурге мужчина попытался по связанным вместе простыням перелезть в квартиру к соседу, но сорвался вниз и упал с высоты 9-го этажа, сообщил сайт «Фонтанка.Ру».

Инцидент произошел утром в Выборгском районе города — недалеко от Парнаса.

Местные жители говорят, что мужчина долгое время выпивал, затем поссорился с девушкой и решил перелезть к соседу этажом ниже.

От полученных травм мужчина скончался. Ведется проверка.

http://kp.ua/incidents/504161-…a-po-prostyniam

Makc K Petrov

андрэ
бабий узел не ползет а насмерть затягивается после нагрузки что хрен быстро развяжешь-чем и характерен.

По запощенным сюда картинкам посмотрел — там их три, ни один не предназначен для развязывания снизу рывком за верёвку.

Makc K Petrov

silent___hunter
а можно и штырь мм сквозь стену и хорошо либо гайками на резьбе стянуть ну или сваркой хооороший стопор с внутренней стороны. Такое точно хрен вылетит

Да в общем-то анкер от 10мм, поставленный так, чтобы нагрузка приходилась вдоль стены — совершенно достаточен. Даже в пеноблоке. Плюс защита верёвки в месте касания углов и т.п.

шкаут

Такая тема была, кстати, если старые модеры в припадке не потерли.

андрэ

Ну вот возьмите любой шнурок и завяжите бабьим узлом вокруг ножки стула. Не затягивая, потяните за основной конец. Посмотрите, что получится.
попробовал-затянулся он-и всего то….

Андрей_Алекс

Тут еще в чем дело. Когда ты с ножкой от стула экспериментируешь, или железку какую на веревке спускаешь-поднимаешь — это одно. А вот когда на эту самую веревку свою драгоценную тушку подвесить собираешься-тут совершенно другая ситуация. И сразу в голове-а нормально этот узел затянулся, а вдруг я недостаточно дернул-потянул, в вдруг не за тот конец затянул. Так что лучше сразу нормально штыками завязать, чем мудрить с затягиванием «бабского» в них.
Мне вот однажды напарничек веревку перевязал и булинь не затянул и контрольный не завязал. Говорит мол всю жизнь так вишу никогда ничего не случалось. Так за полчаса виса свободный конец из 30см превратился в 10. Полз потихонечку, пока я банер тянул.
Это я как раз к тому, что на авось здесь надеяться не стоит. И «этого никогда со мной не произойдет» тоже не всегда прокатывает.

wasya83

А я не понял, как на булине завязать дополнительный контрольный узел.
Вот на днях научился завязывать булинь. Увидел неприятную особенность, что узел не получатся подтянуть к ножке стула, кольцо не затягивается.

WOLF63rus

только анкер нужен пластиковый, а еще лучше химический.
А что это такое?

Makc K Petrov

wasya83
А я не понял, как на булине завязать дополнительный контрольный узел.
Вот на днях научился завязывать булинь. Увидел неприятную особенность, что узел не получатся подтянуть к ножке стула, кольцо не затягивается.

Оставшийся свободным конец завязывается простым узлом вокруг основной верёвки (так же точно страхуются другие узлы). Если узел ползёт — это не даст свободному концу выскользнуть. Вообще минус булиня в том, что если его не затянуть, он ползёт, и это можно не заметить, пока не станет слишком поздно.

А вот то, что он не затягивается — это наоборот его плюс. Собственно, это его основное назначение — незатягивающаяся петля, а сверхзадача — когда упавшему за борт моряку кидают верёвку и он вокруг себя её завязывает булинем. После чего можно тащить. Если завязать затягивающуюся петлю — можно вытащить труп со сломанными рёбрами.

Если вам нужна затягивающаяся петля, плотно держащаяся за опору — вяжите штык. Лучше с двойным шлагом или рыбацкий.

андрэ

незатягивающаяся петля, а сверхзадача — когда упавшему за борт моряку кидают верёвку и он вокруг себя её завязывает булинем.
вот как раз он завазывает беседочный узел а название булинь из другой более поздней оперы.хоть и узел один и тот же.
Если вам нужна затягивающаяся петля, плотно держащаяся за опору — вяжите штык.
с каких это пор штык стал затягивающимся?
Лучше с двойным шлагом или рыбацкий.
шлаг это тоже немножко не то-правильно называется-обнос.

Спуск по веревке — Ветер Свободы. Эксклюзивные туры мечты

Наряду с техникой скалолазания и организации страховки, альпинисту необходимо владеть техникой спуска по закрепленной веревке. Это продиктовано, прежде всего, необходимостью спуститься с вершины в привычный горизонтальный мир. В принципе по скалам, снегу и льду можно спуститься и лазанием, но такой спуск бывает технически достаточно сложным. Сложным, а значит долгим. Нехватка времени заставила восходителей изобретать альтернативные способы спуска. Идея использовать веревку не только для подъема на вершину, но и для спуска лежала на поверхности. В принципе, спускаться по веревке не сложно: хватайся за веревку и скользи вниз. Получается контролируемое падение. Но существуют две проблемы – силы рук не хватает для того, чтобы контролировать скорость спуска и при отпускании рук спуск переходит в падение. Для контроля спуска необходимо было каким-то образом увеличить силу трения веревки о что-либо, до такой степени, которая позволит удерживать вес альпиниста силой одной руки.

Первым серьезным прорывом в этом направлении стал способ спуска по веревке, предложенный немецким альпинистом Гансом Дюльфером (1892—1915). Дюльфер предложил использовать в качестве тормоза тело самого альпиниста. Веревка проходила под бедром спускающегося, дальше наверх через ключицу и спускалась в руки альпиниста, за его спиной, достаточно ослабив усилие для удержание веса тела. Чтобы отпускание рук не приводило к неконтролируемому падению, применялся схватывающий узел, который альпинист стаскивал по веревке за собой. Теперь если альпинист отпускал руки, он не падал, а повисал на схватывающем узле. Способ сразу завоевал своих поклонников, а Дюльфер обессмертил свою фамилию. До сих пор очень часто любой спуск по веревке называют «дюльфером». При всей своей популярности способ имел и значительные недостатки: веревка, опутывающая тело альпиниста, значительно сковывала свободу его движений, и часто в прямом смысле слова перепиливала одежду и кожу альпиниста. Со временем веревки стали значительно тоньше, и способ окончательно утратил свою актуальность. Сегодня классический дюльфер применяют редко и на пологих склонах.

Каким же способом спускаются альпинисты сегодня? Современная техника спуска предусматривает торможение веревки об специальное спусковое устройство. Веревка за счет двойного перегиба в нем обеспечивает примерно десятикратную “потерю веса” спускающегося. То есть, чтобы удержать человека весом 100 килограмм нам потребуется всего 10. Такой спуск можно осуществлять силой одной руки. Человеческий разум придумал множество спусковых устройств. У каждого из них есть свои плюсы и минусы – и это тема отдельного разговора. Мы будем применять для нашего спуска модель типа ATC Guide фирмы Black Diamond или Лукошко фирмы Vento. Подобный дивайс сегодня производят практически все компании, специализирующиеся на снаряжении для альпинизма. Еще для осуществления спуска нам понадобится веревка, по которой мы собираемся спускаться, страховочная станция и кусок репшнура диаметром 7мм. и длинной 1,5 метра. Спусковая веревка закрепляется на станции узлом восьмерка и сбрасывается вниз. На нижнем конце веревки должен быть завязан узел (подойдет любой, но чаще всего завязывают половинку грейпвайна). Исходное положение: спускающийся альпинист стоит на страховочной станции на самостраховке. Тут стоит сказать пару слов об усе самостраховки, которым альпинист пристегнут к станции. Удобно если ус самостраховки будет двухуровневым, то есть у него будут два карабина: один на расстоянии 80-90 см от пояса альпиниста, а другой на расстоянии 30-40 см. Обычно такой ус самостраховки можно связать из динамической веревки или приобрести в готовом виде. При подготовке к спуску встаем на станцию на длинный ус самостраховки. Спуск по веревке осуществляется в 6 действий:

1. Берем кусок репшнура и складывая его пополам завязываем на спусковой веревке схватывающий узел прусик в три оборота. При помощи дубового (простого) узла крепим репшнур с прусиком к основному кольцу беседки. Так мы оказываемся пристрахованы к веревке. Длина получившегося отрезка репшнура должна быть примерно 15 см. Внимание! Длина свободных кончиков – также около 10-15 см.

2. Делаем провис веревки между станцией и завязанным нами прусиком. Таким образом, мы проверяем работу схватывающего узла и, к тому же, работать с провисом веревки сильно проще, ведь нам не надо держать на весу всю веревку.

3. Ставим спусковое устройство в карабин короткого уса самостраховки и вставляем в него спусковую веревку на отрезке между станцией и прусиком. Веревка вставляется таким образом, чтобы к прусику веревка выходила через зубчики устройства. Не забудьте замуфтовать карабин!

4. Берем за веревку, выходящую из устройства, и подтягиваем себя по веревке под самую станцию. Потом, не отпуская веревки, подтягиваем выше прусик. Ус самостраховки, которым мы пристегнуты к станции, провисает, а мы оказываемся висящими на спусковом устройстве, прусик не дает веревке протравливаться через устройство. Это рабочее положение спусковой системы. И теперь мы можем отпустить руки от веревки и повиснуть на ней.

5. Прежде чем мы отстегнем ус самостраховки от станции, необходимо выполнить еще одно обязательное действие. Проверку всей системы. Проверяем муфтовку карабинов, правильность и работоспособность узлов и всей системы целиком. Внимание: без проведения проверки приступать к спуску нельзя!

6. Отстегиваемся от станции и вешаем ус самостраховки в карабин или кольцо спускового устройства. Теперь приступаем к спуску.

При спуске мы держимся двумя руками за спусковую веревку. Нижняя рука –ведущая, она будет руководить скоростью спуска. Обычно у правшей – это правая рука, а у левшей- левая. Верхняя рука будет сдвигать по веревке вниз страховочный прусик. Ставим ноги пошире, фиксируем нижней рукой веревку, сдвигаем прусик вниз и, подавая нижней рукой веревку в спусковое устройство, начинаем спуск. При спуске по веревке линия таза у альпиниста обычно опущена почти на уровень ступней. По ходу спуска перешагиваем по рельефу вниз. Когда мы спустились на землю, отстегиваемся от веревки в обратном порядке: сначала спусковое устройство, а потом схватывающий узел.

Спуск по веревке может быть как в один участок, так и несколько. Если нам предстоит спуск на несколько участков, то прежде чем отстегиваться от веревки, обязательно организуем себе самостраховку.

В жизни альпиниста спуск по веревке – это один из самых необходимых навыков. Он требует серьезной наработки. На практике часто приходится спускаться по веревке в достаточно экстремальных условиях: в метель, дождь, ветер, в условиях плохой видимости в состоянии крайней усталости. Должное внимание к отработке навыка спуска позволит вам выбраться из самых сложных ситуаций. Не жалейте времени на тренировках и вам не придется жалеть об этом на восхождении. До встречи в горах!

Приёмы с верёвкой в простых пешеходных походах

Что можно сделать, если у вас в группе мало специального (альпинистского/горного) снаряжения?  В нашем случае не важно, почему снаряжения мало – специально не взяли, рассчитывая, что препятствия на маршруте будут простыми, стремились сократить вес рюкзаков или просто потеряли. Возможно вы собирались пройти маршрут пешком, но взяли минимальный набор снаряжения на всякий случай – для организации страховки не подготовленным участникам в тех местах, где им будет страшновато.

Разберём несколько вариантов, представим, что есть только:

В тексте статьи будут упоминаться разные узлы. Если вы не разбираетесь в узлах прочтите статьи о общетуристических и узлах для горных походов и альпинизма. Полноценный набор специального снаряжения для путешествий в горах описан в этой статье.

Если вы любите больше смотреть, чем читать, то все видео из статьи собраны в плэйлисте на моем канале.

Приёмы только с одной веревкой

Перила для спуска

Предположим мы подошли к склону вниз. Крепим веревку вокруг дерева/камня штыком или булинем и кидаем вниз. Перила готовы. Спускаемся “спортивным способом

Если склон еще круче, то спортивным способом спускаться будет опасно. Тогда можно применить классический дюльфер.

Только в нашем случае у нас нету репшнура для схватывающего узла как в видео. Но что мешает его сделать хоть из шнурков? Всё лучше чем ничего. Про ремни для страховки речь пойдет ниже.

Этот способ не приятный. Альпинистов начала 20го века можно было узнать по натёртостям от веревки в районе шеи. Автор видео рекомендует подкладывать под веревку сидушку или одежду, от себя добавлю, что под ногу можно положить скальный молоток.

В случае спуска по одинарной веревке, последнему участнику придется развязать её и спуститься ногами  (лазаньем) без страховки. Поэтому, если длина веревки позволяет, лучше, перекинуть её через дерево, связать концы (это важно), бросить концы вниз и поправить веревку так, чтобы её середина пришлось на вашу опору (дерево).

Спуск происходит точно так же, по одинарной, только человек обхватывает не одну веревку, а сразу две её ветки.

Когда вся группа спуститься, узел развязывают и тянут за одну из ветвей веревки, чтобы её сдернуть и забрать с собой.

Подъем по веревке

Тут все просто. Если ничего кроме веревки нет, то сложно придумать что-то хитрое.

Страховка через дерево/скальный выступ или через поясницу

Иногда участнику проще лезть держась всеми руками за рельеф, а не за веревку. Веревкой мы лишь страхуем его (организовываем верхнюю страховку). Для начала надо прикрепить человека к этой веревке.

Для этого вяжем булинь вокруг груди и оставляем хвост подлинее.

Продеваем кончик под веревкой, что идет вокруг тела.

Продеваем руку, сдвигаем. Вот что получится сзади.

Спереди хвост «подтяжек» закрепляем абы каким узлом — нагрузки на нем не будет. Перекрестие с соседней веткой подтяжек надо сделать,чтобы узел не подвинулся по горизонтали, и подтяжки не слетели с плеча.

Это техника XIX- первой половины XX века, повисите немного в такой системе и вы станете поклонником технического прогресса и побежите покупать нормальную беседку. Я здесь демонстрирую это как аварийный вариант. Срываться в такой обвязке и даже висеть не рекомендуется – веревка сильно врезается в тело. В настоящее время использование только верхней обвязки вообще запрещено, так как если повисеть на такой штуке без опоры под ногами, можно задохнутся. 

Веревку к страхуемому прикрепили. Теперь накидываем веревку на скальный выступ или заводим за дерево. Сила трения обычно даже больше, чем в страховочном устройстве, чтобы удержать напарника достаточно малейшего усилия руки.

Кому показалось мало, вот длинное видео на канале Спормарафона, а вот подробная статья на сайте ФАР о этом способе страховки.

Натягиваем переправу одной веревкой без карабинов

Видео достаточно адекватное, только в том месте, где автор использует узел восьмерка-проводник, я советую использовать австрийский проводник. Так узел будет проще развязать после пришедшихся на него сильных нагрузок.

Чтобы все элементы уместились в одно фото, покажу это на ножках стола.

Веревка+карабин

Верхняя страховка с помощью узла UIAA

То же самое, что мы делали через дерево/скалу, можно делать через карабин. Это удобней и привычней тем, кто привык ходить в горы с тонной железа.

  1. К одному концу веревки крепим страхуемого (см выше), из другого конца веревки вяжем станцию вокруг дерева и двойную восьмёрку.
  2. Туда вставляем карабин, на нём вяжем UIAA (узел Мунтера)
  3. Страхуем человека. Не важно он спускается или поднимается.

Вот картинки на ножке стола, но ясней. Два варианта.

Булинь можно заменить на штык, а австрийский проводник на восьмёрку

Веревка+карабин+кордалет

Обвязка из кордалета или куска верёвки

Кордалет – репшнур 5-7 метров, диаметром 6-7 мм.

В видео всё доходчиво показано. (В конце показан тот же способ привязывания к концу основной верёвки, что я показал выше на фотографиях)

Главное теперь у нас есть личная обвязка. Хоть она и не удобная, в ней не повесишь, но зато у каждого своя – скорость действий группы возрастает.

Вставив туда карабин можно делать кучу штук:

Встегнуться в переправу или другие горизонтальные перила

Спуск на узле UIAA

Страховка схватывающим узлом

Воспользуемся репшнуром традиционно – свяжем схватывающий узел. Создать дополнительную страховку им можно при спортивном дюльфере или классическом дюльфере.

картинка из книжки про технику альпинизма полувековой давности говорит нам, что новое – это забытое старое

Если вам надо приспуститься немного ногами, а потом подняться или совершать другую работу на пологом склоне (вспоминаем передвижение по косым перилам), то тоже пользуемся кордалетом. Его можно встегнуть в надежный ремень. Тогда можно спокойно отпустить руки, не боясь подскользнуться.

Собрав карабины с участников вашей группы, можно соорудить более эффективный вариант переправы, чем просто из одной веревки. Станцию делаете из кордалета.

Про снаряжение

Даже отправляясь в поход с полноценным комплектом горного снаряжения, указанные выше приёмы полезно знать каждому как аварийные. Мало ли кто что потеряет/забудет и т.д.

Если вы планируете применять указанные выше приёмы на конкретном маршруте как основные и уверены, что более сложных, крутых участков не встретится, то следующие мысли о подборе экипировки будут вам полезны.

Про веревку:

Для экономии веса рассмотрите возможность уменьшения диаметра и длины верёвки.

Если у вас не планируется камнеопасных осыпных склонов, где веревка может быть перебита камнем (надеюсь для прохождения такого препятствия вы возьмете не только толстую веревку, но и каски, обвязки и т.д.) можно взять 6 или 7 мм репшнур. Если вы планируете натягивать переправу, то помните, что репшнур скорее-всего будет растягиваться легче, чем верёвка-статика.

Протяженность препятствий в простом походе тоже будет маленькой. Ключевые участки на перевалах 1А, где если и надо что-то вешать, то только слабому участнику-новичку, составляют десяток метров максимум. Потому можно взять верёвку короче стандартной, обычно я хожу с 30 метрами.

Про карабин:

Немуфтующиеся карабины легче муфтующихся. Но сильно сэкономить на этом не выйдет. Особенно если он у вас групповое снаряжение. Тогда почему бы не взять карабин с муфтой для надёжности?

Обратите внимание на карабин Edelrid Pure Slider Slate.

42 грамма и при этом муфта блокируется

Страховочный ремень

Использование страховочных ремней в альпинизме и горном туризме запрещено. Там где есть вероятность зависнуть, болтая ножками в воздухе, надо взять приличную обвязку с нормальными ножными обхватами. В нашем случае таких случаев не предполагается совсем, потому можно сэкономить вес и время, используя то, что обычно служит для поддержки штанов.

В основном такие ремни используют кого не жалко военные.

Самая крутая тут штука, как это часто бывает, от Arcteryx.

E220 Rigger’s Harness. Оно не просто ремень. К нему можно прицепить “ноги” – до полноценной беседки не будет хватать только петель для развески снаряжения. Видео от производителя тут.

А вот ремень ниже кто только не делает, но по запросу “Rigger’s Belt” в гугле найдёте его. Крепление ремня происходит прямоугольной пряжкой, а к треугольнику крепится при желании карабин.

Ремень американских морпехов. Удобно же стрелять по узкоглазым коммунистам из открытого вертолёта, пристраховавшись с помощью вот такого ремня.

Ремень Trainer Belt от компании 5:11.

Показанные выше ремни придуманы для военных, основная их задача – крепление подсумков со снаряжением. Туристам это не нужно, а вещь полегче почему бы и не взять.

Singing Rock Belt RockLock – тот же самый материал и пряжка, как на обвязках Singing Rock. Только ножных охватов, мягких вставок для спины и петель для развески снаряги нет.

 

Собственно всё. Прочтение этой статьи будет абсолютно бесполезным, если вы не выйдете в ближайший парк и не потренируетесь. Можно со мной.

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации / AdMe

В жизни случается всякое. Скажем, вам нужно забраться на небольшую высоту, привязать груз или вытащить машину из ямы. В подобных случаях не обойтись без правильно связанной веревки, поэтому умение вязать надежные узлы — крайне полезный навык.

AdMe.ru решил помочь вам освоить 8 самых простых и полезных узлов, которые пригодятся в любой ситуации.

Затягивающий узел

Как делать. Берем край веревки и складываем его буквой «Z». Коротким концом делаем 3—4 оборота вокруг веревки и продеваем его в нижнюю петлю. Затягиваем веревку с помощью верхней, рабочей петли.

Где применить. Такой узел удобно крепить к различным предметам. Например, поднимать или опускать предметы с узким горлышком.

Связывание шестов

Как делать. Для начала делаем обычный узел на одной из планок. Затем прикладываем к ней вторую и делаем 5—8 оборотов вокруг. Оставшимся концом стягиваем обвязку, продевая его между жердей.

Где применить. Такие обвязки довольно прочные и могут быть использованы для получения одного длинноного шеста, устранения перелома или простого связывания двух и больше палок.

Узел «Констриктор»

Как делать. По центру веревки делаем петлю. Затем одну из сторон переворачиваем так, чтобы веревка была в форме восьмерки. Теперь берем за центр этой восьмерки (место пересечения) и просто складываем петли в готовый узел.

Где применить. Особенность этого узла в том, что после затяжки в обратную сторону он сам не развяжется. «Констриктор» подходит, чтобы затягивать мешки, пережать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, можно даже пользоваться им как жгутом.

Узел «Лестница»

Как делать. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой обратным хватом переворачиваем петлю и фиксируем веревку в левой руке. То же повторяем с оставшейся веревкой. Затем конец веревки (который болтается снизу) продеваем в петлю, хватаем за него, бросая остальное. Теперь вся веревка в узлах, промежуток которых равен величине петли.

Где применить. Такую веревку можно использовать при спуске, подъеме на высоту или чтобы вытянуть машину из ямы.

«Бочечный» узел

Как делать. Кладем предмет на веревку и обвязываем его самым обычным узлом, которым завязываем шнурки. Затем петлю узла растягиваем на стенки предмета и затягиваем.

Где применить. Такой узел часто используется для поднятия тяжелых круглых предметов. Кроме того, им удобно поднимать несколько предметов сразу. Или использовать вместо ручки для ведер, банок, бочек.

Узел «Прусика»

Как делать. Берем край петли из тонкой веревки и делаем 3—4 витка вокруг основной веревки, при этом пропуская конец через петлю. Без нагрузки этот узел отлично скользит по веревке и его можно легко передвигать рукой. Но если на узел подается нагрузка, то он затягивается намертво и не сдвинется с места.

Где применить. С помощью таких узлов можно легко подниматься по веревке на любую высоту или подвесить какой-либо предмет.

Узел «Ручка»

Как делать. Отмерьте веревку такой длины, чтобы она полностью огибала большой плоский предмет. Концы веревки свяжите обычным узлом, а остальную часть перекиньте на другую сторону, чтобы веревка была на 1/3 высоты предмета. Возьмите за середину веревки с двух сторон и используйте как ручку для переноса.

Где применить. Удобен для переноски больших плоских предметов, которые сложно охватить рукой. Хват в районе центра тяжести позволяет без усилий наклонять предмет при подъеме и спуске по лестнице.

Прямой узел

Как делать. Возьмите две веревки и перекрестите их (красную поверх синей), чтобы образовался полуузел. Перекрестите их еще раз (красную поверх синей) и затяните оба конца, чтобы образовался прямой узел.

Где применить. Один из самых простых узлов для связывания двух веревок. Можно использовать, если нужно что-то временно подвязать при небольших нагрузках. При больших нагрузках на связанные тросы и при их намокании прямой узел сильно затягивается. Но развязать его очень просто.

Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru

Четыре прочных узла для спуска

Если вы занимаетесь скалолазанием и вам нужно спуститься либо с вершины маршрута, по которому вы только что поднялись, либо чтобы спрыгнуть до того, как начнется гроза, вам часто нужно связать две веревки вместе, чтобы спуститься. Спуск по двойной веревке позволяет вам спускаться быстрее и дальше, особенно если вы используете две 200-футовые (60-метровые) веревки, чтобы вы могли избежать опасности от молнии, а также оставляли меньше снаряжения для спусковых анкеров на каждой стойке или уступе. если нет фиксированных анкеров.

Спуск по канату опасен

Спуск по канату — один из самых опасных видов скалолазания. При спуске по веревке происходит больше несчастных случаев, чем при любом другом восхождении, кроме лазания на свинце. Когда вы спускаетесь со скалы, вы полагаетесь исключительно на свое снаряжение — на свою веревку, свое устройство для спуска, свою обвязку и анкеры, через которые продета ваша веревка. Помимо идеальных анкерных креплений, вам необходимо связать веревки прочным узлом, который выдержит ваш вес во время спуска и не развяжется.

4 лучших узла для спусковых канатов

Следующие четыре узла лучше всего подходят для связывания веревок вместе:

  1. Двойная восьмерка Рыбацкий узел Этот узел, обычный способ связывания веревок, является самым прочным из всех, и если его правильно завязать, он не развяжется. Также легко визуально проверить, правильно ли он завязан. Обычно после взвешивания развязать несложно. Это лучший узел для связывания веревок разного диаметра, то есть тонкой веревки и толстой веревки вместе.Самым большим недостатком узла является его объем, поэтому вероятность того, что он может застрять в трещине, когда вы натягиваете веревки для спуска, увеличивается.
  2. Квадратный рыбацкий узел Многим альпинистам нравится этот узел, потому что его легко завязать и он легче всего развязывается из этих четырех узлов. По сути, это просто квадратный узел, скрепленный двойными рыбацкими узлами с обеих сторон. Если вы используете этот узел, всегда используйте резервные узлы или рискуете развязаться. Квадратный узел сам по себе никогда не будет хорошим узлом для спуска или любого другого лазания.
  3. Двойной узел сверху Этот узел, который иногда называют «европейским узлом смерти», приобрел популярность и часто используется для связывания веревок. Это самый быстрый и простой из этих четырех узлов для завязывания, и он имеет наименьшую массу, что снижает вероятность зацепления и застревания веревки. Не используйте этот узел с веревками разного диаметра, поскольку из-за его развязывания произошел как минимум один несчастный случай со смертельным исходом. В качестве альтернативы вы можете завязать двойной узел в виде восьмерки вместо прямого узла, хотя испытания в лаборатории Black Diamond в Солт-Лейк-Сити показывают, что двойной узел в виде восьмерки прочнее, чем двойной узел в виде восьмерки.
  4. Двойной рыбацкий узел Это традиционный узел для связывания двух веревок вместе, но, как правило, он теряет популярность из-за вышеупомянутых узлов. Это может быть трудно проверить визуально и часто трудно развязать после взвешивания, особенно если веревки мокрые. Этот узел лучше всего использовать для связывания тонких кусков вспомогательного шнура, такого как Spectra, для анкеров или строповочных гаек, таких как Hexentrics.

Изучите узлы, прежде чем их использовать

Все эти четыре узла крепкие и безопасные, но завязывать их, конечно же, нужно правильно.Научитесь завязывать эти узлы на земле или дома и изучите их вдоль и поперек, прежде чем пытаться завязать их во время восхождения на спусковых якорях — ваша жизнь зависит от того, правильно ли завязан узел. Все эти узлы, кроме двойного прямого узла, для безопасности скреплены рыбацкими узлами с обеих сторон.

Используйте стопорный узел

Кроме того, когда вы спускаетесь, всегда завязывайте стопорный узел, который является двойным узлом рыбака, узлом сверху или узлом в виде восьмерки, на концах обеих веревок, чтобы вы или ваш партнер не сорвались со свободных концов веревки. веревка.

Выберите один узел и используйте его

Лучше всего выбрать один узел, который вам нравится, и просто использовать его каждый раз, когда вы связываете вместе веревки для спуска. Если вы используете один узел для спуска, вы хорошо знакомы с этим узлом — вы знаете, как его завязывать; вы умеете его развязывать; Вы знаете, сколько хвостов нужно оставить на каждом конце, чтобы завязать запасные узлы рыбака. Я всегда использовал узел «Двойная восьмерка рыбака», потому что он кажется мне самым безопасным узлом. Мне нравится чувствовать себя в полной безопасности, когда я спускаюсь, особенно если это страшный спуск с тонкого шпиля пустыни или вниз по большой стене.Поэкспериментируйте на небольшой скале и решите, какой спусковой узел подходит именно вам.

Как спуститься с поврежденной веревкой — Alpine Savvy

Когда первый спустившийся человек достигает следующего якоря или земли, он может привязать поврежденную прядь веревки (правая прядь) к якорю, дереву, если он находится на земле, или даже к себе. Все остальные в группе продолжают спускаться по левому берегу. Да, последний человек полностью полагается на способность завязывать узлы своего партнера внизу.

Примечание: Четкое сообщение этого плана, полное согласие всех относительно того, как он будет работать, и подтверждение до последнего человека, что веревка правильно прикреплена к грунтовому анкеру, имеет решающее значение!

Последний человек снимает карабин и зубчатую сцепку, чтобы веревка нормально проходила через спусковое крепление. Затем последний человек стучит по левой неповрежденной пряди веревки и уравновешивается грунтовым анкером.

Обратите внимание, что при этом нагрузка на верхний анкер примерно вдвое превышает вес последнего человека, точно так же, как если бы вы крепились наверху. Итак, якорь должен быть достаточно прочным. Если верхнее крепление далеко не идеально, в идеале последний человек должен быть достаточно легким, не иметь тяжелого рюкзака или большого количества снаряжения и умеет спускаться медленно и плавно, без особых подпрыгиваний.

Если вам не повезло делать это с чрезвычайно слабого спускового якоря, возможно, лучше, чтобы последний спустившийся человек избегал наземного якоря и просто занимался прохождением узла. Однако в большинстве случаев это не должно быть проблемой, потому что максимальное усилие, которое вы можете приложить к анкеру, составляет около 2 кН или около 440 фунтов, и это если вы действительно прыгаете и подпрыгиваете.

Когда последний человек спустится, отвяжите анкер, потяните за поврежденную (правую) прядь веревки, и все готово. При необходимости повторите, пока не окажетесь на земле.

Это позволяет избежать всех махинаций в воздухе, связанных с необходимостью прохождения узла при спуске.

(И в следующий раз, когда вы будете тренироваться в местном альпинистском клубе, чтобы «спуститься через узел», вы можете попросить инструктора рассказать вам, в каких ситуациях вам, возможно, придется это делать. Кто знает, вы можете просто научите их чему-нибудь.)

Как спуститься через узел — Традиционные навыки скалолазания

Случаи, когда вам может понадобиться спуститься через узел:
— При спуске по однонитевой «фиксированной» веревке, где узел был завязан для изоляции поврежденного участка
— Прохождение узла, соединяющего две веревки, во время аварийного отхода всегда сначала старайтесь использовать местность, чтобы облегчить прохождение узла. Например, если у вас есть уступ, на который можно встать, вы можете обойти узел без прусиков.Однако, если вы болтаетесь в космосе с тяжелым рюкзаком, который тянет вас назад, вам нужно будет выполнить все описанные шаги.

(Если вы спускаетесь с собственными поврежденными веревками, возможно, лучше использовать эту технику.)

Вот как спуститься через узел:

Этап 1 – Остановка

Остановите спуск, когда ваш прусик окажется примерно в 30-40 см от узла. Позвольте прусику взять на себя ваш вес.

Если вы спускаетесь без прусика (не рекомендуется), вы можете несколько раз обернуть веревку вокруг ноги.Это увеличивает трение, но не блокирует страховочное устройство, поэтому держитесь за веревку в течение следующих нескольких шагов. И используйте прусик в следующий раз.

Если страховочное устройство застрянет в узле, вам придется немного подняться.

Этап 2 – Подтяжка

Вытяните около двух метров веревки и завяжите ее узлом (хорошо подойдет зубчатый узел или восьмерка).

Прикрепите его к страховочной петле с помощью карабина с резьбовой муфтой.

Шаг 3 – Добавьте прусик

Закрепите прусик над страховочным устройством (хорошо подойдут классические или автоматические типы) и прикрепите его к страховочной петле с помощью короткой стропы.

Спуститесь на несколько дюймов вниз, чтобы этот прусик принял ваш вес.

Шаг 4. Проденьте узел

Отсоедините неутяжеленный нижний прусик от ножной петли, но оставьте его на веревке.

Снимите страховочное устройство и снова прикрепите его к веревке непосредственно под узлом. Заблокируйте страховочное устройство, привязав его мулом сверху.

Шаг 5. Добавьте петлю для ног

Прикрепите короткую петлю к нижнему прусику.Встаньте в эту стропу, чтобы разгрузить верхний прусик.

Шаг 6. Снимите прусики

Снимите верхний прусик и откиньтесь на спинку кресла, чтобы утяжелить привязанное страховочное устройство.

Если вы не можете взвесить страховочное устройство из этого положения, возможно, вам придется несколько раз опустить прусик, пока вы не сможете его взвесить. Чередуйте утяжеление верхнего прусика и стояние в нижней петельной петле. Добавление дополнительной стропы к нижней петле для ног делает это проще.

Шаг 7 – Спуск

Переместите оставшийся прусик обратно в ножную петлю (без стропы для ножной петли), развяжите задний узел, а затем отпустите страховочное устройство.

Теперь вы можете продолжить спуск.


Спуск на веревке за узел — главные советы

Прежде чем пройти узел, оцените, не лучше ли:
— Развязать его
— Завязать узел получше (рекомендуется альпийская бабочка)
— Подняться обратно к якорю и найти другой путь вниз

То же технику можно использовать при спуске с удлиненным страховочным устройством. На шаге 6 вам нужно будет опуститься на несколько движений вниз, чтобы облегчить вес на привязанном страховочном устройстве.

Если перед спуском вы знаете, что на веревке есть узлы, вы можете ускорить процесс, спустившись с предварительно прикрепленным прусиком над страховочным устройством.

Спуск за узел — Резюме

Есть много вариантов этой техники. Самое главное, что нужно помнить, это завязать резервный узел, прежде чем отсоединять страховочное устройство.

Настоятельно рекомендуется попрактиковаться в этой технике, прежде чем она вам действительно понадобится.

Болтание в космосе с застрявшим в узле страховочным устройством и недосягаемым прусиком наверху — распространенная ошибка новичков.

Попробуйте на разных углах скалы, с прусиками на разной высоте и стропами разной длины.

Как спуститься и получить свою веревку — Ассенционизм

Альпинистские веревки дорогие. За 200 долларов вы не хотите оставьте эти вещи позади, как только вы закончите спускаться по ним. я написал Следующее руководство поможет вам сохранить свою веревку в конце дня!

Итак, как спускаться и поднимать свою веревку? Для спуска и извлеките свою веревку, вам нужно настроить свой спуск так, чтобы веревка не привязан к якорю.Вы можете сделать это либо с помощью спусков в две нити, либо с помощью слоган спуск по канату. Оба они позволят вам получить свою веревку после ты спустился.

Извлечение вашей веревки важно по нескольким причинам. Как я уже сказал, это, очевидно, хорошо, потому что избавляет вас от необходимости покупать новая веревка каждый раз, когда вы идете. Кроме того, это помогает содержать маршруты в чистоте. старое снаряжение, и это позволяет вам использовать удерживающую веревку для вашего следующего спуска, если вы делаете мультипитч или каньонинг.В статье ниже мы собираемся расскажите о том, как работает каждый метод, а затем пошагово объясните, как выполнить каждый спуск.

Спуск с двумя нитями — это спуск, в котором у вас есть два куска веревка, проходящая через ваше страховочное устройство, с которого вы спускаетесь. Ты можно сделать это либо с одной веревкой, сложенной вдвое, либо с двумя нитями веревки которые связаны вместе.

Двуручный спуск с одной веревкой

Что это такое: Метод, при котором веревка продевается через спусковые кольца.Потянув за одну сторону веревки, как только вы закончите, вы сможете чтобы получить его.

Плюсы:

  • Простой выполнить
  • Безопаснее, потому что не зависит от узлов
  • Меньше вероятность того, что ваша веревка застрянет

Минусы:

  • Поскольку вы складываете веревку пополам, вы можете спуститься только на половину длины, которую вы можете использовать двумя другими способами обычная форма спуска по веревке, которую вы будете делать.Его проще всего настроить, т. легче всего выполнить и проще всего вернуть веревку.

    Спуск веревки с помощью одноверевочного двухручьевого спуска так же просто:

    1. Установите спуск так, чтобы веревка свисала через ваши крепления.
    2. Средняя точка веревки должна располагаться между анкерами, а обе стороны должны свисать по прямой линии, чтобы они были параллельны друг другу.
    3. Убедитесь, что обе стороны веревки имеют предохранительный узел и касаются земли (если это одноверевочный спуск).
    4. Выполнить спуск.
    5. Когда вы окажетесь на земле, отсоедините спусковое устройство и развяжите оба предохранительных узла на каждом конце веревки.
    6. Когда узлы развязаны, просто возьмитесь за один конец веревки и потяните. Другую сторону веревки следует тянуть вверх до тех пор, пока она не пройдет через спусковые анкеры и не упадет к вашим ногам.
    7. (Важное примечание: если вы поймаете веревку на расстоянии кулака от падающего конца, ваш партнер должен купить вам пиво)
    8. Поздравляем! Теперь вы спустились и подняли свою веревку.

    Две веревки

    Что это такое: Метод, при котором вы связываете две веревки вместе, убедившись, что узел не проходит через анкер. Однажды в дно, вы тянете за веревку, чтобы поднять его.

    Плюсы:

    • Позволяет продлить спуск
    • Безопаснее, чем метод слогана

    Минусы:

    • Подробнее сложно настроить
    • Требуется что вы берете с собой больше снаряжения

    Выполнение спуска с двумя веревками немного сложнее, но у него во многом та же механика, что и у однонитевого метода.

    Большая разница здесь в том, как вы соединяете две веревки, чтобы с них можно было спускаться. Хитрость заключается в том, чтобы связать веревки вместе широким узлом. Узел должен быть достаточно широким, чтобы он не мог пройти через спусковое кольцо (В качестве альтернативы можно сделать узел недостаточно узким, чтобы он плавно проходил между кольцами, но этот способ встречается реже).

    Примечание: Не каждый узел подойдет для этой цели! Вы должны убедиться, что используете правильный тип узла.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей здесь.

    Сделав это, вы можете продеть веревку через анкеры при спуске так же, как при однониточном спуске. Это важно запомнить, с какой стороны спускового кольца сидит узел!

    После этого выполните следующие шаги, чтобы выполнить спуск:

    1. Убедитесь, что веревки выровнены, насколько возможно. Узел должен располагаться прямо напротив спусковых анкеров.
    2. Дважды проверьте, что узел не разойдется через якоря.Если это произойдет, вы можете оказаться в довольно неловком положении.
    3. Как только это будет сделано, подключите устройство для спуска и завершить спуск.
    4. Как только вы достигнете дна, отключитесь из веревки.
    5. Развяжите резервный узел.
    6. Теперь самое главное! С какой бы стороны анкеры, на которых находится узел, потяните ту же сторону веревки.

    Например: на вершине спуска вы проверяете и видите что узел находится с левой стороны от спусковых анкеров.Как только вы доберетесь до Внизу возьмите крайнюю левую нить и потяните за нее. Противоположный сторона веревки будет тянуться вверх, прежде чем пройти через спуск кольца и падают обратно на землю.

    Очень важно запомнить, на какой стороне находится узел. Если вы берете не ту сторону, вы рискуете потянуть за веревку так, что пропустите узел через одно из спусковых колец. Сейчас девяносто процентов время, это не будет проблемой. Однако вы рискуете, что веревка станет застрял между двумя кольцами, если узел не может скользить через одно из их.

    Если это произойдет, вы сильно застряли. Вы можете попробовать подняться Поднимитесь к якорям, хотя без веревки это может быть довольно схематично. Единственная другая альтернатива — продолжать тянуть веревку из любой точки. направлении в надежде, что оно пройдет через одно из колец и позволит вам чтобы снова опустить его.

    Хороший совет, чтобы избежать этого, всегда следите за тем, чтобы вы разделяете веревки, прежде чем тянуть их. Веревки могут перекручиваться и запутались во время спуска, и не всегда так просто отличить, где что со дна подъема.Раздвинув их до такой степени, что вы можете четко видеть каждую веревку и с какой стороны она прикреплена, вы снижаете риск случайно потянув не за ту прядь.

    \

    Что это такое: Метод, при котором вы выполняете спуститься с одной нити, а затем использовать вторую, меньшую веревку (например, паракорд), чтобы потяните веревку вниз, как только вы закончите.

    Плюсы:

    • Требуется меньше снаряжения, чем при спуске с двумя веревками
    • Наиболее приемлемый вариант, если вы спускаетесь мультипитч

    Минусы:

    • Сложнее всего настроить
    • Большинство опасный метод

    Второй метод спуска и получения ваша веревка называется слоган rappel .Слоган выполняется, когда вы спуститься по одной веревке, но вы используете вторую, меньшую веревку, привязанную к ней, которая позволяет вам опустить его, как только вы достигнете дна.

    На первый взгляд, это звучит очень похоже на то, чем мы были просто речь идет о спуске по двум веревкам. Есть одно ключевое отличие, однако: при спуске со слоганом вы спускаетесь только по одной из веревок. вторая веревка (слоган) обычно представляет собой кусок шнура или веревки, которые слишком тонкие. доверять своему весу.

    В остальном установка для спуска очень похожа на то, через что мы только что прошли в двухверевочном спуске. Есть пара важные вещи, чтобы отметить:

    • Более толстая из двух веревок, которыми вы будете спускаясь с , нужно пройти через якоря . Это будет позвольте узлу тянуться к спусковому кольцу, когда вы нагружаете веревку.
    • В этом методе вы должны быть особенно осторожны, чтобы убедитесь, что ваш узел не протянет спусковые кольца.В двухканальном спускаться по веревке, что доставляло неудобства; со спуском со слоганом это смерть предложение.

    Чтобы выполнить спуск по слогану, выполните следующие действия:

    1. Пропустите веревку через анкеры.
    2. Привяжите его к своему слогану, используя соответствующий узел и/или блокировку механизм , чтобы убедиться, что он остается на месте.
    3. Закрепите себя на веревке для спуска.
    4. Завершите спуск и отцепитесь.
    5. Развяжите резервный узел в конце спуска линия.
    6. Потяните за слоган. Это нарисует ваш спуск линия и через якорь, где он затем упадет, чтобы быть пойманным.

    Итак, поехали! Есть два основных метода, позволяющих спуститься и получить свою веревку. Главное, что вам нужно знать, это никогда не закрепляйте веревку непосредственно на якорях, так как это сделает невозможным получить. Вместо этого используйте один из вышеперечисленных методов (спуск в две нити или слоган rappel) сделать это.

    Как всегда, советы, которые вы найдете в этом блоге, не должны быть единственной информацией, которую вы получите.Попросите сертифицированного гида обучить вас любым новым методам, прежде чем вы попробуете их в дикой природе.

    Оставайся, говори и получай удовольствие!

    Энди Киркпатрик — альпинист, писатель и монолог

    Вот продолжение бесплатной части из моей книги Down. Было бы здорово, если бы люди могли поделиться ими в своих социальных сетях.

    Использование стопорных узлов, завязанных на концах ваших спусковых веревок, предназначено для создания «закрытой системы», не позволяющей альпинисту расстегивать одну или обе веревки при спуске.Эта ошибка пилота, которая обычно неизлечима, вызвана следующим:

    • Незнание длины шага или длины каната.
    • Темнота, дождь, туман или снег, которые закрывают концы веревки.
    • Неправильно нанесена средняя метка.
    • Туннельное зрение на ложной страховке.
    • Потеря контроля над спусковым устройством.
    • Неправильное определение тени конца веревки за фактический конец (который короче) при постукивании с налобным фонарем.
    • Общая некомпетентность, самодовольство и отсутствие заботы.

    Долгое время стопорный узел считался методом по умолчанию. Но на самом деле это следует рассматривать только как замыкание системы, так как падение с 60-метровой высоты только для того, чтобы быть пойманным двумя маленькими узлами, все равно, вероятно, окажется фатальным.

    Во-вторых, сила спускового устройства альпиниста, ударяющего по узлу, завязанному всего в нескольких дюймах от конца веревки, может просто свернуть узел или даже срезать его, если используется спусковое устройство с более острым «каркасом».

    Кроме того, при использовании спускового устройства в виде восьмерки узлы просто проходят через спусковое устройство, что указывает на то, что любой стопорный узел должен быть закреплен на вашей привязи.

    Итак, эта тема требует еще немного размышлений.

    Типы стопорных узлов

    Ниже я перечислю ряд распространенных узлов, некоторые хорошие, некоторые не очень. Я бы посоветовал завязывать все узлы на расстоянии 1 метра от конца веревки, потому что это снижает риск скатывания узла с конца веревки, а также дает вам больше веревки для игры, если вы столкнетесь с стопорный узел со спусковым устройством или резервной сцепкой (иметь 10 см хвоста под спусковым устройством не идеально).

    Все узлы должны быть туго затянуты, так как неаккуратные узлы быстро разойдутся.

    Плоский узел (рис. 169)

    Это самый простой узел, но он имеет тенденцию развязываться и скручиваться при нагрузке сверху. Этот узел также слишком низкопрофильный, чтобы служить хорошим стопорным узлом как для руки, так и для неконтролируемого устройства.

    Рис. 169: Верхний узел.

    Бочкообразный узел (рис. 170)

    Этот узел более эффективен, поскольку он немного больше по размеру и в большей степени способен остановить альпиниста.Этот узел остается достаточно маленьким, чтобы не зацепиться за кусты или деревья.

    Рис. 170: Бочкообразный узел

    Тройной бочкообразный узел (рис. 171)

    Это еще более эффективно.

    Рисунок 171: Узел «трехствольный»

    Узел «восьмерка» (рис. 172)

    Создает очень эффективную блокировку для руки и спуска, а также позволяет закрепить концы веревки в обвязке, что важно, если вы обнаружите, что находитесь конец веревок. Наличие узла, в который вы можете зацепиться, также может быть удобным, если вы обнаружите, что вам нужно подняться обратно под страховку, так как вы можете просто оставить веревку через спусковое устройство и закрепить бухту в страховочной петле.Лучшей восьмеркой для использования является направленная восьмерка.

    Рисунок 172: Направленная восьмерка.

    Стопор Ойстермана (рис. 173)

    Также называемый стопорным узлом Эшли, это специальный стопорный узел, который легко завязывается, занимает совсем немного веревки, но образует очень большой и прочный узел.

    Рисунок 173: Пробка Ойстермана.

     

    Не связывайте веревки вместе

    В прошлом альпинисты просто связывали концы обеих веревок вместе, чтобы образовался один большой узел.Хотя это было очень эффективно для создания стопорного узла, этого следует избегать, так как связывание обеих веревок означает, что повороты, создаваемые при спуске, не могут просто работать сами по себе, как в случае, когда веревки разделены.

    Спасет ли стопорный узел вашу задницу?

    Глядя на реальность и эффективность традиционных концевых узлов, их действительная роль заключается в первую очередь в качестве ручного стопора, чтобы сообщить альпинисту, что он достиг конца веревки, а не остановить падающего альпиниста, который каким-то образом потерял контроль.Может показаться, что этого не произойдет, что вы заметите, что схватитесь за веревку до того, как она вырвется из ваших пальцев, но, к сожалению, многочисленные смертельные случаи доказывают, что это не так. Слишком легко быть настолько сосредоточенным на поиске следующего якоря, продвигаясь все дальше и дальше, что веревка просто выскальзывает из вашей руки. Стопорные узлы прекрасно справляются с этой задачей. Еще лучше, если вы используете резервную сцепку, то это, вероятно, зацепит вас за стопорные узлы до того, как они ударят по вашему устройству.

    Что касается стопорных узлов, удерживающих альпиниста от срыва с концов, когда они вышли из-под контроля (они не используют резервную сцепку), то в игру вступают другие переменные, такие как размер веревки. , используемые узлы и сколько хвоста снаружи. Но ни один из них не является гарантией.

    Причины, по которым не следует использовать стопорные узлы

    Основная причина отказа от использования стопорных узлов заключается в том, что они могут зацепиться за кусты и деревья или попасть в трещины и застрять. Это не проблема, если веревки падают прямо по линии спуска, так как все эти проблемы можно решить (помните, никогда не стучать ниже зависания).Но они могут стать серьезной проблемой, если на улице ветрено и ветер уносит концы вашей веревки далеко от маршрута. Причина этого в том, что примерно в 90 % случаев вы можете достать незамкнутую веревку, которая змеится вокруг деревьев или ветвей. Но как только у вас в конце получится узел, он может закрепиться на месте и предотвратить его вытягивание (они любят изгибы ветвей).

    Многие альпинисты также не будут использовать стопорные узлы, когда они точно знают, где находится земля или следующая страховочная станция, и вместо этого будут полагаться на свою резервную сцепку.

    Лично я придерживаюсь очень гибкого подхода и использую стопорные узлы, когда мне нужна полная безопасность, например, когда я не знаю, где будет следующий якорь, или если темно. В таких случаях я также застегиваю стопорные узлы для дополнительной безопасности.

    Сохранение концов

    Альтернативой завязыванию стопорных узлов является присоединение концов веревки к обвязке лидера. Преимущество этого в том, что концы остаются под контролем лидера (что важно в ветреную погоду), а также гарантирует, что лидер не соскользнет с концов веревки, что идеально подходит для исследовательских спусков.При использовании этого метода вы больше не можете сбрасывать концы веревки, а вместо этого должны найти среднюю отметку и сбросить ее или сбросить первую отметку четверти, которая стягивает половину веревки.

    В качестве альтернативы на крутых склонах можно просто выгрузить и опустить середину вниз по стене.

    Минусы заключаются в том, что на уступах или заболоченной местности этот метод может привести к тому, что лидеру придется тратить больше времени на распутывание клубков. Этот метод также может привести к перекручиванию веревок по мере того, как вы достигаете конца, в зависимости от того, насколько извилистым является ваше устройство.

    Хотя наиболее очевидными узлами для завязывания будут восьмерка или узел сверху, я предпочитаю узел с гвоздикой, так как после развязывания (что можно делать одной рукой) не остается ни одного узла, который мог бы застрять или создать проблемы.

    Полузакрытая система

    Одна из систем, которую я часто использую при спуске с болтовым креплением, где спусковой узел используется в качестве блокирующего, заключается в использовании только одного стопорного узла путем зацепления конца веревки UP за мою страховочную петлю. . Преимущества этой системы:

    • На один стопор меньше, с которым приходится иметь дело с точки зрения зависания или ошибки пилота.
    • Вы всегда знаете, за какую веревку тянуть.
    • Вы контролируете веревки на якорях.
    • Вы можете бросить веревку PULL, так что у вас будет только половина веревки.
    • Вы не можете спуститься с конца, так как веревка UP заблокирована.
    • Второй не может сорваться с веревки.
    Метод
    1. Проденьте веревки через анкер, убедившись, что узел будет заблокирован точкой спуска (кольцо/скоростное звено).
    2. Опустите прядь PULL без стопора.
    3. Прицепите конец ВЕРХНЕЙ нити к страховочной петле.
    4. Бросьте середину веревки UP.
    5. Спуск к следующему анкеру, защищенный от срыва веревок ВЕРХНЕЙ ветвью.
    6. Потяните вверх конец троса PULL и проденьте его через точку спуска (жесткое звено), затем прикрепите его к себе с помощью гвоздиковой зацепки (выпустите любые витки).
    7. Второй спускается, защищенный от срыва концов веревки поводком, все еще пристегнутым.
    8. Второй защелкивается в страховке и отрывается от веревки.
    9. Второй тянет ТЯГНУЮ нить, а лидер пропускает ее через точку спуска.
    10. Соединительный узел достигает точки спуска.
    11. Веревка туго натянута на конце ВЕРХНЕЙ нити, прикрепленной зубчиком к поводку, так что вы отстегиваете ее.
    12. Лидер начинает готовиться к спуску, пока второй стягивает оставшуюся часть веревки.
    13. Конец веревки UP опускается и может упасть, не вытягивая его вверх, чтобы завязать стопор (свободная веревка всегда является веревкой PULL).
    14. Лидер отправляется в путь с обрезанным только одним концом веревки, который теперь переключился с пряди PULL на прядь UP.

    В конце вашей привязи

    В конце концов наступит время, когда следующая рэп-станция окажется на самом конце веревки, что в крайнем случае может потребовать развязывания стопорных узлов. Если вы вынуждены сделать это и можете зацепиться за рэп-станцию, имейте в виду, что как только вы отпустите утяжеленные веревки, концы веревок выскочат из рук. Как только это произойдет, лидер должен уведомить второго, что на веревке больше нет стопорных узлов; в противном случае они могут легко оторваться от конца.

    В этом сценарии у команды есть вероятность того, что второй альпинист также потеряет концы веревки, когда они выпрыгнут за пределы досягаемости, что означает, что оба альпиниста застряли без своих веревок.

    Чтобы избежать этого, секундант должен привязать оверхенд на петле на тяговой нити и пристегнуть ее к своей обвязке.

    После того, как веревка защелкнута в рэп-станции с помощью стропы, позвольте ВЕРХНЕЙ нити проскользнуть через устройство, забираясь на анкер с готовой к тяге ПРЯМОЙ нитью.

    Примечание: никогда не прыгайте на рэп-станцию ​​через стропу (ваша талия всегда должна быть ниже точки крепления стропы), так как это может привести к ее разрыву.

    Не теряйте концы (рис. 168)

    При спуске по многоступенчатому спуску, где все страховки расположены на одной линии, и вы отпустили веревки, они останутся висеть рядом с вами. Но при выполнении рэпа, когда вы должны раскачиваться или идти к рэп-станциям, или при сильном ветре, если вы отпустите веревки, они отклонятся от вас и будут висеть на одной линии с якорями наверху.

    Если, например, трасса нависает, и вы позволяете этому случиться, а все альпинисты находятся на страховке, велика вероятность, что вы вообще потеряете контакт со своими веревками (они улетают в пространство), оставив вас брошенный.Фигово.

    Другой пример: вы достигаете страховки и развязываете стопорный узел на своей веревке PULL. Затем, когда вы пропускаете тяговую нить через точку спуска, вы отпускаете ВЕРХНЮЮ нить с все еще прикрепленным стопорным узлом, который затем уходит в пространство и вне досягаемости. Это означает, что вы не можете поднять веревку, так как стопорный узел на веревке UP не сможет пройти через анкеры наверху. Этот второй сценарий, возможно, является самым большим аргументом против стопорных узлов, и почему предпочтительнее концы веревки, зацепляемые за гвоздики (как только вы удалите зацепку с гвоздиками из краба, узел исчезнет).

    Во-вторых, как только вы потеряли ВЕРХНЮЮ нить веревки, вы значительно уменьшите свою способность справляться с застрявшей веревкой, либо потянув за ВЕРХНУЮ веревку (чтобы убедиться, что вы не тяните не ту нить, либо потянув за узел из трещины или прорези), или подъем по веревке ВВЕРХ. По этой причине всегда держитесь за обе веревки, отпуская ВЕРХНЮЮ нить только тогда, когда она оказывается вне досягаемости.

    Для этого лидер всегда должен продевать тяговую веревку, как только он находится на станции плетения, и прикреплять ВЕРХНЮЮ нить либо к себе, либо к станции плетения, в идеале с помощью гвоздиковой сцепки.Это также увеличивает защиту тех, кто следует за вами. Гвоздика идеальна, так как после расстегивания узел исчезает.

    Рисунок 168: Никогда не отпускайте концы веревки!

    Дополнительная литература

    Спусковой узел #1
    Спусковой узел #2

    Европейский узел смерти|Скалолаз

    Плоский изгиб сверху. Смещенный изгиб сверху. Узел большого пальца.

    Как бы вы его ни называли, это тот же печально известный узел, который широко известен в альпинистских кругах как Европейский узел смерти.Он широко известен как полезный, но смертельный узел для спуска, но, в конце концов, стоит ли его использовать?

    В связи с, пожалуй, самым большим спором, связанным с узлами в мире скалолазания, не должно быть слишком удивительным, что вокруг европейского узла смерти, также известного как EDK, существует много дезинформации.

    Чтобы помочь вам удержаться от скалолазания и избежать неправильных интернет-форумов, мы провели исследование и собрали всю информацию о EDK, от страшилок до бета-версии руководства IFMGA о том, что такое узел, когда он подходит для использования, и как его использовать, чтобы вы могли получить самую лучшую информацию в одном месте.

    Короткий ответ: при правильном использовании Европейский узел смерти — отличный выбор для спуска, но его нужно правильно завязать, с достаточно длинными хвостами, чтобы не скатиться с конца веревки.

    Начнем!

    Что такое Европейский узел смерти?

    EDK, несмотря на свое устрашающее название, является очень распространенным методом соединения двух отрезков веревки. В только что описанном сценарии правильное использование EDK может позволить нам использовать две веревки, чтобы легко спуститься с подъема.

    Но что такое EDK? Так случилось, что в названии «Европейский узел смерти» нет ничего правильного. Легенда гласит, что узел, более правильно называемый плоским изгибом сверху, был представлен американским альпинистам их европейскими коллегами.

    Где-то по пути люди начали использовать узел (на самом деле это изгиб, о разнице вы можете узнать здесь) неправильно, тем самым дав ему мрачное название.

    Получается, что единственная правильная часть названия «EDK» — «европейская».Увы.

    К сожалению, это название отпугнуло многих новичков и опытных альпинистов от использования EDK, несмотря на то, что при правильном завязывании это может быть очень полезным узлом. Ключевая фраза здесь «правильно завязать».

    По сути, EDK представляет собой прямой узел, завязанный на двух отрезках веревки или шнура. Чтобы связать его, соедините оба куска шнура рядом с обоих концов. Выделите себе около 30 см (12 дюймов) хвоста и привяжите обе веревки сверху. Вуаля!

    Потребность в EDK

    Как только альпинист начинает лазить снаружи, почти неизбежно, что вскоре его вызовут на спуск.Спускаетесь ли вы по веревке ради удовольствия или потому, что это единственный путь вниз, спуск по веревке — один из самых важных навыков в скалолазании.

    Может показаться забавным думать, что один из самых важных навыков в скалолазании не имеет ничего общего с тем, чтобы подняться по маршруту, а скорее спуститься вниз. Однако, если подумать, подавляющее большинство несчастных случаев при восхождении происходит на спуске, а не на подъеме.

    Усталость, самоуспокоенность, ночные эпопеи и отсутствие внимания к деталям — вот некоторые из основных причин сотен несчастных случаев при восхождении, произошедших за годы на спуске.Понятно, что после долгого 12-часового подхода и восхождения вы и ваш напарник устали, но есть ли у вас средства, чтобы вернуться домой без происшествий?

    Когда дело доходит до спуска по веревке, наличие подключенных систем является ключом к борьбе с неправильными решениями, возникающими из-за усталости. Спуск по канату может показаться людям обязывающим, потому что он требует полной уверенности в снаряжении и скале. Вот почему так много новых альпинистов могут сломать маршрут, но оказываются парализованы мыслью о том, что им придется спускаться по веревке.

    Знание того, когда использовать определенные узлы и другие техники, также имеет решающее значение для понимания ситуации и реагирования на скале, чтобы вы могли принять правильное решение в той ситуации, в которой вы находитесь.

    Многие из техник, которые вы используете в одном ситуация будет считаться неадекватной для другой, поэтому важно иметь хорошее базовое понимание различных частей любой системы, которую вы используете.

    При спуске у нас есть множество вариантов систем, которые мы используем, от дублирования наших спусков до их расширения.Многие из этих вариантов, связанных с системами, на самом деле принимаются еще до того, как мы покидаем землю — если вы не возьмете с собой прусик на подъеме, у вас точно не будет его, когда вы захотите спуститься по веревке.

    Иногда одно из самых важных решений, которое мы можем принять, касается выбора веревки.

    В то время как одной 60-метровой веревки достаточно, чтобы добраться до вершины 50-метрового участка, ее определенно будет недостаточно, чтобы спуститься на землю, если только на маршруте нет промежуточных спусковых анкеров.

    В таких случаях мы, скорее всего, возьмем вторую веревку, чтобы спуститься на землю.

    Начинающему альпинисту это может показаться довольно простым решением, но если он точно не продумает, что будет делать с этими двумя веревками в конце подъема, он может оказаться в довольно затруднительном положении на спусковых кольцах. Когда мы спускаемся по двум веревкам, нам нужно каким-то образом связать эти две веревки вместе.

    Введите: EDK.

    Разрушение европейского узла смерти

    В этот момент вам может быть интересно, почему некоторые люди так ополчились на EDK.Его быстро и просто завязать, и, хотя это еще не доказано научно, по слухам, меньше шансов зацепиться или застрять при извлечении веревки в конце спуска.

    Помимо этих преимуществ, есть задокументированные случаи отказа EDK, но невероятно важно отметить, что эти отказы происходят, когда узел не завязан должным образом.

    Существует два основных способа неправильно завязать EDK: 1. Они не оставляют достаточно хвоста 2. Вместо этого они завязывают что-то под названием «плоская восьмерка».

    Начнем с отсутствия хвоста. Для EDK вы всегда должны оставлять не менее 30 см (12 дюймов) хвоста. Однако здесь лучше больше, поэтому, если вы оставите больше хвоста, это не повредит. Причиной, казалось бы, чрезмерного количества хвоста является так называемое «опрокидывание», когда узел переворачивается и скатывается по веревке.

    Когда EDK утяжеляется так, что каждая нить идет в противоположном направлении, узел может опрокинуть сам на себя.

    Тем не менее, очень важно отметить, что наличие большого избытка хвоста может помочь предотвратить полную неудачу, что на самом деле очень маловероятно при сценарии с собственным весом.

    Мораль истории: если вы используете EDK, оставляйте много хвоста. Экономия здесь может быть огромной ошибкой.

    Другая очень серьезная ошибка, которую допускают при завязывании ЕДК, заключается в том, что завязывается совсем другой узел — плоская восьмерка.

    Другим названием EDK является плоский изгиб сверху, который должен сказать вам, что узел является частью «семейства» узлов. Во всех смыслах это простой узел, завязанный на двух кусках веревки одновременно.

    Когда люди впервые смотрят на EDK, они часто думают, что они выглядят слишком простыми или ненадежными для скалолазания.Итак, они решают взять на себя обязательство превратить узел в восьмерку вместо оверхенда.

    Справедливости ради, это кажется несколько логичным ходом — если мы связываем восьмерки, а не оверхенды, то они должны быть надежными и для этой цели?

    Оказывается, связать плоскую восьмерку — ужасная идея. Это может показаться лучше, чем плоский оверхенд, но на самом деле вероятность того, что он опрокинется и развяжется, значительно выше.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ плоскую восьмерку.

    Не менее трех погибших в четырех авариях в Соединенных Штатах (национальный парк Зайон в 2002 г., национальный парк Гранд-Титон в 1997 г., каньон Биг Коттонвуд в 1995 г. и скалы Сенека в 1994 г.) были приписаны отказу EDK. Три из этих несчастных случаев были связаны с плоской восьмеркой (что НЕ EDK), а другое, вероятно, произошло из-за слишком маленького хвоста.

    Каждый альпинистский узел должен быть завязан идеально каждый раз.

    Без исключений.

    EDK — это надежный узел для связывания двух спусковых веревок вместе, но его необходимо каждый раз правильно завязывать и использовать только в соответствующих ситуациях.Это верно для каждого узла, который мы используем в лазании. У EDK плохая репутация из-за неудачного названия.

    Альтернативные узлы

    Но, в конце концов, альпинисты должны использовать только те системы, которые им удобны. Если EDK все еще пугает вас, несмотря на все доказательства обратного, то, возможно, вам лучше не использовать его. К счастью, есть две основные альтернативы для тех из нас, кто не может переварить название «EDK»: двойной рыбацкий и фламандский изгиб.

    Двойной рыболовный узел — это надежный узел с относительно низким профилем, благодаря которому он не заедает, когда вы достаете спусковые веревки.

    Но бывает сложно правильно завязать и невероятно сложно развязать после большой нагрузки. Кроме того, любой, кто использует двойное рыболовное снаряжение, должен оставлять достаточно хвостов с обоих концов — не менее 12-15 см (5-6 дюймов).

    Фламандский изгиб, также известный как изгиб в виде восьмерки, является еще одной прекрасной альтернативой. Однако это НЕ плоская восьмерка, а скорее завершение восьмерки.

    Всякий раз, когда вы используете этот узел для спуска, он должен иметь достаточное количество хвостов на каждом конце, по крайней мере, 15-18 см (6-7 дюймов). Его относительно легко развязать после загрузки, но его большой профиль может сделать его более уязвимым для захвата при извлечении веревки.

    В конце концов, EDK не так страшен, как может показаться из его названия. Это надежный альпинистский узел для связывания двух спусковых веревок вместе, когда они завязаны правильно и с достаточным количеством концов.

    Если вы решите не использовать EDK, существуют другие альтернативы со своими плюсами и минусами.Как и любой узел, он должен быть правильно завязан, правильно завязан и иметь достаточно хвоста каждый раз.

    Спуск — Petzl USA

    1. Установка веревки на станции

    Убедитесь, что спусковая станция состоит из двух соединенных точек. Сделайте плоский изгиб сверху. Надежно затяните узел, соединяющий два конца веревки.

    Примечание: узел на конце веревки является необходимой мерой предосторожности в различных ситуациях (длительный спуск, плохая видимость, усталость…).

    2. Установка фрикционной сцепки

    Фрикционная сцепка может удерживать пользователя, если ему нужно освободить руки во время спуска (падающие камни, узлы на веревке…).
    — Установка фрикционной сцепки перед установкой спускового устройства помогает создать слабину, что облегчает установку спускового устройства.
    Прикрепите фрикционную сцепку к страховочной петле привязи с помощью подпруги, чтобы сделать ее устойчивой к падению.

    3. Установка спускового устройства

    — Прикрепите фиксированный рычаг DUAL CONNECT ADJUST к спусковому устройству.
    — Установите нити веревки в спусковое устройство, не забывая зафиксировать карабин.

    — Уберите слабину между спусковым устройством и анкером, а также между спусковым устройством и фрикционной сцепкой.
    — Снимите регулируемый рычаг с якоря: вы готовы к спуску.

    4. Достижение следующего якоря

    Чтобы легче добраться до якоря, установите регулируемое плечо вашего самостраховки на максимальную длину.

    После того, как вы закрепите анкер и встанете на ноги, отрегулируйте длину стропа.

    5. Подготовка к следующему спуску

    — Снимите трос со спускового устройства и фрикционной сцепки.
    — Прикрепите две веревки к станции, чтобы не потерять их и поддержать спуск второго альпиниста.
    — При необходимости удалите узлы на концах веревки.
    — Пропустите конец троса, который нужно протянуть, через быстроразъемное звено

    .

    6. Восстановление веревки

    Когда второй альпинист будет привязан, потяните за веревку.
    Второй тянет за соответствующий конец веревки; лидер обеспечивает бесперебойную работу быстрой ссылки.Как только узел достигнет якоря, ведущий альпинист может начать установку фрикционной сцепки и спускового устройства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.