Установка шатунов на велосипед: как поменять и снять, установка, как откручивается

Разное

Содержание

Как поменять шатуны и систему на велосипеде

Для того чтобы заменить шатуны и систему на велосипеде нам потребуется специальный съемник для шатунов (существует несколько видов съемников, в данном случае я использую съемник под квадрат. Шатуны для каретки с квадратным сечением самые распространенные и встречаются на велосипедах низкой и средней ценовой группы), шестигранники и разводной ключ.

Фото съемника под квадратную каретку:

Приступаю к снятию шатуна со звездами

1. Откручиваем прижимной винт. Именно он держит шатун на месте и не дает ему слететь.

2. В самом шатуне есть резьба именно в эту резьбу нужно вкрутить наш съемник (закручиваем до упора).

3. Как только вкрутили съемник можно приступать к откручиванию. На съемнике должно быть место для того чтобы вставить ключ или некоторые съемники уже идут с ручкой и ключ вам не понадобится. Вращая ручку против часовой стрелки мы внутренней частью съемника начинаем давить на каретку (ось) и тем самым равномерно выдавливать шатун с насиженных мест.

Крутим до тех пор, пока шатун не упадет на пол. Иногда шатуны прикипают настолько сильно, что при откручивании можно сорвать внутреннюю резьбу на шатуне и тогда придется снимать шатун вместе с кареткой.

4. Новый шатун (систему) поставить очень просто. Устанавливаем запчасть на оси и с помощью прижимного болта надежно прикручиваем к квадратной оси каретки.

5. Проделываем тоже самое с левым шатуном:

На этом нашу работу по замене или установке шатунов с системой можно считать законченной. И чуть не забыл, установить педали:

P.S. Замена шатунов на каретках другого типа принципиально ничем не отличается, кроме использования в работе другого съемника под необходимую каретку.

Видео о снятит шатунов с велосипеда:

Поделитесь впечатлениями как у вас прошла замена шатунов на велосипеде?

(Visited 7 066 times, 1 visits today)

Установка и снятие шатунов велосипеда в веломастерской ПроВелоМастер в Москве.

Включает в себя снятие и/или установку шатунов (без съема каретки и настройки переключателя)

— Демонтаж шатунов профессиональным инструментом(без съема каретки).

— Установка новых шатунов.

Наверное, больше нагрузки, чем на шатун, не приходится ни на одну деталь велосипеда. На моделях последних лет выпуска для их изготовления вместо стали начали использовать разнообразные сплавы. Этооблегчает конструкцию и придает ей прочность. Иногда для уменьшения веса шатуны делают полыми, бывают они и из композитного материала, что несколько удорожает сам байк, но и значительно облегчает его.

На недорогих моделях велосипедов делают неразборный блок шатун-звездочки. Неудобный и непрактичный вариант, т.к. при замене звездочек придется менять оба шатуна сразу. Если вы взялись за ремонт каретки или замену звезд, то мы рекомендуем сразу заменить оба шатуна на конструкцию, предполагающую разъемное соединение шатуна и звездочек.

Шатун никакого обслуживания и особого ухода не предполагает. Его замена проводится только в случае, который мы описали выше и при механическом повреждении. Необходимость в демонтаже возникает, когда нам нужно добраться до каретки или полностью ее разобрать смазки, промывки или регулировки.

Также иногда после дождя возникает малоприятный скрип, который вызван попаданием песка в сопряжение шатун-вал. В этом случае его приходиться разбирать и чистить посадочное место.

Шатун в велосипеде является неотъемлемой частью механизма, с мощью которого преобразовывается возвратно-поступательное движение во вращение заднего колеса. Отдельно шатун работать не может, он должен быть сроднен со звездочками, кареткой и рамой велосипеда. Чаще всего одна ведущая звезда или кассета звездочек неразделимо соединена с правым рычагом. Так делается у недорогих двухколесников. Может быть и по-другому. На дорогих велосипедах передние звездочки можно открутить от системы шатунов для замены, когда их зубья становятся слишком изношенными.

У большинства велосипедистов нет возможности на своем транспорте заменить только источенные до предела звездочки, приходится снимать все сразу. Затем нужно покупать шатуны на велосипед вместе с передними звездами. Хотя сами шатуны теряют работоспособность редко, только в случае аварии изгибаются, переламываются, разнашиваются посадочные места на них.

Покупая рычаги педалей, следует знать, что существует несколько непохожих типов кареток, у которых различные способы крепежа к концам вала. В этом нет ничего сложного — просто нужно взять с собой образец. Также, при необходимости, в продаже несложно найти кареточный узел в сборе с шатунами.

Материал шатунов

Рычаги педалей могут изготавливать из разных материалов:

сталь,

алюминий,

титан,

карбон.

На какие только ухищрения не идут производители шатунов, чтобы снизить вес: изготавливают их сложной замысловатой формы, делают канавку снаружи, оставляют пустоту внутри. Более легкие шатуны, кроме того что снижают общий вес велосипеда, так ещё легче раскручиваются. Чем меньшую массу нужно раскрутить, тем быстрее можно ускориться.

Хотя шатуны и являются одними из самых нагруженных деталей велосипеда, их можно сделать пустотелыми. Как в случае с рамой велосипеда, точно так же полый рычаг педали сохраняет свою прочность и жесткость при намного меньшем весе. Наличие пустоты внутри детали значительно на показатели прочности не влияет.

Стальные шатуны могут быть цельными и трубчатыми. Для отечественных велосипедов и шоссейных их делают цельными. Очень часто на горные велосипеды и спорт байки BMX ставят облегченные полые рычаги педалей.

Все прочные, у которых низка вероятность поломки, алюминиевые детали изготавливают горячей или холодной ковкой. Велосипедные шатуны прессуют по металлической вставке, а затем её удаляют, после чего получается готовая деталь с фигурной канавкой. Полые рычаги из алюминия делают только методом холодной ковки Hollowtech, впервые внедрённым фирмой Shimano. Такие изделия применяются вместе с полым валом каретки, закреплённые на его 8-ми шлицевых торцах увеличенного диаметра.

Для редких спортивных велосипедов изготавливают шатуны из титана или карбона. Карбоновые изделия могут быть как однородными, так и с алюминиевой или титановой основой внутри. Ясное дело, что чем сложнее технология изготовления, тем дороже готовое изделие.

В зависимости от ростовки рам, шатуны выпускают разной длины. Высоким велосипедистам удобнее крутить длинные рычаги педалей, людям меньшего роста они требуются более короткими. Слишком длинные рычаги на низкорослой раме могут привести к неудобству при езде по бездорожью, даже в городе ими можно ударить по рельсу на переезде или бордюру.

Короткие рычаги трудно раскрутить, но зато потом ими легче поддерживать высокую скорость. Это можно объяснить таким показателем, как каденция — количество оборотов педалей за единицу времени. Каденция возрастает, если приходится крутить педали с короткими рычагами, а в случае с длинными всё происходит с точностью наоборот.

Длина шатунов может варьироваться в пределах от 150 до 185 мм. Для взрослого велосипеда нужно выбирать рычаги в пределах от 165 до 185 мм. На детском и подростковом байке удобны будут шатуны длиной от 150 до 177,5 мм.

Окончательно точку при выборе по длине ставит каждый велосипедист сам, учитывая свои предпочтения в стиле катания. Укороченные шатуны предпочитают трековые гонщики. На горных велосипедах предпочтительна сниженная каденция для дополнительного подхвата при спуске. В частности, фанаты даунхилла ставят рычаги как можно большей длины.

Способы крепления на валу каретки

1. Клиновидный штифт — многим знакомая деталь у старых велосипедов, сейчас встречается разве что на детских двухколёсниках.

2. Квадратный торец вала — это традиционный способ крепления, при котором оба шатуна фиксируются на скошенных незаметным клином плоскостях квадратного сечения. Подтяжка на клине происходит при помощи винта или гайки, которые вкручиваются в концы вала. Места соединения всегда закрываются пластмассовым пыльником.

3. Шестигранный торец вала — также делается со скосом для заклинивания надеваемого шатуна.

4. Шлицевое соединение — это стандарт OctaLink: вал каретки сделан со сквозным отверстием по оси, но имеет увеличенный диаметр; торцы вала круглой формы с восьмью выступами; шатуны притягиваются большим полым болтом под шестигранник на 10; снаружи соединение закрывается пыльником. Традиционный съёмник для разборки этого соединения применить не получится, ведь ему не во что будет упереться.

Типы шатунов

1. Односоставные — монолитная конструкция, объединяющая вал и два шатуна. По сути это согнутый в разные стороны под прямыми углами толстый металлический пруток. Такая система шатунов применялась на первых велосипедах. В настоящее время её можно увидеть на BMX и детских велосипедах.

2. Двухсоставные — это не только объединенные цельно правый шатун и ведущие звёздочки, а также намертво приваренный к ним вал каретки. В этом случае лишь левый рычаг является отдельной деталью, которая фиксируется на свободном конце вала.

До недавнего времени такой способ сборки шатунов в велосипеде считался устаревшим, пока в 2004 году на заводах Shimano не возродили двухсоставную конструкцию, усовершенствовав её картриджной кареткой с подшипниками большого диаметра. Другие производители деталей для велосипедов поддержали идею возрождения системы двухсоставных шатунов.

3. Трёхсоставные — самая популярная конструкция на сегодняшний день, у которой возможно заменить ведущие звездочки отдельно от правого рычага. Разбирается в ней всё: шатуны для педалей и сами топталки, отдельно вал каретки и передние звёздочки по одной.

Ремонт шатуна велосипеда

Обслуживание и ремонт шатуна велосипеда в компании ВелоМастерская по доступным ценам!

Шатун велосипеда – составная часть устройства, отвечающего за преобразование возвратно-поступательного движения в процесс вращения заднего колеса. Другое название – рычаги педалей. Механизм не может работать автономно, а только в комплексе с рамой, звездочкой и кареткой.

Материалы для изготовления шатунов:

  • карбон
  • титан
  • алюминий
  • сталь

В целях уменьшения веса конструкции производители выпускают разнообразные облегченные формы. Существуют модификации с наружной канавкой, пустотелые, замысловатой формы. Это не отражается на параметрах прочности рычагов. Шатуны из стали могут выпускаться в форме цельных и трубчатых рычагов. Шоссейные велосипеды оснащаются цельными шатунами, спортивные и горные в большинстве модификаций имеют полые облегченные рычаги.

Алюминиевые шатуны производятся при помощи метода ковки, холодной или горячей, полые рычаги изготавливают только холодной ковкой. Карбоновые рычаги могут иметь однородную структуру или основу из титана или алюминия.

Предусмотренная длина шатунов – 150-185 мм.

Типы шатунов:

Односоставные. Два шатуна и вал, объединенные в монолитную конструкцию. Используются на детских велосипедах и ВМХ.

Двусоставные. Объединенные в единое целое ведущие звезды, правый шатун и вал каретки.

Трехсоставные. Разборная конструкция из отдельных звезд, рычагов, опорных ножных площадок, вала каретки.

Распространенные неисправности шатуна:

  • прогиб или скручивание стержня,
  • срыв резьбы отверстия малой головки,
  • разнашивание посадочного места,
  • перелом стержня.

В нашей веломастерской опытные инженеры выполняют все виды ремонтных работ, связанных с устранением неисправностей шатуна. К нам можно обратиться, если необходим ремонт резьбы шатуна велосипеда, настройка и отладка вращения педалей, установка нового педального узла, профилактическое обслуживание.

При восстановлении сорванной резьбы мы рассверливаем в малой головке отверстие. Стальную втулку изготавливаем отдельно на токарном станке. В ней нарезается резьба с таким же шагом, как у резьбы педальной оси. Втулку с резьбой мы запрессовываем в отверстие и фиксируем специальной шпилькой. После этого осуществляется пропайка втулки латунным припоем и зачистка малой головки. Затем резьба прорезывается метчиком, одновременно метчик и отверстие смазываются олифой.

Восстановление поврежденного стержня производится при помощи тисков, молотка,  стального прутка, металлической плиты и наковальни. После правки проверяется параллельность осей головок и перпендикулярность в отношении торцовых плоскостей. Эти виды работ целесообразно проводить в условиях мастерской силами опытных специалистов.

Цены на ремонт велосипедов.

Стоимость чистящих и смазывающих средств включена в цены.

Цены указаны за ремонтные работы наиболее распространённых моделей горных велосипедов, без учёта стоимости комплектующих, если не указано иное.

Цены могут быть изменены в случае работы с нестандартным или крайне низкокачественным оборудованием, если это требует бо́льших трудозатрат.

Система переключения и ходовая часть:

  • Замена переключателя (без стоимости настройки и замены троса):
  1. Задний — 300 р.
  2. Передний с креплением на хомуте, Direct Mount или Braze-on — 400 р.
  3. Передний с креплением под каретку (E-type) — 700 р.
  • Замена роликов заднего переключателя — 300 р.
  • Настройка переднего или заднего механического переключателя — 300 р.
  • Настройка переднего или заднего механического переключателя с отсутствующим регулятором натяжения троса — 500 р.
  • Замена троса с промывкой и продувкой рубашки (переключатель настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость троса и наконечника включена) — 300 р.
  • Замена троса с рубашкой (внешняя проводка) (переключатель настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость рубашки и троса со всеми наконечниками включена) — 500 р.
  • Замена троса с рубашкой (внутренняя проводка) (переключатель настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость рубашки и троса со всеми наконечниками включена) — 600 р.
  • Переборка, чистка и смазка манетки/моноблока (включая бесплатный съём и установку, если требуется) — 1000 р.
  • Замена манетки переключения (без стоимости настройки):
    1. В манетке закреплён новый трос — 300 р.
    2. Манетка без троса или требует его замены (включая стоимость троса) — 400 р.
    • Устранение люфта разборной каретки (съём и установка шатуна или шатунов производится бесплатно) — 300 р.
    • Замена каретки (включая съём и установку шатунов) — 600 р.
    • Замена каретки (со снятыми шатунами) — 300 р.
    • Замена прикипевшей каретки, которая не снимается съёмниками (включая съём и установку шатунов) — 1500 р.
    • Замена прикипевшей каретки, которая не снимается съёмниками (со снятыми шатунами) — 1200 р.
    • Переборка, чистка и смазка каретки с насыпными подшипниками (включая съём и установку шатунов и каретки) — 800 р.
    • Замена успокоителя цепи (включая съём и установку шатунов и настройку):
    1. ISCG 03 (old) или 05 с креплением на ушки рамы — 600 р.
    2. ISCG 03 (old) или 05 с креплением через адаптер под каретку (E-type) — 900 р.
    3. С креплением под каретку (E-type) — 900 р.
    4. С креплением на перо или подседельную трубу — 500 р.
    5. Спил креплений малой звезды на шатуне (могут мешать установке успокоителя) — 200 р.
  • Замена шатунов (не включая перестановку старых звёзд и/или рокринга на новые шатуны) — 400 р.
  • Замена неразборной системы передних звёзд (шатуны со звёздами на клёпках) — 400 р.
  • Замена одной передней звезды или рокринга (на снятом шатуне, или не снятом, если это возможно) — 100 р.
  • Замена двух передних звезд или звезды и рокринга, имеющих общее крепление — 100 р.
  • Правка передних стальных звёзд — 200-300 р.
  • Замена пары педалей — 200 р.
  • Переборка, чистка и смазка двух педалей «топталок» — 400 р.
  • Устранение люфта пары педалей — 200 р.
  • Замена кассеты, трещотки или фривила — 300 р.
  • Замена фривила, который требует полной разборки — 600 р.
  • Установка под трещотку дополнительного промышленного подшипника, снижающего вероятность поломки оси задней втулки:
    1. Включая снятие и установку трещотки и переборку задней втулки — 800 р.
    2. Включая снятие и установку трещотки, но без переборки втулки — 600 р.

    Отдельная чистка звёзд или отдельная промывка и смазка цепи, не говоря уже о смазке цепи без промывки, не имеет смысла, так как промытая и смазанная цепь соберёт грязь с нечищеных звёзд. Равно как и наоборот — чистые звёзды соберут грязь с непромытой цепи.

    • Чистка ходовой части: передние и задние звёзды, ролики заднего переключателя (включая подшипники, если требуется), рамки переключателей, промывка и смазка цепи — 700-1100 р. (в зависимости от загрязнения)
    • Замена цепи — 300 р.
    • Укорочение цепи до нужной длины (нужно для правильного переключения) — 300 р.
    • Ремонт цепи, замена звеньев, наращивание (включая звенья) — 400 р.
    • Правка петуха — 300 р.
    • Замена петуха — 250 р.

    Тормозная система:

    • Настройка тормоза — 200 р.
    • Замена троса с промывкой и продувкой рубашки (тормоз настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость троса и наконечника включена) — 300 р.
    • Замена троса с рубашкой (внешняя проводка) (тормоз настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость рубашки, троса и всех наконечников включена) — 500 р.
    • Замена троса с рубашкой (внутренняя проводка) (тормоз настраивается бесплатно, если уже был настроен, стоимость рубашки, троса и всех наконечников включена) — 600 р.
    • Замена тормозной ручки (съём и установка грипсы в нормальном состоянии производится бесплатно):
    1. Механической (без стоимости замены троса, с настройкой, если тормоз был настроен) — 200 р.
    2. Гидравлической (без прокачки и настройки) — 200 р.
    3. Гидравлической (с прокачкой, с настройкой, если тормоз был настроен) — 800 р.
  • Замена механического моноблока — механической тормозной ручки, совмещённой с манеткой переключения (с настройкой тормоза или переключателя, если они были настроены, съём и установка грипсы в нормальном состоянии производится бесплатно):
    1. В моноблоке закреплён новый трос переключения — 300 р.
    2. Моноблок без троса переключения или требует его замены (включая стоимость троса) — 400 р.
  • Замена гидравлического моноблока — гидравлической тормозной ручки, совмещённой с манеткой переключения (с настройкой переключателя, если он был настроен, съём и установка грипсы в нормальном состоянии производится бесплатно):
    1. Без прокачки тормоза и замены или установки троса переключения — 300 р.
    2. С прокачкой тормоза, но без замены или установки троса переключения — 900 р.
    3. Без прокачки тормоза, но с заменой или установкой троса переключения (включая стоимость троса) — 400 р.
    4. С прокачкой тормоза и с заменой или установкой троса переключения (включая стоимость троса) — 1000 р.
  • Замена шоссейного пистолета — 400 р.
  • Замена тормозного калипера:
    1. V-brake, U-Brake, клещевой, кантиливерный или дисковый механический (без настройки, без замены троса) — 300 р.
    2. Дисковый гидравлический (без прокачки) — 300 р.
    3. Дисковый гидравлический (с прокачкой и настройкой) — 900 р.
  • Замена гидравлического тормоза полностью — гидролиния + калипер + тормозная ручка (тормоз настраивается бесплатно, если нет неполадок, мешающих этому):
    1. Внешняя проводка, прокачка не требуется — 600 р.
    2. Внутренняя проводка, включая прокачку — 1200 р.
  • Замена пары колодок на дисковом или ободном тормозе (без стоимости настройки и прокачки) — 200 р.
  • Прокачка гидравлического тормоза с заменой жидкости на новую (тормоз настраивается бесплатно, если нет неполадок, мешающих этому) — 600 р.
  • Укорочение гидролинии (включая прокачку, оливку и фитинг, тормоз настраивается бесплатно, если нет неполадок, мешающих этому) — 900 р.
  • Переборка, чистка и смазка калипера дискового механического тормоза уровня Shimano BR-TX805, Avid BB-5/BB-7 и тому подобных (без стоимости установки, съёма и настройки) — 400 р.
  • Переборка, чистка и смазка V-brake тормоза (без стоимости настройки) — 200 р.
  • Замена ротора (без стоимости правки) — 200 р.
  • Правка ротора — 200 р.
  • Тщательное обезжиривание ротора (включая снятие и установку) — 300 р.
  • Тщательное обезжиривание и шлифовка ротора (включая снятие и установку) — 500 р.
  • Колёса:

    Сборка и правка колёс производится с тензометром (прибор для измерения натяжения спиц). Это необходимо для равномерного натяжения, что позволяет дольше ездить без «восьмёрок» и других искривлений.

    При переспицовке на старые спицы, все резьбы спиц и спицевые ниппеля промываются, так же ниппеля смазываются в месте контакта с ободом. Это продлевает срок службы колеса и снижает вероятность прикипания и срыва спицевых ниппелей в будущем.

    Все работы с плоскими (аэро) спицами производятся только со спецключом, который помогает избежать их повреждения.

    • Комплексная правка колеса, включая исправление «восьмёрки», «яйца», «зонта» и протяжку спиц по тензометру — 800 р.
    • Исправление «восьмёрки» (торцевого биения) колеса — 500 р.
    • Исправление «яйца» (радиального биения) колеса — 500 р.
    • Исправление «зонта» (смещение центра обода относительно центра втулки) колеса — 500 р.
    • Протяжка спиц по тензометру прямого колеса — 500 р.

    • Полная переспицовка колеса (в случае замены втулки), (расчёт длины спиц, съём и установка покрышки, ротора, кассеты/трещотки или фривила производится бонусом бесплатно) — 1400 р.
    • Замена обода (расчёт длины спиц, съём и установка покрышки производится бонусом бесплатно) — 1100 р.
    • Сборка колеса (расчёт длины спиц, установка покрышки, ротора, кассеты/трещотки или фривила производится бонусом бесплатно) — 1100 р.
    • Расчёт длины спиц отдельно — 150 р.
    • Разбор колеса (съём покрышки, ротора, кассеты/трещотки или фривила бесплатно) — 500 р.
    • Замена отдельной спицы (без стоимости съёма и установки трещотки/кассеты/фривила, ротора и покрышки, без устранения биений колеса) — 50 р.
    • Укорочение и накатка резьбы на спице 14g (диаметр 2 мм) — 50 р.
    • Рассверливание отверстия обода Presta под Schrader на снятой покрышке (включая увеличение диаметра отверстия ободной ленты пробойником) — 150 р.

    • Накачка пары колес до номинального давления — 50 р.
    • Замена покрышки и (или) камеры (включая засыпку шиномонтажного талька) — 200 р.
    • Заклейка камеры — 200 р. за снятие и установку покрышки и камеры + по 150 р. за один прокол (стоимость заплаток включена)
    • Замена золотника (включая стоимость золотника) — 50 р.
    • Замена одного шипа на покрышках Schwalbe Ice Spiker (включая сам шип из карбида вольфрама в алюминиевой оболочке либо стальной шип в стальной оболочке на Ваш выбор, применяется специнструмент Schwalbe, не повреждающий резину) — 50 р.
      &nbsp&nbsp&nbspСкидка при замене более 5 шипов — 20%;
    • Устранение люфта втулок с насыпными подшипниками (без разборки):
    1. Передняя — 250 р.
    2. Задняя (включая съём и установку кассеты/трещотки или фривила) — 350 р.
  • Переборка, чистка и смазка втулок с насыпными подшипниками:
    1. Передняя — 400 р.
    2. Задняя (без переборки храпового механизма, включая съём и установку кассеты/трещотки или фривила) — 500 р.
    3. Задняя, включая храповой механизм — 1000 р.
    4. Переборка храпового механизма, если возможно снять его без разбора всей втулки — 500 р.
    5. Переборка задней втулки с ножным тормозом — 1000 р.
  • Замена оси втулок с насыпными подшипниками:
    1. Передняя — 500 р.
    2. Задняя (включая съём и установку кассеты/трещотки или фривила) — 700 р.
  • Проточка рабочей поверхности конуса втулки — 150 р.
  • Замена эксцентрика колеса — 50 р.
  • Вилка, рулевая колонка, руль:

    Замена масла в демпфере и переборка пружин не всегда обязательна, но крайне желательна для воздушных пружин. В переборку не включена стоимость ремонта (если требуется) и замена резиновых уплотнителей. Всё это обговаривается отдельно в каждом случае.

    При переборке вилки съём и установка производится бесплатно.

    • Переборка, чистка и смазка вилок (включая стоимость масла):
    1. Пружинные, пружинно-эластомерные и пружинно-масляные с ходом до 130 мм, с гидравлическим картриджем (Suntour XCT, XCM, RST Gila и подобные), обслуживание ног — 1200 р. + 600 р. за обслуживание ноги с пружиной.
    2. Пружинно-масляные или воздушно-масляные вилки с ходом до 130 мм, с разборным демпфером (Manitou Circus, RockShox Recon и подобные), обслуживание пары штаны/ноги — 1200 р. + 600 р. за обслуживание ноги с пружиной + 600 р. за замену масла в демпфере.
    3. Пружинно-масляные или воздушно-масляные вилки с ходом 130-200 мм, с разборным демпфером (RockShox Pike, Marzocchi Z1 и подобные), обслуживание пары штаны/ноги — 1400 р. + 600 р. за обслуживание ноги с пружиной + 800 р. за замену масла в демпфере.
    4. Пружинно-масляные или воздушно-масляные вилки с ходом 200 мм и более, с разборным демпфером (Manitou Dorado и подобные), обслуживание пары штаны/ноги — 1600 р. + 900 р. за обслуживание ноги с пружиной + 1000 р. за замену масла в демпфере.
  • Замена пыльников/сальников (без стоимости переборки вилки) — 200 р.
  • Замена вилки:
    1. С заменой опорного кольца рулевой колонки (без стоимости замены якоря и обрезки штока) — 500 р.
    2. С заменой опорного кольца рулевой колонки, заменой якоря и обрезкой штока — 900 р.
  • Замена якоря — 200 р.
  • Обрезка штока на снятой вилке — 200 р.
  • Накачка вилки до величины, названной владельцем — 50 р.
  • Настройка вилки под вес владельца — 150 р.
  • Замена пружины, если не требуется полная разборка вилки — 200 р.

  • Устранение люфта рулевой колонки — 200 р.
  • Переборка, чистка и смазка рулевой колонки:
    1. Включая съём вилки — 500 р.
    2. Со снятой вилкой — 300 р.
  • Замена рулевой колонки (без стоимости замены якоря):
    1. Включая съём вилки — 600 р.
    2. Со снятой вилкой — 400 р.

  • Замена обмотки руля (обе стороны) — 500 р.
  • Регулировка руля — 200 р.
  • Укорочение руля (без учёта съёма/установки грипс) — 400 р.
  • Замена MTB руля с переустановкой оборудования — 500 р.
  • Замена шоссейного руля с переустановкой оборудования и заменой обмотки — 900 р.
  • Замена выноса руля:
    1. Безрезьбового — 300 р.
    2. Резьбового — 500 р.
  • Установка удлинителя штока — 300 р.
  • Замена пары грипс — 200 р.
  • Замена пары грипс замотанных изолентой или чем то подобным, что затрудняет съём — 300 р.
  • Задний амортизатор:

    • Замена заднего амортизатора — 400 р.
    • Замена пружины заднего амортизатора (включая снятие амортизатора) — 500 р.
    • Накачка заднего амортизатора до величины, названной владельцем — 50 р.
    • Настройка заднего амортизатора под вес владельца — 150 р.

    Рама:

    • Замена рамы MTB велосипеда — от 3500-4000 р., обговаривается отдельно в каждом случае.

    Седло:

    • Замена седла — 150 р.
    • Замена классического подседельного штыря (вместе с седлом, если требуется) — 200 р.
    • Замена подседельного штыря дроппера с манеткой (и седлом, если требуется) — 400 р.
    • Регулировка седла под владельца — 100 р.
    • Укорочение подседельного штыря — 200 р.

    Сборка:

    • Сборка нового велосипеда «из коробки» с регулировкой передач, тормозов, правильного положения руля и седла — 1100 р. (установка аксессуаров и правка дефектов в стоимость не входит).
    • Другие варианты сборки обговариваются отдельно после осмотра.

    Аксессуары:

    • Замена/установка держателя фляги — 50 р.
    • Замена/установка держателя насоса — 50 р.
    • Замена/установка катафоты — 50 р.
    • Замена/установка фонаря/фары — 100-200 р.
    • Замена/установка багажника — 200-400 р.
    • Замена/установка двух подкрылок — 200-400 р.
    • Замена/установка детского кресла — 700 р.
    • Замена/установка подседельной сумки — 50-100 р.
    • Замена/установка подножки — 100-200 р.
    • Установка рогов:
    1. Без обрезки грипс — 200 р.
    2. С обрезкой грипс — 400 р.
    Наверх

    Как установить каретку и шатуны (педали) на велосипед | Китай велик

    Купил себе новые шатуны и каретку. И пришло время их установить. Люблю устанавливать новые детали на свой велосипед.

    Установка шатунов. Авторское фотоКаретка. Авторское фото

    Установка шатунов. Авторское фото

    Для этого мне понадобится небольшой набор инструментов, а именно: шестигранник на 8, шестигранник на 2, ключ для монтажа каретки и кольцевая смазка.

    Наведите и нажмите курсор на правый край фото, для просмотра следующих (других) фото.
    Ключи. Авторское фотоКлючи. Авторское фото

    Ключи. Авторское фото

    Первым делом нужно определить, нужны ли проставочные кольца для каретки. Для этого нужно замерить длину кареточного стакана, если длина его 68 миллиметров, тогда нужно ставить кольца по одному с каждой стороны. Если кареточный стакан 73 миллиметра, то эти кольца не нужны.

    Кольца. Авторское фото

    Кольца. Авторское фото

    Наношу на резьбу каретки немного смазки. Вставляю каретку и начинаю ее закручивать. Закручивать ее нужно по направлению к заднему колесу велосипеда (против часовой стрелки).

    Наведите и нажмите курсор на правый край фото, для просмотра следующих (других) фотографий.
    Установка каретки. Авторское фотоУстановка каретки. Авторское фотоУстановка каретки. Авторское фото

    Установка каретки. Авторское фото

    Теперь ставлю уплотнительное кольцо. Они имеет специальные углубления, шириной 4.5 миллиметров. Устанавливаю шатуны (педали) и закручиваю их шестигранником на 8.

    Наведите и нажмите курсор на правый край фото, для просмотра следующих (других) фотографий.
    Уплотнительное кольцо. Авторское фотоУплотнительное кольцо. Авторское фотоУплотнительное кольцо. Авторское фото

    Уплотнительное кольцо. Авторское фото

    Теперь нужно закрутить пластиковую гайку. Но тут очень важный момент, ее не нужно закручивать ключом, прилагая усилия, а просто закрутить пальцами. Как только гайка закрутилась (уперлась), все достаточно, больше крутить не нужно. Она нужна для того, чтобы убрать продольный люфт, что то типа шайбы. Затем саму гайку нужно закрутить шестигранником. На ней есть специальный болт, как на хомутах.

    Закручивание гайки. Авторское фотоЗакручивание гайки. Авторское фото

    Закручивание гайки. Авторское фото

    Ну, вот и все, готово.

    Установка шатунов. Авторское фото

    Установка шатунов. Авторское фото

    👇Смотрите ниже подробное видео.👇

    🔔Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок канала.🔔

    как поменять и снять, установка, как откручивается

    Сегодня пообщаемся про шатуны для велосипедов и как их менять, какие бывают съёмники для шатунов и как снимать шатуны с велосипеда.

    Шатуны

    Шатуны — одни из самых сильно нагруженных деталей велосипеда. На отечественных дорожных велосипедах их делают из стали, а на импортных и спортивных — из алюминиевых сплавов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители пускаются на разные ухищрения — делают их полыми, имеющими замысловатые поперечные сечения.

    Иногда (чаще на недорогих велосипедах) блок передних звездочек выполнен в виде неразборной конструкции, объединенной вместе с правым шатуном, и тогда при замене звездочек приходится менять оба шатуна. На велосипедах средней и верхней ценовых категорий передние звездочки обычно можно отсоединить от правого шатуна, то есть их можно менять независимо, по мере износа зубьев.

    Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении. Снимать шатуны (один или оба) приходится еще для того, чтобы добраться до каретки (для ее регулировки или замены).

    Шатуны никакой регулировки не требуют.

    Обычно новые шатуны приобретаются вместе с передними звездочками.


    При покупке новых шатунов надо учитывать то, что существуют несколько разновидностей кареток, отличающихся типом оси. Надо выбирать шатуны, совместимые с имеющейся кареткой. Кроме того, шатуны выпускаются разной длины, (от 165 до 180 мм). Слишком длинные шатуны на раме небольших размеров могут привести к неудобствам при езде по неровной местности, а слишком короткие потребуют дополнительных усилий при педалировании.

    Типы шатунов и кареточных механизмов

    Это — стандарт OCTALINK. На каретках такого типа ось имеет круглое сечение, а на концах оси имеются 8 выступов. Каретками и шатунами такого типа оснащаются велосипеды верхнего и среднего ценового диапазона. Этот тип шатунов используется на дорогих горных и шоссейных велосипедах. (в частности, для SHIMANO — на оборудовании DEORE LX / XT и XTR, хотя в последнее время все чаще применяется в компонентах средней ценовой категории) Шатуны притягиваются специальным полым болтом, под внутренний шестигранник на 10, и защищаются снаружи от грязи пыльниками. Пыльник просто ввинчивается в шатун. Ось каретки сделана полой, и поэтому традиционные съемники не работают — им просто не во что упираться. Надо применять специальный съемник
    Это — шатун традиционной конструкции. Этот тип шатунов используется на велосипедах среднего ценового диапазона. (для SHIMANO — на оборудовании DEORE, ALIVIO, ACERA). Хотя на новом оборудовании этих классов начали применять OCTALINK. Шатуны притягиваются винтом, который вворачивается в ось.Винт имеет головку под внутренний шестигранник 8 мм. На винт надет пластмассовый пыльник
    Часто встречается и такая разновидность шатунов. От предыдущей конструкции отличается только тем, что винт, притягивающий шатун, находится под пробкой — пыльником. Шатуны притягиваются болтом, который вворачивается в ось. Болт можно отвернуть накидным ключом на 14. Конец оси каретки закрывается пластмассовым пыльником. На этой фотографии пыльник снят.
    Эта разновидность шатунов часто используется на недорогих велосипедах. Здесь ось каретки тоже имеет квадратные сечения на концах. Но здесь шатуны притягиваются не винтом, а гайкой. Гайка обычно находится под пыльником.

    Существуют и другие типы шатунов. Например, на новом оборудовании SHIMANO (в частности, группы XTR2003 и SAINT) каретка выполнена в виде моноблока, когда правый шатун конструктивно объединен с осью каретки. Для обслуживания такой каретки и шатунов необходим специальный инструмент.

    Съемник шатунов (съемник системы) — инструмент, позволяющий снимать систему с вала каретки неинтегрированного типа. Обычно совмещает две функции: шестигранник для разборки педалей-топталок и собственно съемник.


    Шатуны удерживаются на валу каретки болтом под внутренний шестигранник 8 мм Но только отвинтить болт недостаточно, поскольку шатун сидит с натягом на валу каретки и иногда «прикипает», поэтому требуется специальный съемник. Он представляет собой винт с двухсекционной головкой (гнездовой ключ и грани под рожковый ключ), на который навинчена гайка особой формы с внутренней и наружней резьбой. Часто к съемнику прилагается переходник для использования с каретками шлицевых стандартов

    Снятие шатунов с велосипеда

    Кроме съемника требуется шестигранник на 8 мм. Если шатуны (особенно алюминиевые) долгое время не разбирались, потребуется залить соединение машинным маслом, WD40 или каким-нибудь «жидким ключом», чтобы не сорвать резьбу на шатунах.
    Перед вкручиванием съемника шатуна необходимо убедиться, что диаметр «пальца» съемника, который будет давить на квадратную ось с закрепленным шатуном, меньше размера квадратного отвертия. Бывает так, что на палец съемника шатунов надета подвижная головка, диметр которой больше квадратного отверстия оси. Последствия плачевны, если вовремя не остановиться. Съемник упирается в сам шатун и начинает выдавливать не шатун, толкая ось вперед, а сам себя, «зверски» срезая резьбу. Совет был бы избыточным, если бы такие случаи не происходили.
    Отвинтив болт, ввинчиваем съемник в шатун до упора. Резьбу в гнезде следует перед этим очистить, а винт съемника не должен выступать внутрь шатуна (иначе съемник вкрутится не так глубоко, как следует). Затем закручиваем болт съемника, выдавливая шатун с вала. Может потребоваться большое усилие — будьте осторожны! Если переусердствовать, будет сорвана резьба внутри шатуна и придется его менять (не говоря о проблемах дальнейшего снятия), поэтому не следует экономить время на «отмачивании» в масле.

    Установка шатунов

    Ключевой момент — это очистка всех поверхностей соединения и щедрое покрытие их густой смазкой. Во-первых, это позволит легче и ровнее установить шатун, во-вторых, значительно облегчит последующее его снятие, а в-третьих, устранит один из самых распространенных источников загадочных хрустов и скрипов «где-то в районе каретки».
    Шатун должен быть глубоко посажен на вал, чтобы исключить возникновение люфта — в противном случае посадочное гнездо быстро выйдет из строя. Это достигается закручиванием крепежных болтов с моментом 50-70 Нм, то есть с очень большим усилием.

    Полевой ремонт

    Как известно, в велосипеде, как и в любой достаточно сложной машине может произойти поломка. Это не означает, что она произойдет обязательно. Но в соответствии с законом Мэрфи, поломка обычно происходит в самый неподходящий момент времени. То есть вероятность прокола камеры повышается, если вы опаздываете на последнюю электричку, а спицы лопаются только тогда, когда нет съемника касссеты. Что же делать, если поломка произошла в поездке, в дальнем походе, вдали от мастерской, а нужной запчасти или инструмента под рукой не оказалось?

    Что делать, если проколота камера
    Повреждение камеры – очень часто встречающаяся неисправность велосипеда. Поэтому рекомендуется всегда возить с собой ремонтный набор для камер, или запасную камеру. Если же неприятность произошла вдали от дома, а ни заплаток, ни запасной камеры под рукой не оказалось, то и в этом случае выход из положения существует.
    Надо вынуть поврежденную камеру из покрышки, и туго набить покрышку травой. На таких покрышках можно не спеша, не делая резких маневров и торможений, доехать до места ремонта.

    Что делать, если сломана спица
    Другая неприятность, которая часто происходит с велосипедом – поломка спицы. Это может произойти как в результате ослабления натяжения спиц, так и при попадании твердых предметов в колесо. В дальнюю поездку следует захватить несколько запасных спиц подходящей длины, но не всегда есть возможность быстро заменить сломанную спицу. Часто спица ломается на заднем колесе со стороны кассеты, и тогда для ее замены необходимо снять кассету, для чего требуются специальные инструменты. Если нет возможности заменить спицу, можно выйти из положения с помощью кусочка стальной проволоки диаметром 1.5-2 мм. Единственный инструмент, который необходим для этой операции – это плоскогубцы. Обломок спицы со стороны обода изгибается крючком. В этот крючок вставляется проволока, продевается через отверстие во фланце втулки, и закручивается. Естественно, при первой же возможности надо заменить этот суррогат нормальной спицей.

    Как снять кассету без хлыста.
    Часто в дальней поездке возникает необходимость снять кассету, (например, для замены спицы), но для этого, кроме съемника, требуется специальный хлыст, удерживающий кассету. Если его под рукой не оказалось, то можно воспользоваться автомобильным съемником для масляных фильтров от Жигулей. (Его можно найти в любой автомастерской.) Другой вариант — взять палку, примотать ее проволокой к цепи, и использовать цепь, как хлыст.

    Как снять шатун без съемника.
    Снимать шатуны приходится при ремонте каретки. Для снятия шатуна требуется специальный съемник, который ввинчивается в шатун. Если его под рукой не оказалось, можно отвинтить винт или гайку, которой шатун притягивается к оси каретки, и прокатиться несколько сотен метров. После этого шатун довольно легко снимается, если по нему легонько постукивать молотком (через деревянный брусок). Действовать надо аккуратно, сильным ударом можно повредить каретку.

    Как отвинтить прикипевшие педали .
    Часто педали заворачиваются в шатуны с такой силой, что вывинтить их практически невозможно. Если необходимо снять педали, (Например, перед погрузкой в поезд) то можно попробовать нагреть шатун, поливая кипятком место его соединения с педалью. Поскольку материалы шатуна и оси педали имеют различные температурные коэффициенты расширения, при нагревании они расширяются по-разному, и после нагревания упрямая педаль обычно все-таки отворачивается. Только не перепутайте, в какую сторону крутить педаль – на левой педали применяется левая резьба.

    Нагреванием можно облегчить отворачивание многих других резьбовых соединений, в частности, навернутой трещотки.

    Чтобы впоследствии не пришлось заниматься физическими упражнениями при отворачивании педалей или трещотки, не забудьте перед сборкой нанести на резьбу немного консистентной смазки (например, Литол-24)

    Что делать, если загрязнился тормозной диск .
    Дисковые тормоза иногда перестают нормально работать из-за попадания грязи, масла на колодки или диск. Для того, чтобы восстановить их работоспособность, колодки с диском надо прогреть. Обычно для этого достаточно несколько раз легонько притормозить, не прекращая вращение педалей. При сильном загрязнении надо медленно съехать на тормозах по достаточно крутому спуску. Тормозные диски сильно нагреются (не следует проверять их температуру пальцем – можно получить ожог!) и вся маслянистая грязь выгорит.

    Что делать, если в дороге разорвалась цепь .
    Обычно при этом пара звеньев в месте разрыва изгибаются и выходят из строя. Лучше всего заменить их новыми звеньями от цепи такого же типа. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить кусочек цепи из 8 – 10 звеньев). Если запасных звеньев нет, то можно укоротить цепь, сняв пару поврежденных звеньев. При этом некоторые комбинации звездочек могут перестать работать.

    Что делать, если оборвался трос тормоза или переключателя передач .
    Лучше всего заменить поврежденный трос новым. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить запасные тросы для тормоза и переключателя). Если запасных тросов нет, то можно попробовать плоскогубцами завязать узел в месте обрыва троса, (а трос обычно рвется в месте, где к нему прикреплена бобышка) и этот узел заправить в манетку или тормозную рукоятку. Резких торможений, конечно, придется избегать, но до места ремонта можно доехать.

    Что делать, если задний переключатель попал в колесо и сломался .
    Надо извлечь остатки (или останки) переключателя из спиц, надеть цепь на среднюю звездочку кассеты, и укоротить цепь, сняв лишние звенья. Велосипед становится односкоростным, но на нем можно доехать до места ремонта. Не забудьте проверить состояние спиц.

    Если вы столкнулись с необходимостью устранения повреждений либо неполадок в работе шатуна, мы поможем разобраться, как снять шатуны с велосипеда без съёмника либо же используя самодельный или купленный в магазине съёмник.

    Шатун – это та деталь велосипеда, которая принимает на себя наибольшую нагрузку. Поэтому наиболее часто их производят из твёрдой стали. Но в последнее время во многих моделях используются алюминиевые и другие сплавы. Такие сплавы позволяют облегчить конструкцию и добавить ей прочности, что важно, к примеру, для спортивных байков. Но также изготавливают полые конструкции либо из композитного материала. Это сказывается на увеличении цены велосипеда, но и делает его намного легче.

    У байков бюджетной категории может быть неразборная секция звёзд, объединённая с рычагом. Это менее практично и удобно, поскольку при необходимости заменить звёзды приходится осуществлять замену и обоих элементов. Впрочем, заменить эти детали на конструкцию, которая предполагает разъёмное соединение, вы можете, ремонтируя каретку или меняя звёзды.

    Что из себя представляет шатун

    Велосипедный шатун — это рычаг из металла, на стержне которого расположены большая и малая головки. Существуют такие виды детали:

    • Однокомпонентные. Это единая конструкция — левая, правая деталь, ось. Однокомпонентные отличаются большой прочностью, простотой в обслуживании, но довольно тяжёлые.
    • Двухкомпонентные. В этой системе ведущая звезда, правый шатун и ось соединены, а левый присоединён с помощью отдельной гайки.
    • Трёхсоставные. Самая распространённая конструкция. Её составляющие: ось, левый элемент и правый, совместно со звёздочкой.


    В качестве креплений у этой детали могут быть шлиц или квадрат, который используют в спортивных дорогих байках . Можно встретить также новейшую разработку — роторную систему.

    В каких случаях нужен демонтаж?

    Вы можете столкнуться с демонтажем либо заменой этой детали, если:

    • Произошло механическое повреждение. Если вам необходимо разобрать, смазать, промыть, отрегулировать кареточный механизм — для доступа к ней нужно открепить шатун.
    • В соединительный механизм попал песок (вы это поймёте по характерному скрипу). Для устранения этой неполадки нужно разобрать и почистить посадочное место.
    • Вы решили заменить неразборный блок звёзд на конструкцию, в которой соединение рычага и звёзд разъёмное. В бюджетных представителях байков встречаются именно неразборные блоки. На практике такие блоки непрактичны и неудобны.

    Итак, появилась необходимость демонтажа и первый вопрос который возникает — как снять шатуны с велосипеда? Для этого необходимая определённая сноровка, поэтому рассмотрим для начала способ демонтажа с инструментом.

    Снимаем шатун со съёмником

    Съёмник — это инструмент, который используется при демонтаже деталей, в частности используется для снятия деталей с вала каретки велосипеда. Этим инструментом можно также открепить и педали. Можно, конечно, сделать съемник шатунов велосипеда своими руками, но это может получиться несколько дороже, чем купить новый, уже готовый. Следует учитывать потраченное время, стоимость заготовок, оплату работы.


    Шатун на валу закреплён болтом. Этот элемент находится на валу с лёгким натяжением и имеет конусообразную посадку. Зачастую, когда грязь или вода попадают в месте соприкосновения рычага и вала — он плотно присаживается к валу и снять его очень затруднительно. В подобных случаях на помощь приходит съёмник. Инструмент представляет собой винт, на котором располагается двухсекционная головка для рожкового и гнездового ключа. На винт накручена гайка с резьбой снаружи и внутри.

    Порядок демонтажа

    1. Откручиваем заглушку. Для этой цели можно использовать обычную отвёртку.
    2. Вывинчиваем болт/гайку, с помощью которой шатун притягивается к каретке, извлекаем шайбу. Делать это можно накидным ключом или шестигранником на 8 (если квадратное соединение), или на 10 (если шлицевое соединение).
    3. С помощью съёмника полностью выворачиваем внутренний винт. Ввинчиваем его в шатун. Полностью до упора закручиваем, чтобы не сорвать и не повредить резьбу.
    4. Закручиваем внутренний винт съёмника гаечным ключом. С помощью него вы закрутите винт по часовой стрелке и заметите, как сместился шатун с точки.
    5. Откручиваем инструмент. Нужно в меру усердствовать, чтоб избежать срыва резьбы, что усложнит демонтаж. В таких случаях смажьте соединение или взбрызните аэрозоль WD-40. Аэрозоль отлично растворяет остатки грязи и облегчает процесс, после которого можно повторить попытку. Вместо WD-40 можете воспользоваться тормозной жидкостью БСК.

    Снимаем шатун без съёмника

    Для снятия шатунов велосипеда без съёмника рекомендуем отвинтить болты, которые стягивают рычаг с кареткой и проехать небольшое расстояние без деталей. Благодаря этому вы сможете с лёгкостью открепить шатун. Постучите по нему каким-либо тупым предметом, например, деревянным. Есть ещё один метод. Часть соединения детали с кареткой нужно нагреть горячей водой. Это поможет отмокнуть грязи и пыли и конструкция снимется проще. Нельзя использовать горелки, поскольку деталь повредится. При съёме педалей своя хитрость. Сначала открутите именно педали, а затем и шатун.


    Снимать шатуны с велосипеда со съёмником или без него — вопрос ситуации и вашего выбора . Как ни крути, с инструментом работать будет эффективнее и комфортнее. Используйте наши рекомендации, так как это поможет с лёгкостью снять шатун с вашего велосипеда — как со съёмником, так и, в экстренных ситуациях, без него.

    Для снятия шатунов понадобится специальный ключ — съемник шатунов. Он представляет собой винт с двухсекционной головкой (гнездовой ключ и грани под рожковый ключ), на который навинчена гайка особой формы с внутренней и наружной резьбой. Часто к съемнику прилагается переходник для использования с каретками шлицевых соединений.

    Покупая новые шатуны, нужно учитывать их способ крепления к каретке. Оно может быть квадратное или шлицевое (шлицевых соединений несколько стандартов). Также важно учитывать длину шатуна при выборе нового, если купить слишком длинные шатуны, они будут задевать препятствия при езде по пересеченной местности, а при коротких нужно будет прилагать дополнительные усилия при педалировании.

    1. Выньте или открутите заглушку-пыльник . Некоторые заглушки достаточно поддеть отверткой, а некоторые придется выкручивать.


    2. Выкрутите болт (или гайку) который притягивает шатун к каретке и выньте шайбу (если она есть). Для этого понадобится накидной ключ (обычно на 14), либо шестигранник на 8 при квадратном соединении или шестигранник на 10 при шлицевом соединении.


    3. Возьмите съемник шатунов и вывернете полностью внутренний винт .


    Обратите внимание, что при квадратном соединении внутренний винт должен быть уже и надо удалить накладку-переходник (если она надета на ключ), а при шлицевом шире, соответственно накладку-переходник нужно надеть. Будьте внимательны, неоднократно происходили случаи, когда люди не убирали накладку, в итоге она упиралась в сам шатун, а не в ось каретки. В результате они срывали резьбу на шатуне.

    4. Ввинтите съемник в шатун . Закрутите съемник до конца, в противном случае он может сорваться и повредить резьбу.


    5. Заверните внутренний винт съемника гаечным ключом. Закручивайте его по часовой стрелке и вы увидите как шатун сходит с места.

    6. После снятия шатуна открутите съемник .

    Если шатун никак не поддается не прилагайте слишком много усилий, иначе можно сорвать резьбу и тогда его снять будет еще сложнее. Залейте соединение маслом или WD-40 и попробуйте еще раз. Когда съемника шатунов нет под рукой можно отвинтить болты стягивающие шатун и каретку и проехаться без них несколько сотен метров. После шатун должен легко сняться, если по нему слегка постукивать чем-нибудь увесистым (через деревянный брусок или палку). Также можно нагреть место соединения шатуна и каретки, но не используйте для нагрева какие-либо горелки, они навредят шатуну, нагревайте заливая кипятком.

    И еще одно, если вам надо , то их откручивать лучше до снятия шатунов, так будет легче.

    Перед установкой шатунов очистите места соединений на нем и каретке от грязи. Затем смажьте внутреннюю часть шатуна смазкой.

    Оденьте цепь на кареточный узел (при установке правого шатуна), наденьте шатун на ось и закрутите стягивающий винт.


    Надевая противоположный шатун не перепутайте его положение.


    Затягивать болты нужно очень сильно. Если недостаточно их затянуть, тогда во время езды могут образоваться люфты.

    Наденьте заглушки-пыльники и цепь на звездочку.

    Шатуны установлены.

    Поделились

    Для того чтобы заменить шатуны и систему на велосипеде нам потребуется специальный съемник для шатунов (существует несколько видов съемников, в данном случае я использую съемник под квадрат. Шатуны для каретки с квадратным сечением самые распространенные и встречаются на велосипедах низкой и средней ценовой группы), шестигранники и разводной ключ.

    Фото съемника под квадратную каретку:

    Приступаю к снятию шатуна со звездами

    1. Откручиваем прижимной винт. Именно он держит шатун на месте и не дает ему слететь.


    2. В самом шатуне есть резьба именно в эту резьбу нужно вкрутить наш съемник (закручиваем до упора).


    3. Как только вкрутили съемник можно приступать к откручиванию. На съемнике должно быть место для того чтобы вставить ключ или некоторые съемники уже идут с ручкой и ключ вам не понадобится. Вращая ручку против часовой стрелки мы внутренней частью съемника начинаем давить на каретку (ось) и тем самым равномерно выдавливать шатун с насиженных мест.


    Крутим до тех пор, пока шатун не упадет на пол. Иногда шатуны прикипают настолько сильно, что при откручивании можно сорвать внутреннюю резьбу на шатуне и тогда придется снимать шатун вместе с кареткой.


    4. Новый шатун (систему) поставить очень просто. Устанавливаем запчасть на оси и с помощью прижимного болта надежно прикручиваем к квадратной оси каретки.



    5. Проделываем тоже самое с левым шатуном:


    На этом нашу работу по замене или установке шатунов с системой можно считать законченной. И чуть не забыл, установить педали:



    P.S. Замена шатунов на каретках другого типа принципиально ничем не отличается, кроме использования в работе другого съемника под необходимую каретку.

    Узнаем как устанавливаются шатуны. На велосипеде не все так просто

    Обслуживание велосипеда не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. В особенности если его будет проводить человек, не имеющий опыта выполнения ремонтных работ. Поэтому, если ваша квалификация не позволяет проводить ТО своего «железного коня» самостоятельно, стоит обратиться к профессионалам, которые смогут осуществить его правильно. Но если принято окончательное решение проводить все работы собственноручно или у вас, к примеру, откручивается шатун на велосипеде, то стоит разобраться с принципами строения вашего «железного друга».

    Описание

    Шатуны – это очень важный элемент конструкции, который предназначен для передачи мышечных усилий путём подтягивания или давления на педаль, которая через систему цепного привода вращает колеса. И нет ничего хуже для велосипедиста, чем раскручивание их крепления или даже люфт, возникающий во время движения. Если шатуны на велосипеде разбалтываются, то со временем эта неисправность может сыграть с вами очень нехорошую шутку. Ведь на этом агрегате держится и педаль, играющая роль стремени для всадника, а её утеря в потоке транспорта может быть очень опасной. Если же во время движения велосипедист теряет точку опоры, то это сказывается на его концентрации и в дальнейшем может привести к плачевным последствиям – падению или даже аварии.

    Основы

    Причина данной неисправности чаще всего кроется в производственном браке шатунов или их неправильном монтаже со смещением относительно оси кареточного узла. Хотя дефект может образоваться и по вине завода-изготовителя, но этот случай очень редкий, так как в процессе производства выполняется и выбраковка изделий, что не соответствуют параметрам качества. В то время как приобретённая неисправность — из-за значительного износа или низкой квалификации установщика — встречается намного чаще. Ведь достаточно один раз закрепить шатуны на велосипеде с отклонением от вертикали или эксцентриситетом, и результаты будут плачевными. При приложении веса велосипедиста шлицы будут сминаться, а в случае с креплением «квадрат» он будет стремиться к окружности. Ведь в точке приложения силы очень значительные нагрузки, и они способны нарушить функционирование всего механизма. Поэтому шатуны на велосипед должны устанавливаться надёжно и грамотно. Так как только в таком случае их система крепления будет равномерно распределять нагрузку на ось, и они будут радовать их обладателя продолжительным сроком службы.

    Установка

    Рассмотрим принципы правильного монтажа шатунов и основные проблемы, какие могут возникать в процессе их обкатки. Если вам кажется, что деталь установлена правильно и к её качеству нет никаких нареканий, то стоит действовать методом исключения. Сперва необходимо убедиться, что шатуны не имеют брака, если же он будет обнаружен, то стоит выполнить гарантийную замену. В более сложном случае, когда с деталью все в порядке, но она все ещё продолжает откручиваться, необходимо обратиться к другому установщику. Несмотря на то что многим такое решение покажется слишком радикальным, его влияние в среде велолюбителей очень недооценено. Ведь шатуны на велосипеде корректируются в пространстве лишь установщиком, и некоторые неисправности могут быть результатом его халатности. Ну, и наиболее категоричным вариантом крепления может стать использование фиксатора резьбы. Функционирование этого клея по металлу выражается в следующем: после нанесения нескольких капель на поверхности детали закручиваются и образуют монолитное соединение, что очень сложно разорвать. Шатуны на велосипеде больше не доставляют неудобств, однако и их снятие намного усложняется. Этот способ крайне радикален и обычно используется только в полевых условиях или при поспешной ликвидации неисправностей, поэтому его стоит применять с осторожностью и предусмотрительностью.

    Удаление

    Если же предполагается обслуживание или замена шатунов на велосипеде, что обычно проводится при предпродажной подготовке, чистке или смазке всей системы, то необходимо запастись специальным инструментом. Снять этот элемент со своего посадочного места очень непросто. Он прикипает за счёт сил межмолекулярного взаимодействия, поэтому снятие шатунов производится с приложением значительных усилий. Для их снижения могут применяться специальные спреи (WD-40 или аналоги), что облегчает проскальзывание элемента по шлицам. В качестве специнструмента для снятия данного узла используется выжимка. Одной стороной она закручивается в специальное отверстие на шатунах, а с противоположной – вращается гаечным ключом. Усилия, какие необходимо прикладывать к инструменту, должны быть равномерными, так как в противном случае можно повредить как шатуны, так и их кареточный узел. Стержень, который находится в центре выжимки, постепенно выдавливает деталь со своего посадочного места, и через какое-то время процесс можно считать законченным.

    Выводы

    В процессе работ необходимо следовать данным рекомендациям, что позволит упростить их проведение и окончательно закрыть вопрос, как снять шатуны на велосипеде своими руками. Данный опыт будет очень полезен для начинающего велолюбителя, так как позволит ему ознакомиться с основами обслуживания своего транспорта.

    Как установить новые шатуны на велосипед за 15 простых шагов

    Шатуны — это сердце трансмиссии вашего велосипеда. Умение устанавливать и снимать их — очень полезный навык, если вы собираетесь должным образом обслуживать свой велосипед самостоятельно. Вот как это сделать.

    В приведенном ниже руководстве показано, как, по нашему мнению, лучше всего устанавливать систему шатунов. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, а в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь, дайте всем знать в комментариях.

    Инструменты и материалы

    Гаечный ключ для каретки (если вы одновременно устанавливаете каретку)

    Смазка

    Шестигранные ключи

    Установка системы шатунов

    Под шатуном мы на самом деле подразумеваем левый и правый шатуны, ось каретки, крестовину и звездочки. В большинстве современных шатунов ось постоянно прикреплена к одному из шатунов, но вы все еще видите шатуны, состоящие из трех частей, в которых ось встроена в узел каретки.Двухсоставные шатуны с подшипниками каретки, расположенными снаружи рамы, существенно упростили работу по замене шатунов.

    Зачем вам устанавливать или снимать шатуны? Вы можете строить велосипед из голой рамы, как здесь; или чистка и проверка шатунов или нижнего кронштейна, работы, которые намного проще, если вы снимите шатуны с велосипеда.

    В этой статье мы показываем процесс установки шатунов SRAM Force на раму с корпусом каретки с резьбой 68 мм.Мы также рассмотрим установку нижнего кронштейна. В этом случае нижний кронштейн ввинчивается в раму, что по-прежнему является наиболее распространенным приспособлением для шоссейных велосипедов начального и среднего ценового уровня.

     В зависимости от вашего конкретного кривошипа существуют прокладки для регулировки ширины каретки, чтобы обеспечить правильную линию цепи и свободную посадку кривошипов. В нижних кронштейнах с прессовой посадкой также используются прокладки. Вы сможете найти подробную информацию о расстоянии между каретками на веб-сайте конкретного производителя каретки и/или системы шатунов.

     

    1 Держите его в чистоте.
    Содержать каретку в чистоте – это хороший тон. Это очень легко сделать с резьбовыми чашками, так как их можно вкручивать и выкручивать снова и снова. Это сложнее с прессованными чашками, которые в целом не любят устанавливать и снимать более одного или двух раз. Очистите от влаги, обезжирьте, высушите и снова смажьте.

     

    2 Смажьте резьбу. Нанесите смазку на резьбу. Не стесняйтесь, смазка хорошая.

     

    3 Подшипники каретки. Чашки каретки с винтовым креплением имеют различную резьбу и подходят к определенным сторонам рамы. Здесь вы можете видеть, что они помечены как «Сторона привода» и «Сторона непривода», а также со стрелкой, указывающей, в каком направлении нужно повернуть, чтобы затянуть.

     

    4 Смажьте резьбу. Чашки с винтовой посадкой также следует слегка смазать. Это хорошая практика, даже если вы также смазали резьбу корпуса каретки.Вы можете увидеть рекомендуемую настройку крутящего момента — 25-30 ft-lbs — на корпусе подшипника здесь.

     

    5 Распорки. Внешние чашки нижнего кронштейна могут быть удалены от рамы, что эффективно увеличивает ширину корпуса нижнего кронштейна. Наш кривошип SRAM Force идеально подходит для 68-мм корпуса каретки без него. Обратитесь к информации производителя вашего шатуна, чтобы определить, сколько (если есть) вам нужно и с какой стороны они вам нужны.

     

    6 Установите чашку со стороны привода.  Поднесите правую руку, приставьте боковую чашку к раме и поверните ее по часовой стрелке, чтобы найти зацепление первой резьбы. Они должны четко зацепляться и относительно легко проворачиваться вручную.

     

    7 Затяните чашку. Окончательные повороты и затяжка должны выполняться с помощью соответствующего инструмента для каретки. Это полноконтактный кольцевой тип производства Park Tools. Полная посадка кольца затрудняет соскальзывание инструмента и повреждение шлицев чашки.

     

    8 Установите чашку не со стороны привода. Установите левую и чашку точно так же. Помните, что он ввинчивается против часовой стрелки , что будет довольно странно, если у вас есть какая-то мышечная память от свинчивания деталей с резьбой.

     

    9 Установите кривошип. Поднесите кривошип к чашке каретки со стороны привода. Аккуратно поместите конец оси в открытое уплотнение, стараясь не повредить край жесткой резины, так как это может поставить под угрозу способность каретки останавливать попадание воды.

     

    10 Ось, выходящая с другой стороны.  Проденьте ось через чашки каретки. Если вы оставили пылезащитный уплотнитель на месте при установке левой чашки, не удивляйтесь, увидев, что он выскочит, когда ось выскочит. Поднимите его, почистите и замените. Уплотнение имеет зубцы на внутренней кромке, через которые проходят шлицы кривошипа. Совместите их и наденьте на заглушку, как показано на рисунке. Он должен аккуратно сидеть над подшипником.

     

    11 Установите кривошип на место. Если вы просто вдавите его, шатун вряд ли сразу плотно войдет в правую чашку, так как последняя часть оси плотно входит в подшипник со стороны привода. С силой ударьте ладонью по центральной точке кривошипа со стороны привода. Это должно получить его большую часть пути. Последний миллиметр или около того будет протянут, когда вы затянете левый кривошип.

     

    12 Установите другой кривошип. Теперь ось будет выступать из левой чашки с установленным пылезащитным уплотнением, так что вы сможете установить левый кривошип.Кривошип имеет гнездовые шлицы, соответствующие мужским шлицам на цапфе оси. На новом кривошипе будет предварительно установлена ​​смазка (как вы можете видеть здесь, это желтое вещество на шлицах). Если вы переустанавливаете ранее использовавшийся шатун, очистите шлицы и добавьте немного свежей смазки.

     

    13 Убедитесь, что кривошип выровнен. Расположите левую рукоятку под углом 180 градусов к правой рукоятке, если только вы не проходите прослушивание в цирке. Левую рукоятку нужно будет слегка ослабить на шлицах, так как крепежный болт может помешать их чистому зацеплению.

     

    14 Затяните крепежный болт. Когда вы почувствуете, что шлицы входят в зацепление, используйте шестигранный ключ на 8 мм, чтобы затянуть кривошип до 12–15 Нм (106–133 дюймо-фунтов). По сути, вы будете затягивать его, пока не почувствуете, что он достигает упора.

     

    15 Проверить подшипники. Когда левый шатун полностью затянут, шатун установлен. Вы должны иметь возможность крутить кривошипы пальцем, и они должны, если все было правильно установлено, свободно вращаться.

    Проверьте наличие люфта, взявшись за кончики двух кривошипов и попытавшись покачать ими друг относительно друга. Вы не должны ощущать разболтанности. Это укажет на износ подшипников каретки. Естественно, с новыми чашками у нас их нет, но старые и изношенные чашки могут изнашиваться. Подшипники во внешних чашках каретки не подлежат обслуживанию и требуют замены на новые.

    ​>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

    Парковый инструмент | Как снять и установить кривошип

    Эта статья поможет идентифицировать кривошипную систему вашего велосипеда и направит вас к статье, в которой описан полный процесс снятия и установки.

    1

    Идентификация вашей кривошипной системы

    Шатуны — это рычаги, которые соединяют педали со шпинделем каретки. Шатуны оснащены зубчатыми звездочками, называемыми звездочками, которые приводят в движение цепь. Шатуны могут быть сняты для замены шатунов или звездочек, обслужите подшипники каретки или для очистки звездочек.Крэнк системы в последние годы усложнились. Знать варианты обслуживания, которые вам понадобятся, чтобы знать тип кривошипа и тип подшипниковой системы каретки, установленной на велосипеде.

    Если вы не знаете, какая у вас кривошипная система, вы можете использовать приведенное выше видео или информацию в этой статье ниже, чтобы определить тип кривошипа.

    2

    Самовыдвигающиеся шатуны

    Самораспаковывающаяся система с отверстиями в стопорной крышке

    Самораспаковывающаяся система с отверстием в стопорной крышке

    В самоизвлекающихся кривошипных системах съемник эффективно встроен в кривошип.В самораспаковывающихся системах используются кольца с резьбой, похожие на пылезащитный колпачок кривошипа. Однако эти стопорные кольца кривошипа навинчиваются на болт кривошипа, так что, когда болт кривошипа ослабляется, плечо болта прижимается к кольцу, которое, в свою очередь, медленно отталкивает рычаг от шпинделя. Никаких дополнительных инструментов для снятия кривошипа не требуется. Самораспаковывающиеся системы существуют как в двухкомпонентном, так и в трехкомпонентном исполнении.

    Снятие и установка кривошипа: самораспаковывающийся
    3

    Кривошипные шатуны со шлицами из двух частей

    Шатун Shimano® Hollowtech II®

    Рукоятка типа FSA® MegaExo®

    Во многих шатунах Shimano® и некоторых шатунах FSA® используется двухкомпонентная компрессионная система с прорезями.У них есть левый кривошип с компрессионным пазом, который закреплен двумя стяжными болтами, и правый кривошип со встроенным шпинделем. В этих системах используются внешние чашки подшипников, и для них не требуется обычный съемник кривошипа.

    Снятие и установка кривошипа: двухкомпонентный компрессионный паз
    4

    Шатуны Campagnolo® Power-Torque™

    Кривошип Power-Torque™ использует шпиндель, встроенный в кривошип со стороны привода.Левый шатун снимается, чтобы добраться до подшипников или снять правый шатун.

    Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Power-Torque™
    5

    Шатуны Campagnolo® Ultra Torque™

    Ultra-Torque™ — это запатентованная система шатунов, используемая компаниями Campagnolo® и Fulcrum®.В этой системе и левый, и правый шатуны оснащены половиной системы шпинделя с зубьями, выточенными на каждом конце шпинделя. Хотя Ultra-Torque™ использует внешние чашки подшипников, подшипники не интегрированы. Вместо этого подшипники устанавливаются на шатуны.

    В левой боковой чашке имеется «волнистая шайба». Эта шайба используется для учета различий в ширине корпуса рамы и эффективно действует как регулировка подшипника.

    Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Ultra Torque™
    6

    Шатуны из трех частей

    Детали трехкомпонентного шатуна: левый рычаг, правый рычаг и вал оси.Шпиндель удерживается на месте подшипниками в раме. Оба кривошипа необходимо снимать для обслуживания или замены подшипников системы из трех частей. Как левый, так и правый шатуны будут иметь шатунные болты в рычагах.

    Трехкомпонентные шатуны обычно имеют один из двух интерфейсов: квадратные рычаги шпинделя или шлицевые рычаги шпинделя.

    Снятие и установка шатунов: Трехкомпонентные

    Трехкомпонентные шатуны BMX

    Многие велосипеды для BMX и фристайла используют уникальную кривошипную систему, в которой используется шпиндель с 48 шлицами.Процесс обслуживания этих систем шатунов немного отличается от стандартных систем, состоящих из трех частей.

    Снятие и установка кривошипа: трехкомпонентный тип BMX
    7

    Цельные шатуны

    Цельные шатуны можно найти на некоторых старых велосипедах Schwinn®, многих детских велосипедах и велосипедах BMX, а также на многих велосипедах универмага. Один кусок стали образует шатуны и проходит от педали через каретку к другой педали.Этот кривошип также действует как несущая ось каретки.

    Снятие и установка кривошипа: цельный

    Парковый инструмент | Снятие и установка кривошипа: самораспаковывающийся

    В этой статье рассматривается снятие и установка кривошипа самораспаковывающегося типа.

    1

    Начало работы

    Самораспаковывающаяся система с отверстиями в стопорной крышке

    Самораспаковывающаяся система с отверстием в стопорной крышке

    Многие производители предлагают как двухкомпонентные, так и трехкомпонентные шатуны с «самораспаковывающейся» системой или системой «выпуска одним ключом».Съемник кривошипа эффективно встроен в кривошип. В самораспаковывающихся системах используются кольца с резьбой, похожие на пылезащитный колпачок кривошипа. Однако эти стопорные кольца кривошипа навинчиваются на болт кривошипа, так что, когда болт кривошипа ослабляется, плечо болта прижимается к кольцу, которое, в свою очередь, медленно отталкивает рычаг от шпинделя. Никаких дополнительных инструментов для снятия кривошипа не требуется.

    Самовыдвигающийся рычаг FSA® с кольцом и болтом на месте

    Стопорное кольцо

    FSA® снято с помощью SPA-2.Болт ниже кольца.

    Кривошипный болт самораскрывающейся системы имеет правую резьбу (затягивается по часовой стрелке и ослабляется против часовой стрелки). Стопорные кольца могут иметь левую или правую резьбу в зависимости от производителя и часто обозначаются стрелками на крышке. Кольца крепятся с помощью гаечных ключей или шестигранных ключей. Для фиксации некоторых колец SRAM® и Truvativ® может использоваться шестигранный ключ на 16 мм. Если у вас нет шестигранного ключа на 16 мм, вы можете использовать неполный болт с шестигранной головкой 5/8 дюйма и конусным ключом, как показано на рисунке.

    Самораспаковывающиеся системы требуют особой осторожности при установке кривошипа на шпиндель. Самоизвлекающаяся система затрудняет просмотр того, как рычаг входит в шлицы шпинделя. Шатуны и шпиндели должны быть правильно совмещены и совмещены, когда кривошип прижимается к шпинделю. Вынужденное несоответствие может повредить кривошип. Шатуны со шлицами без системы самораскрывающихся крышек позволяют легко увидеть, как кривошип подходит к шлицам. Если есть опасения по поводу сопряжения шпинделя с рычагом, снимите самораскрывающийся колпачок, установите кривошип и переустановите стопорное кольцо.

    Парковый инструмент | Обслуживание каретки: цельный кривошип

    В этой статье обсуждается обслуживание цельных подшипников каретки кривошипа (также известных как каретки Ashtabula). Также будет обсуждаться запрессовка картриджных подшипников из трех частей в корпус каретки Ashtabula.

    1

    Начало работы

    Что мне нужно знать, как делать?
    • Как снять и установить кривошип — см. статью
    Какие инструменты мне нужны?
    • Инструмент для регулировки конуса:
    • Пресс-подшипник:

    Разводной ключ: PAW-12

    • Ключ каретки для снятия конуса со стороны привода: HCW-5
    • Молоток: HMR-4
    • Пробойник
    • Смазка для подшипников: PPL-1
    • Тряпки

    Цельный нижний кронштейн и цельный корпус нижнего кронштейна можно найти на некоторых старых велосипедах Schwinn®, многих детских велосипедах и велосипедах BMX, а также на многих велосипедах универмага.Один кусок стали образует шатуны и проходит от педали через каретку к другой педали. Этот кривошип также действует как несущая ось каретки.

    Система цельного кривошипа может быть заменена системой каретки, состоящей из трех частей, с использованием другой системы подшипников и шпинделя, отдельного от кривошипов.

    Кривошип имеет резьбу посередине и действует как шпиндель каретки. Нарезка со стороны привода кривошипа является правой, а со стороны непривода (левая сторона) — с левой.Сначала необходимо снять левую педаль, чтобы снять кривошип. Поверните левую ось педали по часовой стрелке, чтобы снять. См. Снятие педали для более подробной информации.

    Перед началом обслуживания снимите левую педаль. 3

    Замена чашки подшипника

    Как правило, при капитальном ремонте каретки нет необходимости снимать чашки.Однако, если чашки изношены или каретка заменяется, чашки необходимо снять. Используйте пробойник и молоток, чтобы удалить чашки. Постукивайте попеременно сторонами, пока чашка не будет удалена.

    4

    Подшипник в сборе

    Отрежьте фиксатор шарикового сепаратора и конус подшипника

    В большинстве цельных кареток используются фиксаторы подшипников.Перед установкой проверьте ориентацию фиксаторов, так как фиксаторы имеют только одну правильную ориентацию. Осмотрите металлический сепаратор, удерживающий шарикоподшипники. Клетка ловит каждый шарик крючком. Найдите открытую сторону крюка, удерживающего шар. Эта открытая сторона крюкообразной клетки должна быть обращена к конусообразному кольцу. Если вы сомневаетесь, установите клетку, поместите гонку внутрь и поверните конус вручную. Если клетка правильная, она будет гладкой. Если клетка перевернута, фиксатор клетки будет тереться о дорожку конуса, что приведет к ужасным ощущениям.Переверните клетку и проверьте еще раз.

    1. Если чашки были сняты, начните с установки чашек с помощью HHP-2, HHP-3 или BBP-1.
    1. При необходимости установите конус со стороны привода. Рекомендуется мягкий резьбовой фиксатор.
    2. Полностью наполните консистентной смазкой подшипники и манжеты.
    1. Поместите один подшипник в сепараторе на конус со стороны привода. Осмотрите металлический фиксатор, чтобы убедиться, что шарикоподшипники обращены к конусу, а сторона фиксатора находится в чашке.
    1. С подшипником на конусе вставьте шатун в каретку и через кожух.Установите подшипник неприводной стороны и наверните на регулировочный конус. Регулировочный конус имеет левую резьбу, для установки поворачивается против часовой стрелки.
    2. Установите шпоночную шайбу, затем неплотно установите контргайку.
    5

    Регулировка подшипника

    Основная концепция регулировки подшипников заключается в том, чтобы отрегулировать подшипники как можно свободнее, но без люфта.Это можно сделать, преднамеренно начав с люфта в регулировке, а затем затягивая понемногу до тех пор, пока люфт не исчезнет. При интенсивном использовании подшипники каретки, чашки и конусы могут изнашиваться и покрываться ямками. В этом случае плавная регулировка подшипников будет невозможна. Если каретка отрегулирована правильно, но при вращении скрежещет, чашки и/или конусы изношены и должны быть заменены.

    1. Начните с ослабленной контргайки. Поверните регулировочный конус против часовой стрелки, пока он не коснется шарикоподшипника, затем поверните назад по часовой стрелке, чтобы ослабить 1/4 оборота.
    2. Полностью затяните контргайку.
    1. Возьмитесь за концы шатунов и покачайте их в стороны, чтобы проверить наличие люфта. Если есть люфт, ослабьте контргайку и слегка поверните регулировочный конус против часовой стрелки, чтобы затянуть. Снова затяните контргайку и проверьте еще раз.
    2. Повторяйте процесс проверки на люфт и слегка подтягивайте конус до тех пор, пока люфт не исчезнет. ПРИМЕЧАНИЕ: В моноблочных кривошипных системах полированные подшипники не используются.В правильно отрегулированной каретке будет некоторая шероховатость. Отрегулируйте как можно свободнее, но без люфта в подшипниках.

    Как установить шатун с квадратным конусом за 2 простых шага

    В этой статье я объясню, как установить шатун с квадратным конусом. Процесс установки довольно прост.

    В моем последнем блоге я дал подробное описание установки каретки с квадратным конусом. Теперь пришло время обоим шатунам встать на свои места.

    Начнем.

    Видеоруководство

    Шаг 1. Смазка шпинделя и болтов

    Кривошип определенно может зацепиться за шпиндель каретки. Вы могли заметить себя, пытаясь удалить его.

    Поэтому перед установкой шатуна с квадратным конусом обязательно нанесите немного смазки как на шпиндель, так и на болты.

    Шаг 2. Установка шатуна с квадратным конусом

    После нанесения смазки на шпиндель и болты пришло время установить кривошип.

    Для установки болта для этой системы шатунов с квадратным конусом потребуется торцовый ключ

    . Существует два типа болтов для прижимания системы шатунов к шпинделю. Для одного вам понадобится торцевой ключ , а для другого можно использовать шестигранный ключ на 8 мм .

    Я использую специальный гаечный ключ Park Tool CCW-5C. Это хороший инструмент для работы, потому что его можно использовать для обоих типов болтов.

    Но ширина рукоятки тонкая и может повредить руки при сильном нажатии.Я иногда использую полотенце, обернутое вокруг ручки, чтобы предотвратить это.

    У меня также были оригинальные пылезащитные колпачки . Оригинальные пылезащитные колпачки довольно редки и относительно дороги для такой второстепенной детали велосипеда.

    Во время первой поездки на этом велосипеде я услышал, как один из них упал и покатился по асфальту. Поэтому я зафиксировал их на месте небольшим замком.

    И вот как вы устанавливаете систему шатунов с квадратным конусом! Если вам понравилась эта статья, поставьте палец вверх.Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения для новых статей, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

    Как снять и установить кривошип — BikeitUK

    Руководство по снятию кривошипа и рычага педали со шпинделя с квадратным конусом. При установке кривошипа это делается в обратном порядке.

    Зачем снимать шатуны? Если вам нужно получить доступ к нижнему кронштейну. Или когда у вас есть люфт в шпинделе каретки. Замена цепных колец, модернизация кривошипа.Полное обслуживание или реставрация велосипеда.

    См. видео ниже, демонстрирующее снятие и установку кривошипа

    Инструменты для снятия и установки кривошипа

    Какие инструменты нужны? Прежде чем приступить к этой работе, необходим правильный инструмент. Инструмент, который вам понадобится, — это съемник кривошипа. Как правило, это дешевый инструмент, но он обязательно должен быть в ящике для инструментов любого велосипедного механика. Отвертка для снятия пылезащитного колпачка, если он есть. Либо шестигранный ключ, либо набор торцевых головок в зависимости от типа установленного шпиндельного болта.

    Хорошей практикой является повторная проверка и затяжка болтов после того, как система шатунов установлена ​​и пройдена 100 миль. Если система шатунов ослабнет, не продолжайте на ней ездить, потому что это может привести к повреждению мягкого сплава и необратимому повреждению системы шатунов.

    Пылезащитные крышки кривошипа

    Шатуны обычно снабжены защитным пылезащитным кожухом для защиты внутренней резьбы. Пластиковые крышки обычно можно снять с помощью небольшой отвертки. Некоторые более дорогие шатуны могут иметь завинчивающуюся пылезащитную крышку с прорезью для плоской отвертки или шестигранным ключом.Имейте в виду, что на некоторых шатунах Campagnolo их нет, и они имеют болт с шестигранным ключом прямо в шпинделе каретки.

    Болты кривошипа

     Некоторые шатуны и рычаги педалей оснащены более современным болтовым соединением с шестигранным ключом, у которого нет пылезащитной крышки. Для снятия болтов кривошипа я обычно использую для этого набор торцевых головок. Часть экстрактора имеет торцевой ключ, входящий в конструкцию инструмента. Чтобы освободить болты, поверните против часовой стрелки. Вы должны быть в состоянии открутить большинство болтов после ослабления пальцами.Убедитесь, что вы не оставили шайб, которые могли быть надеты на болт при установке.

    Инструмент для извлечения кривошипа

    На шатуне и рычаге педали вы заметите внутреннюю резьбу, к которой крепится съемник кривошипа. Убедитесь, что эти резьбы чистые и на них нет песка. Обычно я наношу на него небольшое количество смазки, чтобы зафиксировать экстрактор кривошипа. Медленно ввинтите инструмент либо в рычаг педали, либо в шатун. Это должно легко закручиваться, поворачивая четыре из пяти оборотов.Убедитесь, что он закручен прямо, а не под углом. С помощью гаечного ключа аккуратно затяните съемник на место.

    Теперь вручную поверните шпиндель инструмента для извлечения кривошипа по часовой стрелке, установив его на шпиндель каретки.

    Приготовьтесь занять выгодное положение, используя набор торцевых головок или гаечный ключ. Продолжайте вращать шпиндель инструмента по часовой стрелке, по очереди отводя кривошип или рычаг педали от шпинделя каретки.

    После снятия открутите инструмент от рычага педали или шатуна с помощью гаечного ключа. Болты затягиваются с усилием от 30 до 45 ньютон-метров с использованием динамометрического ключа при установке. Если у вас нет динамометрического ключа, это может привести к сильному давлению, и многие руководства по обслуживанию старинных велосипедов рекомендуют просто затягивать как можно сильнее. Это достигается за счет использования набора головок и храповой рукоятки для создания рычага. Нанесите небольшое количество смазки на поверхности шпинделя, чтобы избежать коррозии при установке.

    Как снять или установить велосипедную рукоятку без съемника

    Подготовьте

    Прежде чем снимать велосипедную рукоятку, вы должны знать, какой у вас тип рукоятки, так как разные типы могут иметь различную процедуру. Тем не менее, причина, по которой их необходимо разобрать и установить, очень похожа — для таких услуг, как замена или очистка.

    Вы также можете узнать длину шатуна, которая обычно указывается и печатается на шатуне.Вы найдете 170 мм обычного размера, а звезды обычно имеют размер 53/39T для стандартных и 36/30T для меньших и более компактных типов.

    Как снять шатун велосипеда без съемника

    Вы можете задаться вопросом, как снять старинный шатун, такой как квадратный конус, без съемника. Есть много предложений о том, как это сделать, но большинство из них не очень хорошие идеи. С учетом сказанного, давайте разберем некоторые из этих методов и разоблачим, работают они или нет:

    Способ 1: ослабьте или снимите болт или гайки велосипед на прогулку.Когда вы едете, руки будут медленно расслабляться, и это может занять полмили или 30, но только руки будут расслабляться.

    При использовании этого метода шатун разрушается, когда вы медленно его ослабляете. В конце концов, это приведет к повреждению маленьких сопрягаемых поверхностей, поэтому, когда вы снова установите их и затянете, они снова медленно ослабнут, так как никогда не останутся на месте.

    Если вы не очень щепетильны в обращении с кривошипами или не собираетесь их оставлять, то это нормальное предложение для вас.Однако, если вы хотите повторно использовать шатуны, не используйте эту технику.

    Метод 2. Использование вилки для травления

    В этом методе используется инструмент для разделения шаровых шарниров, известный как вилка для травления (она имеет клиновидную форму).

    1. После удаления гайки или болта, удерживающих шатун, вы вставляете секцию вилки между кареткой и шатуном.
    2. Затем вы используете молоток, чтобы забить его.

    При использовании этого метода клин войдет туда и вытолкнет кривошип.Проблема в том, что сила удара и действия могут повредить каретку, подшипники и углубление внутри каретки.

    Клин неравномерно отталкивает шатун и может повредить сопрягаемые поверхности внутри шатуна. Даже если вы снимите шатун, каретка и шатун могут быть повреждены.

    Метод 3. Использование молотка для снятия кривошипа

    В этом методе для снятия кривошипа используется грубая сила. Резиновый молоток используется для ударов по тыльной стороне руки.Вы также можете использовать деревянный брусок, положить его на тыльную сторону руки и постучать им по этой области.

    Проблема с этим методом заключается в том, что удар повредит каретку, подшипники и углубление. Удары по руке заставят ее наклониться, и вам также придется иметь дело с неравномерным ударом, который может повредить ваши детали.

    Это приведет к повреждению поверхностей на внутренней стороне рычага и может повлиять на герметичность компонентов в будущем.

    Способ 4. Используйте отвертку

    1. Возьмите отвертку с плоским жалом и снимите болт.
    2. Обстучите заднюю часть рычага и приблизите его к шпинделю с помощью молотка, который использовался в предыдущем методе. Это будет сделано в виде звезды несколько раз с каждой стороны.

    Проблема в том, что когда вы попадаете в центр, вы можете получить крутящее движение, которое может повредить внутреннюю часть лица и руку. Это также повлияет на кронштейн, подшипники и тому подобное.

     

    Способ 5. Использование съемника с тремя захватами

    Этот тип инструмента используется в автомобильной промышленности для снятия шестерен и шкивов.Вытягивание кривошипа с помощью этого инструмента не составит труда, если резьба в рукоятке кривошипа сорвана и вы не можете использовать съемник.

    1. Используйте гнездо, чтобы войти туда, чтобы нажать прямо на него.
    2. Возьмите гайку и закрутите ее немного неплотно, чтобы маленькая часть прижималась к шпинделю.
    3. Возьмите маленькие крючки под рукоятку и держите их там, пока будете тянуть.
    4. Начните затягивать верхнюю часть вниз, и она отсоединит шатун от шпинделя.

    Небольшой недостаток этого метода заключается в том, что съемник с 3 захватами стоит немного дороже. Вы обнаружите, что это дороже, чем съемник кривошипа. Тем не менее, он прекрасно работает, если резьба в кривошипе сорвана и вы не можете использовать съемник.

     

    Способ 6: Отрезание частей

    Если вам не нужны руки, вы можете просто отрезать их. Вот как это сделать:

    1. Снимите гайку с рычага.
    2. Используйте режущий инструмент, такой как инструмент Dremel с электроприводом, и отрежьте части рычага.Вы также можете использовать отвертку, чтобы открыть его.

    С помощью этой техники можно сохранить каретку.

    В качестве альтернативы, если вы хотите сохранить рычаг, но не заботитесь о каретке, вы можете использовать ножовку:

    1. Отрежьте шпиндель за рычагом, пока он не будет снят. Вы увидите, что на руке будет остаток шпинделя.
    2. Снимите гайку болта.
    3. Возьмите тиски, например, слесарные.
    4. Откройте челюсть достаточно широко, чтобы остаток шпинделя прошел сквозь нее.
    5. Используйте молоток, чтобы пробить и выбить остаток шпинделя из рычага.

    При такой технике придется заменить каретку.

     

    Метод 7. Более щадящий метод молотка

    Этот метод является немного более подробным и представляет собой разновидность метода молотка и отвертки, но с опорой на нижний кронштейн, чтобы избежать повреждения при ударе.

    1. Снимите гайку или болт с помощью гаечного ключа. Вытяните шайбу, если она есть.
    2. Используйте болт, который входит в квадратное отверстие кривошипа и опирается непосредственно на конец шпинделя. Это послужит защитой от ударов. Обычно вы можете найти 7/16-дюймовый болт для большинства велосипедов.
    • Кривошип и каретка Octa-link работают с болтом 3/8 дюйма, который входит в отверстие и упирается прямо в конец каретки.

    Если у вас есть каретка, из которой торчит болт с гайкой, вы можете надеть носок на конец болта, если он идет против конца шпинделя, а не против внутреннюю часть шатуна.При этом вы можете использовать болт 7/16.

    1. Возьмите болт и закрепите его в тисках так, чтобы конец торчал вверх, а шпиндель упирался в дно.
    2. Затем необходимо положить велосипед так, чтобы шпиндель упирался прямо в болт в тисках.
    3. Если у вас нет места, до которого могла бы дотянуться отвертка, вам, возможно, придется постучать по бокам, используя брусок и тряпку, чтобы защитить их от вмятин. Аккуратно постучите по нему молотком.
    4. Поверните его на 180 градусов и повторите.Продолжайте вращать и повторять процесс, пока не получите максимально ровную поверхность, не повреждая поверхности внутри, где он встречается со шпинделем.

    С помощью этой техники вы хотите, чтобы удар был как можно ближе к центру. В результате воздействие на нижний кронштейн сведено к минимуму.

    Как переустановить шатун велосипеда

    Чтобы установить шатун на велосипед, выполните следующие действия:

    1. Начните со стороны привода и каждого шпинделя; начните прорезать квадратную апертуру примерно на 180 градусов.
    2. Добавьте смазки на шпиндель и болты кривошипа, но не так много.
    3. Верните болт обратно и затяните его.
    4. Проделайте те же действия с другой стороны. Однако крутящий момент должен быть окончательным, который обычно составляет от 35 до 45 нМ.
    • Этот процесс аналогичен как квадратным, так и восьмилинковым типам, за исключением того, что теперь у вас есть шлицы, на которые нужно обращать внимание при установке.
    • Если на вашем шатуне есть пылезащитные колпачки, вам необходимо установить их правильно, потому что их нельзя вернуть, если они установлены неправильно.

     

    Лучший съемник для велосипедных шатунов

    Если вы просто не хотите, чтобы пострадали другие компоненты, проще всего всегда использовать съемник для шатунов. Вот наши рекомендуемые варианты (большинство из которых недороги):

    1. Компактный универсальный съемник шатунов велосипеда Park Tool CWP-7

    Фаворит среди поклонников — компактный универсальный съемник шатунов велосипеда Park Tool CWP-7, который подойдет. на квадратных конусных и шлицевых шатунах из 3 частей. Он имеет прочную вращающуюся систему и широко совместим с различными системами, такими как Shimano Octalink, SRAM PowerSpline, электронные велосипеды Bosch BNI и ISIS Drive.

    Имеет два вращающихся наконечника, а также плавающий закаленный наконечник для долговечности. Помимо стандартных велосипедов, он также будет работать в фитнес-велосипеде. Однако, чтобы использовать его с пользой, убедитесь, что отверстие хорошо очищено с помощью WD-40, чтобы избежать зачистки.

    2. Съемник шатунов велосипеда BIKE HAND

    Еще одним недорогим инструментом является съемник шатунов велосипеда BIKE HAND, который совместим с приводом ISIS и квадратными нижними кронштейнами, в том числе для шоссейных и горных велосипедов.Он имеет прочную и точную резьбу, а его конструкция изготовлена ​​из качественной термообработанной стали.

    Кроме того, у него есть адаптер как для шатунов ISIS Drive, так и для шатунов типа Octalink (шлицевые Shimano V1 и V2).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.