Сборка заднего колеса велосипеда: Как собрать заднее колесо велосипеда

Как собрать заднее колесо велосипеда

Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.

Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.

Спицовка

Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки.

Данные спицы именуются приводными, а последующие — натяжными.

Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью — снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.

Предварительная натяжка спиц

Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.

Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.

Корректировка геометрии колеса

На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.

Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.

Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.

Втулка

Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.

Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда, убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.

Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.

Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.

Сборка велосипедного колеса. Часть 2

Итак, вот и вторая часть, посвященная сборке колеса. В ней не будет никаких инструкций, а только общая информация о видах спицовок и прочих особенностях, которые к ним относятся. Начнем мы именно с прочих особенностей. 

 

 

В первой части статьи можно прочитать про инструменты для сборки колеса велосипеда и стандартную схему спицовки.

 

 

Втулки

По своей сути все втулки очень похожи — они держат на себе спицы и вращаются на оси, которая, в свою очередь, закреплена в дропаутах передней или задней вилки велосипеда.

Втулка Shimano за 10 долларов и Chris King с керамическими подшипниками за 250$.

Большинство бюджетных, и втулок в среднем ценовом диапазоне, между собой практически не различаются. Единственное, что может разниться, так это количество отверстий для спиц и реже высота фланца. Сходство их обусловлено тем, что они производителями задумываются конкурентными и взаимозаменяемыми. То есть, если у вас вышла из строя передняя или задняя втулка, то вы легко найдете ей замену практически в любой веломастерской или веломагазине по весьма приятной цене (от 10 баксов и выше).

Первое различие, на которое мы обратим внимание — длина оси. В зависимости от конструкционных особенностей велосипеда и дисциплины, для которой он предназначен этот параметр в значительной степени изменяется.

Оси

Оси 9х100 мм (перед.) — 10х135 мм (зад.) являются наиболее распространенными, этот стандарт прочно обосновался в среде любительских велосипедов. Колеса в этом случае крепятся в дропаутах обычными болтами или обычным эксцентриком.
Большее число (100 или 135) означает ширину между дропаутами и ширину посадочных мест у втулки. Реальная же длина оси несколько больше, настолько, чтобы она могла обеспечить надежную фиксацию колеса в дропаутах. Меньшее число (9 или 10) говорит нам о диаметре оси.

Передние оси 15х110 мм и 20х110 мм больше распространены на трейловых и кантрийных велосипедах. Ось выполняется полой (иногда из алюминия), на одном конце содержит резьбу, которой фиксируется в дропауте, а на другом зажим эксцентрикового типа. В этом случае передние оси не имеют парных задних осей. Так происходит потому, что переднее колесо априори сильнее нагружено, чем заднее. Укреплением оного инженеры занимаются путем увеличения диаметра оси. А задние колеса в паре с такими передними осями могут употребляться самого разного диаметра и длины, все зависит от дисциплины.

Втулки на осях 12х100 мм (перед.) — 12х142 мм (зад.) сравнительно недавно стали заходить на рынок и встречаются на велосипедах среднего уровня с ценником более 1000 долларов. Применяются они на велосипедах самого разного назначения, как на МТБ, так и на шоссе. На последних они применяются в случае наличия дисковых тормозов, для ободных все по классике, на эксцентриках.

Кстати, а вы знаете кому мы обязаны появлением эксцентрикового типа закрепления колес и почему оно появилось? Если нет, то почитайте историю формирования компании Campagnolo, мы там подробно об это рассказываем.

Задние оси 10х120 мм используются на велосипедах, предназначенных для трековых условий эксплуатации. Задние оси 10х130 мм на шоссейных велосипедах используются, если там не стоят новые 12х142. Оси длинной 150 и более мм используются на велосипедах экстремального назначения.

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от величины боковых и прочих нагрузок на задних колесах, растет и ширина втулок. Самые ненагруженные на трековых велосипедах 120 мм, самые нагруженные на даунхильных МТБ велосипедах 150 мм.

Фланцы

Конструктивные особенности фланцев меняются от производителя к производителю. Мы уже говорили, что бюджетные втулки обладают “единым” стандартом высоты фланца и таким же единым вариантом их внешнего вида.
Встречаются конструкции, в дорогих моделях, как правило, где фланец обладает большей высотой, чем обычно. Бывают варианты, где фланец обладает большой высотой и специальными вырезами. Какими бы они ни были, их конструктивы всегда направлены на улучшение ходовых характеристик: повышение жесткости колеса, повышение эффективной передачи крутящего момента и прочее.

Также встречаются фланцы, предназначенные для особого закрепления спиц, о чем подробнее мы скажем немного ниже.
Правило “чем выше фланец, тем жестче колесо” не всегда работает, так как в разных ситуациях конструкторы добиваются разных целей.

Спицы

Мы уже говорили о строении спицы, когда занимались сборкой колеса. Она была вполне стандартного строения — одного диаметра по всей длине с загнутым концом. Такие спицы чаще всего встречаются и легко поддаются замене, так как продаются практически в любом магазине.
Хуже дело обстоит с моделями колес, где применяются нестандартные виды спиц, выполненные из алюминия, баттированные, аэродинамические, гибкие или карбоновые.

Карбоновые спицы, это вообще проблема. Они даже регулировке не поддаются. Да, недавно на рынок был выпущен вилсет, где спицы из углеродного волокна таки регулируются, но это исключение из правил. В остальные случаях они довольно широкие, а к фланцу втулки и ободу приклеиваются. Также встречаются карбоновые спицы, которые с ободом и втулкой объединены в единое целое без склеек, такие колеса называют в народе “лопастями”. Они предназначены для использования сугубо на треке, так как обладают невероятной жесткостью. Количество спиц колеблется от трёх до пяти, как правило. На мой взгляд, это одни из самых красивых колес для велосипеда.

Алюминиевые спицы позволяют снизить вес колеса, однако для получения того же порога прочности, что и у стали, они должны содержать в себе больше метала. Такое положение дел неизбежно сказывается на их размерности, они очень толстые и широкие. Основная же причина применения алюминия в спицах является не столько вес, сколько его жесткость. Такие колеса хорошо передают мощность крутящего момента от втулки к ободу.
Я ездил на колесах Fulcrum Red Metal Zero на алюминиевых спицах. Надо ли говорить, что они были чертовски хороши, как внешне, так и в ходу?

Гибкие спицы встречаются реже остальных, они очень экзотические, хотя и не противоречат концепции спицованого колеса. Основная проблема, с которой приходится справляться инженерам — прикрепление мягкой “ткани” к жестким элементам с резьбой. К такому виду можно отнести спицы Spinergy PBO.

Баттированные спицы имеют переменное сечение профиля на протяжении своей длинны. Где нагрузки больше, там спица толще, логика вполне понятна. Решение такое позволяет снизить вес и получить желаемые характеристики жесткости колеса.

Аэродинамические спицы выполняются из любых материалов, главное их назначение — рассекание воздуха с минимальными потерями.

Спицы с нестандартным креплением к втулке встречаются довольно часто, они либо вкручиваются во фланец, либо вставляются в него. Последний вариант предусматривает на конце Т-образную головку. Применяется подобное решение в разных дисциплинах.

Ободья

Выполняются ободья из стали, алюминия и карбона. Сталь уже сильно устарела, она не позволяет достигать необходимых параметров прочности, ржавеет и обладает наибольшим весом среди прочих.

Алюминиевые ободья

Наиболее распространены в велосипедном мире и встречаются, как на бюджетных велосипедах, так и на достаточно дорогостоящих. Разумеется, цена влияет на их прочность, вес и марку сплава.Также алюминиевые ободья делятся на сварные или клепанные. Речь идет о соединении профиля металла в кольцо. Варианты подороже, разумеется, скрепляются методом сварки. Здесь всё просто, так что двигаемся дальше. Существует разделение по способу получения отверстий для ниппелей: сверление и штамповка. Последний вариант стоит дороже и позволяет добиться более высоких прочностных характеристик.

Еще один способ повышения прочности отверстий для ниппелей и колеса в целом — пистонирование. По сути, в отверстии под ниппель закрепляется шайба, которая развольцовывается с обеих сторон отверстия. Такие колеса считаются прочнее, чем с простыми отверстиями без каких-либо “шайб”. Технология очень не нова, и применялась на заре становления велосипедного спорта. За пистонированые ободья даже с гонок снимали, настолько серьезное преимущество они давали в движении. За алюминиевые ободья, кстати, тоже. Гонщики даже умудрялись их выкрашивать так, чтобы они походили на деревянные. Да, раньше ободья выполнялись из дерева.
Количество стенок в ободе тоже играет существенную роль в прочности и жесткости колеса. Самые “жидкие” одностенные, самые жесткие и дорогие трехстенные. Чаще же всего используются двухстенные (двойные) ободья.

Карбоновые ободья

Они тоже могут быть пистонированными, с разным количеством стенок и выполнены из разных видов углеродного волокна. Интересной особенностью некоторых является заполнение пустого пространства внутри обода специальной пеной, которая исключает попадание внутрь влаги и повышает жесткость колеса.

Еще немного про ободья

Между собой обода отличаются по способу закрепления спиц. Наиболее распространенный — ниппель вставляется в отверстие. Реже встречается вариант довольно экзотический, отверстие в ободе только одно, для соска камеры. А спицы крепятся к специальным фланцам, выходящим из обода. Такая конструкция, на мой взгляд, не очень удачная, но в колесах CrankBrothers Cobalt реализована так, что оторвать взгляд от них просто невозможно.

При такой конструкции ниппеля делаются длинной в половину высоты обычной спицы, а спица делается в половину своей обычной длинны. При этом ниппель крепится не к ободу, как это везде делается, а к фланцу втулки. На ободе же спицы крепятся попарно через специальные втулки. Спиц мало, расположены они попарно и вес вилсета в 26-м диаметре составляет около 1500 граммов, что очень даже неплохо. В глаза, конечно, бросается большая толщина стенок обода. Надо же как-то справляться с большим расстоянием между спицами.

Ободья для бескамерного применения из алюминия или карбона зачастую выполняются без отверстий во внутренней части обода. Но ниппеля с широкой внутренней шляпкой туда как-то заводят изнутри. Загадка получается. На самом же деле все довольно просто. Ниппеля выполняются из алюминия или латуни, а материалы эти не магнитные. Вот поэтому в ниппеля вкручивают небольшие винты из магнитной стали и запускают в обод через отверстие для соска, оно ведь имеет самый большой диаметр. Далее сборщик колеса магнитом “подбирает” внутри ниппеля и тащит их к нужному отверстию в ободе. Да, непростая технология, но очень себя оправдывает, так как обод без сверления внутренней стенки намного прочнее и остается герметичным без привлечения дополнительных ресурсов. 

Наиболее интересным, на мой взгляд, является конструкция обода со смещенным центром (асимметричный обод). Спицы к нему крепятся не в средней части, а со смещением влево. Именно влево, так как технология предусмотрена только для задних колес. В предыдущей статье мы с вами говорили о понятии “зонта”. На заднем колесе он неравномерный и со стороны звезд смещен ближе к центру втулки. В некоторых моделях шоссейных колес он и вовсе кажется плоским. Применение многоскоростных кассет увеличивает ширину барабана и смещает правый фланец еще ближе к центру втулки, что негативно сказывается на зонте, он становится недопустимо плоским. Так вот, для того чтобы его сохранить инженеры попробовали смещать центр обода и это сработало. Технологию можно увидеть на дорогостоящих колесах типа DT Swiss Mon Chasseral и у некоторых других производителей.

Вот, наверное, и все, что мы хотели рассказать о составляющих колеса в рамках ликбеза по спицовке. Он получился довольно насыщенным, но поверьте, далеко не полным.

Втулка заднего колеса снятие и установка

Снятие и установка заднего колеса. Для этого надо освободить тормозной рычаг задней втулки от хомутика, крепящего рычаг к перу цепной вилки. В некоторых велосипедах тормозной рычаг имеет выступы, с помощью которых фиксируется его положение относительно вилки. Отверните осевые гайки крепления, подав колесо вперед, ослабьте натяжение цепи и снимите цепь со звездочки втулки. Выньте ось колеса из пазов наконечника задней вилки.

Установка колеса производится в обратной последовательности. Требования к установке заднего колеса аналогичны требованиям к установке переднего колеса.

Втулка заднего колеса. Отверните контргайку с пазами (со стороны тормозного рычага), снимите шайбу с усом. Если контргайка отворачивается с трудом, придерживайте ось ключом за квадратный конец оси. Придерживая левой рукой за тормозной рычаг, вставленный в левый конус, выверните ось втулки из левого конуса, вращая ее ключом за квадратный конец. Выньте ось с правым конусом и снимите тормозной рычаг. Снимите звездочку в сборе с ведущим конусом, вращая ее и выдвигая наружу. Выньте шарикоподшипник ведущего конуса. Затем выньте из корпуса втулки тормозной конус в сборе и тормозной барабан, а затем левый конус. Осторожно, чтобы не деформировать, снимите левый пылепредохранитель. Выньте подшипник левого конуса. Подшипник правого конуса закрыт пылепредохранителем. Снимать пылепредохранитель надо осторожно, постепенно вытаскивая его из корпуса втулки. Если его трудно снять, трогать его не надо, чтобы не деформировать. Доступ к подшипнику правого конуса достаточно свободен, чтобы его промыть и смазать. Пылепредохранитель ведущего конуса выполнен в сборе со звездочкой и ведущим конусом. Собирают втулку в обратной последовательности.

Регулировка втулки производится только левым конусом. Правый конус должен быть завинчен до упора.

Звездочка втулки должна быть в одной плоскости со звездочкой каретки, иначе цепь при езде будет соскакивать. Заднее колесо, как и переднее, должно свободно поворачиваться под весом собственного вентиля. Установка тормозного рычага и его закрепление производятся после регулировки подшипников втулки. Можно производить подрегулировку втулки и при установленном колесе. Для этого надо ослабить осевые гайки крепления колеса, ослабить контргайку, крепящую тормозной рычаг, и проворачивать ось ключом за квадратный конец. После этого закрепить контргайку и гайки крепления.

При смазке задней втулки не допускается попадание густой смазки на тормозной барабан, тормозной конус и на ролики ведущего конуса. В этом случае возможны пробуксовка втулки при рабочем ходе и плохое торможение.

Проверить правильность регулировки колеса в собранном виде можно, приподняв велосипед за седло и повернув шатуны на полный оборот. Колесо после этого должно вращаться несколько минут. Торможение должно быть устойчивым, постепенным, а при резком нажатии на педаль — мгновенным.

Как правильно смазать заднюю втулку велосипеда? Пошаговое руководство.

Велосипед признан во всем мире самым полезным для здоровья, легким и практичным средством передвижения. Но его владельцу следует обязательно научиться устранять хотя бы элементарные неисправности, особенно если вы едете в по сложному и длинному веломаршруту. Иначе ваш двухколесный друг обойдется вам в кругленькую сумму.

Освоить мелкое восстановление можно, если запастись терпением и наблюдательностью. Эти качества чрезвычайно нужны при разборке узлов, смазке, замене изношенных деталей. Часто приходится обслуживать колеса вместе с задними втулками.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Колесо издавна причисляют к самым ответственным узлам. Сзади оно обычно испытывает большие нагрузки, чем спереди. Почему? Да потому, что оно укомплектовано трещоткой и дополнительно кассетой.

Во время движения на него осуществляется главный упор. Грамотный ремонт, обслуживание заднего колеса возможны только после ознакомления с устройством и функциональным назначением его втулки.

Втулка — колесный компонент, который крепится на раме велосипеда, конкретно – на дропаунтах. Она расположена в самом центре колеса и обеспечивает свободное вращение для него. Состав втулки:

1. Ось.
2. Контргайка.
3. Шайба.
4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Разделение задних втулок на разновидности позволяет классифицировать их по возможности торможения и остановки велосипеда. В зависимости от своей конструкции задние втулки разделяются на:

1. Без тормозные.
2. Со встроенными тормозами.

В свою очередь, втулки, в которых не установлен тормозной механизм, также подразделяются на две категории:

1. Без свободного хода.
2. Со свободным ходом.

Втулки, у которых имеется встроенный ножной механизм тормозов, конструктивно выполняются по второй категории. Основной особенностью втулки с тормозным механизмом является то, что в момент торможения и остановки транспортного средства следует нажимать на педали в обратном направлении.

Фиксируются втулки на раме двумя гайками. Этот способ является недорогим. Второй вариант крепления – с помощью эксцентрика, что существенно дороже, но удобнее. Так гайки не нужно отворачивать ключом, для снятия колеса с эксцентриком достаточно только отжать его ручку. Процедура снятия занимает всего несколько секунд.

Большое значение для эффективной эксплуатации имеет материал изготовления втулок. Втулки бывают:

1. Алюминиевые. Они не подвергаются гниению, коррозии, легкие, удобные.
2. Стальные. Весьма прочные, но тяжелые, подверженные коррозионным процессам.

По размеру оси втулки также различаются. Стандарты регламентируют несколько размерностей – от 9 мм до 15 мм. Вес втулки тем больший, чем больше ее сечение.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Безаварийное функционирование колес, 100%-я исправность ответственных деталей машины возможны только при условии поддержания их в надлежащем виде. Смазка задней втулки велосипеда проводиться регулярно по мере визуального подсыхания. Спицы и обод подлежат периодической подтяжке. Подшипниковые шарики также следует менять, колодки тормозных втулок как можно чаще регулировать.

Заднюю втулку просто необходимо регулярно обслуживать. Если этого не делать, очень скоро понадобится сложный и дорогой ремонт всего колеса. Лучше сразу заботиться о своем транспортном средстве на длительную перспективу. При обслуживании задней втулки понадобится не намного больше усилий, чем передней.

Обслуживать ее необходимо при следующих ситуациях:

1. Корпус шумит при покачивании либо во время движения.
2. Люфт.
3. Хруст подшипников.
4. Динамика наката недостаточная.

Игнорировать перечисленные признаки опасно. В дальнейшем заболевание велосипеда будет усугубляться. Очень скоро вся машина просто рассыплется. Полный ремонт обойдется намного дороже.

Лучше всего колеса регулярно обслуживать, тем более, что это просто сделать самостоятельно. По весне, когда только начинается велосипедный сезон, их следует проверить на люфт. Затяжка всех подшипников при этом не должна быть чрезмерной.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Осуществлять разборку корпуса необходимо только после того, как рабочее место приведено в полнейший порядок. Чрезвычайно важно все промежуточные операции выполнять с высокой степенью осторожности и аккуратности.

Первым делом кассета снимается со своей оси. Для удобства проведения работ необходимо использовать хлыст и съемник. Стопорное кольцо разомкнуть, извлечь подшипники с шайбами. Запомнить изначальные положения подшипников и шайб. В дальнейшем это позволит не запутаться при сборке. Внимательно осмотреть каждую деталь.

Заметив малейшие сколы, царапины, повреждения, детали лучше заменить без сожаления. Вынуть ось, корпус втулки очистить от пыли, грязи, ржавчины сухой мягкой тканевой салфеткой. Каждую деталь смазать консистентной смазкой. Производится данный процесс по мере установки элементов на свои штатные места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Смазав каждую деталь, соберите втулку. Для правильной сборки следует неукоснительно придерживаться следующих профессиональных рекомендаций:

1. Ось выставляется в таком положении, в котором невозможно спутать ее правую сторону, затянутую накрепко. Отрегулировать ось, используя ее левый конус.
2. Надеть на ось левый конус до упора.
3. Надеть шайбы.
4. Закрутить контргайку.
5. Отрегулировать подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
2. Снять стопорное кольцо.
3. Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
2. Ключом ослабляем контргайку.
3. Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
4. Затягиваем контргайку на своем штатном месте.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

1. Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
2. Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
3. Проверяем состояние каждой детали.
4. Осуществляем замену изношенных деталей.
5. Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

1. Втулки нерегулярно обслуживались.
2. Чрезмерный люфт.
3. Недоброкачественные элементы втулки.
4. Сильный износ.
5. Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

Велосервис Санкт-Петербург | Веломастерская | Ремонт велосипедов

Ремонт велосипедов всех марок, любой сложности, техническое обслуживание, апгрейд велосипедов. Подготовка беговых лыж. В наличии большой выбор компонентов разных уровней. Отсутствующие, но необходимые для ремонта детали — в течение нескольких дней по невысоким ценам. Веломастерская работает на Б. Сампсониевском пр. 75, каждый день с 11:00 до 20:00. Телефон: +7 (812) 989-73-58. Звоните и приезжайте!
	Работа:		Цена, р:
	Регулировка переключения
		Комплексная настройка системы переключения на исправных компонентах (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры)	350
		Настройка переднего переключателя (на исправных компонентах)	200
		Настройка заднего переключателя (на исправных компонентах)	200
	Замена компонентов системы переключения
		Комплексная замена компонентов системы переключения (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры), тросики, рубашки)	900 (450 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тросика переключения и /или его рубашек(переднего или заднего) с настройкой переключателя	250
		Замена переключателя (переднего или заднего)без замены тросика с последующей настройкой	350
		Замена переключателя (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с последующей настройкой	350
		Замена роликов заднего переключателя без перенастройки	350
		Замена манетки (шифтера) переднего переключателя с последующей настройкой	300
		Замена манетки (шифтера) заднего переключателя с последующей настройкой	350
		Замена манеток (шифтеров) (пара) с последующей настройкой переключателей	500 (300 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
	Регулировка тормозов
		Регулировка механического тормоза V-brake на исправных компонентах (передний или задний)	150
		Регулировка механического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний)	200
		Регулировка гидравлического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний) без прокачки	250
	Замена компонентов тормозной системы
		Замена тормозного тросика и /или рубашек механического тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок механического ободного тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок дискового тормоза(переднего или заднего) с настройкой	350
		Замена калипера(переднего или заднего)механического дискового тормоза с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	350
		Замена ручки механического тормоза (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	250
		Замена ручек механического тормоза (пара)с заменой тросиков и/или рубашек с настройкой	450
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена (установка) комплекта дискового тормоза (прокаченного, сторона)	600 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тормозного диска (ротора) CenterLock, одного	150
		Замена тормозного диска (ротора) International Standart, одного	200
	Ремонт компонентов тормозной системы
		Профилактика калипера (разработка поршней)(сторона)	400
		Прокачка гидролинии (сторона) без замены тормозной жидкости	350
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Укорачивание гидролинии с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Сборка гидравлического тормоза (ручка+гидролиния+калипер) с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Ремонт калипера или ручки (замена пыльников, поршней и т.д)	от 500, цена договорная
		Выравнивание тормозного диска (ротора), одного	от 150
	Замена и установка компонентов
		Установка педалей (в т.ч. снятие установка и/или замена неприкипевших педалей)	100
		Снятие прикипевших педалей (без гарантии сохранности педалей	от 400, договорная цена
		Установка каретки на новую раму	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для рам, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена каретки без снятия шатунов	250
		Замена каретки типа «квадрат» со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	550
		Замена каретки типа Octalink или ISIS drive со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	450
		Замена каретки на выносных подшипниках со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	350
		Замена системы (шатунов)с настройкой переднего переключателя	400
		Замена звезды (звезд) на системе без снятия шатуна	200
		Замена звезды на системе со снятием шатунов с настройкой переднего переключателя	500
		Замена цепи с регулировкой длины	200
	Ремонт
		Очистка и смазка цепи	400
		Восстановление (перенарезка) резьбы на шатуне (один шатун)	400
		Установка ремкомплекта резьбы на шатун (один шатун)	400
	Накачка колеса		40 (Бесплатно для постоянных клиентов)
	Работы с камерами и покрышками:		150
		Демонтаж-монтаж камеры и покрышки с накачкой колеса	150
		Монтаж камеры и покрышки на «новое» колесо с накачкой колеса	100
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий прокол)	90
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий порез, «проруб»)	150
		Заполнение камеры антипрокольным составом	120
		Демонтаж камеры и покрышки с колеса	80
	Подготовительная очистка обода, втулки (для грязного колеса)		150
	Диагностика колеса (без разборки), предварительная оценка стоимости ремонта		50 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Диагностика колеса (с разборкой колеса) с последующей сборкой		150 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Работы с втулками:
		Переборка втулки передней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	400
		Переборка втулки задней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	550
		Шлифовка конусов втулки «конусной»	Договорная цена
		Дефектовка втулки передней на промышленных подшипниках	150
		Дефектовка втулки задней на промышленных подшипниках	180
	Устранение люфта:
		на переднем колесе(«конусная» втулка)	150
		на заднем колесе(«конусная» втулка)	250
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников передней втулки	400
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников задней втулки	700
	Исправление «геометрии» колеса, протяжка спиц
		Устранение «восьмерок» биением до 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	200
		Устранение «восьмерок» биением более 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	350
		Устранение «восьмерок» при деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление «яйца» при отсутствии повреждений и деформации обода	250
		Исправление «яйца» при наличии повреждений и деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление и регулирование зонта колеса	250
		Протяжка спиц на б/у колесе (при отсутствии деформаций)	180
		Протяжка спиц на новом «правильно» собранном колесе	100
	Спицовка колеса, переспицовка
		Спицовка колеса из компонентов (с расчетом длинны спиц)(стандартные спицы, обод, втулка)	500
		Сборка колеса на старых спицах (в том числе замена обода на новый)	600
		Сборка колеса повышенной сложности	от 750, цена договорная
		Сборка колеса повышенной сложности на старых спицах	от 750, цена договорная
		Разборка колеса с сохр. спиц	300
		Расчет длины спиц (если колесо не оставляетя на сборку)	200
	Работы с кассетой или трещоткой
		Установка трещотки или кассеты на новое колесо	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для колес, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена кассеты (снятие-установка)	150
		Замена трещотки (снятие-установка)(при отсутствии прикипания)	200
		Замена «прикипевшей» трещотки (снятие-установка)	от 400, цена договорная
		Замена ореха (снятие-установка)(без снятия-установки кассеты)	от 300, цена договорная
		Переборка ореха с заменой смазки	от 300, цена договорная
	Регулировка и настройка:		150
		Регулировка рулевой колонки (устранение люфта)	150
		Регулировка вилки или заднего амортизатора	150
		Регулировка угла наклона и вылета седла	100
		Регулировка выноса	200
	Замена:		150
		Замена вилки на собранном велосипеде	700
		Замена заднего амортизатора	350
		Замена выноса (алюминиевый литой, стальной)	100
		Замена выноса (алюминиевый фрезерованный, карбоновый)	200
		Замена грипс (ручек на руль) (пара)	100
		Замена подседельного штыря	100
		Замена рулевой колонки на раме без обвеса	350
		Замена рулевой колонки на собранном велосипеде	500
		Замена руля (с переустановкой манеток, грипс и тд.)	400
		Замена седла	150
	Переборка и обслуживание:
		Обрезка штока вилки труборезом	150
		Переборка рулевой кол. шар. подш. (на велосипеде)	500
		Переборка пружинно-эластомерных вилок (без ремонта с заменой смазки)	500
		Переборка воздушно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1500
		Переборка пружинно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1200
		Подкачка вилки \заднего амортизатора	бесплатно
		Замена направляющих в вилке	400
		Замена сальников / пыльников / картриджей при переборке вилки	100
	багажника		350
	держателя фляги		50
	велокомпьютера		200
	крыльев стационарных		400
	крыльев быстросъемных		150
	сиденья детского		350
	«рогов»		100
	велозеркала		150
	осветителя переднего		100
	осветителя заднего		70
	подножки		120
	защиты переключателя заднего или системы		120
		Торцевание рулевой колонки	250
		Торцевание кареточного узла на раме без обвеса	250
		«Восстановление» резьбы кареточного узла	150
		Замена петуха с последующей настройкой заднего переключателя	350
		Исправление искривления петуха с последующей настройкой заднего переключателя	400
		Развальцовка подседельной трубы	400
		Усиление рамы путем наваривания косынки	Договорная цена
		Устранение дефектов рамы (Трещины, вмятины, нарушение геометрии	Договорная цена
		Окраска рамы ( в том числе порошковая, анодировка, аэрография)	Договорная цена
	Регулировка новых велосипедов, купленных не в нашем магазине	(проверка качества сборки, регулировка тормозов и переключения)	650
	экспресс ТО (настройка скоростей и тормозов)		450 (вторник и пятница с 12:00 до 14:00 — бесплатно)
	полное ТО велосипеда (переборка втулок, настройка скоростей и тормозов, исправление 8- ок колес, чистка) без стоимости з\ч		2000-3500
	Сборка велосипеда из коробки (для велосипедов купленных не в МеридианБайке)		700
	Сборка велосипеда с тормозами V-brake из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2300
	Сборка велосипеда с дисковыми тормозами из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2800
	Сборка велосипеда с «0»	(рама + компоненты + обода + спицы + втулки)	2300
	Переброска оборудования с рамы на раму		2500
	Установка компонентов:		150
	Установка успокоителя цепи	(без снятия шатуна и замены каретки)	480
	Установка успокоителя цепи	(со снятием шатуна и заменой каретки)	480
		Установка шатунов и каретки на раму	250
		Установка якоря в шток вилки	150
		Установка рулевой колонки	250
		Установка руля (с установкой манеток, тормозных ручек, грипс) без регулировки и настройки скоростей и тормозов	250
		Установка выноса	150
		Установка заднего амортизатора на раму	150
		Установка тормозного диска без регулировки торможения	80
		Установка кассеты или трещотки на колесо без регулировки переключения	100
		Установка цепи	150
		Установка шипов в велообувь	150

Сборка и настройка горного велосипеда

Итак, Вы получили свой заветный велосипед, упакованный заботливыми руками в коробку. Но, даже если его оттуда вытащить – он всё равно не поедет… Поэтому сейчас мы Вам расскажем, как сэкономить на услугах веломастера и справиться со сборкой самому!

Если же Ваш велосипед уже собран и его остается только настроить, то в конце данной статьи вы сможете подробно ознакомиться с настройкой переключения передач и тормозной системы.

Сборка велосипеда из коробки

Первым делом открываем коробку. В коробке находится велосипед и мелкие детали, которые могут находиться как в отдельной коробке, так и в пакете (в зависимости от модели и производителя велосипеда).

Аккуратно удаляем упаковку и стяжки.

Обратите внимание, что велосипед почти собранный. Установлено заднее колесо, трансмиссия и передняя вилка. Троса все подключены. Нам только остается завершить сборку.

Для сборки велосипеда нам потребуется инструмент. Основной набор – это шестигранники, отвертки, ключ педальный на 15. После сборки, нам потребуется выполнить настройку велосипеда и здесь, для разных велосипедов, нам могут потребоваться различные ключи. Как правило, достаточно иметь набор рожковых ключей от 9 до 14, головка торцевая 15-14 мм, ключ рожковый (для регулировки рулевых колонок), ключ для правки роторов дискового тормоза.

В первую очередь устанавливаем руль. Есть два типа рулевых колонок:

• С резьбовым штоком
• Без резьбовым штоком

Для установки руля с без резьбовым штоком сначала откручиваем шестигранником крышку якоря.При этом важно, чтобы вилка стояла обоими дропаутами на полу. Тогда вилка не вывалится и подшипники рулевой колонки все время будут поджаты. На выносе руля отпускаем болты, которые будут крепить вынос на рулевой шток. Одеваем вынос на шток вилки. Обратите внимание, что при правильной установке выноса на шток, верхний край выноса должен оказаться на несколько миллиметров выше среза штока. Устанавливаем крышку якоря и закручиваем болт, который стягивает рулевую колонку. Этот болт нельзя недотянуть или перетянуть. Рулевая колонка должна вращаться свободно, но при этом не иметь люфта. Затем затягиваем болты крепления выноса. Сначала затягиваем нижний болт, затем верхний.

При правильной установке руля соблюдаются следующие правила:

• Изгиб руля направлен вверх;
• Ручка переднего тормоза находится слева, заднего тормоза справа;

Если на велосипеде установлена резьбовая рулевая колонка, то порядок действий следующий. На выносе снимаем заглушки и не много отжимаем центральный болт так, чтобы отпустить распорную втулку. Затем вставляем вынос в рулевую трубу, выравниваем руль и зажимаем центральный болт до упора. Устанавливаем заглушку.

Вынос руля может иметь регулировку угла наклона. Чтобы выставить определенный угол отпускаем шестигранником упорный винт, который находится в нижней части выноса. Отпускаем шарнирный узел, меняем угол наклона выноса, затягиваем болт шарнирного узла, затем затягиваем упорный болт.

Далее проверяем чтобы тормозные ручки и шифтеры были установлены под одинаковым углом, горизонтально плоскости.

Перед установкой переднего колеса имеет смысл ставить передний щиток. Так как после установки переднего колеса, доступ к месту установки будет ограничен. Щиток закрепляется с помощью распорных втулок. Вставляем распорные втулки в отверстие штока и закручиваем винт.

Передний щиток мы установили, поэтому мы переходим к установке переднего колеса. В зависимости от модели велосипеда, а именно есть модели со съемными передними колесами и без. Так как механизм сборки велосипеда с быстросъемным передним колесом более трудоемкий, в данной статье мы расскажем, как собирать велосипед с быстросъемным передним колесом.

Для того чтобы установить переднее колесо нам потребуется эксцентрик. Чтобы установить эксцентрик на колесо нам необходимо разобрать сам эксцентрик. Откручиваем гайку, снимаем одну пружину, вставляем ось эксцентрика в полую ось втулки с левой стороны колеса. С другой стороны колеса, одеваем пружину на эксцентрик и наживляем гайку на несколько оборотов.

Перед установкой колеса необходимо проверить состояние тормоза. От типа тормоза будет зависеть какие дальнейшие действия мы будем делать:

• Ободные тормоза: расстегнуть ободной тормоз V-Brake;
• Дисковые гидравлические тормоза: удалить заглушку между колодками гидравлического дискового тормоза;
• Дисковые механические тормоза: проверяем положение тормозных колодок.

Аккуратно заводим тормозной диск между колодками тормоза. Проверяем чтобы ось равномерно упиралась в дропауты. Зажимаем эксцентрик. Если усилия прижима недостаточное, отжимаем эксцентрик, докручиваем гайку и снова зажимаем эксцентрик.

Ободной тормоза V-Brake застегиваем, прокручиваем колесо для проверки работы тормоза. В случае, если колодки трут по ободу или по диску следует настроить тормоз.

Следующим действием необходимо прикрутить педали. Правая педаль обозначается буквой R, левая буквой L.

Убедительная просьба, при установке педалей на велосипед, педаль с буквой R с правой стороны велосипеда, педаль с буквой L — с левой. Так же не забываем, что на левой педали (L) нарезана левосторонняя резьба, поэтому закручиваем педаль против часовой стрелки.

 

Следующим действием будет установка седла. Выкручивая болт, отпускаем зажим подседельного штыря, поворачиваем зажим на 90 градусов. Устанавливаем в рамку седла углубление зажимов. Возвращаем зажим на место и закручиваем болт, но не до конца. При необходимости регулируем положение седла, сдвигая его вперед-назад и устанавливаем угол наклона седла. Теперь зажимаем болт до упора.

Перед установкой седла на велосипед требуется собрать и закрепить задний щиток, так как задний щиток крепится за подседельный штырь. Задний щиток собирается из нескольких деталей. Для сборки используем крестовую отвертку. Перед установкой седла так же одеваем на подседельный штырь катафот красного цвета. Фиксируем с помощью отвертки. Щиток крепится на подседельный штырь через пластиковый хомут. Задний щиток и катафот установлены, поэтому следующим действием будет установка подседельного штырь на велосипед.

Отжимаем эксцентрик хомута подседельной трубы. Далее вставляем подседельный штырь в подседельную трубу. Обратите внимание, что на подседельном штыре есть специальная насечка, выше которой подседельный штырь поднимать нельзя. Далее зажимаем подседельный штырь.

Поздравляем Вас с успешной сборкой велосипеда! Теперь Вам остается произвести настройку переключения передач и тормозной системы.

Настройка переключения скоростей и тормозной системы.

 Приятных Вам поездок!

Ремонт задней оси велосипеда

Велосипед стал для многих привычным и полезным видом транспорта. Обслуживание транспортного средства в профессиональной мастерской обходится недешево, поэтому владельцы велосипедов часто задаются вопросом, как собрать заднее колесо велосипеда.

Обслуживание задней втулки велосипеда

Чтобы заднее колесо работало исправно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание транспорта. Для поддержания техники в рабочем состоянии обслуживание задней втулки является обязательной мерой. В противном случае, если этому элементу не уделять должного внимания, придется проводить ремонт колеса.

Колесо может ломаться по разными причинам, основными можно назвать следующие:

• отсутствие должного технического обслуживания втулки или его недостаточный уровень;
• люфт в процессе эксплуатации велосипеда разболтался;
• для сборки транспортного средства использовались некачественные детали;
• износ детали.

Чтобы продлить сроки службы транспортного средства, важно уделять его техническому обслуживанию должное внимание. Техобслуживание должно проводиться на регулярной основе, выполнить регулировку заднего переключателя велосипеда можно и самостоятельно. Важно соблюдать при работе технику безопасности и внимательно относиться к процессу ремонта втулки, поскольку от ее исправности зависит безопасность владельца велосипеда.

В процессе обслуживания задней втулки велобайка на первом этапе снимаются все детали, чтобы удалить старую смазку. Когда детали очищены, наносится новая смазка, после чего в обратном порядке устанавливаются все детали узла. Перед началом работы важно подготовить рабочее место, удалить лишние детали, инструментарий, поскольку сборку задней втулки велосипеда важно проводить с предельной осторожностью и вниманием. На первом этапе с оси снимается кассета, для чего используется хлыст и съемник. Далее размыкается стопорное кольцо, снимаются подшипники и шайбы. После смазки втулка собирается.

Заднее колесо велосипеда: как собрать

Ремонт заднего колеса горного велосипеда это не только техническое обслуживание, предполагающее своевременную регулировку и смазку узлов. После проведения разборки и ремонта предстоит последний этап – сборка: все детали втулочного механизма устанавливаются на место и закрепляются. Барабан после насаживания на спицы затягивается, при этом выбирается такое количество оборотов, на число которых они были ослаблены. Закручивая спицевые гайки, важно правильно выбрать направление. Если барабан установлен непрочно, спицы нужно подтянуть сильнее.

Кассета на втулку устанавливается в следующем порядке: основные звезды – одиночные звезды, маленькие звездочки – проводится затяжка механизма с помощью хлыста. На завершающем этапе заднее колесо устанавливается на раму.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Регулировка переключателей скоростей велосипеда — несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно. Причинами сбоя переключателя часто становятся поврежденный или не вовремя смазанный тросик, износ велосипедной цепи или кассеты звездочек, неисправность манетки смены скоростей, установленной на руле транспортного средства.

Настройка заднего переключателя велосипеда начинается с проверки того, в каком положении находится верхний ролик. Если он изменил положение, немного смещен влево, проводится корректировка положения, для чего используется регулировочный винт. Для настройки ограничителя высокой передачи:

• самая большая звезда выставляется спереди, самая маленькая — сзади;
• ослабляется тросик переключения, для чего раскручивается удерживающий его болт;
• важно убедиться, что оба ролика расположены в одной плоскости с наименьшей звездочкой;
• на завершающем этапе трос натягивается и зажимается на переключателе.

После проведенной настройки заднего переключателя скоростей важно убедиться, насколько правильно он работает. Не нужно пытаться бездумно щелкать манеткой, ведь проверить работу переключателя можно только при условии, что велосипед находится в движении. Перед проверкой рекомендуют не давить на педали часто, проводить переключение последовательно.

Как исправить люфт в заднем колесе велосипеда

В этой статье я расскажу, как исправить люфт в заднем колесе велосипеда. Я не собираюсь разбирать и ремонтировать всю заднюю ступицу . Устранение люфта в колесе велосипеда может быть выполнено за считанные минуты, при этом капитальный ремонт и обслуживание всей ступицы может включать замену конусов , подшипников или обоих.

В данном случае я хотел прокатиться на своем Cannondale M300. Когда я восстановил этот велосипед, на задней ступице со стороны без привода появились следы ржавчины.Вода просочилась внутрь и нанесла ущерб конусу и подшипникам.

Я заменил оба, но в то время у меня не было конусного ключа, который представляет собой инструмент, с помощью которого можно удерживать конус на месте, пока вы затягиваете на нем другую гайку. Поэтому я просто затянул его вручную и вставил обратно в раму. Это был верный рецепт расшатывания конуса, и он действительно сделал это, что привело к люфту в заднем колесе.

Видеоурок

Затяжка конуса

Когда вы затягиваете конус, вы можете делать это вручную, потому что давление на подшипники должно быть очень небольшим.Когда чрезмерно затягивает конусную гайку , она слишком сильно прижимается к подшипникам . Подшипники будут прижаты к обойме подшипника ступицы и конуса. Очевидно, что это может привести к повреждению всех задействованных частей и привести к неоптимальному вращению колеса.

Проверка люфта заднего велосипедного колеса

Хитрость заключается в том, чтобы затянуть конус так, чтобы не было люфта и минимального давления на подшипники. Я буду использовать конус на неприводной стороне , потому что до него намного легче добраться, и вы можете потянуться только за конус, чтобы удалить люфт.Между затягиванием колеса, ощущением люфта и вращением колеса потребуется некоторое время.

Если вы держите волю за ось, вы можете просто почувствовать, свободно ли вращается колесо. Обратите внимание на то, не повреждены ли подшипники и / или конус и кольцо подшипника. В таком случае вы не почувствуете какой-то скрежетающей вибрации, проходящей через ось.

Убедиться, что конус не расшатывается

Чтобы конус не двигался и не создавал люфта в заднем колесе велосипеда, есть еще одна гайка, которую можно затянуть напротив конуса.Для этого я использую разводной ключ помимо конусного ключа. После того, как вы это сделаете, вы удалите люфт и можете снова вставить колесо в раму.

Если вам нравится эта статья, высоко оцените ее. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по новым статьям, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

DIY Project — Очистка и повторная упаковка подшипников оси велосипеда — Институт низких технологий

Это еще одна особенность ремонта велосипедов своими руками. Мы с оптимизмом относимся к велосипедам как к эффективному и чистому средству передвижения.Это не так низко технологично, как ходьба, но, согласно обсуждению в предыдущем сообщении в блоге, оно намного лучше, чем любой другой механизированный вид транспорта. (источник обложки).

Мы сделали небольшой ролик, который вы можете посмотреть здесь. Прочтите ниже письменные инструкции.

Видео о низких технологиях — № 2 — Переупаковка велосипедных подшипников от Института низких технологий.

Снимите колесо

Мне легче снимать колеса, когда велосипед перевернут (если у вас нет велосипедной стойки).Переверните велосипед так, чтобы он опирался на сиденье и руль колесами вверх. Переключите задние передачи на самую маленькую передачу (ближайшую к внешней). Это дает вам слабину в цепи и переключателе. Отпустите тормоза. У некоторых тормозов есть рычаг, который их отпускает, в то время как другие необходимо зажать руками, а выступ троса вытащить. Обратите внимание, как были отпущены тормоза, на потом, если вы открываете их впервые, так как позже вы захотите закрыть их снова.

Теперь отпустите рычаг быстрого разъединения на одной стороне оси (или используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки, если у вашего велосипеда нет механизма быстрого разъединения).После открытия поверните рычаг на несколько оборотов до тех пор, пока колесо не выйдет из дропаутов (небольших зазоров, в которых находятся оси). Для заднего колеса вы должны перемещать оси без цепи.

Схема велосипедной ступицы (с открытым исходным кодом).

Снять ось

Над поддоном с выступами на рабочем столе или столе отвинтите быстросъемный фиксатор и вытащите шпиндель из оси. Обязательно сохраните пружины и продолговатые шайбы, называемые губами юриста (если они есть). Рядом со ступицей вы увидите конус подшипника, который снаружи выглядит как гайка.Используйте узкий гаечный ключ (специальный инструмент для велосипеда называется «конический ключ»), чтобы удерживать его, пока вы используете другой ключ, чтобы открыть стопорную гайку (см. Схему и видео выше; стопорная гайка вращается против часовой стрелки, а коническая гайка вращается по часовой ). Если у вас нет достаточно узкого гаечного ключа, вы можете использовать гаечный ключ на контргайке на другом конце оси. Когда вы откроете их (против часовой стрелки), одна из них откроется, и вы сможете продолжить процесс отсюда. После того, как контргайка выключена, резервное гайку конуса с осью (против часовой стрелки снова).Теперь вы должны увидеть подшипники между осью и ступицей. Они могут содержаться в металлической клетке или быть свободными. В любом случае аккуратно удалите их с помощью ножек с игольчатым носиком. Если они находятся в металлических сепараторах, вы можете поднять колесо вверх, чтобы ось опустилась вниз, а затем вытащите подшипники. Будьте осторожны, делая это, если подшипники болтаются, так как нижние будут выпадать и разлетаться (но вы используете поддон, так что все в порядке, верно?). Очистите подшипники, чашку, конус и стопорную гайку, а затем повторите действия с другой стороны.

Замена оси

Нанесите каплю водостойкой смазки в чашки. Я использую водостойкую смазку Фила, потому что ее использует мой отец. Делайте покупки вокруг, смотрите, что вам нравится. Если подшипники установлены в обоймах, положите их в чашку плоской стороной обоймы вверх; подшипники должны соприкасаться с чашками. Закрутите коническую гайку с одной стороны оси до тех пор, пока она не окажется примерно на 1/2 дюйма (1,25 см), слегка смажьте ось и конус водостойкой смазкой, а затем вставьте ее в ось так, чтобы конус касался подшипников, а не подшипников. металлическая клетка.Если ваши подшипники болтаются, соберите конус и ось, задвиньте их до упора в ступицу, а затем поместите правильное количество подшипников (половина подшипников, которые у вас ослаблены, обычно девять или десять) подшипников вокруг оси в чашке. перед тем, как полностью опустить конус и ось. Теперь переверните колесо, удерживая ось на месте, чтобы не потерять подшипники (ха!). Повторите процесс со второй стороной: нанесите каплю смазки в чашку, вставьте подшипники, смажьте контактную поверхность конической гайки и затем поверните ее вниз, пока она не коснется подшипников.

На этом этапе вы должны поднять колесо и убедиться, что на оси имеется равное количество резьбы, видимой с левой и правой стороны. В противном случае ослабьте чашечную гайку с большей осью на ее стороне, а затем затяните другую сторону (осторожно, чтобы не раскрыть ее настолько, чтобы выпали подшипники). Затягивайте конические гайки, пока не почувствуете легкое сопротивление. Установите стопорную гайку с одной стороны и затяните ее до конической гайки, используя свой узкий ключ и другой ключ (потяните конусную гайку против часовой стрелки, а стопорную гайку по часовой стрелке).Переверните шину. Теперь поверните ось. Чувствуете ли вы тянущее усилие, то есть чувствуете пульсирующее давление при повороте оси? В таком случае ослабьте коническую гайку до упора. Можете ли вы толкнуть ось вбок, то есть, если вы толкнете или потянете одну конусную гайку к другой или от другой, будет ли двигаться вся ось? Если это так, затягивайте конусную гайку до тех пор, пока она не перестанет двигаться в этом направлении (но не перетягивайте и не тяните). После того, как он будет правильно отрегулирован, затяните стопорную гайку. Дважды проверьте, что ось не таскать или двигаться в сторону после того, как контргайкой плотно.Если один из них присутствует, повторите несколько последних шагов.

Теперь слегка смажьте очищенный шпиндель быстрого разъединения. Наденьте пружину на шпиндель широким концом по направлению к головке с помощью быстросъемной рукоятки. Если у вас есть губы адвоката, добавьте их сюда так, чтобы крючок был обращен к ступице, а затем продвиньте шпиндель через колесо (вам понадобится ручка с левой стороны, поскольку она установлена ​​на велосипеде, поэтому проверьте направление ваш протектор). Проведите губами юриста по шпинделю так, чтобы крючок был обращен к ступице, а затем пружину с малой стороной к ступице.Наконец, накрутите гайку на резьбу шпинделя.

Установить колеса

Установите колеса обратно в порядке, обратном снятию: задвиньте оси обратно в дропауты и затяните быстросъемные рычаги; вы слишком сильно затянули, если не можете нажать на рычаг обратно вниз. Снова установите тормоза. Повторяю, снова прикрутите тормоза. На заднем колесе вы также должны обязательно ввинтить ось в цепь, а затем установить цепь на внешнюю шестерню, прежде чем вставлять оси в дропауты.

Как это:

Нравится Загрузка …

Регулировка конуса

Регулировка конуса

Регулировка конуса

Подшипники конические и конусные

В подавляющем большинстве велосипедных колес используется ступица, известная как «чашка и конус», как показано справа выше. Этот тип ступицы прост в обслуживании, но требует очень тщательной регулировки, чтобы уменьшить трение и продлить срок службы.

Чашки встроены в корпус ступицы; Конусы представляют собой конические гайки, которые навинчиваются на ось.Между этими двумя частями катятся стальные шарики. Комбинация чашки, конуса и шариков образует подшипник; есть подшипники с каждой стороны ступицы.

Если конусы завинчены слишком далеко, они оказывают давление на шарики подшипника. Это вызывает чрезмерное трение; колесо не будет вращаться так свободно, как должно, и детали будут изнашиваться преждевременно.

Если конусы не прикручены достаточно далеко, подшипники будут иметь «люфт»: колесо сможет качаться вперед и назад на подшипниках.Это неприятное ощущение, которое может вызвать проблемы с управлением.

Эта настройка очень важна; корректировки порядка 1/10 оборота или меньше необходимы для получения оптимальной регулировки.

В большинстве ступиц с чашкой и конусом используются тонкие контргайки для фиксации конусов на месте: конус и его контргайка затягиваются друг относительно друга, обычно с шайбой между ними. Это предохраняет конус от выхода из строя. Варианты:

• В некоторых старых британских байках используется другая система.
• На ступицах с внутренним зацеплением левый конус ослаблен, правый конус влияет на внутреннюю регулировку (процедура различается между марками и моделями), затем регулируется левый конус.

Традиционные ступицы цельной оси, которые крепятся к раме / вилке с помощью гаек, необходимо отрегулировать достаточно туго, чтобы минимизировать люфт (покачивание вбок), но достаточно ослабить, чтобы можно было свободно вращаться.

Регулировка ступицы Quick-Release

Быстроразъемные втулки сложнее отрегулировать, потому что быстросъемный механизм слегка сжимает ось, когда она затягивается.Если вы отрегулируете конусы так, чтобы они чувствовались прямо на велосипеде, они застрянут, когда вы затянете быстроразъемное соединение. Вы должны установить конусы так, чтобы был небольшой люфт, когда ступица снята с велосипеда или когда колесо установлено с едва затянутым быстроразъемным механизмом.

Многие люди не затягивают быстроразъемные шпажки. Вы можете как бы обойтись без этого, потому что у большинства новых мотоциклов есть вертикальные выступы в задней части, поэтому колесо не будет скользить вперед под нагрузкой. Спереди у нас есть отвратительные «губы юриста», чтобы победить цель быстрого освобождения.Хотя губы юриста не позволят колесу соскочить с него, быстросъемное крепление ослаблено, они не предотвращают раскачивание незакрепленного колеса и вообще не обеспечивают никакой защиты, если вертел сломается.

Чтобы проверить регулировку подшипников, вставьте колесо в велосипед так, чтобы быстроразъемное соединение было только достаточно туго, чтобы колесо не выпало. Если вы работаете с задним колесом, снимите его и установите на место так, чтобы цепь не зацепляла звездочки.

Попробуйте пошевелить ободом вперед-назад между тормозными колодками; так как QR не тугой, должна быть небольшая игра.Если есть, удерживайте шину так, чтобы клапан находился в положении 3:00 или 9:00, затем отпустите его. На большинстве колес клапан — самая тяжелая часть; на колесах с отражателями со спицами отражатель будет самой тяжелой частью. Какая бы часть колеса ни была самой тяжелой, она должна заставлять колесо вращаться и раскачиваться взад и вперед, как маятник, прежде чем, наконец, остановиться.

После того, как вы увидели, как колесо вращается с ослабленным быстросъемным фиксатором, попробуйте затянуть QR, затем проверьте еще раз.Если ваш подшипник отрегулирован правильно, люфт исчезнет, ​​но колесо будет вращаться так же свободно, как когда оно было слишком ослаблено. Для очень точной настройки вы можете немного изменить регулировку быстросъемного шампура, если он хорош и плотно прилегает.

Некоторые высокопроизводительные колеса имеют заполнитель шва в ободе, который весит почти столько же, сколько и клапан, поэтому вам, возможно, придется закрепить на колесе прищепку или спицевый ключ, чтобы искусственно образовать тяжелое место. Это также может потребоваться для колес со ступицами с резиновыми контактными уплотнениями, как и на многих новых ступицах для горных велосипедов.

Это не проблема для ступиц с нерегулируемыми картриджными подшипниками, таких как Phil Wood. Ступицы регулируемых картриджных подшипников следует регулировать под нагрузкой — для одних это проще, для других.

Ключи конусные

Плоскости, которые позволяют поворачивать конусы, обычно довольно мелкие, поэтому вам понадобится как минимум один, а лучше два специальных конических ключа. Для большинства передних ступиц требуются конические ключи 13 мм, для большинства задних — 15 мм. Для большинства велосипедистов лучший выбор — купить двусторонние конические ключи с концом 13 мм и концом 15 мм.Park and Wheels Inc. производит двухсторонние конические ключи очень хорошего качества. Бренды Cycle Pro и Bicycle Research подходят для домашних механиков с ограниченным бюджетом.

Для использования в магазине удобнее работать с односторонними коническими ключами с мягкой рукояткой. Текущие (лазерная резка) гаечные ключи Park довольно хороши. Мне не очень понравились более старые штампованные конические ключи Park (блестящая хромированная отделка).

Конусные ключи очень тонкие для своего размера, и их не следует использовать ни для чего, кроме конусов.Даже при правильном использовании это в основном расходные инструменты, а не «пожизненное вложение», как в случае с другими гаечными ключами от известных производителей. Мои основные инструменты для ступиц — это пара гаечных ключей с лазерной резкой на 13 и 15, которые подходят для подавляющего большинства ступиц, и пара комбинированных ключей на 17 мм. Чтобы ослабить переднюю втулку, я надел 13 мм на каждый конус и раздвинул их, одновременно затягивая их контргайками. Чтобы затянуть ступицу, я использую два гаечных ключа 17 мм на контргайках. Мне редко приходится ослаблять контргайки.Эта процедура очень быстрая, , что хорошо, учитывая, какой процент велосипедов имеют слишком тугие конусы.

Тот же подход работает для обычных задних ступиц, если обгонная муфта выключена.

Для кассетных ступиц или обычных задних ступиц, которые я хочу отрегулировать, не снимая обгонную муфту, я использую тонкий ключ на 15 мм и два гаечных ключа на 17 мм.

Чтобы ослабить этот тип ступицы, мне обычно нужно открутить левую контргайку от конуса, ослабить конус, а затем снова затянуть контргайку.Чтобы затянуть его, две 17-ки на контргайках делают работу быстро и легко.

Специальный инструмент для быстрой регулировки конуса под нагрузкой

Я сделал специальный инструмент для регулировки конуса на QR-концентраторах, состоящий из вертеле и распорки втулки, чтобы конец ручки вертела прижиматься к концу оси, оставляя контргайку беспрепятственно. Это очень удобно и экономит много времени в магазине. Поскольку он давит непосредственно на концы оси, вы можете выполнять фактическую регулировку, пока ось находится под сжимающей нагрузкой от быстросъемного устройства.Ранее это было невозможно.

Дистанционная втулка состоит из старого, изношенного конуса с ввинченной в него короткой осью, поэтому он достаточно плотно прилегает к вертлюгу. Быстросъемный корпус давит на этот старый конус; цапфа оси (которую вы не видите, потому что она полностью находится внутри старого конуса) давит на конец оси. Этот инструмент также полезен для правки колес, если вы используете стенд для правки, такой как Park, который не сжимает ось. Этот инструмент может устранить люфт в подшипниках и по-прежнему позволит вам установить колесо в оправку.

пожаловаться на это объявление

Ступица с твердым мостом

Многие низкопроизводительные велосипеды поставляются с задними ступицами со сплошной осью (не с возможностью быстрого отсоединения). Быстрая процедура для этого — отрегулировать их на велосипеде. Я начинаю с того, что проверяю, что правая гайка оси действительно затянута на , затем ослабляю гайку левой оси и использую мои 15 и 17.

Быстрая проверка задних подшипников заключается в медленном откате велосипеда от земли. В зависимости от степени свободы обгонной муфты правильно отрегулированное колесо будет либо «маятниковым», как переднее колесо, либо, если обгонное колесо немного липкое, колесо повернется назад.Если колесо просто сидит, подшипники слишком тугие (или тормоза трутся!)

Это важно!

Плохая регулировка конуса обычно не очевидна для покупателя, но действительно очень важна. Если ступица будет слишком тугой, велосипед не будет катиться так свободно, как должен, и опорные поверхности преждевременно разрушатся.

Серия

My Tool Tips содержит более старую и более подробную статью о выборе и использовании конических гаечных ключей и еще одну более общую статью о капитальном ремонте концентратора.

Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/cone-adjustment.html

Последнее обновление: Харриет Фелл

Снятие и установка велосипедного колеса

Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
Ключи для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси.

В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса. Колесо необходимо снять, чтобы заменить камеру и шину. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставка отсутствует, вы можете ослабить колесо, а затем вручную поднять велосипед, чтобы снять колесо. Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии.Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают это действие, называемое быстросъемным тормозом.

Шаг 3. Откройте быстрозажимное устройство колеса, потянув его рычаг наружу. При необходимости удерживайте рычаг, одновременно поворачивая регулировочную гайку быстрого разъединения против часовой стрелки, чтобы устройство быстрого разъединения очистило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо. Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

Для задних колес это помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубцы кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Снятие межосевого колеса

Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему сквозных осей, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения.Существуют разные конструкции, и снятие колес незначительно отличается. Основная процедура — ослабить стяжной болт (-ы), затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы похожи на обычные системы в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу.Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным устройством. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстродействующее размыкание) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

Открыть кулачок и снять ось с вилки

Вытяжной мост со ступицы

Установка колес

Колеса должны быть правильно закреплены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда.Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка.Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины облегчают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду. Малые концы пружин обращены к ступице.

Дисковый тормоз Примечание

Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания с точки зрения использования быстроразъемных шампуров. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Несъемные колеса плотно удерживаются на раме осевыми гайками. Осевые гайки будут иметь встроенную шайбу или отдельную шайбу.Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена ​​с обеих сторон вилки, чтобы быстроразъемный вертел мог полностью войти в дропаутные поверхности.

1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого растормаживания тормозов открыт.

2. Установите переднее колесо между дропаутами так, чтобы вертел находился слева (с точки зрения водителя). Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

3. Для задних колес оттяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи. Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении. Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью. На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения.Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке, пока она не будет плотно прилегать к дропауту. Проверьте результат, перемещая рычаг вперед и назад во время его поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

7. Закройте быстроразъемный механизм тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки.Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемный фиксатор. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

8. Проверьте центровку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья. Также обратите внимание на центровку обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза.Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки. Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых выпусков или задавайте нам вопросы.

Гайки оси

Колеса также можно удерживать осевыми гайками.Задние дропауты могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропаутам болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально. Это потому, что правая сторона смещена вперед подвесом.

Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

Передние колеса на некоторых велосипедах могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

Эта статья любезно предоставлена ​​Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов. Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире.Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

Снятие и установка задних колес велосипеда Джим Лэнгли

Shift на малую шестеренку и маленькое кольцо
Это создает провисание цепи, что значительно упрощает снятие колеса. Если вы едете, переключайтесь, когда вы замедляетесь до остановки, чтобы цепь была на самая маленькая задняя шестерня и самая маленькая передняя звезда. Если ты не едет, сдвиньте рычаги (по одному), поднимите велосипед за сиденье и педаль вручную для переключения цепи.

Примечание: Некоторые велосипеды могут иметь отличную функцию, называемую подседельный штырь, небольшой колышек на несколько дюймов выше перья, колышка или платформы возле нижней шестерни. Вы можете разместить на нем цепочку, чтобы некоторое напряжение в нем, даже когда колесо снято. Это держит цепочку от волочения по грязи, когда вы кладете велосипед на левую сторону, как вы ремонтируете квартиру. Только не забудьте снова аккуратно надеть цепь на винтик. при замене цепи.

Если вы забудете этот шаг, цепь может погнуться или порваться. отдыхайте, если вы пытаетесь ехать на велосипеде, пока цепь все еще на нем.

Нравится идея цепного упора, но на вашем велосипеде его нет? Проверять из Quikchainger Колумбины.

Отключить тормоз
На большинстве велосипедов, когда вы пытаетесь снять колесо, шина ударяется о тормозные колодки. Чтобы предотвратить это, полностью откройте тормоза с боковым тяговым усилием (шоссейные велосипеды). повернув рычажок на тормозе вверх (фото а) .Для линейной тяги (распространены на горных велосипедах и также называются V-образными тормозами или тормозами с прямым приводом), выньте конец лапши из держателя (фото б) .

Некоторые боковые тяги открываются нажатием кнопка на рычаге. Ищите это, если на тормозе нет рычага. Открытые консольные тормоза (в них есть трос, проходящий поверх шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя. если ты у вас дисковые тормоза, вы можете пропустить этот шаг!

Снимите колесо
И наконец: положив один палец на нежирную часть заднего переключателя (избегайте цепь и шкивы), потяните за него, чтобы достать, и цепь, с дороги.

Это предотвратит свисание колеса на чем угодно и застревает, когда вы открываете быстросъемный фиксатор и снимите колесо. В этом секрет легкости снятия колеса. Молодец!

Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя на фото справа, я запер его на месте и не показывал руки. Вы должны при снятии колес потяните его назад вручную, потому что он не останется в разместить самостоятельно.

Нажмите чтобы увидеть еще одну фотографию , которая показывает, как я держу этот тип переключателя вытащить его (не смазывая пальцы), чтобы снять колесо легко (фото откроется в новом окне браузера).

Установите колесо
Этот процесс по сути колесо задним ходом! Обязательно положите цепь на правую шестерню на кассете (фото: Шаг 3). Он должен идти на винтик, на котором он был когда вы сняли колесо.Это должен быть самый маленький винтик, но иногда вы можете забыть сначала переключиться туда, прежде чем снимать колесо — и если это так, вы захотите сменить смену рычаг несколько раз, ПРЕЖДЕ чем попытаться поставить колесо на место, чтобы убедиться, что переключатель находится в нужном месте.

Тогда, если вы правша, вы обычно можно встать рядом с велосипедом, чтобы вы оказались слева в задней части велосипеда. Удерживайте велосипед от земли за сиденье, пока вы держите заднее колесо правой рукой.Слегка двигайся, чтобы ты мог посмотрите на заднее колесо и раму. Вы должны уметь как бы манипулировать колесо так, чтобы маленькая шестеренка вошла в петлю цепи (между верхний и нижний ряды). Покачивайте колесо, чтобы оно вошло в дропауты. на раме. Возможно, вам придется потянуться вниз и коснуться кнопки быстрого отсоединения сбоку чтобы освободить один конец, который мог застрять, или сделать некоторый зазор. Или, возможно, быстросъемный клапан закрылся, и вам нужно его открыть.

Также убедитесь, что быстроразъемное устройство тормоза открыто (фото: Шаг 2), потому что колесо не будет легко поместиться, если вообще, если это не так. С небольшим попрактиковаться, вы должны уметь садиться за руль, даже не касаясь цепь.

Для колес с болтовым креплением (крепится гайками; без быстросъемного крепления). Если вы имеете дело с осевыми гайками, а не с быстросъемным механизмом, вы нужно манипулировать шайбами ​​так, чтобы они находились вне дропаутов, не внутри.Также важно, чтобы при затяжке колеса только плотно затяните правую гайку, затем затяните левую. Затем вернитесь и добавьте немного сильнее натяните правую гайку, затем левую (или левую, а затем справа) и т. д., пока колесо не затянется. Это безопасный способ затянуть колесо с осевыми гайками, потому что это препятствует изменению регулировки подшипника, что может произойти, если вы просто полностью затянете одну гайку без прижимая другого.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ: убедитесь, что колесо отцентрировано в раме и закреплено. плотно. Последний и самый важный шаг — убедиться, что что колесо надежно зафиксировано в раме (а не частично вставлено потому что оно может расшататься при езде, что приведет к аварии), и что колесо центрируется в раме как на тормозе (вверху), так и на нижних перьях (Нижний). Тормоз может тормозить, если колесо находится наверху, и шина может потрите, если он не выровнен внизу. Так что дважды проверьте и получите это верно.

к гаечному ключу стр.

Заднее колесо мини-велосипеда Baja

2 апреля 2020 г. · Газовый мини-байк Baja Motorsports MB200 оснащен четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением объемом 196 кубических сантиметров.Он весит 145 фунтов, может перевозить до 200 фунтов и имеет длину 66,1 дюйма и ширину 30,3 дюйма. 110 / 50-6.5 Замена шины и обода заднего колеса в сборе для 47CC 49CC Mini. Состояние: Новое. £ 32,21 Бесплатная пересылка по почте. «Подходит для 2-тактного мини-мотоцикла 49cc. Размер шин 110 / 50-6,5 сзади. 1 шт. Обод заднего колеса мотоцикла. Цвет может отличаться от цвета на разных дисплеях.» Запчасти для мини-велосипедов от BMI Karts для сборки или ремонта мини-байков. … Ступица заднего колеса для квадроцикла / 4-колесного автомобиля (1) … Мини-байк Baja MB165, MB200 (1) На аукцион выставлен мини-байк Baja Motorsports Warrior MB200.196cc. На этом мини-байке ездили всего несколько раз. Мини-байк хранился несколько лет. Он использует бензин, 4-х тактный, объем двигателя 196 куб.см, мощность 6,5 л.с., тип стартера, запас топлива 95 галлонов, максимальная скорость 24 мили в час, тормоз барабанный.

22re Схема подключения воспламенителя

Лучшие предложения в Интернете на велосипеды, детали для велосипедов, компоненты для велосипедов … запасы старинных запчастей NOS, старинных велосипедов, велосипедного снаряжения и … Ваш интернет-магазин запчастей для велосипедов, запчастей для горных велосипедов, велосипедные аксессуары и многое другое.

Как установить задний багажник на велосипед с полной подвеской? Множество магазинов велосипедов говорят мне, что это невозможно. Это правда? Я планирую купить FS …

У нас есть дополнительные запасные части для вашего электрического велосипеда, такие как запасной или сменный аккумулятор, колеса электрического велосипеда, двигатель электрического велосипеда и аксессуары. ПОЗВОНИТЕ НАМ: 1-800-240-1226 Войдите или создайте учетную запись, чтобы просмотреть статус заказа. О компании Baja Motorsports Parts. Найдите запчасти Baja Motorsports для четырехколесных транспортных средств, используя имеющуюся заводскую справку о запчастях, или выберите их из множества электронных каталогов PowerSports.К сожалению, некоторые из квадроциклов, произведенных в Китае и других странах, вымерли, поэтому доступность варьируется от бренда к бренду. Рабочие детали для мини-велосипедов Baja, гидротрансформатора GTC, выхлопной системы Stinger, карбюратора Mikuni и др. также для мини-велосипедов Falcon, мини-велосипедов TrailMaster. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА в сборе, также подходит для минибайков Baja, Coleman, Monster Moto, Falcon, могут потребоваться некоторые модификации.

Ступица незакрепленная | Велосипед Boo Boos

Вы можете не осознавать, что ваш концентратор не работает какое-то время.Тем не менее, вы, вероятно, будете чувствовать себя «не в своей тарелке» — повороты станут неряшливыми, а спуски — обрывочными. На заднем колесе переключение передач может быть отключено. Вы также можете почувствовать или услышать «лязг», который, кажется, исходит от вашей подвески (вилки или амортизатора). Вы можете обнаружить, что затягивание быстросъемных шпажек временно помогает, но проблемы быстро возвращаются …

Часто это признак ослабления ступицы колеса. Когда ступица ослаблена, колесные подшипники могут перемещаться из стороны в сторону, будь то шариковые или картриджные подшипники.Несмотря на то, что это всего лишь небольшое движение, расстояние до обода усиливает колебание.

Удерживайте велосипед устойчиво, возьмитесь за колесо в самой высокой точке и перемещайте его из стороны в сторону. Если он вообще двигается, иногда с лязгом, ступица болтается.

Если ваша ступица имеет запрессованные картриджные подшипники, возможно, у нее нет возможности отрегулировать натяжение ступицы. В этом случае вам понадобятся новые подшипники.

Для всех остальных незакрепленных ступиц необходимо снова затянуть подшипники.Однако легко переборщить с этой затяжкой и получить колесо, которое не вращается свободно, что приводит к преждевременному износу подшипников.

Ступицы обычно затягиваются коническими гайками. «Конус» относится к «чашке и конусу» — двум деталям, в которых находятся незакрепленные подшипники. Даже с переходом на картриджные подшипники гайки часто называют одним и тем же. На некоторых колесах (в том числе Mavic) гайка может даже не выглядеть как гайка — это может быть плоский диск с отверстиями, в который вставляется гаечный ключ.

Вам нужна пара гаек на оси рядом с местом, где спицы крепятся к ступице.Они будут тонкими и обычно размещаются рядом — внешняя гайка «фиксирует» внутреннюю гайку.

Уловка состоит в том, чтобы ослабить внешнюю гайку, затянуть внутреннюю гайку, а затем снова затянуть внешнюю гайку, вообще не перемещая внутреннюю гайку. Идти по следу с одним лишь большим толстым гаечным ключом в виде полумесяца, это будет достойная проклятия задача. Если ваши колеса имеют другую систему (например, Mavic, описанную выше), вам, скорее всего, придется импровизировать с помощью шестигранного ключа или отвертки.

No related posts.