Обслуживание воздушной вилки велосипеда: Правила использования и регламент обслуживания велосипедной вилки

Разное

Содержание

Правила использования и регламент обслуживания велосипедной вилки


Для обеспечения эффективной работы, безопасности использования и долгой жизни вилки важно следить за ее состоянием, а также периодически проводить техническое обслуживание (ТО)

Важно! Чтобы сэкономить время и деньги необходимо, как минимум выполнять всего 2 условия:
  • Никогда не мыть Кёрхером сальники и пыльники (не направлять на них струю)!
  • Никогда не начинать поездку, если на ногах скопилась грязь! Вначале ее необходимо убрать.
Каждому пользователю необходимо периодически мыть и осматривать вилку для контроля ее состояния, проверяя при этом:
  • не появились ли царапины, потертости, вмятины или другие следы на рабочей поверхности ног вилки;
  • целостность сальников ног, их эластичность, нет ли на них трещин или надрывов;
  • состояние дропаутов;
  • давление в воздушных камерах;
  • наличие и величину поперечного люфта ног вилки в «штанах»;
  • нет ли потеков масла вокруг сальников, крепежных болтов внизу «штанов» вилки и ручек регулировок;

Кроме ухода, внешней чистки и осмотра необходимо выполнять плановые работы по ТО вилки, связанные с ее полной либо частичной разборкой. Это относится к чистке и инспекции состояния внутренних узлов и элементов вилки (бушингов, воздушных камер, пружин, демпферов), замене масла, сальников ног вилки, смазке либо замене внутренних уплотнений и т.д.

Плановое ТО вилок и амортизаторов это недорогая и относительно простая операция, которая продлит ресурс ваших компонентов в разы и обеспечит отличную их работу.

Рекомендуемые производителем интервалы проведения необходимых операций по уходу и обслуживанию обычно приводятся в инструкции пользователя  конкретной вилки. Однако следует помнить, что периодичность проведения ТО зависит от условий и интенсивности эксплуатации вилки. Поэтому постоянное использование вилки в тяжелых условиях (соревнования, походы, езда при неблагоприятных погодных условиях, в грязи, зимой и т.п.) может потребовать более частого проведения ТО.

Сервисные интервалы для вилок: 
  1. Очистка верхних труб от загрязнений: после каждой поездки;
  2. Смазка сальников и пыльников: каждые 10 часов;
  3. Чистка и проверка сальников, замена масла в штанах (малое ТО вилки): каждые 50 часов;
  4. Замена масла в демпфирующей система (полное ТО вилки): каждые 100 часов;
  5. Чистка и смазка пружинного узла (полное ТО вилки): каждые 100 часов
Таблицы с интервалами обслуживания амортизационных вилок представлены на сайте:Современный велосипед — штука очень простая и надёжная. Найдите себе механика, которому доверяете и будет Вам счастье на многие сотни и тысячи километров.
Своевременная чистка, проверка состояния и смазка внутренних компонентов вилки предотвращают преждевременный износ деталей и снижают вероятность серьезных поломок, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта либо вообще быть необратимыми.
Сальники (манжеты)

Сальники (пыльники) вилки представляют собой металло-резиновые кольца, которые устанавливаются в верхнюю часть «штанов» вилки и выполняют две основные функции:

  • отсекают и удерживает масло, которое находится в «штанах» вилки;
  • предотвращают попадание воды и грязи внутрь «штанов» вилки при движении ног.

Чаще сальник совмещает в себе одновременно обе функции: верхняя часть работает как пыльник, нижняя – как сальник. Такая манжета будет иметь пружинку не только сверху (снаружи), но и снизу (внутри)!  В некоторых моделях вилок разных производителей функции сальника и пыльника разнесены (пыльник и сальник – это отдельные элементы и устанавливаются один над другим).

 

В процессе эксплуатации вилки сальники изнашиваются и со временем перестают выполнять свои функции. Их ресурс сильно зависит от условий использования вилки, поэтому менять сальники просто через какой-то фиксированный промежуток времени (к примеру, раз в год) будет не совсем правильно: они могут перестать выполнять свои функции гораздо раньше этого срока. Процесс износа ускоряется при использовании вилки в условиях сильной грязи, в зимнее время, при интенсивной работе в тяжелых условиях (соревнования, походы) и т.п. Основным внешним признаком износа сальников является появление чрезмерного количества масла на ногах вилки в процессе ее работы:

Однако бывает так, что никаких видимых внешних проявлений износа нет, масло не выступает, но при этом сальники уже не удерживают грязь и пропускают ее внутрь вилки. Грязь и песок, набиваясь под сальники и смешиваясь с маслом, играют роль абразива, что приводит в лучшем случае к ускоренному износу бушингов (направляющих ног вилки), а в худшем — к необратимому износу уже самих ног вилки: на их поверхности появляются задиры и сильные потертости. На этих фото сальники визуально целые, масло не выступает, но уже начался процесс износа поверхности ног — видны вертикальные полосы:

 

Внешне целые сальники внутри уже забиты грязью, на верхних бушингах видны следы износа:

 

А вот, что может произойти с ногами, если вовремя не обслужить вилку (вычистить грязь, заменить старые изношенные сальники, заменить масло в «штанах») и продолжать ее использование:

 

На снимках ниже показана вилка, которую помыли мойкой высокого давления типа «Кёрхер» и поставили велосипед в гараж на зиму.
Весной кататься уже не на чем.




Алюминиевые анодированные ноги вилки нужно полностью менять (выпрессовка и запрессовка новых ног), а экономическая целесообразность данной процедуры — с учетом того, что это не делают на каждом углу — ведет в направлении приобретения новой вилки.



Видно в каком состоянии поролоновое кольцо, которое должно смазывать ноги вилки.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод: качественную подвеску, как правило, нужно обслуживать раз в сезон при условии умеренного катания. При участии в соревнованиях, грязевых гонках даже дорогая подвеска нуждается в чистке и смазке после каждого выезда.

Что касается бюджетных пружинных и пружинно-эластомерных вилок. Их нужно обслуживать как можно чаще — это плата за невысокую стоимость. Именно частое обслуживание будет делать работу этих вилок максимально комфортной. Они как раз и перестают работать из-за того, что у них слабая защита от грязи и внутрь вилки попадает грязь и вода. Вилка забивается и перестает работать.

Посмотреть на то, как обслуживают вилки в нашей мастерской можно по ссылкам ниже (откроются в новом окне):

Важно! Материал периодически обновляется.

Обслуживание велосипедной вилки RockShox Recon

Для качественной работы велосипедной вилки RockShox необходимо проводить вовремя плановые ремонтные работы. Ремонт и сервис велосипедной вилки влияет на гарантийное обязательство. Ведь на все велосипедные вилки RockShox в Украине гарантия два года, при регулярном обслуживании. Сроки обслуживания велосипедной вилки определяется рабочими часами. То какая у Вас велосипедная вилка легко узнать, необходимо код вилки внести в поисковую систему сайта компании, ссылка прилагается в заглавие данной статьи.

Ну а данную воздушную вилку RockShox Recon необходимо обслуживать каждые сто часов работы. Полная замена всех сальников после двухсот часов работы. Контроль за чистотой этой вилки обеспечит долговечность. Своевременный сервис велосипедной вилки RockShox Recon приводит к:

Начало сервиса, необходимо закрепить вилку. Выкручиваем соединительные болты, сливаем масло. Вынимаем «ноги». Проверяем сальники, если есть порезы или утрачена эластичность, то необходимо менять. Для определения эластичности. необходимо прогнуть края сальника, и если резинка изменит цвет. Если на изломе будет белая резинка по линии изгиба, то конечно эластичность утрачена. Необходимо менять старые сальники на новые. Установка новых сальников необходимо проводить аккуратно, так что бы не поранить сальники. Установка осуществляется при помощи пластиковых калотушек. Сальник входит вплотную, края прячуться. Установку необходимо осуществлять на сухую поверхность «штанов». После установки сальников, необходимо смазать рабочую часть. Масло обязательно специальное, которое растворяется в рабочей среде не оставляя кристалов и осадка. Затем снимаем стопорное кольцо. Кольцо стопорное имеет острые края, это очень важно. Устанавливать стопорное кольцо необходимо острым краем вниз. После установки стопорного кольца его необходимо провернуть, проверить попало оно в каёмку или нет.Дастаём картридж блокировки хода. Оцениваем состояние. Смазываем все ринги.Проверяем пружинку, пружина треуголная. Смазываем, и устанавливаем в камеру блокировки хода.1Смазываем и устанавливаем. Установку картриджа необходимо поставить аккуратно. Закрепляем стопорное кольцо, острым краем вниз. Проворачиваем стопорное кольцо для оценки соединения. Собираем камеру.Вынимаем Motion Control.1Разбираем блокировку хода вилки.Достаём Motion Control.Разбираем воздушную камеру.Разбираем картридж.Оцениваем рабочую поверхность воздушной камеры.Осматриваем картридж, заменяем плохие уплотнительные кольца.Собираем Motion Control.Осматриваем блокировку хода — Motion Control.Устанавливаем Motion Control.Заливаем сперва масло в камеру блокировки хода — Motion Control. Выливаем лишнее из камеры. Количество масла в камере блокировки хода определяется длиной Motion Control. Масло внутри вилки не должно доходить до нижней чёрной ризинки Motion Control. Отмеряли длину Motion Control с резинкой, и эту длину нужно отметить и выкачать на такую длину масло из камеры вилки.Устанавливаем Motion Control, предварительно открыв клапаны блокировки.Устанавливаем картридж — Motion Control.Закручиваем.Аккуратно.Проверяем работу блокировки.Собираем велосипедную воздушную вилку RockShox Recon. Не забываем предварительно установить пружинки на сальники до сборки.Проверяем ход.Закрепляем пружинки сальников.Заливаем масло по 10 кубиков.Используем исключително качественное масло — фирменное.

Ремонт амортизационной вилки – Ремонт велосипедов в Одинцово

ВИЛКА ОДНОКОРОННАЯ. СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ 500,00р.
Включает в себя снятие и/или установку вилки на велосипед, укорачивание штока вилки, установку якоря
ВИЛКА ДВУХКОРОННАЯ. СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ 500,00р.
Включает в себя снятие и/или установку вилки на велосипед, укорачивание штока вилки, установку якоря
ВИЛКА. ЗАМЕНА 1 000,00р.
Включает в себя снятие старой вилки, установку новой вилки, с укорачиванием штока, установку нижнего опорного кольца с последующей сборкой навесных компонентов
ВИЛКА. УКОРАЧИВАНИЕ ШТОКА 250,00р.
Включает в себя замер необходимой длины и укорачивание штока вилки
ПОДКАЧКА ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 100,00р.
ЯКОРЬ ОДНОРАЗОВЫЙ. СНЯТЬ 300,00р.
Включает в себя извлечение якоря из штока вилки.
ЯКОРЬ ОДНОРАЗОВЫЙ. УСТАНОВИТЬ 100,00р.
Включает в себя установку якоря в шток вилки.
ВИЛКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ. НУЛЕВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 000,00р.
Включает в себя снятие “штанов” вилки, очистку, дефектовку замену смазочных материалов в “штанах” вилки.
ВИЛКА. ПРУЖИНННО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от 1500,00р.
Включает в себя разборку/сборку, дефектовку с чисткой и заменой смазочных материалов
ВИЛКА МАСЛЯННАЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от 2500,00р.
Включает в себя разборку/сборку, дефектовку с чисткой и заменой смазочных материалов и масла. Стоимость масла входит в стоимость услуги.
ВИЛКА ВОЗДУШНО-МАСЛЯНАЯ. ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от 3000,00р.
Включает в себя разборку/сборку, дефектовку с чисткой и заменой смазочных материалов и масла. Стоимость масла входит в стоимость услуги (за исключением оригинальных масел Rock Shox, FOX).
ВИЛКА. ЗАМЕНА РУБАШКИ/ТРОСА ВЫНОСНОЙ БЛОКИРОВКИ. 300,00р.
Включает в себя замену троса и/или рубашки выносной блокировки вилки, регулировку
ВИЛКА. ИЗМЕНИТЬ ХОД (ВОЗДУШНАЯ ПРУЖИНА) 650,00р.
Включает в себя разборку воздушной камеры, с последующей установкой или удалением проставочных шайб.
ВИЛКА. ЗАМЕНА ВОЗДУШНОЙ ПРУЖИНЫ 500,00р.
Включает в себя замену пружины.
ВИЛКА. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 500,00р.
Включает в себя замену сальников вилки на новые(+ к работе ТО).
ВИЛКА. УСТАНОВКА РЕМКОМПЛЕКТА 500,00р.
Включает в себя замену всех уплотнительных колец, сальников и пыльников из набора ремкомплекта (+ к работе ТО).

Техническое обслуживание (ТО) велосипеда.

Обслуживание после покупки (нулевое ТО).

Вы купили в магазине велосипед и Вам не терпится немедленно обкатать нового двухколёсного друга. Не спешите, часто даже в специализированных магазинах умалчивают о необходимости нулевого ТО. Что бы Ваш новый велосипед служил дольше, необходимо сразу же после покупки сделать следующее:

  • ТО вилки. Особенно, если она имеет пружинно-масляную или воздушно-масляную конструкцию. Туда очень часто не доливают масло и недокладывают смазку на заводе. В первую очередь необходимо сделать обслуживание штанов, именно туда чаще всего не доливают масло. При этом нужно обязательно пропитать поролоновые кольца под сальниками, а так же смазать густой вилочной смазкой башинги и внутреннюю сторону пыльников. Демпфер желательно обслужить полностью. Как в ногах, так и в демпфере, может быть металлическая стружка. В ногах она может впрессоваться в покрытие башингов и исцарапать покрытие ног. В демпфере стружка может повредить резиновые уплотнительные кольца. Этим грешат все производители даже на вилках и амортизаторах премиум класса, хотя бывают и исключения. Но никакой закономерности тут прослеживается, поэтому лучше перестраховаться и обслужить, особенно если вилка не бюджетная. Исключение — Lefty. Делать нулевое ТО заднему амортизатору не обязательно, там чаще всего всё в порядке с завода.
  • Протереть цепь. Достаточно протереть на сухо цепь снаружи. И конечно же в дальнейшем своевременно мыть и смазывать цепь, чистить звёзды и ролики заднего переключателя.
  • Проверить правильное положение колодок. Особенно это касается дисковых тормозов с одной подвижной колодкой. Если будет большое расстояние от ротора до неподвижной колодки, то у Вас большие шансы получить гнутый ротор, который не получится выпрямить и придётся менять.
  • Желательно укоротить рубашки. Многие сборщики грешат тем, что оставляют излишние изгибы, что неблагоприятно сказывается на переключении. Лучше сразу подрезать рубашки до нужной длины. Но это не обязательная процедура, если всё в порядке с переключением, то можно укоротить рубашки при следующей замене троса через полгода/год/два.
  • Проверить люфты и перетяг/недотяг втулок, каретки, рулевой колонки и педалей. Очень часто на новых велосипедах с завода перетягивают втулки с насыпными подшипниками. Если не исправить этот момент сразу, можно уничтожить подшипники за 200-300 км спокойного катания.
  • Проверить натяжение спиц по тензометру. Самые натянутые спицы желательно натянуть до значения 100-120 кгс, в ближайшие недели они могут немного ослабнуть, если будете кататься. Иногда на новых велосипедах встречается и перетяг спиц (более 120 кгс). Это может привести к разрыву спиц и порче обода.

Подстройка после 2-4 недель катания (первое ТО).

Спустя 2-4 недели катания на новом велосипеде необходимо сделать следующее:

  • Подстроить переключатели и тормоза. Новые тросики и рубашки усаживаются в своих местах, поэтому тормоза и переключатели могут немного расстроиться.
  • Протянуть спицы. Новые спицы и спицевые ниппеля усаживаются в своих местах, натяжение слегка ослабевает. Качественное, равномерно протянутое колесо — залог устойчивости к «восьмёркам» и другим искривлениям. Для этого крайне желательно использовать тензометр, только с этим прибором можно выставить правильное натяжение.
  • Ещё раз проверить люфты во втулках, каретке и рулевой колонке.

Плановое ежегодное обслуживание.

Если велосипед не простаивает и Вы проезжаете больше 400-700 км в год, то минимум раз в год необходимо как минимум осматривать велосипед и делать ТО. Не обязательно полное, а хотя бы частичное. Важно обслужить именно то, что требует обслуживания. В ежегодное обслуживание велосипеда могут войти следующие работы:

  • Обслуживание ходовой части — промывка и смазка цепи, чистка звёзд и роликов заднего переключателя (включая подшипники, если они с плохими пыльниками). Это самая грязная, ничем не защищённая, часть велосипеда. Впрочем, промывку ходовой нужно делать не один раз в сезон, а постоянно, как только цепь при езде начинает слегка поскрипывать. Регулярная промывка продлеваете срок службы ходовой части.
  • ТО каретки. Даже если у Вас неразборная картриджная каретка, желательно делать ей хотя бы раз в 2000-3000 км минимальное обслуживание, то есть снять, почистить резьбы и установить обратно на новую смазку или медную пасту. Грязные резьбы могут быть причиной щелчков. Пыль, в том числе металлическая, попадает туда сверху, из подседельной трубы. В щель под подседельным зажимом летит много грязи с заднего колеса, часть её падает вниз, на каретку. Эту щель можно заклеить. Если каретка качественная и разборная (большая редкость), то сделайте ей полное обслуживание. Если низкокачественная, то добивайте до первого люфта и сразу ставьте новую с промышленными подшипниками. Она прослужит гораздо дольше. Если поставить каретку с нормальными промышленными подшипниками на медную пасту, то возможно не придётся трогать её несколько тысяч километров, пока не появится люфт. После чего каретку следует заменить.
  • ТО втулок колёс с насыпными подшипниками, если есть подозрения на износ или загрязнения. Особенно это касается дешёвых втулок с огромными щелями, они пропускают очень много пыли, которая смешивается со смазкой и превращается в абразивный материал, который уничтожает втулку изнутри. Качественные промышленные подшипники можно не обслуживать около 10000 км или даже больше. Если они эксплуатируются преимущественно в сухих условиях, они могут отходить более 20000 км. Главное обслуживать храповой механизм приблизительно каждые 1500 км. Когда же появится люфт в подшипниках их следует заменить.
  • ТО рулевой колонки. Тут всё обстоит примерно так же, как со втулками. Но на рулевую приходится меньшая нагрузка и обслуживать её можно реже.
  • ТО колёс. Исправление искривлений, протяжка спиц по тензометру, замена покрышек, если они изношены или имеют сильные грыжи или трещины. Если спицовка проводилась без смазки (а чаще всего это так) и колёса долго не обслуживались, может потребоваться замена спицевых ниппелей, а иногда и спиц.
  • Настройка тормозов. Прокачка, если стоят гидравлические и они в ней нуждаются. Даже если велосипед простаивает, желательно хотя бы раз в 2-3 года менять тормозную жидкость, так как и в DOT и в минеральном масле скапливается влага, которая может привести к внутренней коррозии и закипанию тормоза на спуске. Не лишним будет полностью перебрать тормоза, если они достаточно качественные и дорогие, например Hope или Formula. Перебирать можно и бюджетные Shimano MT200, но цена переборки может составлять треть или половину цены нового тормоза.

    Механические дисковые и V-brake желательно перебирать каждые 1000-2000 км. Не забывайте о замене тормозных колодок. Полностью изношенные колодки, от которых остались только металлические накладки, могут сильно исцарапать обод или ротор. В таком случае не обойтись одной заменой колодок, придётся переплачивать за замену обода или ротора. Или за шлифовку, если царапины не глубокие.

  • В некоторых случаях требуется замена тросов, промывка, продувка или замена рубашек и настройка переключателей. Задний переключатель особенно чувствителен к грязному тросу. Трос на переднем переключателе иногда можно не менять около 1500-2000 км.
  • Переборка педалей, хотя бы раз в 1000-1500 км.
  • ТО вилки и заднего амортизатора. Даже если у Вас простая вилка Suntour XCM или RST Gila, обслуживание пары ноги/штаны хотя бы раз в 1500-2000 км может ощутимо продлить ей жизнь. Именно сюда набивается больше всего грязи. Металлическую пружину можно обслуживать реже. Так же все бюджетные вилки нужно обслуживать после попадания под дождь. Это связано с тем, что пыльники таких вилок не очень хорошего качества и пропускают воду. Вода, попавшая внутрь вызывает коррозию ног, они могут ощутимо прогнить за полгода.

    Вилки среднего и высокого ценового диапазона (RockShox Recon и выше) рекомендуется обслуживать хотя бы каждые 1000-1500 км. Особенно это касается воздушных вилок, в которых важно обслуживать не только пару ноги/штаны и демпфер, но и вычищать продукты износа резинового уплотнителя из водушной камеры. Тоже самое относится и к задним амортизаторам.

Если Вы много катаетесь (4000 км в год и больше), в том числе в мокрую и грязную погоду и у Вас не дешёвый велосипед, то всё выше перечисленное нужно делать чаще. Ориентировочные цифры — 2-3 раза в год. Хороший мастер после каждого обслуживания скажет в каком состоянии находятся детали вашего велосипеда, в первую очередь отметит слабые места. После этого Вы может самостоятельно принимать решение какие узлы обслуживать чаще, а какие реже.

И не забывайте о своевременной чистке и мойке. Аккуратней с мойками высокого давления, не мойте велосипед ближе чем 1-1,5 метра, не направляйте струю на торцевые стороны втулок, каретки и рулевой колонки, влага может просочится внутрь даже самых качественных подшипников. И не смывайте при мойке смазку с цепи. Особо вредна для велосипеда пена, которой моют автомобили, она содержит щёлочь и убивает подшипники быстрее чем вода. Мойки высокого давления с пеной предназначены для поверхностной мойки автомобилей. Для велосипеда наиболее безопасная мойка производится влажной микрофиброй с тёплой водой.

Наверх

Эксплуатация и обслуживание велосипеда зимой

На смену лету приходит осень – и количество велосипедистов на улицах неуклонно уменьшается. Когда следом за осенью приходит зима, то большинство прекращает ездить вообще, консервируя свои велосипеды до «лучших времен», то есть до весны. Действительно, зачем искушать судьбу? Износ узлов велосипеда зимой повышенный, а дороги становятся особо опасными. И все же не все готовы отказаться от эксплуатации любимого двухколесного транспорта даже в таких неблагоприятных условиях. Причем с каждым годом число любителей зимнего катания растет.

Техника езды на велосипеде зимой сильно отличается от таковой в теплые времена года. От байкера требуется намного больше навыков, так как зима может похвастаться чуть ли не всеми мыслимыми погодными условиями: холодная дождливая погода, мокрый, рыхлый или утоптанный снег, лед. Сухие дороги – далеко не в лидерах в это время года. Естественно, велосипед ведет себя по-разному в каждой из ситуаций. Автомобили, кстати, тоже, так что зимой не рекомендуется ездить по автомобильным дорогам. Неопытных водителей хватает, недобросовестных – еще больше, площадь проезжей части уменьшается (снег или того хуже – снежная каша по обочинам), и велосипедисту приходится ехать чуть ли не посередине дороги. В общем, опасно. Несколько советов: разгоняться плавно, тормозить плавно, поворачивать плавно. В начале сезона попрактиковаться вдали от людей и машин, дабы освежить или подтянуть навыки зимней езды.

Теперь поговорим о подготовке велосипеда к неблагоприятным для него условиям. То есть о том, каким должно быть обслуживание велосипеда зимой. По причине того, что температура воздуха падает, все резинки-сальники становятся «дубовыми» и хуже выполняют свои функции. Масло и смазка также загустевают. В целом, эффективность работы каждого узла снижается, износ возрастает. Плюс соль и реагенты, которыми пользуются дорожники в работе по очистке проезжей части. Давайте пройдемся по каждому компоненту.

Как сберечь велосипедную раму зимой

Подготовить раму к зиме мы, конечно же, никак не можем, но сберечь ее вполне по силам. Следует помнить, что алюминиевые рамы становятся хрупкими на морозе. Карбоновые же очень чувствительны к резким перепадам температур. Поэтому не стоит спешить куда-то поехать, пока велосипед не «адаптируется» к новым условиям. Делать это нужно постепенно. Когда выходите из квартиры, постойте 10-15 минут в подъезде (даже если он отапливается, все равно температура в нем заметно ниже домашней) ради «акклиматизации». То же самое и при возвращении домой. Перед постановкой велосипеда на стоянку обязательно нужно его очистить от снега, песка и всего остального «напыления». И квартира будет чище, и велосипед не заржавеет. Особенно щепетильно следует очищать стальные и хромомолибденовые рамы.

Уход за велосипедным амортизатором зимой

Амортизаторы, какой бы конструкцией они не обладали, на морозе «дубеют». Если на велосипеде стоит самая простая эластомерная вилка, то остается лишь терпеть до потепления, чтобы она начала отрабатывать неровности. Пружинно-масляные и масляно-воздушные вилки следует подготовить к зиме – заменить масло на менее вязкое. Например, если у вас рекомендуемая вязкость 5W-40, то на зиму заливайте 10W-40. Хотя в большие морозы и такая мера не поможет.

Вообще, зимой велосипедисты вынуждены ездить более осторожно, поэтому не сильно пострадает байкер, если заменит амортизационную вилку на жесткую. Зато зачастую самая дорогостоящая деталь велосипеда сохранит отменную работоспособность, чтобы как и прежде радовать своего владельца. Ведь из-за перепадов температур все резиновые уплотнения теряют свои свойства. Налипание снега с солью и реагентами также ничего хорошего вилке не сулит. Если амортизатор все-таки остался зимой на своем месте, то после каждого катания вытирайте вилку досуха.

Тормоза

Главное преимущество дисковых тормозов над ободными заключается в их почти полном безразличии к погодным условиям. Когда вибрейки отчаянно пытаются сжать скользкий от воды или снега обод, велосипедисту становится не по себе. Конечно, ведь замедления почти нет, а препятствие с каждой секундой все ближе и ближе. То ли дело дисковые тормоза. До диска от дороги если и долетают какие-то капли, то на эффективность замедления они практически не оказывают никакого влияния. За рулем чувствуешь себя намного увереннее. Не важно, механические дисковые тормоза или гидравлические (на скользких покрытиях мощность их работы не столь актуальна, как на сухих) – они однозначно предпочтительнее для зимних условий. Единственное уточнение – тросики на механике могут примерзать к рубашке, так что хотя бы один гидравлический тормоз лучше поставить.

Если после всего вышесказанного вы все-таки выезжаете с вибрейками, то хотя бы поставьте на них сезонные тормозные колодки. Ассортимент на рынке велик, так что подобрать подходящий для зимних условий комплект труда не составит.

Какие бы тормоза у вас не стояли, учитывайте следующие моменты. Обязательно делайте поправку на низкий коэффициент сцепления с дорогой. Не допускайте блокировку колес, замедление рассчитывать заранее, выделяя для этого большую дистанцию. Периодически «просушивайте» тормоза, чтобы очистить рабочие поверхности от налипшего снега, влаги, грязи. Это просто – несильно нажимаете на тормозную ручку, чтобы колодки лишь чуть-чуть прижались к ободу или диску, колесо при этом продолжает вращаться. Пара-тройка таких упражнений подготовит тормоза к эффективному замедлению. Если такое вдруг понадобится.

Зимние велосипедные покрышки

Велосипед держится за дорогу благодаря всего двум точкам – пятнам контакта передней и задней покрышки. Соответственно, выбор резины играет ключевой момент в уверенной и безопасной езде зимой. Понятное дело, что летняя «обувка» является абсолютно не подходящим вариантом для холодной поры, а уж если вы ездили на сликах или полусликах…

В идеале на велосипед лучше всего поставить специальные зимние покрышки. Они отличаются иным, более мягким составом резины и протектором со стальными шипами. Дорогие покрышки располагают четырьмя рядами шипов, варианты подешевле – двумя. Конечно, зимняя резина – удовольствие не из дешевых, но на ней езда будет уверенной и надежной, насколько это возможно в изменчивых и коварных зимних условиях.

Возможен и народный метод – взять старую покрышку и повкручивать в нее шурупы. Однако нужно понимать, что ради достижения положительного эффекта от такого самодела придется ввинтить много шурупов. Парой десятков ограничиться не получится – не имеет смысла. Только весить такая покрышка будет ого-го. И борозду за собой проделывать немаленькую. На все это расходуются силы велосипедиста. Так стоит ли овчинка выделки? Если считаете, что стоит, то при конструировании авторский велообувки помните, что шипы не должны выступать над поверхностью протектора более чем на 2 мм. Риск пробить камеру очень велик.

Лучше уж взять «злые» грязевые покрышки без каких-либо стальных шипов. Улучшить сцепление с дорогой поможет уменьшение давления в камерах. Если велосипед хранится в теплом помещении, то при выезде на мороз давление упадет само. Физика.

Трансмиссия

Трансмиссия, пожалуй, страдает зимой больше всех. Огромным нагрузкам подвергается цепь. Поэтому чистить и смазывать ее нужно с удвоенным рвением. Настоятельно рекомендуется использование сезонной смазки.

С переключателями вообще беда. Во-первых, как и в случае с тормозами, велика вероятность залипания тросиков в рубашках. Посему нужно загерметизировать рубашки, дабы влага от растаявшего снега не попадала внутрь и не доставляла потом хлопот на морозе. Это можно сделать при помощи влагоотталкивающей смазки, обработав ею все щели. Если вы не относитесь к противникам смазывания тросиков, то перед наступлением зимнего сезона рекомендуется это самое смазывание произвести.

Во-вторых, пружины переключателей. Они собирают на себя все, что летит из-под колес. Находятся в гуще событий, так сказать. Так что следует и им уделить повышенное внимание – после каждой поездки очищать и смазывать.

Обслуживание велосипеда зимой — общие рекомендации

Весь процесс обслуживания велосипеда зимой можно свести к двум – назовем их – китам. Очищать и смазывать. После каждого выезда. Вот главное, чему неукоснительно нужно следовать. Тогда велосипед перенесет зимнюю эксплуатацию с минимальными потерями или даже вообще без них. С наступлением весны не ленитесь произвести полную ревизию всех узлов велосипеда, перемыть и смазать все подшипники.

Приятной и беспроблемной эксплуатации, какая бы пора года за окном не стояла!

Как разобрать вилку велосипеда

Езда на велосипеде приносит море удовольствия и хороших впечатлений, но не стоит забывать, что это транспортное средство требует ухода не меньше, чем любое другое. Пусть его конструкция относительно проста, но если вы стали обладателем велосипеда — рутинного ухода за ним вам не избежать. Кто-то может возразить — мол, для этого есть специалисты, пусть они занимаются этим. Но посудите сами — стоит ли бегать к мастеру каждую неделю, если вы сами вполне способны принять все необходимые меры для поддержания транспортного средства в рабочем состоянии. Да и по расходам это значительно дешевле, чем услуги специалиста.

Одним из пунктов обязательного ухода является разборка и смазка передней вилки велосипеда.

Как часто нужно проводить осмотр

При должном подборе, настройке и уходе вилка велосипеда значительно снижает нагрузки, которые испытывают ваши кисти и ладони во время езды. К тому же она, если находится в хорошем техническом состоянии, повышает управляемость и увеличивает срок жизни подшипников (ведь в этом случае они страдают от вибраций значительно меньше). Да и велосипедная рама прослужит намного дольше. Немаловажно помнить, что без ухода вилка довольно быстро придёт в негодность, а цена на новую довольно высока.

Обязательный техосмотр велосипедной вилки предусматривает следующее:

  1. Каждые 100–150 км — осмотр, смазка ножек вилки на сальниках.
  2. Через 500–1000 км нужно разобрать и смазать сальники. В обязательном порядке производится осмотр «штанов» вилки на наличие трещин и повреждений.
  3. Если ваш тип вилки — масляный, то каждый год требуется замена масла (либо по преодолению 4–5 тысяч километров).

Но перед тем как производить разбор вилки, нужно определиться с тем, какого она типа.

Классификация

Существует 2 типа вилок — это фиксированные и амортизационные. Первый тип предельно прост и рассматривать его разборку просто не имеет смысла — вы сами всё поймёте с первого раза. А вот амортизационные обладают более сложным строением и их виды стоят тщательного изучения.

Первый вид — это пружинные вилки. Они являются представителями начального уровня передних амортизаторов у велосипеда и ставятся на бюджетные модели. Обладают довольно несовершенной конструкцией, которая пропускает множество неровностей дороги и не выполняют роль демпфера. Такие вилки рекомендуются для новичков либо тех, чьи финансовые возможности не позволяют приобрести более совершенные модели.

Конструкция детали очень проста — это самая обычная пружина, которая закрыта в шатуне под защитой (в основном — резиновой). Сборка обычно грубая, из-за этого при езде портится оттого, что в неё попадает грязь. Не имеет настроек, одни только блокировки — да и обслуживание состоит только в замене пружины.

Уровнем повыше обладают пружинно-эластомерные вилки. Механически они ничем не отличаются от предыдущих, но вместо пружины имеют полимерный стержень — это обеспечивает демпфирующий эффект, который немного повышает комфортность езды. Но есть небольшой нюанс — все свойства вилки сильно зависят от качества используемых материалов, а для этого типа что-то качественное применяется крайне редко.

У вышеописанных типов вилок есть ещё один серьёзный недостаток — они не переносят низких температур. Потому кататься с ними в холодное время года крайне не рекомендуется.

Намного более удачной является конструкция воздушной, или пневматической, вилки. В ней сжатый воздух нагнетается насосом в небольшую камеру, где работает и как амортизатор, и как демпфер. Но без минусов не обошлось. Подкачивать воздух в камеру надо очень часто, так как она очень узкая, да и срок службы из-за этого невелик. Но стоимость и обслуживание зачастую перекрывают недостатки, да и комфорт от поездок сравним с более серьёзными (и, соответственно, дорогими) конструкциями.

Для кросс-кантри и постоянной езды лучше всего подходят масляно-воздушные вилки, которые обеспечивают очень высокую управляемость и степень комфорта (хотя ресурс их очень невелик). В них функция амортизации и демпфера разделены между воздушной камерой и масляным картриджем. Поведение пневмоблока понятно и просто, а вот от масляного блока зависит намного больше. Потому и выбор таких вилок осуществляется по его строению и марке используемого масла.

А вот профессионалы признают только масляно-пружинные вилки — технологически сложные устройства, состоящие из стальной пружины и масляного катриджа. Именно их устанавливают на лучшие модели велосипедов. Возможности по настройке несколько уступают масляно-воздушным вилкам, но возможность пружины долго работать без потери качеств перекрывает этот недостаток.

Разборка и сборка вилки

Разобравшись с конструкцией, можно приступать к разборке переднего амортизатора вашего велосипеда. Для этого нужно запастись инструментами, без которых осуществить её будет невозможно: комплектом пассатижей, отвёрткой, раздвижным и гаечными ключами и ворохом тряпок. Можно работать в перчатках, дабы не поцарапаться.

Сложностей в съёме передней вилки возникнуть не должно. Существуют всего 2 типа их крепления: резьбовые и безрезьбовые. Второй тип сейчас стандартен, при его использовании вынос руля держит подшипник, а расширяющаяся труба (якорь), входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Их-то и нужно раскрутить, чтобы снять вилку. Тут всё просто.

Те, кто в детстве был счастливым обладателем велосипеда, прекрасно помнят резьбовые крепления. В них верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Такая конструкция снимается очень просто, ещё проще безрезьбовых вилок, но быстро разбалтывается при поездках.

На первом этапе снятия резьбовой вилки нужно поставить велосипед на ровную поверхность и подобрать гаечный ключ для болта, соединяющего вилку и руль. Далее, этот болт выкручивается (не пугайтесь — он довольно длинный) из конусообразной гайки в верхней трубке. Теперь нужно немного расшатать руль и вынуть его.

Следующий шаг — вынимается подшипник. Скорее всего, он будет в совершенно негодном состоянии и его нужно будет заменить. Теперь можно вынуть вилку из самой рамы. Под ней есть ещё один подшипник, его надо тоже извлечь.

На финишной прямой нужно открутить болтик, удерживающий наверху крыло велосипедного колеса (обычно он находится на цилиндре велорамы). Болты, фиксирующие держатель велосипедного крыла, тоже должны быть вывинчены. Далее, крыло вынимается, вилка освобождается от креплений к колесу (тут надо ослабить гайки) и разборка на этом заканчивается.

Теперь вам стоит осмотреть вилку, сменить подшипники, хорошенько всё промыть керосином, смазать литолом и собрать всё обратно. Сборка происходит в обратном порядке и трудностей не вызовет.

Заключение

Как вы видите, разобрать велосипедную вилку несложно и нести своего двухколёсного друга к мастеру для этого совсем необязательно. Всё можно сделать самому. И если хотите не обращаться к мастеру как можно дольше — то не забывайте следить за состоянием велосипеда.

Локальная и почтовая служба приостановки MTB

О нас

Shockspital выполняет авторизованное заводом обслуживание горного велосипеда подвеска и гидравлические дисковые тормоза для местных и почтовых отправлений клиенты. Нужен ремонт вилки? Ремонт заднего амортизатора? Прокачка тормозов? Мы вас прикрыли. Мы обслуживаем как потребителей, так и магазины. Почтовые клиенты радуются: мы удобно расположены в Миннеаполисе, прямо посреди всего.

Прочтите наш полезное руководство по диагностике чтобы определить, подлежит ли ваша вилка/амортизатор обслуживанию.

Посетите нашу страницу обслуживания, чтобы узнать, как во сколько обойдётся обслуживание вашей вилки/амортизатора, или можем ли мы вообще починить Это. Если его нет в этом списке, мы, вероятно, не сможем над ним работать. Если в сомнения, пожалуйста, позвоните или напишите нам с любыми вопросами.

Будьте в курсе последних событий в нашем блоге и страницу в Facebook.

Ехать быстрее!

Большинство производителей подвески рекомендуют не реже одного раза в год ремонт высокопроизводительных компонентов подвески, если не больше. Регулярное обслуживание вилки и амортизатора не только продлевает продолжительность их жизни, это также заставляет их работать наилучшим образом.

Хотя вы можете не заметить постепенную потерю производительности, которая происходит со временем, вы будете поражены тем, насколько велика разница между простым очистка и замена масла могут повлиять на производительность вашего вилка/шок. Если ваша подвеска давно не обслуживалась, это сдерживает вас. Получите максимум от этой причудливой горы велосипед, поддерживая его в хорошем состоянии — отправьте нам свою подвеску для перестройки.

Двойной ствол Cane Creek

Мы являемся сертифицированным сервисным и гарантийным центром Double Barrel, обеспечение как гарантийного, так и регламентного обслуживания всего линейка амортизаторов Double Barrel.

Мы также являемся демонстрационным центром Double Barrel! Хотите испытать лучшее задний амортизатор на рынок? Проверять здесь, чтобы узнать, есть ли у нас ваш размер. Свяжитесь с нами, если вы не видите размер вам нужен. Не в районе Миннеаполиса? Без проблем! Мы можем отправить вам шок с монтажным оборудованием для ваш велосипед (только для клиентов из США) .

экспертов Cannondale!

Ваш Левти/Хедшок требует внимания? Не смотрите дальше — мы являются национальным лидером в области обслуживания подвески Cannondale! У нас есть запасные части, амортизаторы и жесткие детали на складе для всех современных Вилки Lefty/Headshok.Спросите о наших вариантах модернизации демпфера.

…и все остальные….

Список вещей, которые нам нравятся: вилки Fox, новый RockShox Pike, все в целом. Семейство Cane Creek Double Barrel… ладно, это может затянуться список. Достаточно сказать, что мы работаем со всеми основными брендами MTB в США. подвеска:

  • Фокс
  • РокШокс
  • Кейн Крик
  • Кэннондейл
  • Х-Фьюжн
  • Маниту
  • Белые братья
  • Маверик

Перейдите на нашу страницу обслуживания, чтобы найти твой в списке.Вилки и амортизаторы старше 2008 года могут быть трудными для найти запчасти в зависимости от модели — свяжитесь с нами перед отправкой в чем-то старше , чтобы убедиться, что мы все еще можем его починить.

Наши сотрудники

Shockspital находится в собственности и под управлением на фривиле Велосипед. Хотя основная лаборатория находится на Западном берегу, у нас есть техников в каждом из офисов Freewheel.

Тайсон Акер проводит все свое время в главной лаборатории на Западном берегу обслуживание подвески Fox и Cannondale.когда он не чинит велосипеды, пишет компьютерные программы, которые делают Shockspital работает более гладко или помогает своим коллегам справляться с делами верхняя полка.

Тайсон Мейер — менеджер по обслуживанию в Eden Prairie. место нахождения. Тайсон Мейер — опытный механик с преданным фанатом. клуб, который заставил бы Джастина Бибера позавидовать.

Джо Ривз удерживает форт Shockspital в Freewheel’s Велосипедный центр Мидтаун.

Шон Коллинз — новейшее дополнение к команде Shockspital. и проводит свое время в главной лаборатории на Западном берегу.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ВЕЛОСИПЕД: Обслуживание амортизационной вилки

Это довольно распространенная история о горе; «Я отнес свою вилку на ремонт, так как она издавала странный шум, теперь магазин хочет взять с меня 700 долларов за ремонт, а ведь ей было всего два года!» К сожалению, многие не знают о потребностях в техническом обслуживании — об этом узнают только тогда, когда уже слишком поздно.

Каждая марка предлагает рекомендуемый график обслуживания. Проверьте веб-сайт производителя, чтобы узнать подробности, поскольку они различаются от одного бренда к другому, и каждая модель может иметь разные требования.Мы используем Fox Float 2013 года с картриджем FIT, но даже если у вас нет этой вилки, она должна дать некоторое представление о том, что с этим делать.

С этой вилкой Fox рекомендует заменять масло в нижней части через 30 часов езды. Для вилок FIT 2014-16 годов межсервисный интервал увеличен до 125 часов благодаря обновленным уплотнениям и маслу. Заменив на более новые компоненты этой вилки 2013 года, мы теперь можем соблюдать более длительные интервалы обслуживания (это относится только к моделям FIT).

Хотя это не ракетная хирургия, вам потребуются базовые навыки механики, правильные инструменты и масла, а также инструкции для конкретной модели, чтобы выполнить эту услугу.Если вам это не нравится, отнесите его в местный магазин велосипедов для горных велосипедов и попросите их сделать это за вас.

Начните со снятия переднего колеса вместе с тормозным суппортом и шлангом. Чтобы избежать загрязнения колодок, держите тормоза подальше, пока вы имеете дело с жидкостями подвески. Рабочая подставка поможет, если вы оставляете вилку на велосипеде, но полное снятие вилки значительно упрощает жизнь. Хотя это и не обязательно, лучше выпустить воздух для этой процедуры. Поместите тряпку вокруг клапана, чтобы на вас не попало масло (защита для глаз также является хорошей идеей).Запишите настройки давления воздуха заранее, так как это поможет при повторной настройке вилки. Поверните диск отскока, чтобы получить доступ к установочному винту. Расстегните фитинг с помощью 2-мм фитинга, но не разматывайте его полностью. Раскрутите его на несколько оборотов, и красная ручка соскользнет. Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить гайки в нижней части каждой ножки. Под ним находится нейлоновая шайба. В большинстве случаев он отрывается вместе с гайкой, но иногда он отделяется, и вам нужно будет помогать ему пальцами.Резьбовые внутренние стержни необходимо выбить из нижних ножек. Используйте трубку из мягкого сплава в качестве пробойника — не ударяйте по ней напрямую, так как вы можете повредить резьбу. Убедитесь, что оправка полая, чтобы она скользила по выступающему регулятору отскока. Мы использовали старую алюминиевую ось, так как она подходила по размеру. Один или два удара молотком должны освободить внутренние стержни. Держите вилку горизонтально или перевернутой в этой точке, иначе масло может вылиться снизу. Используйте ведро или большой пластиковый контейнер, чтобы собрать старое масло.Держите его внизу, когда переворачиваете вилку. Слегка опустите нижние части и дайте маслу стечь. Дайте ему постоять минуту, пока масло не стечет, затем полностью снимите нижние части. Поместите открытый конец гаечного ключа под уплотнение грязесъемника, как показано на рисунке, и поднимите его. Вы найдете пенопластовое кольцо прямо под основным уплотнением стеклоочистителя; удалите его, так как в комплект уплотнений входит новый. Теперь вы должны держать в руках пустую нижнюю часть ноги, внутри которой нет ничего, кроме втулок. Распылите спирт или очиститель дисковых тормозов внутрь и используйте щетку для очистки бутылок, чтобы очистить внутреннюю часть — это поможет удалить любую грязь или загрязнители.Спирт лучше, чем обезжириватель, так как он не оставит следов. Оберните чистой тряпкой кусок дюбеля или что-то подобное. Запустите его внутрь вилки, чтобы вытереть внутренности начисто. Сделайте это с обеих сторон и повторите с другим распылением чистящего средства, если это необходимо. Замочите новые пенопластовые кольца в масле для амортизационной вилки. В то время как наша вилка 2013 года изначально использовала масло 10wt для смазки нижних частей, мы заменяем его маслом текущей спецификации «20wt Gold», чтобы увеличить интервалы обслуживания. При этом вам нужно будет заменить грязесъемные уплотнения на более новые, как показано на рисунке.Распылите немного спирта вокруг новых уплотнителей дворников и протрите их. Обычно они имеют восковое покрытие, которое помогает им высвободиться из формы. Удаление этого гарантирует, что они останутся на месте после нажатия на вашу вилку. Используйте отвертку уплотнения, чтобы плотно вдавить каждый грязесъемник в голень. Держите их как можно более прямо и ведите их до самого дома. Можно заменить привод уплотнения Fox на большую муфту или трубу соответствующего размера, но использование подходящего инструмента сводит к минимуму вероятность повреждения вашего нового уплотнения.Вставьте пропитанные маслом пенопластовые кольца в вилку и вставьте их между верхней втулкой и уплотнением стеклоочистителя. Затем нанесите слой суспензионной смазки на внутреннюю поверхность уплотнения грязесъемника. Распылите немного спирта на тряпку и тщательно очистите стойки. Вытяните резьбовые стержни до упора и осторожно наденьте нижние части. Делайте это медленно и ничего не форсируйте, так как вы не хотите повредить новые уплотнения. Нажимайте на нижнюю часть до тех пор, пока вы не увидите внутренние стержни с резьбой внутри, но они не будут выступать.Поместите вилку в горизонтальное или перевернутое положение. Отмерьте правильный объем масла, указанный производителем, и введите его в ногу с помощью шприца — в данном случае это было 30 мл с обеих сторон. Теперь наденьте нижние части до упора, чтобы нити выскочили из нижней части. Навинтите шайбу и гайку 10 мм. Как правило, будет проще, если сначала вы сделаете демпферную сторону (правую). Если воздушный поршень выталкивается внутрь, вы можете приложить к вилке несколько фунтов на квадратный дюйм, чтобы вытолкнуть его обратно. Затяните гайки в соответствии с инструкциями производителя — они не должны быть сильно затянуты (в данном случае 5 Нм).Найдите выемку на регуляторе отскока и совместите ее с резьбовым штифтом на ручке. Вставьте его на место и аккуратно затяните шестигранным ключом на 2 мм. Теперь сбросьте давление воздуха и проверьте регулировку отскока, прежде чем снова отправиться в путь.

 

Набор инструментов
Вот что нам понадобилось для замены масла в нижней части ноги:
• Комплект уплотнителей грязесъемника Fox 32 мм (59 долл. США)
• Отвертка уплотнения Fox 32 (50 долл. США)
• Масло Fox 20wt Gold (36 долл. США за 946 мл)
• Подвеска смазка, такая как Slick Honey или Slickoleum
• Спирт или очиститель дисковых тормозов
• Шприц
• Инструмент с головкой на 10 мм
• Различные шестигранные ключи
• Большой гаечный ключ на 15-19 мм
• Молоток
• Выколотка из сплава
• Кусок дюбеля, тонкая трубка из ПВХ или эквивалент
• Щетка для бутылок, чистая тряпка

Как и когда обслуживать или настроить свой горный велосипед

Частота
Услуги
Notes
Каждая поездка
1.Давление в шинах Убедитесь, что шины накачаны до желаемого давления. Сожмите руками или измерьте манометром.
2. Целостность ступицы и правильность колеса. Подвигайте колесо из стороны в сторону, удерживая подседельную трубу или вилку; любой люфт может указывать на ослабленный болт или поврежденную ступицу, это следует устранить перед поездкой. Прокрутите колесо и проверьте правильность и тормозное сопротивление.
3. Смажьте и протрите цепь. Смазывайте 1 раз через каждые 2-3 часа езды и обязательно удаляйте излишки масла.
4. Проверьте сквозные оси и натяжение эксцентрика. Убедитесь, что они не болтаются и не расстегиваются.
5. Вытирайте/смывайте лишнюю грязь и грязь после каждой поездки. Грязь и грязь, оставшиеся на компонентах, могут впитывать жир и смазочные материалы, вызывая их более быстрое высыхание; мы рекомендуем вытирать грязь/грязь вместо того, чтобы мыть велосипед. Если вода очень грязная, используйте низкое давление воды и мыло, подходящее для велосипедистов.
Каждые 3-5 поездок 1.Проверьте тормозные колодки. Если вы часто катаетесь по скоростному спуску в дождливую погоду, вам следует чаще проверять состояние колодок. Глядя через суппорт на белом фоне, можно увидеть срок службы колодок.
2. Проверьте давление воздуха в амортизаторе/вилке. Как и шины, воздушные амортизаторы со временем медленно теряют давление.
3. Проверьте цепь на предмет износа или провисания. Растянутая цепь приводит к износу кассеты, зубьев шестерни и передней звезды – при необходимости замените.
4. Проверьте натяжение болтов. Незакрепленные детали быстро создают проблемы; если ваш велосипед кажется забавным или издает загадочные звуки, остановитесь и выясните, почему это обычно происходит само собой.
Каждые 3–6 месяцев 1. Опускание сервисной вилки. Замените уплотнения и масло вилки. (Более конкретные интервалы обслуживания см. в руководстве производителя вилки.) Для справки см. наше руководство по обслуживанию вилок Fox и RockShox.
2. Прокачать гидравлические тормоза. Промыть, если жидкость выглядит темнее, чем обычно. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашим руководствам: Как прокачать гидравлические тормоза SRAM / Как прокачать гидравлические тормоза Shimano
3. Тщательно очистите трансмиссию. Включает цепь, кассету, шкивы переключателя и передние звезды.
4. Проверьте герметик для жидкости для бескамерных шин. Убедитесь, что никакие порезы или износ не приводят к утечке жидкости; добавьте больше герметика, если он низкий.
5. Проверьте целостность протектора и боковины шины. Низкий протектор и/или трещины на боковинах потребуют замены шин (боковины следует проверять чаще, особенно перед длительными поездками).
Каждые 6 месяцев-1 год 1. Обслуживание заднего амортизатора. Большая часть работ по техническому обслуживанию воздушных рукавов может выполняться собственными силами; обслуживание внутреннего амортизатора необходимо только в том случае, если он не работает должным образом или если амортизатор издает «свистящий», «лязгающий» или «хлюпающий» звук.
2. Сервисная рама. Полностью разберите и очистите все соединения, рулевую колонку и каретку; при необходимости замените подшипники и повторно смажьте все сопрягаемые поверхности при повторной сборке.

Лучшая подвеска для гравийного велосипеда? (Простое обслуживание

Амортизационные вилки для гравийных велосипедов

все еще находятся в начале своего пути.

Короткоходные вилки с двумя стойками вряд ли хорошо выглядят
Embedded from bikerumor.com

Если вам нужна передняя подвеска на гравийном велосипеде, ваш выбор ограничен.

Лучшее, что вы можете сделать  , это установить (тяжелую) вилку MTB с двумя опорами с ограниченным ходом, с амортизатором с винтовой пружиной с одной стороны и жидкостным демпфером с другой, например, предлагаемые Fox (AX) и SR Suntour ( ГВХ).

Лучшее решение для подвески , тем не менее, это хедшок, а не традиционная, увесистая, двухопорная вилка mtb со спиральной пружиной с одной стороны и жидкостным демпфером с другой.

В связи с экспоненциальным ростом спроса на велосипеды с электронным гравием возникает еще более острая потребность в надежной, красивой и не требующей особого ухода подвесной вилке.

В этой статье я набрасываю , где сейчас находится подвеска гравийного велосипеда и куда движется конструкция амортизационной вилки гравийного велосипеда .

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДВЕСНЫЕ ВИЛКИ ДЛЯ ГРАВИЙ ВЕЛОСИПЕД — Какие есть варианты?
E-GRAVEL BIKE (и вилка подвески)
ВИЛКА SCADA GRAVEL BIKE
Ключ к долговечности вилки
Узел вилки
Механизм подвески
Настройка предварительной нагрузки
Подача смазки 360°
Процедура испытаний

ВИЛКИ ДЛЯ ГРАВИЙ ВЕЛОСИПЕДОВ — ВЫБОР


Когда-то единственным выбором для бездорожья был горный велосипед.

Если вы все еще ездите по пересеченной местности или любите скоростные спуски, то вы бы поехали на MTB со стандартной амортизационной вилкой (и, возможно, с задней подвеской).

Однако гравийные велосипеды

открыли для всех велосипедистов гораздо более широкий диапазон местности.

Велосипедист может ездить на классическом шоссейном велосипеде по хорошему покрытию, а также по пересеченной местности, неровным дорогам и трассам, не подходящим для шоссейных велосипедов, и все это за одну велосессию.

Можно ли обойтись без подвески? Безусловно.Тем не менее, вы будете внимательно следить за более глубокими колеями с их более резкими ударами и избегать их.

Остается выбор стандартных вилок для горных велосипедов. Или вилки с одиночным ударным механизмом , построенным вокруг штока, который входит в рулевую колонку.

Вилка Lauf Grit


Велосипедист по гравию рассмотрел эту уникальную карбоновую альтернативу двойным стойкам или амортизирующим решениям с одной рулевой трубой.

Встроенный из Велосипедист по гравию

Lauf Grit — это творческий ответ на необходимость создания (углеродной) амортизационной вилки исключительно для гравийных велосипедов, хотя это далеко не самое элегантное решение.

Велосипедист по гравию отмечает, что Lauf Grit сглаживает его езду, устраняя «мелкие неровности», в то же время передавая большую часть ударов от более крупных ударов по выбоинам.

Контроль над мотоциклом сохраняется, что является наиболее важным соображением, которое он отмечает.

В конце концов, однако, он вообще отказывается от подвески — оригинальная, более легкая и жесткая вилка в сочетании с более низким давлением в шинах является для него оптимальной настройкой.

В следующем разделе я подробно расскажу об уникальном вкладе SCADA в конструкцию амортизационной вилки для гравийных велосипедов, которая сочетает в себе привлекательный внешний вид и функциональные характеристики.

ВЕЛОСИПЕД E-GRAVEL (и ВИЛКА ПОДВЕСКИ)

Я буду использовать этот гравийный велосипед, Eimark FLR Eight , оснащенный подвесной вилкой SCADA в качестве примера.

Бренд Eimark ebike был основан в 2020 году, чтобы представить доступный электровелосипед для тайваньских энтузиастов в ожидании будущего роста электровелосипедов и, в частности, сегмента электровелосипедов.

Этот FLR Eight  оснащен вертикальным рулем вместо стандартных, что обеспечивает более спокойную езду по дорогам, которые, хотя и не подходят для шоссейных велосипедов, определенно не требуют горного велосипеда.

Двигатель среднего привода Bafang M800 как раз то, что нужно, он обеспечивает постоянную мощность 250 Вт с максимальным крутящим моментом 55 Нм при встречном ветре на равнине или на подъемах.

Ход амортизационной вилки этого гравийного велосипеда можно отрегулировать до 40 мм.

Подвеску можно затянуть или ослабить, отрегулировав верхний механизм с помощью шестигранного ключа на 6 мм, доступ к которому осуществляется через дугу вилки.

ВИЛКА SCADA ДЛЯ ГРАВИЙ ВЕЛОСИПЕДОВ

В этом разделе я продемонстрирую процедуру сборки механизма подвески вилки для гравийного велосипеда SCADA, чтобы вы лучше поняли, как она работает.

Вы наверняка заметите сходство с устройством Cannondale Headshok.

Однако ключевое отличие

состоит в том, что вилка SCADA для гравийных велосипедов не использует жидкостный демпфер; но, конечно, он не предназначен для того, чтобы поглощать наказания, которые отмеряют трассы для горных велосипедов.

Ограниченный ход вилки идеально подходит для гравия и походов в форме, позволяющей сочетать амортизирующий механизм с любой конструкцией вилки/лезвия из сплава или хромомолибдена — использование штока из сплава облегчает вилку на 275 г.

Ключи к долговечности вилки — допуски и простота обслуживания


Есть два элемента, обеспечивающих долговечность амортизационной вилки:

  • жесткие допуски
  • последовательное техническое обслуживание, в частности поддержание смазки деталей

Задача инженеров заключалась в том, чтобы спроектировать компоненты механизма подвески с минимальными зазорами, поскольку жесткие допуски приводят к минимальному люфту.

А обеспечение легкой смазки любого зазора продлевает срок службы компонентов намного больше, чем вы обычно ожидаете.

В конце этого раздела я подробно расскажу об уникальном решении для смазки вилки подвески гравийного велосипеда SCADA.

ВИЛКА ПОДВЕСКИ ГРАВИЙ ВЕЛОСИПЕД В СБОРЕ 1. Подшипники (вверху) 2. Верх наружу (в центре) 3. Основная труба и пружина

Механизм вилки подвески для гравийного велосипеда состоит из трех секций.

  1. Подшипниковый узел, в котором используются игольчатые подшипники.
  2. Верхний узел пружины
  3. Рулевая колонка с основной пружиной

После установки подшипников вставляется собранная верхняя выходная пружина, затем комплект соединяется с основной рулевой колонкой.

Игольчатые подшипники и прокладки

Основными элементами амортизирующих механизмов являются удлиненные цилиндрические подшипники или игольчатые подшипники , которые работают вместе с центральной винтовой пружиной, опосредуя движение рулевого колеса относительно окружающей рулевой трубы.

Первая часть сборки требует установки прокладок на шток вилки.

Затем игольчатые подшипники устанавливаются поверх подшипников внутреннего рулевого механизма.

Прокладка с игольчатыми подшипниками.

Смажьте направляющую вилки для прокладок.

Четыре прокладки устанавливаются с каждой из четырех сторон штока вилки.

Обойма обозначает нижнюю часть узла и готова к фиксации в рулевой колонке после сборки других компонентов.

Слой смазки для игольчатых подшипников, которые прочно сидят в своей постели, как подшипники в сепараторе, как и в подшипниках с уплотнениями.

Нейлоновый зажим, временно установленный в этой части штока, позволяет наиболее легко и точно установить подшипники.

После того, как подшипники будут на месте, можно снять шаблон

.

Мы вставляем секцию вилки в воротник, затем извлекаем приспособление.

Основной механизм подвески

Следующим компонентом является основной механизм подвески, который работает за счет комбинации основной спиральной пружины и ограничителя верхнего/нижнего положения.

Собираем уплотнительные кольца, втулки и гайки в полностью собранный ограничитель верхнего выхода, затем устанавливаем его в шток вилки.

Важнейшей функцией этого компонента является точный контроль жесткости подвески, когда вилка используется на гравийном велосипеде.

Затяжка гайки до предела.

Здесь мы видим узел подшипника на месте в нижнем штоке, готовый принять верхний ограничитель.

После того, как пружина обильно покрыта смазкой, верхняя часть встает на место.

Стопорная гайка ввинчивается во внутренний шток; верхняя часть штока, содержащая основную пружину, закрывает партию и навинчивается на резьбу основной штока штока (видна справа).

Блок фиксируется трубчатым ключом.

Пружина главной подвески

Осталось установить пружину, накрутить верхнюю рулевую трубу на нижнюю, затем отрегулировать предварительную нагрузку.

После обильного покрытия консистентной смазкой пружина скользит по верхней части верхнего блока.

Верхняя рулевая колонка надевается сверху.

Затем завинтить на место.

Хомут — это последняя деталь, которая крепится к нижней части рулевой трубы; он надежно фиксируется на месте с помощью двухштифтового ключа, разработанного специально для этой задачи.

Настройка предварительной нагрузки

При заблокированном кольце мы можем установить гайку предварительной нагрузки, позволяющую затянуть или ослабить подвеску в зависимости от предпочтений гонщика.

Устанавливаем и затягиваем эту гайку вверху.

Плотность или ослабление подвески регулируется шестигранным ключом на 6 мм.

По часовой стрелке для затягивания пружины; против часовой стрелки, чтобы ослабить, что оказывает значительное влияние на ход.

Сжатие 80% с пружиной, затянутой почти до максимума, возможно, подходящая настройка для гравийного велосипеда на умеренном покрытии.

Весна почти полностью расслаблена: ход значительно увеличен, настройка хороша для треккинговых велосипедов, пересекающих дороги в приемлемом состоянии, которые лишь изредка наносят сильные удары.

Подробно ознакомьтесь с процедурой в видео процесса сборки.

Система подачи смазки 360°


Ключевым соображением при разработке ударного механизма было то, чтобы пользователь мог легко пополнять смазку подшипников, не разбирая ничего.

Модель, представленная в этой статье, представляет собой более раннюю версию подвесной вилки SCADA для гравийных велосипедов, в которой отсутствовал смазочный ниппель, как в блоках второго поколения, что позволяло подавать смазку к подшипникам в обратном направлении — без разборки для того, что должно быть рутинная операция.

Рекомендуемый интервал между инъекциями смазки составляет шесть месяцев.

Резиновый пылезащитный чехол предназначен для предотвращения попадания грязи и копоти в амортизирующие компоненты.

Эти амортизационные вилки для гравийных велосипедов прошли строгие испытания


Испытания вилок являются требовательными, они сосредоточены на неослабевающем постоянном напряжении для оценки сопротивления усталости.

Произвольно выбранные образцы вилок подвергаются 500 000 циклов при давлении 500 Нм (ньютон-метры).

Поршень имитирует то, как ступица колеса создает нагрузку на вилку в дропауте, концентрируя ее там, где шток входит в трубку.

Нагрузка, которую выдержали вилки в этих испытаниях, больше, чем любая другая вилка в течение нормального срока службы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ


С самого начала, когда мы приступили к разработке подвесной вилки для гравийных велосипедов, мы знали, что двойные стойки — это не лучший вариант.

Простая амортизирующая система с ограниченным ходом и простотой в обслуживании, расположенная вокруг штурвала внутри рулевой трубы, казалась лучшим решением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.