Настройка заднего колеса велосипеда: как устранить шатание заднего колеса

Огромный выбор аксессуаров и запчастей для велосипедов

FALCON

GOODHAND

HUALONG

RIGIDA

Все бренды

Популярные категории

Покрышка

Вилка

Грипсы

Инструмент

Кассета

Колодки тормозные

Цепь

Обод

Педали

Все категории

Полезные материалы

Такие разные велосипеды

Инструкция по закреплению (пристегиванию) велосипеда замком

Как выбрать фару для велосипеда.

Показатели яркости велосипедных фар.

Из каких частей состоит велосипед

Велосипед (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pēs «нога») – колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали.

Читать все

Новости

29.04.2013

В Москве открылась первая в России гостиница для велосипедистов

Читать новость

15.07.2013

Велосипедистам запретят ездить быстрее пешеходов

Читать новость

04.08.2013

В Москве появится сеть бесплатных веломоек

Читать новость

Читать все новости

Магазины в москве

Сокольники

Сокольническая пл., д.4. «Галерея спорта» Павильоны: №18, 44, 77, 101

Пн-сб: с 10 до 20 ч Воскресенье: с 10 до 19 ч

Беломорская

ул.Смольная, д.63 «Б». ТД «Экстрим» Павильон: № Б-6.

Ежедневно, с 10 до 20:30 ч

Водный Стадион

Ленинградское шоссе, д. 52 Магазин расположен между магазином «Пятёрочка» и «Винлаб».

Ежедневно, с 10 до 20 ч

Ремонт задней оси велосипеда

Велосипед стал для многих привычным и полезным видом транспорта. Обслуживание транспортного средства в профессиональной мастерской обходится недешево, поэтому владельцы велосипедов часто задаются вопросом, как собрать заднее колесо велосипеда.

Обслуживание задней втулки велосипеда

Чтобы заднее колесо работало исправно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание транспорта. Для поддержания техники в рабочем состоянии обслуживание задней втулки является обязательной мерой. В противном случае, если этому элементу не уделять должного внимания, придется проводить ремонт колеса.

Колесо может ломаться по разными причинам, основными можно назвать следующие:

• отсутствие должного технического обслуживания втулки или его недостаточный уровень;
• люфт в процессе эксплуатации велосипеда разболтался;
• для сборки транспортного средства использовались некачественные детали;
• износ детали.

Чтобы продлить сроки службы транспортного средства, важно уделять его техническому обслуживанию должное внимание. Техобслуживание должно проводиться на регулярной основе, выполнить регулировку заднего переключателя велосипеда можно и самостоятельно. Важно соблюдать при работе технику безопасности и внимательно относиться к процессу ремонта втулки, поскольку от ее исправности зависит безопасность владельца велосипеда.

В процессе обслуживания задней втулки велобайка на первом этапе снимаются все детали, чтобы удалить старую смазку. Когда детали очищены, наносится новая смазка, после чего в обратном порядке устанавливаются все детали узла. Перед началом работы важно подготовить рабочее место, удалить лишние детали, инструментарий, поскольку сборку задней втулки велосипеда важно проводить с предельной осторожностью и вниманием. На первом этапе с оси снимается кассета, для чего используется хлыст и съемник. Далее размыкается стопорное кольцо, снимаются подшипники и шайбы.

После смазки втулка собирается.

Заднее колесо велосипеда: как собрать

Ремонт заднего колеса горного велосипеда это не только техническое обслуживание, предполагающее своевременную регулировку и смазку узлов. После проведения разборки и ремонта предстоит последний этап – сборка: все детали втулочного механизма устанавливаются на место и закрепляются. Барабан после насаживания на спицы затягивается, при этом выбирается такое количество оборотов, на число которых они были ослаблены. Закручивая спицевые гайки, важно правильно выбрать направление. Если барабан установлен непрочно, спицы нужно подтянуть сильнее.

Кассета на втулку устанавливается в следующем порядке: основные звезды – одиночные звезды, маленькие звездочки – проводится затяжка механизма с помощью хлыста. На завершающем этапе заднее колесо устанавливается на раму.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Регулировка переключателей скоростей велосипеда — несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно. Причинами сбоя переключателя часто становятся поврежденный или не вовремя смазанный тросик, износ велосипедной цепи или кассеты звездочек, неисправность манетки смены скоростей, установленной на руле транспортного средства.

Настройка заднего переключателя велосипеда начинается с проверки того, в каком положении находится верхний ролик. Если он изменил положение, немного смещен влево, проводится корректировка положения, для чего используется регулировочный винт. Для настройки ограничителя высокой передачи:

• самая большая звезда выставляется спереди, самая маленькая — сзади;
• ослабляется тросик переключения, для чего раскручивается удерживающий его болт;
• важно убедиться, что оба ролика расположены в одной плоскости с наименьшей звездочкой;
• на завершающем этапе трос натягивается и зажимается на переключателе.

После проведенной настройки заднего переключателя скоростей важно убедиться, насколько правильно он работает.

Не нужно пытаться бездумно щелкать манеткой, ведь проверить работу переключателя можно только при условии, что велосипед находится в движении. Перед проверкой рекомендуют не давить на педали часто, проводить переключение последовательно.

Часто задаваемые вопросы по техническим вопросам: Обеспечение параллельности передних и задних колес

Не упустите момент от Парижа-Рубе и Unbound Gravel до Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльты Испании и всего, что между ними, когда вы присоединиться к Outside +.

Есть вопрос к Леннарду? Пожалуйста, напишите нам, чтобы мы включили вашу информацию в Технический FAQ.

Дорогой Леннард,
Ваша книга о шоссейных велосипедах великолепна; Спасибо вам за это.

Мне любопытно, существует ли стандартизированный, объективный способ обеспечения того, чтобы переднее колесо было параллельно заднему колесу. Сделав это, есть ли такой же объективный способ определить, что руль перпендикулярен переднему колесу.
— Джеймс

Уважаемый Джеймс,
Безусловно, существует стандартизированный, объективный способ сделать и то, и другое, и он включает в себя инструменты, которые вряд ли есть у потребителя.

Изготовитель рамы может убедиться, что оба колеса находятся в одной плоскости, проверив выравнивание рамы и вилки. Рама будет проверена на столе для точного выравнивания (также известном как поверочная плита), который имеет тяжелый, обработанный стальной вертикальный стандарт, который зажимается через нижний кронштейн. Высота центров всех труб точно измеряется относительно плоской поверхности стола; если размеры одинаковы на обоих концах рулевой трубы и на обоих концах подседельной трубы, то обе эти трубы компланарны, а каретка перпендикулярна этой плоскости (т. е. рулевая колонка и подседельная труба находятся в одной плоскости, а каретка перпендикулярна им).

Измеряют высоты внутренних граней задних дропаутов относительно поверхности стола, чтобы убедиться, что они равноудалены от плоскости переднего треугольника.

Наконец, в дропауты вставляется прямоугольный стержень диаметром с заднюю ось. Стержень расположен нормально (перпендикулярно) к прикрепленному к нему большому обработанному основанию; если основание ровно лежит на столе, а шток полностью входит в прорези для дропаутов (или отверстия в случае сквозной оси), то задняя втулка будет параллельна каретке и перпендикулярна (перпендикулярна) плоскости оси. головная труба и подседельная труба. Это гарантирует, что заднее колесо, которое является истинным (без биения) и правильно изогнутым (обод центрирован относительно концов оси втулки), также будет находиться в той же плоскости, что и передний треугольник.

Аналогично проверяется вилка на таблице выравнивания. Рулевая колонка зажата в длинном обработанном V-образном блоке, параллельном поверхности стола. Коронка вилки выравнивается по вертикали (можно столярным угольником) относительно стола, а высота внутренней грани низкого дропаута (он же конец вилки) измеряется относительно поверхности стола. Выдвинут ли один дропаут вперед другого, можно проверить столярным угольником.

Рулевая колонка вилки повернута на 180 градусов, а головка вилки выровнена вертикально относительно стола, а другой дропаут опущен. Высота внутренней поверхности этого дропаута измеряется относительно поверхности стола, и если она находится на той же высоте над столом, что и другой дропаут, когда он был опущен, то центр втулки находится в той же плоскости, что и рама.

Так же, как и в случае с задними дропаутами, в дропауты вставляется прямоугольный стержень диаметром с переднюю ось. Если ее основание ровно лежит на столе, а шток полностью входит в прорези для дропаутов (или отверстия в случае сквозной оси), то передняя втулка будет параллельна каретке и перпендикулярна (перпендикулярна) плоскости оси. головная труба и подседельная труба. Это гарантирует, что правильное и правильно отшлифованное переднее колесо будет находиться в той же плоскости, что и заднее колесо.

Поскольку потребитель не будет иметь эти большие, дорогие, точные инструменты, а также вряд ли найдется поблизости производитель рам с этими инструментами, готовый выполнить эти проверки, вы можете выполнить аналогичные проверки с помощью простых инструментов и материалов. Я подробно описываю шаги вместе с иллюстрациями в главе о раме и главе о вилке как в Zinn & the Art of Road Bike Maintenance, так и в Zinn and the Art of Mountain Bike Maintenance.

Предельная точность наведения на глаз и использования истинных и выпуклых колес без шин на них и веревки вокруг рамы меньше, чем с механически обработанным столом для центровки и точными циферблатными или цифровыми измерителями поверхности. Тем не менее, с опытом, целеустремленностью и осторожностью вы можете с достаточной точностью определить в этих проверках хорошие характеристики велосипеда и избежать чрезмерного износа шин (если заднее колесо слегка тянется вбок, протектор изнашивается быстрее).

Если вы действительно готовы взяться за это, я прилагаю эти разделы. Вот раздел проверки выравнивания рамы из Zinn & the Art of Road Bike Maintenance ; в 5-м издании он находится в главе 17:

ПРОВЕРКА ВЫРАВНИВАНИЯ РАМА
Для точной проверки центровки требуется прецизионная пластина, необычный инструмент в домашней мастерской. Таким образом, следующие методы определения кадрового выравнивания являются неточными, но достаточными для определения грубых проблем с выравниванием.

Если вы обнаружите проблемы более серьезные, чем умеренно изогнутые дропауты или смещенный крючок переключателя, не пытайтесь их исправить. Настройка выравнивания кадров, если это вообще возможно, должна выполняться только с помощью точной таблицы выравнивания кадров тем, кто имеет опыт ее использования.

1. Зафиксировав раму в подставке для велосипеда, привяжите конец веревки к одному заднему дропауту. Плотно натяните его вокруг рулевой трубы и симметрично привяжите к другому дропауту (см. рис. 17.6).

2. Измерьте расстояние от троса до подседельной трубы с каждой стороны (рис. 17.6). Измерение должно быть одинаковым с точностью до 1 мм.
< Рисунок 17.6 Проверка выравнивания рамы с помощью веревки>

3. Поместите правильное и надлежащим образом изогнутое заднее колесо в раму и убедитесь, что оно находится в одной плоскости с передним треугольником. Убедитесь, что колесо находится по центру между перьями сиденья и нижними перьями. Если у вас есть старая стальная рама с дропаутами и винтами, которые ввинчиваются с задней стороны дропаута, поверните один или другой из них так, чтобы настоящее колесо выровнялось прямо за подседельной трубой (по центру между нижними перьями).

Не надев шину, вы можете посмотреть через отверстие клапана и убедиться, что противоположная сторона обода находится по центру за основанием подседельной трубы и по центру тормозного моста.

Втулка должна легко входить в дропауты, не требуя от вас вытягивания наружу или нажатия внутрь дропаутов. Затягивание эксцентрика ступицы не должно приводить к прогибанию или скручиванию элементов рамы.

4. Снимите колесо и измерьте расстояние между дропаутами (рис. 17.7). Для 8-, 9- , 10- или 11-скоростные задние втулки, это расстояние должно быть 130 мм; он должен быть 126 мм для 5-, 6- или 7-скоростных задних ступиц, а также должен быть 135 мм для ступицы дискового тормоза с быстросъемным шкивом и 142 мм со сквозной осью. Если зазор на раме на 1 мм меньше или на 1,5 мм больше номинального, это допустимо. Например, если у вас есть рама, расстояние между задними частями которой должно быть 130 мм, допустимое расстояние составляет 129–131,5 мм.

5. Если у вас есть инструменты для выравнивания дропаутов, поместите их в дропауты так, чтобы их стержни полностью вошли в дропауты (рис. 17.8).

Если у вас есть старая стальная рама с дропаутами и винтами с наконечниками, которые ввинчиваются с задней стороны дропаутов, вы можете снять их и вставить инструменты для выравнивания дропаутов до задней части слотов дропаутов. В качестве альтернативы, вы можете оставить концевые винты установленными, и перед установкой инструментов для выравнивания дропаута поверните один или другой из них, пока истинное колесо не выровняется прямо за подседельной трубой.

Расположите распорки инструмента (и чашки, если они регулируемые) так, чтобы поверхности чашек находились в пределах миллиметра друг от друга. Затяните ручки на инструментах. Чашки для инструментов должны располагаться прямо напротив друг друга, а их грани должны быть точно параллельны. Если инструменты не выровнены, один или оба дропаута погнуты. Если на раме есть сменные дропауты, замените один или оба из них. Если рама имеет композитный (например, карбоновый) или склеенный задний треугольник любого типа, вы ничего не можете с этим поделать.

Если у велосипеда задний треугольник из стали, алюминия или титана, вы можете выровнять дропауты, аккуратно согнув их с помощью инструментов для выравнивания дропаутов. Держите чашку инструмента одной рукой, а другой рукой нажимайте или тяните за ручку. Титан трудно согнуть, потому что он продолжает пружинить, сталь прочная, но все же сгибаемая, и вы сильно рискуете сломать алюминий, сгибаясь.

ВНИМАНИЕ: Никогда не нагревайте дропауты (или любую часть рамы) для выравнивания. Это может непоправимо изменить прочность, характер или твердость детали и привести к поломке.

Вот раздел проверки выравнивания вилки (без иллюстраций) из Zinn & the Art of Road Bike Maintenance; в 5-м издании он находится в главе 16:

ПРОВЕРКА ВЫРАВНИВАНИЯ ВИЛ
Вам понадобится линейка, настоящее переднее колесо и инструменты для выравнивания дропаутов. Если у вас алюминиевая, титановая или карбоновая вилка, эта процедура предназначена только для диагностики, потому что вам не следует пытаться выровнять какую-либо из этих вилок. Проверка выравнивания может помочь объяснить проблемы с управлением велосипедом и может указать, что другая вилка может уменьшить или решить их.

Если вы обнаружите, что выравнивание отклонено более чем на пару миллиметров в любом направлении с любой вилкой, кроме стальной без подвески, вам понадобится новая вилка. Если вилка новая, смещение должно покрываться гарантией.

Если стальная вилка отклоняется более чем на 8 мм в любом направлении, вам следует приобрести новую вилку. Если дропауты стальной вилки слегка погнуты, их можно выровнять. Вы также можете отнести умеренно изогнутую (менее 8 мм) стальную вилку сборщику рам для регулировки. Удостоверьтесь, что тот, кому вы его отдаете, должным образом оснащен приспособлением для вил или столом для выравнивания и хорошо разбирается в искусстве «холодной установки» (причудливый термин для гибки) стальных вилок.

1. Снимите вилку с велосипеда.

2. Вытащив переднее колесо, измерьте расстояние между поверхностями дропаутов. Велосипеды для взрослых должны иметь расстояние 100 мм между внутренними поверхностями дропаутов. (Некоторые недорогие детские велосипеды имеют более узкое расстояние — около 90 мм или около того.) Помните, что вы измеряете расстояние между плоскими поверхностями, которые соприкасаются с поверхностями ступицы и оси (а не между удерживающими выступами колеса, которые выступают внутрь из дропаутов). на некоторых вилках). Расстояние между дропаутами от 102 до 9 мм.9 мм приемлемо. Кроме того, в любом направлении означает новую развилку. Если у вас есть стальная вилка, вы можете отнести ее изготовителю рам для выравнивания.

3. Зажмите рулевую колонку вилки. Используйте подставку для велосипеда или две V-образные опоры в тисках.

4. Установите инструменты для выравнивания дропаутов. Их можно использовать либо на вилке, либо на заднем треугольнике велосипеда, поэтому они имеют два диаметра оси и проставки для использования в более широких задних дропаутах. Переместите все распорки снаружи дропаутов так, чтобы только чашки инструментов находились внутри дропаутов. Установите инструменты так, чтобы валы располагались напротив верхней части прорезей дропаутов. Затяните ручки.

5. Проверьте положение чашек приспособления для выравнивания. В идеале концы чашек на инструментах для выравнивания дропаутов должны быть параллельны и выровнены друг с другом. Чашки инструментов для выравнивания дропаутов Campagnolo нерегулируемые и имеют номинальную длину 50 мм; идеальное расстояние между их концами составляет 0,1–0,5 мм. Чашки на инструментах для выравнивания дропаутов Park регулируются по длине, так что вы можете приблизить грани друг к другу независимо от расстояния между дропаутами. Если они выровнены друг с другом, а дропауты расположены на расстоянии 99 мм и 102 мм друг от друга, перейдите к шагу 5. Если дропауты стальной жесткой вилки не выровнены друг относительно друга, а дропауты находятся в пределах интервала 99–102 мм, перейдите к разделу 16-3b, чтобы выровнять их, прежде чем вернуться к этому. точка для следующих шагов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед переходом к шагу 6 грани дропаута должны быть параллельны, иначе остальные процедуры выравнивания будут пустой тратой времени. Зажатие ступицы в смещенных дропаутах заставит ножки вилки скручиваться. Если дропауты смещены, любое измерение поперечного и продольного выравнивания ножек вилки будет неточным.

6. Снимите шину с переднего колеса. Удостоверьтесь, что колесо правильное и правильно выгнутое.

7. Установите колесо в вилку. Убедитесь, что ось прилегает к верхней части паза дропаута с обеих сторон, и убедитесь, что быстросъемный стержень затянут. Слегка толкните обод из стороны в сторону, чтобы убедиться в отсутствии люфта в передней ступице. Если есть люфт, сначала нужно отрегулировать ступицу.

8. Если нижняя часть короны вилки открыта (т. е. это не карбоновая вилка), посмотрите вниз на рулевую колонку и через отверстие клапана на нижнюю часть обода. Рулевая колонка должна быть выровнена по линии прямой видимости через руль.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО УГЛЕРОДНЫМ ВИЛКАМ: Углеродные вилки обычно закрыты под короной вилки, поэтому вы не можете видеть сквозь них. В этом случае лучшее, что вы можете сделать, это сравнить положение обода (переверните колесо и установите его другим способом) с отверстием для тормоза и с ножками вилки по обеим сторонам обода, чтобы определить, находится ли он по центру. разветвление. Это скажет вам, симметричны ли ножки вилки, но не совпадает ли с ними рулевая колонка.

а. Когда вы смотрите через рулевую колонку и отверстие клапана, вы должны видеть одинаковое расстояние между обеими сторонами обода и боковыми сторонами рулевой трубы. Вы также должны видеть центр нижней стороны обода через отверстие клапана.

б. Поверните колесо и снова установите его так, чтобы то, что было правым концом оси, стало левым, и наоборот. Снова посмотрите через рулевую колонку и отверстие вентиля колеса.

в. Размещение колеса в вилке в обоих направлениях корректирует деформацию оси или колебание колеса. Если колесо правильное и выгнуто правильно, а ось в хорошем состоянии, колесо должно выровняться точно так же, как и раньше. Если она не выровнена, но смещена на ту же величину в одну сторону, что и в противоположную, при повороте колеса колесо выключено, и вилка в порядке из стороны в сторону.

д. Если этот тест показывает, что вилка смещена в сторону на 2–3 мм, это достаточно близко; продолжить. Если он отличается более чем на 3 мм, приобретите новую вилку или, если она стальная, отрегулируйте ее у сборщика рамы (не пытайтесь отрегулировать подвеску, карбоновые или алюминиевые вилки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы таким образом смотрите сквозь колесо и не можете видеть нижнюю часть обода через отверстие клапана, потому что ступица мешает, у вилки большие проблемы. Для правильного управления велосипедом вилка должна иметь некоторое смещение передней втулки вперед от оси рулевого управления. Это смещение, или «грабли», обычно составляет около 4–5 см. Если вы смотрите через рулевую колонку и видите переднюю ступицу, вилка согнута назад настолько, что практически не имеет смещения! Если это так, вам нужна новая вилка.

9. Когда колесо все еще находится в вилке, поместите линейку краем поперек лезвий вилки так, чтобы ее плоская сторона упиралась в обод, а ее длина была перпендикулярна рулевой колонке.

10. Удерживая линейку на месте, поднимите вилку к источнику света так, чтобы линейка и передняя ступица были направлены на источник света. Край линейки должен быть выровнен параллельно передней части дропаутов. Этот тест покажет вам, отогнута ли одна нога вилки назад относительно другой. Если две линии расположены параллельно или очень близко к этому, выравнивание вилки полностью проверено, и вы можете вернуть вилку на велосипед. Если одна ножка вилки значительно отстает от другой, вам необходимо приобрести новую вилку или выровнять эту (возможно, только если это стальная вилка). Если бы инструменты выравнивания дропаутов также указывали, что один дропаут опережает другой, то могли быть согнуты только ножки вилки, а не дропауты.

Несмотря на то, что проверить, что оба колеса находятся в одной плоскости, непросто, независимо от того, есть ли у вас для этого специальные инструменты или нет, это выполнимо даже с минимальным набором инструментов. Конечно, с сегодняшними карбоновыми рамами вы ничего не можете с этим поделать, если выравнивание нарушено.

Что касается перпендикулярности руля к переднему колесу, то остается только проверить, чтобы два зажима выноса были перпендикулярны друг другу. На установочном столе это можно сделать с помощью штока штока, затянутого на калибровочный стержень диаметром 1-1/8 дюйма (28,6 мм), который зажат в длинном V-образном блоке, параллельном поверочной плите. Затяните другой калибровочный стержень диаметром с руль в зажим штанги штока и поверните шток так, чтобы он был параллелен поверочной пластине (убедитесь в этом, измерив расстояние от поверочной пластины на каждом конце).

Стержень, представляющий собой руль, затем можно проверить относительно поверочной пластины с помощью столярного угольника. Столярный угольник должен плотно прилегать к стержню руля, если его толкнуть с любой стороны.
― Леннард

---

Леннард Зинн, наш многолетний технический писатель, присоединился к VeloNews в 1987 году. .com ), , бывший гонщик национальной сборной США, соавтор книги « The Haywire Heart » и автор множества велосипедных книг, в том числе « DVD » и « Zinn and the Art of Road Bike Maintenance », а также « Zinn and the Art of Triathlon Bikes» и « Zinn’s Cycling Primer: советы по уходу и развитие навыков для велосипедистов ».
Имеет степень бакалавра физики Колорадского колледжа. Читатели могут отправлять краткие технические вопросы на Ask LZ 9.0006

 

Цепь — Как правильно выровнять заднее колесо по отношению к велосипеду (велосипед для бабушек, односкоростной)

спросил 4 года, 4 месяца назад

Изменено 4 года, 4 месяца назад

Просмотрено 5к раз

У меня есть старый велосипед, задняя ось которого такая, как вы можете видеть на картинках ниже.

Имеет педаль-тормоз. Я боролся с развал-схождением относительно велосипеда. Каждый раз, когда я вставляю его, я выравниваю его, насколько это возможно, чтобы убедиться, что цепь прямая (зубья выровнены), а затем я нажимаю на осевые гайки настолько сильно, насколько могу, пытаясь сохранить это выравнивание. После небольшой езды на велосипеде колесо немного перемещается таким образом, что передняя и задняя шестерни не выровнены должным образом, из-за чего цепь очень легко сходит с шестерни.

Что я делаю не так? Как я могу это решить?

РЕДАКТИРОВАТЬ: подойдут ли эти натяжители цепи к моему велосипеду?

• цепь
• односкоростная
• заднеприводная
• установка
• центровка

5

1. Цепь слишком длинная? Похоже, вам нужно переместить заднее колесо в крайнее заднее положение. Для новой цепи вы должны быть на расстоянии около 1/3 от самого переднего положения.

2. У односкоростных велосипедов есть проблема, заключающаяся в том, что ось тянется вперед силой цепи. В большинстве односкоростных велосипедов используется натяжитель цепи, если они не имеют другого механизма, толкающего ступицу назад. Можно попробовать установить натяжитель цепи.

3. У вашей втулки есть рычаг, который не дает ей вращаться, но также может помочь защитить ее от движения вперед. Убедитесь, что он правильно закреплен на раме.

4

Я подозреваю, что у вас либо отсутствует стопорная шайба (зубчатая стопорная шайба, рисунок следует) со стороны привода, либо та, что там, изношена. Поместите один снаружи дропаута, между дропаутом и подвесом для стойки/подставки.

А обещанную картинку стиралки я имел в виду:

2

Основная проблема здесь в том, что ось колеса движется в дропаутах.

Я думаю, что ваши колесные гайки недостаточно зажаты, чтобы должным образом противостоять малейшим изгибам велосипеда во время езды. Когда гайка немного раскрутится, она ослабнет в дропауте, и давление вашей ноги будет тянуть правую сторону втулки вперед.

Если вы используете соответствующий уровень крутящего момента для колесных гаек, они вообще не должны двигаться.

У меня было это на дешевом QR, где выступ на гайке оси был стертым. У меня было свободное время и не было денег, поэтому я потратил время на то, чтобы напилить канавки глубже и острее, используя напильник с крысиным хвостом.

---

Вторая часть этого, если ваши задние дропауты не параллельны. Даже одного градуса достаточно, чтобы гайка и ось не прижимали плоскость к дропауту. Это позволяет сгибаться при каждом нажатии педали. и гайка отвинчивается, снова позволяя ступице двигаться под давлением.

У меня была точно такая же проблема на моей застывшей раме MTB при переходе с 5-скоростной на 9-скоростную втулку.