Колесо восьмеркой на велосипеде: Колесо восьмеркой — причины появления на велосипеде

Разное

Содержание

Колесо восьмеркой — причины появления на велосипеде

Образовалась на колесе восьмерка — разберемся по порядку.

Содержание:

Сбор колес — это и наука, и искусство. Механики учатся этому всю жизнь. В рамках одной статьи описать принцип работы колеса очень сложно, но для общего понимания мы попробуем разобраться и ответить на три вопроса.

  1. Почему стоит подтягивать спицы и проверять натяжение?
  2. Почему стоит обращаться к профессионалам?
  3. Почему стоит покупать качественные спицы?

Забегая вперед, советуем всем, кто интересуется, прочитать книгу Джобста Брандта «Велосипедное колесо» ( «The Bicycle Wheel»). Это настоящая библия для веломеханики. Она написана простым и понятным языком и содержит рекомендации по сбору колес от инженера с опытом работы в компаниях Avocet, Stanford Linear Accelerator Center, Hewlett-Packard и Porsche.

Ну а мы начнем. Чтобы ответить на первый вопрос, следует сначала разобраться в том, какие силы действуют на колесо в статике и движении и во время движения происходит со спицами и ободом.

На колесо действуют статические и динамические нагрузки. Статические нагрузки, такие как натяжения спиц или давление воздуха в камере, не меняются или меняются плавно в течение длительного отрезка времени. Динамические нагрузки меняются постоянно. Их три: растяжения, сжатия и скручивания.

Статические нагрузки.

Натяжения спиц поддерживает колесо в стабильном состоянии. Стабильность колеса напрямую зависит от равномерного натяжения каждой отдельной спицы и физической целостности обода и фланцев втулки.

Функцию спицы в собранном колесе можно сравнить с функцией арматуры внутри железобетонной конструкции. Бетон может выдерживать чудовищные нагрузки на сжатие, но на удивление легко деформируется при попытке растянуть конструкцию. Если конструкция провисает между двумя точками, как пролет моста на опорах, она сломается под собственным весом. Чтобы избежать этого, в строительстве прибегают к преднатяжения конструкций. Внутри железобетона находится стальная арматура, которая принимает на себя нагрузку и не позволяет бетона разорваться. Спица в колесе играет именно такую ​​роль: она работает, когда какая-то сила тянет ее на себя.

Грамотно собранные колесо на 36 спиц может выдержать нагрузки и до 400 килограммов. Когда велосипед не движется, колесо находится в равновесии. Как только на велосипед садится велосипедист, через его вес (а вес, как мы помним из школы, это — сила, вектор которой направлен к центру масс) происходит перераспределение нагрузок на спицы, обод и фланцы втулки.

Другим статической нагрузкой является давление воздуха в колесе. Чем больше это давление, тем сильнее его влияние на систему. Для фетбайка, колеса которого накачанные до 10 PSI (0.5 атм), можно пренебречь этим параметром. А вот владелец шоссейного или трекового велосипеда, колеса которого накачивают иногда до 160 PSI (11 атм) и выше, обязательно должен принять во внимание силу, которая сжимает обод.

Волокна в шоссейной однотрубце проложены «елочкой» под углом 90 ° по отношению друг к другу и под углом 45 ° в поперечной плоскости. При накачке волокна подтягиваются назад, раскрывая угол на дополнительные 3-5 °. Покрышка уплотняется, раздается в ширину и уменьшается в диаметре. Волокна накачанной до 124 PSI (8.5 атм) трубки давление на обод силой 300 Н — этого достаточно, чтобы перетянутое колесо потеряло форму. При протяжке колесо может трещать — это нормально. И это делает невозможным определение на слух того, что указанный производителем обода лимит натяжения преувеличено.

Неопытные механики иногда настолько неравномерно натягивают спицы, после накачки колеса его ведет «восьмеркой». Если разница небольшая, спуск давления возвращает колесу первоначальную форму, но иногда колесо восьмеркой удается исправить только после протяжки спиц с нуля. Именно поэтому следует обращаться к опытному механика или проверять данные о максимальном натяжения спиц у производителя ободов. Для каждой модели эти данные строго индивидуальны. Как на велосипеде исправить восьмерку можно почитать пеерйдя по ссылке в предложении.

Клинчерная покрышка не давит вниз, как однотрубная. Зато, давление ее стенок на борта обода направлен поперечно в обе стороны. Клинчерные обод должен выдерживать нагрузки от стенок покрышки, давят на его борта изнутри, поэтому борта сделаны толстыми с учетом естественного износа от трения колодок о тормозные дорожки. Проверяйте максимально допустимое давление для клинчерные обода.

Несколько лет назад шоссейные спортсмены перешли на широкие покрышки (до 28с и в отдельных случаях больше). Это сделало физически возможным использование на шоссейников узких (21-25 мм) 622 мм ободов для МТБ. Не делайте этого. Использование шоссейных покрышек на облегченных МТБ-ободах недопустимо. Большинство тонкостенных ободов для найнера рассчитана на использование с без камерными покрышками. Верхний лимит давления на таких ободах достигает 4,5 бар или 65 PSI, что является нижней планкой давления для шоссе. Если велосипедист высокого роста и весит более 80 килограммов, нормальным рабочим давлением для него будет отметка 7,5-8 бар. Такое давление может необратимо деформировать обод.

Динамические нагрузки.

В движении на колесо действуют поперечные, торсионные и радиальные нагрузки, которые приводят к деформации обода и спиц. Вес велосипедиста является динамической нагрузкой, напрямую влияет на структуру колеса. Даже если велосипедист ездит только по идеально гладкому асфальту, его вес сам по себе может быть достаточной причиной для постепенного усталости составляющих колеса. К этому мы еще вернемся.

Когда велосипед движется, радиальная нагрузка направляется вертикально. Оно смещает обод относительно втулки: вверх-вниз, вверх-вниз. Как мы уже говорили выше, когда велосипед стоит на месте, спицы его колес находятся в состоянии равновесия — все спицы натянуты равномерно. Вы можете проверить натяжение по звуку, который спицы выдают от щипка: они будут выдавать звуки похожей частоты, словно музыкальный инструмент. При наличии тензометра такая проверка будет более показательной.

Теперь сядьте на велосипед и попросите друга последовательно щипнуть спицы, которые находятся выше и ниже втулки. Частота этих звуков будет различна. Что произошло? Своим весом вы загрузили колесо и вызвали перераспределение натяжения, выведя спицы из состояния равновесия. Теперь две спицы, которые находятся вертикально над втулкой, загружены максимально. Загрузка двух нижних спиц достигает своего минимума. обод при этом потерял идеально круглую форму и принял форму овала, хотя в макроскопическом масштабе без специального теста заметить такую ​​деформацию невозможно. Поскольку велосипед колесами опирается на поверхность, обод в зоне контакта с ней стает плоским, приводя к асимметричности деформации: эксцентриситет верхнего полуовалы колеса отличается от эксцентриситета нижнего.

Второй силой, которая действует на колесо в движении является торсионное нагрузки, которое возникает на обоих колесах при торможении и на заднем колесе при педалировании. Возьмем для примера велосипед, оборудованный ободными тормозами. Калипер сжимает обод усилием до 500 Н. Это приводит перераспределение напряжения между спицами, которое и формирует обод. Происходит это следующим образом: если разбить колесо на сегменты вроде часового циферблата, то спицы, проходящие сегменты от часу до трех, ослабляются до 5%. Спицы на противоположной стороне, в этот момент проходят сегменты от семи до девяти часов, загружаются на те же 5%.

Что произошло в этом случае? Суммарное натяжение спиц в колесе не изменилось. Произошло перераспределение нагрузок из одной зоны в другую. Представьте дрожь желе, когда вы несете его на тарелке — то же самое происходит и с колесом. И опять-таки, поскольку на оба колеса давит вес райдера и велосипед не летает где-то по орбите вокруг Солнца, а опирается на поверхность, деформация обода при торможении далека от симметричной: по форме дуга с 11 до 5:00 отличается от дуги с 5 до 11.

Когда колесо наезжает на препятствие, в торсионного нагрузки добавляется радиальное, направленное вертикально вверх. Разгружены нижние спицы разгрузятся еще сильнее, верхние спицы натянутся пропорционально силе удара. Энергия удара гасится и сила упругости возвращает составляющим колеса производную форму.

Заднее колесо передает крутящий момент, который движет велосипед вперед. Это еще одна торсионная сила, действующая на колесо велосипеда. Формула крутящего момента — это произведение длины рычага в силу, его движет: T = l · F, но спицы гибкие и не могут выполнять роль рычага. Поэтому они передают момент от втулки обода через загрузку и разгрузку. Как напоминает Джобст Брандт, длина рычага в данном случае — это расстояние от центра оси до центра отверстия фланца втулки (не путайте с внешним радиусом фланца).

Когда велосипедист давит на педали, направление действия торсионной силы совпадает с направлением вращения колеса. Когда он давит на тормоз, скручивания происходит в противоположном направлении.

Третьей силой, действующей на колесо в динамике является поперечную нагрузку. В принципе, здесь все просто: колесу не нужно быть жестким в поперечной плоскости, ведь силы, действующие на него в поворотах, довольно слабые. Подавляющее большинство времени велосипед едет прямо, держа равное положение. Поперечная жесткость колеса примерно равен 1/10 от его радиальной жесткости и это проблема только в том случае, когда велосипедист попадает в аварию.

Специфика заднего колеса.

На заднем колесе находится кассета с передачами и она занимает немало места. Поэтому на велосипедах с Параллелограммным переключателем заднее колесо асимметричное. Угол раскрытия зонтики на стороне поводу больше (тупее), чем на противоположной и натяжения спиц на ней вдвое больше. Вес велосипедиста на колесе с 36 спицами опирается фактически на 36, а на 18 спиц. И это проблема.

Заднее колесо слабее переднего. Необходимость передавать крутящий момент делает невозможным использование радиальной схемы спицевания, хотя иногда встречаются экзотические комбинированные тангенциально-радиальные схемы, такие как Campagnolo G3. Диаметр фланца в задней втулки всегда больше, чем в передней — этого требует наличие барабана на приводной стороне. Увеличенный диаметр фланца помогает упростить процесс спицевания, чтобы не прибегать к демонтажу барабану. И даже имея минимум 30 мм преимущества в ширине втулки заднее колесо все равно слабее переднего.

Иногда эту проблему пытаются решить использованием втулок с асимметричными фланцами — такие втулки называются Hi-Lo. В них фланец на стороне поводу имеет больший диаметр, чем на противоположной.

Увеличение диаметра фланца уменьшает эффективное натяжения спиц. Гитаристы могут привести актуальный пример с длиной мензуры гитары: чем длиннее мензура — тем сильнее приходится натягивать струны и наоборот. Втулка с увеличенным фланцем также передает вдвое больше крутящий момент. Именно по этой причине трековые втулки имеют большой диаметр фланца и именно поэтому на велосипедах иногда можно встретить втулки Hi-Lo: такая конструкция позволяет если не сравнить натяжения обеих зонтиков, то хотя бы приблизиться к такому уравнения.

Но проблема асимметричности на велосипеде с задним переключателем не решена до сих пор. На большинстве планетарных втулок такой проблемы нет, ведь передача крутящего момента осуществляется через одну звезду, позволяет увеличить ширину втулки и сделать обе зонтики симметричными.

Спицы.

Спицы подбираются под:
  1. вес велосипедиста;
  2. стиль езды / условия использования;
  3. высоту профиля обода и диаметр фланцев втулки (выбираем длину спиц для переднего и заднего колеса).

Также следует определиться с тем, спицы какой форме вы хотите иметь в своем колесе. По форме спицы бывают прямые круглого сечения, батованные круглого сечения, батованные овального сечения, плоские аэродинамические, плоские с батованными конечностями и тому подобное. Напомним только, что от знакопеременных нагрузок спицы ломаются в зонах накопления стресса, которые находятся у конечностей. Чаще всего спица ломается чуть выше головки. Батование позволяет перераспределить нагрузку на большую центральную зону, увеличивает эластичность спицы и продлевает ее жизнь.

Деформация колеса или почему стало колесо восьмеркой на велосипеде?

Деформация — это потеря производной формы колеса. Деформация бывает обратной и необратимой. Основными видами деформации являются так называемая восьмерка (поперечное отклонение сегмента обода), яйцо (овальность обода), смещение зонтики (когда колесо становится не по центру вилки), поперечная и продольная вмятина обода, и тому подобное. Восьмерка, яйцо и смещение зонтики относятся к обратной деформации, а последняя из них почти всегда является ошибкой механика. Все остальные — это примеры катастрофической поломки, которая требует замены одного из основных компонентов или всего колеса в целом. Они бывают вызваны ударами, сила которых превышает порог упругой деформации материалов, из которого сделано колесо, лопанием спицы и ниппеля, расстыковки шва, концентрическим, продольным или поперечным лопаньем обода, лопаньем фланца втулки, вызванных статическими и / или динамическими нагрузками, и тому подобное.

Иногда деформация колеса вызвана необратимым растяжением спицы (плохое качество). Также из-за длительной действие большого статической нагрузки спица может вырвать окружающую зону вокруг отверстия визуально похоже на кальдеру активного стратовулкана. Этот вид деформации вызванный несоблюдением механиком рекомендаций по натяжения спиц и / или перегрузкой велосипеда туристическим снаряжением (ошибка пользователя).

В рамках этой статьи катастрофические (необратимые) деформации колеса и его компонентов мы рассматривать не будем и сфокусируемся на том, что можно исправить без замены комплектующих.

Восьмерка.

Давайте смоделируем ситуацию, в которой колесо попало в яму на высокой скорости. Предположим, что колесо заспицованное в 3 креста. Это означает, что на одном фланце спица пересекается с тремя другими. Первый и второй сечения виртуальные — головки соседних спиц заведены с противоположных сторон фланца втулки, поэтому спицы находятся в разных плоскостях. В третьей точке пересечения спицы переплетаются, чем становятся взаимозависимыми от натяжения своей соседки. Во время движения удар вызывает потерю натяжения одной спицы. Ослабевания одной спицы приводит к потере натяжения и связанной с ней соседней.

Отверстия в ободах просверленные не по центральной линии, а с определенным отступом в шахматном порядке, поэтому наряду с каждой спицей с одной зонтики находится спица с противоположной и она также связана в пару на своей стороне колеса. Поскольку пара спиц с противоположной стороны натянута хорошо, сила упругости пытается освободиться от силы, которая растягивает каждую из них. Дисбаланс статических сил, образовавшийся вызывает отклонение пораженного сегмента обода от осевой линии.

Так образовалась восьмерка. Сегмент зонтики на «сильной» стороне раскрылся на больший угол. Из-за увеличения угла хорошо натянута спица также потеряла некоторую часть своего натяжения, ведь из-за отклонения сократилась расстояние от фланца к ободу.

Задача механика в данном случае — вернуть спицам утраченное натяжения.

В зависимости от «тяжести» деформации протягивать приходится три, пять спиц на одной стороне, а иногда и все колесо вместе. Исправление восьмерки осуществляется в шахматном порядке: ослабленную сторону натягивают вращением ниппеля против хода часовой стрелки, а противоположную сторону наоборот спускают вращением по ходу циферблата. Ошибки здесь нет: на спицах нарезанная традиционная правая резьба, но смотрим мы на нее снизу, поэтому протягивания происходит в зеркальном отражении. Протяжка происходит ступенчато в шахматном порядке, если поражено сегмент обода с 5 спиц, первая спица протягивается на 1/8 оборота. Друга на противоположной стороне ослабляется на ту же одну восьмую. Третью спицу протягиваем на 1/4 и ослабляем четвертую на 1/8. Пятую натягиваем на 1/8 и проверяем результат.

Большинство подобных отклонений можно исправить, но каждое последующее исправление приводит к потере возможности достичь равномерности натяжения. Если обод пережил на своем веку немало приключений, у механика остается все меньше шансов добиться равномерности натяжения всех спиц.

Когда одна или несколько спиц по какой причине ослабевают, хорошо натянутые спицы пользуются случаем освободиться от растягивающей силы их. Сила упругости пытается сбросить нагрузку со спицы и даже добивается этой цели, но лишь отчасти. Полностью сбросить нагрузки не дает сила упругости самого обода и эти силы уравновешивают друг друга. Освободить статическая нагрузка полностью может только мощный внешний фактор: сильный удар или нагрузки, превышающей порог упругой деформации колеса. Как сказано выше, качественно собранный колесо на 36 спиц может выдержать до 400 кг статического веса.

Смещение зонтика.

Это — частый случай восьмерки, вызванный ошибкой механика, который пытался исправить восьмерку, но не имел точки отсчета — указателя средней линии. Поэтому обод отклонился от осевой, хотя втулка в дропаутах держится правильно. Бывают такие случаи, когда от внешнего фактора — от действия поперечной силы деформируется НЕ колесо, а нога вилки или перо рамы, вызывает отклонение колеса от вертикальной оси, но такие случаи встречаются крайне редко и возможны только на металлических рамах.

Если переднее колесо потеряло свою симметричность относительно вертикальной осевой, это свидетельствует о существенной разницы в натяжения между обеими сторонами. На переднем колесе зонтики должны быть симметричными. В этом случае следует ослабить спицы на одной стороне и подтянуть на другой. Каждую следующую спицу ослабляет и подтягиваем на 1/8 оборота к положительному результату.

Если заднее колесо на велосипеде, оборудованном Параллелограммный переключателем, приобрело симметричности и в звуковом тесте на противоположных сторонах спицы издают звуки похожей частоты, это можно исправить таким же образом, но теперь спицы на приводной стороне должны быть натянуты вдвое сильнее, чем на противоположной. Рекомендуем воспользоваться тензометром для определения разницы.

Яйцо.

Яйцо образуется, когда на колесо действует вертикальная сила, например, вес велосипедиста, который прыгает с бордюра не вставая с седла. В этом случае перераспределение натяжения спиц происходит перпендикулярно действия силы, давит на колесо. Спицы, которые в данный момент находятся на 3 и 9:00 загружаются максимально.

Исправление яйца выполняется ступенчатой протяжкой каждой следующей спицы в пораженном сегменте колеса. Если поражено сегмент из 5 спиц, натягиваем последовательно первую на 1/8, вторую на 1/4, третью на 1/2, четвертую на 1/4 и пятую на 1/8.

Выводы.

Колесо — это эластичная структура. Долговечность колеса зависит от выбора компонентов, от равномерного натяжения спиц и в наибольшей степени от работы механика.

Колесо теряет форму от потери натяжения спиц, которое само по себе не является причиной, а следствием внутренних и внешних факторов. Внутренними факторами являются величина торсионных сил (насколько мощно велосипедист крутит педали и как мощно тормозит), количество спиц, схема спицевания, диаметр фланца втулки. Внешними факторами являются профиль дорожного полотна, характер вождения и вибрации, приводящие к раскрутке ниппелей. Пульсация нагрузок в колесе плавно приводит к усталости спиц.

Но решающей всегда является качество работы механика. От его навыков зависит 80% успеха. Когда спицы натянуты равномерно и с запасом (> 120 кгс для 80-кг велосипедиста), когда ниппели нераскручивающиеся от вибраций и вертикальных толчков, тогда колесо простит велосипедисту ошибки и не заставит беспокоиться о регулярной протяжку. Советуем при спицеваннии наносить на резьбу компаунд thread lock синего цвета. Он уменьшит вероятность раскрутки ниппелей и продолжит межсервисный интервал.

Тщательно выбирайте обода, следите, чтобы они не были извилистые восьмеркой и не имели овальную форму. Используйте спицы и ниппеля только проверенных производителей и обращайтесь к хорошим специалистам, чтобы в будущем не иметь снова проблем.

Можно ли выровнять диск на велосипеде. Правка «восьмерки» колеса, «яйца» и других велосипедных недугов

Иногда восьмерку видно невооруженным глазом, иногда для ее выявления нужно провести нехитрую процедуру с мелком или маркером, о которой написано ниже.

Прежде всего, нужно понять, почему образуется восьмерка. Некачественный материал обода, езда по неровным поверхностям, маневрирование и резкие торможения, регулярные удары и неудачные прыжки, и, самое главное, разболтанные или слишком крепко затянутые спицы.

Существуют несколько типов деформирования:

  • Восьмерка – самая типичная деформация, когда часть обода изогнута, и выходит из плоскости вращения колеса;
  • Яйцо – колесо сплющено и представляет собой не круг, а овал;
  • Зонт – обод колеса не располагается в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками втулки; велосипед при этом стремится уйти в сторону.

Для того чтобы исправить восьмерку на велосипедном колесе, используют:

  • Ключ спицевой для ослабления или натягивания;
  • Мелок или фломастер для рисования по ободу колеса.

Как исправить восьмерку?

Поставьте велосипед вверх колесами. Поднесите фломастер к колесу и раскрутите его. В том месте, где есть деформация, изгиб, у вас получится полоса. После этого проделайте аналогичную процедуру с другой стороны. Собственно, ликвидация восьмерки, это поочередное ослабление и подтягивание спиц. Определяем, на какую сторону выступает восьмерка, и начинаем натягивать с противоположной стороны обода.

Натяжение всегда производят не радиально, а как бы наискосок по направлению касательной окружности втулки.

Если дефект образовался напротив одной спицы, ее нужно подтянуть на 1/2 оборота, а соседние ослабить на 1/4.

Если восьмерка затрагивает группу из нескольких спиц, ремонт производится аналогично: определите спицу, которая находится по центру той маркерной линии, что у вас получилась. Спицы, расположенные ближе к центру деформации натягиваем сильнее, чем те, что ближе к краям. Аналогичную процедуру нужно проделать и с другой стороны обода. Например, подтягивая центральную спицу восьмерки на 1/2 оборота, две соседние нужно ослабить на 1/4, а последующие подтянуть на 1/8. Если этот процесс вы проделываете впервые и сомневаетесь, что все делаете правильно, лучше осторожно натягивайте спицы на 1/2 или на 1/4 оборота. После этого сотрите линии, и снова раскрутите колесо, повторив процедуру с фломастером. Действуйте таким образом до полного устранения.

Исправить восьмерку на колесе велосипеда иногда не удается ни со второго, ни с третьего раза – наберитесь терпения.

Некоторые специалисты советуют при завершении ремонта положить колесо на землю, опереть его на ось втулки и надавить всем весом на спицы (возможен характерный треск), для их усадки.

Процесс ремонта дефекта обода типа «яйцо»

В отличие от восьмерки, натягиваем спицы в нужную сторону с обеих сторон! Иначе, ремонт эллипса приведет к возникновению уже известной восьмерки. Например, если центральную спицу нужно подтянуть на 1/4 оборота, то следующие — на 1/8.

Ремонт зонта

Для исправления зонта лучше использовать специальное устройство – зонтомер, он выявляет симметрию или асимметрию между втулкой и ободом. Если его центральный винт соприкасается с осью, а лопасти не дотягиваются до обода – с этой стороны спицы подтягиваем. Если наоборот, лопасти лежат на ободе, а центральный винт не на месте – подтягиваем спицы с другой стороны.

Нужно помнить, что на некоторых велосипедах специально смещают зонт (например, на многоскоростных).

Конечно, для устранения изгибов на ободе качественно можно обратиться к мастеру. Но восьмерки появляются регулярно, и, научившись исправлять деформации колеса самостоятельно, можно сэкономить и время, и деньги. Осуществить ремонт обода велосипеда не очень сложно, и получится почти у каждого опытного велосипедиста, хоть раз державшего спицевой ключ в руках.

Облако тегов:

как убрать восьмерку на велосипеде


Steegle.com — Google Sites Tweet Button

Сегодня мы поговорим о том, как быстро самостоятельно исправить восьмерку, яйцо, зонт и другие неровности и искривления на колесе велосипеда своими руками в домашних условиях или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фото по устранению восьмерки, яйца и зонта на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и чем исправить восьмерку, какие для этого необходимы инструменты и приспособления

От правильности натяжения спиц зачастую зависят и ходовые качества этого транспортного средства. Натяжение спиц производят по направлению касательной окружности втулки с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Таким образом достигается прочность и эластичность колеса. Спицы вставляются по-разному, одна изнутри, другая снаружи втулки — и так по всему периметру окружности. Потом спица продевается в гнездо обода, сверху на нее надевают ниппель, и при помощи ниппельного ключа спица подтягивается.

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.


Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.
В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.


Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

· ключ спицевой

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.


Общий алгоритм такой определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа.

Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.


Довольно распространенным является случай, когда восьмерка располагается напротив одной из спиц колеса. Тогда подтягивание этой спицы нужно производить на ¼ оборота, а на 1/8 оборота необходимо расслабить две спицы, расположенные рядом с ней. Бывает, что на деформированном колесе восьмерка меняет положение нескольких спиц, расположенных рядом. Этот случай сложный, и нужно быть очень внимательным и придерживаться следующего правила: спицы, которые находятся ближе к центру, нужно с большей силой подтягивать или ослаблять, а спицы, располагающиеся с краю, нужно подтягивать или ослаблять с меньшей силой. Для того чтобы определить правильность выполнения ремонта, необходимо раскрутить исправленное колесо, и изменения сразу должны быть заметны. Выполненные вами действия были верные, если колесо стало ровным, в противном случае необходимо повторить все действия заново.
Все, что потребуется для правки «восьмерки» колеса и других его дефектов — это качественный спицевик, но ограничиться можно и простой отверткой, но работать ей намного сложнее, нежели спицевиком. Для упрощения работы может потребоваться и станок, на котором проще будет следить за изменениями колеса в результате правки, однако можно обойтись и без него — достаточно закрепить колесо в вилке велосипеда, и собственно, приступить к выполнению самой работы.

Обучающая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Видео YouTube


Если одна из частей обода вашего велосипеда имеет смещение в правую сторону, то на этом же участке следует подтянуть спицы на левой стороне и немного ослабить с правой. Но не стоит переусердствовать — подтягивать следует по одному, или пол оборота по часовой стрелке и ровно на столько же следует подтягивать равное количество спиц на другой стороне. Как правило, восьмерки возникают на коротких участках обода и в работе по подтяжке и ослаблению спиц — правке «восьмерки», приходится задействовать на более 1-4 спиц на каждой стороне колеса.


Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц,то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.

Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.


Кроме того, необходимо проверить, не ушел ли «зонт» колеса, по-прежнему ли удалены равномерно края колеса от вилки ног вилки вашего велосипеда. Если все хорошо, то переходим ставим колесо на велосипед и продолжаем получать удовольствие от катания на нем.


— одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.

Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.

При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.

Так необходимо проделать по всему периметру колеса — как правила, эллипс устранить одной маленькой правкой не удастся — придется попотеть и потратить более получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.


Отметим, что при правке эллипса ослаблять спицы на колесе необходимо равномерно с двух сторон, иначе в дальнейшем предстоит вам большая правка восьмерки. Также на эллипсе следует особое внимание уделять сильно ослабленным и, наоборот, чересчур натянутым спицам — их правим в первую очередь. Иногда ослабление всего одной спицы и легкое исправление последующей возникшей восьмерки на колесе полностью поможет исчерпать возникшую проблему. «Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка. Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»?

Сделать это гораздо сложнее, чем в предыдущем случае. 1. Самое первое, что необходимо сделать, это снять покрышку и удостовериться, что деформирован обод, а не шина. 2. Перевернув велосипед, покрутить колесо, приложив при этом сверху какой-нибудь предмет. Необходимо отметить при помощи мела ту часть обода, которая будет приподнимать данный предмет. 3. На третьем этапе нужно одновременно прослеживать три направления: начиная с центральной спицы, ослаблять натяжение; натягивать спицы, находящиеся рядом, на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки; а спицы, находящиеся в противоположном конце колеса, натягивать для исключения появления «яйца» в другом месте. Для того чтобы исправить восьмерку, необходим опыт, так как этот процесс довольно сложный. Его можно начать заново, если что-то не получилось, сначала ослабив, а далее натянув все спицы одновременно. 4. После исправления «яйца» так же, как и в примере с восьмеркой, нужно надавить на спицы всем весом — для их усадки


Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.



Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».


По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.

Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.

Восьмерка на колесе, наверное, самый распространенный вид неисправности на велосипеде. Практически каждый велосипедист, рано или поздно встречается с ним, но не каждый знает что исправить восьмерку на колесе велосипеда не очень сложно, и под силу каждому.

На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:

o Вертикальные нагрузки — возникают под весом велосипедиста и велосипеда;

o Поперечные нагрузки — возникают во время разгона и торможения;

o Осевые нагрузки — возникают во время резких поворотов и маневров.



И с течением времени, под влиянием этих нагрузок, форма колеса может измениться и образуется «восьмерка», даже если вы катались только по ровной дороге. На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль катания на велосипеде, правильность настройки колеса, материал из которого оно сделано. Соответственно чем качественней обод колеса — тем реже его придется исправлять.

Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:

o Само колесо — новичку лучше сперва исправлять колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе он может запутаться;

o Кусочек мела или белый маркер — чтобы отмечать места искривления;

Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.



Не перетягивайте спицы, они могут повредить обод. Если после настройки оказалась сильно перетянута спица, ослабьте ее, и ослабьте соседние спицы (но слабее чем предыдущую), затем повторите настройку. Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз. Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.


Важно помнить, что эта работа требует некоторого времени, чтобы набраться достаточного опыта и хорошей интуиции. Но зато когда этот опыт появится, вы сможете буквально с закрытыми глазами поворачивать ниппель практически на доли миллиметра, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно на первых порах, если у вас не будет что-то получаться — со временем у вас все будет получаться. Но в любом случае вы всегда сможете обратиться в любой велосипедный сервис, где вам или дадут консультацию или помогут все исправить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед началом:

· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.

· Если у вас нет правильных инструментов, то вы, скорее всего, принесете вред вашему велоколесу, нежели сможете исправить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном 3-х размеров – 3.23мм (обычно окрашен в черный) подходит для большинства горных велосипедов; 3.30мм (зеленый) и 3.45мм (красный), которые применяются для недорогих или устаревших моделей

велосипедов.


· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.

· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.


· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.

· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.

· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.


Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.


Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.

Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.


После каждого проделанного шага необходимо раскрутить колесо и посмотреть на колесо, если колесо стало ровным, то все было сделано верно, если же восьмерка увеличилась, то необходимо привести все в исходное положение и разобраться по новой что сделано не правильно. Если восьмерка стала меньше, то можно продолжать подтягивать и ослаблять спицы в таком же духе, вы все делаете верно.

Во время езды на велосипеде его колесо принимает на себя различные нагрузки, это не зависит, ездите вы аккуратно или нет, со временем на колесе возникают деформации обода, нарушается геометрия колеса, образуется восьмерка колеса. Далее поговорим о том, как исправить восьмерку на колесе велосипеда.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда, не прибегая к помощи веломеханика

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда? Следует сказать, что с этой проблемой сталкивается едва ли не каждый велолюбитель, будь то экстремальный райдер, катающийся на усиленных ободах и предпочитающий агрессивный стиль катания, или человек, который использует велосипед только для прогулок по парку, никто не застрахован от этой проблемы.

Зачастую, не находят другого ответа, кроме как обратиться в велосервис. Мы расскажем вам, как все необходимые операции по ремонту выполнить в домашних условиях. Но если Вы собираетесь заняться этим впервые, запаситесь временем и терпением.

Из инструментов подготовим спицевой ключ с тремя точками обхвата, фломастер или маркер, два маленьких кусочка картона, скотч, монтажные лопатки.

  1. Для начала снимем колесо и разбортируем его, сняв покрышку и камеру. Значительно удобней это будет сделать, используя при этом монтажные лопатки.
  2. Затем, ставим колесо обратно в дропауты вилки. С помощью скотча, на ногах вилки симметрично закрепляем два кусочка картона, в таком положении, чтобы они чиркали о стенки обода.
  3. Прокручиваем колесо и определяем деформированный участок (в этом месте обод будет сильно задевать одну из картонок). Отмечаем этот участок обода маркером.
  4. На изогнутом участке нам нужно найти спицу, которая находиться по центру, с противоположной от изгиба стороны, и с помощью спицевого ключа, подтянуть ее меньше одного оборота.
  5. Соседние спицы, которые находятся уже со стороны изгиба нужно ослабить, но приблизительно в половину оборота. После выполнения данной операции прокручиваем колесо и проверяем результат.
  6. Повторяем данные действия, но уже в меньшей мере пока результат нас полностью не удовлетворит.
  7. Теперь давайте рассмотрим случай, когда деформация обода происходит в форме яйца.
  8. В этот раз для определения участка искривления закрепим кусочек картона на перемычку вилки.
  9. На данном участке нужно натянуть все спицы.Сила натяжения, увеличивается от краев к центру.
  10. После чего, медленно прокручиваем колесо и проверяем результат, при потребности повторяем вышеуказанные операции.


В завершении отметим, что восьмерка колеса — это в первую очередь враг ободных тормозов, а для дисковой тормозной системы она не так страшна.

Но на прямых колесах накат всегда лучше, а применяя вышеуказанные советы о том, как исправить восьмерку на колесе велосипеда, избавиться от этой проблемы для вас не составит труда.

Электропривод для велосипеда: все плюсы и минусы электровелосипедов

Электровелосипед – это велосипед, конструкция которого предусматривает наличие электрического привода, что в полной мере или частично обеспечивает его движение. А составляющими, из которых состоит электропривод для велосипеда, как правило, являются электродвигатель, аккумулятор и контролер.


Запатентовано, данное устройство было в США еще в 1895г, а в 1899 Джош Шнепф предложил модель с приводом заднего колеса.

В большинстве стран, велосипед с электроприводом не требуется оборудовать номерными знаками, а его владельцу не обязательно иметь водительское удостоверение.

В качестве средства передвижения он подойдет многим людям независимо от возраста и подготовки, поскольку дает возможность распределять физическую нагрузку.

  • Неподготовленные физически люди с его помощью могут преодолевать значительные расстояния и крутые подъемы.
  • По окончанию заряда батареи велосипедист переходит на езду посредством педалирования.
  • Заряжание аккумуляторной батареи производиться от электрической сети.
  • Экономические затраты на эксплуатацию сравнительно ниже, чем на любой другой вид транспорта, включая общественный.
  • Не требует много места для хранения и парковки.
  • Экологически чистый вид транспорта.


  • Достаточно большая, как для велосипеда масса и инерция, от чего затрудняется педалирование и управление в обычных условиях.
  • Малый запас хода только через электропривод (порядка 25-60км).
  • Длительность заряжания аккумуляторной батареи (3-6 часов).
  • Эксплуатационный строк свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов (2-3 года в средней нагрузке, LiFePO4 аккумулятор ок.10 лет).
  • Высокая стоимость готового устройства.

Наиболее часто встречаемый вариант конструкции, это когда электропривод для велосипеда, в своей основе имеет безколлекторный электродвигатель постоянного тока. Двигатель размещен в колесе на месте втулки. Может быть установлен, как на заднее, так и переднее колесо.

Такой вариант позволяет нам без существенных затрат переоборудовать под электропривод практически любой городской велосипед. А на рынке встречаются даже готовые колеса в сборе и вам не нужно беспокоиться, как провести его спицовку либо другие действия. Мощность данных устройств колеблется от 300 до 1000 Вт.


Плюсы в использовании колес с электромотором:

  • Не портит внешний вид велосипеда, вписывается в его дизайн.
  • Электродвигатель не издает шума.
  • Приобретая мотор-колесо, для вас не составит усилий установить его на свой велосипед.
  • Существенное увеличение веса.
  • Колесо с мотором при достаточной скорости начинает тормозить велосипед по принцу генератора.

Также, используются электроприводы с цепной или ременной передачей. Велосипед переоборудован по такому принципу, способен развивать большую скорость при меньшей мощности двигателя и весе установки.


К плюсам такой конструкции следует отнести:

  • Меньший вес электромотора и аккумулятора.
  • Возможность развивать высокую скорость.
  • Чтобы увеличить КПД можно использовать переключения передач велосипеда.

К минусам можно отнести:

Что касается питания устройства, то наиболее часто встречаются литиевые аккумуляторные батареи. С 2008 года распространение приобретают также литий-железо-фосфатные. В среднем их емкость составляет ок. 10Ач, напряжение 39 Вт, при среднем расходе в 15 Вт-часов на километр обеспечивает запас хода в 25 км.

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса.

Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.

Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).

На ободе могут образовываться дефекты трех видов:

«Восьмерка» — когда обод перестает быть плоским, или когда часть обода не совпадает с плоскостью вращения. Чаще всего на уже собранных колесах образуются именно «восьмерки».

«Яйцо» — когда обод перестает быть окружностью, то есть какая-то его часть оказывается ближе к центру, чем другие.

«Яйцо» встречается реже восьмерки, обычно после неудачных приземлений.

«Зонт» — когда обод не устанавливается точно посередине между перьями вилки. Дефект этого типа это обычно является результатом неправильной сборки колеса.

Устранение дефектов обода.

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

  1. Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
  2. Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.

  3. Спицевой ключ.

  4. Некоторое количество свободного времени.

  5. Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.

Устранение «восьмерки»

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.

Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.

«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.

Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Устранение «яйца»

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода.

Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».

Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

    Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

    Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

Правка «восьмерки» и «яйца» на колесах велосипеда — с этой необходимостью сталкивается едва ли не каждый велосипедист. Кто-то отдает в сервис, кто-то правит колесо сам, и правильно делает — самостоятельная правка восьмерки — это гарантия высокого качества работы и экономия денег.

Все, что потребуется для правки «восьмерки» колеса и других его дефектов — это качественный спицевик, но ограничиться можно и простой отверткой, но работать ей намного сложнее, нежели спицевиком. Для упрощения работы может потребоваться и станок, на котором проще будет следить за изменениями колеса в результате правки, однако можно обойтись и без него — достаточно закрепить колесо в вилке велосипеда, и собственно, приступить к выполнению самой работы.

Как исправить восьмерку на колесе

Если одна из частей обода вашего велосипеда имеет смещение в правую сторону, то на этом же участке следует подтянуть спицы на левой стороне и немного ослабить с правой. Но не стоит переусердствовать — подтягивать следует по одному, или пол оборота по часовой стрелке и ровно на столько же следует подтягивать равное количество спиц на другой стороне. Как правило, восьмерки возникают на коротких участках обода и в работе по подтяжке и ослаблению спиц — правке «восьмерки» , приходится задействовать на более 1-4 спиц на каждой стороне колеса.

Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц, то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс . А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.

Переходим ко второму этапу правки

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.

Кроме того, необходимо проверить, не ушел ли «зонт» колеса, по-прежнему ли удалены равномерно края колеса от вилки ног вилки вашего велосипеда. Если все хорошо, то переходим ставим колесо на велосипед и продолжаем получать удовольствие от катания на нем.

Правка эллипса на колесе велосипеда

Правка яйца (элипса) — сложная для новичка, но решаемая задача. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.

Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.

При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.

Так необходимо проделать по всему периметру колеса — как правила, эллипс устранить одной маленькой правкой не удастся — придется попотеть и потратить более получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.

Отметим, что при правке эллипса ослаблять спицы на колесе необходимо равномерно с двух сторон, иначе в дальнейшем предстоит вам большая правка восьмерки. Также на эллипсе следует особое внимание уделять сильно ослабленным и, наоборот, чересчур натянутым спицам — их правим в первую очередь. Иногда ослабление всего одной спицы и легкое исправление последующей возникшей восьмерки на колесе полностью поможет исчерпать возникшую проблему.

Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».

По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.

Правка зонта на колесе велосипеда

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.

Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.

Главная » Ремонт и уход » Можно ли выровнять диск на велосипеде. Правка «восьмерки» колеса, «яйца» и других велосипедных недугов — инструкция и советы

Восьмерка колеса велосипеда – МаркетЦентр

Спицевое колесо является одним из самых консервативных элементов любого велобайка. Конструкция его невероятно проста и незамысловата. В связи с тем, что на него приходится наибольшая нагрузка, в процессе эксплуатации оно больше всего подвергается статическим, динамическим и ударным воздействиям, периодически оно может нуждаться в ремонте. Одним из наиболее задаваемых вопросов велолюбителей является: «Что делать, если колесо восьмеркой на велосипеде?»

Как исправить восьмерку на велосипеде?

Итак, как исправить восьмерку на колесе велосипеда и что это вообще такое? Во время езды этот дефект может выражаться в виляниях, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт и целый ряд неудобств, а в дальнейшем может привести и к полному выходу из строя обода. Затягивать с исправление восьмерки на велосипеде не стоит. Устранением дефекта можно заняться самостоятельно. Помогут в этом многочисленные видео по теме: «восьмерка на колесе велосипеда, как выровнять восьмерку на велосипеде и пр.».    

Для начал нужно найти область искривления, а затем уже приниматься за работу. Восьмерка на заднем колесе велосипеда может быть устранена двумя способами: с помощью элементарного приложения силы или попеременной подтяжкой и ослаблением спиц. В первом случае необходимо будет снять колесо, повернуть выпуклость и ухватить шину и обод с обеих сторон. Во втором случае поможет поочередное ослабление и подтягивание спиц. Для этого метода вам понадобится инструмент и терпение, но в целом, процесс не требует специальных навыков и знаний. Как выправить восьмерку на колесе велосипеда – тем или иным способом – решать вам.

Исправление восьмерки на велосипеде: своими руками       или помощь специалиста?

Как уже говорилось выше можно просто посмотреть видео, как убрать восьмерку на колесе велосипеда, но можно обратиться и к специалисту, который проведет качественный ремонт восьмерки на колесе велосипеда. Помимо этого, квалифицированный мастер сможет предложить и ряд сопутствующих услуг, сделает все в надлежащих условиях и с использованием специального инструментария. Сколько стоит исправить восьмерку на колесе велосипеда? Стоимость у разных мастеров может несколько отличаться, но, в целом, цена исправления восьмерки на велосипеде невысока и вполне доступна.

Устранение восьмерки на заднем колесе велосипеда. Правка «восьмерки» колеса, «яйца» и других велосипедных недугов

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса.
Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.

На ободе могут образовываться дефекты трех видов –

Устранение дефектов обода

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

  1. Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
  2. Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.

  3. Спицевой ключ.

  4. Некоторое количество свободного времени.

  5. Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.
Устранение «восьмерки»

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Устранение «яйца»

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

    Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

    Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.


Steegle.com — Google Sites Tweet Button

Сегодня мы поговорим о том, как быстро самостоятельно исправить восьмерку, яйцо, зонт и другие неровности и искривления на колесе велосипеда своими руками в домашних условиях или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фото по устранению восьмерки, яйца и зонта на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и чем исправить восьмерку, какие для этого необходимы инструменты и приспособления

От правильности натяжения спиц зачастую зависят и ходовые качества этого транспортного средства. Натяжение спиц производят по направлению касательной окружности втулки с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Таким образом достигается прочность и эластичность колеса. Спицы вставляются по-разному, одна изнутри, другая снаружи втулки — и так по всему периметру окружности. Потом спица продевается в гнездо обода, сверху на нее надевают ниппель, и при помощи ниппельного ключа спица подтягивается.

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.


Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.
В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.


Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

· ключ спицевой

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.


Общий алгоритм такой определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа.

Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.


Довольно распространенным является случай, когда восьмерка располагается напротив одной из спиц колеса. Тогда подтягивание этой спицы нужно производить на ¼ оборота, а на 1/8 оборота необходимо расслабить две спицы, расположенные рядом с ней. Бывает, что на деформированном колесе восьмерка меняет положение нескольких спиц, расположенных рядом. Этот случай сложный, и нужно быть очень внимательным и придерживаться следующего правила: спицы, которые находятся ближе к центру, нужно с большей силой подтягивать или ослаблять, а спицы, располагающиеся с краю, нужно подтягивать или ослаблять с меньшей силой. Для того чтобы определить правильность выполнения ремонта, необходимо раскрутить исправленное колесо, и изменения сразу должны быть заметны. Выполненные вами действия были верные, если колесо стало ровным, в противном случае необходимо повторить все действия заново.
Все, что потребуется для правки «восьмерки» колеса и других его дефектов — это качественный спицевик, но ограничиться можно и простой отверткой, но работать ей намного сложнее, нежели спицевиком. Для упрощения работы может потребоваться и станок, на котором проще будет следить за изменениями колеса в результате правки, однако можно обойтись и без него — достаточно закрепить колесо в вилке велосипеда, и собственно, приступить к выполнению самой работы.

Обучающая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Видео YouTube


Если одна из частей обода вашего велосипеда имеет смещение в правую сторону, то на этом же участке следует подтянуть спицы на левой стороне и немного ослабить с правой. Но не стоит переусердствовать — подтягивать следует по одному, или пол оборота по часовой стрелке и ровно на столько же следует подтягивать равное количество спиц на другой стороне. Как правило, восьмерки возникают на коротких участках обода и в работе по подтяжке и ослаблению спиц — правке «восьмерки», приходится задействовать на более 1-4 спиц на каждой стороне колеса.


Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц,то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.

Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.


Кроме того, необходимо проверить, не ушел ли «зонт» колеса, по-прежнему ли удалены равномерно края колеса от вилки ног вилки вашего велосипеда. Если все хорошо, то переходим ставим колесо на велосипед и продолжаем получать удовольствие от катания на нем.


— одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.

Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.

При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.

Так необходимо проделать по всему периметру колеса — как правила, эллипс устранить одной маленькой правкой не удастся — придется попотеть и потратить более получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.


Отметим, что при правке эллипса ослаблять спицы на колесе необходимо равномерно с двух сторон, иначе в дальнейшем предстоит вам большая правка восьмерки. Также на эллипсе следует особое внимание уделять сильно ослабленным и, наоборот, чересчур натянутым спицам — их правим в первую очередь. Иногда ослабление всего одной спицы и легкое исправление последующей возникшей восьмерки на колесе полностью поможет исчерпать возникшую проблему. «Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка. Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»?

Сделать это гораздо сложнее, чем в предыдущем случае. 1. Самое первое, что необходимо сделать, это снять покрышку и удостовериться, что деформирован обод, а не шина. 2. Перевернув велосипед, покрутить колесо, приложив при этом сверху какой-нибудь предмет. Необходимо отметить при помощи мела ту часть обода, которая будет приподнимать данный предмет. 3. На третьем этапе нужно одновременно прослеживать три направления: начиная с центральной спицы, ослаблять натяжение; натягивать спицы, находящиеся рядом, на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки; а спицы, находящиеся в противоположном конце колеса, натягивать для исключения появления «яйца» в другом месте. Для того чтобы исправить восьмерку, необходим опыт, так как этот процесс довольно сложный. Его можно начать заново, если что-то не получилось, сначала ослабив, а далее натянув все спицы одновременно. 4. После исправления «яйца» так же, как и в примере с восьмеркой, нужно надавить на спицы всем весом — для их усадки


Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.



Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».


По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.

Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.

Восьмерка на колесе, наверное, самый распространенный вид неисправности на велосипеде. Практически каждый велосипедист, рано или поздно встречается с ним, но не каждый знает что исправить восьмерку на колесе велосипеда не очень сложно, и под силу каждому.

На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:

o Вертикальные нагрузки — возникают под весом велосипедиста и велосипеда;

o Поперечные нагрузки — возникают во время разгона и торможения;

o Осевые нагрузки — возникают во время резких поворотов и маневров.



И с течением времени, под влиянием этих нагрузок, форма колеса может измениться и образуется «восьмерка», даже если вы катались только по ровной дороге. На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль катания на велосипеде, правильность настройки колеса, материал из которого оно сделано. Соответственно чем качественней обод колеса — тем реже его придется исправлять.

Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:

o Само колесо — новичку лучше сперва исправлять колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе он может запутаться;

o Кусочек мела или белый маркер — чтобы отмечать места искривления;

Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.



Не перетягивайте спицы, они могут повредить обод. Если после настройки оказалась сильно перетянута спица, ослабьте ее, и ослабьте соседние спицы (но слабее чем предыдущую), затем повторите настройку. Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз. Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.


Важно помнить, что эта работа требует некоторого времени, чтобы набраться достаточного опыта и хорошей интуиции. Но зато когда этот опыт появится, вы сможете буквально с закрытыми глазами поворачивать ниппель практически на доли миллиметра, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно на первых порах, если у вас не будет что-то получаться — со временем у вас все будет получаться. Но в любом случае вы всегда сможете обратиться в любой велосипедный сервис, где вам или дадут консультацию или помогут все исправить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед началом:

· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.

· Если у вас нет правильных инструментов, то вы, скорее всего, принесете вред вашему велоколесу, нежели сможете исправить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном 3-х размеров – 3.23мм (обычно окрашен в черный) подходит для большинства горных велосипедов; 3.30мм (зеленый) и 3.45мм (красный), которые применяются для недорогих или устаревших моделей

велосипедов.


· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.

· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.


· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.

· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.

· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.


Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.


Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.

Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.


После каждого проделанного шага необходимо раскрутить колесо и посмотреть на колесо, если колесо стало ровным, то все было сделано верно, если же восьмерка увеличилась, то необходимо привести все в исходное положение и разобраться по новой что сделано не правильно. Если восьмерка стала меньше, то можно продолжать подтягивать и ослаблять спицы в таком же духе, вы все делаете верно.

Среди начинающих велосипедистов (да и не очень) бытует мнение, что правка восьмерок — это нечто, граничащее с магией, и обычному человеку заниматься этим не нужно.

Когда мой первый разваливающийся велосипед за 100 фунтов начал из-за восьмерок задевать ободом разведенные на максимум вибрейки, нужно было что-то делать.

В нашем городке как раз закрылся единственный веломагазин, и я пытался получить совет у моих умудренных ремонтами друзей, которые приобрели подобные хламные байки немногим раньше меня.

Все сходились в одном мнении: править восьмерки должен специалист, иначе «будет хуже». Что может быть хуже, когда у меня и так уже было всё очень плохо, я не понимал. Поэтому приобрел ключ для спиц, засел в интернеты и начал применять на практике прочитанные инструкции.

Самым удивительным для меня стало то, что восьмерки я выправил. С первого же раза. И я надеюсь этой статьей доказать моим читателям-начинающим велолюбителям, что это совсем не сложно. Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Начнем. Разумеется, у вас нет стенда для сборки колес, поэтому из инструмента понадобится только ключ для спиц и мел. Не вздумайте крутить ниппеля спиц плоскогубцами — сорвете грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод .

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел , и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки , и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять . Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие. Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся» .

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов .

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов . Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе , пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы . После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку , чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями : начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы , давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности .

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку . Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу . Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм , что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы .

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр , прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

Возникновение восьмерки – проблема, с которой сталкивался любой велосипедист. Более того, восьмерки на колесах будут появляться регулярно, и так часто, насколько активно вы эксплуатируете свой велосипед.

Небольшие восьмерки, как правило, не создают серьезных проблем при езде, и можно спокойно кататься достаточно продолжительное время без регулировки. Значительные отклонения делают езду на велосипеде небезопасной, и их следует устранять. Регулировка колеса процедура несложная, и выполнить ее можно собственными силами. О том как исправить восьмерку на колесе велосипеда и какой инструмент для этого понадобится рассмотрим в этой статье.

Причины появления восьмерки

Деформация колеса – естественный и неизбежный результат эксплуатации велосипеда. При езде на велосипеде, колеса испытывают различные нагрузки в вертикальной плоскости. Даже в момент когда велосипедист сел на седло, колеса сразу же подвергаются нагрузке. Добавим к этому неровность покрытия, кочки, ямы, если вы предпочитаете езду по грунтовке – это также негативно скажется на состоянии колес.

Начинающие велосипедисты еще не умеют правильно распределять вес на велосипеде, это также увеличит нагрузки на колеса. Прохождение поворотов на скорости, резкие торможения, все это способствует возникновению восьмерок на велосипеде. Чем чаще эксплуатируется велосипед, тем быстрее возникнет необходимость регулировки его колес. Даже если кататься очень аккуратно, этой проблемы не удастся избежать.

Стиль езды не единственный фактор, от которого зависит, насколько долго прослужат вам колеса. Качество, материал и технология изготовления обода колеса может значительно понизить вероятность возникновения различных дефектов. Недорогие же модели напротив, могу иметь такие дефекты при покупке, и потребовать ремонта значительно раньше.

Инструмент необходимый для исправления восьмерки

  • Обязательно необходимо иметь спицевой ключ, с помощью которого и устраняется восьмерка, путем изменения натяжения спиц колеса
  • Маркер или мелок, которым можно будет отметить место расположения восьмерки на ободе колеса
  • Значительно упростит процедуру исправления восьмерки, и в целом достаточно полезный для велосипедиста инструмент – пластиковая монтажка для снятия покрышек с колеса

Как выпрямить колесо на велосипеде

Внимание! Перед тем как приступить к исправлению дефектов колеса, необходимо определить какого типа и в каком месте этот дефект находится.

Для этого воспользуемся мелком или маркером. На перевернутом велосипеде раскручиваем колесо, и медленно подносим к нему мелок, таким образом, получая в месте, где находится восьмерка. Мелок оставит засечки, по которым и определяются спицы, натяжение которых мы и будет изменять. Если держать мелок на весу не получается, можно воспользоваться дополнительными приспособлениями. Например, на вилке переднего колеса, с помощью скотча можно приклеить ушные палочки и проделать ту же операцию, что и с мелком.

После определения места, где проявляется восьмерка, можно начинать её исправлять:

  • Начинаем работу со спицей находящейся в центре отмеченной зоны. В зависимости от того, в какую сторону проявляет себя восьмерка, берем спицу, находящуюся на противоположной от нее стороне. Подтягиваем ее спицевым ключом на расстояние меньше, чем один оборот.
    Ослабляем две соседние спицы, находящиеся на стороне, с которой была отмечена восьмерка. Расстояние, на которое их необходимо ослабить, должно быть меньше, чем расстояние подтягивания первой спицы, например в 2 раза.
  • Продолжаем делать с остальными спицами те же действия что и с предыдущими, постепенно уменьшая расстояние подтягивания и ослабления спицевым ключом. Таким образом, получается, что наибольшей коррекции подвергается центральная часть восьмерки, которая является ее очагом.
    Опять вращаем колесо, проверяем полученный результат. Если стало хуже – возвращаем натяжение спиц в исходное положение, и выполняем те же действия, только натяжение и ослабление делаем слабее, чем в первый раз.
  • Постепенно, за несколько циклов подтяжки-ослабления восьмерка будет проявляться все менее значительно. Чтобы достичь идеального натяжения спиц придется пройтись по этим шагам не один раз, однако, как говорилось в начале статьи, небольшие восьмерки не приведут к ощутимым проблемам во время езды, поэтому людям, не страдающим перфекционизмом, рекомендуем не увлекаться этим занятием.

Устранение на колесе дефекта, известного как яйцо

Дефект яйцо появляется вследствие сильных точечных перегрузок, обычно вызванных неудачным приземлением. Колесо с таким дефектом теряет свою форму окружности, принимая эллиптические очертания, внешне напоминающее яйцо, отсюда и получило свое название.

Процесс устранения яйца на колесе начинается с определения пораженной зоны. Способ определения схож с процессом определения восьмерки. Разница в том, что мелок необходимо подносить к ободу колеса со стороны, где находится покрышка. Покрышка при этом, разумеется, должна быть снята. Инструмент здесь используется такое же, как и для того чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда.

Дефект яйцо устраняется по тому же принципу, что и восьмерка, с той лишь разницей, что при исправлении яйца, мы будем только подтягивать спицы.

Начинаем, так же как и в случае исправления восьмерки, с центральных спиц в выявленной зоне яйца, здесь подтягиваем сильнее, постепенно уменьшая расстояние, на которое поворачиваем спицевой ключ, по ходу приближения к краям зоны яйца.

Зачастую два дефекта могу присутствовать одновременно, поэтому устранив яйцо, не забываем устранить и восьмерку.

Что необходимо проверить после исправления дефектов на колесе

Важно! Отрегулировав место с дефектом, также стоит проверить и другие спицы на колесе. Недотянутые спицы могут переломиться, а перетянутые будут выпирать из обода, и могут проколоть камеру.

Болтающиеся спицы необходимо подтянуть, перетянутые ослабить. После чего необходимо повторно проверить колесо на предмет присутствия дефектов. Если же у вас остались перетянутые спицы, результат вас устраивает, а регулировать надоело, можно обточить эти спицы напильником.

Многие велосипедисты при покупке горного велосипеда обращают внимание на обода. На то какие они – одно-, двух-, трехслойные. Сейчас правда даже недорогие горные велосипеды комплектуются двухслойными ободами. Многослойные обода – это дело хорошее. С ними восьмерка на колесе бывает реже, но даже трехслойные обода не являются панацеей.

Причина появления восьмерок состоит не только в сильных ударах колес. Которые зачастую сопровождаются еще и проколом камеры. Удар можно назвать завершающей стадией появления восьмерки. Начинается все с разболтанных спиц. Поэтому для профилактики следует периодически (достаточно раз в сезон, если вы не фанат езды по шпалам =) подтягивать спицы на колесах, особенно если у вас горный велосипед. Для этого используется специальный ключ для подтяжки спиц.

Но если восьмерка все же появилась, то это не критично. Для самостоятельного исправления вам понадобится кроме ключа для спиц карандаш или маркер и немного терпения. Сперва переверните велосипед и, держа карандаш или маркер на расстоянии 1 мм от боковой поверхности обода с восьмеркой, крутаните колесо. В месте где колесо кривое будет полоса. Затем проделайте аналогичную процедуру с другого бока обода.

Теперь будем заниматься исправлением восьмерки. Посмотрите как крепятся спицы и вы заметите что они чередуются, что вполне логично. Одна – с одного бока, следующая – с противоположного и т.д. Вот для этого мы и рисовали на ободе. Найдите спицу, ближнюю к центру нарисованной линии на одной стороне обода, идущую на противоположную сторону. Ее нужно будет натянуть, предварительно немного ослабив две соседние с ней спицы, крепящиеся на этой стороне. Причем натягивать нужно в 2 раза сильнее, чем расслаблять. Тоже самое надо сделать по линии на другой стороне обода.



Не увлекайтесь! Расслаблять и натягивать нужно совсем немного. В зависимости от «серьезности» восьмерки на колесе велосипеда, крутите спицы на 1/4-1/2 оборота. Затем сотрите линии и повторите процедуру, пока колесо не станет ровным. Вот и все, что надо делать для того, чтобы исправить восьмерку на колесе велосипеда.

Внимание! Если восьмерка стала не меньше, а больше, то верните все как было и еще раз внимательно прочитайте что и куда надо крутить. И очень важно чтобы у вас не осталось как ослабленных спиц, так и перетянутых. Сначала у вас возможно получится, да и то не идеально далеко не с первой попытки, но с опытом будет получаться отлично если не с первого, то уж точно со второго раза.

Особенно важно следить чтобы не было восьмерок владельцам горных велосипедов с ободными тормозами v-brake. На кривом колесе такие тормоза всегда будут чертить об обод, что ухудшит работу и сократит срок их службы.

Зачастую бывает, что обод сильно погнут и тогда так как описано с этим не справиться. В этом случае лучше обратиться в профессиональный сервис и возможно даже потребуется его замена. В любом случае будьте осторожны и берегите себя!

Электронный анализатор восьмерки и овала велосипедного колеса / Хабр

Если вы много катаетесь на велосипеде, то иногда вам приходится и чинить их. Одна из неисправностей, с которой приходится сталкиваться это восьмерка колеса, или овал.


КПДВ — первые результаты измерения овальности колеса
Я долго не мог решить проблему со своим колесом, поэтому пришлось собрать электронную систему измерения.

Для начала немного объяснений, что же такое восьмерка и овал колеса?
Восьмерка — отклонение обода колеса в сторону, в результате чего при езде колесо как бы виляет:

Овал (или яйцо) — когда обод находится не на равном расстоянии от оси колеса, в результате чего колесо подпрыгивает:

И горб и яма приводят к овалу колеса.

В простом случае не трудно с помощью ключа для спиц и зоркого глаза подправить колесико. Но у меня был случай сложнее — влетев в препятствие на дороге сильно погнул обод и выправить вручную, без дополнительной помощи не получалось, поэтому и пришла идея собрать некий прибор, который сможет измерить отклонения от нормы.

Первая проблема, возникшая передо мной — был выбор чувствительного элемента. То есть, как превратить неровность колеса в цифровой сигнал, соответствующий отклонению? Многие из доступных вариантов были отброшены: звуковой детектор расстояния чувствителен к рельефу поверхности, а измерять нужно по узкой кромке обода, детектор расстояния на ик-диоде и ик-приемнике по этим же причинам вызывал у меня опасения (но есть вероятность, что можно было использовать и их).

Немного подумав, я вспомнил принцип действия сканирующего микроскопа — щуп движется по поверхности образца и по отклонению щупа и измеряется рельеф. Идея мне понравилось, и быстро была собрана простейшая схема:


На схеме: обод колеса в держателе колеса (если нет держателя, можно просто оставить обод в велосипеде), шаговый двигатель в тисках, прикрученных к табуретке, кнопка, приклеенная на ось шагового двигателя, контроллер шагового двигателя на чипе LN2003, ардуино, управляющая всей этой схемой и передающая данные на компьютер

Алгоритм измерения простейший: шаговый двигатель начинает приближать кнопку к ободу, как только кнопка нажимается, шаговик возвращается в начальное положение, количество шагов передается на компьютер, это действие повторяется для каждой спицы. Точность оказалась вполне достаточная — 10 или больше шагов на 1мм, то есть принципиально можно настроить колесо с точностью до 0.1мм. Присланные ардуино данные простая программка превращает в понятный график, где видно, какие спицы куда крутить, для исправления проблем.

После полной настройки своего колеса, картинка заметно улучшилась:


Проблема пропала — колесо перестало бить при езде. Но совсем яму справить не удалось, на ободе осталась существенная вмятина после аварии, она и видна на графике выше:

Реальное отклонение обода в точке вмятины меньше миллиметра.

Исходники клиента
Исходники ардуино

Узнаем как исправить восьмерки на колесах велосипеда

Как исправить восьмерки на колесах велосипеда — этот вопрос актален для многих. Восьмерка на колесе велосипеда является самой распространенной проблемой его деформации. Главной ее причиной являются разболтанные спицы. Рассмотрим вопросы правильности натяжения спиц, разновидности восьмерок и способы их исправления. Следует сразу сказать: в профилактических целях, чтобы не слишком часто задаваться вопросом, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, нужно минимум один раз в сезон подтягивать спицы.

Правильность натяжения спиц

От правильности натяжения спиц зачастую зависят и ходовые качества этого транспортного средства. Натяжение спиц производят по направлению касательной окружности втулки с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Таким образом достигается прочность и эластичность колеса. Спицы вставляются по-разному, одна изнутри, другая снаружи втулки — и так по всему периметру окружности. Потом спица продевается в гнездо обода, сверху на нее надевают ниппель, и при помощи ниппельного ключа спица подтягивается.

Причины деформации

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода.

На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

Исправляем восьмерку

Как исправить восьмерку на колесе? Восьмерка в данном случае — это когда какая-то часть обода не совпадает с плоскостью вращения.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта:

1) мел, с его помощью мы будим отмечать участок с дефектом;

2) ключ спицевой;

3) желательно станок для правки колес, но это не обязательно. Восьмерку небольшого размера можно убрать, не снимая колеса. Переворачиваем велосипед колесами вверх — в таком положении можно проверять правильность колеса относительно тормозных колодок.

Как исправить восьмерки на колесах велосипеда? Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда? Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.

Довольно распространенным является случай, когда восьмерка располагается напротив одной из спиц колеса. Тогда подтягивание этой спицы нужно производить на ¼ оборота, а на 1/8 оборота необходимо расслабить две спицы, расположенные рядом с ней. Бывает, что на деформированном колесе восьмерка меняет положение нескольких спиц, расположенных рядом. Этот случай сложный, и нужно быть очень внимательным и придерживаться следующего правила: спицы, которые находятся ближе к центру, нужно с большей силой подтягивать или ослаблять, а спицы, располагающиеся с краю, нужно подтягивать или ослаблять с меньшей силой.

Для того чтобы определить правильность выполнения ремонта, необходимо раскрутить исправленное колесо, и изменения сразу должны быть заметны. Выполненные вами действия были верные, если колесо стало ровным, в противном случае необходимо повторить все действия заново.

Многие задаются вопросом, как исправить восьмёрку на заднем колесе велосипеда. Принципиальной разницы между исправлением на заднем и переднем колесе нет.

Радиальное биение

«Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка.

Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»? Сделать это гораздо сложнее, чем в предыдущем случае.

1. Самое первое, что необходимо сделать, это снять покрышку и удостовериться, что деформирован обод, а не шина.

2. Перевернув велосипед, покрутить колесо, приложив при этом сверху какой-нибудь предмет. Необходимо отметить при помощи мела ту часть обода, которая будет приподнимать данный предмет.

3. На третьем этапе нужно одновременно прослеживать три направления: начиная с центральной спицы, ослаблять натяжение; натягивать спицы, находящиеся рядом, на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки; а спицы, находящиеся в противоположном конце колеса, натягивать для исключения появления «яйца» в другом месте. Для того чтобы исправить восьмерку, необходим опыт, так как этот процесс довольно сложный. Его можно начать заново, если что-то не получилось, сначала ослабив, а далее натянув все спицы одновременно.

4. После исправления «яйца» так же, как и в примере с восьмеркой, нужно надавить на спицы всем весом — для их усадки.

Правка «Зонта»

Существует такое понятие, как «зонт». Это когда обод колеса сместился в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Значение данного смещения будет зависеть от конструкции самой рамы и от типа тормозов. Данная неисправность часто возникает в случае неправильной сборки колеса.

Зонт выправляется так же, как и восьмерка. С одной стороны нужно натягивать спицы, а с другой ослаблять на тоже усилие. В отличие от того, как выправлять восьмерку, при правке зонта усилие не должно затухать, а должно быть равномерным по всей окружности.

Основные правила

Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил.

Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз.

Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.

Ровняем обод (колесо) — veloLife.by

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса.

Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.

Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).

На ободе могут образовываться дефекты трех видов –

«Восьмерка» — когда обод перестает быть плоским, или когда часть обода не совпадает с плоскостью вращения. Чаще всего на уже собранных колесах образуются именно «восьмерки».
«Яйцо» — когда обод перестает быть окружностью, то есть какая-то его часть оказывается ближе к центру, чем другие.

«Яйцо» встречается реже восьмерки, обычно после неудачных приземлений.

«Зонт» — когда обод не устанавливается точно посередине между перьями вилки. Дефект этого типа это обычно является
результатом неправильной сборки колеса.

Устранение дефектов обода.

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

    1. Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
    2. Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.
    1. Спицевой ключ.
    1. Некоторое количество свободного времени.
  1. Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.

Устранение «восьмерки»

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».

«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.

Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.

«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.

Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.

«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.

Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Устранение «яйца»

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода.

Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».

Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

  • Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

  • Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

Сборка велосипедного колеса и устаревание восьмерки

Умение самостоятельно собрать колесо и починить восьмерку — полезный навык, который не только значительно сэкономит на обслуживании велосипеда, но и придаст уверенности в качестве выполненной работы. На первый взгляд кажется, что собрать колесо самостоятельно практически невозможно, но на самом деле это совсем не так. Техника сборки очень проста и достаточно понять ее основной смысл.

колесо в сборе

Необходимо

  • — новый обод;
  • — новая втулка;
  • — ключ для ниппелей спиц;
  • — плоскогубцы;
  • — отвертка шлицевая;
  • — спицы вязальные;
  • — станок для сборки колеса или просто свободной вилки.

Инструкции

Шаг 1

Возьмите велосипедную ступицу и выберите обод, соответствующий количеству отверстий во фланце ступицы.

Изображение

Шаг 2

Купить набор спиц с небольшим запасом.Размер спиц необходимо подбирать с помощью специального колесного калькулятора. Эту программу можно свободно найти в Интернете. Если ваш опыт позволяет определить необходимый размер спиц на глаз, то вы можете сделать это самостоятельно. Вы можете выбрать модификацию спиц произвольно.

Изображение

Шаг 3

Пропустите отверстия на одном из фланцев втулки спицы через одно отверстие. Этим действием мы начнем сборку колеса. Закрепите противоположные концы спиц в отверстиях на ободе.Не затягивайте сильно гайки ниппеля, просто затяните их. Выберите первое отверстие на ободе, куда вы поместите спицу случайным образом. Следующие спицы вставьте по принципу через три отверстия в четвертое.

Изображение

Шаг 4

Теперь в оставшиеся отверстия (через одно соответственно) втулок этого фланца следует продеть спицы головками в противоположном направлении (относительно уже поставленных спиц). Обратная сторона спицы должна быть помещена в обод и также аккуратно навинчена гайка.Первая спица помещается в десятое отверстие, девять от спицы, помещенной в шаге 3. После этого используйте тот же принцип. Поместите иглы в четвертое отверстие через каждые три. Обратите внимание, что спицы необходимо переплести три раза. Начиная от фланца втулки, спица входит под встречную спицу, затем также попадает под вторую спицу и в результате перехватывает третью спицу сверху.

Шаг 5

После этого переверните колесо. Собираем противоположный фланец так же, как в шаге 3 и 4.Поместите первую спицу произвольно. Оптимально выбрать сонаправленные отверстия противоположных фланцев и расположить спицы рядом. Используйте принцип, согласно которому каждое отверстие должно «тянуть обод» в противоположных направлениях.

Шаг 6

Теперь нужно выправить восьмерку на колесе и устранить биение. Вращайте колесо в рамке с помощью маркера или специального станка. В тех точках, где вы видите отклонение от равномерного положения, нужно ослабить спицу или подтянуть ее.

Изображение

Шаг 7

Если колесо выступает в сторону расположенного маркера, то спицу рядом с этим местом необходимо подтянуть. Если наоборот, то спицу следует ослабить. Не забывайте поддерживать равномерное натяжение всех спиц и не ослабляйте/не затягивайте только одну спицу. Радиальное биение устраняется так же, как и в этом методе.

Электронный анализатор восьмерки и овала велосипедного колеса / ХабрОдна из неисправностей, с которой вам придется столкнуться, это восьмерка колеса, или овал.


КПДВ — первые результаты измерения овальности колеса
Долго не мог решить проблему со своим колесом, поэтому пришлось собирать электронную систему измерения.

Сначала небольшое пояснение, что такое восьмерка и овал колеса?
Восьмерка — отклонение обода колеса в сторону, в результате чего колесо виляет при езде:

Овал (или яйцо) — когда обод находится не на равном расстоянии от оси колеса, в результате из которых колесо отскакивает:

И горб и яма ведут к овалу колеса.

В простом случае отрегулировать колесо спицевым ключом и зорким глазом несложно. А вот у меня был случай посложнее — налетев на препятствие на дороге, я сильно погнул обод и выпрямил руками, без дополнительной помощи не получилось, поэтому пришла идея собрать устройство, которое может измерять отклонения от нормы.

Первой проблемой, которая возникла передо мной, был выбор чувствительного элемента. То есть как превратить шероховатость колеса в цифровой сигнал, соответствующий отклонению? Многие из имеющихся вариантов были отброшены: звуковой дальномер чувствителен к рельефу поверхности, и мерить нужно по узкой кромке обода, дальномер на ИК-диоде и ИК-приемнике вызывал у меня опасения по тем же причинам ( но есть вероятность, что можно было использовать и их).

Немного подумав, я вспомнил принцип работы сканирующего микроскопа — зонд перемещается по поверхности образца и по отклонению зонда и измеряется рельеф. Идея мне понравилась, и простейшая схема была быстро собрана:


На схеме: обод колеса в держателе колеса (если держателя нет, то можно просто оставить обод в велосипеде), шаговый двигатель в тиски прикручены к табуретке, кнопка приклеена к оси шагового двигателя, контроллер шагового двигателя на микросхеме LN2003, ардуино, которая управляет всей этой схемой и передает данные в компьютер

Алгоритм измерения самый простой: шаговый двигатель начинает приближать кнопку к ободу, как только кнопка нажимается, ступенька возвращается в исходное положение, количество шагов передается в компьютер, это действие повторяется для каждой спицы.Точность оказалась вполне достаточной — 10 и более шагов на 1 мм, то есть в принципе можно настроить колесо с точностью до 0,1 мм. Простая программа превращает данные, присланные ардуино, в понятный график, где видно, какие спицы крутить, чтобы исправить проблемы.

После полной регулировки моего руля картина заметно улучшилась:


Проблема исчезла — руль перестал биться при движении. Но полностью исправить яму не удалось, после аварии на ободе осталась значительная вмятина, она видна на графике выше:

Фактическое отклонение обода в месте вдавливания меньше миллиметр.

Клиент
Исходники Исходники для Arduino

Объяснение колес для шоссейных велосипедов | BikeExchange.com

Учитывая длинный список ощутимых преимуществ, неудивительно, что оптимизация подвижного состава является одной из самых популярных модификаций, предпринимаемых гонщиками. Колеса вашего велосипеда буквально заставляют вас двигаться и оказывают значительное влияние на качество езды. Конечно, трансмиссия будет подталкивать вас вперед, а рама также окажет значительное влияние на ходовые качества, но колеса — это первый элемент велосипеда, который ощущает вибрации дороги, неровности поверхности и изменения рельефа.

Одной из наиболее важных характеристик колесной пары является ее роль в переносе ваших усилий на велосипеде на результат на дороге, поэтому важно подобрать правильные колеса для вашего стиля езды, а также иметь надежный комплект, который по-прежнему обеспечивает уровень шума. производительности.

Так что, прежде чем вы раскошелитесь на новый блестящий комплект обручей, прочтите в этом руководстве покупателя все, что вам нужно знать о колесах для шоссейных велосипедов.

Анатомия колеса

Велосипедное колесо состоит из четырех основных компонентов, каждый из которых влияет на вес, производительность и долговечность.Модернизация (или понижение) этих компонентов может повлиять на качество езды, ваши усилия (скорость) и эффективность торможения, поэтому стоит немного узнать о каждом из них и о том, как это связано с улучшением характеристик на дороге.

  • Обод: Обод колеса находится снаружи колеса и выполняет две основные функции; для удержания шины и обеспечения тормозной поверхности (для велосипедов с ободными тормозами, а не для велосипедов с дисковыми). Ширина обода повлияет на ширину шины, что может существенно повлиять на комфорт водителя, а материал тормозной поверхности повлияет на эффективность торможения.

  • Ступица: Ступица расположена в центре и обеспечивает ось вращения. Внутри каждой втулки, спереди и сзади, находится ось, которая прикрепляет колесо к велосипеду. На заднем колесе ступица имеет шлицы, к которым крепится кассета. Цепь велосипеда наматывается на звездочки кассеты и вместе с кривошипом и переключателями образует трансмиссию велосипеда, которая продвигает его вперед. Помимо движения велосипеда вперед, все колеса шоссейных велосипедов (за исключением велосипедов с фиксированными колесами) будут использовать заднюю ступицу с механизмом «свободной ступицы», который позволяет велосипеду двигаться по инерции.

  • Спицы: Материал, соединяющий втулку и обод. Количество спиц будет варьироваться между передними и задними колесами, заднее колесо часто имеет больше спиц для повышения прочности и жесткости. Больше спиц обычно означает более прочное колесо, но это приводит к снижению веса. Спицы изготавливаются из разных материалов и имеют разную форму для оптимизации прочности или улучшения аэродинамики, а иногда и того, и другого. Чаще всего спицы изготавливаются из стальной проволоки, но они могут сильно различаться по форме и диаметру.

  • Ниппели: Спицы крепятся к колесу с помощью специальной гайки, называемой «ниппель». Ниппели важны для регулировки натяжения спиц, которое будет «истинно» вращать колесо, делая его прямым при вращении.

Что делает колесо хорошим?

Выбор хорошего колеса будет в значительной степени зависеть от его предполагаемого назначения, однако, несмотря на то, что сложно соблюсти все аспекты , в идеале хороший комплект колес должен быть прочным, иметь надежные ступицы, обеспечивать надежное торможение, быть жестким для передачи усилия, но также быть легким.

  • Легкие колеса снижают вращающийся вес за счет плоского профиля обода и малого количества спиц. Помимо снижения общего веса, дополнительным преимуществом этого является комфорт. Более глубокие колеса быстры, но качество езды часто описывается как «суровое», и наоборот, легкие колеса часто обеспечивают хороший уровень податливости. Качественные легкие колесные пары обычно весят менее 1400 граммов, а некоторые очень легкие колесные пары весят менее 1000 граммов за пару!

  • Аэродинамические колеса обеспечивают максимальную скорость за счет снижения сопротивления.Аэродинамические колеса обычно имеют толщину обода более 40 мм и также становятся шире. За эту скорость приходится платить, поскольку колеса с глубоким профилем более восприимчивы к боковому ветру, что может затруднить управление ими, а дополнительный материал увеличивает вес.

Колесные пары, не столь ориентированные на производительность, обычно имеют характеристики, которые делают их более подходящими для повседневного использования или общего обучения . Тормозная поверхность изготовлена ​​из алюминия, что обеспечивает лучшую производительность в любых погодных условиях по сравнению с углеродным волокном, большее количество спиц используется для повышения прочности, а ширина обода шире для более крупных шин.В результате этих особенностей вес качественных колесных пар обычно составляет от 1500 до 1800 граммов.

Колесные пары

, разработанные для загруженных туринговых колес или рассчитанные на регулярное использование более тяжелыми велосипедистами (более 120 кг), обычно изготавливаются вручную с большим количеством спиц — 32 или даже 36 спиц. Благодаря повышенной прочности колеса в такой форме обычно весят более 1900 граммов.

Материал обода

Большинство колес начального и среднего уровня будут оснащены алюминиевыми дисками различного качества, в то время как колеса высокого уровня обычно будут иметь диски из углеродного волокна, что снижает вес и увеличивает жесткость.

Алюминий

в качестве материала обода обеспечивает лучшую эффективность торможения, чем углеродное волокно, которое имеет тенденцию плохо работать на мокрой дороге и на длинных спусках, поскольку при торможении накапливается тепло. Исходя из этого, некоторые бренды предлагают алюминиевые тормозные поверхности, прикрепленные к ободу из углеродного волокна. Однако стоит отметить, что эти конструкции обычно тяжелее, чем обод из одного материала.

Тормоза: ободные или дисковые

Переход на дисковые тормоза действительно начался и быстро становится новой нормой для шоссейных велосипедов.Отказ от ободного и обычного суппортного торможения дает производителям возможность поэкспериментировать с конструкцией рамы и колеса, а также очевидными преимуществами повышенной тормозной способности.

Колесные пары, использующие дисковые тормоза, не должны иметь тормозную дорожку или подтверждать определенную ширину, чтобы соответствовать узким зазорам вилки и рамы. В результате колесные пары для велосипедов с дисками могут иметь модифицированный профиль для улучшения аэродинамики и производительности. Недостатком является то, что колесные пары для велосипедов с дисками должны быть более прочными, чтобы противостоять дополнительным тормозным усилиям, что означает большее количество спиц и специальных ступиц, которые потенциально могут компенсировать любую экономию веса или другой прирост производительности.Тем не менее, вес, сэкономленный снаружи колеса (обода), оказывает гораздо более заметное влияние на его легкость, чем вес ближе к ступице.

Огромным преимуществом являются характеристики карбоновых колес, которые традиционно плохо тормозят по сравнению с колесами с алюминиевой тормозной дорожкой. Дисковые тормоза позволяют сохранить (или улучшить) преимущества карбоновых колес без снижения эффективности торможения.

Колеса, предназначенные для использования с дисковыми тормозами, не следует путать с аэродинамическими «дисковыми» колесами, которые образуют единое целое от ступицы до обода, чтобы уменьшить турбулентность ветра в гонках на время.

Размеры колеса: ширина и глубина

Ширина и глубина обода колеса в значительной степени определяют его управляемость и ощущения.

Тенденция состоит в том, чтобы современные диски были шире, что приводит к улучшению аэродинамики и повышению комфорта за счет увеличения объема воздуха в шинах. Это совпадает с переходом на шины большего размера, которые, как утверждается, улучшают (снижают) сопротивление качению, а также повышают комфорт за счет работы при более низком давлении.

Ширина обода может быть измерена как внутри, так и снаружи, что может привести к некоторым запутанным цифрам.Как правило, если бренд относится к числу, за которым следует буква «С», это внутреннее измерение. По текущим стандартам узкий дорожный обод при внутреннем измерении составляет менее 15 мм, в то время как широкий обод имеет внутренний размер более 17 мм. При внешнем измерении все, что меньше 19 мм, считается узким, а все, что больше 22 мм, можно считать широким.

Несмотря на тесную взаимосвязь, внешняя ширина обода в основном влияет на аэродинамику колес, а внутренняя ширина обода влияет на комфорт, эффективность качения или форму шины.

Глубина обода влияет на аэродинамику колеса и управляемость велосипедом. Как правило, чем глубже обод, тем лучше аэродинамика, но и тем сложнее управлять, поскольку они будут больше подвержены влиянию бокового ветра, чем неглубокий обод. Требуемый дополнительный материал также создаст более жесткую езду, не предлагая такой большой податливости, как более мелкое колесо. Стоит отметить, что не все глубокие ободья созданы одинаково, и точный профиль сильно различается между брендами.Лучшим вариантам удается развивать высокие скорости, при этом они хорошо контролируются при боковом ветре.

Колеса с глубоким профилем обычно имеют размер не менее 40 мм от обода до ниппеля, а некоторые достигают более 80 мм.

Спицы

Общее количество, форма и материал спиц на колесе могут различаться. Большое количество спиц (много спиц) повышает надежность и долговечность, но приводит к снижению веса. Спицы изготавливаются из различных материалов, включая сталь, алюминий, углеродное волокно и титан.Стальные спицы являются наиболее распространенными.

Количество спиц на передних и задних колесах будет разным, количество спиц на задних колесах будет больше, если прикладывать больше усилий (силы привода и дополнительная весовая нагрузка). Обычно легкое переднее колесо имеет от 18 до 24 спиц, а заднее колесо — от 20 до 28 спиц. Это резко контрастирует с ранними днями колесостроения, когда передние колеса имели более 30 спиц, а задние — более 40. По мере совершенствования материалов и производственных процессов количество спиц уменьшалось, что снижало вес без ущерба для производительности.

Плоская спица, которую часто называют «лопастной спицей», может обеспечить небольшой аэродинамический выигрыш по сравнению с закругленной. Хотя спицы с лезвиями дороже, они также помогают снизить вес без ущерба для прочности.

Обычные спицы имеют прямое натяжение или J-образный изгиб. Спицы прямого натяжения не имеют изгиба в головке и требуют специальных ступиц, спицы с J-образным изгибом являются более традиционным вариантом, с изгибом на 90 градусов на конце ступицы, который выглядит как буква «J».

Преимущества прямых спиц: более точное выравнивание, более жесткое и отзывчивое колесо и снижение веса.Недостатком спиц с прямым натяжением является то, что многие компании производят собственные спицы и втулки, а это означает, что поиск спицы на замену может занять много времени и потенциально дорого. Спицы с J-образным изгибом часто легче заменить, и по качеству и прочности они близки к прямым спицам.

Баттинг или «баттинг» — это термин, с которым вы столкнетесь, если посмотрите на круглые спицы. Проще говоря, баттинг — это процесс изменения толщины, поэтому спица с двойным баттингом будет иметь два разных диаметра по всей длине.Спицы с баттингом, как правило, прочнее и долговечнее, чем спицы прямого калибра (один диаметр), поскольку они помогают лучше рассеивать усталостное напряжение.

Втулка

Втулка установлена ​​на ступице заднего колеса и выполняет две функции: приводит в движение заднее колесо и позволяет ему двигаться по инерции. Неподвижная втулка также приводит в движение заднее колесо, но не имеет возможности двигаться по инерции, поэтому вам нужно крутить педали все время, пока велосипед движется.

У производителей есть разные втулки, поэтому убедитесь, что ваши шестерни совместимы.Обе втулки Shimano и Campagnolo используют систему шлицев для соединения кассеты с втулкой, но диаметр и тип шлицов различаются, что означает, что они несовместимы. Кассеты SRAM будут работать с втулками Shimano, но не с Campagnolo.

Большинство продаваемых новых колес совместимы с 11-скоростными колесами и имеют более широкий корпус втулки, чтобы выдерживать большее расстояние между 11-скоростными кассетами. При простом использовании шайбы они также обратно совместимы с 8-, 9- и 10-скоростными кассетами.Однако старые 8-, 9- или 10-скоростные втулки не подходят для 11-скоростной кассеты (кроме колес/кассет Campagnolo).

Подшипники

По мере роста стоимости колесной пары растет и качество используемых компонентов. Что касается подшипников внутри ступицы, они обычно заменяются стальными на керамические. Хороший керамический подшипник круглее, ровнее и тверже, чем аналогичный стальной подшипник, что снижает трение и, как следствие, повышает производительность. Тем не менее, хороший стальной подшипник, как правило, дольше и лучше дешевого керамического подшипника.

Правильное смазывание влияет не только на материал подшипников, но и на то, как они катятся, и на величину возникающего трения. Трение в подшипниках снижает производительность и замедляет скорость вращения колес. Чрезмерное трение возникает, если подшипники не смазываются должным образом, если в подшипники попадает мусор или другие вещества, или если подшипники промываются от смазки промывкой под высоким давлением. Здесь более качественные ступицы обеспечивают улучшенное уплотнение элементов, благодаря чему они вращаются более плавно и дольше.

Чем ниже вязкость смазки, тем меньше трение, но в результате может быть поставлена ​​под угрозу долговечность.

Подшипники бывают картриджными (с уплотнениями) или шариковыми (чашечные и конусные). Картриджная или герметичная система имеет внутреннюю и внешнюю обоймы с подшипниками, расположенными между ними, и все они заключены в единый блок. Картриджный подшипник затем запрессовывается в корпус ступицы с осью, проходящей через середину. Герметичный подшипник представляет собой единый узел, в случае его износа требуется замена всего подшипникового узла, но это довольно дешево.

Незакрепленные шариковые или чашечно-конические подшипники чаще всего встречаются в продуктах Shimano и колесах начального уровня. Чашечные и конические подшипники состоят из нескольких частей и незакрепленных подшипников. Они не закрыты, как картриджные подшипники, вместо этого свободные шарикоподшипники зажаты между фиксированной внешней обоймой (обычно частью корпуса ступицы) с регулируемой внутренней обоймой в форме конуса, навинченной на ось. Если подшипники изношены слишком сильно, они могут изнашивать поверхности ступицы, вызывая достаточное повреждение, требующее полной замены ступицы.С положительной стороны, их легко поддерживать, чтобы этого не происходило. Для обслуживания такой втулки вам понадобится пара специальных тонких гаечных ключей, известных как «ключи с конусом».

Типы шин

Стоит знать три разных типа шин, которые устанавливаются на колесо, поскольку для них требуется специальный обод. Шины могут быть «клинчерными», «трубчатыми» или «бескамерными», и на колесе будет указано, с какой шиной оно совместимо. Большинство дорожных велосипедов, доступных для продажи, будут оснащены клинчерными шинами, которым нужна внутренняя камера для удержания воздуха.

Клинчер

Наиболее распространенная форма шин, используемых в настоящее время на шоссейных велосипедах. Если не указано иное, справедливо предположить, что любой новый купленный велосипед будет оснащен клинчерными шинами. Клинчерным шинам требуется камера для накачивания и удержания воздуха, в то время как покрышка будет оснащена бортом из стального или кевларового волокна по краю, чтобы удерживать ее в ободе.

Трубчатый

Tubulars также используют внутреннюю трубку, но совсем другим способом. Внутренняя камера трубчатой ​​шины пришивается непосредственно к шине, которая затем приклеивается или наклеивается непосредственно на обод.Профессиональные гонщики почти всегда используют трубчатые шины благодаря их меньшему весу, повышенному сопротивлению качению и лучшему ощущению дороги. В случае спущенной шины на трубках также можно ездить с относительно небольшим риском скатывания шины с обода.

Недостатком трубчатых шин является большой объем работы, который требуется, чтобы сначала установить шину на обод, и трудоемкая задача по замене шины в случае ее прокола. Прибавьте к этому цену на такие шины, и вы поймете, что этот предмет лучше всего оставить для преданного гонщика.

Бескамерный

Бескамерные шины

уже давно используются в горном велосипеде и постепенно проникают в мир шоссейных велосипедов. Trek оснащает большинство своих шоссейных велосипедов бескамерными ободьями с 2015 года, а Giant с 2017 года использует бескамерные шины исключительно на моделях высокого класса.

Как следует из названия, бескамерные шины не требуют внутренней камеры, а вместо этого прикрепляются к ободу специальной конструкции, создающей герметичное уплотнение. Эта технология очень похожа на ту, что используется в современных автомобилях и мотоциклах.

Бескамерные шины

считаются лучшими по сравнению с клинчерными шинами, поскольку они создают меньшее трение, что улучшает сопротивление качению, могут работать при более низком давлении, повышая комфорт, и, как говорят, обеспечивают лучшую защиту от проколов. Для предотвращения проколов бескамерные шины можно использовать с жидким герметиком, который можно ввести в шину, чтобы помочь немедленно загерметизировать небольшие проколы в случае их возникновения. Чтобы узнать больше о типах шин, о том, как они влияют на ходовые качества и о том, как выбрать правильную, ознакомьтесь с нашим исчерпывающим руководством по шинам для шоссейных велосипедов.

Фабрика против ручной сборки

Хотя технически многие колеса заводского изготовления изготавливаются вручную, характеристики каждого комплекта колес сильно различаются.

Колеса заводского изготовления производятся серийно в соответствии с точными спецификациями и очень часто имеют запатентованные конструкции спиц и обода. Они предназначены для покупки в готовом виде или в комплекте с велосипедом производителя. Обширные исследования, разработки и маркетинг означают, что эти колеса доминируют в этом пространстве. В качестве примера можно привести колеса Shimano, Mavic, Fulcrum и Zipp.

Колеса, изготовленные вручную, наоборот, уникальны и имеют индивидуальные ступицы, спицы, ниппели и обода, которые изготавливаются на заказ. Колеса ручной сборки изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы удовлетворить точные предпочтения и потребности гонщиков.

Обслуживание колес

  • Колеса «True»: True означает отслеживание вашего колеса по прямой линии без отклонения. Если ваше колесо не соответствует действительности, оно может натирать тормоза или негативно влиять на управляемость велосипеда. Регулировка натяжения спиц — это процесс настройки вашего колеса, который может сделать любой местный магазин велосипедов.

  • Замените тормозные колодки: Изношенные тормозные колодки снижают эффективность торможения и могут повредить ваши диски или вас самих, если они не сработают. Замена тормозных колодок — это простая процедура на большинстве велосипедов, которую вы можете сделать самостоятельно с помощью небольшого шестигранного ключа и нового комплекта тормозных колодок.

  • Очистите подшипники: Подшипники ступицы, возможно, потребуется очищать и наполнять смазкой на полурегулярной основе. Точные сроки будут зависеть от качества ваших ступиц, количества поездок и условий, в которых вы ездите.Если вы не разбираетесь в обслуживании велосипедов, эту работу, вероятно, лучше всего оставить в местном веломагазине, но обязательно упомяните об этом, когда будете брать велосипед для регулярного обслуживания, если считаете, что это может повлиять на работу ваших колес.

  • Осмотрите обод: Каждый раз, когда вы тормозите ободными тормозами, обод изнашивается. Это трение в конечном итоге приведет к истончению обода, что, если оставить его без внимания, может ослабить структурную целостность колеса. Чтобы избежать этого, регулярно проверяйте обод на наличие четких канавок и следите за индикаторами износа обода, которые обычно представляют собой небольшое отверстие или канавку в ободе, чтобы показать, сколько материала осталось.

Мы надеемся, что это руководство было полезным и предоставило ценную информацию. Вы можете найти на BikeExchange колеса для шоссейных велосипедов или найти местный магазин велосипедов, чтобы получить дополнительную помощь. Также ознакомьтесь с нашим исчерпывающим руководством по покупке шоссейного велосипеда, чтобы получить еще более подробную информацию о том, на что следует обращать внимание при покупке шоссейного велосипеда.


Изображение предоставлено CyclingTips. Графика является собственностью BikeExchange.

Подписаться на BikeExchange: Электронная почта | Фейсбук | Твиттер | Инстаграм | Ютуб | СТРАВА

Все, что вам нужно знать о велосипедных колесах и шинах

Узнайте, как понимать аэродинамику и сопротивление качению и почему они важны при выборе правильных колес и шин для тренировок и гонок.

Если вы когда-либо ездили на колесах с глубоким ободом в порывистый день, вы чувствовали притяжение ветра на своем велосипеде. Или, возможно, вы надели новые шины и почувствовали, как они действительно цепляются за дорогу при крутом повороте.Понимание основ колес и шин может помочь вам сделать осознанный выбор при покупке.

Аэродинамика на низкой скорости

Велосипеды движутся с очень низкой скоростью по сравнению с самолетами или гоночными автомобилями Формулы-1, поэтому к ним применимы не все одни и те же аэродинамические принципы. При оптимизации велосипедных шин и колес производители велосипедов используют вычислительное гидродинамическое моделирование, а также тестируют свое снаряжение в низкоскоростных аэродинамических трубах. CFD-моделирование позволяет нам «увидеть», как молекулы воздуха движутся вокруг объектов.Это важный фактор при проектировании компонентов велосипеда, предназначенных для уменьшения поверхностного трения, вызванного сопротивлением ветру.

Насколько важна аэродинамика? Производитель велосипедов Specialized построил собственный «туннель Win», чтобы помочь в проектировании и оптимизации велосипедов, колес и шин. Аэродинамика является ключевым компонентом скорости. Чем аэродинамичнее предмет, тем быстрее он будет двигаться при одинаковом усилии.

Сопротивление качению

Помимо аэродинамики, сопротивление качению шины на дороге также влияет на скорость и управляемость.Сопротивление качению — это трение между двумя поверхностями, одна из которых неподвижна — дорога, а другая катится поверх первой — шины. Если мы уменьшим сопротивление качению — трение между вашей шиной и дорогой — тот же объект с тем же толчком будет катиться дальше.

При езде на высокопроизводительных шинах с низким сопротивлением качению такое же усилие с вашей стороны (например, 200 Вт) приведет к тому, что ваш велосипед будет катиться дальше по дороге.


Глубина колеса

Колеса с глубоким ободом позволяют воздуху «прилипать» к краям колеса в течение более длительного времени.Когда это происходит, трение воздуха о колесо и турбулентность, создаваемая на задней кромке с обеих сторон колеса, также уменьшаются. Это также известно как фактор сопротивления. Чем ниже коэффициент сопротивления , тем быстрее колесо.


Размер колес спереди и сзади

Возможно, вы видели велосипедистов с разными передними и задними колесами. Выбор переднего колеса больше влияет на управляемость велосипеда. Хотя дисковое колесо является самым быстрым с точки зрения аэродинамики, использование диска спереди затрудняет управление велосипедом.Скорее всего, вы увидите передние и задние диски только на трековых велосипедах. Для гонок на открытом воздухе, таких как гонки на время и триатлоны, вы часто будете видеть более глубокий обод переднего колеса и задний диск. Если на улице ветрено, вы можете увидеть, как гонщики выбирают более мелкое переднее колесо и заднее колесо с глубоким ободом для улучшения управляемости.

Из-за опасностей, связанных с использованием дисковых колес на дороге, передние дисковые колеса запрещены для шоссейного велоспорта и триатлона.


Ширина колеса

Последние тенденции заключаются в том, чтобы вернуться к более широким колесам.Более широкие колеса позволяют использовать более широкие велосипедные шины, которые, как было доказано, обеспечивают меньшее сопротивление качению и, следовательно, быстрее, чем более узкие шины. Важно обращать внимание на ширину ваших колес и использовать шины, которые находятся в пределах утвержденного диапазона для колеса. Производители шин и колес указывают рекомендуемую оптимальную ширину.


Форма обода колеса

Текущие тенденции выбора колес включают не только более глубокий профиль, но и колеса, которые шире в средней части и имеют тупые спицы.Это сделано для того, чтобы уменьшить сопротивление турбулентности воздуха при движении мимо колеса, но при этом обеспечить хорошую управляемость.


Углубления и зубья пилы

Углубления на поверхности колес, подобные тем, что имеются на мяче для гольфа, позволяют воздуху лучше прилипать к краям колеса. Это создает воздушную «подушку» вокруг колеса или пограничный слой . Воздух, идущий против воздуха, а не против поверхности колеса, уменьшает турбулентность.

Колесо с «синусоидальным» профилем предназначено для улучшения управляемости в ветреную погоду.

Различная глубина внутренней кромки колеса улучшает аэродинамику, предлагая характеристики как более глубоких, так и более мелких колес. Цель этой формы — сделать колесо менее «беличьим».

Боковой ветер и глубокие колеса

Если вы не едете в аэродинамической трубе, вы никогда не столкнетесь с прямым встречным ветром на протяжении всего мероприятия. Вот почему большинство глубоких колес оптимизированы для работы в реальных условиях, когда ветер «атакует» вас под разными углами сбоку.Боковой ветер может повлиять на управляемость, но не влияет на аэродинамику. Те самые конструктивные особенности, которые делают колеса аэродинамическими, также делают их быстрыми в ветреную погоду.

Совет для профессионалов: чем больше вы практикуетесь в езде на гоночных колесах с глубоким профилем в условиях переменного ветра, тем комфортнее и, следовательно, тем быстрее вы будете в день гонки.


Там, где резина встречается с дорогой

Хотя это кажется нелогичным, более широкие шины имеют меньшие пятна контакта по сравнению с более узкими шинами.Если вы думаете о том, как ваш вес на велосипеде прижимает шины к дороге, более широкая шина будет шире распределяться по ширине шины, но длина пятна контакта будет короче. Уменьшение длины контактной поверхности означает уменьшение трения между дорогой и шиной.

Continental заявляет, что ее 25-миллиметровая шина имеет на 10–15 процентов меньше сопротивления качению, чем 23-миллиметровая шина. 23-миллиметровая шина, накачанная до 123 фунтов на квадратный дюйм, 25-миллиметровая шина, накачанная до 94 фунтов на квадратный дюйм, и 28-миллиметровая шина, накачанная до 80 фунтов на квадратный дюйм, имеют одинаковое сопротивление качению.

история велосипедов через патенты

3 июня 2021 года отмечается 4-й Всемирный день велосипеда, который, по словам ООН, отмечает «уникальность, долговечность и универсальность велосипеда, который используется уже два столетия , и что это простое, доступное, надежное, чистое и экологически безопасное транспортное средство, способствующее рациональному использованию окружающей среды и здоровью» .

Хотя в прошлом веке во многих странах мира велосипед уступил место моторизованным транспортным средствам в качестве основного средства передвижения людей, ясно, что, поскольку мы стремимся бороться с изменением климата и управлять растущей урбанизацией, велосипед обеспечивает простое и дешевое мобильное решение, которое помогает городским районам разделить рост населения и выбросы, а также приносит пользу для здоровья.Кроме того, как подчеркивается в работе организации World Bicycle Relief, в сельских районах развивающихся стран скромный велосипед является доступным и практичным средством передвижения, позволяющим многим получить доступ к основным товарам и услугам, таким как чистая вода, образование и здравоохранение. в противном случае быть вне досягаемости.

Современный велосипед проделал долгий путь от эпохи его эпохи в Европе 19-го века, и в этом блоге мы оглядываемся назад на два века инноваций, эксцентричности и прав интеллектуальной собственности, которые принесли нам высокотехнологичные и эффективные велосипеды, которые мы имеем сегодня. .

Педаль велосипедная

Происхождение самого первого велосипеда, или velocipede, как они были более широко известны в 1800-х годах, является спорным вопросом. Однако появление велосипеда с педальным приводом можно проследить в патентной литературе до работ Пьера Лаллемана и Джеймса Кэрролла. Их патентная заявка в США в ноябре 1866 года на велосипед с кривошипами и «качающимися педалями» (педали для вас и меня), прикрепленными к оси переднего колеса, положила начало золотому веку развития велосипедов.

Рисунок 1: Велосипед Лаллемана и Кэрролла (источник)

 

Если мысль о попытке одновременно крутить педали и рулить одним и тем же передним колесом недостаточно пугает, вертикально выровненная ось рулевого управления, показанная на рисунках приложения, обеспечила бы ужасно дерганое рулевое управление!

Из-за отсутствия какой-либо системы передач на ранних велосипедах и стремления к большей скорости инженеры быстро ухватились за идею делать ведущее колесо все больше и больше, а это означало, что с каждым оборотом педалей вы перемещались на немного дальше, что быстро приводило к Пенни Фартинг в 1870-х годах.

Рисунок 2: Цифры для патента на пенни-фартинг в 1885 году (Источник)


В этом десятилетии было также запатентовано еще одно важное изобретение, которое значительно повысило надежность колес с проволочными спицами, использовавшихся в этих первых велосипедах: колесо с тангенциальной шнуровкой. В этих колесах, запатентованных Джеймсом Старли из Ковентри, использовались пересекающиеся спицы, которые отходили по касательной от ступицы колеса, что значительно улучшало жесткость и долговечность колеса по сравнению с колесами, в которых использовались радиально простирающиеся спицы без какого-либо пересечения.

Безопасный велосипед

Хотя многие приветствовали увеличение скорости, достигнутое с помощью пенни-фартингов, оно также сопровождалось повышенным риском получения травм. Положение водителя на пенни-фартинге, когда он сидит почти прямо над передней осью, приводило к тому, что при наезде на неровности дороги его выбрасывало через переднее колесо! Результатом стали многочисленные переломы запястий и травмы головы.

Рисунок 3: Оригинальный безопасный велосипед с принципами конструкции, на которых основаны почти все современные велосипеды (Источник)

 

Эта проблема была решена в 1880-х годах изобретением безопасного велосипеда.Важнейшим усовершенствованием безопасного велосипеда стал переход от системы прямого привода, в которой поворот педалей непосредственно вращал колесо, к системе цепного привода на заднее колесо. Это позволило выбрать подходящее передаточное число и уменьшить размер колес, чтобы всадник больше не балансировал в воздухе на высоте 5 футов и мог легко поставить ноги на землю, когда это необходимо. Разделение рулевого управления и вождения на два отдельных колеса также сделало безопасный велосипед значительно более практичным как вид транспорта.

Однако поначалу возникло некоторое сопротивление, поскольку, хотя уменьшение размера колес повысило безопасность велосипеда, меньший диаметр также сделал езду более неровной. Именно в этот момент начались эксперименты с пружинами подвески, чтобы попытаться решить эту проблему, но именно изобретение Джоном Данлопом пневматической велосипедной шины в 1887 году (и его выданный, но впоследствии аннулированный патент в 1889 году) оказались решающими.


Рисунок 4: Рисунки из патентной заявки Джонсона на складной велосипед (Источник)

 

Рисунок 5: Рисунки из патентной заявки Challand на лежачий велосипед (Источник)

 

Начало Первой и Второй мировых войн подвергло испытанию многие из этих новых изобретений, и все стороны начали использовать велосипед, в первую очередь для перевозки войск и разведки.Появились и велосипеды, специально адаптированные под нужды вооруженных сил, с усиленными рамами и увеличенной грузоподъемностью снаряжения.

После войны до наших дней

После изобретения в 1880-х годах основные принципы конструкции безопасного велосипеда в значительной степени сохранились в большинстве велосипедов, разработанных за последнее столетие. Вместо этого инновации в основном были сосредоточены на улучшении всех отдельных компонентов, из которых состоят современные велосипеды.

Рисунок 6: Многоуважаемый Гран-при Suntour (источник)


Только в 1930-х годах велосипеды с несколькими передачами были разрешены для использования на растущей европейской сцене велогонок, и именно с этого момента переключатель Жана Лубейра привлек гораздо больше внимания. Люсьен Жюи, французский изобретатель, был плодовитым патентообладателем механизмов переключения передач велосипеда и запатентовал первый переключатель с тросовым приводом (все предыдущие версии приводились в действие рычагом).За этим вскоре последовал патент Campagnolo на усовершенствованный переключатель передач Gran Sport в 1950 году и задний переключатель с наклонным параллелограммом от Suntour в 1964 году. Дизайн Suntour был таким большим шагом вперед в конструкции переключателей, что многие из его конкурентов с нетерпением ждали истечения срока действия патента. в 1980-х годах, прежде чем сами быстро использовали этот дизайн.

Совсем недавно, рука об руку с быстрым развитием аккумуляторных и моторных технологий, возродился интерес к электрическим велосипедам, которые многие считают ключевой технологией революции в городской мобильности, которая будет необходима по мере того, как городское население продолжает расти, и мы стремимся сократить наше воздействие на окружающую среду (см. наши блоги «Расцвет электронных скутеров — микромобильность набирает обороты» и «Интермодальность: будущее транспорта?»).Это нашло отражение в уровне патентования изобретений, связанных с электрическими велосипедами, который за последнее десятилетие увеличился более чем в четыре раза.

Новое изобретение колеса

Хотя «изобретение велосипеда» обычно является принижением, а не чем-то, к чему нужно стремиться, инженеры велосипедной индустрии не уклоняются от попыток достичь этого. Недавно было объявлено, что SRAM возбудила дело о нарушении авторских прав против Princeton Carbon Works в отношении колес с волнистым профилем обода для улучшения аэродинамики, которые производят обе компании и на которые SRAM имеет соответствующий патент.Более того, права интеллектуальной собственности в велосипедной индустрии больше не сосредоточены исключительно на физических компонентах, которые собираются вместе для создания велосипеда: компания Trek Bicycles недавно получила патент США на компьютерный метод оптимизации геометрии обода колеса. Даже если сегодняшние велосипедные инновации больше ориентированы на предельную прибыль, чем на крупные революции, кажется, что права интеллектуальной собственности сегодня не менее важны для отрасли, чем они были в период расцвета развития велосипедов.


Рисунок 8: Рисунки из патента SRAM на волнообразный профиль обода (Источник)


Рис. 7. Колесо Princeton Carbon Works Wake 6560 (источник)

Гений или безумие? Велосипед «Сделай сам» a Strange Urban Ride

Главная » Езда на велосипеде » Гениальность или безумие? Велосипед своими руками «Комплект» для странной городской езды

Передний привод, цепь в виде восьмерки и руль у вас на заднице, Bell Cycles делает один из самых странных и самых недорогих велосипедов, которые мы когда-либо видели.Одно предостережение: вы должны построить его самостоятельно.

«Странный мотоцикл, собранный вами, сделанный в Гарлеме, Нью-Йорк». Это неортодоксальный слоган от производителя бутиковых велосипедов Алекса Белла.

Это велосипед? Уницикл с тренировочным колесом? Называйте это как хотите, вы обязательно повернете головы.

Компания Bell изобрела заглушку велосипеда, в которой руль расположен за сиденьем, а колесная база похожа на детский скутер, что делает его удобным для хранения в городских условиях. Он поставляется в коробке, и вы собираете его самостоятельно из 146 болтов и деталей с помощью простых инструментов, входящих в комплект.

Белл сказал, что изобрел новый вид велосипеда в своей квартире в Гарлеме. «Он меньше, легче и дешевле обычного велосипеда». Он признал, что на улице «много взглядов».

Сложная цепная линия

Конструкция велосипеда Bell представляет собой переднеприводную модель со странной, закрученной вверх трансмиссией и шатунами. Посмотрите на эту перекрещивающуюся цепочку!

Крошечный городской велосипед

Целевая цена составляет всего 149 долларов. Но, как и стул IKEA, он будет поставляться в комплекте с необходимыми инструментами и деталями.Оттуда вы строите велосипед с нуля.

Есть видео, на котором Белл собирает один из мотоциклов. Он отметил об этом опыте: «Вы научитесь. Вы почувствуете себя компетентным и достигшим чего-то».

Мы надеемся, что вы почувствуете то же самое, если успешно проедете на нем без аварий.

Требуется сборка своими руками: все детали для велосипеда Bell

. Но это не совсем полезно. Цель Белла — создать сообщество людей, заинтересованных в экспериментах и ​​создании новых видов циклов.Он ищет опытных тестировщиков. Желающие могут подписаться на веб-сайте, и, как сказал Белл, «мы можем отправить вам велосипед для тестирования».

Происхождение крошечной поездки

Белл — инженер-электрик и разработчик программного обеспечения. Он построил мотоцикл на водородных топливных элементах, гибридный скутер с «суперконденсатором» и «бесчисленное количество мопедов, мотоциклов, скутеров и тому подобного», сказал он.

Теперь его одержимость модульными городскими велосипедами. Но почему он решил построить такой велосипед, с рулем за сиденьем?

«Я живу в квартире, поэтому хочу, чтобы велосипед был максимально компактным», — сказал он.

Антарктический велосипед: четыре колеса для полярного велоспорта

Хотите пересечь Антарктиду на велосипеде? Вам может понадобиться такой велосипед. Подробнее…

А при наличии переднего привода вся средняя часть рамы велосипеда укорачивается.

Белл сказал, что он экспериментировал со многими положениями руля, но решил, что руль под сиденьем был лучшим. Он размещает руки и кисти рядом с вами в том же положении, что и при ходьбе.

Модульная конструкция велосипеда

Рама полностью изготовлена ​​на заказ, изготовлена ​​из алюминия с ЧПУ, детали вырезаны гидроабразивной струей.Кроме того, все это связано с помощью взаимозаменяемых алюминиевых трубок, для сборки которых не требуется сварка.

Ось, проходящая через переднее колесо и соединяющая педали и ведущее колесо, также изготовлена ​​по индивидуальному заказу. Колеса, цепь, опорные колеса, шатуны, кассета и педали являются стандартными, готовыми деталями.

Расширение превращает велосипед Bell в грузовой

Более того, по словам Белла, этот миниатюрный велосипед может быть преобразован в трехколесный велосипед, грузовой велосипед, тандем и многое другое.

Дополнительные детали позволяют за несколько минут трансформировать раму из одноместной в различные модульные конструкции с помощью удлинителей и дополнительных колес.

Bell надеется, что наборы поступят в продажу в конце этого года. На данный момент бренд ищет тестировщиков; свяжитесь с Bell, если вы хотите быть кандидатом на уличное испытание этого, ах-хм, уникального , двухколесного скакуна.

Лучшие велосипедные спицы | Руководство по покупке

Спицы вашего велосипеда являются ключевыми компонентами вашего колеса, представляющими собой тонкие металлические стержни или проволоки, которые расходятся от центральной втулки (которая вращается вокруг оси) к внешнему ободу (к которому прикреплена шина). Подберите подходящие спицы, воспользовавшись нашим лучшим руководством по покупке велосипедных спиц!

Спицы

обычно продеваются через отверстия во фланце втулки и крепятся к ободу с помощью маленьких латунных ниппелей, которые навинчиваются на резьбу на конце спицы. Спицы крепятся к ободу под натяжением, при этом это натяжение регулируется завинчиванием или отвинчиванием ниппелей. При правильной регулировке колесо будет вращаться «настояще» и сможет выдерживать нагрузки во время езды и педалирования без изменения формы.

Различные типы спиц доступны для разных типов колес и дисциплин езды, поэтому, если вам нужно заменить сломанную спицу или собрать колесо с нуля, вам нужно знать, какой тип вам нужен.

Если вы не хотите читать наше подробное руководство по покупке лучших спиц, вы можете перейти непосредственно на соответствующую страницу продукта по ссылке ниже:

Читайте дальше, чтобы узнать больше о спицами и спицевой шнуровке.

В общих чертах, чем больше спиц в колесе, тем больше распределяется нагрузка и тем прочнее должно быть колесо. И наоборот, меньшее количество спиц означает более легкое колесо, поэтому производитель колес должен найти баланс между желаемой прочностью и легким весом.

Стандартные колеса изготавливаются с использованием J-образных спиц с изгибом на одном конце, где спица входит во фланец ступицы колеса, хотя некоторые производители предлагают колеса со спицами с прямым натяжением , вставленными в специально разработанные ступицы. не имеют изгиба.

Спицы могут быть гладкими , что означает, что они имеют одинаковую толщину по всей длине; баттированные (которые посередине тоньше) или аэро в профиль..

Какая спица вам подходит?

Правильный выбор спицы для вашего колеса во многом зависит от двух факторов: размера и предполагаемого типа езды .

Размер : Спицы бывают разной длины, чтобы соответствовать широкому диапазону размеров колес на рынке, от 20-дюймовых колес BMX до 29-дюймовых обручей MTB. Однако не существует стандартного диапазона размеров, так как размеры ступицы и обода также играют роль — требуемая длина спицы — это не радиус колеса, а скорее расстояние от отверстий во фланце ступицы до отверстий для спиц на обод. Добавьте ободья с глубоким сечением и ступицы с широкими фланцами, и вы поймете, почему это сложно..

Чтобы найти необходимую длину спицы, вы можете обратиться к руководству производителя вашего колеса или воспользоваться онлайн-калькулятором спиц . Это позволит вам ввести данные о втулке и ободе, чтобы рассчитать необходимую длину спиц.

Предполагаемый тип катания : спицы общего назначения хорошего качества можно использовать для создания колес практически для любой дисциплины, так как количество и расположение спиц определяет прочность колеса в большей степени, чем тип спиц (подробнее о шнуровке спиц см. ниже).Однако некоторые типы тонких и легких спиц, предназначенных для быстрых и легких колесных пар, не рекомендуются для тяжелых колес, в то время как прямые спицы и втулки не совместимы со «стандартными» спицами с J-образным изгибом. Подробнее о различных типах спиц и их предполагаемом применении см. ниже.

Общие типы спиц

• Прямые спицы: Они имеют одинаковую ширину по всей длине (обычно 2 мм или 14-го размера). Простые и недорогие спицы с гладким калибром часто используются для изготовления колес, где снижение веса не является проблемой, например, для тяжелых BMX, MTB или обручей для туристических велосипедов.Они предлагают немного более жесткую езду из-за их более толстого поперечного сечения.

• Спицы с одинарным стыком: Эти спицы немного толще в шейке спицы (часть, ближайшая к ступице) для дополнительной прочности и жесткости при сборке колес дисковых тормозов и для тяжелых условий эксплуатации. Они немного тяжелее, чем спицы с двойным стыком или гладкие спицы.

• Спицы с двойным стыком: Это легкие спицы с более тонкой серединой (например, от 2 мм до 1,5 мм).8 мм и обратно до 2 мм), чтобы снизить вес и уменьшить жесткость при движении без ущерба для прочности колеса. Спицы с двойным стыком легче и дороже, чем спицы с простым или одинарным стыком, и в самых тонких вариантах (например, до 1,5 мм) могут не подходить для катания на горном велосипеде.

• Спицы Aero с лопастями: Они имеют уплощенное поперечное сечение для снижения сопротивления ветру. Для велосипедов для гонок на время и гоночных шоссейных велосипедов.

• Спицы с прямым натяжением: У них нет J-образного изгиба на расширяющемся (втулочном) конце, идея заключается в том, что устранение изгиба устраняет потенциально слабое место в конструкции колеса, а также снижает вес за счет спицы. быть немного короче (что в сумме дает колесо с примерно 20 спицами).Для них требуется специальный концентратор.

Спицы: углубленные

Количество спиц

Колеса можно связать с использованием разного количества спиц, чтобы повлиять на их прочность и вес. Чем больше спиц используется, тем больше распределяется нагрузка и тем прочнее должно быть колесо.

Однако меньшее количество спиц означает более легкое колесо, поэтому производители высокопроизводительных колес особенно усердно работали над разработкой конструкции спиц и моделей спиц, которые сокращают необходимое количество спиц без ущерба для прочности или поперечной жесткости — эволюция жестких колес с глубоким сечением. аэродинамические обода для шоссейных велосипедов сыграли в этом большую роль.

Например, в колесах BMX

обычно используется 36 спиц. Для трейловой езды MTB общепринятым стандартом стали 32 спицы с более легкими гоночными колесами с 28 или 24 отверстиями. Более экстремальные стили езды требуют большей прочности, поэтому 36 спиц распространены в колесных парах AM, Enduro, DH и FR, в то время как самые требовательные водители прыжков и стрит-райдеров могут выбрать любое количество спиц вплоть до 48, чтобы справиться с ударами, вызванными асфальтом и конкретный.

Для шоссейных велосипедов, где прочность не так важна, стандартное количество спиц — 24.Однако большинство шоссейных колес с высокими эксплуатационными характеристиками теперь имеют радиальную спицовку (подробнее о спицевой спицовке см. Ниже). Колеса этого типа обычно изготавливаются с ободами глубокого сечения с меньшим количеством спиц — 18 или менее на переднем колесе и 20 на заднем (чтобы справиться с дополнительными усилиями, создаваемыми вращением педалей).

Рисунок со спицами

Термин «спицевая шнуровка» описывает схему, используемую для установки спиц в колесо. Большинство «стандартных» колес построены с традиционным рисунком спиц с тремя крестами (3x), зашнурованными таким образом, что каждая спица проходит либо под, либо над тремя другими между ступицей и ободом.

(Колеса Burlier (например, BMX) могут использовать 4-кратную шнуровку, в то время как более легкие гоночные обручи могут использовать 2-кратную или 1-кратную шнуровку для снижения веса за счет использования более коротких спиц.)

Другая распространенная схема шнуровки (чаще встречающаяся на колесах шоссейных велосипедов) — радиальная или с пересечением нуля (0x), при которой спица проходит непосредственно от ступицы к ободу, не пересекая другие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сборка, шнуровка и правка (регулировка натяжения спиц, чтобы колесо шло идеально прямо) — это само по себе искусство, требующее опыта, времени и терпения. Если вы не уверены в себе, лучше доверить это профессионалам.Новый комплект колес может естественным образом выйти из строя через пару недель езды, и его нужно будет отрегулировать — в печати или в Интернете есть множество ресурсов, которые продемонстрируют, как это сделать, или ваш местный веломеханик может легко это сделать. сделать это для вас.


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.