Как натянуть цепь на спортивном велосипеде: Как натянуть цепь на скоростном велосипеде и обычном

Разное

Содержание

Почему провисает цепь на велосипеде

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Если у вашего велосипеда есть незакреплённая цепь, не ездите на нём, так как это небезопасно. В лучшем случае ослабленная цепь испортит поездку, а в худшем поставит под угрозу вашу безопасность. Если на велосипеде ослаблена цепь, прежде чем снова ездить на нём, нужно найти причину проблемы и обозначить пути её решения. Для разных велосипедов причины возникновения данной проблемы могут отличаться друг от друга, так как каждому типу велосипеда присуща своя механика.

Фиксированная передача

Если вы ездите на велосипеде с фиксированной передачей, то есть не используете фазовращатель, то, скорее всего, причиной проблемы являются гайки, удерживающие заднюю ось. Когда эти гайки не плотно закручены, колесо может скользить, сокращая расстояние между педалями и колесом. Это приводит к высвобождению цепи, и она может упасть. Ещё сильнее ослабьте заднюю ось и сдвиньте колесо туда, где оно должно быть. Затем затяните гайки.

Система передач

Если у вас велосипед с системой передач, то корень проблемы с незакреплённой цепью лежит в переключателе, который нужно регулировать. Передний и задний переключатели по бокам давят на цепь и она двигается по разным звёздочкам на велосипеде, как будто происходит переход с одной передачи на другую. Проверьте ограничитель переключателя, который представляет собой два винта, которые ограничивают движение переключателя в левую и правую стороны и убедитесь, что они находятся на своих местах.

Повреждения

Повреждение переключателя также может вызвать проблемы с цепью. Задний переключатель является наиболее хрупкой и подверженной поломкам частью велосипеда. В случае удара или столкновения он может загнуться внутрь к спицам. Часть переключателя, которая с наибольшей вероятностью загнётся – это петля, которая выпадает из общей рамы, за которую отвечает данный переключатель. Посмотрите на задний переключатель, чтобы определить, не погнулся ли он.

Два ролика должны находиться чётко друг под другом. Это обеспечивает движение цепи по вертикали сверху от натяжного ролика вашего велосипеда до управляющего ролика в механизме переключения передач. Сравните ролик со звёздочками над ним, чтобы убедиться, что там нет бокового скоса. Если эта проблема возникла по вашей вине, то вам нужно отсоединить переключатель и выпрямить его. Не пытайтесь его выдернуть, так как это может привести к ещё большим повреждениям.

Другие причины

Если звёздочки и\или цепь новые, проверьте длину цепи. Новые цепи часто бывают длиннее, чем должны быть. Когда цепь слишком длинная, она будет слабой в условиях небольшого количества передач. Цепь может просто оказаться слишком старой или с истёкшим сроком годности. Если это действительно так, надо заменить её. Цепь также может быть не закреплена по вине владельца. Превышение рекомендуемого диапазона передач у заднего переключателя велосипеда также может привести к обвисанию цепи, когда вы ездите при включённых данных передачах.

Как натянуть цепь на велосипеде — видео

Натяжение велосипедной цепи. Разные способы натягивания цепи. Регулировка на велосипеде со скоростями

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

  • если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
  • если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
  • перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
  • после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
  • подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

  • простой рожковый ключ на 13;
  • рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
  • трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5. Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

6. Происходит разрядка натяжителя цепи, башмак «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заело», то можно аккуратно постучать молотком по гайке, и освободить плунжер натяжителя.

7. При открытой крышке можно легко определить провисает ли цепь, нажав сбоку на неё. Стоит запомнить, какая степень её «слабины».

8. Рожковым ключом 38 поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал. Для того чтобы не «проскочить» момент и подтянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер надо на доли секунды. Можно даже провернуть коленвал и без ключа, и без аккумулятора. Придётся вывесить задний мост и включить самую «лёгкую» для вращения 5-ю передачу. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, провернуть цепь до нужного положения.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

Велосипедная цепь – это один из основных узлов велосипеда. Многих приводит в ступор вопрос как натянуть цепь на скоростном велосипеде? Особых навыков и наличие специального инструмента для проведения этой операции не требуется. Действия можно выполнить самостоятельно, достаточно в точности следовать инструкции.

Причины слёта или разрыва

Одна из основных деталей велосипеда — цепь. Но даже при обычной езде она может слетать или разрываться. Основные причины поломки:

  1. Повреждение одной из звёзд системы передач. Системы передач скоростных велосипедов делятся на разборные и неразборные. Замена звезды возможна в разборной системе. Неразборную систему передач меняют полностью, в комплекте. При повреждении одной звезды, езда возможна на скоростях, которые остались исправными.
  2. Неправильная настройка скоростей . Передний и задний переключатели скоростей имеют специальные болты, которые регулируют трансмиссию. Если эти болты , то появляется вероятность, что при переключении передач, цепь слетит.

Натяжка велоцепи

Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.


Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она , понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.

На велосипедах без скоростей

Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других , следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны . Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.


Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:

  1. Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
  2. Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
  3. Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
  4. После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
  5. Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.

На скоростных с передачами

Как натянуть цепь на ? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.


При сильном провисании цепь будет бить по раме , а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.

Важно! Иногда при установке новой цепи на скоростной велосипед нужно укоротить ее длину, убрать лишнее звенья.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
  2. Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
    • рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз;
    • ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.

Как можно укоротить цепь?

Цепи обычных безскоростных байков разборные. Одно из звеньев имеет специальный замок. Его открытие позволит убрать лишние звенья или добавить новые.
Важно! Перед тем как приступить к удалению лишних звеньев цельноклепанной цепи на скоростном велосипеде, приобретается специальная выжимка.

С её помощью можно аккуратно расклепать места зажимов, оставить их необходимое количество, а потом заново заклепать.

Существует и другой способ решения: при отсутствии инструмента, с помощью наждачной бумаги обтачиваются штифты на звеньях. После этого они снимаются.


Как подобрать и установить успокоитель цепи

Успокоитель представляет собой простую конструкцию, изготавливаемую из металла высокого качества, которая предотвращает слёт звеньевого элемента. Для правильного функционирования его необходимо грамотно установить.


Порядок установки успокоителя:

  • снять с велосипеда звёзды переключения передач. В некоторых моделях необходимо снять каретку;
  • самую крупную звезду, место которой займёт роклинг, необходимо установить на место средней;
  • закрепить конструкцию на местах кареточных выступов;
  • смазать все трущиеся элементы;
  • надеть цепь и правильно её натянуть.
Важно! Успокоитель следует выдвинуть к звезде так, чтобы он не мешал свободной работе всей системе переключения передач.

Следуя вышеописанным инструкциям, можно понять, как на спортивном велосипеде натянуть цепь или сделать ту же операцию на более простом двухколёсном транспорте.

Видео

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде поможет следующее видео.

Как затягивать цепь на скоростном велосипеде?

Как же это сделать? Для начала разумно просто понять, а нужно ли заниматься натяжением цепи на велосипеде или ее менять, так как этот шаг важен для адекватной работы велика. Для определения необходимости этой работы есть несколько признаков. Если она при движении начала греметь и немного соскакивать и то и дело проскакивает, то это первый признак того, что она требует нового натяжения или ее нужно укоротить. Если вы визуально заметили, что деталь байка начала провисать сильнее обычного (так как цепь не натягивается до упора, то небольшое провисание у нее быть должно, но если длина заметно увеличилось, значит, растянулась и ее нужно перетянуть или поменять). Если на скоростном велосипеде стало трудно регулировать настройки переключения скоростей. И когда вы со всей очевидностью понимаете, что пришло время чистить цепь.

Натяжение разболтавшейся цепи

На обычных дорожных велосипедах цепь подтянуть не так сложно. Для этого нужно снять заднее колесо и оттягивать назад в вилке. Тут главное не переусердствовать и не перетянуть. Слабо натянутая и сильно натянутая — в равной степени создают при движении проблемы, так что важно остановиться вовремя, чтобы цепь имела среднее натяжение.

Если она растянулась до такой степени, что уже невозможно справиться простой оттяжкой колеса, но вы не считаете нужным ее менять, так как она заметно проскакивает, то имеет смысл снять ее и выбить одно или несколько звеньев и укоротить ее таким образом. Это не сложное действие. В данном случае ваша задача — добиться того, чтобы длина цепи стала такой же, какой она была изначально. В этой процедуре самое главное заново скрепить звенья настолько надежным замком, чтобы она прочно держалась, потому что даже растянутая лучше внезапно порвавшейся при движении. Если вы не уверены, что можете скрепить цепь заново, то лучше не предпринимать такой шаг.

Регулировка на скоростных велосипедах

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями, например, горном? Для скоростного велосипеда, если подтяжка звеньев первыми двумя способами не дала нужного результата, то можно попробовать два других способа.

Первый способ работает только для уже поездивших скоростных велосипедов с ослабленной пружиной, то есть со старым переключателем скоростей. На новом вы просто не сможете сделать это вручную. Первый шаг — снимите звенья с шестеренок. Далее сбейте стопор на переключателе и вращайте переключатель в сторону большего натяжения пружины.

Второй способ натяжки цепи на велосипеде со скоростями совсем несложный, но иногда работает. Для того, чтобы система заработала эффективно, иногда достаточно просто подтянуть тросик переключателя.

Замена

Иногда приходится прибегать к полной замене. Для этого старую необходимо будет снять,а новую установить.

  • Чтобы снять старую цепь нужно будет использовать специальный инструмент — выжимка. Установив выжимку цепи напротив любого ролика начинают затягивать винт так, чтобы выдавить штифт. Потом инструмент ослабляется и снимается. Так же устройство с помощью выжимки снимают, чтобы регулярно чистить.

Для замены вам потребуется цепь с тем же количеством звеньев, что и старая, но короче. Для натягивания аккуратно поместите ее на шестерни а переключатель в такое же положение как при прежнем положении звеньев. Одевая осторожно ролики на шестерни, оставьте в нижней части два зубца открытыми. Этот шаг даст возможность убедиться, что установка новой прошла правильно. Для установки на место нового штифта снова используйте выжимку. Оба конца цепи помещаются в полость инструмента с образованием отверстия для вывода штифта. Палец расположите напротив отверстия и аккуратно, не торопясь затяните.

Последний шаг — установка на место штифта. Следите за тем, чтобы штифт входил гладко и легко. Если ощущается сопротивление — значит, неправильно выставлены оба конца и это нужно менять. При правильной установке штифт должен плотно войти внутрь ролика, но поставить его не составит больших сложностей.

Довольно часто для того, чтобы быстро менять или снимать и чистить цепь велосипедисты пользуются замком. С одно стороны это удобно так, как позволяет быстро снимать цепь с помощью замка, с другой новую цепь лучше все-таки оставить в неприкосновенности как минимум до начала регулярных подтяжек, когда станет видно насколько удобнее будет пользоваться именно заменой с помощью замка. У многих велосипедистов есть предубеждения на счет замка, так как якобы с ним цепь рвется чаще. Достоверных данных нет, но новая цепь для большинства без замка выглядит надежнее.

Не забывайте, что для безопасной езды нужно тщательно следить за работой велосипеда и своевременно устранять все технические проблемы и менять износившиеся детали.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

  1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
  2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
  3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
  4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

  1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
  2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

  • обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
  • или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

Прайс-лист на слуги и цены по велоремонту

Цены на услуги по ремонту велосипедов

*все велосипеды принимаются в ремонт ТОЛЬКО!!! в чистом виде.

*в стоимость услуг запчасти не входят.

Велосипед

наименование услуги

цена
диагностика велосипеда бесплатно
доставка велосипеда по Москве 1100р Включает перевозку одного или двух велосипедов от
заказчика до места проведения ремонта, а так же
доставку обратно.
мойка велосипеда 400р технологическая мойка
первое т.о. 2500р Первое техническое обслуживание велосипеда включает
в себя протяжку всех узлов, настройку тормозов и переключателей, регулировка конусов втулок, чистка
и смазка цепи
. Рекомендуется производить сразу после
покупки велосипеда в магазине. Первое техническое
обслуживание гарантированно продлит срок эксплуатации велотехники.
простое т.о. 3500р Включает в себя мойку, разборку/сборку/смазку каретки,чистка-мойка кассеты, чистка-смазка цепи ,настройка переключателей и тормозов. 
полное т.о. 5500р Включает в себя детейлинг велосипеда(полная ручная чистка и мойка ), полную разборку/сборку/смазку основных узлов (каретка,втулки перед.+зад),т.о. рулевой,исправление восьмерок ,чистка цепи ,системы, роликов заднего переключателя и настройку переключателей и тормозов.
сезонное хранение тариф «Эконом»
р
Тариф включает в себя хранение велосипеда хранение велосипеда до 31 марта 2022г, 
 мойку,чистку цепи и кассеты ,смазку цепи ,настройку тормозов и переключателей скоростей, диагностику на необходимость ремонта.
сезонное хранение тариф «Хранение без Т.О.»

р
Тариф включает в себя хранение велосипеда до 31 марта 2022г.
сезонное хранение тариф «Хранение без Т.О.(Помесячно)»

р
Тариф включает в себя хранение велосипеда. Срок действия тарифа с 1 ноября 2021г до 28 февраля 2022г.

Привод

наименование услуги цена
«Перевод на парафиновую смазку» Чистка цепи,кассеты,заднего переключателя,звезды системы + смазка 
2200р чистка и смазка цепи,кассеты,звезды системы  проводится со снятием с велосипеда. !Возможно понадобится замена 1 троса+рубашка заднего перключателя!
Цепь чистка и смазка 900р чистка проводится со снятием с велосипеда
Цепь укоротить снятие и установка 350р
Успокоитель цепи снятие и установка+настройка 600р
Шатуны снять и установить 700р
Педали снять и установить 250р
Прикипевшая ось педалей 400р
Замена 1 рубашки/троса переключения/тормоза+настройка 900р в стоимость входит трос (оцинковка),рубашка,наконечники
Замена всех рубашек+тросов переключения+тормоза+настройка 2500р в стоимость входит тросики (оцинковка),рубашки,наконечники
Задний переключатель снятие и установка+ настройка 650р
Задний переключатель т.о.+ настройка 850р включает в себя чистка и смазка роликов и настройку заднего переключателя
Каретка снятие и установка 950р включает в себя снятие и установку шатунов и каретки
Каретка т.о. 1300р включает в себя снятие и установку шатунов ,чистку и смазку каретки
Прикипевшая каретка 1600р включает в себя снятие и установку шатунов и каретки
Звезда снятие и установка 250р за шт
Передний переключатель снятие и установка+настройка 800р
Манетка снятие и установка (1 сторона) 1000р замена тросика и рубашки входит в стоимость
Т.О заднего арматизатора от 1500р
Установка и снятие кассеты или трещетки 400р
Настройка заднего\переднего переключателя скоростей 950р по одному 500р
Настройка тормоза ( 1 сторона) 350р


Вилка

наименование услуги цена
Вилка однокоронная снятие и установка 500р включает в себя установку якоря и укорачивание длинны штока вилки
Вилка двухкоронная снятие и установка 700р включает в себя установку якоря и укорачивание длинны штока вилки
Полное т.о. воздушной вилки от 2500р включает в себя смазку и масло
Полное т.о. пружинной вилки 2000р включает в себя смазку
Замена пружины вилки 500р
Замена сальников 600р
Установка одноразового якоря 150р
Подкачка вилки 100р
Замена амортизатора заднего 500р

Колёса

наименование услуги цена
Бортировка колеса замена камеры или покрышки 500р
Бортировка бескамерной покрышки ( снятие +установка+замена жидкости ) 900р
Спицовка колеса от 1200р
Втулка задняя разборка,смазка и сборка 1000р
Втулка передняя разборка,смазка и сборка 800р
Регулировка конусов 300р
Прикипевший ниппель спицы 250р
Исправление «восьмерки» колеса в зависимости от сложности от 350р
Накачка колеса бесплатно

Тормоза

наименование услуги цена
Замена тормозных колодок + настройка  (1 сторона) 550р
Замена тормозного диска 150р
Замена/укорачивание гидролинии + прокачка 1000р тормозная жидкость входит в стоимость ,фитинги в стоимость не входят
Правка тормозного диска 350р
Т.О. механической тормозной системы 650р за 1 сторону
Настройка всей тормозной системы от 650р
Прокачка одной гидравлической тормозной линии 900р тормозная жидкость входит в стоимость
Сорванный болт тормозного диска 500р
Чистка диска и колодок на гидравлической тормозной системе от 750р две стороны 1300р

Рама

наименование услуги цена
Замена подседельного штыря 100р
Седло снять и установить 250р
Укорачивание подседельного штыря 200р
Хвостовик заднего переключателя «Петух» правка 350р
Хвостовик заднего переключателя «Петух» замена 100р

Рулевое управление

наименование услуги цена
Демонтаж рулевой колонки 250р
Установка рулевой колонки 550р
Рулевая колонка. ТО 650р включает в себя снятие и установку ,чистку и смазку рулевой колонки
Снятие/ установка руля 400р
Снятие/ установка выноса 350р
Регулировка рулевой колонки 150р

Установка дополнительного оборудования

наименование услуги цена
Установка багажника 600р
Установка детского велокресла 950р
Установка крыльев от 500р
Установка велокомпьютера 500р
Сборка велосипеда из коробки 1500р
Сборка велосипеда на раме со смазкой от4000р
Установка фонарика 100р
Установка подножки 100р
Грипсы снятие и установка 200р

Ременная передача вместо велосипедной цепи.

Просили показать картинок и рассказать немного 🙂

Основные преимущества современной ременной передачи:
— Долговечна, средний срок службы ремня в несколько раз выше чем цепи.
— Не требует регулярного обслуживания, смазки итп. Не пачкает все вокруг. Легко моется простой водой.
— Мало весит.
— Не гремит.
— Wow-эффект.

Недостатки:
— Дороже стоит (компенсируется экономией на смазке и долговечностью).
— Нестандартные части и инструменты. Если поломается где-нибудь в пути, починить скорее всего не получится. И даже не всякая мастерская поможет.
— Ремень не размыкается как цепь. Для установки и замены нужно, чтобы задний треугольник рамы разбирался. Соответственно нужна особая рама.
— Ремень должен быть хорошо натянут и его нельзя пропустить через обычную спортивную систему. Соответственно, либо синглспид, либо передачи во втулке. Во втором случае немного теряется преимущество в весе.

Единственный известный мне производитель таких ременных систем для велосипедов: http://www.carbondrivesystems.com. Но ввиду упомянутых недостатков, имеет смысл смотреть сразу на готовые решения.
В последнее время таковых появляется все больше. На выставке Eurobike 2012 я насчитал десятка полтора фирм, которые предлагали такие велосипеды. В-основном городские синглспиды, но были и трековые, и туринговые, и МТБ. Мне больше всего понравились решения молодой немецкой марки Schindelhauer. Собственно, на их производства велосипеде я сейчас и катаюсь.
Вот так выглядит передача на моем Schindelhauer Siegfried:

Звезды на 60 и 22 зубца. Передача примерно соответствует обычной для синглспидов 42/16. Из-за большой передней звезды все выглядит как-то более агрессивно чем оно есть на самом деле.

Специфика конкретно этого велосипеда:
Окончания перьев рамы напоминают обычные трековые, но вместо закручивающихся болтами натяжителей цепи, тут используется конструкция типа «крокодил», которая сама держит ось в указанном положении, одновременно предохраняя и от перекоса:

Сам наконечник с правой стороны вставляется в перо рамы наподобие фигурки паззла и держится намертво. Таким образом решается вопрос разборной рамы. Колеса, кстати, крепятся специальными гайками, откручивающимися внутренним шестигранником. Таким образом, не нужно таскать с собой отдельный гаечный ключ для снятия колес, все решается обычным «треугольником».

Сама рама алюминиевая, не только из-за экономии веса, но и из-за дополнительной жесткости, что важно для удержания ремня в оптимальной позиции. Карбон упруг, но не растягивается со временем (в отличие от цепи).
А больше тут рассказывать, собственно, и нечего. Ременная передача предназначена для того, чтобы ездить а не возиться с ней — и должен сказать, за последние несколько месяцев, что я это делаю, я нисколько не разочарован.

Как измерить растяжение цепи велосипеда штангенциркулем avtopraim.ru


Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

  • Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
  • Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
  • Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.


3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

  • Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
  • Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
  • Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

  • Если ровно 304,8 — новая цепь.
  • Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
  • Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
  • Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Как долго служит велосипедная цепь?

Как долго служит велосипедная цепь? Сколько километров или миль можно проехать на одной цепи? Эти и подобные вопросы возникают довольно часто.

К сожалению, однозначного ответа нет

Стандарт предусматривает 600-часовую наработку цепи до определённого удлинения в тестовых условиях.

Механики, обслуживающие велосипедные многодневки знают, что велосипедная цепь вполне может износиться в течение одного этапа. Такое бывает, когда гонка не отменяется по погодным условиям и на трассе гонщики попадают в слякоть.

Заблуждения, связанные с велосипедными цепями

Есть некоторые заблуждения, связанные со «старыми, добрыми» велосипедными цепями. Бытует мнение, что такие цепи служили «вечно и бесконечно».

В принципе, старые велосипедные цепи служили практически весь срок службы самого велосипеда.

Правда полезно учитывать, что у таких велосипедов была всего одна передача, а звёзды имели другую конфигурацию зубьев, да и сама цепь была сконструирована иначе. Ведь такая цепь никогда не работает в условиях перекоса.

На самом деле, тихоходные дорожные велосипеды большую часть времени простаивали. Поездки на них были непродолжительными, а сами велосипеды рассматривались как забава или как транспорт для коротких дистанций.

Если дорожный велосипед использовался в качестве транспорта, например, почтальоном, то движение происходило по дорогам или тропинкам. Кроме того, дорожные велосипеды оборудовались глубокими крыльями, а переднее крыло нередко оснащалось ещё и резиновым фартуком. Всё это уменьшало загрязнение цепи в процессе эксплуатации.

Современные велосипеды имеют другую конструкцию трансмиссии

Во-первых, современные велосипеды являются многоскоростными. Вариантов трансмиссии может быть несколько:

  • Одна ведущая звезда системы и несколько звёзд кассеты. Модный тренд: одна звезда системы и 12 звёзд кассеты;
  • Две ведущие звезды системы и несколько (до 10-11) звёзд кассеты;
  • Три ведущие звезды системы и несколько (до 7-8-9) звёзд кассеты.

Во-вторых, звёзды современных многоскоростных велосипедов обладают другой конструкцией, что выражается в иной конфигурации зубьев. Для внедрения удобных индексных переключателей конструкторы уменьшили рабочую высоту зубьев и их форму.

В-третьих, цепь современного многоскоростного велосипеда предназначена для работы в условиях перекоса. Этим она отличается от старых цепей, для этого не предназначенных. Поэтому сравнивать ресурс «старых» и новых цепей некорректно.

Более того, современные велосипеды могут эксплуатироваться в спортивном (нередко экстремальном) режиме, не характерном для старых дорожных велосипедов. За одну поездку велосипедисты могут преодолевать 20-40, а иногда и 100 км. Любители велосипеда за тренировочную неделю проезжают более 100 км. Поездки обычно происходят в активном, динамичном режиме, нередко с выполнением прыжков и других трюков.

Цепи, предназначенные для велосипедов с разными кассетами, изнашиваются за разное время.

Так цепи, предназначенные для работы 6-звёздными с кассетами, могут служить до 4500-6500 км.

Цепи, предназначенные для работы с 7-9-звёздным кассетами, служат до 1100-1700 км. Однако при должном уходе могут прослужить до 4000 км.

Важный аспект – условия катания. Продолжительная езда по песку, по грязи, по пыльным дорогам, всё это приводит к загрязнению цепи непосредственно в процессе катания и вызывает её интенсивный износ.

2016 abcIBC.com. All rights reserved.

Удачных поездок!

См.также

12 советов велосипедистамВелосипедная рамаПередняя вилкаКаденсКаденс шоссейного велосипедистаКаденс маунтинбайкера MTBВелокомпьютерВелосипедные педалиОбычные и прогулочные педалиЭкстремальные MTB, BMX и DH педалиПедали с туклипсамиКонтактные педалиСредняя скорость велосипедистаПерекос велосипедной цепиВеличина передачи и её расчётМаксимальная скорость горного велосипедаМаксимальная скорость найнераКак уменьшить перекос цепиМаксимальная скорость велосипедаЗамки для велосипедной цепиУход за велосипедной цепью Смазка для сухой погодыСмазка для влажной погодыЦепь для кассеты на 8 звёздЦепь для кассеты на 10 звёздКольца для рулевой колонкиДержатель флягиВелосипедная цепьИзнос велосипедной цепиКонтроль состояния цепиИзмерение износа цепи ч.1Измерение износа цепи ч.2Маркировка велосипедной цепиПеревозка велосипеда на автоПоложение тормозных рукоятокИндикатор износа велосипедной цепиТюнинг и кастомайзинг велосипедаПример сильного износа велосипедной цепиИзнос велосипедных звёздЧто мы смазываем, когда смазываем велосипедную цепь?Ширина руля и особенности посадки

Как определить износ цепи велосипеда

Вы уже читали про стратегии замены цепей и алгоритм замены цепи? Если да, у вас мог возникнуть резонный вопрос: как определить износ цепи велосипеда?

Дело в том, что оценка износа исходя из пробега является весьма условной. Допустим, сегодня я проехал 100 км по гладкому и сухому шоссе, завтра – 30 км месил глину и грязь в лесу, а через неделю проехал гонку 70 км, переключая передачи под нагрузкой и рискуя порвать цепь. Чему равно среднее растяжение цепи на 100 км?

Конечно, оперировать пробегами в такой ситуации не совсем корректно. Как же понять, пора ли менять цепь на новую, а старую отправлять на заслуженный отдых? Давайте разбираться.

Независимо от способа замера износа цепи перед измерением ее
нужно очистить
. Измерения всегда проводятся на
натянутой цепи
. Также давайте определимся, что под термином
звено цепи
мы понимаем цельное звено, состоящее из двух полузвеньев – внутреннего и наружного.

Причины растяжения велоцепи


В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.

При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:

  • Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
  • Расстояние от звена до звена увеличивается;
  • Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
  • Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.

Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте – в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.

Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.

Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты: 1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5. -2-24519651365 2. https://www.velonews.com/2015/12/bik. urement_390085 3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html — даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнению

Начнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться? Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь: https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html

Вкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры: 1. 254мм. – новая цепь. 2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме. 3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.

Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %: 1. 0…0.4% — норма. 2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь. 3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.

Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :

1.jpg 1. 119.7 – новая цепь. 2. 120.6 (соотв. 0.75%). 3. 120.9 (соотв. 1%)

Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7. Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом. Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерид линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю: (1342*100) : (12.7*105) = 100.5% — цепь изношена на 0.5%. Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. — износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.

Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание: Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.

Он же даёт ссылку на ресурс https://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье https://pardo.net/bike/pic/fail-004/0. l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно — о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.

Стратегии замены и их эффект

Велосипедисты используют три стратегии замены элемента:

  1. Езда до полного износа. Самый простой способ из существующих. Его удобство заключается в отсутствии потребности регулярно проверять состояния привода. В случае появления срывов, цепь и кассета сразу же меняются. Возможно затронутся 1-2 звезды системы. Данный метод оптимален при использовании бюджетных звезд и дорогой цепи.
  2. Езда в три цепи (круговая замена). Здесь приобретается пара запасных цепей и спустя каждые 500 — 1000 км они сменяют друг друга для обеспечения равномерной степени износа. Равномерность определяется измерительными приборами, а не пройденным километражем. В случае отсутствия инструментов, все цепи располагаются в горизонтальном положении и зрительно выявляется длина каждой. Круговая замена позволяет значительно продлить период эксплуатации звезд, сохранив срок службы цепи на том же уровне, что и при первом варианте замены.
  3. Регулярная замена цепей. Если велосипед оснащен дорогой кассетой и системой с алюминиевыми звездочками, подверженными быстрому стачиванию, следует пойти этим путем. Через каждые 1000-2000 км устанавливается новый элемент, а старый выкидывается. Важно, регулярно отслеживать состояние цепи и не допускать критического износа. Регулярная замена предполагает наибольшие финансовые расходы, но они компенсируются продолжительной жизнью кассеты.

Проверяем износ цепи

Изобретение велоцепи произошло около века назад и стало рывком в велосипедной эволюции. Новаторская конструкция позволила уменьшить размер велосипеда, увеличить коэффициент полезного действия, повысить скоростные характеристики байка.

Сама велосипедная цепь представляет собой роликовую конструкцию передающую момент кручения с ведущей на ведомую звезду.

Степень эффективности полезного действия снижается в процессе эксплуатации: новая цепь выполняет задачу на 98%; изношенная снижает скорость передачи кручения в кратное количество раз.

Что будет, если не менять цепь

Растянутая велосипедная цепь не означает моментальный вывод из строя трансмиссии. В случае существенного износа допускаются неприятности, но если основное время езды происходит по асфальтовому покрытию, то вполне можно продолжать кататься. Однако, не рекомендуется откладывать замену элемента надолго в ожидании разрыва цепи или серьезных поломок. Постепенно цепь продолжает растягиваться и убивает смежные элементы системы.

Внимание! Доведение трансмиссии до максимально изношенного состояния влечет дополнительные финансовые затраты и выделение большего времени для замены составляющих.

Определение степени изношенности

Износ цепи велосипеда определяется удлинением каждого отдельного звена в результате расширения пинами посадочных мест.

Изношенная конструкция теряет возможность оптимального сцепления с зубьями трансмиссионной звезды.

Профиль начинает подтачиваться под новый размер посадки, цепь растягивается, срывается на соседние звёзды и прокручивается.

Самый слабый элемент звена – средние трансмиссионные звёзды.

Если вместо заношенной велоцепи поставить новую, но с сохранением кассеты, она не будет функционировать из-за сточенной посадки.

В процессе передачи кручения пластины и оси подвергаются постоянному трению, воздействие становится более разрушительным если заканчивается смазочное средство и в местах трения скапливается грязь.

В процессе разрушительного действия пины (пустотелые оси) утончаются, отверстия увеличиваются, расстояния удлиняются, и все составляющие трансмиссионного механизма испытывают повышенную нагрузку от постоянной механической работы.

Велосипеды, самокаты, комплектующие

Замер износа с демонтажем цепи.

Умудренные механики рекомендуют измерить длину 12 полных звеньев приводной цепи, даже такой крупной, как цепь 32B1 , после сравнить полученный результат с эталонным замером, отвечающим состоянию новой цепи. Существуют определенные допуски, при которых работать приводу еще можно, ну а если степень износа критическая, цепь можно выбрасывать.

Рис. 5: Создание новой цепи велосипеда. Новая цепочка плотно установлена ​​на обе шестерни. Поэтому можно определить, сколько ссылок нужно удалить. Для маркировки маскировочной ленты склеивается перед или позади звеньев цепи, которые необходимо решить.

Рис. 6: Цепь велосипеда с заклепками. Отдельные цепные звенья приклеены отдельно от точки подключения, описанной выше. Поскольку заклепки должны сидеть плотно, их нельзя вытаскивать плоскогубцами. Они должны быть вытолкнуты или выбиты цилиндрическим ударом.

Цепь размещается на старой шестигранной гайке, так что заклепка должна лежать точно над отверстием, поэтому ее можно избить в гайку. Высота шестигранной гайки должна быть на несколько миллиметров выше ширины цепи. Из-за плотного прилегания заклепок к цепным звеньям требуется сильное захлопывание.

Недостатком такого способа измерения износа является необходимость демонтажа приводной цепи перед замером, помимо того, снятая с привода цепь должна быть чистой, сухой. Замер осуществляется при небольшом натяжении, дыбы на точности замеров не отразился зазор.

Stinger Defender 26 (2018)

При износе посадочного места звезды поднимаются от основания по профилю к верхушке и нарушают порядок сцепления.

Передача движения осуществляется 3-7 зубьями, следом идут второстепенные и в конце нагрузку принимают 3-4 зуба с тыльной стороны звезды, по итогу неправильная нагрузка и натяжение ускоряет износ велосипедной цепи.

Причины повреждения:

  1. Износ в шарнирах, увеличение шага, вытяжение и неправильное расположение звеньев приводит к слёту пинов с зубьев;
  2. Деформация пластин, втулок, роликов;
  3. Запрессованные валики, разбалансировка сопряженных деталей в посадочных местах;
  4. Деформация боковых граней пластины от трения о боковую поверхность смещенной или перекошенной по оси звезды;
  5. Стачивание зубьев.

Защитить цепь от преждевременной поломки поможет соблюдение элементарных правил и правильный уход.

Стандартные параметры велоцепи

При производстве велоцепи выдерживается определенный диапазон промежутка между осями скрепляющихся звеньев. Ширина вычисляется длиной внутренней пластины.

Стандартная ширина внутренней пластины (мм):

Внешняя сторона ширины зависит от количества звезд и колеблется от 7 до 5.5 мм, поэтому в технических характеристиках указывают не ширину промежутка, а количество допустимых звёзд трансмиссии.

Шаг велоцепи практически одинаков для всех звёздочек и составляет 12.7 мм.

Допустимое удлинение между осями

Растяжение велоцепи определяют измерением шага между двумя полыми осями.

Шаг новой цепи должен быть равен 12.7 мм (половину дюйма по международным меркам). Для точной диагностики проверяется многозвеньевый участок велосипедной цепи.

При измерении допускаются определенные различия в параметрах с допуском работы (см. таблицу).

Приводные роликовые цепи:

Допустимое удлинение между пинами соотносится с количеством зубьев: чем меньше зубов, тем длиннее пошаговый допуск.

Данные параметры измерения допустимого удлинения подходят для всех байков кроме 10-ти скоростных.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Измерение допуска линейкой

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%

1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

  • Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
  • Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
  • Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

Что замедлит износ велоцепи


Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:

  • перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
  • неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.

В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.


Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.

Очищение цепи поэтапно:

  1. Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
  2. После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде;

  3. Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.

Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют – систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.

Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.

Планетарная втулка велосипеда, принцип работы.

Пройдя этапы эволюции, велосипед не перестает совершенствоваться. Разработчики регулярно изменяют дизайн и конструкцию для достижения большего комфорта эксплуатации, увеличения средней скорости передвижения и повышения надежности. Сегодня можно встретить множество разновидностей, отличающихся назначением и разных по устройству. Эксперименты с трансмиссией привели к доминированию на современных моделях цепной передачи с двумя наборами ведущих и ведомых звезд, но такая ситуация не говорит об идеальности цепной передачи. Нужно знать и об альтернативе привычной цепи, ведь у планетарной трансмиссии масса поклонников.

  

Планетарная втулка  была изобретена давно, однако при всех преимуществах, производители не спешили использовать ее на велосипедах – слишком сложная конструкция и высокие требования к качеству материалов втулки мешали конструкторам применить новинку на массовых велосипедах. Честно говоря, в середине ХХ века далеко не каждый премиальный автомобиль мог оснащаться планетарным механизмом трансмиссии. Но технический прогресс  позволил со временем оснастить «планетаркой» даже велосипед.

 

Планетарная втулка состоит из трех основных частей:

  • —  Солнечная шестерня (обозначена на рисунке желтым цветом), неподвижно соединенной с осью заднего колеса;

  • —  Водило (на рисунке отмечено зеленым цветом). Содержит несколько шестеренок-сателлитов, вращающихся в жестком зацеплении с солнечной шестерней;

  • —  Кольцевая или корончатая шестерня (красного цвета на рисунке)

При работе планетарной втулки одна из трех составных частей фиксируется, а две другие вращаются относительно друг друга. Так как диаметры всех трех элементов разные, шестерни вращаются с разной скоростью, а передаточное число изменяется пропорционально соотношению количества зубьев у вращающихся элементов. Так работает простейшая трехступенчатая планетарная втулка. У более сложных вариантов может быть от 5 до 14 скоростей. Количество скоростей возрастает за счет размещения пакетов из нескольких комплектов планетарного механизма на одной оси. По сравнению с цепной передачей, где может применяться от 3 до 30 и более комбинаций звезд, планетарная втулка обладает сравнимым диапазоном переключения передач, от 140 до 520% при несравненно меньших габаритах. Как вы уже знаете, крайние комбинации звезд в традиционной трансмиссии не используются в силу неоптимального размещения и сильного перекоса цепи, также часть используемых пар звезд имеют аналогичные по передаточному соотношению комбинации. Поэтому для велотрансмиссии важно не количество передач, а диапазон изменений передаточного числа. Планетарная втулка с 14 передачами сравнима по этому показателю с 27-скоростной цепной передачей.

 

 

К бесспорным плюсам планетарной втулки можно отнести:

  • Сама втулка размещена в прочном герметичном корпусе, все детали хорошо смазываются, вода и грязь не попадают на рабочие поверхности

  • Если установить защиту, например Hebie Chainglider, на приводную цепь, а также переднюю и заднюю звездочки, то получим защищенную от любых загрязнений трансмиссию, которая прослужит вам в 4-6 раз дольше.

  • Для привода планетарной трансмиссии используется толстая цепь и массивные ведущая и ведомая звезды, как у синглспида. Ресурс таких компонентов огромен в сравнении с обычными 8-9 скоростными цепями и пакетами звезд.

  • Нет выступающего вниз натяжителя цепи, нет вынесенных переключателей передач, поэтому падения набок и езда по пересеченной местности не так болезненны для трансмиссии

  • Как и у синглспида, цепь изгибается только на ведущей и ведомой звездах, нет потерь, обусловленных трением в натяжителе цепи

  • Внутри планетарной втулки может быть размещен тормоз, поэтому при неспешной езде можно избежать установки дополнительных тормозов на заднее колесо и облегчить конструкцию велосипеда. Кроме того, вы забываете о существовании грязного и возможно обмерзшего тормозного троса – ваша безопасность превыше всего!

  • Новичку переучиться на планетарную трансмиссию не составляет труда, переключение передач и техника педалирования не требует особых навыков

  • Переключение передач происходит всегда, можно переключать передачи даже стоя на месте. Некоторые втулки позволяют переключаться под нагрузкой

  • Нет неиспользуемых передач, только один переключатель режимов – при интенсивной езде вы не тратите время на выбор передачи

  • Регулировка планетарной трансмиссии элементарна по сравнению с регулировкой дерайлера

  • Герметичная втулка и закрытая кожухом приводная цепь не только надежны, красивы, но и защищают ваши ноги от дорожной грязи. Вы можете ездить на работу в любимом костюме, не одевая велоэкипировку.

  • Заднее колесо с планетарной втулкой имеет спицы одинаковой с обеих сторон втулки длины. Поэтому натянуть спицы равномерно не составляет труда, само колесо в сборе более жесткое и долговечное.

Надежная, выносливая, простая в обслуживании планетарная втулка обладает и недостатками. Они вытекают из ее достоинств.

  • Компактная втулка содержит много металлических деталей, поэтому вес втулки в сборе составляет 1,2 – 3 кг. Для спортивных велосипедов перевес на заднее колесо может иметь решающее значение

  • У популярных втулок передаточное число около 250-300%, чего недостаточно для агрессивной езды по пересеченной местности

  • Недорогие планетарные втулки имеют КПД меньший, чем у сравнимых по цене систем с кассетами звезд. Однако мы сейчас говорим о чистых и новых трансмиссиях. Модели вроде Rohloff Speedhub не уступают в КПД традиционным решениям

  • Совершенство планетарной передачи требует квалифицированного обслуживания. Большинство поломок происходит по вине пользователя при попытке самостоятельно разобраться в причинах нестандартной работы планетарной втулки. Сервисы по обслуживанию достаточно редки. К счастью, абсолютное большинство втулок не требуют иного обслуживания, кроме замены масла и настройки

  • Втулка – вещь достаточно дорогая, поэтому проектируется с огромным запасом прочности. Но если у вас получилось ее сломать, проще и дешевле купить новую

Если вы привыкли читать только последний абзац, то для вас планетарную втулку можно сравнить с автоматической коробкой передач в автомобиле. Удобно, функционально и при правильном обращении такая трансмиссия дарит массу удовольствия в повседневной жизни. Аналогично со спортивными автомобилями, спортивные модели велосипедов также начинают осваивать планетарные трансмиссии.  Автоматические и полуавтоматические коробки передач уже массово применяются даже в гонках уровня Формулы-1, велочемпионы тоже готовятся к переходу на новую трансмиссию.

Велосипеды с планетарной втулкой можно купить в нашем магазине VeloGO.

Вопрос: Как починить тормоз на велосипеде? — Транспорт

Мой ВК https://vk.com/id263241899.
Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда..
1) Задняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=xUPosWduKeQ.
2) Передняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Eiu-0VQ4.
3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=4hLX9zlg-hw.
4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=JMjIyswdeKs.
5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. https://www.youtube.com/watch?v=UHLT-emvXng.
6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-kUBDcc.
7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=6MGTZxuNr_s.
8) Замена и настройка задней перекидки https://www.youtube.com/watch?v=MSf3KCkxLXc.
9) Настройка передней перекидки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=bKvnDcujDRg.
10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=dhNAGnITNbs.
11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=xtkmw57stZo.
12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=GDIhFqT478k.
13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. https://www.youtube.com/watch?v=jUHX5yEjlgg.
14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. https://www.youtube.com/watch?v=uVSXTTea5M8.
15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=8O43SJx_SyU.
16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. https://www.youtube.com/watch?v=TwOJQMli3zY.
17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. https://www.youtube.com/watch?v=myRb_vhrVZQ.
18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. https://www.youtube.com/watch?v=hC2JfecGOtc.
19) Замена передней вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=i-FZYG-MoUY.
20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=DM7Y2LfZCCc.
21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. https://www.youtube.com/watch?v=w5kpzDlSNHo.
22) Ремонт, разобрать педали велосипеда. Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4FljsBKTI.
23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m-4oijc.
24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. https://www.youtube.com/watch?v=K2edaZyOePM.
25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJqOFue4.
26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4Jqh40o.
27) Задняя перекидка Shimano sis, ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O02HIufc.
28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00mBnxnk.
29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8ymR-7o.
30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. https://www.youtube.com/watch?v=OaCk3Jfe698.
31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм https://www.youtube.com/watch?v=PJqv3alhVKU

Что произойдет, если цепь мотоцикла натянута?

Поскольку мотоциклы намного меньше автомобилей и имеют меньше компонентов, каждая часть мотоцикла выполняет важную часть своей функции. Цепь на мотоцикле особенно важна для запуска мотоцикла.

Вот почему обслуживание цепи и обеспечение правильного натяжения так важны. Слишком часто случается, что люди слишком сильно натягивают цепь мотоцикла и попадают в менее желательную ситуацию, которую можно было бы легко предотвратить.

Что произойдет, если цепь мотоцикла будет слишком натянута? Когда мотоциклетная цепь слишком натянута, это создает нагрузку на несколько компонентов мотоцикла и приводит к более быстрому износу звездочек, увеличению нагрузки на двигатель, а подвеска становится тугой и неудобной. В конце концов, тугая цепь на мотоцикле может порваться, и вы лишитесь мощности.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать натяжением цепи мотоцикла. Натяжение следует быстро отрегулировать, если вы подозреваете, что цепь слишком туго натянута на вашем велосипеде.В этой статье объясняется, что происходит с мотоциклом, когда он слишком тугой, и что делать, если вы оказались в такой ситуации.

Что происходит, когда мотоциклетная цепь слишком туго натянута

Приводная цепь играет жизненно важную роль на мотоцикле. Двигатель — это то, что создает необходимую ему автоматическую мощность, которая затем передается по цепи на заднее колесо. Это позволяет мотоциклу двигаться. Без цепи мотоцикл остался бы неподвижным.

Техническое обслуживание цепи является базовым знанием среди мотоциклистов и обычно является простой задачей.Но поскольку каждый мотоцикл отличается особыми характеристиками, относящимися к трансмиссии, некоторые мотоциклисты ошибочно понимают, насколько натянута цепь на их мотоцикле, и могут натянуть ее слишком сильно.

Когда цепь мотоцикла натянута, может произойти несколько вещей. Во-первых, натянутая цепь приводит к более быстрому износу звездочек. Натяжение цепи оказывает на них большую нагрузку, чем обычно, что приводит к износу зубьев и, возможно, к изгибу или деформации звездочек.

Двигателю придется больше работать, чтобы компенсировать натяжение цепи. Цепь имеет непрямое соединение с двигателем через переднюю звездочку. Этой передней звездочке придется работать больше, чтобы вращать цепь, что в конечном итоге означает, что двигатель вынужден работать больше в таких условиях.

Более интенсивная работа двигателя также означает снижение расхода топлива. Каждый раз, когда на двигатель действует сила, двигателю потребуется больше энергии и топлива, чтобы компенсировать разницу.

Кроме того, натянутая мотоциклетная цепь также влияет на заднюю подвеску мотоцикла. Задняя звездочка обычно соединяется с задней подвеской мотоцикла через ряд других деталей. Слишком натянутая цепь вызывает натяжение и нагрузку на заднюю подвеску. Это может быть довольно неудобно для всадника.

Сама цепь также изнашивается гораздо быстрее. Напряжение между каждым звеном может стать слишком большим и, в крайних случаях, может сломаться, пока вы катаетесь.

Обрыв цепи во время движения мотоцикла чрезвычайно опасен. Цепь может заклинить одну из звездочек, что приведет к резкой остановке гонщика, она может отлететь назад и ударить другое транспортное средство или может рвануть к ноге гонщика и нанести травму. Смотрите мою другую статью здесь, чтобы узнать больше о том, что происходит, когда рвется цепь мотоцикла.

Симптомы перетянутой цепи

Иногда бывает трудно определить, слишком ли ослаблена ваша цепь, особенно если вы оказались в ситуации, когда у вас нет подходящих инструментов для проверки натяжения.Есть несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у вас слишком тугая цепь.

Во-первых, вы можете заметить, что расход топлива стал меньше, чем раньше. Хорошей практикой всегда является записывать в небольшой блокнот свой расход бензина при каждой заправке. Это может помочь выявить основные проблемы. Тем не менее, плохой расход бензина вызван не только тугой цепью, поэтому ищите другие сопутствующие признаки, которые могут указывать на эту проблему.

Возможно, вы заметили «жужжание» или высокий звук, исходящий от мотоцикла во время движения. Скорее всего, чем быстрее вы едете, тем хуже. Это явный признак того, что мотоциклетная цепь слишком натянута.

Как мы уже говорили, натянутая цепь также влияет на заднюю подвеску велосипеда. Это то, что вы, вероятно, почувствуете, особенно когда будете преодолевать любые неровности на дороге. Все, кроме ровной дороги, будет для вас неудобным, так как подвеска не способна амортизировать удары.

Также проверьте заднюю звездочку и ее состояние.Зубы на нем должны быть острыми, и все они должны выглядеть одинаково. Натянутая цепь быстро изнашивает зубья, что впоследствии может привести к полному соскальзыванию цепи.

Лучший способ определить, слишком ли натянута цепь, — это проверить натяжение вручную. Опытный мотоциклист сможет определить, не слишком ли натянута цепь, просто перемещая цепь вверх и вниз, когда мотоцикл выключен и стоит на центральной подножке. Используя рулетку, вы сможете точно сказать, насколько она тугая или свободная, и дать вам нужный ответ.

Насколько туго должна быть цепь?

Не существует одного волшебного ответа, подходящего для всех мотоциклов, когда речь идет о том, чтобы точно знать, каким должно быть натяжение цепи. Поскольку каждый мотоцикл уникален, для каждого из них потребуются разные измерения натяжения.

Однако в среднем большинству уличных мотоциклов требуется натяжение цепи около 20–30 мм или примерно от полдюйма до дюйма при провисании. Это означает, что цепь должна иметь возможность перемещаться примерно на полдюйма на дюйм вверх и примерно на полдюйма на дюйм вниз.

Проще всего измерить это с помощью рулетки. Пока мотоцикл выключен, поставьте его на центральную подставку и найдите место на нижней половине цепи между двумя звездочками. Поместите конец рулетки в нижнюю часть поворотного рычага и используйте соединительный штифт в качестве точки отсчета. Штифт связи должен перемещаться вверх и вниз в соответствии с указанными размерами. Если он не двигается так сильно, ваша цепь слишком тугая.

Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какое провисание цепи требуется для вашего конкретного мотоцикла. Для некоторых мотоциклов требуется более натянутая цепь, а для других — более свободная.

Что может вызвать натяжение цепи?

Многие мотоциклисты недоумевают, как их цепь со временем стала туго натянутой, не регулируя ее самостоятельно. Это действительно происходит, и есть несколько причин, почему.

Во-первых, иногда при покупке мотоцикла либо у частника, либо у дилера предыдущий владелец неправильно отрегулировал цепь .Обязательно проверяйте натяжение цепи перед поездкой каждый раз, когда покупаете новый мотоцикл.

Проверьте натяжение цепи в нескольких точках цепи, чтобы получить точное представление о реальном натяжении. У некоторых цепей есть «узкое место», которое может дать неточный результат и привести владельца к мысли, что цепь слишком натянута.

Вероятная причина, однако, в том, что заднее колесо каким-то образом стало слишком ослабленным и автоматически слишком сильно натягивает цепь. Осмотрите гайку оси, а также регулятор оси и убедитесь, что они не ослаблены. Сидение на мотоцикле с этими незатянутыми гайками приведет к тому, что шина будет отброшена назад, и цепь станет слишком туго натянутой.

Связанный вопрос

Почему ржавеет цепь мотоцикла? Ржавчина цепи мотоцикла обычно возникает из-за отсутствия обслуживания, включая регулярную очистку и смазку цепи, а также из-за езды на мотоцикле в суровых условиях, например, на мокрых, посыпанных солью дорогах.Смотрите мою другую статью здесь для получения дополнительной информации.

Как узнать, что цепь мотоцикла слишком натянута?

Настройка цепи мотоцикла может быть трудной для новичков, трудоемкой для опытных гонщиков и может иметь значение для оптимальной выходной мощности для гонщиков на треке и шоссейных гонщиков.

Так как же узнать, что ваша цепь слишком тугая? Что ж, есть несколько явных признаков того, что натяжение вашей цепи установлено неправильно, например:

.
  • «жужжащий» звук при ускорении
  • Стук при переключении передач
  • Цепь выглядит натянутой, когда вы сидите на велосипеде

…но, в конечном счете, точное измерение натяжения цепи – это лучший способ оценить, правильно ли она отрегулирована, не слишком ли она натянута или ослаблена.

 

Как эффективно измерить натяжение цепи мотоцикла?

Используя Chain Monkey, вы можете с первой попытки отрегулировать натяжение цепи мотоцикла точно в соответствии с настройками производителя вашего мотоцикла.


Установка правильного натяжения цепи оптимизирует производительность и подачу мощности, продлит срок службы цепи и звездочки и поможет обеспечить более плавную езду.

> Купите цепную обезьяну сегодня

Во многих статьях, механиках и руководствах по техническому обслуживанию мотоциклов будет сказано, что натяжение цепи должно быть «около дюйма».Этого недостаточно, потому что это во многом зависит от конкретных настроек вашего мотоцикла, как это рекомендовано в руководстве, прилагаемом к вашему мотоциклу.

 

Чем опасна натянутая цепь мотоцикла?

  • Повышенный износ компонентов
  • Уменьшенный ход подвески
  • Пониженная выходная мощность

Существует также очень мало места для дополнительного веса, что может быть проблематично, если вы время от времени берете на велосипеде пассажира или перевозите багаж.

 

Подробнее

> Когда следует заменить цепь и звездочки?

> Как узнать, что цепь мотоцикла слишком ослаблена?

> Как почистить цепь мотоцикла

Натяжение цепи мотоцикла: слишком тугое или слабое

Для большинства мотоциклистов мотоциклетная цепь просто есть, мы знаем, что она делает, но нам не нужно учитывать ее натяжение. Однако, если мы хотим, чтобы наш мотоцикл работал как можно лучше, может помочь знание немного больше о натяжении цепи вашего мотоцикла!

Почему важно натяжение цепи мотоцикла?

Натяжение цепи мотоцикла является важным фактором плавной работы мотоцикла и его долговечности.Цепь мотоцикла предназначена для привода заднего колеса. Это система зубчатых передач, которая передает вращение и мощность от двигателя через трансмиссию на заднее колесо с минимальными потерями.

С помощью мотоциклетной цепи вы можете изменять передаточные числа и увеличивать крутящий момент, чтобы двигаться быстро или медленно в зависимости от обстоятельств. Однако, если ваша цепь слишком ослаблена, она будет соскальзывать и быстро изнашиваться, но слишком сильное натяжение может привести к серьезным повреждениям, таким как расплавление цепи!

Что произойдет, если цепь вашего мотоцикла будет слишком туго натянута?

Если цепь вашего мотоцикла натянута слишком туго, это создаст большую нагрузку на компоненты трансмиссии, что приведет к повышенному износу.Если у вашего велосипеда алюминиевое шасси, это может быть особенно плохой новостью, так как дополнительная сила может привести к изгибу или поломке! Если у вашего велосипеда нет алюминиевого шасси, ваша цепь может просто продолжать соскальзывать, или, если оставить ее на долгое время, она может растянуться, что сделает все будущие регулировки бесполезными.

Что произойдет, если цепь мотоцикла слишком ослаблена?

Незакрепленная цепь сделает именно то, что вы от нее ожидаете! Возвращаясь к нашей автомобильной аналогии, подумайте о вождении без ремня безопасности — если что-то случится, вы можете попасть в серьезную аварию! Скользящая цепь не только означает, что ваш мотоцикл не будет работать максимально эффективно, но также означает, что ваши звездочки могут быть повреждены или изношены.

Как долго сохраняется натяжение цепи мотоцикла?

Среднее натяжение новой цепи мотоцикла длится 3000 миль, но для более старой цепи вы должны проверять натяжение каждые 750 миль.

Если вы не знаете, как проверить натяжение цепи мотоцикла, хороший вариант — отвезти велосипед в местную мастерскую механика или к дилеру. Они смогут проверить качество вашей цепи и устранить любые проблемы, которые могут возникнуть в течение 5 минут! Таким образом, вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, что едете на полностью функциональной машине!

Как поддерживать оптимальное натяжение цепи мотоцикла?

Проверка натяжения цепи мотоцикла означает ее проверку перед каждой поездкой.Лучший способ сделать это — как можно сильнее нажать на заднюю подвеску непосредственно перед тем, как запрыгнуть на велосипед. Если вы сами регулировали натяжение цепи мотоцикла, то вы должны следить за перемещением примерно на 1/4″ – 3/8″, если вы включаете 6-ю передачу (ближайшую к земле передачу) и сильно тянете подвеску. .

Теперь я не предлагаю вам натягивать или ослаблять каждый раз, когда вы хотите покататься, но если вы часто регулируете натяжение цепи, значит, она либо слишком натянута, либо слишком ослаблена.

Если вы обнаружите, что она постоянно либо слишком натянута, либо слишком ослаблена, скорее всего, что-то не так с вашей системой регулировки цепи. Если это произойдет, отнесите свой велосипед к местному мотомеханику! Они решат любые проблемы, которые могут возникнуть у вас с натяжителем цепи, в течение 5 минут и без больших затрат!

Могу ли я самостоятельно отрегулировать натяжение цепи мотоцикла?

Вы определенно можете самостоятельно отрегулировать натяжение цепи мотоцикла. Самостоятельно отрегулировать натяжение цепи мотоцикла не так просто, как установить книжную полку Ikea, но и не сложно.

Полное руководство смотрите в следующем видео. Помните, что слишком сильное натяжение вредно, а слишком слабое может привести к повреждению, поэтому, проверяя его перед каждой поездкой, вы заботитесь о долговечности своего мотоцикла.

Натяжение цепи мотоцикла-внедорожника — изменение и регулировка

Проверка зрения перед поездкой может задержать вашу поездку на трассу или тропы, но обнаружение проблем до того, как вы отправитесь в путь, может предотвратить много головных болей позже.

Один из самых важных визуальных осмотров – проверка звездочек и цепи. Довольно часто первые признаки износа проявляются на зубьях звездочек. Если вы видите это или износ цепи пора заменить. Мы рекомендуем полную замену вашей цепи и звездочек независимо от того, есть ли на них признаки износа. а другой неплохо выглядит. Кроме того, сейчас самое время тщательно проверить направляющие цепи и ролики на предмет износа.

Замена цепи на мотоцикле для бездорожья — дело не быстрое.Но с опытом это станет менее хлопотным и процесс замены цепи также полезно знать для регулировки длины цепи, так как вам нужно ослабить одни и те же части, чтобы добраться до цепи. Эта статья посвящена замена и регулировка цепи на мотоцикле для бездорожья. Для получения дополнительной информации о передаче велосипеда для бездорожья ознакомьтесь с The Ultimate Dirt Bike Sprocket and Gearing Guide.

Как заменить цепь

Первый шаг — удаление старой цепи.Это самая простая часть, так как все, что вам нужно сделать, это удалить основное звено, и цепочка сразу же сойдет. Добавление новой цепочки также включает основное звено, поскольку вы застегиваете его после того, как обвили его змейкой. звездочки — и, надеюсь, новых звездочек , если вы меняете старую, изношенную цепь.

Обычно цепи для внедорожных велосипедов имеют длину 120 звеньев. Вам понадобится прерыватель цепи, если он требует регулировки. Более того, во время езды цепь естественным образом растягивается со временем, поэтому вам придется время от времени регулировать провисание, что может требуют удаления некоторых ссылок.Таким образом, даже если заводская цепь подходит, вы захотите приобрести прерыватель цепи.

Если вы работаете над регулировкой существующей цепи, сейчас самое время почистить и смазать ее. Нет необходимости снимать цепь для очистки и смазки. Поставьте велосипед на подставку для велосипеда, медленно очистите цепь щеткой для цепи. вращая заднюю шину вручную и распыляя смазку, используя тот же процесс. Держите пальцы подальше от звездочек и не двигайте шину, заводя велосипед. и поставить его на передачу.

Следуйте приведенным ниже инструкциям для регулировки.

Как отрегулировать натяжение цепи

При установке новой цепи размер цепи должен быть установлен так, чтобы колесо было отрегулировано полностью вперед. Это означает затяжку болтов регулятора цепи, которые вкручиваются в маятник и упираются в осевые блоки полностью внутри маятника. Для этого откручиваем косяк гайку, в которую входит регулировочный болт, и завинтить болты. Обязательно сделайте это с обеих сторон.

Болты регулятора цепи немного сложно достать

Для ослабления или затягивания болтов регулятора цепи вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом. Используйте ПРАВИЛЬНЫЙ размер ключа, иначе вы закруглите головку болта, а затем это к механику. Гайка косяка обычно 12 мм, болты 8 мм или 10 мм.

Теперь измерьте новую цепь на задней звездочке, чтобы определить, сколько звеньев нужно отрезать. Эмпирическое правило провисания цепи: вам нужны два-три пальца. слабину, но руководство пользователя должно дать вам правильный номер для марки и модели вашего внедорожного велосипеда.

Поместите пальцы вертикально под цепью на пластиковую пластину наверху поворотного рычага. Цепочка должна красиво ниспадать на верхнюю часть вашего указательный палец без дополнительного опущения. Если вам повезет, достаточно удалить звенья или разрезать цепь, в противном случае вам потребуется тонкая настройка цепи. напряжение.

Проверить натяжение цепи

Будь то новая цепь или растянутая существующая цепь, это достигается за счет перемещения задней оси назад.Ослабьте или «открутите» болты регулятора цепи. пока вы не получите правильное натяжение цепи с помощью пальцевого теста, как указано выше. Это действие перемещает ось назад, натягивая цепь.

Если цепь туго натягивается на ваши пальцы, значит, она слишком натянута, что может привести к повреждению двигателя и трансмиссии, поэтому вам придется сдвинуть ось вперед. Это делается затяжкой или «ввинчиванием» болтов регулятора цепи. Из коробки новая цепь не будет слишком тугой.

Выемки или засечки на маятнике вместе с соответствующими номерами (или несколькими засечками) на блоках осей служат визуальным ориентиром для регулируя обе стороны одинаково. Выполнив необходимые регулировки, затяните контргайку регулятора цепи и осевой болт. Дважды проверьте цепь натяжение перед загрузкой грузовика.

Осевой болт находится с правой стороны заднего колеса

Поскольку ваша цепь продолжает растягиваться, вы всегда будете регулировать провисание, перемещая ось назад.Как только у вас закончилось место, пришло время для новой цепи, даже если на нем нет признаков износа.

У нас есть еще больше информации о цепях. Читать дальше!

Как часто мне нужно обслуживать цепь мотоцикла? – AdventureBikeTroop

Во время велосипедных приключений я испытал немало грусти по мотоциклетным цепям: от ослабленной цепи, срывающейся на горном перевале, до натянутой цепи, разъедающей мои звездочки и чуть не оставившей меня в затруднительном положении в пустыне Сахара. Если вы планируете длительное приключение на велосипеде, убедитесь, что вы знаете, как ухаживать за мотоциклетной цепью.

Ежедневный осмотр мотоцикла во время длительной поездки очень важен для поддержания его надежности на протяжении всей поездки. Помимо регулярной чистки и смазки, одной из таких задач является регулировка натяжения цепи вашего мотоцикла. Если вы пренебрегаете своей велосипедной цепью, это может привести к тому, что вы застрянете в глуши или еще хуже.

Регулярная очистка велосипедной цепи во время длительной поездки продлит ее срок службы.

Что делает мотоциклетная цепь?

Цепь вашего мотоцикла является основным связующим звеном между двигателем, коробкой передач и задним колесом.Он передает всю мощность от звездочки вторичного вала коробки передач на звездочку заднего колеса. В зависимости от выходной мощности вашего велосипеда цепь должна выдерживать невероятную силу и трение. Если за мотоциклетной цепью не ухаживать должным образом, она будет изнашиваться намного быстрее, чем должна, и даже может порваться.

Цепь устанавливается на две зубчатые звездочки. Передняя звездочка приводится в движение коробкой передач, а зубья передают мощность от двигателя к цепи.Цепь натягивает зубья задней звездочки, тем самым вращая заднее колесо. Вы можете себе представить, какая сила должна быть на каждом звене цепи, если вы резко разгоняетесь на 148-сильном KTM 1190 Adventure.

Некоторые мотоциклы не имеют цепей

Большие мотоциклы BMW, от старого R 80 GS до новейшего R 1250 GS, имеют карданные валы. Подобно ведущим мостам автомобиля, он передает мощность через сплошной вал, прикрепленный к универсальным шарнирам на шлицах на обоих концах.Они практически не требуют обслуживания и могут прослужить столько же, сколько и велосипед, если их правильно обслуживать. Это одна из причин, почему BMW GS так популярен среди любителей длительных велопоездок. Это не означает, что велосипед с цепным приводом недостаточно надежен для длительной поездки. Почти все другие приключенческие велосипеды имеют цепной привод.

Некоторые велосипеды даже имеют приводные ремни из кевлара. Harley-Davidson использует эти ремни на протяжении десятилетий, и приводной ремень может прослужить 100 000 миль, если за ним ухаживать.

Какое обслуживание требуется цепи мотоцикла?

Поддержание мотоциклетной цепи в хорошем состоянии требует регулярного, но простого обслуживания.Если вы собираетесь в длительную поездку, важно, чтобы вы знали, как обслуживать цепь самостоятельно. Вот что вам нужно знать:

Очистка и смазка

Цепь вашего мотоцикла подвергается воздействию погодных условий. Он также находится довольно близко к дороге, что делает его более восприимчивым к грязи и мусору, особенно на гравийных дорогах и песчаных дорожках. Застревание в мягком песке может даже привести к тому, что ваша цепь будет волочиться по песку, превращая ее в монстра, пожирающего звездочки.Частицы грязи, прилипшие к маслу на вашей цепи, заставят ее изнашиваться намного быстрее, чем следовало бы.

Ежедневная очистка мотоциклетной цепи таким образом нецелесообразна в очень длительном путешествии.

Правильная очистка цепи в гараже означает использование очистителя цепи (или очистителя тормозов) с помощью щетки, промывание ее шлангом и смазку после того, как она высохнет. В дальней поездке это нецелесообразно, так как вам нужно чистить цепь после каждого дня пребывания в грязи. Цепной воск используется для очистки и смазки цепи за один раз.

В конце каждого дня, пока цепь еще горячая от трения при езде, распыляйте по всей длине цепи цепной воск. Центральная подножка очень удобна, но вы также можете тянуть велосипед на боковой подножке одной рукой, пока колесо вращается в нейтральном положении (с работающим двигателем). Когда цепь полностью покрыта воском, сотрите грязь старой тряпкой. Повторно нанесите тонкий слой воска и дайте ему впитаться в уплотнительные кольца.

Чтобы продемонстрировать, как ежедневно чистить цепь во время длительной поездки, посмотрите это видео:

Осмотр

Визуальный осмотр цепи после ее очистки — очень хорошая идея.Ищите поврежденные звенья цепи. Звенья, выступающие под углом, являются признаком сухой цепи. Натяните цепь вокруг задней звездочки. Цепь не должна отрываться от зубьев. Нажмите на нижнюю часть длинной стороны цепи между колесами. Отклонение должно соответствовать спецификациям руководства по эксплуатации вашего мотоцикла. Если вы будете делать это часто, вы научитесь чувствовать, когда цепь нуждается в регулировке.

Чувство правильного натяжения приходит с опытом.
Регулировка натяжения

По мере натяжения цепи ее необходимо регулировать, чтобы устранить провисание. Новая цепь вначале будет растягиваться больше, поэтому проверяйте ее чаще вскоре после замены или на новом велосипеде. Чтобы отрегулировать цепь, выполните следующие действия:

  1. Проверьте натяжение между звездочками, когда велосипед стоит на боковой подножке
  2. Закрепите велосипед на центральной подножке
  3. Ослабьте гайку заднего колеса
  4. Ослабьте контргайки на регулировочных гайках цепи
  5. Поверните регулировочные гайки с любой стороны, чтобы переместить колесо назад (затянуть) или вперед (ослабить)
  6. Убедитесь, что колесо установлено прямо (на поворотном рычаге должны быть метки) и до упора назад
  7. Затяните контргайки
  8. Затяните гайку колеса
  9. Еще раз проверьте натяжение цепи (также проверьте самое натянутое место, когда вы полностью опираетесь на велосипед)

Полное видео о регулировке натяжения цепи на Kawasaki KLR 650, посмотрите полезное видео ниже.Процесс немного отличается от велосипеда к велосипеду, но принцип остается тем же.

Замена

Если ваша цепь растянулась до предела, ее необходимо заменить. В руководстве по эксплуатации должна быть указана максимальная длина между определенным количеством звеньев цепи с подвешенным на них определенным весом. При замене цепи необходимо менять обе звездочки одновременно. Нет смысла устанавливать новую цепь на изношенные звездочки. Это верный способ сократить срок службы новой цепи.

Не ждите, пока ваша цепь будет выглядеть так, прежде чем заменять ее.

Если вы собираетесь отправиться в длительное приключенческое путешествие на велосипеде, подумайте о замене цепи и звездочек перед отъездом, особенно если вы не собираетесь находиться рядом с дилерским центром, в котором есть запасные части. Вы можете носить с собой запасную цепь, но она тяжелая, и в длительной поездке важно свести ее вес к минимуму.

Что произойдет, если я буду ездить на мотоцикле с неправильно натянутой цепью?

Слишком слабый?

Езда со слишком провисшей цепью быстрее изнашивает ее.Если цепь достаточно растянута, она может даже соскочить с задней звездочки. Это случилось со мной однажды в горном перевале с моей женой на спине. Мы совершили поездку на выходных почти в 1000 миль на совершенно новой цепи. Мне повезло, что я сразу это заметил и успел включить нейтраль до того, как она зацепилась, потенциально заблокировав заднее колесо.

Слишком туго?

Слишком натянутая цепь хуже, чем слегка провисшая. Это приведет к более быстрому износу звездочек и может даже повредить трансмиссию.Вы сразу почувствуете, что он слишком тугой, если он не будет прогибаться при нажатии пальцем. Если он слишком тугой, вы можете услышать скрежещущий звук, исходящий от коробки передач при ускорении. Вы также заметите щелчок при толкании велосипеда назад.

«Когда мы приблизились к границе с Эфиопией, после изнурительного дня в бандитской стране Северной Кении, мое сердце упало. Это звучало и казалось, что моя коробка передач сломалась. Я ожидал худшего и начал строить планы на следующий день купить новый байк в Мойале, Эфиопия.

Франсуа Стейн – Пересекая Африку
Дорога между Марсабитом и Мояле в Северной Кении ест цепи на завтрак.

В тот вечер я проверил натяжение цепи и понял, что она слишком натянута. Потом я вспомнил, что в тот же день на каменистой дороге загрохотал регулировочный болт. В качестве быстрого решения я засунул туда острый камень и привязал его к поворотному рычагу. На следующее утро, после пересечения границы, я купил несколько регулировочных болтов (точно подходящего размера) по несколько центов каждый.Вот почему так выгодно путешествовать по Африке на китайских велосипедах.

Для фактического поста, который мы сделали о шокирующей дороге между Марсабитом и Мояле (с тех пор она была заасфальтирована), нажмите ЗДЕСЬ.

Обслуживание цепи в длительном приключенческом велопоходе

Хотя обслуживание цепи каждые 300–500 миль при обычной езде по асфальту — это нормально, в длительном путешествии нужно действовать более активно. Обязательно проверяйте его каждый вечер после дневной поездки. Это особенно важно, если вы ехали в пыльных условиях.Лучше всего чистить и смазывать цепь, пока она горячая, чтобы воск мог просочиться внутрь.

Ежедневно проверяя цепь мотоцикла, вы сможете вовремя определить необходимое техническое обслуживание до того, как произойдет повреждение. Если вы подозреваете, что цепь нуждается в замене, сделайте это, как только появится возможность. Во время нашей поездки через Африку я обслуживал два китайских 200-кубовых мотоцикла для доставки в Найроби. Это было почти на полпути к Африке, и у меня была возможность достать запчасти, если они мне понадобятся.

Во время длительной поездки вы можете обслуживать свою цепь в любом месте.Центральная подставка очень полезна.
Если сомневаетесь, замените

Поразмыслив некоторое время, я почему-то решил оставить оригинальную цепь, так как хотел посмотреть, сможем ли мы добраться до Каира на оригинальных цепях и звездочках. Это чуть не укусило меня в зад в самый последний день тура. Моя цепь и звездочки были настолько сильно изношены, что мне приходилось каждый раз медленно трогаться с места, чтобы цепь не намоталась на переднюю звездочку. И это был наш самый длинный день за весь тур, от Западной пустыни до Александрии на Крайнем Севере.

Застрял рядом с пустынным шоссе в Западной пустыне в Египте из-за старой, изношенной цепи, которую я должен был заменить в Найроби, когда у меня была такая возможность.

После замены цепи на место, которое я купил в Судане, оно не двигалось. Звездочки были слишком сильно изношены. Я вернул старую цепь и благополучно довел ее до финиша. Уловка, которой я научился позже, заключалась в том, чтобы перевернуть изношенную звездочку, чтобы проехать еще несколько миль.

Наши китайские велосипеды к концу этой поездки были в плачевном состоянии, но они выдержали испытание на оригинальной цепи и звездочках.В основном это было связано с низкой скоростью и недостатком мощности, а также с ежедневным осмотром и чисткой цепей.

Заключение

Обеспечение безопасности и надежности вашего велосипеда является очень важной частью успешного и приятного путешествия на велосипеде по суше. Помимо плановой замены масла, поддержание шин и трансмиссии в хорошем состоянии, возможно, является наиболее важной ежедневной задачей технического обслуживания. К счастью, это также одна из самых простых работ по обслуживанию мотоциклов.

Позаботьтесь о своем велосипеде, и он позаботится о вас.

Влияние натянутой и ослабленной приводной цепи на мотоциклах » BikesMedia.in

Что касается конечной передачи мотоциклов, цепи безоговорочно выигрывают как наиболее широко используемый приводной механизм.Это связано с прочной конструкцией и простотой обслуживания в сочетании с низкими затратами на эксплуатацию и замену. Сказав все это, цепной привод все еще имеет несколько недостатков. Одним из них является величина натяжения цепи. Дело здесь в том, что натянутая цепь или ослабленная цепь могут вызвать серьезные проблемы с мотоциклом. Таким образом, единственная причина для этой статьи состоит в том, чтобы разъяснить правильное натяжение цепи и последствия слабой/натянутой цепи.

Точное натяжение цепи: Цепь вашего мотоцикла должна быть точно натянута, чтобы она не слетала во время езды и не приводила к износу звездочек.Обе крайности опасны, особенно когда мотоцикл движется на высокой скорости. Регулировка цепи обязательна не реже, чем каждые 500 с лишним километров. Каждый отдельный мотоцикл будет иметь предписанное значение натяжения цепи, которое указано либо на маятнике, либо в руководстве пользователя. Натяжение цепи должно быть установлено соответствующим образом, чтобы ездить без проблем.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Натяжитель цепи мотоцикла и его назначение

Последствия натяжения цепи:

* Очень высокий износ звездочек и цепи.
* Вероятность разрыва цепи очень высока, что может привести к повреждению других частей мотоцикла и водителя.
* Уменьшенный ход подвески из-за высокого натяжения.
* Потеря мощности из-за повышенного трения (хотя величина незначительна).
* Потеря контроля над мотоциклом на поворотах.
* Износ заднего ступичного подшипника.
* Управляемость мотоцикла сильно портится.

Эффекты свободной цепи:

* Издает необычные дребезжащие звуки, когда цепь проходит по звездочкам.
* Вероятность схода цепи со звездочки высока.
* Лязгающее движение вместе с шумом при открытии дроссельной заслонки.
* Потеря роликов на внутренней стороне цепи.
* Быстрый износ уплотнительных колец.

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ: Как чистить и обслуживать приводную цепь мотоцикла

С учетом всего вышесказанного, надлежащая очистка, смазка и регулировка натяжения должны выполняться каждые 500 с лишним километров, чтобы поддерживать цепь в надлежащем состоянии. Это не только продлевает срок службы цепи, но и гарантирует, что вы будете безопасно ездить каждый раз.


По: Aravind Rb

7 признаков того, что цепь вашего мотоцикла слишком ослаблена (решено)

Для стабильного уличного прыжка ваша мотоциклетная цепь должна висеть в сладком месте.

Слишком тугое, и натяжение ограничит вашу мощь и силу, фактически препятствуя вашему движению (и безопасности).Однако слишком свободно, и вы рискуете соскочить цепь со звездочки; шлепающая цепь может повредить детали мотоцикла (и детали водителя).

В этой статье мы обсудим признаки ослабления цепи мотоцикла, причины и решения.

1. Низко висящая мотоциклетная цепь/мотоциклетная цепь не соответствует размеру

Самым ранним явным признаком ослабленной цепи является то, что она низко свисает. Если вы подозреваете, что ваша цепь слабее, чем должна быть, скорее всего, так оно и есть, но вы всегда должны измерять, чтобы быть уверенным.

Регулировка велосипедной цепи — это самый быстрый и простой способ почувствовать себя опытным владельцем велосипеда после того, как вы прочтете показания газового манометра и проверите давление в шинах.

Вот философия: туже, чем требует ваш велосипед, плохо. Свободнее, чем требует ваш велосипед, плохо.

Видишь? Ты уже убиваешь его.

Не волнуйтесь; Я скажу вам больше. Но прежде чем я это сделаю, это процесс, который вы должны делать каждые 500 миль (805 км).

I Если вы катаетесь на флип-флопах в двух видах спорта или катаетесь по бездорожью, вам, вероятно, следует чаще проверять.

С другой стороны, если вы на мотоцикле с ременным приводом, мы рады, что вы здесь, но речь идет о цепях, а у вас другая ситуация, не в худшую сторону. Мы одинаково любим все велосипеды, но эти инструкции относятся к цепям.

И пока ты там внизу, проверь, нет ли перегибов, почисти цепь и смажь ее.

  1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти идеальную настройку натяжения/провисания цепи. На вашем велосипеде он также может быть на наклейке, приклеенной к маятнику.
  2. Выключите двигатель, переведите велосипед в нейтральное положение и положите его на подножку.
  3. T Средняя точка находится там, где цепь висит в самом низу, посередине между передней и задней звездочками. Найдите среднюю точку и нажмите на нижнюю часть цепи. Измерьте расстояние между нижним положением с полным провисанием и верхним положением без провисания, следуя более конкретным инструкциям и измерениям, указанным в руководстве пользователя вашего велосипеда.
  4. Отрегулируйте приводную цепь, ослабив гайку оси примерно на три оборота.Вам нужно будет приложить к нему некоторый крутящий момент, чтобы заставить его вращаться.
  5. На уличных и некоторых внедорожных велосипедах есть болты, которые нужно повернуть, чтобы отрегулировать цепь. Со скоростью всего одна четверть оборота за поворот отрегулируйте каждую сторону маятника на точную величину. Измеряйте, регулируйте, измеряйте, регулируйте, измеряйте, остановитесь, когда ваша цепь находится на расстоянии подвески, указанном в руководстве для вашего конкретного велосипеда.
  6.  Затяните гайку оси с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации.

Я хочу сказать еще раз, чтобы избежать чувства вины:

Слишком туго так же плохо, как и слишком свободно; не перетягивайте цепь.

2. Мотоциклетный цепной буксир

Другим признаком ослабления цепи на мотоцикле является рывок цепи, ощущение рывка, которое вы чувствуете, когда мотоцикл поддерживает стабильные обороты в минуту на более низкой передаче, что является еще одним признаком ослабления цепи.

Ваша цепь наиболее ослаблена на нижних передачах велосипеда, а рывок цепи — это неблагоприятный эффект, который физические свойства цепи с чрезмерным провисанием оказывают на вашу инерцию.

Цепной рывок создает силу сопротивления, которая тянет сцепление.Иногда рывок цепи настолько заметен, что вы думаете, что ваша трансмиссия выходит из строя.

Но нет, к счастью для вас (я полагаю?), это, вероятно, просто ослабленная цепь, дергающая ваш импульс вперед.

Теперь, когда мы провели некоторое время вместе, я чувствую себя комфортно, говоря, что если вы выполняете работу по надлежащему обслуживанию своего мотоцикла с цепным приводом, рывок цепи — это не то, с чем вы когда-либо столкнетесь.

 Чистка, смазка, проверка, измерение и регулировка цепи являются обычными операциями по техническому обслуживанию мотоцикла с цепным приводом.

Я знаю, что уже говорил это; не похоже на скрипучую цепь, но вы должны проверять свою велосипедную цепь каждые 500 миль и чаще, если вы едете по грязи.

Также прочитайте нашу статью о том, хорошо это или плохо при торможении двигателем мотоцикла.

3. Смещение цепи мотоцикла

Поздним и опасным признаком ослабления цепи, с которым не устранены, является срыв цепи со звездочек или зацепов.

Я не ученый, но я много читал, и у меня был Triumph Bonnie в том возрасте, когда я игнорировал такие вещи, как натяжение цепи. Как и во всем, то, что происходит между вашими винтиками и цепью, — это передача энергии.

Грубо говоря, мощность передается от поршней к заднему колесу через цепь. При соответствующем натяжении эта энергия передается эффективно. С другой стороны, незакрепленная цепь болтается повсюду, самопроизвольно высвобождая мощность, которую ваши поршни предназначены для ваших шин.

При этом раскачивающаяся цепь может создать достаточную инерцию, чтобы соскочить с ваших звездочек.

Соскальзывающая цепь может не только нанести ущерб другим компонентам мотоцикла в непосредственной близости, поскольку она рискует выплеснуть всю свою избыточную энергию, но также может причинить вред водителю.

Тем не менее, проверка и техническое обслуживание вашей цепи каждые 500 миль должны выявить ослабленную цепь задолго до того, как она провиснет достаточно, чтобы соскочить с зубьев.

4 Дополнительные поздние признаки ослабления цепи (мотоциклисты могут избежать их с помощью планового технического обслуживания цепи)

Вот еще четыре поздних признака ослабления цепи, которые можно предотвратить с помощью регулярного обслуживания цепи:

4.Когда цепь пробегает по звездочкам, появляются новые шумы.
5. Когда вы открываете дроссельную заслонку, кажется, что цепь издает лязгающий звук.
6. Ролики цепи отсутствуют.
7. Уплотнительные кольца изнашиваются быстрее, чем обычно.

Не забудьте также прочитать нашу статью о том, как проверить, не пахнет ли мотоцикл бензином.

Техническое обслуживание и профилактика

Вы можете избежать большинства драматических ситуаций, перечисленных выше, регулярно проверяя цепь и затягивая ее в соответствии со спецификацией руководства по эксплуатации велосипеда.

Честно говоря, я не пытаюсь вас напугать.

На самом деле, натянуть ослабляющую цепь на мотоцикле относительно просто, даже если вы так же неопытны, как я, когда у меня был Триумф.

Тем не менее, если вы едете на подержанном велосипеде или только сейчас начинаете обращать внимание на натяжение цепи, а цепь ослабевает каждый раз, когда вы едете, может быть проще раскошелиться на Хлеб для новой сети и начните свою небольшую процедуру обслуживания с нуля на новичке.

Иметь дело с мотоциклетной цепью, которая проваливается до тех пор, пока она не лопнет, это раздражает, но начиная со здоровой цепи и выполняя регулярное техническое обслуживание, вы можете быть уверены, что ваша цепь никогда не дойдет до такой точки.

Независимо от того, ремонтируете ли вы свою цепь в соответствии с инструкциями в Разделе 1 или решили начать с нуля, с этого момента подтвердите проверку цепи каждые 500 миль.

Когда я когда-то катался на этой Бонни, после того, как я заменил цепь и собрал свои части, опытный гонщик сказал мне проверять натяжение цепи каждый раз, когда я заправляюсь газом.

У меня не всегда была с собой измерительная лента, и мы уже обсуждали, что натяжение цепи на каждом велосипеде разное, но в большинстве случаев оно составляет примерно полдюйма.

Когда я проверял цепь бензонасоса, я смотрел на это. Если мне казалось, что люфт превышает полдюйма, я делал пометку, чтобы провести официальные измерения, когда вернусь домой (в те дни это означало обращение к руководству пользователя, которое я распечатал в библиотеке).

Вы хотите чистить цепь и смазывать ее смазкой каждые шесть месяцев или после того, как проедете 4500 миль.

Если вы уже меняете масло, подарите немного любви и цепи.

6 причин, по которым цепь мотоцикла ослабевает

Понимание распространенных причин, по которым цепь мотоцикла ослабевает, является эффективным способом предотвратить провисание цепи, рывки и выскакивание звездочек.

Теперь, когда вы понимаете симптомы, опасности и способы устранения ослабления цепи, давайте рассмотрим виновников слишком ослабленной цепи мотоцикла.

Свободная ось

Наиболее частым виновником ослабления цепи (как и в большинстве случаев) является задняя ось, которая катится между двумя вилкообразными компонентами, указывающими на заднюю часть маятника.

Если болтовое крепление с обеих сторон заднего колеса ослаблено, ваша цепь ослабнет.

Период взлома

Новая цепь должна немного растянуться. Да, металл расширяется, когда нагревается, но также есть некоторая слабина между соединением, которое необходимо отпустить и зафиксировать.

Работает так: звенья вращаются, трутся одно о другое. По мере того, как звенья трутся, трение создает небольшое «посадочное место» для их прилегания друг к другу, и ваша цепь немного провисает.

Проверяйте натяжение новой цепи каждые 50 миль, пока не увидите, что она провисла. Как только это произойдет, его следует установить. Затяните его в соответствии со спецификацией, и вы должны быть готовы проехать следующие 500 миль.

Также прочитайте нашу статью о 4 вещах, которые нужно проверить при проблемах с холодным запуском мотоцикла.

Изношенный натяжитель цепи

Некоторые велосипеды оснащены так называемым натяжителем цепи, который автоматически регулирует натяжение цепи во время езды.

Ваш мотоцикл соединяется с задним колесом через маятник.

Ваш маятник не установлен на место, поэтому необходимо провисание цепи, чтобы приспособиться к движению маятника без защелкивания.

Натяжитель цепи ослабляет и натягивает цепь в режиме реального времени, чтобы компенсировать движение маятника.

Содержание натяжителя цепи в чистоте и смазке обеспечивает правильную автоматическую регулировку цепи и длительный срок службы цепи.

Натяжители цепи со временем изнашиваются. Поэтому, как только ваш велосипед проедет около 50 000 миль, возможно, пришло время оценить срок службы натяжителя цепи.

Изношенные зубья звездочки

Изношенные зубья звездочки создают пространство и отсутствие трения, что со временем приводит к ослаблению цепи.

Чрезмерное затягивание цепи

В чистом примере философии Инь-Ян чрезмерное затягивание цепи заставляет ее растягиваться, чтобы функционировать.

В конце концов, чрезмерно натянутая цепь ослабевает настолько, что вы не можете натянуть ее настолько, чтобы предотвратить ее соскальзывание.

Цепь с плохой посадкой

 Цепи на мотоциклах не взаимозаменяемы.Поэтому, если вы наденете на свой велосипед цепь от другого велосипеда, она, вероятно, не подойдет.

Опять же, речь идет о передаче энергии, а ваш велосипед предназначен для передачи энергии определенным образом.

К сожалению, плохо подогнанная цепь изменяет путь, по которому движется эта сила, и, в конце концов, сила направляется туда, куда не предназначена, и в процессе повреждает вашу цепь.

Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.