К2 гора убийца: Чогори гора (61 фото)

Разное

Содержание

Чогори гора (61 фото)

1


2

Красивые снежные горы


3

Непал Гималаи


4

Эверест FHD


5

Хан Тенгри гора


6

Джомолунгма (Евразия, Гималаи)


7

Эверест 8848


8

Гималаи Калапатар треккинг


9

Альпинизм и горный туризм


10

К 2 гора Чогори


11

Пакистан k2


12

Гималаи и Кавказ


13

Чогори и Эверест


14


15

Гора Джомолунгма Эверест


16


17

Чогори (Каракорум)


18

Вершина к-2 Пакистан


19

Аннапурна к2 и Нангапарбат


20

К2 гора убийца


21

Чогори к2


22

Чогори с низов


23

Монблан Белуха Эверест


24

Восхождение на гору Чогори


25

Гора к 2 Гималаи


26

Чогори (Каракорум)


27

Снежный пик


28

Вершина к-2 Пакистан


29

Эверест пейзаж


30

Фото горы Чогори обои для телефона


31

Гора Джомолунгма высота


32

Каракорум гора Чогори


33

Ребро Абруцци


34

K2 Чогори


35

Вершина k2, Гималаи


36

Вершина k2, Гималаи


37

Чогори к2 на вершине


38

Эверест гора мультфильм


39

Балиал гора


40

К 2 гора Чогори


41

Гора к2 вершина


42

Каракорум 2 закат


43

Чогори гора


44

Чогори гора


45

К2 гора убийца


46

Чогори гора альпинисты


47

Гора к2 2020


48

Чогори k2 HD


49

K2 фото вершины


50

Пик горы


51

Гора Джомолунгма Эверест в Гималаях Евразия


52

Гора Чогори фото


53

Чогори и Эверест


54

Гора Чогори обои


55

K2 Чогори


56

Горные вершины


57

К2 гора


58

K2 вершина


59

Уральские горы ночью


60

Альпы 619


61

Координаты Чогори

К2 гора убийца. Климат и погодные условия в районе К2. К2 в цифрах и любопытных фактах

Вершина Чогори , известная в кино больше как

гора убийца К2 – это 2-я по высоте после Джомолунгмы горная вершина на планете Земля. Это самый северный пик-восьмитысячник в мире.
Чогори́ взметается ввысь как часть хребта Балторо, расположенного на границе Кашмира (северные территории под контролем Пакистана) и Китая (Синьцзян). В свою очередь, хребет Балторо (62 км ледника) относится к горной системе Каракорум, что находится на северо-западе от Гималаев.

Он проходит через верхнюю часть ледника, уклоняясь от лабиринта трещин и ищет логический путь. Целесообразно сначала перенести его утром на безопасность, но в некоторых случаях мы ставим ногу в ледяной бассейн, покрытый снегом, выпавшим в предыдущие дни.

Это становится трудно без необходимой акклиматизации. Там складывается 20 магазинов. Мы обнаружили узкую щель, хотя и впечатляющую и довольно далекую от падения камней и снега. Буря последних нескольких дней охватила и уничтожила несколько магазинов. Более половины литра тяги! Мне трудно научиться сидеть и сидеть в бутылке.

Теперь мне лучше, позвольте мне ненадолго насладиться снегом. Слева ангел и хогори. Путь был покрыт двумя снежными пальцами. Портеры продолжают идти в ногу. Приблизьтесь к месту назначения, и каждый хочет заснуть как можно ниже. В этом году базовый лагерь имеет длину около одного километра.

В нем распределены многочисленные экспедиции, которые пытались восхождение на эту гору. Нам нелегко найти подходящее место для отдыха. Мы устанавливаем только индивидуальные палатки и уборную. В течение месяца нам пришлось бы менять их несколько раз, когда они поднимаются на ледник, а кровать палатки становится нестабильной.

К2 в цифрах и любопытных фактах

  • Высота вершины: 8611 метров.
  • Высота соседних с ней вершин : Гашербрум I, или иначе — Хидден-пик (8068 метров), Гашербрум II (8034 метров), Машербрум (7821 метров), Броуд-пик (8051 метров).
  • Техническое название с цифрой 2 (К2) не связано с её высотой: британский лейтенант инженерных войск Томас Монтгомери, участвовавший в тригонометрическом исследовании территории Индии в 1856 просто пронумеровал все видимые им вершины по порядку слева направо. Получилась такая картина: Машербрум – это К1, Чогори – получила название К2, Броуд-пик –К3 и т.д. (буква «К» означала горную систему Каракорум).
  • Потешествие и подъём на К2 — весьма дорогое удовольствие. Министерство культуры и спорта Пакистана взимает около 900 долларов за разрешение подняться на горную вершину.
  • Первая попытка покорения К2 (неудачная) была в 1902 году. Её совершили Оскаро Экенштейн и Алистер Кроули.
  • Первой покорила вершину К2 итальянская группа альпинистов под руководством Ардито Дезио в 1954. 31 июля альпинисты из итальянской группы Акилле Компаньони и Лино Лачеделли первыми в обозримой истории мира поднялись на вершину Чогори или К2.
  • Первая женщина, которая покорила К2 в 1986 году – альпинистка Ванда Руткевич из польши.
  • Первыми россиянами на К2 стали альпинисты из г. Тольятти, покорившие вершину в 1996 году.
  • В 2007 году команда из России первой покорила эту гору с западной стены, т.е. по самому сложному маршруту.
  • К2 (Чогори) занимает 2-е место среди 8-тысячников после Аннапурны по степени опасности восхождения: коэффициент смертности (гибели альпинистов) составляет 25%.
  • До 2008 года на Чогори поднялись 284 альпиниста, а 66 погибли при восхождении. Сложность восхождения на К2 становится очевидной, если сравнить количество покоривших гору Чогори (несколько сотен человек) и высокий Эверест, на который поднялись уже около 4 тысяч человек.

Климат и погодные условия в районе К2

  • Климат умеренно-континентальный.
  • Специфика — мощная солнечная радиация, а также большие суточные колибания температуры.
  • По данным статистики среднегодовая температура на высоте 5000 м -4,5ºС.

К2 в кино

Вершина Чогори (К2) не раз появлялась в художественных

Отсюда до С3 гора становится все более вертикальной. Некоторые скалистые участки большей сложности требуют использования рук. Высота замечена, и любое восхождение является непреодолимой трудностью. Мои компаньоны лучше акклиматизируются. Мы дошли до подножия камина.

Но изменение погодных условий заставляет нас спуститься. Эта гора дает мне панику в плохую погоду. Жизнь в базовом лагере монотонна. Плохая погода ограничивает наши движения, и мы проводим свободное время, читаем, слушаем музыку, играем в карты и посещаем другие экспедиции. И рыбалка?

И он быстро начинает снег. Слишком долго спать очень важно. Первые несколько дней мы посвятили их организации провизии, установке столовой палатки и складов и восстановлению нас, питающихся прилично после стольких дней транзита. Мы поставляем хорошие товары из Испании.

И мы наслаждаемся типично испанскими блюдами. Воспользовавшись возможностью поделиться нашим столом с некоторыми экспедициями. Тот, который интегрировал Карлос Сория и попробовал Лагунилья. При этом приходит хорошая погода, и альпинисты начинают фазу акклиматизации.

Монголка впервые покорила «гору-убийцу» — Новости Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы

Автор: Майдар Сосорбарам

Альпинистка Б. Гангаамаа, стала первой монголкой, покорившей Чогори или К2 — одну из самых опасных и неприступных вершин в мире.

Монгольская альпинистка Б. Гангаамаа успешно поднялась на вершину Чогори или К2, второй по высоте пик в мире после горы Джомонлунгма, став первым человеком из страны, совершившим такой подвиг. Чогори, известная во всем мире как К2 – самая высокая точка горного хребта, являющегося тезкой столицы Монгольской Империи Каракорума.

Она известна как «Гора-убийца» из-за крайней трудности восхождения. К2 — самый северный восьмитысячник мира. Расположен в хребте Балторо на границе Кашмира (контролируемые Пакистаном Северные территории) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум, расположенной к северо-западу от Гималаев. Название «Чогори» восходит к выражению на языке балти (диалекте западнотибетского языка), означающему «высокая».

Восхождение на Чогори является технически намного более сложным, чем восхождение на высочайшую вершину планеты Эверест. В настоящее время на вершине Чогори побывало 300 человек, 77 погибли при попытке восхождения. Между тем, на Эверест поднялись 3684 человека.

Напомним, два года назад 26 декабря примерно в 10 часов утра по улан-баторскому времени, мастер спорта международного класса, заслуженная спортсменка Б.Гангаамаа сообщила членам Национального совета альпинистов о том, что она сумела покорить седьмую для нее вершину мира – пик массива Винсона /4892 м/ в Антарктиде. Б.Гангаамаа также является первой монгольской альпинисткой, которая покорила высочайшую вершину Земли – Эверест.

В 2010 году она покорила вершину Европейского континента пик Эльбрус /5642 м/, в 2011 году — вершину Эверест /8848 м/, в 2012 году – вершину Африки Килиманжаро /5895 м/, в 2015 году — вершину Северной Америки Денали /6194 м/, в 2016 году — вершину Южной Америки Аконкагуа /6962 м/, в 2016 году — высшую точку Австралии Пирамиды Карстенз /4884 м/ и в 2016 году — вершину Антарктиды пик массива Винсон /4897 м/.

Топ гора убийца к2. Смертельный спуск

Наконец наступило утро, подарившее им надежду. Понедельник, 22 августа, четвертый лагерь, высота 7950 метров. Большую часть июля и половину августа шесть членов международной экспедиции «Северный склон К-2 2011» ходили вверх-вниз по северному гребню второй по высоте горы мира – Чогори, названной К-2 из-за места своего расположения – горной системы Каракорум. Этот гребень альпинисты очень редко выбирают для восхождения.

Группа была небольшой, зато у всех ее участников за плечами огромный опыт. Для двух альпинистов из Казахстана – Максута Жумаева (34 года) и Василия Пивцова (36 лет) – это были, соответственно, шестая и седьмая попытки покорить К-2. Для 52-летнего поляка Дариуша Залуски, видеооператора, попытка была третьей. Томми Хайнрих, 49-летний фотограф из Аргентины, дважды участвовал в экспедициях на К-2, но и ему пока не удавалось достичь вершины.

Много раз членам экспедиции приходилось бросать работу, возвращаться ночевать в самый нижний, базовый, лагерь, и потом начинать все сначала.
Самым прославленным из членов экспедиции была 40-летняя темноволосая австрийка Герлинде Кальтенбруннер, бывшая медсестра, пытающаяся взойти на К-2 в четвертый раз. Если эта попытка окажется удачной, Герлинде станет первой женщиной, покорившей без кислородного баллона все 14 пиков Земли, превышающие 8 тысяч метров. Еще одним титулованным членом экспедиции был ее муж, Ральф Дюймовиц (49 лет), который поднимался на все восьмитысячники (и только на один из них – с кислородным баллоном), – самый именитый альпинист Германии: он покорил К-2 с первой попытки в июле 1994-го.

Много раз им приходилось бросать работу, возвращаться ночевать в самый нижний, базовый, лагерь, расположенный на высоте 4650 метров на северном леднике К-2, и потом начинать все сначала. 16 августа они в очередной раз совершали восхождение – как оказалось, это был их первый и единственный реальный шанс покорить вершину. В тот же день альпинисты достигли первого лагеря, разбитого у основания гребня; впереди громыхали лавины, за ночь выпало более 30 сантиметров снега. Они провели в лагере весь следующий день, надеясь, что лавины снесут снег вверху склона и они смогут продолжить восхождение.

В 5 часов утра 18 августа они приняли решение идти ко второму лагерю. Каждый лишний килограмм был тяжкой ношей; чтобы облегчить ее, Герлинде оставила в палатке свой походный дневник. По длинной ложбине, через которую пролегал их путь, уже прошло две лавины. Около половины седьмого Ральф остановился: снежный покров был слишком ненадежен. «Герлинде, я возвращаюсь», – сказал Дюймовиц.

С тех самых пор, как супруги начали совершать восхождения вместе, они договорились, что никогда не будут препятствовать друг другу, если один хочет идти вперед, а другой нет. Каждый из них во время восхождения отвечал только за себя – если второй не был болен и не получил травму. Они не раз принимали разные решения. Так было, например, в 2006 году на горе Лхоцзе в Непале, когда Ральф решил, что свежий снег, коварно скрывавший лед ложбины, слишком опасен, и повернул обратно. Герлинде продолжала карабкаться по склону Лхоцзе еще 20 минут, прежде чем присоединилась к мужу. Но теперь Герлинде была переполнена чувством, которое по-немецки называется wagnis – дерзновение. Она никогда еще не поднималась на вершину К-2, и поэтому была готова пойти на риск, который казался чрезмерным побывавшему там Ральфу.

Но сейчас, в расселине над первым лагерем, Ральф забыл о соглашении и стал просить свою жену повернуть назад вместе с ним, хотя и знал, что промедление может лишить ее шанса взойти на вершину. Хладнокровие покинуло Дюймовица. «Ральф говорил, что маршрут очень опасен из-за возможных лавин, – рассказал позже Максут в видео на своем сайте. – Он отчаянно кричал, и Герлинде кричала в ответ, что сейчас решается судьба нашего восхождения. Если мы повернем сегодня, мы упустим единственный шанс». «Я очень боялся, что больше не увижу ее», – объяснял позже Ральф.

Как и опасался Ральф, снег на склоне начал съезжать. Максут, Василий и Герлинде, шедшие впереди и прокладывавшие тропу, вызвали одну за другой три лавины. Самая большая из них накрыла Томми, находившегося почти на 60 метров ниже, и сбила его с ног. Только закрепленная веревка, натянутая как струна, удержала его от падения со склона. Томми сам смог выбраться из-под снега, но лавина накрыла протоптанную было тропу, и ему тоже пришлось повернуть назад.

Теперь их осталось четверо: Герлинде, Василий, Максут и Дариуш. Торить тропу было поистине сизифовым трудом – только хуже, потому что эту кару альпинисты выбрали себе сами. Через 11 часов они остановились в опорном лагере на уступе под вторым лагерем и кое-как переночевали, набившись в двухместную палатку. На следующий день они справились с самым сложным участком гребня и достигли второго лагеря, расположенного на высоте 6600 метров, где переоделись в пуховики. В субботу, 20 августа, во второй половине дня дотащились до третьего лагеря. Там они выпили кофе с медом и отогрели озябшие конечности у газовых горелок.

К 2010 году Эверест был покорен 5104 раза, а К-2 всего 302. На каждых четырех альпинистов, успешно поднявшихся на вершину, приходится один погибший.
В воскресенье, 21 августа, погода улучшилась, и подъем к четвертому лагерю прошел легко. Теперь альпинисты были на высоте около восьми тысяч метров, в так называемой мертвой зоне, где человеческий организм уже не может приспособиться к нехватке кислорода в воздухе. Чувства здесь притупляются, и выполнение простейшей задачи может занять целую вечность. Вторую половину дня альпинисты точили шипы на своих ботинках и растапливали снег. «В какой-то момент мы все разволновались, но это было хорошее волнение, – рассказывала позже Герлинде. – Мы взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и сказали: «Да, завтра – наш день!»»

Священник-альпинист
К-2 занимает среди восьмитысячников особое место. Хотя эта гора и ниже Эвереста на 239 метров, за ней издавна закрепилась слава вершины, бросающей альпинистам особый вызов. Штурмовать ее очень трудно и опасно. К 2010 году Эверест был покорен 5104 раза, а К-2 всего 302. На каждых четырех альпинистов, успешно поднявшихся на вершину, приходится один погибший. После первых неудачных экспедиций, предпринятых англичанами и итальянцами в самом начале ХХ века, К-2 пытались покорить в 1938, 1939 и 1953 годах американцы. Чарльз Хьюстон и Роберт Бейтс книгу о своем безуспешном восхождении 1953 года назвали весьма недвусмысленно: «К-2: безжалостная гора». В 1954 году К-2 была наконец покорена большой итальянской экспедицией.

Что до Герлинде Кальтенбруннер, безжалостная гора произвела на нее сильное впечатление. Впервые Герлинде увидела К-2 с вершины Броудпик. Произошло это в 1994 году, девушке тогда было 23 года. «Я не решалась даже представить себе, что когда-нибудь полезу на К-2», – вспоминает Герлинде.

Герлинде, пятый ребенок в католической семье, выросла в горах Центральной Австрии, в деревне Шпиталь-ам-Пирн. Она ходила в спортивную школу, где, помимо всего прочего, каталась и на лыжах. Выяснилось, что, хоть она и была неплохой лыжницей, на большие спортивные достижения ей рассчитывать не приходилось. Но еще больше ее расстраивало то, что девочки, которых Герлинде считала близкими подругами, обижались на нее, когда она выигрывала у них гонки.

Страсть к скалолазанию пробудилась в девушке не в школе, а в церкви. Австрия – страна, где на вершинах большинства самых высоких гор стоят кресты; неудивительно, что Эрик Тишлер, местный католический священник, носил под сутаной спортивные штаны и в хорошую погоду частенько укорачивал воскресную проповедь, чтобы повести свою паству в горы. Герлинде, прислуживавшая в алтаре, приходила на мессу с туристическими ботинками в рюкзаке. Под руководством патера Тишлера она совершила свой первый поход в горы (ей тогда было семь) и первое восхождение с альпинистским снаряжением (в 13 лет).

Страсть к приключениям в конце концов привела Герлинде в 1994 году в Пакистан, на хребет Каракорум. Совершая восхождение на Броудпик, она повернула назад, когда погода испортилась, но потом передумала и поднялась на длинный гребень, находящийся на два десятка метров ниже 8051-метровой вершины. (В 2007 году она вернется сюда и покорит этот восьмитысячник). Вернувшись домой, Герлинде стала копить деньги, чтобы ездить в походы и альпинистские экспедиции в Пакистан, Китай, Непал, Перу.

В 1998 году Герлинде Кальтенбруннер взошла на Чо-Ойю, знаменитый горный пик вблизи непало-китайской границы, – это был ее первый восьмитысячник. В базовом лагере она познакомилась с Ральфом Дюймовицем. Ральф был в зените славы: совсем недавно его восхождение по северному склону горы Айгер в Швейцарских Альпах смотрели в прямом эфире миллионы телезрителей. Ральф и Герлинде сошлись, и с тех пор прокладывают тропу вместе.

В те совсем недавние времена на женщин в высокогорном альпинизме смотрели снисходительно, хотя к тому моменту они уже два с лишним десятилетия совершали самые серьезные восхождения. В 2003 году, после неудачной попытки взойти на Канченджангу, Герлинде решила воспользоваться тем, что уже акклиматизировалась в условиях высокогорья, и отправилась в Пакистан, чтобы попробовать подняться на 8126-метровый Нанга-Парбат по Диамирскому склону.

Выше второго лагеря она оказалась в компании шести казахстанцев и одного испанца, которые прокладывали тропу вместе, построившись в одну колонну. Когда руководитель группы сообщал по радиосвязи, что семеро альпинистов направляются к третьему лагерю, о Герлинде он не упомянул. Пришла ее очередь торить тропу – она пробралась в голову колонны, но ее вежливо отодвинули в сторону. Женщина послушно вернулась в хвост. Через некоторое время она опять выдвинулась вперед, и, когда один из мужчин снова попытался отодвинуть ее в сторону, терпение Герлинде лопнуло. Она решительно прошла вперед и с упорством бульдозера протаптывала тропу по нетронутому склону до самого третьего лагеря. Ошарашенные мужчины, шедшие за ней, прозвали ее Cinderella Caterpillar , то есть Золушкой Caterpillar , в честь известной немецкой марки грузовиков.

Герлинде стала первой австрийкой, покорившей Нанга-Парбат, гору, на которую самым первым взошел в 1953 году известный австрийский альпинист Герман Буль. Ее успех в год 50-летия легендарного восхождения привлек внимание специализированных альпинистских журналов и побудил Герлинде Кальтенбруннер превратить свое увлечение в профессию. В следующие два года в список покоренных ею гор добавились Аннапурна, Гашербрум-I, Гашербрум-II и Шиша-Пангма. Она побывала на вершинах восьми из четырнадцати самых высоких гор мира. В январском номере немецкого журнала «Шпигель» Герлинде была названа «королевой мертвой зоны».

К Безжалостной горе
Добраться до подножия К-2 – уже нелегкое путешествие, хотя теперь совершить его куда проще, чем в те времена, когда у первых экспедиций уходило несколько месяцев на то, чтобы достичь вершины. Я договорился с членами экспедиции-2011, что буду сопровождать их до базового лагеря. Мы встретились в Каши, или Кашгаре, древнем городе на Великом шелковом пути, на самом западе Китая, и 19 июня отправились в путь на юг на трех лендкрузерах «Тойота» в сопровождении грузовика, набитого более чем двумя тоннами снаряжения. Упакованные в синие пластмассовые бочки, там были палатки, спальные мешки, горелки, теплые куртки, ледобуры, солнечные батареи, аккумуляторы, компьютеры, почти 2750 метров веревки, 525 яиц, упаковки замороженных макарон с овощами, бутылка шотландского виски Chivas Regal и DVD с фильмом «Безбрачная неделя».

Дорога огибала западный край пустыни Такла-Макан и проходила через городки, обрамленные тополями и садами, которые получают воду от мощных рек, текущих с гор Кунь-Луня на юге и Памира на западе. Проведя ночь в отеле «Ечэн Электрисити», мы преодолели перевал Чирагсалди и потащились в облаках пыли со скоростью 15 километров в час, пока не добрались до остановки грузовиков в поселке Мазар. Утром мы повернули на запад и поехали по разбитой дороге, идущей вдоль реки Яркенд до Ылыка, деревни кочевых киргизов с населением 250 человек. Там мы расстелили свои спальные мешки на покрытом ковром полу в глинобитном доме, который принадлежал местному мулле.

Вечером нашей первой ночевки Ральф вытащил из своего рюкзака «портрет» горы, выполненный на основании данных спутниковой съемки и фотографий. Максут изучил устрашающие особенности рельефа Северного гребня, по которому на вершину впервые взошла японская экспедиция в 1982 году; они с Василием провели много недель на этом гребне в 2007 году, пока плохая погода вкупе с нехваткой провизии и воды не вынудили их отступить.

«Рано ты нам это показал, – сказал Максут, и шутил он лишь отчасти. – Теперь будет трудно уснуть. Где у нас там водка?»

На третий день мы преодолели перевал Агхил (4780 метров) и спустились в долину реки Шаксгам, которая берет начало в ледниках у вершин Гашербрума. Потоки эти не казались особо опасными – пока я не увидел, как одного из наших ослов сбило с ног и понесло по течению, словно пустую пластиковую бутылку. Мы переправлялись на верблюдах.

На пятое утро после часа ходьбы все как по команде остановились и посмотрели в безоблачное небо на юге, словно пораженные внезапным появлением НЛО. Там возвышалась К-2. Герлинде, которая много раз видела К-2 с южной стороны, села на камень и долго смотрела на пик, и на ее лице отражалась буря эмоций. Мне не хотелось мешать ей, и я спросил, о чем она думала в тот момент, много позже, через несколько недель. «Я думала: “Чего мне ожидать в этот раз? Как все обернется?”», – был ответ.

Ее отношения с К-2 были омрачены тяжелыми воспоминаниями. На этой горе, но с южной стороны, она бывала трижды, последний раз в 2010 году. Камнепад, случившийся тогда выше третьего лагеря, заставил Ральфа повернуть назад, а Герлинде продолжила восхождение в компании старого друга Фредрика Эриксона, лыжника-экстремала, совершавшего лыжные спуски с горных вершин. С лыжами Фредрик вышел вместе с Герлинде из четвертого лагеря к вершине К-2. В самом начале расселины, прозванной Горло Бутылки, Эриксон остановился, чтобы укрепить крюк, и, когда он его прибивал, нога соскользнула. В мгновение ока Фредрик пролетел мимо Герлинде и исчез.

Потрясенная Герлинде спустилась вниз, насколько могла, но ей удалось найти лишь одну лыжу – а потом склон обрывался в туманную пустоту. Позже тело Фредрика было обнаружено в снегу на 900 метров ниже Горла Бутылки. Ему было 35. Герлинде хотелось только одного: убраться от К-2 как можно дальше. Вялая, печальная, одолеваемая мыслями о том, какую цену приходится платить за жизнь, которую избрала, она вернулась домой. Герлинде часто спрашивали, почему ее снова и снова тянет вернуться на К-2, и долгое время она сама не могла найти ответа на этот вопрос. Однако со временем женщина начала думать, что гора не виновата в смерти Фредрика. Да, потеря была невосполнимой, можно сказать, безжалостной, но гора – нет. «Гора – это гора, а мы – люди, которые приходят к ней», – говорит Герлинде.

Покорение
В понедельник, 22 августа, около семи утра, Герлинде, Василий, Максут и Дариуш вышли из четвертого лагеря и направились туда, куда вела их общая мечта. Альпинисты поднимались по крутому ледяному скату, известному под названием Японский Кулуар – это самая заметная деталь рельефа верхней части северного склона К-2. Но на такой высоте, где в воздухе содержится только треть кислорода по сравнению с воздухом, которым мы дышим, находясь на уровне моря, в снегу, доходящем до груди, на ветру, несущем снежинки, жалящие так больно, что порой приходилось останавливаться и отворачиваться, альпинисты продвигались ужасно медленно. К часу дня они преодолели меньше 180 метров.

Хотя Василий и Максут уже бывали выше четвертого лагеря в 2007 году, они не были знакомы с Японским Кулуаром, а местность вверх по склону рассмотреть было трудно. Они шли уже 12 часов; до вершины оставалось 300 метров. Ральф по рации убеждал Герлинде вернуться на ночь в четвертый лагерь, ведь теперь они проторили тропу и знали дорогу.

«Вы не можете заночевать там, вам не удастся отдохнуть», – говорил Ральф. «Ральф, – ответила Герлинде, – мы почти дошли. Мы не хотим поворачивать назад».

Они снова тронулись в путь около семи утра, когда занималось очередное безупречное утро. Теперь или никогда! В рюкзаке Герлинде лежали запасные аккумуляторы, рукавицы и солнечные очки, туалетная бумага, бинты, капли от снежной слепоты, гидрокортизон, шприц; кроме того, она несла с собой флаг с логотипом своего главного спонсора – австрийской нефтяной компании. И еще у нее была маленькая медная шкатулка с фигуркой Будды, которую она собиралась закопать в снег на вершине. Во внутреннем кармане лежала пол-литровая фляга с водой, растопленной из снега: в рюкзаке она замерзла бы.

Альпинисты двинулись вверх по склону по направлению к 130-метровому снежному скату, поднимавшемуся к гребню вершины. Они по-прежнему страдали от холода, но к 11 часам увидели, что скоро выйдут на солнце. В три часа дня они достигли основания ската. Сначала их обрадовало, что снег доходит им только до голеней, но через 20 метров он уже был по грудь. Если раньше первый в колонне уступал свое место через 50 шагов, то теперь они менялись через десять, причем Василий и Максут шли первыми чаще. «Боже мой, – думала Герлинде, – неужели нам придется повернуть назад, когда мы зашли уже так далеко?»

В какой-то момент в попытке найти более легкий путь они отказались от идеи идти одной колонной. Ральф в изумлении наблюдал снизу их разделившиеся натрое следы: Герлинде, Василий и Максут начали искать, как лучше пойти дальше. Впереди лежала полоса покрытого снегом камня, поднимавшаяся под углом 60 градусов. Каким бы крутым ни был этот подъем, он все равно оказался проще. Альпинисты снова выстроились в колонну, и, когда Герлинде поменялась местами с Василием, снег доставал ей только до коленей. Воодушевленные надеждой и испытывая прилив энергии, они одолели скат и вышли на гребень, где утрамбованный ветром снег был твердым, как асфальт. Было 16:35, вершина уже видна.

«Вы сможете! – кричал Ральф по рации. – Сможете! Но время уже позднее! Будьте осторожны!»

Герлинде отпила из фляги. Горло саднило, больно было глотать. Хотя на таком морозе невозможно вспотеть, альпинисты все равно были обезвожены из-за того, что им приходилось хватать воздух ртом.

Герлинде Кальтенбруннер оставалось сделать последние шаги до вершины К-2.

Через 15 минут плечом к плечу пришли Василий и Максут. Все обнялись. Через полчаса, пошатываясь, на вершину взошел Дариуш. Он обморозил руки, потому что ему пришлось снимать перчатки, чтобы поменять аккумуляторы в видеокамере. Было семь часов вечера. Их тени протянулись далеко по вершине К-2, а пирамидальная тень самой горы упала на многие километры к востоку, и весь мир заблестел в чудесном золотистом свете.

Дариуш снимал, как Герлинде пытается сформулировать, что это значит для нее – оказаться здесь: «Меня переполняют чувства… Стоять здесь после стольких неудачных попыток, после стольких лет, – она заплакала, но потом взяла себя в руки. – Было очень, очень трудно идти сюда столько дней, но сейчас все просто изумительно. Мне кажется, любой может понять, зачем мы делаем это».

Не оставь нас
Ральф не ложился спать почти всю ночь, отслеживая спуск. Более трети трагедий на К-2 случалось на обратном пути. В половине девятого вечера он разглядел четыре тонких лучика, спускающихся по скату в Японский Кулуар. Изможденная Герлинде обнаружила, что, двигаясь сквозь тьму, все повторяет про себя слова молитвы: «Steh uns bei und beschtze uns» – «Не оставь нас и защити нас»…

Через два дня, когда Герлинде дошла до первого лагеря, Ральф встретил ее на леднике. Они обнялись и долго не могли разжать рук. В лагере Герлинде нашла письмо, которое Ральф оставил ей, надеясь, что она вернется, – написанное на туалетной бумаге послание длиной метр с лишним, в котором он говорил о своей любви и объяснял, почему решил повернуть: «Я не хочу всегда быть человеком, который не дает тебе идти вперед».

В базовом лагере Герлинде поговорила по спутниковому телефону с Яном Олафом Эриксоном, отцом Фредрика, который хотел, чтобы она рассказала обо всем, что видела с вершины горы, на которой похоронен его сын. Позвонил с поздравлениями президент Австрии. Премьер-министр Казахстана поздравил Максута и Василия в «Твиттере». Отправившись пообедать в палатку, служившую им столовой, Герлинде уснула над тарелкой с нарезанным арбузом.

Вся семья собралась в аэропорту Мюнхена, чтобы встретить Герлинде. Отец, обнимая ее, заплакал и впервые не сказал, что она уже достаточно полазила по горам и теперь можно остановиться.

Герлинде потеряла за время экспедиции семь килограммов – это при том, что и до того у нее вряд ли был хоть килограмм лишнего веса. На торжественной встрече в немецком Буле Герлинде Кальтенбруннер ждало море цветов и подарков, среди них была и огромная бутыль красного рейнского вина, на этикетке которой красовался ее портрет.

Чогори, K2 — горная вершина в Каракоруме . Высота над уровнем моря 8611 м — второй по высоте восьмитысячник мира.Другие названия Чогори: K2 (Каракорум 2), Дапсанг, Годуин-Остен.Гора находится в Кашмире, в контролируемых Пакистаном Северных территориях на границе с Китаем (Тибетский автономный район) и является самым северным восьмитысячником мира.Чогори была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году. Гора была обозначена К2 как вторая вершина Каракорума . Вершины, обозначенные К1, К3, К4 и К5 были впоследствии переименованы и в настоящее время называются Машербрум, Броуд-пик, Гашербрум II и Гашербрум I соответственно. К2 имела в то время своё название, однако оно было неизвестно европейцам. Исторически сложилось так, что наиболее известным в Европе осталось техническое название К2.В России до 1950-х годов гора подписывалась на картах как Годуин-Остен, а потом — Чогори.

Первая попытка восхождения была совершена в 1902 году Оскаром Экерштейном и Алистером Кроули, однако закончилась неудачно.Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 31 июля альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми поднялись на вершину К2.Первой женщиной, поднявшейся на Чогори, была польская альпинистка Ванда Руткевич (1986). 22 августа 2007 года российской команде удалось преодолеть ранее непреодолимую западную стену Чогори. Самый сложный маршрут мира — российский. Хотя Чогори немного ниже Эвереста, тем не менее, восхождение на Чогори является технически намного более сложным, чем восхождение на высочайшую вершину планеты. До 15 декабря 2005 года на вершине Чогори побывало 249 человек, 60 погибло при попытке восхождения. В то же время на Эверест поднялось около 1500 человек.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/К2

Программа восхождения на К2 (Чогори). 8611 м. Экспедиция 2014 г. 60 дней.

[email protected] Телефон: +99898 3039846

Стоимость программы восхождение на К2 (8611 м.) Экспедиция 2014 г. (60 дней). Двухместное размещение.

Внимание! Проводится набор проводников и портеров в международную команду Альпинистского агентства ClimberCA на сезон. Каждый претендент может заполнить анкету, которая находится , и ознакомиться с соответствующим договором . Добро пожаловать в команду ClimberCA, дорогие друзья!


Погода на К2

Фото: 29 ноября 2011 года в Ташкенте, в спортивном зале, где проводит тренировки Альпинистский клуб имени Рацека при ООО ClimberCA, собрались члены, ветераны и друзья клуба, а также сотрудники OOO ClimberCA. «Дорогой Ильяс Хамидович, мы собрались, чтобы проводить тебя в дорогу и пожелать тебе вернуться к нам с победой. Пусть Бог хранит тебя!»

Если вы хотите написать Ильясу, вы можете сделать это на форуме, где мы открыли специальную тему для общения с ним. Он перед отъездом записал ссылку на форум в свою толстую записную книжку и обещал при возможности заглядывать на форум. Будем верить, что ему представится такая возможность. Адрес Форума: http://ru.climberca.com/forum/index.php

Общая информация: Председатель Совета директоров консорциума ClimberCA , Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта Ильяс Тухватуллин вновь планирует принять участие в восхождении на К2, в составе сборной России. Цель российской команды — первой в мире подняться зимой на самый сложный и самый северный восьмитысячник мира К2. В составе команды альпинисты из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Магнитогорска, Иркутска. Национальная команда — это команда сильнейшая в мире, российские альпинисты имеют опыт покорения многих вершин-восьмитысячников. Зимнее восхождение на вершину К2 будет проходить с декабря 2011 года по март 2012 года на территории Пакистана. Перелет участников экспедиции из Москвы в Исламабад запланирован на 9 декабря 2011 года.

Ильяс Тухватуллин

Напомним, что летом 2007 года состоялась уникальная экспедиция сборной команды России по альпинизму в которой принимал участие Ильяс Тухватуллин. Без кислорода и высотных носильщиков команда проложила новый маршрут на вторую по высоте гору мира, самый капризный, самый опасный и трагичный по статистике погибших Каракорумский восьмитысячник – К2 (8611 м). В результате многодневной, изматывающей командной работы на горе, легендарная Западная стена К2 пройдена.


Зимнее восхождение на самый северный восьмитысячник мира — это главная нерешенная проблема в мировом альпинизме! Решить эту проблему по силам национальной команде России по альпинизму! Да поможет вам Бог, достичь поставленной цели и благополучно вернуться домой!

Маршрут
Поскольку зимой на К2 еще никого не было, то с точки зрения решения задачи, подойдет любой маршрут, который приведет команду к победе. Это должен быть относительно простой и быстрый маршрут, чтобы можно было практически из базового лагеря начать движение. Отсюда вывод – классика. Но классика, маршрут Абруцци, — это маршрут по гребню. Зимой ходить по гребню, очень небезопасно. Когда дует сильный ветер, человека с рюкзаком просто кладет на снег. Получается, что нужно идти по стене, либо искать какой-то маршрут по ребру. Напрашивается вариант по Юго-Западному ребру, его называют маршрут Чесена. Это маршрут, который срезает классику и выходит на 8000 м. Он идет практически из самого базового лагеря. Поскольку это Юго-Западная стена, маршрут будет максимально освещаться в дневное время. Хотя солнце там низко над горизонтом, и в 5 часов вечера уже очень темно и холодно. Переход из тепла в космический холод очень резкий. Так что сборная пойдет по маршруту, который как можно ближе к вершине. И это Юго-Западное ребро. Есть еще вариант левее, по Юго-Западной стене, но там сильные ледопады, что очень небезопасно. Возможно, что команда начнет путь по Юго-Западному ребру и затем по снежным полям выйдет прямо к вершине, не вылезая на гребень. В принципе, на маршруте есть места, где можно поставить нормальную палатку. Например, палатку Red Fox Cave 4 можно установить в 1, 2-м лагерях. В 3-ем лагере точно будут легкие палатки наподобие Solo потому, что все остальное может сдуть ветром.

Маршрут Чесена на К2,протяжённостью 4000 метров (также известен как «Баскский» или «Испанский маршрут»), идет по левому контрфорсу Юго-Восточного ребра с выходом на плечо Юго-Восточного гребня на высоте 7800 метров. Далее маршрут Чесена совпадает с маршрутом Абруцци.

Хребет Балторо Музтаг
Высота вершины 8611 м
Первое восхождение 31 июля 1954 года, Лино Лачеделли и Акилле Компаньони

Маршрут Абруцци

Маршрут Чесена

Большинство экспедиций следующих по этому маршруту устанавливают три лагеря: на высоте около 6100 м. – лагерь 1, на высоте 7100 м. – лагерь 2, и на высоте около 8000 метров на плече Юго-Восточного гребня (место выхода на маршрут Абруцци). Далее горный хребет исчезает в ледовой стене, с крутым кулуаром, это место называют Бутылочное горло. Это, пожалуй, самое опасное место на маршруте, поэтому прохождение Бутылочного горла требует особого мастерства. Кулуар ведет круто вверх, где прохождение Бутылочного горла завершается траверсом по снежно-ледовому склону. Для некоторых экспедиций, находившихся всего в нескольких сотнях метров от вершины, прохождение Бутылочного горла оказалась непосильной задачей. Случалось, что подъем от высотного лагеря на высоте 8000 м. до вершины К2 занимал у альпинистов 20 часов.

Для справки: Томо Чесен распечатал маршрут в 1986 году. Чесен прошел ребро, но не достиг самой вершины из-за надвигающегося шторма и отступил. При этом словенец восходил без пермита, так что особо не распространялся и не публиковал отчет о новом маршруте. Год спустя баскская команда во главе с Juanjo San Sebastian прошли тоже самое Юго-Восточное ребро, искренне полагая, что они здесь первые. Эта экспедиция, однако, тоже не достигла вершины и повернула назад на высоте 8350 метров. Словенский альпинист Томо Чесен (Tomo Cesen), (1958 г.р.), пионер соло восхождений, прославился в альпинизме не только своими достижениями, но и скандальным характером. Объявленные результаты некоторых восхождений были повергнуты сомнению из-за нереальных скоростей и недостатка доказательств. Особенно страсти разгорелись из-за первопрохода соло за 62 часа по Южной стене Лхоцзе весной 1990 года — самой опасной и могущественной стены в Гималаях, ставшей мифом в альпинизме и отвергшей попытки многих сильнейших команд, давшей отпор итальянской экспедиции 1975 года и унесшей жизни таких великих альпинистов, как француз Николя Жэге (Nicolas Jaeger,) и поляк Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka).

Команда
Алексей Болотов, Екатеринбург — Мастер спорта Награжден: орденом «Мужества», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимир Белоус, Иркутск — Первый разряд.
Евгений Виноградский, Екатеринбург — Заслуженный мастер спорта СССР, Мастер спорта международного класса. Награжден: орденом «Дружбы Народов», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Николай Тотмянин, Санкт-Петербург
Валерий Шамало, Санкт-Петербург — Мастер спорта международного класса.
Виталий Горелик, Новосибирск — Кандидат в мастера спорта.
Ильяс Тухватуллин, Подольск — Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта.
Андрей Мариев, Тольятти — Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта.
Вадим Попович, Нижний Тагил — Мастер спорта.

Виктор Козлов, Москва
— Руководитель экспедиции. Организовал и руководил успешными экспедициями сборной России по альпинизму: первовосхождение на вершину Лхотзе Средняя (8414м) весной 2001; первопрохождение Северной стены Эвереста (8848м) весной 2004; первопрохождение Западной стены вершины К2 (8611м) летом 2007. Награжден: орденом «За личное мужество» орденом «Дружбы».
Николай Черный, Москва — Старший тренер экспедиции. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, Участник первой советской Гималайской экспедиции на Эверест в 1982 году. Награжден: орденом «Знак почета», орденом «Дружбы», медалью «За отвагу», медалью «За трудовое отличие».
Виктор Плескачевский, Санкт-Петербург — Председатель оргкомитета экспедиции. Организовал успешную экспедицию сборной России по альпинизму: первопрохождение Западной стены вершины К2 (8611м) летом 2007. Мастер спорта Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сергей Бычковский, Екатеринбург — Врач экспедиции. Участник двух экспедиций сборной России по альпинизму: по Северной стене Эвереста, по Западной стене вершины К2.
Игорь Борисенко, Москва — Кинооператор экспедиции. Участник трех экспедиций сборной России по альпинизму: на вершину Лхотзе Средняя, по Северной стене Эвереста, по Западной стене вершины К2.
Владимир Купцов, Москва — Фотограф экспедиции. Участник двух экспедиций сборной России по альпинизму: по Северной стене Эвереста, по Западной стене вершины К2.
Юрий Димчук, Москва — Корреспондент телевидения.
Сергей Гайдуков, Москва — Фотохудожник экспедиции.

Специфика зимнего восхождения
Зима на таких высотах — это очень сурово. И в плане восхождения, и в плане житья под маршрутом. Если в базовом лагере -20°С, то на вершине может быть -60°С. Трудно представить, как при -60°С с ветром можно лезть по скале. Зимой световой день короче, а, следовательно, и время работы на маршруте в теплое время, когда светит солнышко, тоже короче. Зимой больше участков открытого льда. Перемороженный зимний лед – как бутылочное стекло, очень твердый и хрупкий. В тупых кошках идти по такому льду просто невозможно: ноги будут соскальзывать. Острыми кошками такой лед выкалывается в виде ледяных линз с краями, как бритва. Они со свистом летят вниз, и могут стать причиной серьезных травм. Поэтому к «кошкам» и ледорубам должны быть особые требования. При этом, поскольку движение в «кошках» происходит на передних зубьях, должны быть очень хорошие ботинки.

Опыт
В 2003 году Ильяс Тухватуллин уже принимал участие в зимнем восхождении на К2 по северному гребню, в составе Польской сборной, как «легионер». Группа «легионеров» существовала для усиления команды польских восходителей. Однако в силу тактических просчетов во время планирования зимней экспедиции на К2 2003 года, вершина не была достигнута.


Ильяс Тухватуллин
Родился в г.Ленинграде 10 мая 1958 г., но всю жизнь прожил в г.Ташкенте (любит тепло). Ходить в горы начал в 1976 г. в секции «Буревестника» под руководством первых тренеров – Поповой Ии Алексеевны и Целовахина Владимира Васильевича (представителей Кавказской школы альпинизма).
Первая вершина и первая любовь — вершина «Большой Чимган»- 3309 м (отроги Западного Тянь-Шаня). Затем ходил и рос в Заилийском Алатау в Талгаре, затем Фанские горы (вершины Бодхона, Чапдара, Замок, Адамташ), потом Ягнобская стена, далее в. Гуамыш, Караганда, Памира – Алай (вершины Блок, Искандер, Ак-Су, Джигит, пик Каракольский). Это все маршруты технического класса.

Первое высотное восхождение — пик Ленина, затем Хан Тенгри и Победа. На северо –западном Памире прошел несколько маршрутов на в. Маркс и в. Энгельс (с этого момента начинается его путь как высотно-технического альпиниста).

Первый восьмитысячник — Эверест (1998 г) через Северное седло
Второй восьмитысячник – Эверест по центру Северной стены (2004 г) (первопроход)

Из неудавшихся восхождений(экспедиций):
— попытка пройти центр Северной стены в. Жанну (до 7000 м)
— попытка взойти на в. Чогори зимой по японскому ребру (до 7200м)
— попытка взойти на в. Кюкюртлю по центру Западной стены зимой (прошли несколько веревок).

В 1991г. Ильяс повстречал на своем жизненном пути Павла Шабалина, и с этого момента начинается новая страничка его альпинистской биографии – эра восхождений на вершину Ак-Су по Северной стене. В течение следующих ряда лет пройдено шесть маршрутов по этой стене, из них хочется отметить первое удачное зимнее восхождение, второе прохождение маршрута Попова и вариант маршрута через «нос». В двойке с Павлом пройден центр Северной стены Хан Тенгри.

В последнее время Ильяс руководит Международным проектом ClimberCA, в качестве директора ООО ClimberCA и, одновременно, в качестве Председателя Совета директоров Международного Консорциума ClimberCA .

Летом 2011 года в качестве своей личной тренировочной программы Ильяс совершил восхождение на пики Корженевской и Коммунизма. Таким образом он завершил восхождение на все пять высочайших вершин бывшего Советского Союза и теперь имеет почетное звание «Снежный Барс». По возвращению, в августе 2011, Ильяс дал интервью СМИ, где, в частности сказал:»Для меня восхождения на эти вершины — это не гонка за титулами, а дань уважения всем альпинистам прошлых лет нашим отцам и даже альпинистам постарше. Мы должны помнить и ценить прошлое, ведь без прошлого нет и настоящего».

Ильяс уделяет много времени активной тренерской работе. Вот, что он, в частности, рассказывает по этому поводу: «Альпинистское агентство «ClimberCA» в Узбекистане это, прежде всего, возрожденный альпинистский клуб имени В.Рацека. Клуб был основан в 1973 году. Он создавался моими наставниками в спорте И.А. Поповой и В.В. Целовахиным. За время своего существования клуб подготовил много прекрасных спортсменов. А сейчас он существует в виде спортивной секции при ООО «ClimberCA». Клуб работает на условиях самоокупаемости, что позволяет нам самим планировать клубную работу и спортивные мероприятия. Кроме того, проекты «ClimberCA» не ограничиваются пределами нашей страны. Ведь горы есть везде. И наша цель создать такие условия, чтобы наши спортсмены имели возможность совершать восхождения на высочайшие вершины мира. Поэтому «ClimberCA» это часть международного проекта под названием «Альпинисты Центральной Азии», который уже поддержали наши друзья и партнеры в России, Германии, Китае и других странах. Мы верим, что благодаря этому проекту спортсмены клуба имени В.Рацека взойдут в скором времени на многие вершины мира. Кстати, мои восхождения на пики Корженевской и Сомони это результат международного сотрудничества в рамках международного проекта «ClimberCA»».

Чогори — самая рискованная в мире гора для восхождения, больше известная под названием пик К2. В августе прошлого года казахстанские альпинисты Максут Жумаев и Василий Пивцов, после пяти попыток в течение нескольких лет, наконец, покорили вершину. Экспедиция длилась больше двух месяцев. Команда, в которой участвовали представители из Германии, Польши, Австрии и Аргентины, столкнулась со всеми трудностями опасного восхождения и пережила всевозможные непогодные условия. Vox Populi представляет дневник Максута Жумаева, который рассказывает, как это было.

(Всего 49 фото)

1. Экспедиция «К2» стартовала в Бишкеке. В восхождении на К2 должно было участвовать семь человек, но один альпинист из Штатов не смог к нам присоединиться из-за проблем с визой. В итоге наша команда состоит их шести человек — Василия Пивцова, Томми Хенрича из Аргентины, супругов Ральфа Дюймовец и Герлинды Кальтенбруннер из Австрии, видеоператора Дарека Залуски из Польши и меня, сержанта ЦСКА Максута Жумаева (на фото Ральф выбирает дыни, фото Герлинды Кальтенбруннер)

2. 17 июня. Проснулся в юрте в 6 утра, свежесть и бодрость! После завтрака перегруппировали экспедиционный груз с одной лишь целью – спрятать спутниковый терминал и телефон Thuraya, и самое важное — колбасу! Нам объяснили, что у китайской таможни острая непереносимость на продукты цивилизации

4. 19 июня. Городские будни начались покупкой продуктов питания. «Еда» — это самая животрепещущая тема в экспедиции. Нас предупредили, что на киргизско-китайской границе, все продукты питания будут реквизированы в пользу «дела партии». Но мы на свой страх и риск провезли 40 банок тушенки из конины

5. Наш караван стартовал из поселка Илик, здесь местные жители, этнические казахи и киргизы, сдают в аренду верблюдов. Сервис этот очень дорогой, но они монополисты, так как вертолетная заброска для альпинистов в Китае запрещена, а найти сотню носильщиков возможности нет

6. День отправки каравана для всех местных жителей — великий праздник. Ведь они зарабатывают на одной экспедиции деньги на весь год вперед. На нашу экспедицию выделили 40 верблюдов и 10 погонщиков. Каждый верблюд берет 80-100 кг. Когда все грузы распределены, начинают их навьючивать

7. 24 июня. Утром было облачно, ветренно. В горном районе, через который мы шли к базовому лагерю, немало безымянных вершин, на которые не ступала нога человека. В облаках на вершине я высмотрел фигуру из камня похожую на молящегося ангела

8. 25 июня. В пустынной местности горного ущелья даже камни отражали свет, на термометре было +35 градусов. Кроме реки Шизгам, впереди караван ждала переправа через горную реку Чогори. Переправа была самой опасной, вода захлестывала верблюдов по самое брюхо. И камни, которые неслись под водой, гонимые течением, могли сбить их с ног. Но все обошлось, и мы благополучно добрались до базового лагеря

9. Здесь в оазисе среди пустынных ущелий в зарослях кустарника живет стадо куланов. С этими красивыми животными мы познакомились еще в 2007 году, когда совершали одну из попыток восхождения на К2. Мы поставили базовый лагерь на краю оазиса, а с другой стороны жили куланы

10. 1 июля. С первого дня прибытия в базовый лагерь все действия команды были нацелены на предстоящее восхождение. Одно дело установить лагерь, нужно еще дойти до горы. Специфика восхождения на К2 такая, что нужно преодолеть 20 километров по моренами и ледникам. Этот путь мы делим на три участка: из базового лагеря в передовой лагерь и затем в лагерь 1. Каждый выход к горе — это событие, мне регулярно приходилось отправлять на Родину информацию. В нашей команде только у двоих был опыт восхождения по выбранному маршруту. В 2007 году экспедиция завершила восхождение на высоте 8450 метров. Выше 4-го высотного лагеря маршрут представлял большую проблему. И эту «смертельнопасную» проблему нам предстояло разрешить (фото Пивцов В.)

11. Наш основной дом — ABC (передовой базовый лагерь, с англ. Advanced Base Camp). Здесь еще растет трава и цветы, но стоит пройти 100 метров и вы на безжизненном леднике. В лагере у каждого своя палатка, одна столовая, она же кают-компания, где собирается вся команда и проводит свободное время. Рядом с большой палаткой под тентом кухня, на которой творит кулинарные чудеса наш повар. Снег в передовом лагере выпадал, как правило, ночью, и каждое утро мы очищали палатки от снега. В хорошую погоду мы обрабатывали маршрут, а в плохую — отсиживались на базе. Но во всем своя прелесть. Когда непогода наверху – лавиноопасно и страшно за жизнь, когда внизу идет снег – ностальгия по зиме в самый разгар лета

12. Ральф и Герлинда постоянно передавали репортажи о ходе экспедиции

13. В лагере обстановка спартанская, за первую неделю мы разбили все три термоса. Чайник, кружки, ложки – все это не важно, главное — вершина

14. Дарек Залуски – наш высотный видеооператор. Родом из Варшавы (Польша). Нас связывает добрая, долгая дружба. Дарек по праву является одним из самым опытных высотных видеооператоров в мире. Снимать видео в горах — очень трудная и сложная работа. Показать снежный ураган, замерзшие на лютом морозе лица, передать всю красоту и глубину гор – не каждому по плечу

15. 5 июля. Первый день хорошей погоды. В 8:40 утра мы вышли из лагеря. Ральф с Герлиндой искали новый путь. Но так или иначе все тропы ведут к одному основному моренному коридору, который ведет к основанию Чогори

16. В нашей палатке всегда светло и просторно отметили Ральф с Герлиндой, которые пришли попить у нас чаю с лимоном и обсудить планы на завтра. Первый переход отнял много сил, поэтому после чая все быстро заснули (фото Дарек Залуски)

17. 06 июля. Выход на гору запланирован на 5:00 утра. Ральф Дюймович – муж Герлинды, первый представитель Германии, который выполнил программу 14 восьмитысячников. Он успешный бизнесмен, руководитель крупнейшей туристической компании Amical и просто хороший альпинист

18. Провешивание веревочных перил на лавиноопасном снежном склоне. Впереди работает Василий, на страховке Ральф. Забегая вперед, скажу, что именно на этом склоне в один из штурмовых дней на нас сошла лавина. Но мы выжили, удержавшись на веревочных перилах, которые провесили раньше. По тактике мы постоянно разделяли команду: первая тройка альпинистов обрабатывает маршрут, провешивает перила, вторая тройка альпинистов в это время совершает грузовые ходки, поднося под маршрут снаряжение, веревки, снежные страховочные колья, ледобуры, скальные крючья. Любая работа трудна и жизненно необходима

19. Палаточная жизнь проста и незамысловата. Одна большая кастрюля на четверых. Основная задача – восстановить водный баланс. За день альпинист теряет до 3 литров жидкости, в основном через дыхание. Вода нужна, чтобы кровь не загустела, а иначе повышается вероятность обморожения (фото Пивцов В.)

20. 07 июля. Подъем в 3 часа ночи. По плану взять максимум веревок и провесить их до 2-го лагеря. Сегодня выходим вшестером: первыми из лагеря входят Ральф и Герлинда, затем Василий и я, последними — Дарек и Томми

21. Вперед вышли топтать мы с Василием. Меняем друг друга через каждые 100-200 шагов. Выйти вперед просится Герлинда, мы ее вежливо просим поберечь силы и дать поработать нам. Все вместе возвращаемся в палатки 1-го лагеря после 6 вечера. Тяжелый рабочий день, который принес удовлетворение от проделанной работы. Нам удалось провесить веревки до высоты 6300 метров. Вечером после ужина Ральф сообщил, что завтра обещают снег и усиление ветра. Коллективно принимаем решение, что завтра все спускаются в Depo-camp, берем веревки и заносим их в 1-й лагерь для дальнейшей работы. После чего мы можем со спокойной совестью спускаться на отдых в АВС. В нашей палатке воцарилось спокойствие и умиротворение. Уставшие, мы проваливаемся в глубокий сон

22. 12 июля. В 6 утра все собрались на завтраке, где живо обсудили прогноз погоды, который обещает продолжительный просвет. После завтрака каждый получил по законной пайке жареного картофеля. Как сказал Ральф: «Картофель — это не только кладезь энергии, но и источник витамина С и минералов». По этому поводу с ним не поспоришь

23. 13 июля. В три часа ночи на моем телефоне сработал сигнал — пора вставать. Собираемся по очереди, затем зажигаем горелку и греем в кастрюле воду. На завтрак только кофе «3 в 1» и один шоколадный батончик на двоих (фото Пивцов В.)

24. Нам повезло, подход к скальному кулуару нам проложила лавина. По её следу мы дошли до начала перил и дальше по веревкам мы начали медленно подниматься. Герлинда работает впереди, идет мощно на двух шакалах (шакал — специально предназначен для прохождения крутого льда), выдергивая из под снега и льда веревку. Все остальные по перилам шаг за шагом, вымеряя вверх метры-сантиметры своими жумарами (жумар — приспособление для передвижения вверх по веревочным перилам). Я иду предпоследним, за мной только Томми, он идет без каски. Сверху постоянным потоком что-нибудь сыпется, то снег, то куски льда. Часто прилетает в каску, а Томми пытается увернуться от летящих сверху неприятностей. За моей спиной всё чаще и чаще слышатся ругательства и покрикивания. — Not more ice!, — кричит Томми, но его уже никто не слышит, все уже высоко впереди и начинают подъем на снежный гребень

25. 15 июля. Утром пошел снег, перед нами стояла дилемма: идти во 2-й лагерь с ночевкой или спускаться в передовой базовый лагерь на отдых. Решили дождаться двойки Дарек-Томми и совместно решить, что делать дальше. Для нашей четверки ночевка во 2-м лагере не помешала бы, но брала вверх общая усталость. Подошли Дарек и Томми, сбросив тяжелые рюкзаки, они всем своим видом показали, что до 2-го лагеря они сегодня не дойдут. Решение пришло само с собой, все идут вниз (фото Дарек З.)

26. 20 июля. Мы настраиваемся на трудную работу, борьбу с глубоким снегом на снежном гребне. Погода благоприятствует нам, облачность внизу. Иногда с ветром облачность поднимается, и тогда мы идем как в тумане. К обеду дошли до скал, а там и до лагеря рукой подать (фото Дарек З.)

27. 21 июля. Томми и Дарек тоже готовятся к выходу. Несмотря на плохую погоду, мы собираемся и забираем с собой палатку. Выходим наверх в 9 часу утра

28. Сверху с гребня ветер гонит маленькие лавины. Василий выдергивает из-под снега перила и мы медленно идем наверх. В послеобеденное время мы все-таки вышли ко 2-му лагерю. Здесь на широком снежном гребне снега выше колена, но до места лагеря осталось всего 100 метров

29. К приходу Ральфа с Герлиндой я успел приготовить кастрюлю зеленого чая с мёдом (фото Дарек З.)

30. (фото Пивцов В.)

32. 23 июля. Герлинда была в 100 метрах от нас, как вдруг рядом ухнула лавина. По направлению движения лавины было понятно, что нас не зацепит, но ветер был в нашу сторону. И через 10 секунд нас накрыло облако снежной пыли. Страшно не было, а думать, что мы могли быть в радиусе лавинного конуса, не хотелось. Встали, отряхнулись от снега и стали ждать наших друзей (фото Дарек З.)

33. 25 июля. По прогнозу — шторм на горе будет хозяйничать неделю. Мы приняли решение уйти на отдых в нижний «китайский» базовый лагерь. Шансов выйти на гору в ближайшие дни нет. По нашим данным, скорость ветра увеличилась до 100 км/час. В такую погоду делать на горе нечего. Остается только спускаться в базовый лагерь на отдых (фото Пивцов В.)

34. 04 августа. Солнце осветило палатку в 7-м часу утра. В этот день мы работали весь день, и к пяти дошли до 3-го лагеря, могли бы и раньше, но глубокий снег замедлил наш темп движения. На закате устроили собрание и заодно справили день рождения Дарека. Мы как могли поздравили именинника, угостили мясом, а Василий выделил несколько миллиграмм спирта, который развел водой

35. 05 августа. 6 утра, вчера был день рождения Дарека, а сегодня моему сыну исполнилось 3 года. Пожелание сыну: «Так уж получилось, что когда ты родился, я месил снега пика Ленина на Памире. И в каждый твой день рождения твой папа в холодах, вдалеке от тебя. Но всем теплом своей любви к тебе, мой сын Исатай, я желаю тебе расти здоровым и нам на радость!» (фото Пивцов В.)

36. Объем работы, проделанный сегодня, давал хорошие шансы на следующий день провесить маршрут до 4-го лагеря. На конце перил были оставлены веревки и скальное снаряжение. Хороший задел был сделан, осталось только утвердить общий план действия на завтра. Решили идти в том же тяжелом стиле: все три палатки берем с собой, а также продукты, вещи и газ берем, есть вероятность, что появится окно хорошей погоды и, возможно, у нас будет шанс сделать попытку взойти на вершину (фото Дарек З.)

37. 06 августа. Томми решил идти вниз до базы и ждать нас там. Этот факт внес некоторые коррективы, мы с Василием берем к себе в палатку Дарека. На вес рюкзаков это не повлияло, а вот потесниться в палатке придется серьезно. Тропу со вчерашнего дня ветер не замел, поэтому идти было не трудно. Перед скальным гребнем мы нашли клубок старых перильных веревок. В 4 часа дня мы достигли места нижнего 4-го лагеря, на высоте примерно 7900 метров (фото Дарек З.)

38. 07 августа. Когда мы проснулись, шел снег. Во время снегопада нет смысла выходить наверх, намокнут пуховые куртки. Мы позвонили метеорологу Чарли, он обнадежил нас, что снег перестанет идти с наступлением ночи. Вскоре у нас начали заканчиваться продукты и газ

39. 08 августа. Погода отличная, плотная облачность у нас под ногами. На небе только яркое солнце, снег толстым слоем лежит на скалах. Мы посчитали, выпало порядком 40-50 см. Выше наших палаток старые перила все под снегом, направление движения трудно предположить. Лавиноопасно везде, даже на куполе палатки. В 9 утра выходим на обработку втроем, первым работает Василий, на страховке я и Герлинда подносим веревки. Самым опасным оказался траверс по снежному склону. Только Василий начал резать склон, как из-под него уходит снежная доска, но он удержался, резко вбив шакал в склон. Дальше шел аккуратнее (фото Дарек З.)

42. Еще одна проблема — на переходе из 1 во 2 лагерь, по кулуару текла талая вода, перильная веревка постоянно обледеневала и вмерзала в лёд (фото Ральф Д.)

46. 22 августа. Вчера вечером приняли трудное решение использовать этот день для отдыха и обработки маршрута. Мы провели очень холодную ночь на 8000 метрах (фото Пивцов В.)

47. 23 августа — хорошей погоды больше не будет и у нас последний шанс взойти на вершину. Откуда взялись силы я не знаю, но 12 часов нечеловеческих усилий, но мы смогли. В 7 часу вечера вся наша штурмовая группа взошла на вершину! (фото Пивцов В.)

48. Утром мы с Василием Пивцовым выдвинулись с места ночевки на высоте 8300 м в сторону 4-го лагеря. В 10:30 успешно добрались до него. Самочувствие у всех нормальное, планируем спуститься сегодня как можно ниже

49. Для Максута Жумаева, Василия Пивцова и Герлинды Кальтербруннер – это 14 -й восьмитысячник! Мы сделали это! Сейчас Казахстан на 1-м месте в мировом рейтинге, из 28 человек на планете, которые взошли на все 14 х 8000+, трое из Казахстана! И самое главное, все трое — Максут, Василий и Денис совершили все восхождения без применения кислородного оборудования! (фото Дарек З.)

Я перевёл с английского статью Стива Свенсона «Burnt by the Sun», опубликованную весной прошлого года в бумажной версии журнала Alpinist. Она посвящена трагическим событиям 1986 года на К2, когда погибли 13 альпинистов.
Также я разместил перевод на сайте risk.ru 22.12.2012.

Опаленные солнцем

Что такое разумное стремление? Есть вершина, на которой жажда удовлетворения амбиций может настолько выйти за рамки разумного, что скатится к навязчивой идее; когда зацикленность на результате гонит человека за черту, после которой разумная осторожность должна была бы повернуть его назад, — если предположить, что в данной ситуации выживание становится столь же важным, как и достижение конечной цели. Том Холзель и Одри Солкелд, «Тайна Мэллори и Ирвина», 2000

В 1986 году двадцать семь альпинистов взошли на К2, пятеро по новым маршрутам. При этом тринадцать мужчин и женщин погибли, и общее количество несчастий на горе увеличилось более чем в два раза. События «Чёрного лета» напомнили мне древнегреческий миф об Икаре. Человек слепил крылья из воска и перьев для своего сына и предостерёг не подлетать близко к солнцу. Переполненный естественной эйфорией полёта, Икар взлетел слишком высоко. Солнечный жар расплавил воск, что привело к падению и смерти Икара. В истории остались воспоминания о великих достижениях 1986-го, но много больше — об ужасных потерях среди сильных личностей, и эти рассказы перебивают всю радость и гордость.

В то лето Пакистанское правительство выдало пермиты девяти группам, и почти восемьдесят человек надеялись взойти на вершину. Среди них было много опытнейших на ту пору высотных альпинистов. Их методы и идеалы сильно разнились.

Первые смерти произошли в результате того, что альпинисты оказались просто не в то время и не в том месте. 21 июня солнце вытопило гигантский валун над Negrotto Col, что вызвало массивный обвал, который похоронил Джона Смолича и Алана Пеннингтона. После этого несколько членов итальянской и баскской экспедиций переключились с Magic Line на ребро Абруццкого.

Это было началом скопления групп на классическом маршруте, которое стабильно и опасно возрастало в последующие несколько недель.


Маршруты южной стороны К2
A: По западному гребню и стене (Япония, 1981)
C: Волшебная линия (Польша-Словакия, 1986)
D: Польская линия (1986)
E: ЮЮВ контрфорс
F: Маршрут Абруццкого (Италия, 1954)

Морис и Лилиан Баррар (Maurice and Liliane Barrard), Мишель Парментье (Michel Parmentier) и Ванда Руткевич были уже в середине восхождения по маршруту Абруццкого в полуальпийском стиле без дополнительного кислорода.
Первым на маршруте в этом году, им не хватало помощи других групп в виде новых провешенных верёвок, оставленных запасов, набитых следов. Чем выше они поднимались во время своего последнего броска, тем медленнее продвигались. Оставив большую часть своего снаряжения на Плече, они боролись с глубоким рыхлым снегом в «Бутылочном горлышке». На высоте 8300 м все четверо без спальных мешков втиснулись в двухместную палатку. На следующий день небо было таким синим, что Парментье чувствовал себя как будто стоящим на тёплом пляже, взирая на море (Пари-Мач, сентябрь, 1986). Руткевич достигла вершины первой и сообщила об этом остальным, остановившимся на несколько сот метров ниже вершины, чтобы сварить суп.
Пока Руткевич их ждала, она оставила записку в пластиковом пакете в скалах: «Ванда Руткевич, 23 июня, 1986 год, 10:15, Первое женское восхождение». Ещё добавила: «Лилиан Баррар». В течение 70-х и 80-х женщины боролись за получение признания в качестве альпинистов-высотников. К 1986 году Руткевич заработала репутацию одной из лучших гималайских альпинисток и одной из самых отчаянно решительных. Четырьмя годами ранее, с поломанным бедром, она шла она шла с костылём 150-километровый подход из деревни Дассо к базовому лагерю Чогори, чтобы руководить первой чисто женской попыткой восхождения на К2. И теперь, наконец, женщина стояла на вершине «Горы Альпинистов».


На фото Лилиан Баррар (в центре) и Ванда Руткевич (слева)

Час спустя к ней присоединилась Лилиан вместе с Морисом и Парментье. На спуске они решили провести вторую ночь на 8300 м — теперь без еды и воды. Руткевич позже напишет: «В лучах солнца я не знала, что смерть следовала за нами вниз» (Джим Курран, «К2: триумф и трагедия», 1987). Группа баскских альпинистов проходила мимо их палатки на спуске с вершины. Лилиан сказала: «Я слышу живых», Морис ответил: «Мне не наплевать на жизнь» (Пари-Мач). Когда утром они продолжили спуск в направлении Лагеря IV, отставание Барраров становилось всё больше и больше.

Поскольку оставалось мало топлива, Парментье убедил Руткевич продолжать движение с басками в Лагерь II, а сам остался ждать Мориса и Лилиан в Лагере IV. Сквозь падающий снег Руткевич мельком увидела силуэты Барраров в облаках высоко над собой. Они казались обессиленными и спускались медленно. Французский альпинист из другой экспедиции, Бенуа Шамо (Benoit Chamoux), повернул обратно вблизи Лагеря IV в виду надвигающегося шторма. Когда Парментье отказался оставить своих друзей, Шамо оставил ему свою рацию. Когда шторм разбушевался, Парментье вызвал Шамо в Базовом Лагере: он осознал, что должен будет спуститься один.

Шамо вёл Парментье через белую мглу и сильный штормовой ветер по памяти с помощью радиосвязи. Каждые десять минут Парментье вызывал Базовый Лагерь: «Бенуа, вы здесь?» И Шамо отвечал: «Да, Мишель, я здесь». Каждый раз, когда рация замолкала, Шамо в страхе думал, что Парментье, возможно, упал. Наконец, Шамо объявил собирающейся толпе: «Он нашел метки мочи в снегу». Все обрадовались.

Парментье вернулся на линию маршрута близко к тому месту, от которого шли вниз перильные верёвки (Бенуа Шамо, Le Vertige de I»lnfini, 1988). Вместе с Руткевич он достиг БЛ спустя два дня. Супруги Баррар пропали. Руткевич написала в своём дневнике: «Есть события, которые я пережила, но до сих пор не могу их полностью принять» (Bernadette McDonald, Freedom Climbers 2011). (В той же книге Freedom CLimbers описано, как спуске Ванда отстала от басков и в какой-то момент потеряла из вида все ориентиры. Вдруг она увидела две черных черты, которые оказались лыжными палками. Рядом с ними начинались перила. Ванда решила, что палки оставили баски, для нее — выпало много свежего снега. Спустившись ниже, она поняла, что палки, скорее всего, просто служат ориентиром начала перил, но подниматься назад сил не было — их хватало только на то, чтобы спасать себя. Парментье долго блуждал наверху в поисках перил. И лишь постоянная радиосвязь с Бенуа Шамо помогла ему спуститься. Ванда потом не могла не думать о том, как разворачивались бы события, если бы она оставила палки на месте. Это дополнение включено в пост, чтобы было понятно, что даже альпинисты с большим опытом после долгого пребывания на высоте могут совершать ошибки. — прим. ред.)
Месяцем позже тело Лилиан было найдено в лавинном выносе у основания южной стороны. В 1998 альпинисты обнаружили труп на леднике, на котором была рубашка с вышитым именем Мориса.

Днями Шамо смотрел на гору выше Базового лагеря, все еще надеясь увидеть движение Баррар по морене: «Я начинал чувствовать, что желание восходить было абсурдно…но если некоторые люди умирают ради горы, то, должно быть потому, что это невероятно важно для них — идти всё выше… Как бы то ни было, мы ходим в горы в поисках кажущегося иррационального, но на самом деле — человеческого».

Бенуа Шамо

4 июля, пользуясь установленными перилами и лагерями на маршруте Абруццкого, Шамо намеревался совершить однодневное восхождение на К2. В 18:15 он стартовал с 5300 м. В 22:30 он остановился в палатке корейцев на 6700 м, чтобы приготовить себе поесть. К 7 часам утра он был на Плече. Он пробовал топить снег, но его желудок больше не принимал жидкость. Он оставил своё снаряжение и начал подниматься в «Бутылочное горлышко» только с несколькими леденцами в кармане. Почти каждый час он склонялся головой к ледорубу, когда его настигали приступы рвоты. Наконец, его взору открылись тёплые тона дальних полей за пределами ледников. Ему потребовалось всего двадцать три часа, чтобы достичь вершины (Le Vertige de l’Infini).

К тому времени два польских альпиниста Ежи Кукучка и Тадеуш Пиотровский почти месяц предпринимали попытки пройти центральное ребро южной стороны горы. Один за другим их товарищи по команде выбыли. 6 июля они установили бивак на 8200 м. Перед ними возвышалась 100-метровая крутая стена, которая не была видна из БЛ. Им потребовался целый день, чтобы провесить одну тридцатиметровую верёвку. Кукучка вспоминал: «Я набирал высоту сантиметр за сантиметром… Я боролся за каждый шаг… Тяжелейший участок лазанья, который мне представилось преодолевать в этом гималайском восхождении» (My Verti¬cal World, 1992).

Они вернулись в свой предыдущий бивак, где использовали свечу в качестве топлива, чтобы натопить две маленьких чашки воды. 8 июля они оставили всё, кроме снаряжения для восхождения, бивачных мешков и камеры. Над горой сгущался туман, и они оставили лишнее снаряжение там, где их маршрут соединялся с маршрутом Абруццкого. Выше на снегу они видели пакеты от супа, брошенные Баррар. В 18:25 склон сменился горизонтальной поверхностью. Они стояли на вершине.


Ежи Кукучка

Они планировали спускаться по маршруту Абруццкого. Они добрались до своего снаряжения, когда начало темнеть. Во время смены батареек к своему налобному фонарику Кукучка уронил его, и они вынуждены были спускаться к биваку на 8300 м. С рассветом они блуждали, теряясь, в белой мгле, преодолев до следующей ночи простой 400 метровый участок. 10 июля, на третий день без пищи, воды и укрытия, они добрались до крутого ледового склона. Кукучка попросил верёвку, но Пиотровский оставил её на биваке. Когда они слезали, у Пиотровского слетели кошки. Он упал на Кукучку и потом скрылся за перегибом склона.

Через пять с половиной часов Кукучка вполз в свободную корейскую палатку на 7300 м на Плече, где нашёл еду, горелку, и проспал двадцать часов. Ранее тем летом другие альпинисты критиковали корейцев за их тяжелый стиль, но если бы не их заброски, маловероятно, что Кукучка выжил бы. «Мой опыт на той горе был слишком трагичным, — вспоминал он, — и цена, заплаченная за победу, была слишком высока» (American Alpine Journal 1987).

Польско-словацкая команда и итальянец-одиночка Ренато Касаротто всё ещё работали на Magic Line. Со времён экспедиции Месснера 1979 года Касаротто стал одним из лучших солистов в мире, и в числе его трудных перворпрохождений был увенчанный карнизами двенадцатимильный гребень Денали, называемый Ridge of No Return («Возврата нет»). Но он никогда не оставлял мечту о «Волшебной линии». К середине июля он достигал отметки 8200 м дважды. «Это замечательный маршрут», — объяснял он польским альпинистам. «Если я достигну вершины, то брошу свои соло-восхождения» («К2: триумф и трагедия»). Во время третьей попытки его встретил сильный ветер на 8300 м, заполняя его палатку снегом и льдом, пронизывая его одежду. Он чувствовал, что нужна хорошая погода для финального микстового участка. После длительных разговоров по рации со своей женой Гореттой, которая ждала его в БЛ, 16 июля он решил полностью прекратить попытку.

Ренато и Горетта Касаротто

В тот же вечер Курт Димбергер забеспокоился оттого, что на леднике Де Филиппо исчезла маленькая движущаяся точка среди ледопада с лавинными наносами. Касаротто упал в глубокую закрытую трещину, но ему удалось достать рацию и связаться с женой.
«Горетта, я умираю в трещине недалеко от БЛ», — сказал он ей. Горетта сопровождала Касаротто во многих его приключениях и быстро организовала спасотряд. Они вытащили его из трещины ещё живым. Несмотря на усилия нескольких докторов экспедиции, он вскоре умер. В соответствии с пожеланием Горетты его тело было возвращено в трещину.

С каждой смертью оставшиеся в живых пытались осмыслить несчастные случаи, найти причину, зачем они идут на К2, или почему они вообще занимаются альпинизмом. Некоторые уехали, подобно Смоличу и партнёрам Пеннингтона. Другие остались.

Польская альпинистка Анна Червинская объясняла: «У нас начало складываться впечатление, что мы были участниками какой-то мистической драмы, и всё, что происходило, было за пределами обычной статистики и случайности» («К2: триумф и трагедия»). Работая группами из трёх женщин и четырёх мужчин, она и её товарищи закрепили перила до 7600 м на Magic Line. 29 июля Петер Божик, Пшемыслав Пясецкий и Войцех Вруж покинули БЛ и поднялись на заснеженный бастион по скальным ступеням и крутому льду. Они переночевали в лагерях 2 и 3. Используя общий бивакзак, без спальных мешков и дополнительного кислорода, они провели еще одну ночь на 8000 м, а следующую на 8400.

3 августа после траверса маятником, чтобы обойти нависание, Пясецкий осознал, что они не смогут спускаться по пути подъёма. В 6 часов вечера они решили спускаться с вершины К2 по маршруту Абруццкого, где они смогли бы пользоваться верёвками и лагерями других команд. Но австрийцы и корейцы провесили верёвками только отдельные участки траверса выше «Бутылочного горлышка», не осознавая, конечно, что другие могли бы использовать их верёвки вслепую в темноте.

Около 23:30 Пясецкий, единственный у которого был работающий налобный фонарь, заметил разрыв в перилах. Он криком предупредил находящегося за ним Божика. Божик так же криком сообщил об этом наверх Вружу. Когда Пясецкий и Божик снизу вновь окликнули Вружа, ночная тишина нарушалась только звуком ударов металла о камень. В состоянии крайней усталости Вруж, видимо, соскользнул с конца дюльфера.

Около 3:00 Пясецкий и Божик наткнулись на переполненный Лагерь IV. Бонг-ван Джанг, Чанг-сун Ким и Бьёунг-хон Джанг (все из корейской экспедиции) вернулись с вершины в этот же день. Вилли Бауэр, Ганс Визер и Альфред Имитцер (из австрийской экспедиции), Димбергер и Таллис (из итальянской экспедиции на «Волшебную линию»), Алан Роуз (из британской экспедиции на северо-западный гребень) и Доброслава («Мрувка») Миодович-Вольф (из польской экспедиции на Magic Line) обрабатывали маршрут Абруццкого.

Ещё раньше, возле БЛ, Димбергер заметил чайник для заварки среди обломков ледяной лавины. Он был похож на принадлежащий австрийскому Лагерю IV. Когда Австрийцы поняли, что гигантский обвал разрушил их верхние лагеря, они решились на сложный и нереалистичный план — достигнуть вершины, не восполняя утерянные заброски. 1 августа они должны были воспользоваться корейским верхним лагерем. На следующий день они должны были провесить верёвки для всех, продолжили бы движение к вершине и спустились бы в Лагерь III, освобождая палатку для трёх корейцев, поднимающихся наверх.

Димбергер понял рискованность этой стратегии и предложил австрийцам запасную лёгкую палатку. Визер ответил: «Нет… Бауэр кое о чём договорился с корейцами по рации». Эта ошибка была одним из звеньев цепи событий, которые привели к катастрофе.

2-го августа австрийцы провешивали перила в «Бутылочном горлышке», предполагая в этот день быть на вершине. Завершение этой работы потребовало больше времени, чем ожидалось, и они вернулись обратно на 8400 м. Но так как они хотели еще раз попытаться, они настояли на том, чтобы опять остаться в Лагере IV даже при том, что не было достаточно места в палатке.

После спора с участниками других групп, Бауэр и Визер втиснулись в трёхместную палатку, в которой были три корейца. Имитцер втолкнулся в двухместную палатку, принадлежащую Роузу и Мрувке. Димбергер и Таллис отказались кого-либо пускать к себе в палатку: «Это наша третья экспедиция на эту гору… Мы должны быть свежими завтра». На следующее утро корейцы пошли на вершину. Не имея возможности спать по причине перенаселённости, Роуз и Мрувка отложили попытку ещё на один день. Димбергер и Таллис остались ждать с ними.


Димбергер и Таллис

После четырнадцати экспедиций в Каракорум за прошедшие тридцать два года я обнаружил, что больше чем четыре дня ясной и тихой погоды — редкость. Потерянный день для всех существенно увеличил риск быть захваченными штормом, добавив ещё одно звено цепи. Вместе с Пясецким, Божиком и корейцами, вернувшимися с вершины, стало двенадцать человек в Лагере IV. Роуз и Мрувка взяли Пясецкого и Божика в свою палатку, оставив Роуза спать наполовину под тентом.

Утром 4-го августа Роуз, Мрувка, Имитцер, Бауэр, Визер, Димбергер и Таллис вышли на штурм вершины. Визер повернул обратно вскоре после выхода из лагеря, но он отказался спускаться в нижний лагерь вместе с Пясецким, Божиком и корейцами, оставшись ждать свою команду в Лагере IV.

День выдался теплым. Сильно ниже на горе вызванный солнцем большой камнепад сбил сирдара Мохаммеда Али, и он умер около Лагеря I. К 11 утра, Димбергер отметил, только вершинный конус К2 оставался залитым светом над сгущающимися тучами. Дул южный ветер, приближался шторм, который заставил Алекса и меня (речь об авторе статьи Стиве Свенсоне и его напарнике Алексе Лоу — прим. переводчика) отказаться от восхождения на северном склоне. Мрувка в полусне доползла до 8500 м и повернула назад в Лагерь IV.

Алан Роуз

Остальные следовали за Роузом, поскольку он бил ступени всю дорогу, за исключением последних 100 метров перед вершиной. Когда Димбергер и Таллис последними вечером взошли на вершину, туман сгущался. На спуске они связались. Таллис вскоре упала, сорвала Димбергера, и они пролетели 100 метров. Целые и невредимые, но теперь за пределами маршрута и в темноте, они всю ночь кутались в пуховки на 8400 м. Утром они спускались в белой мгле, крича, пока голос Бауэра не вывел их к палаткам.

Начался яростный шторм. Семь альпинистов оказались в ловушке снежной бури в Лагере IV, уже обессиленные от такого длительного пребывания на высоте. С каждым днём их состояние ухудшалось. Палатка Димбергера и Таллис сломалась от порывов ветра, которые продолжали хоронить их всех. Он перебрался в палатку Роуза и Мрувки, а она в палатку к австрийцам. В промежуток времени с ночи 6-го августа до утра 8-го Таллис умерла во сне. Вскоре у всех кончились еда и топливо. У Роуза начались галлюцинации. 10-го августа появился намёк на солнце. «Aussa, aussa,» — кричал Бауэр, пытаясь заставить оставшихся в живых двигаться, поскольку они ещё могли. Перед смертью Роуз просил воды, которой ни у кого не было. Несмотря на помощь Мрувки и Бауэра, Визер и Имитцер сильно ослабли и умерли на 100 метров ниже палаток.

Мрувка

Димбергер, Мрувка и Бауэр дюльферяли поодиночке в сумраке снега и облаков.
К этому времени альпинисты внизу уже списали их. В сумерках 11-го августа Бауэр пришёл в БЛ как явление из фильма ужасов. Он сообщил, что Димбергер и Мрувка были где-то позади. Ночью вышла спасательная команда. Слабая тень появилась в темноте, спускавшаяся выше Передового БЛ. Первое, что прошептал Димбергер: «Я потерял Жюли».

Курт Димбергер (вверху) и Вилли Бауэр (внизу)

Несмотря на усталость, Пясецкий вместе с Михаэлем Месснером поднялся наверх примерно до 7000 м в поисках Мрувки. Они нашли только пустую палатку около предположительно ее последнего местонахождения. В 1987, приблизительно на 100 метров выше, японская экспедиция обнаружила ее тело, все еще стоящее вертикально, пристёгнутое к перилам и прислоненное к стене.

Новости о гибели международной группы альпинистов при спуске с пакистанской горы К2 в пятницу, 1 августа, и последовавшие сообщения о поисково-спасательных работах в начале текущей недели стали одной из главных тем ведущих мировых СМИ. Между тем, большая часть информации об экспедиции до сих пор остается противоречивой. Например, неизвестно точное число альпинистов, поднимавшихся на К2 — самую опасную гору в мире. По информации BBC, в момент схода лавины на маршруте находилось 25 человек. AFP сообщает, что в состав группы входило, как минимум, 17 альпинистов, из которых 11 погибли. Спасателям удалось спасти трех спортсменов, остальные считаются без вести пропавшими. Столько жертв за одно восхождение не было за всю историю покорения «горы — убийцы».

Первыми на вершину К2 в 1954 году поднялись итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Ахилле Компаньони (самый первый «штурм» состоялся в 1902 году). С 1954 по 2007 год вершину Чогори покоряли 284 экспедиции, всего погибло 66 человек. На Эвересте, который за тот же период покоряли 3681 раз, погибли 210 альпинистов. По неофициальной статистике, погиб каждый четвертый скалолаз, пытавшийся покорить K2. Для спортсменок гора вообще считается неприступной: всего на ее вершину удалось взойти 5 альпинисткам, причем 3 погибли при спуске. Стоит отметить, что спуск — самая рискованная часть любого восхождения, во время него погибают около 80 процентов скалолазов мира.

1 августа трагедия произошла тоже на спуске — после покорения вершины. Международная группа альпинистов попала под снежную лавину, находясь на высоте более 8 тысяч метров. Министерство туризма Пакистана сообщило, что погибли 11 членов группы: 3 гражданина Южной Кореи, 2 непальца, 2 пакистанца, серб, ирландец, француз и норвежец. Остальные объявлены пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически нет. «Когда на К2 пропадает человек, это значит, что он мертв», — заявил агентству Reutres Шер Хан (Sher Khan), вице-президент пакистанской альпинистской организации, один из самых опытных скалолазов страны.

В течение выходных спасателям удалось спасти двух голландцев: Вилко ван Ройена (Wilco Van Rooijen) и Каса ван де Гевеля (Cas van de Gevel). Итальянец Марко Конфортола (Marco Confortola), несмотря на обмороженные ноги, в понедельник сумел сам спустится до базового лагеря спасателей на высоте 7300 метров. Выжившие находятся в больницах, их жизням ничего не угрожает.

По словам голландского альпиниста Вилко ван Ройена, спортсмены допустили ряд ошибок в пятницу, когда им предстояло совершить последний рывок до вершины. Альпинисты выбрали неправильный маршрут восхождения, и в итоге группа добралась до пика только в 8 часам вечера. Соответственно, в сумерках спуск был весьма затруднен.

Когда скалолазы начали спускаться, часть ледника откололась и унесла с собой нескольких спортсменов и страховочное оборудование. Часть альпинистов оказалась отрезанной от спуска. Ройен рассказывает, что людей охватила паника.

«У многих сработал инстинкт самосохранения, я начал командовать, чтобы спортсмены помогали друг другу, но мало кто отреагировал», — заявил голландец СМИ. По его словам, люди стремились быстрее спуститься с горы и многие в итоге заблудились.

Восьмитысячник К2 — вторая по высоте горная вершина после Эвереста. Высота — 8611 метров над уровнем моря. Открыта британцами в 1856 году. Чогори (второе название K2 на языке тибетской народности балти означает «Большая гора») расположена в Кашмире, контролируемом Пакистаном, на спорных северных территориях на границе с Китаем. Чогори входит в горный массив Каракорум, расположенный к западу от Гималаев.

Голландский альпинист также рассказал, что люди были готовы драться за баллоны с кислородом, и ни о какой взаимовыручке даже не шло речи. Позже Руин встретил двух корейцев, пытавшихся вытащить с помощью страховочного троса своего товарища, упавшего на склон и предложил им свою помощь, от которой, по его словам, они отказались. «Все пытались выжить, и я пытался выжить», — отметил Вилко ван Ройен.

Итальянец Марко Конфортола пока рассказал немного. «Я был в аду. Счастлив, что выжил. Спуск меня опустошил», — рассказал Конфортола прессе.

Впрочем, и голландец, и итальянец уже успели отметить, что человеческих жертв можно было избежать, если бы экспедиция была экипирована лучше. В частности, нарекания спортсменов вызвало качество страховочных тросов. Несомненно, подвел и человеческий фактор: по словам выживших, группа выбрала не самый оптимальный маршрут, что привело к колоссальной потере времени.

Стоит напомнить, что восхождение на «гору-убийцу» — занятие не только экстремальное, но и дорогостоящее. Чтобы получить разрешение на подъем, группе из семи человек в Пакистане нужно заплатить пошлину размером 12 тысяч долларов США. Это не считая затрат на оборудование, продовольствие и оплату услуг проводников.

Напомним, что летом 2004 года двое россиян Сергей Соколов и Александр Губаев при восхождении на гору Чогори от голода (!). К таким выводам пришла международная комиссия в 2005 году, расследовавшая их гибель. Российские альпинисты были ограничены в финансах и не могли позволить себе приобрести качественное снаряжение и питание.

Между тем на интернет-портале K2climb.net идут не только бурные дискуссии по поводу причин гибели последней экспедиции, но также вовсю идет запись добровольцев на следующие. Примечательно, что сайт, посвященный «горе-убийце», буквально ломится от спонсорской рекламы. Ради чего люди рискуют своими жизнями? Неподъемный вопрос.

Самые жуткие места мира: дикая гора-убийца, унесшая жизни десятков альпинистов

Стремление к познанию окружающего мира — одно из самых естественных в природе человека. Чтобы удовлетворить эту тягу к неизведанному, люди веками готовы рисковать собственными жизнями, одновременно испытывая возможности своего организма. На нашей планете есть много точек, бросающих вызов самим своим существованием и порой вызывающих иррациональное с точки зрения инстинкта самосохранения желание их покорить. Высочайшие горы Земли, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, по-прежнему одни из самых негостеприимных, непригодных для жизни мест. А среди них есть особенно смертоносные вершины. Чогори, расположенная на границе Пакистана и Китая, более известная как К-2, среди таких. Лавины, коварные трещины, отсутствие кислорода, жестокие снежные штормы — прозвище «Дикая гора» К-2 получила абсолютно заслуженно, унеся без малого каждую четвертую жизнь тех дерзких альпинистов, которые посмели покуситься на ее неприступные склоны.

Черные горы


Между Центральной и Южной Азией, от пиков Тянь-Шаня до гималайских хребтов протянулись самые мощные горные системы нашей планеты. Возможно, на самом «горячем» участке этой дуги расположился Каракорум — пятьсот километров ледяных вершин, формирующих границы Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Китая и Индии. Многие из этих государств находятся в напряженных отношениях друг с другом, а значит, одновременно второй по величине горный массив Земли является и крупным «очагом международной напряженности».


Здесь, в Черных горах (так переводится Каракорум с тюркского, аналогичное словосочетание фигурирует и в санскрите), веками сталкиваются разные народы, культуры, религии. Через них проходят исторические торговые пути, а сейчас систему пересекает сложнейшее с инженерной точки зрения Каракорумское шоссе). Впрочем, геополитические игры, важнейшими из которых являются конфликт Китая с Индией и многолетний спор Индии и Пакистана из-за Кашмира, мало волнуют альпинистов. В Каракоруме находится заветная мечта многих из них, насколько желанная, настолько и недоступная — смертельно красивая Чогори, вторая по высоте после Джомолунгмы-Эвереста вершина мира.


Дикая гора


Европейцы впервые увидели ее лишь в 1856 году. Подполковник Томас Монтгомери, проводивший в рамках Великого тригонометрического исследования Индии измерения в этой части Британской империи, обратил внимание на два выделяющихся пика. Местных названий этих гор он не знал, поэтому присвоил им условные обозначения К-1 и К-2, где «К» означала принадлежность к системе Каракорум. Впоследствии К-2 получила и имя собственное — Чогори, в переводе с местного языка балти — «Большая гора», хотя название К-2 по-прежнему популярно в альпинистской среде.


Также у вершины есть и другое прозвище — «Дикая гора». «Это дикая гора, которая пытается вас убить», — заявил репортерам американец Джордж Белл, участник экспедиции 1953 года, еще не зная, как он прав. 8611 метров Чогори (по последним измерениям — 8609 метров) действительно оказались смертоносны. На февраль 2021 года зафиксировано лишь 377 восхождений на ее вершину, на которые пришелся 91 случай гибели смельчаков, решившихся сделать попытку. Умер почти каждый четвертый из альпинистов, пошедших на штурм пика. По уровню смертности есть горы и опаснее (например, гималайская Аннапурна), но все же печальная статистика свидетельствует, что Чогори действительно беспощадна.


Неприступные склоны


Первая попытка покорения К-2 относится к 1902-му, но лишь 52 года спустя экспедиция под руководством Ардито Дезио оказалась успешной. К этому времени счет жертвам Чогори уже был открыт, и гора до сих пор регулярно забирает жизни. С точки зрения условий восхождения она куда опаснее и сложнее Джомолунгмы, хотя та и выше на 237 метров. К-2 представляет собой пирамиду с порой почти отвесными стенами. Относительно удобный для альпинистов сезон открыт лишь в короткие летние месяцы, но в неудачные годы и летом никому не удается оказаться на вершине.


Дело в том, что Чогори расположена куда севернее Эвереста. С учетом ее запредельной высоты даже летом на ее склонах случаются затяжные снежные штормы с ураганными ветрами, которые продолжаются по несколько дней, а значит, окно для восхождений можно ждать месяцами и иногда так и не дождаться. К этому добавляется сложный рельеф всех доступных маршрутов, проходящих по крутым и не защищенным ничем склонам, что делает подъем и особенно спуск особенно опасными. Третьим фактором является наличие «зоны смерти», начинающейся на 8 километрах. На вершине К-2 содержание кислорода составляет лишь треть от привычной нормы на уровне моря со всеми вытекающими последствиями в виде высотных болезней.


«Бутылочное горлышко»


Три четверти восхождений на Чогори совершается по юго-восточному маршруту, считающемуся самым легким. В случае с этой горой подобные эпитеты весьма относительны. Он, может, и самый легкий, но далеко не простой. Помимо прочих опасностей всех альпинистов на этом пути ждет так называемое бутылочное горлышко — крутой кулуар (ложбина на склоне горы), над которым нависают колоссальные сераки, вертикальные ледяные пики. Его скорейшее прохождение на пути туда и обратно — залог успешного завершения экспедиции. Все последние 17 смертей на К-2 случились или в самом «бутылочном горлышке», или в его ближайших окрестностях.


Насколько смертельно опасна гора вообще и этот кулуар в частности, показал сезон 2008 года, когда в «бутылочном горлышке» случилась настоящая катастрофа. Подходящее для восхождения окно не открывалось почти два месяца, и к концу июля в лагере на подступах к юго-восточному склону скопилось целых 10 групп альпинистов. Когда же наконец им показалось, что установилась хорошая погода, на Чогори образовалась настоящая пробка. Затем наступило резкое ухудшение погоды, в «горлышке» один за другим начали падать сераки, обрывая натянутые страховочные тросы, сошла лавина. Жертвами событий 1—2 августа 2008 года стали сразу 11 человек, некоторых из них до сих пор так и не нашли.


Ненасытная Чогори


Трагедия 2008 года далеко не первая и не последняя, случившаяся на склонах К-2. Похожая катастрофа случилась и в 1986 году, когда за несколько дней на горе по тем или иным причинам погибли сразу 5 альпинистов, а в общей сложности количество жертв того сезона достигло 13 человек. Даже в прошлом, 2021 году Чогори унесла 6 жизней, из них четыре в один черный зимний день 5 февраля 2021 года.


Это не ошибка. До последнего времени К-2 оставалась единственным восьмитысячником на Земле, который никто никогда не покорял зимой. В альпинистской среде это была одна из важнейших задач, остававшихся нерешенными, но 16 января 2021 года невозможное удалось совершить группе из 10 непальцев. Сейчас у Дикой горы по-прежнему остаются неприступными Северная и Восточные стены. Никто никогда не смог их покорить, но можно не сомневаться, что такие попытки будут, ведь если вызов существует, значит, найдутся и люди, готовые его принять.



onliner.by

Новосибирский спортсмен готовится к покорению «горы-убийцы»

Сообщить новость О компании
  • Контакты
  • Руководство
  • Команда
  • Вакансии
  • Документы
  • Промо-ролики
  • История компании
Реклама Новости
  • Город
  • ЖКХ
  • Криминал
  • Образование
  • Здоровье
  • Культура
  • Политика
  • Религия
  • Транспорт
  • Экология
  • Общество
  • Происшествия
  • Сельская жизнь
  • Спорт
  • Экономика
  • Наука
ТВ
  • Россия 1
  • Россия 24
Радио
  • Вести FM
  • Радио Маяк
  • Радио России
Передачи
  • Главная тема
  • Редакционная политика
  • Есть мнение
  • События недели
  • Вести Сибирь
  • Полезная передача
  • Дела семейные
  • Комментарий
  • Здоровая среда
  • Спортивная среда
  • Все передачи …
Трансляции